Как сделать бур: Как сделать садовый бур — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Как сделать садовый бур — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

С возрастом становлюсь все ленивее и ленивее и вот надумал автоматизировать некие процессы, в частности бурение отверстий в грунте для разных целей… Ну в общем счас покажу… Сначала собрал всякие ненужности.

Старое сверло на 20 мм. и диск от триммера 250 мм. и еще кусок трубы 900 мм. кажется полдюймовой… я в трубах не бум-бум.

Диск пополам, сверло к трубе

Еще как подсказывают умельцы из тырнета надо приваривать ножи для подрезки, меньшего диаметра. За неимением чего либо другого, кусок полосы 25х4.

С полосой импровизируем…

Теперь диск

И самое главное, в чем в общем то и состоял вопрос автоматизации… хвостовик от старой пики SDS-MAX

На этом почти все

После первого теста 30 сек. — 40 см глубины

Т.к. диск тонкий а нагрузка на него достаточно приличная решился на небольшой Upgrade.

На производительность не повлияло а жесткости добавило не плохо.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram. com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Ручной бур для грунта своими руками. Как сделать земляной бур своими руками. Пошаговая инструкция сборки

В арсенале владельца загородного дома обязательно должен быть ручной бур для земляных работ. Он облегчает труд на участке: возведение бытовых построек, ограждений, посадку деревьев. Можно приобрести инструмент в магазине, либо сделать собственноручно. Изготовление бура не составит сложности, если воспользоваться рекомендациями профессионалов.

Виды ручных буров для земляных работ

В строительных и садовых магазинах предлагаются инструменты разнообразной конфигурации:

• цельнометаллические;
• сборные, дополненные различными съемными насадками;
• шнековые.

Первый вариант состоит из штанги с ручкой, и фрезой из двух лопастей разного диаметра. Такой бур с лопастями предназначен для того, чтобы делать простые лунки. Сборный тип дает возможность изменять размер фрезы, что позволяет использовать его и для строительных, и для садовых работ.

Шнековый бур конструктивно отличается тем, что за фрезами на штанге устанавливается шнек. Он делает инструмент более производительным и позволяет единовременно извлечь больше земли. Такой бур можно использовать и для создания скважин, если водоносный слой расположен не слишком глубоко.

Практическая польза ручных буров

Применение ручного бура увеличивает производительность любых земляных работ, где надо делать углубления. По сравнению с выкапыванием ямы лопатой можно сэкономить несколько часов, да и сил уйдет намного меньше.

Где используют садовый бур:

• при посадке кустарников и деревьев;
• при изготовлении грядок и клумб;
• при создании бордюров;
• при установке теплиц и парников.

Подобные средства малой механизации применяют и для строительных работ. Благодаря им гораздо проще вкопать столбы для забора, сделать беседку, построить свайный фундамент для бани или жилого дома.

Производство земляного бура

Можно сделать любую разновидность земляного бура своими руками. Для этого потребуется основа для устройства: сталь для лопастей, трубы, метизы. Понадобятся инструменты, прежде всего – болгарка и сварочный аппарат.

Простое средство малой механизации для сада

Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

• режущую часть из стального листа;
• наконечник-сверло;
• штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
• ручку.

Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания.

К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.

Создание инструмента из распилочного диска

Старый пильный диск от болгарки – прекрасный материал для лопастей.

Сталь здесь закаленная, отличается прочностью и упругостью. Изготовление бура упрощается, поскольку не нужно вырезать детали из стального листа и затачивать их края. Режущие кромки уже подготовлены. Даже если они туповаты для резки металла, любой грунт «возьмут» с легкостью. Чтобы бурение шло легче, можно сделать заточку и боковых граней.

Сама технология создания бура мало чем отличается от классической. Единственный момент – диски от болгарки не гнутся. Их распиливают напополам, а получившиеся детали разводят под нужным углом. Бур с лопастями из старого диска считается одним из лучших по производительности вариантов.

Спиральный бур своими руками

Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

1. К стержню прикрепляют ручку.
2. Другой конец заостряют и закаливают.
3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Изготовление бура-ложки

Такой инструмент подходит для работы на устойчивом к осыпанию грунте. Ручной бур состоит из штанги с ручкой и ложки цилиндрической формы, с продольной прорезью в боку.

Длина средства малой механизации – 70 см. Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Почва, извлекаемая из скважины, попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и трамбовки. Если грунт плотный, можно делать довольно широкое входное отверстие. Чем сыпучее земля, тем уже будет прорезь.

Сделать такой бур своими руками можно тремя способами:

• на основе металлической трубы;
• из старого баллона;
• путем сворачивания и сварки стального листа.

Способ с листовой сталью более трудоемкий – он потребует искусных сварочных работ при создании штанги и закреплении наконечника. На одном конце готового цилиндра болгаркой делают пропилы, затем металл отгибают и затачивают кромки. Иногда вместо этого приваривают режущие лопасти. Затем в нижней части цилиндра делают прорезь.

Ложку приваривают к штанге под прямым углом. Для легкого входа в почву, к несущему стержню можно присоединить наконечник из сверла по металлу.

Помимо технологии изготовления бура любого вида, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очищайте ножи от налипшей земли. Хранят подобные устройства в сухих помещениях.

Видео: Как работать ручным буром

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то . Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют и как их правильно соорудить своими руками.

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой . Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом . К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

• Мягкой.
• Вязкой.
• Твердой.
• С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

• Трубу заданной длины с толстой стенкой.
• Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

• Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
• Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
• Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
• Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
• Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

• Трубу с толстыми стенками.
• Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать . С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Обговорить стоимость работ.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Используйте старое лезвие от пилы для создания бура

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами , и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты , а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Ручной бур необходим для строительства при ремонтных работах. Помимо этого, его часто применяют, работая в саду или в огороде. С помощью этого предмета очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для монтажа опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, бур невозможно заменить каким-либо другим инструментом при бурении скважин. Немногие знают, что ручной бур для столбов можно сделать самому, сэкономив при этом значительную сумму денег. Все, что потребуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать бур, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно, терпение.

С помощью ручного бура удобно копать узкие ямы для столбов или посадки деревьев.

Следует отметить, что применение ручного бура не предназначено для грунта с каменными примесями. Почва должна иметь глиняную или суглинистую основу. При этом бур, как правило, изготавливают из высококачественных материалов. В этом случае срок его эксплуатации может быть неограничен.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что у вас в наличии есть все материалы и инструменты. Работать будет гораздо удобнее, если все необходимое находится под рукой.
Для того чтобы сделать , требуется наличие:

• сварочного аппарата;
• сварочных струбцин;
• болгарки с отрезным диском по железу;
• электродрели;
• пары газовых ключей;
• плашки, диаметр которой должен совпадать с диаметром штанги;
• плашкодержателя;
• тисков.

Материалы для изготовления бура: диск от болгарки, сверло, трубы.

Как показывает практика, применение в данном случае простых режущих пластин, имеющих достаточно большой диаметр, желанный эффект дать неспособно. Ручной бур, сделанный из такого материала, будет отнимать у вас силы и время в процессе бурения земляных отверстий. Для того чтобы избежать подобного результата, профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными предрыхлителями. В этом случае ручной бур, сделанный своими руками, получится значительно эффективнее, и времени при работе с ним будет уходить заметно меньше.

Вернуться к оглавлению

Устройство

Ручной бур состоит из таких элементов, как:

1. Ручка.
2. Вставка.
3. Режущая насадка.
4. Муфта.
5. Болт с гайкой.
6. Режущие пластинки.
7. Направляющий стержень.
8. Лезвие.

Вернуться к оглавлению

Изготовление предрыхлителей

Что касается червячного варианта инструмента, изготовить его самостоятельно достаточно сложно. С учетом этого заменить поступенчатый шнек возможно двумя наваренными предрыхлителями, имеющими возрастающий диаметр срезающего материала. В этом случае сопротивление грунта равномерно распределяется по ступенькам, а количество приложенных усилий для одного оборота устройства для бурения вокруг своей оси заметно уменьшается.

Назначением первого предрыхлителя является крошение плотного грунта, последующего подрезания более широкого радиуса ямы и подачи уже взрыхленного грунта на поверхность дискового рыхлителя.

Дисковый рыхлитель выполняет функцию формирования стенок отверстия, а также выталкивания части грунта вверх. За один такой процесс глубина вырытой скважины может достигать 40-50 см. В случае с большим грузом работать ручным буром будет достаточно сложно.

Неплохим материалом для изготовления предрыхлителей может стать автомобильная рессора, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Для затачивания режущей кромки такого рыхлителя необходимо соблюдать определенный угол. К основной штанге данный элемент следует приваривать встык, после чего можете приступить к привариванию следующего отрезка штанги. Следующим этапом к нему (встык) требуется присоединить второй элемент предрыхлителя. В заключение остается приварить острую часть штанги. При этом необходимо учесть соотношение всех отрезков, поскольку в противном случае может возникнуть люфт.

Что касается диска, функцией которого является формирование стенок отверстия – для его изготовления рекомендуется применить обработанную дисковую пилу, предназначенную для работы по дереву. Ее толщина должна составлять не менее 3 мм. Диск разрезается на две равные части, после чего его обрезанные кромки требуется заточить. Следующим этапом получившуюся пару элементов приварите на основную штангу, соблюдая при этом все тот же угол. Таким образом, вам удастся избежать смещения усилий, вследствие которых вырытые скважины могут получиться кривыми.

Вернуться к оглавлению

Нарезание резьбы

На противоположном конце штанги необходимо нарезать резьбу, на которую впоследствии будет накручиваться соединительная муфта. Для этой цели вам потребуются тиски и специальная плашка. Зажмите штангу (торцом вверх) в мощные тиски, соблюдая при этом прямой угол. При этом рекомендуется следить за выступом штанги, который не должен превышать 10 см. В противном случае может возникнуть абсолютно нежелательная амортизация в тот момент, когда плашка будет подвергаться натиску. С помощью напильника обточите торец так, чтобы получился конус. Это даст гарантию, что плашка правильно и ровно сядет на штангу. После этого можете приступать к нарезным работам.

В процессе нарезания резьбы нет ничего сложного. Плашкодержатель медленно вращается по часовой стрелке. Если в процессе работы застряла плашка, скрутите ее и подточите мешающий заусенец. После этого снова накрутите плашку на готовую часть резьбы и продолжите нарезание до запланированной отметки. Наиболее оптимальной считается резьба, длина которой составляет 10 см.

Следующим этапом на резьбу накручивается муфта, которая приваривается на основную штангу в области стыкующего шва. На этом можете смело считать, что с основной частью изготовления ручного бура своими руками вы справились.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручки

Ручка или вращающаяся часть ручного бура приваривается строго под прямым углом Т-образным способом. Сама основная штанга может иметь длину от 40 до 50 см. Рекомендуемая ширина ручки должна быть не более ширины плеч. Дело в том, что сопротивление штанги вращающему усилию ограничено. В случае его превышения штанга может скрутиться, вследствие чего ручной бур для столбов станет непригодным для работ. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, ограничьте усилие и умеренными частями поэтапно бурите землю.

Прежде чем приступить к сварке, закрепите ручку к штанге, применив сварочную струбцину, при этом следите за прямотой углов. Таким образом, вы не только сохраните правильный угол, но и будете уверены в том, что ручку не поведет в сторону. Сварочный шов должен получиться по торцевой стороне основной штанги. На данном этапе работать следует максимально внимательно. Стоит учесть, что от качества данного стыка зависят надежность и длительность срока эксплуатации будущего бура. Поскольку всю нагрузку усилий шов берет на себя, не жалейте на его выполнение электроды.

Неровности стыка обтачиваются с помощью болгарки, это не только придаст инструменту более эстетичный вид, но и исключит порезы на ваших руках, которые вы можете получить в процессе эксплуатации ручного бура. Приварив ручку, на другом конце основной штанги аналогично предыдущему нарезается соединительная резьба.

Столб – основной архитектурный элемент многих типов ограждений и построек. Для его установки необходим специальный инструмент, бур ручной для столбов. С его помощью в грунте выбираются отверстия, в которые и устанавливаются столбы.

При необходимости устройства большого количества отверстий используют моторизированные буры, но в частном строительстве, в частности, во время самостоятельного возведения оград, применяются ручные варианты такого инструмента. Существует масса промышленно производимых моделей, но ничто не мешает самостоятельно изготовить бур, который будет удовлетворять локальные потребности. И обойдется дешевле покупного.

Необходимы хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его наличие.

Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В таком случае понадобится найти исполнителей и подходящий чертеж.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика , которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть , выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень , к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия должна всегда оставаться самой низкой точкой шнека. В противном случае устройство не сможет бурить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями пригодны только для устройства неглубоких лунок под посадку растений. Непосредственно резание грунта производится только одним углом одной лопасти.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Из профильной квадратной трубы не получится сделать шнековый садовый бур своими руками. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

1. Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
2. Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
4. Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.
6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе выполнения работ.
7. И множество других, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

Видео

Бур для свай ТИСЭ

Принципиальное отличие бура для устройства свайных фундаментов заключается в наличии откидного лезвия и контейнера – землеприемника. Часто он изготавливается как отдельный инструмент вместе со шнековым буром для собственно скважин.

Механизм откидывания лезвия представляет собой тягу, которая двигает небольшой отрезов трубы большего диаметра, надетый на основную штангу. Это движение приводит в действие систему рычагов, опускающую лезвие.

Шнековый бур

Для устройства множества отверстий лучше применять именно шнековый бур. Для разовых проектов вполне подойдет рыбацкий коловорот для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или сделать соответствующий бур из трубы и других материалов.

У шнекового бура «рабочей» выступает только один край лопастей. Второй можно снабдить гребенкой с несколькими зубьями, расположенным немного ниже режущей плоскости.

При наличии времени и средств значительно ускорить бурение лунок под столбы для забора поможет использование моторизированного блока и специальной станины.

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для скважины: как сделать своими руками

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Классическая схема строения бура спирально типа

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Ложковый бур

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

• металлическую трубу нужного диаметра;
• металлические уголки;
• углошлифовальную машинку;
• слесарные тиски;
• рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Конструкция бура Канатно-ударного типа

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.

Читайте также:

Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
• высокая скорость работы;
• не требуется физическая сила;
• возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

• большие габариты и вес;
• наличие источника питания или топлива;
• денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
• сверло диаметром 15 мм;
• болгарка и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Как использовать дрель

Электродрель может показаться одним из тех инструментов, в которых нуждается только серьезный домашний мастер, но мы здесь, чтобы сказать вам, что буквально каждый домовладелец (или арендатор!) Должен иметь под рукой. Даже самая простая электрическая дрель может иметь огромное значение в повседневных домашних задачах, от подвешивания зеркала (якорь — ваш самый надежный вариант каждый раз) до сборки мебели (, поэтому намного быстрее). Мы попросили подрядчика Мередит Стилл, владельца и основателя проектно-строительной фирмы The Meredith Project из Нью-Йорка, рассказать нам, что такое дрель и как ее безопасно использовать.

Покупка дрели

Впервые пользуетесь дрелью? По-прежнему рекомендует покупать беспроводную модель, а не проводную. «На самом деле нет причин использовать сменную дрель», — говорит она нам. «Технически это дает немного больше энергии, но хорошая аккумуляторная дрель будет работать так же хорошо». и вы можете использовать его где угодно, не таская с собой удлинитель. Если вы планируете использовать дрель для длительной растяжки за раз, вы можете легко держать под рукой запасной аккумулятор, чтобы его можно было отключить.

Комплект аккумуляторной дрели / отвертки DEWALT 20V MAX

Любимые сверла Стилла производятся компанией DeWalt (которая также является маркой, которую мы используем в мастерской HB). «Их легко использовать в течение долгого времени», — говорит она.

Основы

Брэд Холланд

Ваша дрель должна поставляться с аккумулятором, зарядным устройством и, конечно же, самой дрелью.Набор из нескольких основных сверл (для проделывания отверстий) и отверток (для завинчивания и откручивания шурупов) подойдет для домашних задач.

Биты

Брэд Холланд

Сверло: Просверливает отверстия в дереве, гипсокартоне, штукатурке и т. Д.

Сверло: Забивает (также называемое завинчиванием) шурупы в твердые материалы.

Направляющая привода: Приспособление в форме трубы, которое удерживает длинные винты на месте и удерживает их прямо во время заворачивания.

Вставная насадка: Для установки отвертки.

Dewalt Комбинированная ударная отвертка из 68 предметов, набор сверл и бит

Неизвестный amazon.com

Органы управления сеялкой

Брэд Холланд

Патрон: Здесь вы вставляете сверло. Чтобы открыть или закрыть патрон, возьмитесь за ручку и нажмите курковый выключатель.

Триггерный переключатель: Удерживайте, чтобы начать упражнение.

Контроль крутящего момента: Регулировка для изменения крутящего момента, также известного как мощность сверления. Как правило, существует также специальная настройка сверла для сверления отверстий — не используйте ее для заворачивания винтов, так как вы можете в конечном итоге сорвать головку!

Переключатель передач: Изменяет скорость сверления. Обычно нижняя передача используется для закручивания легких шурупов, а более высокая передача — для сверления отверстий или заворачивания шурупов большего размера.

Реверсивный переключатель: Изменяет направление сверления. (Обычное = по часовой стрелке, обратное = против часовой стрелки.) Когда переключатель находится в среднем положении или в безопасном положении, дрель вообще не вращается.

Батарея: Питает дрель.

Советы и хитрости

Брэд Холланд

• Не знаете, сверло какого размера использовать для анкера? — Проверьте пакет якоря, — говорит Стилл.Обычно он рекомендует сверло соответствующего размера.
• Если вы ввинчиваете винт в анкер, двигайтесь медленно и используйте настройку от низкого до среднего, чтобы гарантировать, что анкер не расколется.
• При ввинчивании чего-либо в дерево сначала просверлите отверстие меньшего размера, чтобы облегчить ввинчивание шурупа.
• При подвешивании крюка или другого предмета держите его к стене и используйте дрель, чтобы слегка отметить место, куда будут заходить винты, прежде чем просверливать направляющее отверстие или анкер.

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram .

Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьеров, тенденции рынка и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Подставка для сверлильного станка DIY (простая, прочная + функциональная)

Сделайте свой сверлильный станок более функциональным с помощью этой простой и прочной стойки для сверлильного станка, сделанной своими руками.Это быстрый дневной проект, сделанный всего из пяти 2х4.

Подставка для сверлильного станка DIY

Эта простая и прочная подставка для сверлильного станка, сделанная своими руками, сделает ваш сверлильный станок более функциональным и простым в использовании.

Этот удобный для новичков проект легко выполнить с помощью пяти станков 2 × 4, нескольких прямых пропилов и пары обычных деревообрабатывающих инструментов.

Компактный размер идеально подходит для мастерской, гаража или сарая. Вверху есть место для настольного сверлильного станка, а внизу есть место для добавления полки для дополнительного хранения.

Бесплатный пошаговый план включает в себя все измерения , , простые инструкции , и подробные диаграммы . Получите бесплатный план сейчас и создайте его сегодня.

Вам также понравится подставка для электроинструментов и складной верстак своими руками.

Это руководство содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт «Пилы на коньках» и позволяют мне делиться с вами другими проектами и советами.Использование этих ссылок бесплатно. Посетите политику моего сайта для получения дополнительной информации.

Вдохновение для этого проекта

Недавно я поделился планами на эту подставку для электроинструментов своими руками, которую я сделал для местного исторического общества, где я работаю волонтером. Я получил отзывы от мастеров по ремонту, что им понравилась простая конструкция и дизайн без излишеств . Поэтому я решил добавить в коллекцию подставку для сверлильного станка меньшего размера.

Я подумывал построить стойку для сверлильного станка, но дело в том, что мой сверлильный станок немного необычен.Это настольный сверлильный станок начала 1900-х годов, который я унаследовал от деда. Эта штука огромная ! Это круто и хорошо работает, но совсем не то, что можно купить сейчас.

Мне понадобится большая громоздкая подставка, которая не подойдет большинству домашних мастеров. Вместо этого я хотел разработать проект, который можно было бы использовать с современным настольным сверлильным станком. Поэтому я скорректировал план подставки для электроинструмента, чтобы сделать этот проект немного выше, ширину — немного уже, а длину — немного короче.

На самом деле я не создавал этот проект, но все же хотел поделиться им с вами. Поэтому я решил поделиться с вами тем, как может выглядеть готовый проект, используя рендеринг, аналогично тому, как я поделился с вами макетом своей небольшой мастерской.

Вот что я придумал: небольшую, прочную, простую в изготовлении стойку для сверлильного станка.

Вернуться к содержанию

---

Где можно использовать эту стойку для дрели?

Эта переносная стойка для сверлильного станка идеально подойдет для небольшого магазина, гаража или сарая.

Вернуться к содержанию

---

Стенд для сверлильного станка — это простая, удобная для новичков модель , которую вы можете построить днем, используя базовых навыков деревообработки и всего несколько стандартных инструментов для деревообработки .

Инструменты, такие как торцовочная пила, приспособление для обработки карманных отверстий и дрель.

Торцовочная пила

Вы можете использовать торцовочную пилу, чтобы отрезать все детали нужной длины для этого проекта.

Связано: 7 хитростей с торцовочной пилой, которые должен знать каждый домашний мастер

Шаблон для отверстий в кармане

Для этого проекта вы можете использовать любой шаблон для отверстий в карманах.

Связано: Какое приспособление Kreg для карманных отверстий следует купить?

Сверло

Вам понадобится сверло, чтобы проделать отверстия в карманах, и сверло Форстнера, чтобы проделать отверстия для креплений столешницы. Вы также будете использовать дрель для заворачивания шурупов с карманом и шурупов для дерева, которые соединяют детали вместе.

Связано: Ударная шуруповерт и дрель: в чем разница?

Вернуться к содержанию

---

Какую древесину использовать?

Я разработал этот проект так, чтобы вы могли обойтись без фанеры.Это означает, что для создания этого проекта вам не понадобится циркулярная пила или настольная пила. Вместо этого я спроектировал эту стойку для сверлильного станка так, чтобы вы могли сделать ее только из пяти сосновых 2 × 4.

Связано: Руководство по размерам древесины для начинающих

Вернуться к содержанию

---

Настройте план стойки для сверлильного станка

Есть несколько способов настроить стойку для сверлильного станка. Настройки включают добавление полки, ящиков и колес.

Полка

Это проект без излишеств, поэтому я не включил полку в основании подставки. Вы можете легко добавить нижнюю панель к основанию вашего проекта для дополнительного хранилища.

Ящики

Опять же, это проект без излишеств, поэтому я разработал эту подставку без ящиков. Вы можете легко добавить выдвижные ящики к боковым частям и построить несколько ящиков, чтобы добавить дополнительное пространство для хранения вашего проекта.

Связанный: Как собрать ящики своими руками

Ролики

Я обычно добавляю колеса, чтобы сделать все свои проекты в мастерской мобильными, но вы можете построить этот проект с колесами или без них.Этот набор колесиков для верстака станет простым способом добавить колеса, чтобы сделать ваш проект мобильным.

Вернуться к содержанию

---

Как закончить работу стойки сверлильного станка?

Вы можете отделать эту подставку для электроинструмента разными способами. Может быть оставлен натуральным, окрашенным и т. Д.

Я обычно рисую проекты мастерских, чтобы придать им законченный вид, купленный в магазине.

Вернуться к содержанию

---

Как сделать подставку для сверлильного станка своими руками
Печатный план
• Получите БЕСПЛАТНЫЙ план здесь (с подробными инструкциями, размерами и бонусными советами).
Расходные материалы
Инструменты
Шаг 1. Изготовьте ножки в сборе

Отрежьте 4 куска дерева по длине для ног. Отрежьте 4 куска дерева нужной длины для направляющих и просверлите отверстия для карманов на каждом конце.

Связано: Как использовать приспособление для обработки отверстий в кармане Kreg

📝 ПРИМЕЧАНИЕ: Края 2 × 4 скруглены. Срезанные края стыкованы до закругленных — мне это не кажется правильным.

Этот шаг не является обязательным, но если у вас есть фрезерный станок, вы можете использовать сверло для закругления кромок обрезки, чтобы они соответствовали закругленным кромкам 2 × 4.

Связано: Как использовать стол маршрутизатора для начинающих

Чтобы помочь расположить нижнюю направляющую, отрежьте 2 куска обрезков древесины до нужной длины и прижмите обрезки к нижней части каждой ножки.

Нанесите клей на концы направляющих и закрепите. Закрепите винтами с карманом 2 ½ дюйма.

Повторите то же самое для сборки другой ноги.

---

Шаг 2. Присоедините боковые направляющие

Отрежьте 5 кусков дерева по длине для направляющих и просверлите отверстия в карманах на каждом конце.4 части будут использоваться в качестве боковых направляющих, а 1 будет использоваться в качестве носилок на этапе 3. Носилки помогут выдержать вес сверлильного станка.

💡 СОВЕТ: Когда я построил эту стойку для электроинструмента, я прикрепил все боковые направляющие к в сборе с одной ножкой . Затем я соединил первую ногу (с боковыми направляющими) со второй стойкой.

Опять же, чтобы помочь расположить нижнюю направляющую, используйте отрезанные по длине куски древесины. Прижмите древесный лом к ​​нижней части ножки.Нанесите клей на конец нижней планки и закрепите. Я использовал скоростной угольник, чтобы рельсы оставались перпендикулярно узлу стойки. Закрепите винтами с карманом 2 ½ дюйма.

Нанесите клей на верхнюю направляющую, расположите заподлицо с верхней частью ножки в сборе и закрепите. Закрепите винтами с карманом 2 ½ дюйма.

Повторите то же самое для остальных рельсов.

Нанесите клей на концы боковых направляющих, поместите узел первой стойки на сборку второй стойки и закрепите. Закрепите винтами с карманом 2 ½ дюйма.

---

Шаг 3. Присоедините носилки

Нанесите клей на концы подрамника (из шага 2), центр на длинных направляющих и закрепите. Закрепите винтами с карманом 2 ½ дюйма.

---

Шаг 4. Сделайте верх

Отрежьте 5 кусков дерева нужной длины для верха. Вы можете собрать верх с помощью клея или соединить края с помощью клея и отверстий для карманов.

Связано: Как соединить кромки с отверстиями в карманах

Я использовал клей только для сборки верхней части подставки для электроинструмента, но я хотел показать, как для этого проекта можно сделать верхнюю часть с отверстиями для карманов.

Используйте схему, чтобы просверлить отверстие кармана в каждом месте. Нанести клей на края и зажать. Закрепите с помощью винтов с карманом 2 ½ дюйма.

---

Шаг 5. Присоедините верхнюю часть

Используйте схему на распечатанном плане, чтобы обозначить места для креплений столешницы. Застежки столешницы позволяют верху двигаться при сезонных изменениях. Предотвращение движения, вызванного сезонными изменениями, может привести к растрескиванию верха .

Связано: Как правильно прикрепить столешницу

Используйте шило в качестве отправной точки для сверла.

Связано: Что такое шило? (+ Как пользоваться)

Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия под крепеж. Отверстия должны быть примерно ⅛ дюйма глубиной. Используйте малярную ленту, чтобы ограничить глубину сверла.

Используйте долото, чтобы выровнять углы отверстия.

Прикрепите крепеж столешницы к каждому отверстию с помощью шурупа №6 1 дюйм.

Отцентрируйте верх на ножках. Прикрепите шурупами № 8 1 ¼ ”к крепежу столешницы.

Шаг 6. Присоедините сверлильный пресс

Используйте соответствующие крепежные детали, чтобы прикрепить сверлильный станок к столешнице.

---

---

Последние мысли

Эта простая и прочная подставка для сверлильного станка, сделанная своими руками, сделает ваш сверлильный станок более функциональным и простым в использовании. Этот удобный для новичков проект легко сделать с помощью пяти 2 × 4, нескольких прямых пропилов и пары обычных деревообрабатывающих инструментов.

Получите бесплатный тариф (включая подробные инструкции и измерения) прямо сейчас!

Спасибо, что заглянули.Если вам понравился этот урок, не могли бы вы уделить время и закрепить его на Pinterest? Я был бы очень признателен!

---

Рекомендовано для вас

---

Прикрепите его для последующего использования

DIY Drill Brush — Make a Drill Scrub Brush

Вы можете сделать щетку для сверления менее чем за 2 доллара! Я сделал эту дрель-кисть своими руками из мочалки для посуды из долларового дерева, болта на 50 центов и шестигранной гайки. Легко прикрепить к сверлу, и вам будет сложно мыть плитку до сверхчистоты!

Поскольку последние пару месяцев мы довольно много путешествовали (в последнее время на Аляске и в Нью-Йорке!), Некоторые из наших домашних дел отошли на второй план.

Когда мы дома, мы постоянно заняты с Эриком в аспирантуре, со мной, занимающимся бизнесом, и всем остальным, что бросает нам жизнь!

Излишне говорить, что уборка душа заняла довольно низкое место в нашем списке. У нас есть великолепный душ из каррерского мрамора с этими маленькими шестиугольными плитками на полу.

Они красивые, но их трудно чистить! Поскольку мытье рук и коленей убивает мою спину (в 2010 году мне сделали операцию на позвоночнике, поэтому мне нужно быть особенно осторожным!).

Я решил сделать эту насадку для дрели своими руками, чтобы свести к минимуму чистку пола в душе.

Необходимые материалы:

Очиститель посуды с круглой щеткой

Болт с квадратным подголовком 1/4 дюйма

Шестигранная гайка 1/4 дюйма

Коробка для резки под углом и пила

сверло

Инструкции:

Используя коробку для резки под углом и пилу, отрежьте ручку скребка для посуды. Возможно, вам придется использовать зажим, чтобы удерживать щетку на месте во время стрижки.

Осторожно просверлите отверстие в середине щетки для чистки, чтобы сделать свою щетку для сверления DIY.Проще всего просверлить заднюю сторону кисти, но лучше всего она ложится на эту сторону, поэтому вам, возможно, придется просверлить щетину.

Просверлив отверстие, вставьте болт и закрепите шестигранной гайкой.

Вставьте в дрель и зафиксируйте на месте!

Важно: когда пришло время начинать чистку, вам нужно, чтобы сверло вращалось в РЕВЕРСНОМ РЕЖИМЕ! Если вы попытаетесь запустить его как обычно, шестигранная гайка ослабнет, и щетка перестанет вращаться.

[половина вперед] ДО:

[/ половина первая] [половина] ПОСЛЕ:

[/ половина]

Чтобы очистить душ, я использовал Ajax и мою новую щетку для чистки дрели.Было несколько труднодоступных мест (особенно в углах душевой кабины), на которых мне пришлось использовать TileX.

В целом, пол в душе НАМНОГО чище, и я очень доволен своей новой насадкой-щеткой для дрели!

Не забудьте ввести ПИН-код на потом!

Выход: 1 щетка для сверления.

Посмотрите, как я сделал эту кисть для сверления своими руками, используя щетку для посуды из долларового дерева, болт и шестигранную гайку на 50 центов.Это так полезно для работы по дому.

Время подготовки 5 минут

Активное время 15 минут

Общее время 20 минут

Сложность Легкий

Сметная стоимость 3 доллара США

Материалы

• Мочалка для посуды с круглой щеткой
• Болт с квадратным подголовком 1/4 дюйма
• Шестигранная гайка 1/4 дюйма

Инструкции

1. Используя коробку для резки под углом и пилу, отрежьте ручку скребка для посуды.
2. Осторожно просверлите отверстие в середине щетки для чистки, чтобы сделать свою щетку для сверления DIY.
3. Просверлив отверстие, вставьте болт и закрепите его шестигранной гайкой.
4. Вставить в дрель и зафиксировать на месте!

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Как использовать дрель

Когда использовать переключатель заднего хода на вашей дрели

У всех дрелей есть переключатель прямого (по часовой стрелке) и обратного (против часовой стрелки), обычно прямо над спусковым крючком.После сверления установка реверсивного направления сверла поворачивает его против часовой стрелки, чтобы помочь ему легко и чисто выйти из отверстия. Вы также можете использовать реверсивный режим, чтобы быстро открутить винты и другие крепежные детали.




Никогда не забывайте: о держателях бит

Сверла

со встроенным держателем бит могут сэкономить ваше время и нервы, потому что нужные биты всегда доступны.




Пролит свет на вашу работу с помощью светодиода

Некоторые дрели, литий-ионная дрель-шуруповерт 20V MAX *, оснащены встроенным светодиодом для освещения рабочей поверхности.Это может быть вам палочкой-выручалочкой при сверлении или вождении в тесных или темных местах, например, в шкафу или под раковиной.

Управление скоростью может быть простым или сложным

У большинства дрелей / шуруповертов есть триггер, позволяющий контролировать скорость вращения дрели, поэтому для базовых проектов односкоростная дрель — это все, что вам нужно. Если вам нужен более точный контроль скорости для различных проектов бурения или забивки, стоит обратить внимание на многоскоростную дрель, такую ​​как BLACK + DECKER ™ 20V MAX *, литий-ионная двухскоростная дрель-шуруповерт.Используйте высокую скорость для небольших быстрых отверстий и забивания, а низкую скорость для приложений с высоким крутящим моментом, например, для сверления больших отверстий.

Дрель, шуруповерт или и то, и другое?

Проще говоря, сверление — это просверливание, а забивка — закрепление винта или другого крепежа. Дрель / Драйверы выполняют обе задачи, что удобно для таких проектов, как подвешивание зеркала, где вы можете просверлить пилотное отверстие, а затем ввинтить винт.

Зазор сцепления

: что делает муфта дрели?

Дрель / шуруповерт оснащены ручным или автоматическим механизмом сцепления для регулировки крутящего момента дрели / шуруповерта (крутящего момента).Дрель-шуруповерт с автоматическим сцеплением, такая как эта литий-ионная дрель-шуруповерт на 20 В MAX * с технологией AutoSense ™, отлично подходит для новичков, поскольку позволяет методом проб и ошибок получить нужный крутящий момент. Контроль крутящего момента — это то, что отличает дрель / шуруповерт от обычной дрели. Большинство дрелей / шуруповертов с ручным сцеплением имеют пронумерованный диск, который упрощает регулировку крутящего момента. Используйте меньший крутящий момент (меньшее число) для более мягких материалов, таких как гипсокартон, или когда вы хотите ограничить глубину закручивания шурупа. Используйте больший крутящий момент для твердых пород дерева, или если вы хотите, чтобы винт был заподлицо или утоплен.Когда вы не водите машину, просто установите диск сцепления в режим сверления.

Знакомство с Чаком: для чего нужен сверлильный патрон?

Патрон представляет собой трехточечный зажим, который надежно удерживает биту на месте. Некоторые сверла поставляются с маленьким ключом для затяжки патрона, тогда как патроны без ключа затягиваются вручную. Поворот по часовой стрелке затягивает патрон; поворот против часовой стрелки освобождает биту. Патроны бывают двух- и одноручниковой конфигурации, с одной гильзой, что позволяет легко управлять одной рукой.




Сетевые и аккумуляторные дрели

Аккумуляторные дрели удобны, компактны и легко маневрируют, поэтому их можно использовать где угодно. Вы по достоинству оцените беспроводную гибкость, когда вы во дворе ремонтируете ворота или поднимаетесь по лестнице, устанавливая светильник. Аккумуляторная дрель с литиевым питанием, такая как наша литий-ионная дрель-шуруповерт 20V MAX *, обеспечит вам достаточно времени для выполнения базовых проектов.

Сетевые дрели требуют источника питания и привязывают вас к шнуру, но они предлагают преимущество неограниченного времени работы и повышенной мощности для больших или сложных проектов, которые вы хотите завершить без подзарядки аккумулятора.Вы не ошибетесь с такой сетевой дрелью, как эта литий-ионная дрель-шуруповерт BLACK + DECKER ™ 20V MAX *.

Глава 3 — Как сделать сверло

Как сделать ударное сверло

---

В этом разделе мы обсудим части, из которых состоит ударная дрель, и как построить их.

Пока мы будем описывать конструкции, которые успешно использовались в течение многих лет, помните, что на протяжении 3000 лет использовалось много других дизайнов, люди бурили скважины ударным методом.Мы постараемся описать причины этого дизайна, чтобы что вы можете создавать инструменты, которые лучше всего подходят вам.

Мы призываем вас экспериментировать и использовать все, что у вас есть, для создания своих инструментов. Пожалуйста напишите нам и дайте нам знать, что вы придумали!

---

Проектирование долота

Долото представляет собой тяжелый буровой инструмент, который опускается в скважину на веревке и поднял и упал, чтобы расколоть землю.

Основная задача долота — делать грязь.

Потому что долото должно падать с достаточной силой, чтобы разрезать землю и раздавить камень, он должен быть очень тяжелым. Форма биты должна быть такой, чтобы она могла двигаться вверх и вниз. быстро в яме, полной грязи. Зубья сверла должны быть изготовлены из очень твердой стали, чтобы что они могут долго резать землю и камень, не становясь округлыми и тусклыми.

Вес сверла зависит от типа используемого сверла.Если дрель быть если люди тянут за веревку, то долото должно весить от 65 до 125 фунтов. Если дрель будет приводиться в действие двигателем, поэкспериментируйте с более тяжелым конструкции. В некоторых случаях у нас есть приваренные полосы арматуры (железобетон армирование) сбоку от насадок, чтобы сделать их тяжелее.

Размер сверла зависит от размера просверливаемого отверстия. Общие биты, используемые современные бурильщики варьируются от двух до двенадцати дюймов в ширину и от двух футов до шестнадцать футов в длину.Для типичной установки ручного насоса, где четырехдюймовый корпус будет установлен, четырехдюймовый бит будет работать нормально. Потому что бит будет болтаться внутри отверстие во время сверления, отверстие может оказаться более шести дюймов в ширину при сверлении в рыхлых почвах. Сверла, которые мы чаще всего использовали в Либерии и Нигерии, были четыре фута в длину и четыре дюйма в ширину. у зубов и весил 85 фунтов.

Часы из коллекции Piaget Polo S, представленной на мероприятии в Нью-Йорке 14 июля, отличаются дизайном «форма в форме» репликами омега, в которых отверстие циферблата в форме подушки сочетается с классическим круглым циферблатом 42. -мм реплика часы корпус.У всех есть сапфировые задние крышки для демонстрации автоматических механизмов собственного производства, которые были разработаны специально для оснащения копий часов в этой новой коллекции. Все они оснащены стальными браслетами со встроенными раскладывающимися застежками. Как и на автоматах часов Rolex Replica, оба хронографа имеют Super-LumiNova на часовых аппликациях и часовой и минутной стрелках.

The Звездочка Это наиболее распространенное сверло и самое простое в сборке.Тело тяжелая твердая сталь, которую можно найти на свалке металлолома. Кузов может быть изготовлен из оси большого транспортного средства или железной дороги. галстук, а зубцы можно сделать из листовой пружины автомобиль или грузовик.

У сверла должен быть вал, который тоньше его режущей кромки или головки, чтобы есть достаточно места для того, чтобы грязь могла быстро перемещаться вокруг долота, когда она поднимается и опускается внутри дыры.Сама голова должна быть сконструирована так, чтобы она могла двигаться. через грязь быстро. в рисунки на этой странице, вы можете видеть, что одна коронка имеет четыре тонких зуба, которые позволяют грязи перемещайтесь между ними, в то время как другое долото шире в одном направлении, чтобы грязь могла двигаться мимо него по бокам.

Вал долота может быть изготовлен из стального лома любого сорта, вряд ли сломается или расколется. Детали железнодорожных шпал работают хорошо, как и свинец. заполненные трубы, оси грузовиков или прочная сталь гидравлических лифтов.Лом куски меньшей длины из стали можно сваривать вместе, чтобы получить более прочный и тяжелый конечный продукт. Убедись сварка сделана хорошо, потому что этот кусок выдержит удар!

The Деловой конец Звездочка Вот два конструкции для сварных коронок.Один использует твердый кусок из 3-дюймовой заготовки, а на другом приварены четыре однодюймовых стержня. вместе, чтобы составить вал. Посмотри, как зубы заостренные и фигурные.

Головка сверла должна быть тщательно спроектирована. Это должно быть самая сильная штука, потому что она первой ударится о скалу.Головы кованые стальные биты могут быть закалены кузнецом или они могут иметь закаленную сталь, встроенную в их. Свариваемые между собой головки должны быть из закаленной стали — вот так рессоры автомобиля или грузовика. Если у вас есть доступ к металлическому цеху, оно того стоит. небольшие инвестиции для покупки самой лучшей закаленной стали. Зубы маленькие и не для их изготовления требуется много стали, но они прослужат намного дольше и им не понадобится быть как можно точнее, если вы начнете с самых твердых материалов.

Головку следует приваривать с особой осторожностью. Если голова должна вырваться на на дне 90-футовой ямы, долото не только станет бесполезным, но и станет почти невозможно просверлить осколки — это означает, что скважина должна быть быть заброшенным.

Головка биты также должна иметь такую ​​форму, чтобы она прорезала прямое отверстие, а не утомляют бурильщика и изнашивают инструменты. У него должно быть много граней, чтобы разрезать землю без указания.Это потому, что хочется делать небольшие надрезы, когда бурение. это Всегда лучше измельчать за один раз небольшое количество земли и набраться терпения. Если сверло слишком остро и слишком острое, оно может вонзиться в землю, как нож, из-за чего трудно вытащить его обратно и натянуть веревку, и те, кто тянет веревка. Если сверло слишком легкое и тонкое, его легко оттолкнет мелкие камни в нижней части отверстия колодца, оставляя вас с кривой отверстием.Если бита острая с одной стороны только он соскоблит боковую часть и просверлит кривое отверстие. Если сверло затупилось и закругленный, то он просто утрамбует землю на дно ямы.

На этих чертежах сверл вы можете увидеть две конструкции, которые хорошо работают. В Сварная звездчатая коронка и кованая коронка .

---

Сварные звезды Бит

Этот бит с Четыре зубца, называемые «звездчатой ​​коронкой», имеют конусообразные зубы в центре коронки. Это вызывает небольшие камни переместиться в середину лунки, чтобы они получили самый сильный удар от падающий бит. Но зубы снаружи всего на два дюйма длиннее, чем в центре, Это означает, что бита будет кусаться небольшими порциями и не застрянет.

Зубы Звездочка дюйм В этой конструкции три верхние части вырезаны из грузовика листовая пружина, а затем сформированная и заточенная. Тогда они собираются, как на нижнем рисунке, перед тем, как быть прикреплен к валу сверла.

Нажмите здесь, чтобы см. печатный полноразмерный шаблон для приварных зубьев звездообразных коронок.

---

Кованый камень Бит

Кованое сверло, подобное изображенному на рисунке ниже, изготовлено кузнецом с широким концом. который слегка сужается и имеет множество краев.Многие края выполняют резку, в то время как ширина не дает куску слишком глубоко погрузиться в землю или «откусить больше, чем он может жевать «. Эта конструкция особенно хороша для того, чтобы отколоть большие камни.

Кованые Насадка Rock Bit This конструкция, обычная для буровых тележек Cable Tool, включает сталь который имеет такую ​​форму, что грязь и вода могут легко скользить мимо когда его уронили в скважину. Примечание небольшая полоска закаленной стали, встроенная в наконечник бит.

Инструменты для бурения скважин «В поисках» В Либерии в 1986 году у нас был особенно трудно найти хорошую сталь для наших инструментов.Наш сварщик отверг все, что мы нашли на свалках, как мягкий или слишком хрупкий для ударов по камню. Я объяснил свой неприятности коллеге из Министерства сельского развития и он пригласил меня присоединиться к нему в поездке в министерство сарай для обслуживания. Там мы нашли несколько больших, смонтированных на грузовиках буровые установки для канатных инструментов — некоторым всего несколько лет — которые были приобретена в рамках (еще одной) неудачной схемы развития водоснабжения. Установки демонтировали и превращали в мачете, плуги, и другие полезные предметы. Но там, в своих оригинальных стойках — некоторые до сих пор в оригинальной заводской краске — были половиной дюжина бит и желонки. «Они никогда не будут использоваться в качестве — сообщил мне хозяин. Используя под рукой резак, мы отрезаем последние четыре фута десятифутовые инструменты и поехали с лучшим битом и желобом за деньги нельзя было купить.

---

Проектирование желонки

Желонка представляет собой полую стальную трубу с клапаном в основании. Это наполняется грязью из дно скважины и захватывает его, чтобы бурильщик мог вынести его на поверхность. Это буквально «выгружает» шлам, оставленный буровым долотом. Желонка — еще один инструмент, требующий особого внимание было уделено его конструкции, так как он, как и бит, сильно ударит по земля и скала.

Тюремщик Здесь стандартный 6-дюймовый желонка со вторым разрезом на показать интерьер. Желонка сделана из стальная тонкостенная труба.

Желонка может быть такой же ширины, как и долото (и она должна быть породы), но мы обнаружили, что при бурении более рыхлой почвы с использованием желонки большего размера легче, и это помогает держать отверстие ровным.Мы использовали четырехдюймовый бит с шестидюймовым желонки в большинстве наших тестов и нашли результаты отличными. Желонка должна быть большой достаточно, чтобы вынести на поверхность значительное количество черенков, но не настолько, чтобы слишком тяжелый для подъема источника питания. На нашей ручной дрели мы использовали желонку, которая при заполнении мог нести пять галлонов.

Желонка состоит из двух частей: трубы и днища желонки.

Трубка может быть любой стальной трубой хорошей прочности.В поисках трубки, имейте в виду, что он должен быть хорош и должен быть сильным, но также поймите, что если стенки трубы слишком толстые, желонка будет быть тяжелее и сложнее в использовании. Ищите прочную трубу с 1/4 или Стены толщиной 3/16 дюйма.

Верх трубки сужается с обеих сторон петли, чтобы желонка не зацепление за край отверстия, когда оно поднимается вверх.

Дно желонки — это часть, которая контактирует с землей и содержит откидной клапан, улавливающий буровой шлам.Заслонка разработана таким образом, чтобы желонка опускается в яму, заслонка открывается вверх, чтобы пропустить черенки от сверла, чтобы войти в трубку. Когда желонка поднимается вверх, крышка опускается. обратно в плоское положение, герметизируя нижнюю часть трубы и задерживая стружку внутри. Затем желонка поднимается на вершину ямы и опорожняется.

Модель Откидной клапан г. Важной частью желонки является откидной клапан, показанный на этом визитка.Откидной клапан действует как ловушка дверь, которая пропускает грязь в желонку, но не пропускает побег. Нижняя стенка желонка усилена вторым слоем стали. В край затем затачивается так, чтобы помочь разрезать стенки отверстие и сделайте их прямыми.

Дно желонки может быть усилено дополнительной сталью, чтобы оно могло выдерживать столкновение с землей внутри ямы.Для этого внутренняя часть дна трубки облицован 2-дюймовым длинным рукавом из стали толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма. Рукав и стенка трубка сужается внутрь, чтобы обеспечить режущую кромку. Петля откидного клапана прикреплен к верхней части рукава, а откидной клапан опирается на верхний край рукава при закрытии. Петля может быть стальной механической, кожаной или автомобильной. шина.

Нажмите здесь, чтобы увидеть печатные конструкции для изготовления откидного клапана.

---

Петли для инструментов

Долото и желонка имеют прочную петлю, приваренную к верхней части для крепления троса или кабель. Приваривать эту петлю нужно очень осторожно. так что он не может вырваться. Стальной стержень 1/2 дюйма достаточно для этой задачи. Петля должна быть достаточно большой так, чтобы его можно было зацепить рыболовными орудиями, если веревка или застежка ломается, и инструменты застревают в отверстии.

Т оол Петли Петля для биты просто приваривается к боковым сторонам немного. Обратите внимание, что петля перекрывает бит достаточно, чтобы длина сварных швов должна быть не менее трех дюймов. Петля желонки крепится на внутренняя часть трубы, а затем кромки трубы имеют форму загладить верх желоба, чтобы он не зацепился и не зацепился стенки колодца скважины.

---

Банки

Вместо использования простых петель инструментов, описанных выше, вы можете улучшить ваши сверлильные инструменты, сделав причудливые петли, которые обеспечат вам как простой и быстрый способ подсоединения инструментов к веревке, а также возможность «сбить» инструменты вверх, если они застряли в отверстии.

Банки получили свое название от «сотрясения», которое они обеспечивают, когда крючок скользит вверх внутри петли, чтобы толкать ее в верхней части петли.

Банки состоят из двух частей: крючка и петель.

Банки При прикреплении, крючок банки может скользить одной ногой вверх и вниз по петлям банки, давая бурильщику возможность колоть вверх, если бит застрял в отверстии.

Петли банки могут быть сделаны полностью из стального стержня 1/2 дюйма, но вам понадобится сталь, чтобы быть прочными и гладкими, так как они будут тереться друг о друга много и много ударов. Обратите внимание, что есть очень широкая часть петли над инструментом, чтобы было легче «ловить рыбу» или зацепите инструменты, когда они потеряются в отверстии.

Банка Петли Петли баночки должны перекрывать инструмент как минимум на три дюйма и быть очень тщательно сварены.

Поскольку они требуют много усилий, очень важно сделать крючок банки как можно сильнее.

Крючок для банок Крючок для банки спроектирован так, что он может высвободиться из петли только при он держится на 90ᮧле. Удлинение крючка для банки гарантирует, что он останется подключенным внутри отверстия (где не будет достаточно места для поворота на 90ᮧле.)

Кончик крючка является самым важным, так как если он сломается внутри отверстие это вызовет много проблем, и вы можете потерять свои инструменты. Было бы неплохо инвестировать в лучшие металлы и лучшую сварку. для этой части. Часто осматривайте эту деталь и приваривайте детали заново. вы видите трещины.Этот кусок получает наибольшую силу, когда на дне колодца застряли инструменты для разрыхления. Чем толще стержень, тем прочнее будет эта деталь. Однодюймовый стержень оказался очень устойчив в полевых испытаниях.

Наконечник с крючком для банок Эта часть самая важная: платить особое внимание к подгонке и сварке банки кончик крючка.

---

Выбор шкива

Шкив — это колесо, которое позволяет канату поворачивать угол, не заедая и не вызывая трение.

Существует множество конструкций шкивов. В большинстве хозяйственных магазинов шкивы есть в наличии, но шкивы также можно легко сделать из лома.

Шкивы, купленные в магазине, обычно имеют крючок, прикрепленный вверху, и бывают разных размеров. Найдите шкив, достаточно широкий, чтобы удерживать веревку, которую вы будете использовать. Большинство бурильщиков будет использовать веревку 1/2 дюйма, поэтому шкив должен быть не менее 1/2 дюйма шириной. Ищите шкив, который сделан из прочной стали и имеет подшипники вокруг оси для плавного операция.

Есть много способов сделать шкив своими руками. Вы можете получить шкив из лома от двигателя сломанной машины или грузовика.Вы можете использовать колесо (со снятой шиной) от мотоцикла, велосипед, прицеп или другое транспортное средство. Можно сделать шкив из дерева. Убедитесь, что детали прочные, а все неровные края сглажены, чтобы они не порезались веревка.

---

Конструкция штатива

Штатив, самая большая часть сверла, представляет собой простую раму, которая удерживает шкив в поместите над отверстием по мере его просверливания.Конструкция штатива позволяет инструментам легко поднимается в скважину и вынимается из нее, оставляя бурильщику много места для работы вокруг дыры.

Самый простой в изготовлении штатив состоит из трех столбов, связанных сверху с помощью цепь, прочная веревка или лоза. Более портативные и многоразовые штативы могут быть изготовлены из стали. столбы или уголки, скрепленные вместе сверху. Четвероногие конструкции, называемые буровыми вышками, также могут быть построены из бамбука или деревянных досок.

Штатив имеет достаточно высокую высоту, чтобы можно было вынуть из отверстия самый высокий инструмент. с свободным пространством. Для большинства бурений, не требующих обсадных труб, каждая ножка штатива может быть 12 футов в длину. Когда они связаны вместе так, чтобы полюса перекрывали сверху и нижние концы, расположенные на расстоянии шести футов друг от друга в виде треугольника на земле, будет высота 9 1/2 футов от точки на земле, где будет пробурена скважина до точки где штатив крепится вверху.Вы можете поэкспериментировать с разными высоты. В одном тесте мы использовали шесты длиной 18 футов и поместили их на земле на расстоянии 14 футов друг от друга. Расстояние от земли до вершины штатива составляло 12 футов. У нас было много места работать под штативом. В другом тесте наши шесты были тоньше 3 дюймов, и они качалось под тяжестью полного желонки.

Прочность штатива должна быть намного больше необходимой. просто поднимать и опускать буровые инструменты.Если инструменты застревают в любой момент во время сверления, вам может потребоваться многократно приложить обычное усилие, чтобы освободить их. Используйте хорошо прочные новые опоры, не сухие и не ломкие. Ищите столбы не менее шести дюймов толщиной у основания и четыре дюйма вверху. Во многих наших тестах мы использовали восьмидюймовый полюса очень удачно. Если полюса намного больше, их может быть трудно связать вместе, не сделав предварительно надрезов на концах. Топ.

Если для изготовления треноги или вышки используется сталь, то ищите трубы, которые будут не сгибается легко.Также прикрепите небольшие пластины к нижней части каждой ножки, чтобы они погружаясь в землю.

Установить штатив можно, просто поставив три полюса и поставив много люди удерживают их на месте, в то время как один человек поднимается и связывает их вместе. Но безопаснее и более простой способ сделать это — положить два шеста вместе на землю со скрещенными верхушками. и ноги расставлены и временно свяжут их вместе. Затем, пока двое и более люди ставят их вместе, другой человек ставит на место третий столб.Используя лестнице или стоя на чьих-то плечах, один человек связывает три шеста вместе в свободной, но более постоянной манере. Затем шкив прикрепляется к центру соединение — убедитесь, что колесо шкива направлено в сторону места, где веревку нужно тянуть.

Перед натягиванием цепи или троса в верхней части штатива произведите все регулировки. которые необходимы: убедитесь, что центр штатива находится прямо над местом, где вы будете бурить; расположите ножки шестов на одинаковом расстоянии друг от друга; делать убедитесь, что углы каждой грани штатива равны; а затем закопайте конец каждого шест в яме глубиной в один фут для устойчивости.

Установив штатив так, как вы хотите, затяните веревку или цепь, привязывает верхнюю часть штатива, чтобы он не мог двигаться во время работы дрели. Самый легкий способ сделать это — вбить деревянные клинья в петли троса или цепи до тех пор, пока не останется рыхлость осталась. После начала сверления вам нужно будет часто проверять эти клинья, чтобы убедитесь, что они плотно прилегают.

Одно небольшое дополнение к треноге может сэкономить бурильщику много времени и энергии.Связывание шест от одной ноги к другой, расположенный примерно на три фута над землей, создает полка. Буровые инструменты можно прислонить к полке, чтобы бурильщик не нужно наклониться, чтобы поднять их, а инструменты меньшего размера можно повесить на полку, чтобы они не попадают в грязь вокруг ствола скважины.

---

Веревка

Трос используется для подъема и опускания долота и желонки внутри ствола скважины. Это та часть сверла, которая быстрее всего изнашивается. Мы использовали 1/2 дюймовая веревка во всех наших бурениях и обнаружила, что она достаточно прочная. Более толстая веревка подойдет также, но более тонкая веревка, вероятно, будет растягиваться и ломаться слишком легко.

Канат — крученый полипропилен витой полипропиленовый канат — самый распространенный и наименее дорогой тип веревки.Очень прочная, но витая веревка. требует особого ухода, если он прослужит долгое время.

Полипропиленовая веревка — самая легкая и очень прочная веревка. Однако полипропиленовая веревка будет растягиваться, что облегчит ее натяжение. путаница и труднее использовать инструменты, застрявшие в нижней части отверстие.

Манильская веревка также легко найти и иногда может быть дешевле. чем полипропилен. При сверлении с Манильская веревка необходимо надевать перчатки, чтобы защитить руки от заноз, и нужно расплачиваться уделяйте внимание чистке и сушке веревки после каждого использования, чтобы она прослужила дольше. Мокрая манильская веревка быстро испортится и потеряет прочность — создавая и дорогостоящая, и потенциально опасная ситуация — поэтому обязательно просушить вашу веревку на солнце и повесьте в сухом месте с большим количеством воздуха тираж.

Любая скрученная веревка начинает раскручиваться во время тяжелой использовать. Один из способов исправить раскручивающуюся веревку — расслабить веревку и перекрутить ее вручную. пока он не вернется к своей первоначальной форме.

Уход за скрученным полипропиленовым канатом Один раз скрученная веревка раскручивается, важно это исправить быстро, прежде чем узлы станут постоянными.Веревки с узлы не будут двигаться через шкив и могут повредить руки бурильщиков.

Лучшая веревка, даже если она дороже и трудно найти во многих развивающихся странах, плетеный нейлон. Нейлоновая веревка прослужит дольше, чем манильская веревка, так как на нее не влияют воды.Нейлоновая веревка прочнее и не растягивается так сильно, как веревка полипропиленовая. Поскольку нейлоновая веревка более мягкая, необходимость в перчатках меньше. Самое главное, что нейлоновая веревка скручивается плетением, а не скручиванием, чтобы она не может раскручиваться.

Плетеный нейлоновый канат плетеный нейлоновая веревка, правда дороже витой полипропиленовый трос, обеспечивает лучшее сила.С ним легко обращаться, и он не распутается как скрученные веревки.

The Rope Eye

Ушко каната представляет собой закругленную металлическую вставку, которая образует прочную петлю на конце каната. чтобы он не изнашивался и не ломался во время сверления.

Веревочные проушины очень распространены и их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.Они есть недорогие, а размеры подходят для веревки любой ширины. Также их можно сделать из лома.

Форма петли веревки закруглена на одном конце и заострена на другом, как у петли. человеческий глаз, действующий как натянутая веревочная петля. Это позволяет веревке тянуть сверлильный инструмент без натирания и растяжения. Ушко троса гладкое по всем краям для предотвращения веревка от резки.

Ушко веревки прикрепляется путем сплетения веревки сразу над проушиной, завязывая узел веревку со скользящим узлом или связав веревку с помощью небольшого прочного шнурка.

Защитный крючок

Для быстрого переключения между долотом и желонкой без особых усилий предусмотрен предохранительный крюк. прикрепляется к ушку на конце веревки. Предохранительный крюк — это крючок любой конструкции, который не отцепится, пока инструмент находится в отверстии. Крючок должен быть меньше в ширины, чем самый маленький сверлильный инструмент, который будет использоваться, и он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать ход сверла вверх и вниз.

Крюк ускоряет смену долота на желонку и предотвращает бурильщику приходится развязывать и заново завязывать веревку каждый раз при смене инструмента.

Рыболовные инструменты

Распространенная проблема, которая может привести к остановке бурения, — это отцепление инструмента. от троса во время бурения. В это время используются рыболовные снасти.

Рыболовные орудия представляют собой длинные крючки, которые прикрепляются к веревке и используются для захвата петли. в верхней части бурового долота или желонки.В неглубоких ямах можно использовать шесты, чтобы зацепить свободный инструмент, но если отверстие слишком глубокое, бурильщику придется полагаться на вес рыболовный инструмент и форма крючка для захвата петли. Рыболовный инструмент должен быть достаточно тяжелый, чтобы погрузиться в грязь, если инструмент потеряется в иле на дне скважины.

---

Разные детали и детали

Рулетка

Для измерения глубины ствола скважины и отслеживания хода бурения он необходимо иметь измерительный инструмент.50-футовая рулетка работает отлично, но другие меры тоже будут работать.

Глубиномер

Глубиномер — это простая струна, которая измеряет глубину отверстия. Глубиномер обычно изготавливается из дешевого материала, потому что он сильно загрязняется внутри колодца. С использованием глубиномер для измерения скважины предохранит рулетку от загрязнения и портится.

Глубиномер имеет небольшой, но тяжелый груз на струне, которую опускают в скважину. для измерения глубины.Бурильщик может почувствовать, когда груз достиг дна скважины. и сделайте отметку на веревочке в верхней части отверстия. Когда ограничитель глубины снят, бурильщик может определить глубину отверстия, измерив расстояние между отметками на шнурок и конец гири.

Второй вариант использования глубиномера — определить, где вода находится внутри колодца. когда уровень грунтовых вод был достигнут. Если нижняя грань гири имеет чашеобразную форму, тогда он издаст небольшой «хлопающий» звук при ударе о плоскую поверхность воды. в яме колодца.В одном из вариантов мы добавляем к измерителю глубины кусок бамбука, который был один дюйм шириной. Мы отрезаем нижний край на один дюйм от стыка, чтобы получилась маленькая нижняя чашка. а затем отрежьте верхний край чуть ниже следующего стыка. В верх кладем небольшие камешки. часть бамбука для веса, а затем привяжите веревку через вершину. Этот дизайн делает особенно громкая и веселая «попа».

Бамбук Глубиномер Эта конструкция легко оформляется местных материалов. Джон Ногл из EnterpriseWorks Worldwide заявляет: «Для глубиномера мы используем 4-дюймовый кусок Труба 3/4 «. Сжимаем один конец закрытым в тисках и затем свариваем это сверху, чтобы он был закрыт. Затем просверливаем отверстие диаметром 1/4 дюйма. через приплюснутый конец, чтобы прикрепить шнур. Это делает хороший шлепок, когда он попадает. Так же завязываем узлы на веревке каждые метр, так что мы можем получить довольно хорошие приближения глубина (+/- 10 см) напрямую, без использования рулетки.«

Песочный фильтр

После рытья колодца и установки обсадной колонны часть ствола скважины осталась открытый вокруг кожуха необходимо повторно заполнить. Колодец будет работать намного лучше, если дно обсадной колонны окружен крупнозернистым песком, который пропускает воду через но не допускайте попадания мелкой мелкой грязи.Сито для песка используется для сортировки песка и сбора пески большего размера.

Песочная сетка — это просто рама, на которую натянута проволочная москитная сетка. В рама может быть сделана из дерева, бамбука, металла, пластика или чего-то еще. У нас есть даже использовал квадратный кусок противомоскитной сетки размером два фута без рамки.

Сито для песка также можно использовать для промывки и сортировки пробы грязи, которая доставляется. из колодца желонкой.Глядя на промытые образцы, бурильщик может сказать: какая земля сверлится на дне ямы.

---

Вернуться к индексу

---

Wellspring Africa’s Ручная ударная дрель

Авторские права @ 1986-20 12 Клифф Миссен и Веллспринг Африка

Как сделать чистящую щетку для сверла — практически функциональная

Не знаю, как вы, но я всегда ищу что-нибудь, что поможет упростить уборку, особенно если это требует большого количества чисток.У меня была дополнительная насадка для ладонной щетки, и я подумал: «Держу пари, я могу превратить ее в насадку для чистящей щетки для моей дрели». Оказывается, я был прав, и это было НАСТОЛЬКО легко сделать! Теперь безумно легко очистить все, что требует чистки; Я просто позволяю дрели делать всю работу!

Прикрепить!

Как сделать чистящую щетку для сверла
• 2 минуты ( времени, потраченного на работу )
• 0 минут ( времени ожидания около )
• 2 минуты ( общее время проекта )

Инструменты

Материалы

ПРИМЕЧАНИЕ. Запасные щетки для щеток для дозирования мыла уже имеют отверстия в центре, чтобы они могли дозировать мыло, поэтому они идеально подходят для этого!

Инструкции

Это был настолько простой проект, что я сделал видео, чтобы показать вам, насколько это просто!

Мне нравится использовать это для очистки раствора; это делает его намного проще.Мой самодельный очиститель затирки работает очень хорошо, так что вам не нужно столько тереть, чтобы затирка была чистой, но это все еще боль, поэтому я очень рад, что теперь у меня есть эта щеточка для дрели!

Если вы предпочитаете письменные инструкции, пожалуйста!

Проденьте болт через сменную щетку так, чтобы болт выступал за заднюю часть щетки. Добавьте шайбу, затем навинтите гайку на болт. Полностью накрутите гайку на болт, а затем затяните ее плоскогубцами, чтобы убедиться, что щетка не расшатывается, пока вы ею пользуетесь.

Откройте патрон сверла, прикрепите насадку-щетку к сверлу, затем затяните патрон.

И вы готовы к работе!

Просто убедитесь, что вы используете дрель в обратном направлении при чистке; в противном случае вращение дрели может ослабить гайку, и ваша щетка может отлететь!

Какой ваш любимый совет или хитрость для облегчения уборки?

Магазин этого проекта:

Хотите поделиться этим руководством со своими друзьями? Просто нажмите любую из кнопок публикации слева, чтобы поделиться с Facebook, Pinterest, Twitter и т. Д.!

Создание отверстий без электродрели ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Аккумуляторная электрическая дрель, которую часто называют «дрель / шуруповерт», является наиболее распространенным электроинструментом, который можно найти в наборе инструментов домовладельца. Даже люди, которые не занимаются самостоятельной работой, могут иметь и использовать один из этих инструментов. Что делать, если вам нужно проделать в чем-то отверстие, а у вас нет сверла или сверла, подходящего для этого отверстия? Вы всегда можете попробовать одолжить у друга; но если всех ваших друзей нет в городе, вы застряли.

К счастью, люди проделывали дыры в дереве гораздо дольше, чем мы с вами. На протяжении многих лет эти люди придумали большое количество различных способов проделать эти отверстия, некоторые с помощью ручных инструментов, а не с помощью электроинструментов, некоторые с помощью электроинструментов необычными способами, а некоторые с помощью других вещей вместо подходящих инструменты.

Какой из этих вариантов, который мы с вами выберем в конечном итоге, во многом зависит от размера отверстия, которое мы хотим проделать, материала, в котором мы проделываем отверстие, и того, с чем мы должны работать.Мы собираемся изучить некоторые из этих способов, убедившись, что наш мысленный «набор инструментов» методов хорошо снабжен идеями.

Способы выполнения отверстий вручную

Плотникам и краснодеревщикам приходилось проделывать отверстия в дереве на протяжении веков, задолго до того, как появилась такая вещь, как электродрели. Еще в древние времена древний человек проделывал отверстия в самых разных материалах, включая дерево, для использования в качестве бус, пуговиц, украшений и других целей.

Шило

Если все, что вам нужно, это небольшое отверстие в доске или в тонкой доске, вы можете проделать это шилом.Это простейший инструмент, представляющий собой не что иное, как тонкий круглый конический наконечник. Тем не менее, вероятно, на протяжении веков это был единственный инструмент, способный проделать отверстие в коже, дереве или даже кости.

Выжигание дыры

Древний человек сжег их, чтобы проделать в дереве дыры побольше. Это все еще работает, если вы окажетесь в месте, где у вас вообще нет никаких инструментов, но вам нужно отверстие в доске. Это требует терпения и жесткого контроля над огнем.

Скорее всего, у вас неправильное представление о том, что это влечет за собой. Просверливание дыры в доске производилось раскаленным углем из костра, а не открытым пламенем. Уголь помещали в желаемое отверстие с помощью пары щипцов или двух палочек. Время от времени его заменяли свежими углями, по мере необходимости, и золу от сжигания дров удаляли, обеспечивая уголь свежей древесиной для сжигания. Таким образом можно было сделать отверстия диаметром от менее одного дюйма до нескольких дюймов.

Для небольших отверстий кусок горячей жесткой проволоки, такой как проволока, из которой сделаны вешалки для одежды, можно использовать, чтобы прожечь дерево. Вам понадобится источник огня, чтобы неоднократно нагревать провод, медленно проталкивая его через дерево, но в конечном итоге он сможет прожечь на другой стороне.

Сверло для ладони

Первые сверла были сделаны из острых кусочков рога или кости, вклеенных в разрезанный конец палки канифолью; а затем перевязанный сыромятной кожей.Со временем эта конструкция была усовершенствована за счет замены кончиков рога и костей отколотым кремнем. Поскольку кремень был тверже рога или кости и имел естественные трещины, оставлявшие острый край, это был серьезный технологический скачок вперед.

Сверло использовалось, вращая его между ладонями, руки плоско. Когда он вращался, прикладывалось давление вниз. Это, конечно, заставило руки двигаться вниз по стержню палки к острию; вызывая необходимость менять положение руки почти при каждом гребке.Хотя медленно, отверстия можно просверлить с некоторой точностью.

Сверло с луком

Значительное усовершенствование вышеупомянутого пальмового сверла было сделано за счет использования небольшого лука, сделанного из палки и кожаных ремешков, в качестве «двигателя» для дрели. Ремешок был обернут вокруг буровой штанги, причем пружинное действие лука обеспечивало достаточное натяжение, чтобы гарантировать, что движущая сила, генерируемая движением лука, превращалась в силу вращения в штанге сверла. Опорный блок, представляющий собой не что иное, как выдолбленный кусок дерева, удерживался другой рукой, давя на буровую штангу, чтобы обеспечить надежный контроль сверла и давление, необходимое для того, чтобы сверло врезалось в древесину.

Если вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь разводил огонь из лука, это, по сути, то же самое. Единственная реальная разница в том, что на буровой штанге есть закаленное острие, сделанное из молотого кремня или обсидиана. Это позволяет луковому сверлу резать, а не просто выделять достаточно тепла для создания тлеющего огня.

Скоба и бит

Начиная с 1400-х годов, скоба и сверло стали стандартным сверлом, используемым плотниками, изготовителями мебели и другими специалистами, работающими с деревом, например, изготовителями колесных дисков и повозок.По сравнению с любым другим ручным методом сверления отверстия, скоба и сверло чрезвычайно эффективны, поскольку долота способны просверливать отверстия размером до полутора дюймов или около того.

Плотник или краснодеревщик может иметь в своем ящике несколько скоб разного размера, а также набор насадок разного размера. В эпоху, когда мебель и даже дома скреплялись вместе, а не строились с помощью гвоздей или шурупов, скоба и насадка были важным инструментом, который находил широкое применение.

Даже сегодня скобы и биты для них все еще производятся многими производителями качественного инструмента.Некоторые мастера по дереву по-прежнему предпочитают этот инструмент, особенно те, кто специализируется на работе с деревом или делает вещи по старинке.

Сверло для толкания

Толкающее сверло — это удобное сверло для сверления небольших отверстий от 1/16 дюйма до максимум 5/32 дюйма. Он чем-то похож на отвертку с выдвижным стержнем. Биты обычно хранятся в рукоятке и фиксируются на острие сверла с помощью шарика и выемки.

Чтобы использовать толкающее сверло, нужно поместить точку, где требуется отверстие, и надавить на сверло.Удлиненная винтовая резьба внутри инструмента превращает это толкающее действие во вращательное действие, вращая насадку. За несколько движений можно проделать ямку глубиной примерно ½ дюйма в мягкой древесине.

Это отличный инструмент для создания направляющих отверстий для винтов, а также в любое другое время, когда требуется несколько небольших отверстий. Если у вас есть только одна электрическая дрель, и вы пытаетесь просверлить отверстие для шурупа через доску вместе с зенковкой, а также пилотное отверстие в другой доске, к которой будет подключена первая, толкающая дрель может спасти вас Вам придется менять сверла один раз, создав для вас пилотные отверстия.

Буравчики

Когда буравчики обсуждаются или выставляются на продажу, они всегда упоминаются во множественном числе. Это потому, что они продаются только наборами; часто по четыре. Этот простой инструмент лучше всего можно описать как сверло с прикрепленной Т-образной ручкой, хотя эта Т-образная ручка часто имеет форму петли. Острием сверла будет винтовая резьба, позволяющая запускать инструмент в древесину легче, чем сверление.

Это был старый инструмент, который предпочитали плотники для проделывания отверстий в тех случаях, когда необходимое отверстие было слишком маленьким, чтобы использовать скобу и сверло.У типичного плотника есть набор таких инструментов в ящике для инструментов, и он будет ими пользоваться регулярно. В них действительно замечательно то, что они не раскалывают дрова.

У меня в мастерской есть набор булавок, и я считаю их чрезвычайно удобными для использования вместо электродрели, когда мне нужно только одно или два отверстия, чтобы вставить в них шурупы. Их размер не измеряется в долях дюйма, а соответствует винтам №2, №4, №6 и №8. Некоторые наборы больше, содержат до восьми буравчиков и имеют размер винта до №12.

Набор современных буравчиков (почти идентичных старинным)

Использование других электроинструментов для проделывания отверстия

Иногда необходимо использовать другой электроинструмент, особенно когда требуется отверстие большего размера. Хотя сверло обычно является идеальным решением для просверливания отверстия, у сверл есть ограничения. В зависимости от типа сверла, с которым вы работаете, самое большое отверстие, которое вы можете получить, составляет 1–1½ дюйма с лопаточными сверлами или 2–1 / 8 дюйма с долотами Форстнера. Кольцевые пилы увеличивают это примерно до 4 дюймов.Но если вам нужно отверстие большего размера, вам придется переключиться на другой инструмент.

Головоломка

Лобзик не может самостоятельно проделать отверстие в середине доски или куска фанеры, так как полотна пилы не могут выполнять врезную резку. Для этого требуется либо существующее отверстие, достаточно большое, чтобы в него поместилось пильное полотно (около 5/16 дюйма), либо прорезание от края доски. Но попав в доску, лобзик может проделать любое отверстие, которое вы захотите, практически любой формы, которую вы можете себе представить.Маленькое и тонкое лезвие хорошо адаптируется к кривым реза или может использоваться для резки прямых линий.

Сабельная пила (Sawzall)

Хотя лобзик и сабельная пила работают одинаково, на самом деле они совершенно разные. Сабельная пила, которая обычно считается инструментом для сноса, имеет одну способность, которой нет у лобзика, — врезную резку. Практически все стили лезвий, изготовленных для этой пилы, имеют острый край, что делает это возможным.

Ограничивающим фактором сабельной пилы является точность.Хотя с его помощью можно прорезать что угодно, попытка прорезать отверстие определенного размера или следовать определенной линии реза практически невозможна без большой практики. Для этих пропилов лучше переключиться на лобзик после того, как вы сделаете врезной пропил сабельной пилой.

Циркулярная пила

Циркулярная пила на самом деле не предназначена для врезной резки и, по сути, не рекомендуется делать это из соображений безопасности. Но это не мешает плотникам и плотникам повсюду использовать этот инструмент в качестве врезного инструмента.Он чрезвычайно полезен для вырезания квадратных или прямоугольных отверстий в листах фанеры. Единственная трудность заключается в том, что трудно увидеть, где именно вы режете, что затрудняет точность.

Большим преимуществом использования циркулярной пилы для вырезания квадратного отверстия в листе фанеры является то, что она режет очень быстро. Вы можете преодолеть присущую неточность с практикой, что делает это полезным средством вырезания прямоугольных отверстий.

Качающийся многофункциональный инструмент

Осциллирующий многофункциональный инструмент — относительный новичок на рынке инструментов.Благодаря широкому выбору лезвий этот инструмент может выполнять множество различных операций, включая резку фанеры и других плит. Хотя он не позволяет вырезать круглые отверстия, как сверло, его гораздо проще использовать точно для вырезания прямоугольных отверстий, которые в противном случае вы могли бы попытаться вырезать с помощью циркулярной пилы. Так же гораздо безопаснее использовать такой способ.

Маршрутизатор

Маршрутизатор, вероятно, единственный другой электроинструмент, помимо дрели, который на самом деле предназначен для вырезания круглых отверстий в плате, хотя это не его основная функция.Но если вам нужно отверстие в плате и нет сверла, с помощью которого можно его проделать, маршрутизатор сделает это без проблем. Единственная реальная проблема заключается в том, что количество размеров отверстий, которые вы можете сделать с помощью фрезерного станка, довольно ограничено, так как на самом деле существует не так много размеров прямых режущих бит.

Если бы мне нужно было вырезать четырехдюймовое круглое отверстие в куске фанеры, не используя дрель и не разрезая край доски, я бы сначала вырезал отверстие любого размера, который мог бы, внутри тех размеров отверстия, которое я хочу чтобы закончить, желательно с помощью погружного фрезерного станка.Затем я переходил к лобзику, чтобы вырезать по периметру отверстия.

Самодельные способы проделывания отверстий в древесине

Мы обсудили множество различных способов проделывать отверстия в дереве без сверла. Надеюсь, вы сможете найти среди них метод, который подойдет для любых ваших нужд. Но что, если вы не можете? Говорят, что необходимость — мать изобретательности.

Нож

Я проделал много отверстий в дереве, используя только карманный нож.Конечно, большую часть времени это что-то вырезало; но это все еще имеет значение. Это одна из причин всегда покупать нож для переноски с острым концом. Я предпочитаю для этого лезвие с фиксатором, но подойдет и точка сброса.

Проблема с проделыванием отверстия в дереве с помощью ножа, помимо того, что это медленный процесс, заключается в том, что вы в конечном итоге проделываете отверстие конической формы. Если все, что вы пытаетесь сделать, это проделать отверстие, чтобы прикрепить ремешок к трости, у вас будет небольшое отверстие посередине трости, которое станет шире по мере приближения к поверхности.Это может не подойти для некоторых других целей, хотя и подходит для этой трости.

Винты

Вы можете проделать небольшие отверстия в фанере и досках с помощью всего лишь шурупа и отвертки. В процессе вбивания в древесину резьба шурупа ломается, изгибается и иным образом повреждает волокна древесины. Вкручивание винта в отверстие и выход из него увеличит это повреждение. Сделано достаточно, и этот винт проделает отверстие в дереве, где резьба винта больше не сможет попасть на волокна древесины.

Конечно, такое часто случается, когда мы этого не хотим. Когда это произойдет, простой ремонт — это вставить деревянную спичку в отверстие, а затем сломать ее заподлицо с поверхностью. Когда вы снова ввинчиваете винт, древесные волокна от спичечной палочки заполняют поврежденные древесные волокна в доске, давая винту то, за что он снова может зацепиться.

Долото

Наконец, вы можете проделать очень приличное отверстие в дереве с помощью стамески. Вот что такое врезная резка, и делается это исключительно долотом.Зубила позволяют очень легко сделать квадратные отверстия в дереве, в которые можно вставить шип.

А что, если вам нужно маленькое круглое отверстие? Вы можете проделать в дереве довольно маленькие круглые отверстия с помощью стамески, используя стамеску меньшего размера, чем размер отверстия, который вы ищете, и вбивая долото прямо в древесину, поворачивая ее, как если бы вы пытались сделать узор в виде звезды.