Хозблок своими руками: Как построить хозблок своими руками

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Содержание:

1. Предназначение хозблоков
2. Конструкция дачного хозблока
3. Планирование пространства
4. Закладка фундамента
5. Возведение каркаса
6. Сборка стропил и кровля
7. Завершающие работы

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества.

Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды.

К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику.  Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу.

После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки. 

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева»  и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял  сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
 

Сарай своими руками — Хозблок для дачи — Выбор места, материала, чертежи, нормы

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Преимущества свайного фундамента для сарая

• Надежность и долговечность. Винтовые сваи выдерживают довольно большой вес построек из разных материалов. Антикоррозионное покрытие (используется для оцинкованных винтовых свай) помогает им хорошо переносить контакт с влагой в течение многих десятилетий.
• Возможность строительства на нестабильных грунтах. Свайный фундамент для сарая имеет одну характерную особенность: длина свай подбирается таким образом, чтобы их нижние концы находились в плотных слоях грунта.
• Быстрота монтажа. Именно то, что нужно. Хозблок – нежилая постройка, поэтому на ее возведение не хочется тратить много времени.
• Дешевизна. Цена свай под фундамент заметно ниже многих других видов оснований.
• Этот фундамент можно строить на любом неровном месте. Высота свайной конструкции легко выравнивается по уровню.
• Простая установка, во время которой не нужно портить ландшафтный дизайн. Под сваи не нужно копать ямы. Их просто закручивают в землю в тех местах, где это нужно.

Если вы решили возвести сарай на сваях или использовать свайно-винтовой фундамент для теплицы или террасы, то в компании «РадоСваи» вы получите всё, что для этого необходимо: качественные винтовые сваи, услуги профессионалов по проектированию и установке фундамента.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м.В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Фундамент для сарая своими руками … Фундамент для сарая своими руками … Строим гараж на винтовых сваях своими … Сарай для дачи своими руками: чертежи и … Винтовые сваи под баней — Строительный …

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

Проект

Перед любым строительством лучше всего начертить подробный план объекта. Это значительно облегчит расчет необходимых затрат, поможет лучше сориентироваться на местности и выбрать более удобное расположение сарая, определиться со списком необходимых материалов и рассчитать их количество.

На этом этапе необходимо определить, капитальный или холодный вариант хочется получить и выбрать, из чего дешевле всего построить сарай.

Проект сарая включает в себя подробную разработку следующих элементов:

• форму крыши;
• материал для стен и дверей;
• наличие и количество окон;
• тип фундамента;
• материал для кровли и пола.

Подробный расчет каждого из элементов позволит построить сарай дешево и быстро.

Что необходимо учесть при выборе фундамента

Современные методики строительства предлагают большое количество вариантов, позволяющих заложить основание для будущего строительного проекта. При выборе фундамента под кирпичный сарай или дровяник необходимо учесть следующие факторы:

1. Рельеф местности. Необходимо понять, будет ли сарай расположен на ровном участке земли, или в выбранном для постройки месте наблюдается уклон.
2. Знание уровня грунтовых вод поможет выяснить, потребуется ли фундаменту дополнительная гидроизоляция.
3. Знание структуры грунта также необходимо для выбора типа основания, поскольку глинистая или песчаная почвы больше способствуют усадке постройки, тогда как твёрдая каменистая почва создает возможность использования минимальных усилий на фундамент, поскольку будет помогать в сохранении неподвижности конструкции.
4. Выбранные материалы обязательно окажут влияние на фундамент под бытовку. От них будет зависеть вес здания и его прочность.

С учётом всех вышеперечисленных факторов можно выбрать и построить оптимальный фундамент для сарая своими руками. Каковы этапы изготовления некоторых из основных типов оснований?

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Пример готовой траншеи наполненной песком в качестве подушки

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

• Разработка эскизного чертежа будущего здания;
• Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
• Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
• Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
• По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
• Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
• Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Виды изделий, которые можно сделать своими руками

Столбы обрабатываются и вкапываются в землю (если конструкция без фундамента). На столбы сооружается наклонная крыша, и дровяник готов. Можно соорудить заднюю стенку.

Дрова будут хорошо проветриваться, при этом навес убережёт от осадков и попадания прямых солнечных лучей.

• Сарай. На фундаменте сколачивается каркас будущего строения. К каркасу крепятся вертикальные брусья, на которые дальше устанавливается крыша. Настилается пол. Между собой брусья обшить досками, образуя стены. Между досками оставляются щели от 1,5 до 10 см для проветривания. Вставляется дверь или просто оставляется проход для вноса и выноса дров.
• Пристенный. Необходимо выровнять площадку около стены, возле бани, соорудить на ней настил. Он нужен, чтобы дрова не впитывали влагу с земли и не гнили. С боков устанавливаются вертикальные брусья по стене и внешние, причём внешние немного короче настенных. Это делается для того, чтобы навес над дровами имел склон для стока дождя и схода снега.

Конструкции для камина и другие

Существует множество других видов дровяников:

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Столбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Планирование и разметка

Чтобы избежать ошибок при создании фундамента, надо заранее разработать детальный проект со схемой.

При планировании делается расчет количества свай, которые будут использованы при изготовлении основания гаража. Чтобы все правильно подсчитать, учитывают такие факторы:

• Тип гаражного сооружения. Некоторые автовладельцы строят гаражи не по классической методике, из-за чего могут понадобиться более длинные или короткие сваи.
• Глубина промерзания почвы. Нижняя половина свайных труб должна находиться под промерзшим грунтом. Если почва промерзает слишком глубоко, используют материал подлиннее.
• Вес гаража. При создании фундамента для большого гаража расходуется больше стройматериалов.

После создания плана на нем размечают места, в которых будут устанавливаться свайные трубы. При этом учитывают следующие рекомендации:

• несущие опоры размещаются в углах;
• сваи устанавливаются на расстоянии два метра друг от друга.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опорой Облегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтах Свайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работ Ленточный фундамент — облегчённый вариант для установки легкого строения

Как сделать фундамент под сарай из блоков

Фундамент из бетонных блоков по своим прочностным характеристикам ничем не уступает ленточному основанию. Процесс строительства состоит из нескольких этапов.

1. Подготавливается участок, выполняется разметка, вырывается траншея необходимой глубины. Днище следует выровнять по горизонтали и утрамбовать.
2. Устраивается подстилка из песка и гравия.
3. С помощью грузоподъемной техники блоки устанавливаются в траншею. На боковые стороны наносится цементно-песчаный раствор.
4. Каждый последующий ряд блоков укладывается со смещением на половину длины относительно предыдущего. Между рядами наносится цементно-песчаный раствор. Над поверхностью земли должен быть уложен минимум один ряд блоков.
5. На боковые и верхнюю стороны с помощью квача из ветоши наносится битумная мастика.
6. Выполняется обратная отсыпка траншеи грунтом.

Обустройство кровли

У сарая с односкатной крышей стойки с одной стороны должны быть выше. Благодаря такой конструкции дождевая вода будет стекать, не накапливаясь. Стропильная система состоит из досок, уложенных на ребро. Они прибиваются наискосок для большей прочности. Для гидроизоляции прокладывают рубероид. Монтируется обрешетка.

В качестве кровельного покрытия используется профнастил, шифер или ондулин. Волнообразная форма и разнообразие цветов делают ондулин наиболее популярным материалом. Важно учесть, что при наклонной крыше для ондулина не нужна сплошная обрешетка. Подробнее об этом можно посмотреть тут: -pod-ondulin-rasstoyanie-mezhdu-doskami-shag-razmery

Какой фундамент лучше для сарая

Критерии выбора:

• Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
• Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
• Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Обшиваем стены

Какой материал использовать для обшивки зависит от дальнейшего использования сарая. В качестве стеновых покрытий используют вагонку, обрезную и необрезную доски. В последнее время часто используют ОСБ панели с последующим закрытием их пластиковыми или металлическими материалами. Если сарай будет отапливаемым, тогда из ОСБ панелей делают сэндвич-панели, состоящие из двух ОСБ плит и утеплителя посередине.

Заключительный этап по тому, как сделать сарай своими руками – установка окон и дверей. При установке дверей используйте отвесы и уровень. Пренебрежение этим может сказаться на качестве работы дверей.

Изучив текст, надеемся вы получили представление, как правильно сделать сарай своими руками. Рассмотрев последовательности выполнения отдельных этапов, как сделать каркас сарая, как сделать пол в сарае, как сделать фундамент под сарай и другие, мы указали на некоторые недостатки, которые могут значительно снизить качество строительных работ.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей.

Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Вне зависимости от того, для каких конкретно целей используется описываемое хозяйственное строение, оно нуждается в качественном основании.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента.

Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

ленточным;винтовым;столбчатым.

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам.

Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Разновидности сараев

В зависимости от срока использования сарая, на дачных участках практикуют строительство капитальных или временных объектов.

Капитальный сарай предназначен для интенсивного использования в течение многих лет и предполагает возведение прочного, надежного основания. Для строительства капитального сарая лучше всего выбирать материалы, монтаж которых очень прост. Чаще всего для этих целей используют пеноблоки, брус или доску, кирпич, камень, металл или пластик.

Временные постройки чаще всего устанавливаются на короткий срок использования и собирают из любых подручных материалов.

Временный сарай вам могут сделать из подручных материалов, оставшихся от стройки Источник ?>

Какой фундамент лучше для сарая

Типы фундаментов под сарай Критерии выбора:

• Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
• Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
• Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом – лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине – мастерская, слева – навес.

Хозблок своими руками для инвентаря и садового инструмента — советы архитектора | Своими руками

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, архитектор

КАК И ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

На дачном участке всегда имеется в большом количестве разнообразный инструмент, нужный для работы в саду, и его необходимо где-то хранить. Поэтому стоит подумать о строении, которое позволит собрать инструмент в одном месте и даст возможность быстро найти нужную вещь.

Подобное строение позволит избавиться от хаоса на территории, а пользоваться им станет удобно в любое время года. Ведь не стоит забывать, что и зимой инвентарь должен быть под рукой, как, например, лопата, лом или снегоуборочная машина. Поэтому без подобного строения не обойтись, остается только придумать, где и как это сделать, и приступить к реализации своей идеи.

Для этого стоит пройтись по участку и оценить его планировочные возможности, посмотреть, куда проложены пешеходные дорожки или тропинки, где есть пустующие площадки, например вблизи хозяйственной зоны и в садово-огородной части, а также можно максимально задействовать уже имеющиеся строения.

При всей кажущейся простоте будущего сооружения лучше сделать небольшой эскиз, где будут показаны размеры предполагаемого места под строительство, что также значительно упростит работу в будущем, ведь на этом этапе можно определиться с количеством строительного материала, подготовить его или купить.

Существует несколько вариантов создания подобной зоны, это может быть как отдельное строение (рис. 4), так и пристроенное к сараю или хозблоку. Интересным приемом может быть установка отдельных, как стационарных (рис. 1), так и мобильных, модулей-стоек (рис. 2, 3), которые одновременно украсят сад, т.е. выступят декоративным элементом ландшафта.

Учитывая, что древесина – самый популярный и доступный материал для строительных работ такого плана, остановимся на ней.

Важно знать, что приступая к работам, необходимо позаботиться о долговечности древесины и все элементы предварительно обработать защитным составом, лаком или краской, стойкими к атмосферным воздействиям, таким как дождь и снег. А подбирая цвет, важно помнить о гармоничном цветовом сочетании проектируемых строений с цветом жилого дома и другими сооружениями на участке.

Имея небольшой навык работы с де ревом, не составит труда сделать подобные конструкции своими руками. Дополнить строения можно небольшим навесом, закрывающим от дождя, поставить рядом скамейку для отдыха после работы в саду, таким образом создав небольшую рабочую зону на участке.

Рассмотрим несколько вариантов подобного строения у себя на даче, они помогут сориентироваться и выбрать подходящий тип хозблока для своих хозяйственных задач.

---

Также советуем прочитать: Строительство и обустройство входной зоны – крыльца. Советы архитектора

---

ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Такое садовое строение можно назвать шкафом или контейнером для хранения садового инвентаря (рис. 4). Попробуем разобраться, как аккуратно и удобно организовать систему хранения на дачном участке в отдельном блоке.

На первом этапе строительства сооружается основание – пол, габариты его 270-300 х 300-360 см, который будет служить площадкой для монтажа контейнера. Он должен быть приподнят над землей на 15-20 см.

Новое строение достаточно легкое, поэтому фундамент нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно бетонных блоков, под которые копаются котлованы чуть большего размера, чем сами блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, лучше гранитный, потому что он остается пористым и не имеет усадки, т.е. не слеживается, в отличие от известнякового щебня. Общая толщина данного дренажного слоя составляет 20-30 см, что обеспечит отвод влаги из-под опорных конструкций. На него устанавливаются блоки, поверх них укладывается гидроизоляция – достаточно слоя рубероида.

Каркас собирается из бруса сечением 50 х 50 мм. Стены сооружения могут быть из легкого материала, например ОСП (ориентированно-стружечная плита), покрытого слоем атмосферного лака, или обшиты вагонкой. Не исключен вариант использования СИП-панелей для стены, на которой будет размещен инструмент, это обеспечит достаточную теплоизоляцию, и инструмент не пострадает от коррозии. Покрытие крыши может быть выполнено из любого кровельного материала, но он должен перекликаться по цвету с жилым домом.

Внутри хранилища, на стенах, размещаются рейлинги, открытые полки, все то, что будет способствовать удобному хранению предметов дачного обихода.

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ

Удобны будут для работы в саду мобильные стойки, в таком приспособлении рядом с грядками можно держать лопаты, грабли, плоскорезы и т.п. Они представляют из себя раскладную конструкцию в виде ширм (рис. 2) или V-образную стойку (рис. 3), зафиксированную в земле. Получится уличный выносной органайзер для хранения инвентаря.

Правда, использовать такую конструкцию лучше в летнее время, а на зиму стойку можно сложить и убрать в сарай, и конструкция сохранится на долгие годы.

Сделать их можно самостоятельно из деревянных брусков и досок своими руками. Для начала стоит определиться, какое количество инструмента нужно разместить на стойке. Исходя из этого, посчитать необходимое количество реек и бруса для строительства или погонаж металлического уголка.

На ровной площадке в садово-огородной зоне можно приступать к строительству. Щиты, которые получатся из брусков и реек шириной 5-6 см или металлических уголков, соединяются между собой при помощи петель, получаются стойки-ширмы, которые могут устанавливаться под разным углом друг к другу. Подобную ширму (рис. 2) можно закрыть навесом из пергол – таким образом, вся конструкция приобретет легкость и не испортит общий вид участка.

Второй вариант представляет V-об-разную конструкцию (рис. 3), изготовленную из древесины. К каркасу прикрепляются горизонтальные полки для мелкого инструмента. Высота стойки 180 см. Для удержания ее в жестком положении несущие части фиксируют в земле. Дополнительную жесткость и надежность можно придать при помощи горизонтальных опор между щитами конструкции.

Опять же все деревянные элементы мобильных стоек обрабатываются антисептиком, а для защиты сооружается навес. Поставленная рядом скамейка/табуретка даст возможность отдохнуть после огородных работ.

Несложно покрасить мобильные стойки в белый цвет, что сделает их более привлекательными на контрасте с зеленью сада.

МОДУЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТОЙКИ

Простое сооружение, состоящее из двух-трех вертикальных щитов, образующих в плане букву «Т» или треугольную жесткую форму (рис. 1), что придаст устойчивость каркасу. Конструкция может быть отдельно стоящей, в непосредственной близости от грядок, или примыкать к забору.

Приступая к работе, необходимо подготовить ровную площадку, убрать корни и мусор, засыпать основание песком, затем сверху можно положить плитку или отсыпать гравийное покрытие.

Высота такой конструкции может быть 200-220 см. Габариты показаны на плане, где щиты имеют размеры от 80-100 см, и эти размеры могут варьироваться в зависимости от количества необходимого инструмента.

Основа конструкции – каркас из бруса сечением 50 х 50 мм, соединенных между собой металлическими уголками при помощи саморезов. Каркас крепится к основанию в виде щита из бруса, закрытого сверху половой доской или террасной доской из древесно-полимерного композита. Террасная доска прослужит в условиях открытого пространства гораздо дольше, поскольку устойчива к воздействию атмосферных осадков и не меняет геометрию. На этом этапе не стоит забывать про небольшой навес-крышу. Для ее изготовления подойдет любое кровельное покрытие, но лучшим решением будет единый цвет с кровельным покрытием дома и имеющихся построек на участке (рис. 1).

После основного этапа по созданию каркаса приступают к его обшивке. Для этого используют рейки, предварительно заготовленные под определенный размер. Они могут прибиваться вертикально, горизонтально, а также под углом в 45 градусов. Все зависит от фантазии и пожеланий хозяина.

Последний этап – монтаж крепежа для инструмента. Это могут быть готовые стальные крючки, скобы, купленные в хозяйственном магазине. Их можно присверлить непосредственно к рейкам или к вертикальным перекладинам из тех же реек.

---

Читайте также: Дорожки в саду своими руками материалы и устройство: архитектор советует!

---

ХОЗБЛОК СВОИМИ РУКАМИ – 2 ВАРИАНТА НА ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Хозблок своими руками: из дерева или газоблока

Хозблок на новом участке может стать «первопроходцем» среди построек. Именно по этой причине его часто делают многофункциональным. 

А бывает и так, что данным термином называют маленький сарайчик для хранения инвентаря. А еще… 

Стоп, пожалуй, лучше начать с начала и растолковать все по порядку.
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ, «ПИОНЕРСКАЯ»… Итак, допустим, у вас совершенно пустой дачный участок, и с ним нужно что-то делать: где-то расчистить, где-то разровнять, что-то перекопать. Вполне возможно, что пока на шести сотках не появится хоть какой-то забор, инструменты и инвентарь вы будете регулярно возить с собою в машине. А если вы в авто не один, плюс инструменты, то, выходит, что ночевать совершенно негде. Ехать же за город с расчетом вернуться в тот же вечер – абсолютно нерациональное решение.



Выход один: срочно покупать или сооружать небольшую постройку из подручного материала, в которой можно будет разместить все «полезные железки», и даже обустроить ночлег.
Такая «времяночка» не потребует большой площади и может быть водружена на любой возвышенной части участка.



С другой стороны, вы все равно будете тратить на строительство своими руками время, а если так, то есть смысл потратиться на стройматериалы, чтобы сделать более или менее приличную постройку. 

Докупить для нее окошко, бывшее в употреблении, дверь из той же категории, поставить старенькую кровать и  в вашем распоряжении уже бытовка, которая в перспективе (когда построите дачный дом) может стать многофункциональным хозблоком, вплоть до курятника.

Для постройки «на скорую руку» предлагаю возвести деревянный каркас, который ляжет на столбчатый фундамент или бетонную подушку – вариант недорогой и быстрый в реализации, по времени может занять не более недели (день на заливку фундамента, четыре дня на его застывание, день-два на постройку каркаса)

Сразу обсудим габариты. Речь идет о постройках высотою от 190 см и параметрами порядка 2х3 м, 3х4 м, 3х5 м, в которых может поначалу храниться садовый инвентарь, позже дачная техника, велосипеды, террасная мебель, пасека,  любая из них может быть переоборудована в курятник, крольчатник или мастерскую. ХОЗБЛОК ПО КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВОИМИ РУКАМИ Основа под каркас – столбы из кирпича или бетона, глубина закладки  как для беседки – где то 50 см в глубину. Шаг 1,5 м, не более.  Альтернатива столбам – бетонная подушка: толщина 10 см с армированием.

На подготовленное основание укладывают обвязку из бруса 10х10 см. Брус снизу и боков предварительно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или несмываемым антисептиком.

На столбы в качестве гидроизоляции предварительно укладывают один-два слоя рубероида.

На фото справа: в брусах выпилили пазы на половину толщины бруса, уложили друг на друга, закрепили скобой. Доска снизу — это подкладка для удобства работы, после ее убирают.

Вместо скобы иногда используют сквозное болтовое соединение.
На обвязку крепят вертикальные опоры. К обвязке вертикальный брус фиксируют металлическими уголками и саморезами.
Угловые элементы обязательно закрепляют косыми распорками (фото внизу).
По верху укладывают горизонтальный пояс из бруса.
К небольшой каркасной постройке легко «привязать» хоть односкатную, хоть двускатную кровлю. В любом случае на стропила пойдет брус с сечением 10х5 см и шагом установки не более 70 см.

Нужна ли такой кровле гидроизоляция? Все зависит от кровельного покрытия: для мягкой черепицы, которая сама по себе является рубероидом, нет, для металлопрофиля желательно, чтобы конденсат не испарялся внутрь постройки, для шифера – обязательно.

Далее выполняют обшивку доской: горизонтально или вертикально – решать вам, обшивка в любом случае добавит конструкции дополнительную жесткость.














Из старого хозблока всегда можно сделать летнюю кухню… ВЕРСИЯ ВТОРАЯ, «МИНИ, ДЛЯ САДА»… Я рассматриваю именно такой вариант, ведь хозблок мне достался от предыдущих хозяев и когда я дострою новый дом, он тоже будет подвергнут перестройке. 

Но каким бы удобным он не получился в перспективе, уже сейчас я вижу необходимость поставить маленький сарайчик, нет, даже «будку для инвентаря» в саду. Уж очень неудобно, когда за инструментами приходится бегать через весь участок, а он у меня не шесть соток (уж не знаю, огорчаться или радоваться:) Мини-версию хозблока строить можно по любой технологии, вплоть до покупки будки для туалета или душа и ее «переквалификации». Есть вариант, например, соорудить постройку над скважинным колодцем или погребом. Как по мне, вполне удачное решение оптимизировать пространство. Как это может выглядеть внешне, демонстрирую в фотоподборке ниже.














ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ, «МАКСИ, ДЛЯ КОМФОРТА»… Собственно, от пионерской версии эту отличает только более основательный подход к планировке и выбору материалов строительства.

Здесь два недорогих варианта: все тот же каркасный из дерева и капитальный из газобетона.

Кладка из газоблока на ленточном фундаменте – способ затратный, зато постройка будет основательной, по времени процесс затянется на месяц, не менее. ХОЗБЛОК ИЗ ГАЗОБЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ Под газоблок лучшим решением станет ленточный фундамент или фундамент Тисе. Причем, на пучинистых грунтах второй будет предпочтительнее. Поскольку постройка подсобного назначения без отопления, то к ней предъявляются только требования по прочности. То есть стена из газоблока толщиною 20 см будет в самый раз. Для небольшой постройки 3х4 м вполне можно обойтись и газоблоком шириною в 15 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под такую легкую постройку закладывают общей высотою не более 50 см (30-40 см вглубь и 10-20 см на цоколь). Армирование двухярусное, арматура 10, два прута внизу, два вверху. Этого будет более чем достаточно, если в бетон идет портландцемент марки 500. Если в раствор не добавлен ускоритель затвердевания, то начинать кладку ранее 28 дней с момента заливки нежелательно.

Почему я не предлагаю делать бетонную подушку? Только потому, что себе такое основание не сделала бы: на мой взгляд – затратно и для постройки из газоблока технологически не оправдано.

Идем дальше… Наличие цоколя не защищает кладку от влаги, потому фундамент укрывают лентой гидроизоляции (рубероид). На нее и кладут первый ряд газоблока. Поскольку верхний край фундамента не идеален, первый ряд кладут на бетонный раствор, чтобы нивелировать неровности. Последующие ряды дешевле и быстрее класть на клей для газоблока. У каждого каменщика свои секреты, я например, начинаю кладку с углов, натягиваю шпагат для контроля ровности и далее выкладываю оставшуюся часть стен. Перекрытия для проемов (а их обычно не более двух: окошко и дверь) лучше сделать заводские (с U-образной выемкой, которую заливают раствором). Если в продаже поблизости нет таких  блоков, то  надо будет делать опалубку под заливку балки перекрытия. В обоих случаях бетон армируют.

Заливать «венец» из бетона в малогабаритной постройке с односкатной крышей не обязательно, максимум, сделать «пояс» из арматуры: два прута укладывают в  бороздки, которые штробят в предпоследнем ряду.

Идеальная крыша для хозблока из газобетона – пологая односкатная: просто, быстро, недорого. Единственное «но», заключается в увеличении нахлеста между листами кровельного покрытия: не одна, а две «волны», будь то шифер или металлопрофиль. Под шифер обязательно укладывают гидроизоляцию (хотя бы из рубероида).

Для мягкой кровли нужен уклон не менее 15⁰, потому для нее более подойдет двускатная кровля. Это уже сложнее, дольше и дороже. 

Что еще почитать на сайте:

Что важно сделать в сарайчике для коз Мода на экологически чистые продукты, отличные от того, что мы видим на прилавках магазинов, набирает обороты. Сейчас престижно делать закупки не  в маркетах, а через инет у мелких фермерских хозяйств с ответственным подходом к экологии. А если попробовать самому производить что-то из… Дом своими руками, часть 1, планирование

Я строю дом… Небольшой, с оптимальной планировкой, максимально удобный и энергоэффективный. Такую задачу я поставила себе еще на этапе проектирования и если вы считаете, что для осуществления задуманного необходим огромный опыт  и «серьезные» материальные ресурсы. ..

Выгребная яма — дача с комфортом

Когда встает выбор: септик или яма, однозначного ответа не может быть. Я, например, всегда собираю полную информацию по рассматриваемой теме, потом пишу в две колонки плюсы и минусы каждого варианта. Если выходит «ничья», начинаю считать материальные затраты. Именно таким способом на…

Знакома ситуация? Сидишь зимними выходными в интернете и планируешь: то одно хочешь сделать, то другое…Подход правильный, особенно, когда количество идей зашкаливает, а теплый сезон так быстро пролетает. Вот, например, идея содержать курочек: и яйца и мясо, все свое, все домашнее…

Хозблок для дачи своими руками: 100 фото готовых конструкций

Содержание:

1. Назначение постройки
2. Виды хозяйственных построек
3. Готовые конструкции
4. Хозблок своими руками

Небольшая и скромная хозяйственная постройка, так называемая бытовка – это первое сооружение, которое возводится на приобретенном дачном участке. Сейчас это не простой сарайчик, а полноценное и комфортное помещение. Современный хозблок предназначен не только для хранения инвентаря, но и отдыха, приготовления пищи. Бытовка – это незаменимый объект любого дачного участка, способный выполнять сразу несколько функций. Строительство хоблока – это самый простой и быстрый способ создать комфортные условия для пребывания на даче. Внешне такая постройка может иметь любой вид, все зависит от бюджета строительства и пожеланий владельца участка.

Назначение постройки

Хозяйственный блок имеет небольшие размеры, но в то же время на него возлагается широкий функциональный ряд. Бытовка – это не только бытовая, но и место, где можно обустроить зону отдыха. Если процесс строительства дачного домика задерживается, то здесь можно спрятаться от плохой погоды или же переночевать, превратив помещение в жилую комнатку. Длительное пребывание на необустроенной даче заставит пойти дальше, пристроив к основному сооружению туалет и душевую. В результате уровень комфорта повысится, а бытовку можно будет использовать для решения целого комплекса задач.

 

Особое внимание нужно уделить размерам бытовки, ведь она должна быть небольшой и компактной. В то же время здесь должно хватить места для сна, благодаря чему во время строительства дачи здесь можно будет переночевать. Хозяйственный блок для дачи можно сделать своими руками, заказать «под ключ» у опытных строителей или же купить готовую каркасную конструкцию. Какой вариант выбрать зависит от срочности, бюджета и строительных навыков владельца дачного участка.

Виды хозяйственных построек

До начала строительства хозблока важно определить какие функциональные задачи он должен выполнять и в каких целях бытовка будет использоваться. Возможно это будет просто склад для инструментов или же комната для отдыха и сна. В зависимости от этого и выбирается тип конструкции. Разновидности хозяйственных построек:

• Мобильная бытовка – конструкция с колесами и прицепным механизмом, которую при необходимости можно переместить с одного места на другое. Чаще всего их используют на масштабных стройплощадках, так как по мере возведения здания хозблок постоянно перемещается.
• Обьект сарайного типа – техническое строение, предназначенное для хранения инвентаря, урожая или дров. Постройку можно выполнить из металла, дерева или кирпича.

• Строительный склад – обязательная постройка в период активного строительства. Здесь можно хранить инструменты, вспомогательные механизмы и стройматериалы. Такое сооружение должно хорошо закрываться, иметь надежную крышу и гидроизоляцию, обеспечивая сохранность всего, что находится внутри помещения. Дополнить такой хозблок можно душем и навесом, чтобы строители смогли отдохнуть и освежиться.
• Пост охраны – постройка, необходимая для просторных дач, где строительные материалы хранятся на открытой местности. Для того чтобы строительство началось максимально быстро лучше купить готовую конструкцию, установив ее при въезде на участок.
• Бытовка с удобствами – сложный и многофункциональный комплекс, который может включать в себя санузел, душевую и место для приготовления пищи, а также спальное место.

• Гараж – еще одна многофункциональная постройка, которую нужно оборудовать погребом и смотровой ямой. Это помещение служит не только домом для автомобиля, но и складом хранения садового инвентаря, консервации и урожая.

Готовые конструкции

Конечно же, самый простой вариант обзавестись хозблоком – купить готовое сооружение, имеющее привлекательный внешний вид. В качестве основы постройки используют пластик или металл. Пластиковая модель состоит из нескольких секций, благодаря чему она удобна в транспортировке, а на монтаж уходит всего несколько часов. Для сборки конструкции не нужны специальные навыки, инструменты или крепежные элементы, так как все входит в комплект. Пластиковый хозблок легко перемещать, для него не нужен фундамент и большое свободное пространство, поэтому такая бытовка служит идеальным решением для дачи. Пластиковая конструкция включает в себя пол, окна и систему вентиляции, срок службы – до 10 лет.

Металлическая конструкция включает в себя каркас и профлист, для ее сборки не требуется сварочный аппарат, а собрать конструкцию можно всего за сутки. Усложнит процедуру установки хозблока лишь тот факт, что эта модель не имеет напольной части, поэтому нужно подготовить поверхность, выложив тротуарную плитку или залив площадь бетоном. Для создания конструкции используют оцинкованную сталь, поэтому период эксплуатации составляет до 30 лет.

Хозблок своими руками

Для самостоятельного возведения сооружения понадобятся:

• Минимальные строительные навыки.
• Один или два товарища, способных помочь и ускорить процесс сборки хозблока.
• Неделя свободного времени.
• Инструменты и строительные материалы.

Самое простое решение – это строительство деревянной бытовки, для выгонки каркаса которой используется деревянная доска. Высота хозблока – до 2 метров, площадь – 10-12 квадратных метров. Установить хозблок можно не ближе чем за метр от соседних объектов, лучше всего расположить ее на заднем дворе. Бытовка – это небольшая постройка, поэтому для нее достаточно простого фундамента, выполненного из песчаной подушки и бетонных блоков, закрытых рубероидом.

Для сборки каркаса можно использовать обрезную доску, после чего готовые стены обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. Кроме того, помещение можно утеплить, используя минеральную вату и гидроизоляционную пленку, благодаря чему хозблок можно использовать на протяжении всего года. Крыша – односкатная, кровельный материал – рубероид, поликарбонат или шифер. В качестве декора используется алкидная краска, которой окрашиваются стены сооружения. Повысить выносливость древесины можно, обработав ее антисептиками и тонирующими пропитками. Альтернативное и не менее популярное решение – строительство хозблока из пеноблока с двускатной крышей из металлической черепицы.

Хозблок своими руками | За Молотком!

Автор zamolotkom.ru На чтение 2 мин. Просмотров 64 Опубликовано 04.08.2020

Все у кого есть дача или сад со временем осознают, что на участке нужна дополнительная постройка. В противном случае, весь огородный инвентарь будет захламлять жилой дом.

Нередко материалы и оборудование хранятся в той же постройке, где находится летний душ. Существует широкий выбор таких построек, возможно также и изготовление их под заказ. Однако позволить себе это может не каждый. Важно помнить, что надо не просто заказать, но и подготовить для готового хозблока фундамент.

Наиболее рациональным и экономичным решением в таком случае является самостоятельное строительство хозблока. Он изготавливается довольно просто и не требует больших затрат. Типичная конструкция состоит из трех секций, двух дверей и трех небольших окошек. Для увеличения полезной площади можно сделать антресоль. Одна из секций хозблока отводится под хранение садового инвентаря, а в двух других размещают душ с раздевалкой.

Для этой, несложной на первый взгляд, постройки желательно сделать проект. Это ускорит процесс постройки, улучшит его качество и снизит затраты. Можно сделать несколько вариантов, подробно рассчитав необходимые материалы, а затем выбрать самый подходящий, либо наиболее дешевый и простой.

Подготовительные работы заключаются в сооружении основания и фундамента. Место под постройку в том случае, если грунт пучинистый (глинистый и насыщенный влагой) засыпается песком, после чего поливается водой и утрамбовывается. В противном случае надо подобрать другой вид фундамента. Основанием для него служат столбы с деревянным щитом. Есть и вариант полегче. Сначала надо связать раму конструкции и, замерив ее диагонали, проверить прямолинейность. В обвязки отверстия вставляются куски арматуры (прутки). Во время подготовки основания, необходимо сразу сделать настил пола.

Каркас должен быть прочным и устойчивым. Сборка конструкции из готовых модулей может проводиться в разной последовательности. Можно устанавливать каждый модуль сразу после его сборки либо вначале собрать все детали каркаса и затем все монтировать и закреплять. Всю сборку можно выполнить без помощника, так как элементы очень легкие.

Потом делают крышу и покрывают ее слоем рубероида. Обшивка может занять треть всего времени строительства хозблока. Двери выбирают в стиле выполненной постройки. Необходимые материалы для изготовления двух дверей: молоток, ручная ножовка и коловорот. Сделать их можно за один день. Двери устанавливают после застекления проемов. Далее завершают кровельные работы, окрашивают и пропитывают материалы.

Источник

Хозблок своими руками

Неважно, осваиваете ли Вы пустой участок или на нем уже есть дом, в любом случае, хозблок необходимое и полезное строение на участке. В каждом загородном хозяйстве есть инструмент и садовый инвентарь, а также, различная садовая техника, велосипеды и т.п. Все это необходимо обеспечить местом для правильного хранения!

Гараж и дом неподходящее место для хранения подобных вещей. К тому же они довольно быстро захламляются, и там, где вчера стояли только грабли, завтра уже скопится приличное количество инвентаря, превращая жилье и гараж в «хламохранилище».

Есть простой способ не допустить этого или исправить ситуацию – построить хозблок своими руками!

Представляем

бесплатный проект для строительства Хозблока своими руками.

Наш проект очень прост, для его воплощения не требуется специальных строительных навыков.

Главная Своими руками Хозблок.

Список материалов для хозблока

14 rafters, 1 1/2 x 3 1/2” x 521⁄2”
12 rafter supports, 1 1/2” x 2 1/2” x 8 1/2”
8 rafter blocking boards, 1 1/2” x 5 1/2” x 22 1/2”*
10 deck blocks, precast concrete, for 4-by-4 posts
As needed floor posts, 3 1/2” x 3 1/2” x 12”*
As needed floor frame spacers, 1 1/2” x 3 1/2” x length*
2 long floor edge boards, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 96”
4 floor joists, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 69”
11⁄2 sheets pressure-treated floor decking, 5/8” x 48” x 96”
18 wall studs, 1 1/2” x 3 1/2” x 92 1/2”
6 long bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 96”**
6 short bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 65”**
1 door lintel, 3 1/2” x width as needed x length as needed
2 window studs, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
2 top/bottom window frames, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
6 or 7 sheets*** wall sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
4 1/2sheets roof sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
Metal rafter hardware 

Примечание: Все материалы должны быть строительного сорта пиломатериалов, если не указано иное. Размеры фактические — например, 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма являются фактическими размерами. Необходимое количество можно посчитать самому перед заказом, для измерения используйте рулетку с дюймами, переводить в сантиметры не нужно!

*Разрезать по длине при необходимости
**Подрезать верхний под обвязки перекрывающих углов
***Выбрать в зависимости от размера окон и дверей  

Лучшее расположение хозблока на участке это сухое не подтопляемое место, недалеко от того места где Вы обычно работаете. Идеально ровная площадка не требуется, конструкция фундамента позволяет откорректировать уровень пола и на неровном участке земли. Небольшой хозблок не требует усиленного фундамента, блочный фундамент отлично подойдет. Но если у Вас есть сомнения, проконсультируйтесь с профессионалом.

Вам потребуется по одному блоку на каждом углу хозблока, по два блока между угловыми блоками по восьмифутовой стороне, и по одному блоку по центру шестифутовой стороны. Если вы планируете хранить особенно тяжелые предметы внутри хозблока, рассмотрите возможность установки трех блоков между угловыми по восьмифутовой стороне, вместо двух.

Начните с установки фундаментных блоков, как показано на схеме. Идеально ровная поверхность при этом не требуется. Разровняйте участок под установку примерно на один уровень.

Для выстраивания блоков в прямую линию, можно использовать как ориентир брус для обвязки, расположив его по краю блоков. Выстройте параллельно два ряда из четырех блоков под длинные стены, затем измерьте расстояние по диагонали через наружные углы блоков, чтобы убедиться в правильности установки блоков. Если две длинные стены параллельны, а измерения диагоналей, проведенных через углы равны, то каждый угол гарантированно будет 90 градусов. Теперь можно поставить по одному блоку в середине каждой шестифутовой стены, также сориентировав их с помощью пиломатериала, расположенного вдоль края блоков.

Направляющие теперь можно убрать и на каждый блок поставить 12ти дюймовые бруски для крепления основания 4х4. Они будут длинноваты, но так и должно быть.

Обвязочный брус по длинным сторонам хозблока, должен плотно прилегать к внешним граням брусков, уложенных на центр блоков. С помощью шести- и восмифутового обвязочного бруса определите самый высокий по уровню фундаментный блок. Он и послужит ориентиром для определения высоты пола хозблока. Используя оцинкованный саморез 3,5 дюйма прикрепите восьмифутовый обвязочного брус к 12ти дюймовому бруску 4х4 самого высокого блока. Затем поднимите другой конец, таким образом, чтобы он был на одном уровне с прикрепленным концом, и закрепите его к 12ти дюймовому бруску блока противоположного конца стены. Брус не ляжет при этом на все блоки, но должен опираться хотя бы на один. Продолжить работу по периметру таким же образом, что бы вся обвязка была на одном уровне. Затем надо обрезать все излишки брусков, что бы они оказались на одном уровне с обвязкой. Далее укладываются лаги пола, поперек, между двумя восьмифутовыми сторонами. Убедитесь, что лаги вставлены плотно внутри обвязки, а затем закрепите их саморезами к сторонам 4 и 4S.

Закончите пол хозблока прикрепив лист фанеры 3,5 дюймовыми саморезами по три шт на каждое соединение. Затем надо вырезать прослойки из полуторадюймового строительного бруса (доски) и заполнить ими пространство между фундаментными блоками и обвязкой, в тех местах, где обвязка не легла на блоки. Закончить установку пола, прикрепив пресованную фанеру (5/8 дюйма) 2,5 дюймовыми саморезами через каждые 6-8 дюймов.

Стены собираются по тому же принципу, что и стены каркасного дома. Качественная сборка каркаса стен, является залогом долгого срока службы строения. Стены скрепляются 3,5 дюймовыми саморезами между собой и к основанию, по всему периметру. Верхняя и нижняя доска каркаса стены, сначала временно скрепляются вместе и укладываются на фанеру, туда где будет крепиться стена, чтобы отметить положение стены и соединений на фанере.

После того как стена собрана, ее следует поднять вертикально и закрепить 4х дюймовыми саморезами к обвязке. Точно так же собираются остальные стены. Затем их следует обшить фанерой или ОСБ. Внешняя и внутренняя отделка на Ваш выбор.

Хоть фундамент и каркас являются самыми важными этапами в строительстве хозблока, но и крыше стоит уделить пристальное внимание. Возведение крыши иногда требует консультации специалиста, но приложив некоторые усилия и старание с этим справляется и неопытный в строительстве человек.

С помощью данного проекта Вы с легкостью построите хозблок своими руками. А это отличный старт! Построив хозблок, Вы поймете конструктивные особенности американского и канадского каркасного домостроения, и уже без проблем сможете взяться и за строительство дома.

Унитаз уличный, деревянный, садовый, для дома и дачи, Ростов-на-Дону

Описание

*** ЛУЧШЕ НЕ НАЙТИ *** ► Дачный туалет, исполнение СТАНДАРТ-2 «◄ ★ Унитаз уличный, деревянный, садовый, для дачи и дома / строительной площадки. ——— ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ——— ● Базовый размер 1,0×1,0 м (метр на метр). ● Высота 2,2 м. * Важно: габариты для транспортировки: 2,2 * 1,1 м ● Сиденье деревянное, высота от пола 40-45 см (для взрослых и детей). ——— ДИЗАЙН ———- ● Каркас из прочного и надежного бруса.● Спокойствие ● Унитаз покрыт пропиткой (придает эстетичность и увеличивает срок службы). ● Дверца смещена вправо / влево, чтобы освободить место для мусорного бака и бумаги. ● Унитаз НЕ разборный / см. Ниже. ————————————————— ———————————— Звоните прямо сейчас и мы бесплатно проконсультируем ————————————————— ———————————— ——Кроме того——— * Возможно изготовление из: блок-хауса, имитации бруса.* OSB кровля + мягкая кровля * Возможно изготовление без сиденья (для общественных мест, стройплощадки) * Возможно изготовление сборно-разборной конструкции. * Возможно изготовление унитаза прямо на вашем участке (привозим полуфабрикат, забираем за 2-4 часа.) —— ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ КУПИТЬ У НАС —— ▶ Работаем только с сухой, строганной древесиной — прошедшей КАМЕРНУЮ СУШКУ. ▶ Срок изготовления 1 день (при отсутствии) ▶ Работаем без перебоев ▶ Мы берем деньги только при соблюдении всех требований заказчика.Работаем только по почте ▶ Мы готовы выполнить любой проект по Вашему желанию. ▶ Мы тщательно отбираем и используем только натуральные и экологически чистые материалы. ▶ Производим в сухом и теплом цехе —— ДОСТАВКА —— ⇒ По городу 600-1000 руб. ⇒ Самовывоз с ул. Текучева ——————ЦЕНА————- № Туалет с подготовленной крышей для крыши — 6500 руб. № Туалет с деревянной пазогребневой крышей (сезонный) -7200. № Туалет «Стандарт-2» полностью подготовлен, профнастил-7500 руб.ХИТ СЕЗОНА ◆ Звоните прямо сейчас и мы обязательно поможем Вам с выбором ◆ —— Хотите сделать самому? —— Супер! Позвоните нам, и мы расскажем, как это сделать правильно, а также вы можете купить у нас весь необходимый материал. … ________________________________________________ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Также из дерева изготавливаем красивые детские домики, будки для собак, детские площадки, курятники, беседки, хозблоки и много интересного. Если вы хотите заказать нестандартный унитаз или подсобное оборудование, то мы готовы рассчитать стоимость.Позвони сейчас! С уважением, Александр.

Sty из пеноблоков. Строительство навеса из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент построил опалубку: Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд сложить пенобетон для сарая проще, чем построить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше. Между тем сарай вырос до таких размеров: Вскоре рама была закончена, и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Это почти все. Застелил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и сарай из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один. Точные затраты на постройку хозяйственного блока я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч. С постройки сарая начинается обустройство собственного участка. В здании будут созданы минимально комфортные условия. Здесь мы разместим складские инструменты для сада, другую необходимую технику и материалы. При проведении строительных мероприятий, конечно, можно воспользоваться помощью профессионалов. Но во многом экономичнее будет построить сарай своими руками. Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала: Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения. Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно. Сравнительно низкая цена Материалы и инструмент Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов: мастерки , ножовки уровень молоток гребни лопаты фурнитура строительные гвозди и молоток ведра, емкости для раствора Изделия из пеноблоков дают возможность возводить здания любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая. Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9. Итак, для одной стены сарая вы получите необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы выполним, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Кроме того, нам необходимы доски и бруски для полов, бревна и для устройства стропил.Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями. Для утепления можно использовать самые разные материалы: Пенополистирол. Минеральная вата. Пробковые пластины. В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника. Для украшения фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил. Строим фундамент и стены Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, необходимо построить фундамент, обычно он делается типа ленка. Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным считается ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы: Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами. Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам. Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, ровно выравнивая слой.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы. Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли — доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам. Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид. Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров. Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков. Кровельные и отделочные работы Для устройства деревянных полов мы будем использовать доску толщиной сорок миллиметров. Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются ригели. Шаг между планками — один метр. В центре стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто укрывают сарай простым шифером. Начинаем укладывать листы снизу, размещая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями. Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное — это смонтировать дверь и окна, а также настелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания. Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку. Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочной коробке саморезами. Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет. Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона. Преимущества и недостатки использования Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества: Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал теряет тепло почти в три раза медленнее. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса. Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру. Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию. Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае. Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь. Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возвести сарай из этого материала будет значительно быстрее и удобнее. Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограмм. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка. По общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем приобретение. Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа. Пористые изделия податливы при распиловке. К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры: Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров. Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала. Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции. Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются. Мы производим пеноблоки на своей территории. Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду. Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков: Классическая технология предполагает смесь песка, в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами. Технология сухой минерализации предполагает создание генератором пены со специфическими порами в бетонной смеси. Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора. Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно: Количество необходимых комплектующих. Продолжительность партии. Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости. Количество времени и процедура сушки. Гараж из пеноблока — на видео: Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона. Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича. Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать. Под навес нужно соорудить фундамент. Навесы имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности. Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а сделать удобное место за домом или на задворках двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может затопить. Строительное преимущество Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение. Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеальный вариант для строительства домовладений.здания. По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной. Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе достоинства дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки. Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации — в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки. Технология создания пеноблоков Процесс создания пеноблоков очень простой: пенобетон вспенивается, заливается форма, при застывании получается пеноблок. Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера. Инструменты и материалы Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты. измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка; инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и рытья траншей; лейки для воды и емкости для раствора и других материалов; насос и гибкий шланг для подачи раствора; песок, цемент, щебень, вода; арматуры и проволоки; шифер гофрированный асбестовый водостойкий; пеноблоков; бензопила или ножовка для резки материала; лестница гидроизоляционных материалов; молоток; саморезы, гвозди; деревянных брусков, досок, реек; шпатель; Строительный вспомогательный материал и инструменты прочие для отделки и облегчения выполняемых работ. Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов. Сарай фундамент Строительство сарая начинается с устройства фундамента. Надо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру. После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм. Все поперечные арматурные стержни скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием.Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался. Следующие этапы строительства — возведение стен и крыш. Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера). Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай. Крепление на крышу Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером. Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей. Отделка сарая Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т.д. Все зависит от того, для какой цели вы построили это здание. Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация понравилась артикул ? Следите за новыми идеями и полезными советами по автомобилям на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписывайся. Разные нежилые постройки на участке, несомненно, нужны, а еще мы можем включить сарай, который сегодня построим своими силами из пеноблоков. Фото сарая из пеноблочного материала Почему пеноблок Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования. То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере. Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала: Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения. Простота в работе . Особенно внимательно мы рассмотрим этот пункт ниже. Сравнительно невысокая стоимость . Пеноблоки для строительства С чего начать Конечно, мы не говорим ни о каком проекте, но нам еще нужно сделать некоторые чертежи и расчеты. Наша конструкция не будет стоять на земле, нужен простой фундамент — залить его, рассчитать количество материала. Определитесь с местом строительства. Выбрать параметры пеноблока. Пусть будет типоразмер 200х300х600 мм. Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров. Площадь стен получится, на высоте 2,5 метра 35 квадратных метров. Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков. Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока. Подготовка фундамента Важно! Эта инструкция позволяет нам проводить расчет без перемычек, что, однако, будет минимальным при использовании специального клея. С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для укладки стен и набор несложных инструментов: Рулетка и уголок. Пара мастерков и молоток. Шпагат для направляющих и грузик для отвеса. Ножовка по дереву. Фундамент Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент — достаточно засыпать простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600). Для этого: Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см. По технологии засыпаем на дно песка и плотно утрамбовываем. Устанавливаем фурнитуру, она может быть металлической сечением 8 мм. Устанавливаем опалубку, на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу. Мы также смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия.Итого у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его тоже можно заливать самостоятельно. То есть о микшере и речи не идет. Готовый фундамент Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию. В считанные дни снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу из фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом. Важно! В принципе, укладку можно производить через 3-5 дней. К этому моменту бетон уже полностью сцеплен, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент. Кладка Итак, прежде чем строить навес из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Установка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ). Принцип кладки Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличается от кирпичного, однако его отличия, конечно, следующие: Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Столь малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку с швом 3 мм. Ряды у нас, как в кладке дома, обвязаны металлической закладной.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены. Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться. Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хотя бы стены точно можно построить. Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще кое-что, что нужно сделать. Во-первых, строительство моста через подъезд.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, вы можете просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб. Пример односкатной крыши Была крыша. Но здесь все сделаем очень просто: Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм. Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем накид. Сейчас изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр. Обклеиваем все простой фанерой. Покрываем фанеру рубероидом. Устанавливаем листы шифера, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной. Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под прямым углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву. Выход Почти готовое здание В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы от силы уйдут несколько дней (также узнайте, как самому построить гараж из шлакоблоков). Если вас это интересует, и вы готовы действовать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. openoblokah.ru Как построить сарай своими руками из пеноблоков? + видео Предисловие Возведение любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец. Строительство сарая из блоков — в чем преимущества материала? Если вы решили приобретать пеноблоки для строительства хозпостройки или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками. В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпичных, а стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами. Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает комнаты теплее, комфортнее и удобнее для хранения различных материалов. Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверлить отверстия и закопать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести: Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но вы также можете построить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку нужно делать каждые 3-4 метра. Высокое водопоглощение (примерно 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости. Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать оттоку влаги в «влажные» периоды. Конструкция сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступить к основным работам. Строительство сарая из пеноблоков от Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой конструкции, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, поговорим о том, как построить на своем участке такое же необходимое строение, как сарай. Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию. Первый этап — подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), установить сверху армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, воду и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем смесь заливаем. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы не дать ему растрескаться. Следующий этап — возведение стен.Если вы сделаете все по инструкции, то на этом этапе у вас не будет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента. Переходим к непосредственному монтажу. Правильно начинать работы с угла здания, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или электропилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки. Последний этап — кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр луча — 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание настилают шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ. Строим сарай из блоков своими руками — ключевые особенности работы Навес из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой желающий, является необходимой постройкой на любом участке.Он используется для хранения материалов, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И какой бы материал вы ни выбрали для строительства, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным стандартам. Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться постройка. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления. насотке.ру Строительство сарая 6х4 своими руками из пеноблоков. Древесина — самый популярный материал для постройки сарая. Но так сложилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая — 6 на 4 метра. Для начала с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку: Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту постоять. И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд проще положить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше. Тем временем сарай вырос до таких размеров: Вскоре был закончен каркас и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная. В качестве материала покрытия я выбрал плитку. Так же оформлен и главный дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Вот и все. Уложил крышу: Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один. Точные затраты на строительство хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч. saray1.ru Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео Ни один загородный дом или коттедж не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания. Почему именно из пеноблоков? И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть и многие. Но пеноблоки отличаются прежде всего своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как: При внушительных размерах они имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ. Размеры пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем в 3-4 раза больше кирпичных. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича. Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибок. Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой. Пенобетон не подвержен горению, экологически чистый, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества. Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушена. Первые шаги к постройке сарая Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, сначала нужно определиться с его функциональностью — будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской либо там планируется поселение животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки. По чертежу легче рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него. После того, как объемы рассчитаны и материал закуплен, можно переходить к возведению фундамента. Мы выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и легкие по весу, тем не менее, конструкция возводится капитальным ремонтом и требует надежного и прочного фундамента. Устройство фундамента Размер сарая очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать. После этого вы можете установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно смонтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделываем с боковых сторон рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии . Бетонная смесь закладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть протыкают его острым предметом — палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально ослиным и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к возведению сарая из пеноблоков. Как правильно укладывать пеноблоки Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида. В первую очередь выводятся углы и между ними натягивается причал — шнур, позволяющий держать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы. При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке устройства на место используйте резиновый молоток, но не железный молоток. Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к внешним, закладывая в стыки металлическую сетку или железные анкеры. После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом возведения сарая станет устройство стропильной системы и устройство кровли. Как сделать крышу сарая Если в проекте предусмотрена односкатная крыша, то передняя стенка сарая должна быть выше задней, чтобы соответствовать заданному уклону крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух — еще и хороший теплоизолятор. Для устройства стропильной системы поверх стен укладывают мауэрлат — деревянную балку, на которую будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сама балка, сечение которой обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат кладут поперечные балки, которые будут основой навесного перекрытия и мансардного этажа. Стропильные ноги собираются на земле по подобию треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются вверх и по очереди устанавливаются с фиксацией их временными подкосами и укосинами. Верх всех стропил соединен коньковой доской. После этого выполняется ступенька обрешеткой, которую выбирают в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания. Осталось уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении. Оцените статью: Поделитесь ею с друзьями! remoskop.ru 95 фото современного понимания хозблока Ни одна дача или частный дом не обходятся без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные избы, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов. При сознательном размещении такое сооружение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд. Типы хозяйственных построек Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться. Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больших вложений, но они прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую конструкцию целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка. В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока. Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно переделать в закрытый гараж, мастерскую или летнюю кухню. Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека в стране для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или переоборудовать под склад. Сарай — это складская единица. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях. Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные окна повысят функциональность такой конструкции. Времянка с удобствами для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление, плита. Если вы построите такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хороший хозяйственный объект для складирования, мастерской, прачечной и т. Д. Готовые хозблоки Все типы хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями. Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать по разным территориям. Также есть вариант постройки на колесах. Качественные показатели готовых пластиковых трейлеров и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола — плюсы такого выбора. Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимущество построек из металлического профиля — их прочность, долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы сможете обновить внешний вид и функциональность здания. Хотя для сборки металлического каркаса и покрытия его профилями потребуется больше времени, кроме того, вам также потребуется подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать. Хозблоки в современном понимании Сегодня хозблоки — полноценная часть архитектурного дизайна, а неприглядные навесы, спрятанные в задней части сада, ушли в прошлое. Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна — это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта. Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома с рациональной планировкой, разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность. Предложенные на фото дизайнерские решения бытовых агрегатов позволяют предположить, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка. Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям. Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы наконец получить полноценное и многофункциональное офисное пространство. Фото хозблок для дачи 0003000 000 000 000 000 000 000 000 000 landhaftadvice.ru Как сделать сарай из пеноблоков своими руками Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе вам всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных домашних животных. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов — пеноблоки. Зачем нужен пеноблок Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие: Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря этим свойствам конструкция из пеноблоков создаст эффект термоса. Изделие морозостойкое. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, за счет чего структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет выходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа). Блок легко распилить благодаря пористой структуре. Но пеноблоки также имеют недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться. Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи Прежде чем задумываться о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти с собой мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или вдали. Выбрав место для коммерческой постройки, нужно подумать о его форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков. Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр здания (т.е. 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока — 0,6 м. Всего на один ряд понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет рядов.Для этого нужно разделить высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге нужно составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон. После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы потребуются доски и балки. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для устройства двухскатной кровли вам потребуется такое количество материалов: Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °. Доски — 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см. Прутки для полов — 20 шт. 4 мес. Мауэрлат — 2 шт. Доска для ригелей — 1 шт. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди. Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы. Второй этап: возведение фундамента и стен Когда все расчеты произведены, материалы и инструменты закуплены, ожидается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточный дизайн. Поэтапные работы следующие: Выровнять территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры. Копать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется надрывать до 1 м. Сделайте траншею 0.3 м шириной. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был однородным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложите гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она закрывала не только щебень и песок, но и почву по бокам траншеи. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта — доходить до уровня подвала будущего строения. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и подкосов. Сверху необходимо закрепить еще и подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Стержни должны иметь толщину примерно 1-1,2 см. Арматуру можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать товар марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. В нормальных погодных условиях на затвердение бетона уйдет около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты. После того, как фундамент здания сделан, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол. После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента полагаются на 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные стержни. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков. Этап третий: кровля и обработка стен После возведения стен можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий: К верхнему ряду стены закрепите бруски металлическими шпильками, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции. Закрепите фермы по краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию с краем необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила следует собирать на земле, а затем поднимать для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами. Закрепить фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать бирки. Лучше всего для крепления использовать подкладки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, так что гвозди не помогут. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5 * 6 см. Теперь они должны начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите опорные доски анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин. Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь на тарелки нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.На стену прикладывают плиты и укрепляют дюбелями. Затем все покрываем клеем и устанавливаем сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску. Заключение Строительство сарая из пеноблоков — задача несложная. Вы сэкономите много денег, если все сделаете самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может простоять долгие годы. kamedom.ru Сарай своими руками В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из использованных материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его предполагаемым использованием. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а в просторном утепленном здании нужно содержать большое количество птиц. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей домостроения. Определите местоположение сарая Место для установки сарая обычно выбирают подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе хосблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля. На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое сооружение необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах. Примеры проекта сарая Перед тем, как возвести сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших вложений и трудозатрат, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов. Важно определить кровлю хозблока. На флигеле можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам нужно помещение для птицы, хранилище дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись совмещенной постройкой. Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно навесы строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может быть, некоторые из них вам понравятся. Самостоятельно составить чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предлагается черновой каркасный сарай с двускатной крышей.Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают. Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровосек, летнюю кухню или другое помещение при необходимости. Когда будет принято решение, что мы строим хлев только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом. В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции. Все навесы временного пользования лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои собственные. Определите тип фундамента для сарая Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. На бетонных лентах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасные блоки целесообразно строить на столбчатой ​​основе.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для нашего сарая своими руками. Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах. Ленточный фундамент под хозблок Ленту железобетонную также можно заливать под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи. Пошаговая инструкция по возведению бетонной полосы для хозблока выглядит так: На участке очертите контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного чулка принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены. Дно траншеи засыпано песком и гравием толщиной 15 см. Опалубка собирается из досок равной высоте цоколя. Его устанавливают по периметру траншеи сверху, а днище и боковые стенки покрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов. Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Армирование толщиной 12 мм связано вязальной проволокой. Не сваривайте стержни. Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Для приготовления раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку. По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно приступать к установке стен сарая. Опорная колонна в основании При строительстве каркасных навесов малых размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала. Разберем пошаговые действия по завершению работ при кладке тумб из красного кирпича: Соблюдая разметку, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока больше 2,5 м, то предусмотрены дополнительные тумбы. На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор. Собрав все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости низкие колонны застраивают бетонным раствором. Для устройства постаментов каркасных хозблоков можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором. Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока.Они не позволят полу прогнуться при воздействии большой нагрузки. Фундамент деревянный колючий под импровизированный Ни один человек, строивший временные укрытия для хозяйственных нужд, не заложил для них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из оцилиндрованного бревна. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет. Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента: Из материалов потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида. Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается слоем гравия или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто затыкаются грунтом. Допускается залить ямы бетоном или залить сухой смесью песка с цементом. К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обшивка каркасного сарая. Инструкция по возведению сарая каркасного Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек. Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая: Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм. Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. К деревянной основе каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками. Теперь нужно закрепить лаги на раме. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лага должен находиться на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или OSB снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после крепления чернового пола. Когда нижний каркас хозблока уже прочно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Они сделаны из бруса такой же толщины. Оптимально установить стойки высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Перепад в высоте 600 мм даст возможность организовать скат односкатной кровли хозблока. Стойки ставят по углам коробки, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также точно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость каркаса, установив временные резервные копии. В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса такой же толщины, ведь на него будет опираться вся крыша. Теперь очередь дошла до балок сарая. Они изготавливаются из досок с размером стороны 50х100 мм и укладываются с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы. Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используется разреженная обрешетка из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкой кровлей делается прочное основание из фанеры или OSB. На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие. На видео изготовление каркасной конструкции: Инструкция по возведению навеса из пеноблоков В последнее время для строительства навесов пеноблок стал применяться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также способностью «дышать».Пеноблоки крупнее кирпичных, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице. Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное сооружение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это дорого обойдется хозяину. Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. На шнурке с углов продолжаем укладывать стены. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой. Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем. Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса — мауэрлат. К нему будет прикреплена стропильная система односкатного сарая или двускатная крыша сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей. Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса на верхнем ряду стен. При установке стропильной системы сарая прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю. В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дач. Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал визитной карточкой вашего участка. Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым. Монтажный инструмент Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести: два уровня 50 см и 1.Длиной 5 м; шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен; молотковый молоток массой 300 г; кирка молотковая; электропила; мастер ОК; смеситель; ковш. Подготовительные работы Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм. Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади.Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Реализуем идеи для сада и дачи своими руками

Все мы счастливые обладатели небольшого земельного участка с гордым названием «дача». И сюда мы приходим не только для того, чтобы поливать, пропалывать и собирать урожай, но и отдыхать. А для этого необходимо, чтобы на нем были не только кровати. Я не хочу тратить «энную» сумму на украшение, да и не нужно.Многие идеи для дачи и дачи своими руками вполне осуществимы. И столько материалов, которые нельзя носить с собой. Так что мы сохраняем наше воображение — и с нетерпением ждем создания нашего райского уголка.

Немного жизни

В Европе дачный или садовый участок вообще не считается местом, где можно собирать урожай. Используется только «для души». Спросите: «А где польза?» В эстетическое удовольствие!

Красивый домик для райского сада

Итак, если рассматривать идеи дачи и сада, фото которых выставлены в каждом журнале, то все начинается с дизайна самого дома.И неважно, живете вы в нем или нет. Для работы потребуются водостойкие краски самых ярких цветов, мебельный лак и немного фантазии. Ставни в домашних условиях можно превратить в настоящий шедевр искусства. Особенно, если перед покраской сделать их резными. А если привлечь к этому творческому процессу детей, можно получить домик из сказки, на стенах которого оживают герои многих произведений и фантазий. К подоконникам со стороны улицы можно прикрепить ящики для цветов, а на стенах — раскрыть гольца или декоративный виноград.Эффект поразит не только окружающих, но и вас. Домик сказки готов! Идея для дачи и своими руками претворить ее в жизнь довольно легко. Они настолько разнообразны, что превратить в сказку можно не только дом, но и весь участок целиком.

Украшаем участок

А что с самим участком? Неужели мы на этом остановимся? Ну уж нет. Есть поделки для дачи и сада, которые можно сделать своими руками. Берем пластиковые бутылки, старые покрышки и чурочки с засохших и срубленных деревьев, краски, лак и приступаем.Идеи для сада и дачи своими руками настолько популярны, что не требуют ничего, кроме огромной фантазии и усидчивости.

Итак, из старой покрышки можно создать красивых лебедей, раскрасить их и посадить внутри цветы. Оригинальная и необычная клумба готова. Из чурочков и веточек можно создать довольно симпатичных человечков или зверюшек. Они займут достойное место в вашем саду. Из давно выброшенных бутылок можно сделать цветы и даже огромного павлина.Он будет украшать сад на долгие годы. Так что включаем

м фантазии и начинаем творить.

Еще несколько идей

Хотите иметь водоем на даче? Добро пожаловать. Вам понадобится небольшая ванна или бочка, в которую можно копать землю, гальку, песок и растения, которые будут жить в вашем пруду. Емкость закапываем в грунт, декорируем. На дно насыпаем песок и щебень и заливаем водой. Сажаем растения. Ну вот и все — пруд готов. Только помните, что воду в нем нужно как можно чаще менять, а летом еще и переливать.Кстати, очень органично будет смотреться парочка лебедей у ​​пруда.

Сюжет полностью выполнен в деревенском стиле и всевозможные горки, водоемы и статуэтки считаются неуместными? Тогда прекрасное решение — плетень. Он очень функциональный — можно отгородиться от соседей или защитить детскую площадку. К тому же он довольно красочный и придаст саду нотку такой простоты и изящества.

Это только самые маленькие идеи для сада и дачи, своими руками, которые мы можем оформить круглый год.Вам просто нужно решить, чего вы хотите, и включить фантазию. Я желаю вам успеха!

Выращивание кабачков на высоких грядках в низинах. Выращивание кабачков в натуральном земледелии! Как лучше сделать грядку для рассады кабачков

Наверняка все видели заросли кабачков на компостных кучах, но все ли задавались вопросом, зачем нам кабачки в саду? Благодаря неприхотливости пользуется популярностью у многих садоводов.

Цукини — это не только вкусный овощ, но и естественный лекарь, поэтому не стоит знать, в чем сила кабачков и как их выращивать, чтобы эта сила работала на вас!

Что любит кабачок? Как, когда и где его сажать? Какой сорт выбрать? В чем сила кабачка и какую пользу он приносит саду? Вы узнаете об этом прямо сейчас…

Полезные свойства кабачков!

Кабачок имеет необходимый и необходимый набор всех микро и макроэлементов для поддержания всего человеческого организма в здоровом состоянии. Если вы заботитесь о здоровье своего сердца, печени, мозга и всех мышечных тканей, то употребление кабачков в больших количествах просто необходимо!

Кабачок оказывает на тело магическое воздействие. Он очищает его так эффективно и безболезненно, не причиняя вреда, как никакая медицинская процедура.Очищает кровь, нормализует обмен веществ, водно-солевой обмен в организме!

Именно поэтому кабачки — лучший диетический продукт, который легко и полностью усваивается нашим организмом! Тем, кто борется с лишним весом или страдает диабетом, желудочно-кишечными заболеваниями, кабачки просто необходимо есть! И разнообразные блюда из кабачков на любой вкус!

Кабачок замедляет процессы старения организма, предотвращает возникновение онкологии, благодаря своему составу веществ, являющихся природными антиоксидантами!

Кабачок — сложный овощ еще и потому, что он не только заботится о своем здоровье, но и восстанавливает естественную красоту! Он благотворно влияет на цвет и состояние кожи, а для волос вообще волшебное проявление — замедляет процессы седины! А те, кто заботится о своей красоте, не только внутренней, но и внешней — всегда выращивают кабачки на своем участке!

Ведь именно выращенные своими руками, на своей земле кабачки обладают всеми этими удивительными качествами.Фактически, если вы перечислите все его преимущества, вы получите целую огромную статью только по этой теме! Но, надеюсь, вы сами знаете толк в его магических свойствах для всего тела, что он предотвращает появление целлюлита, с которым борется каждая вторая женщина в молодом возрасте!

А вообще кабачки — хвалебная ода, которой я сегодня решила спеть, непростой овощ! Именно поэтому он способен долго храниться прямо в помещении и при этом не теряет своих полезных свойств!

Итак, вы уже хотели испытать его магический эффект? Но для этого его нужно сначала вырастить!

Секреты выращивания здоровых кабачков!

Для начала нужно определиться с сортом, и здесь я открою вам небольшой секрет! Сейчас существует огромный выбор кабачков, но предпочтение следует отдавать старым советским сортам.Из старых сортов мне больше всего нравится Грибовский 37 — это действительно неприхотливые, высокоурожайные, полезные и вкусные кабачки! Хорошо растет в любом регионе.

Многие задаются вопросом, чем же кабачки отличаются от кабачков! Все просто: оба вида тыквенные. Но они растут намного быстрее, чем тыквы! Естественно и вкус тыквы отличается, и форма …

Кабачки менее питательны, растут быстрее, чем кабачки, плоды меньше и обычно темно-зеленые, а кабачки зеленые, белые и желтые.И по форме, и по строению куста они тоже все разные, как и по вкусу! Но кабачки более теплолюбивы (это изобретение итальянцев) и более требовательны к влажности.

Вырастить кабачки можно двумя способами: рассадным и без косточек! Почва плохо переносит глинистую и кислую среду! Но если выделить самую плодородную грядку в своем саду, и даже сделать эту грядку теплой, причем на солнечном месте (можно до обеда!), То с выращиванием кабачков проблем вообще не будет! Хотя будет — собирать урожай устанешь!

Конечно, наши бабушки тоже всегда бросали семена кабачков в компостную (навозную) кучу, и они всегда сами росли… Но уверяю вас, если вы попробуете два кабачка одного сорта, но один выращенный в теплом саду, а другой на навозе , то здесь вы почувствуете разницу … Вы откроете для себя настоящий вкус кабачков и поймете, в чем сила теплых кроватей!

Так что, конечно же, сидераты будут лучшими предшественниками кабачков! Люпин просто такой! После этого почва становится просто волшебно питательной! И кабачки очень хорошо отзываются на такую ​​почву!

Сеять кабачки на рассаду можно в конце апреля (после 20-го), а вот такие кабачки — это второй секрет! — не на хранение! Это для еды и переработки!

Если Вы хотите выращивать кабачки на хранение, чтобы сохранить здоровье зимой, то сажаем кабачки семенами в землю!

Если вы выращиваете рассаду кабачков, а делать это лучше всего не в квартире, а в саду, то пересадку нужно проводить с комком земли, не повреждая корни, когда появятся 2 настоящих листочка.

Проращиваем семена во влажной тряпке, обычно 2-4 дня, не более. Высаживать рассаду на теплые грядки можно примерно с 20 мая, в зависимости от погоды. Но обычно сажаю семенами с конца мая — начала июня. Семена прорастают при температуре +10 градусов.

Делаем лунку, если это теплая грядка, то просто поливаем и опускаем семена на глубину 2 см. Если это обычная грядка, то делаем глубокую яму, засыпаем ее компостом или биогумусом! А теперь кладем семена, можно по два, потом слабое растение прищипываем и одно оставляем! Накрываем на время (до появления ростков с 2-3 настоящими листочками) укрывным материалом, а не пленкой!

Как только появятся всходы, сразу замульчируйте огород толстым слоем! Оптимальная температура для хорошего роста и плодоношения днем ​​+23 — 27 градусов, ночью не ниже +18 — 20 градусов.При температуре ниже +14 развитие останавливается! Когда она опускается ниже +5 градусов, растение замерзает. Позже кабачки разрастутся и сами не дадут прорасти сорнякам, так как дают много тени, а пока кабачок развивается, сорняки ему не нужны!

Итак, посадили, замульчировали, кабачки разрастаются и начинают цвести … Важно, чтобы влаги было достаточно, корневая система кабачков стержневая, они способны сами получать влагу из глубины, чтобы почва мульчируется, тогда испарения влаги не будет и поливать не придется!

Но если, тем не менее, ваша почва еще недостаточно здорова, она еще не полностью восстановлена ​​и ее структура еще не полностью восстановлена, то стоит обильно поливать в начале цветения и только под корень (не над листьями. ) и только теплой (подогретой солнцем) водой.

Кабачки опыляются в основном пчелами, осами и шмелями. Но если они присутствуют на вашем участке … Если погода «нелетная», слишком влажная или холодная, или наоборот, стоит невероятная жара, то опыление стоит делать самостоятельно. Я помню, как вовлекал в это своих детей, давая им возможность учить уроки биологии на практике.

Действительно, на уроках рассказывают обо всем, что совершенно не вызывает интереса … Но на практике, когда сын сам определяет, где мужской цветок, а где женский, все довольно просто понимается.Рано утром он сорвал мужской цветок и прикоснулся им ко всем женским цветкам. А потом наблюдал, как буквально в ближайшие дни формируются и начинают расти плоды! Это интересно детям!

У них столько восторга и непредвзятого удивления от того, как в природе происходят жизненные процессы, что мы — взрослые должны учиться у них их наблюдательности и восприимчивости к миру!

Если есть пчелы, но как-то вяло летают … Тогда им можно помочь, опрыскав все цветы на овощах, требующих опыления, медовой водой!

При посеве семян и саженцев соблюдайте дистанцию! Между кабачками оставьте расстояние не менее 60 см.Так как обычно они растут кустами, некоторые сорта бурно лазают, а мне нравятся кустовые! Поэтому необходимо уже при посадке представлять, каким будет растение во взрослом виде.

Даже если вы сажаете кабачки в смешанных посадках, то, что я настоятельно рекомендую делать , то расстояние здесь тоже имеет значение. Я выращиваю кабачки на одной грядке всегда с кукурузой, фасолью, горохом, свеклой, а также ноготками, циннией и пряными травами, которые всегда украшают мои грядки! И красиво, и рационально!

Для продления плодоношения необходимо сформировать кусты кабачков, для этого срезаем старые нижние листья, либо прищипываем вьющиеся сорта.Для образования завязей важно максимально обеспечить доступ солнечного света, поэтому мы также срезаем те листья, которые затемняют. Мы его не выламываем! И мы его обрезаем.

Если вы найдете что-то полезное для себя в этой статье, не стесняйтесь благодарить, ваша благодарность принесет огромную пользу, которую вы почувствуете очень скоро!

Если вам нужна помощь в разработке сайта и во всем, что связано с натуральным сельским хозяйством в целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земель!

А кабачки могут расти на болоте

Прошедшее лето в Кировском районе Ленинградской области оказалось неблагоприятным для выращивания многих сельскохозяйственных культур, особенно на почвах с близким уровнем грунтовых вод.

В то лето у меня на сайте женщины и дети не могли собирать ягоды садовой земляники, потому что вялые дорожки между грядками, сухие и жесткие в обычное лето, затягивали по колено, и не хватало сил вытащить их ноги.

Из-за переувлажнения почвы растения росли только на приподнятых и высоких грядках … Такие грядки обычно устраивают для удобства пожилых людей при уходе за растениями, для компостирования крупных древесных остатков, строительных и бытовых отходов.К сожалению, без устройства высоких гряд при разработке торфяных почв с близким стоянием грунтовых вод, которые есть на моем участке, не обойтись.

У меня длина 3 м, ширина около 1 м и высота 50-60 см. Ширина грядки определяется удобством ухода за растениями и сбора урожая, длина определяется длиной имеющегося строительного материала.

Вот как я их делаю. Отмечаю на своем участке место под будущий огород.На нем по возможности удаляю пни. По углам закапываю деревянные столбы, углубляя их концы, обработанные антисептиком, примерно на полметра. Направление длинной стороны хребтов — запад-восток. Обтесанные по краям плиты (чтобы уменьшить щель в стенах сада) прибиваю к столбам. Получается прямоугольный ящик из плит. Укладываю северную сторону ящика на 10 см выше южной. Если плиты тонкие, а боковые стенки гнутся, то посередине стены для жесткости вбиваю с внутренней стороны колышек, к которому прибиваем плиты.На дно грядки между стенками ящика кладу части пней, крупные обрезки стволов деревьев. Промежутки между ними заполнены пнями корней, мхом, корой, опилками, сеном, листьями, травой и другим доступным органическим материалом. Все это топчу, чтобы пустоты уменьшились. Получается слой грубых материалов толщиной около 40 см. Поливаю все это обильно. Поверх утрамбованного слоя насыпаю 10 ведер торфа и песка, если есть, добавляю 3-4 ведра полусгнившего компоста (остатки после просеивания прошлогодней закладки) и перемешиваю верхний слой.Затем равномерно присыпаю ее тонким слоем 1,5 кг доломитовой муки (для нейтрализации кислотности торфа) и все перемешиваю культиватором. Сверху равномерно посыпать 0,5 л азофоски и перемешать верхний слой граблями.

После выравнивания поверхности уровень почвы с южной стороны не достигает верха стены на 5 см. На высокой грядке в основном выращиваю тыквы, кабачки и огурцы. Хорошо подойдет редис, посаженный в конце лета.

Я размещаю лунки для рассады по вершинам правильного треугольника со стороной 60 см.Размер и глубина лунки определяется объемом земляного кома рассады. Кладу в него комок с рассадой, углубив на 2-3 см, засыпаю грунтом. Посыпьте каждый куст по 2 ст.л. рассады. ложки гранулированного «Великана» и разложите слоем 5-7 см сена. (Давно использую эту технику при посадке рассады капусты, огурцов, кабачков и фасоли в открытый грунт, она позволяет защитить нежные незакаленные листья рассады от прямых солнечных лучей, а также обеспечивает равномерное проникновение влаги в корень. площадь при поливе).После посадки поливаю 2 л воды под куст. Саженцы с 2-3 настоящими листиками высаживаю в начале июня, чтобы они не попали под заморозки. Дальнейший уход заключается в прополке, поливе и подкормке питательным раствором (50 г азофоски на 10 л воды) 1 раз в две недели по 2 л под корень (для сена).

За лето на грядках вырастают красивые заросли тыквенных семечек с хорошим урожаем. В августе начинаю собирать в пищу кабачки сортов Гольдраш и Зебра.Некоторые крупные спелые кабачки и тыквы собирают только в сентябре. После заморозков вытаскиваю все кусты и использую их для компостирования. В 2004 году один куст кабачка дал мне 12 плодов, каждый весом до 1 кг. А в 2003 году 3 тыквенных растения сорта Голосемянная порадовали плодами по 5 кг каждый, т.е. собрали около 60 кг диетического питания с целебными семенами без кожуры. Роскошные кусты с плетками длиной до 5 м представляли собой впечатляющее зрелище. На каждую плетку я оставила по 1 завязи, а концы ресниц не защипывала до середины августа, чтобы увеличить общую площадь тыквенных листьев, за счет которых завязи наливаются, и чтобы увеличить зеленую массу, идущую на компостирование.

На этом месте у меня была яма, наполненная водой и поросшая мхом, до 3 м в диаметре, образованная из могучей сосны, давно срубленной с корнями. Она испортила вид и была опасна для внучки. У меня не было времени очистить эту яму и засыпать ее песком. Залил ветками, поверх веток зарисовал пни, кусочки корней деревьев, кору, мох, опилки, торф, песок и т.д. Получилась круглая «высокая грядка» или сквош , только без боковых перил. .Посадка рассады и уход за кабачками в «высокую грядку» были такими же, как и в «высокой грядке». Получилось и красиво, и выгодно.

И «» и «Высокая клумба» этим дождливым летом они превратились в яркие веселые островки, которые подарили хорошее настроение и вызвали удивление у соседей. При выращивании кабачков и тыкв на высоких грядках компост не получил широкого распространения. из-за его нехватки: участок находился на начальной стадии развития, еще мало органических материалов (ботва, корневые остатки и т. д.)) для закладки в компост. Кроме того, мне не удалось принести в сад какие-то органические удобрения, потому что к участку не было дороги. И в этом случае использование регулярных подкормок минеральными комплексными удобрениями позволяет накопить растительный материал для компостирования и перейти в будущем на технологию органического земледелия.

Убежден, что устройство «Высокие грядки» на низких участках является гарантией получения качественных урожаев овощей и ягод, позволяет собирать более качественные органические материалы для производства компоста — основы плодородия в органическом земледелии.Кроме того, эти грядки улучшают дизайн участка.

С. Троицкий, садовник, победитель конкурса
Фото автора.

Кабачок занимает особое место среди тыквенных растений. Этот овощ отличается не только скороспелостью, но и хорошей устойчивостью к холоду. Однако, как и другие представители этого семейства, кабачки предъявляют серьезные требования к условиям выращивания и плодородию почвы на участке.

Условия для выращивания кабачков

Кабачки заслужили репутацию удобных для выращивания.Ведь если внимательно изучить его «природу», окажется, что как минимум половина успеха в их выращивании — это выбор подходящего места для огорода и своевременный посев.

Культура размещена на самом солнечном и теплом месте в саду. Имейте в виду, что недостаток солнечного света приводит к снижению урожайности в 10 и более раз. При этом на растениях образуются преимущественно мужские цветки — так называемые «бесплодные цветы», и пыльца в них часто бывает бесплодной.

Не переносят кабачки и самого затенения. Расстояние между растениями должно быть не менее 70-80 сантиметров, а у взрослых кустов удаляют около трети листьев, старых и больных.

В пасмурное лето и на загущенных насаждениях страдают вкусовые качества плодов, так как они накапливают мало питательных веществ и сахаров.

Кабачок, несмотря на закалку, по-прежнему относится к категории теплолюбивых культур. Семена быстро прорастают при температуре почвы + 15 … 18 градусов. Более того, даже незначительное понижение до +12 градусов резко подавляет ростовые процессы в семенах.Наиболее комфортно овощ чувствует себя при +20 … 23 градуса.

Бывает, что весной температурные показатели держатся на уровне + 10 … 15 градусов в течение полутора-двух недель. Тогда неукрытые кусты кабачков перестают развиваться, а после нормализации температурного фона надолго выходят из стресса.

Тепло играет важную роль в период цветения и плодоношения кабачков. В это время полноценному образованию яичников препятствуют холодные ночи, когда температура опускается ниже +10… 12 градусов. Затем растения необходимо накрыть на ночь.

Подготовка почвы для кабачков

Кабачки высаживают на теплой грядке на 1,5-2 недели раньше обычного.

Кабачки требовательны к плодородию почвы. Особенно хороший урожай получают на супесях и легких суглинках. Но только при условии использования минеральных удобрений!

Но тяжелая заболоченная земля совсем не подходит для выращивания кабачков. Лучше всего они растут на нейтральных почвах и не переносят свежего известкования.

При обильном заполнении почвы органическими веществами подкормка кабачков требуется только в период цветения и завязывания плодов.

Зола, помимо своих питательных свойств, также обладает способностью нейтрализовать избыточную кислотность. Это отличная новость для кабачков, так как они не любят свежую известку.

Весной почву сначала разрыхляют граблями для удержания влаги, а перед перекопкой на глубину 15-21 сантиметр с одновременным внесением 15-20 г / кв.м. сульфат аммония. Также магний добавляют в легкие песчаные почвы.

Все виды капусты, лука, помидоров, корнеплодов и бобовых являются хорошими предшественниками кабачков.

Советую возвращаться на прежнее место не ранее, чем через 5 лет. Необязательно выделять участок под кабачок, на котором в прошлом году росли какие-либо культуры семейства тыквенных — огурцы, тыква ,.

Как сажать кабачки в теплой грядке, засыпанной свежим навозом, смотрите в видео.

Чтобы восполнить израсходованные вещества в почве и сохранить ее плодородие, важно улучшить химический состав путем внесения удобрений.Осень — прекрасное время для подготовки к следующему сезону.

Садовые растения хорошо усваивают органические и минеральные компоненты. Их сбалансированное применение поддерживает идеальные условия для комплексного питания сельскохозяйственных культур.

Поскольку средства используются не для удобрения почвы, а для растений, осенняя подкормка обогатит урожай будущего года. Поскольку питательные вещества, добавленные в почву, являются частью органо-минерального комплекса, растения будут жить в течение всего периода роста из-за их медленного разложения и выделения питательных веществ.

При выборе удобрений необходимо учитывать биологические особенности выращиваемых культур, свойства почвы и погодные условия. После подкормки нужно следить за реакцией растений. , а также эффективность совместного применения нескольких различных компонентов. Для оптимального роста каждой культуре требуется своя диета.

Садовые растения хорошо воспринимают органические и минеральные компоненты

Правила подготовки осенних грядок к зиме

Правильная осенняя обработка почвы облегчит весенние работы.Перед тем, как посадить грядки, достаточно будет их лишь немного разрыхлить. Основные виды деятельности:

• очистка гребней от сорняков и ботвы;
• насыщенность питательными веществами.

Для улучшения структуры почвы необходимо внесение органических и комплексных минеральных удобрений с добавлением фосфора и калия.

Рекомендуется дополнить тяжелые глинистые почвы песком, золой, компостом и листопадным перегноем, что позволит им разрыхлить и повысить водопроницаемость.С другой стороны, необходимо помочь песчаным почвам удерживать влагу с помощью перепревшего компоста, перегноя листьев и опилок. Кислый грунт следует нейтрализовать добавлением мела и извести.

Как подготовить теплую грядку к зиме (видео)

Под перекопку необходимо вносить удобрения. Органические вещества или минералы следует рассыпать по грядкам, а затем выкопать на глубину 15-20 см.

Копка грядки производится двумя способами:

1. Dumpless … Выкопанные комья почвы не разбиваются, что способствует сохранению естественной микрофлоры.
2. Отвал … Выкопанные комья переворачиваются. В результате семена сорняков оказываются на большой глубине, а личинки вредителей — на поверхности, поэтому зимой они погибают.

При любом способе копания важно не разбивать комья, чтобы земля не промерзала слишком сильно. С наступлением весенних оттепелей под воздействием влаги кусочки почвы распадутся.

При любом методе копания важно не разбивать комья, чтобы земля не промерзла слишком сильно.

Какие удобрения необходимо внести осенью

Минеральные удобрения производятся из неорганических веществ, извлеченных из земли или полученных химическим путем. Из элементов, занимающих основную часть в составе удобрений, делятся на следующие группы:

• азот;
• калийный;
• фосфор.

Они могут включать в себя различные макро- и микроэлементы, полезные для развития домашних культур.

Как удобрять грядки под свеклу

Культура предпочитает достаточно освещенные участки с легкой и дренированной почвой. Богатый урожай можно получить, выращивая клубни на супесчаной и суглинистой почве с нейтральной кислотностью. Тяжелая и глинистая почва для свеклы не подходит даже с подкормкой. Также следует избегать водно-болотных угодий и участков с повышенной кислотностью.

В осенний период следует использовать такие органические вещества, как компост и перегной (пол ведра удобрений на 1 квадратный метр).Минеральные добавки включают хлорид калия (10-15 г / м²) и нитрат аммония и суперфосфат (20-30 г / м²).

При подготовке грядок под свеклу специалисты не рекомендуют использовать свежий навоз, так как клубни будут поглощать нитраты.

В осенний период для грядки свеклы следует использовать такие органические вещества, как компост и перегной.

Подкормка кабачков и тыквы

Кабачки и тыква неприхотливые, но чувствительные растения, хорошо реагирующие на удобрения, содержащиеся в почве.Поскольку посевы, как насос, всасывают из почвы все необходимые элементы, к вопросу подготовки почвы нужно подходить осторожно.

С наступлением осеннего периода следует начинать подготовительные работы. После внесения навоза необходимо перекопать землю. Семейство тыквенных предпочитает нейтральные почвы поэтому при необходимости рекомендуется добавлять известь.

Для улучшения структуры глинистой почвы необходимо добавлять суглинки и супеси, перегной и речной песок.В качестве минерального удобрения можно взять суперфосфат (1 столовая ложка) и зола (3 столовые ложки) на кв. М земли.

Поскольку песчаные почвы неплодородны и на них очень легко выращивать кабачки и кабачки, их состав должен быть сбалансированным. Для этого удобряют торфом и перегноем.

Удобрения для грядок на осень (видео)

С укропом и другими травами

С учетом особенностей зелени можно получить прекрасный урожай:

• зелень хорошо воспринимает тепло и солнечный свет;
• предпочитает плодородный и достаточно влажный субстрат;
• Плохо растет на кислых почвах.

Если вы планируете сажать зеленую приправу весной, то подготовить почву нужно уже осенью. Грядки нужно перекопать на глубину 20-25 см, обязательно внести органику и минеральные удобрения. После зимы рыхлить, делать бороздки, поливать и уплотнять, чтобы семена не углубились. Для удержания влаги участок необходимо замульчировать перегноем, но не поливать, иначе плотная корка создаст затруднения в прорастании.

Под укроп и другую зелень грядки перекопать на глубину 20-25 см, органика и минеральные удобрения

Какие удобрения вносить под томаты

Кислая почва должна быть известкована.Удобрения следует рассыпать по поверхности земли, выбирая дозу на 1 кв. Метр в зависимости от уровня кислотности:

• для супесей и суглинков потребуется 200-400 г;
• средние и тяжелые суглинки требуют 300-600 г.

Для удобства ухода за кустами томатов не рекомендуется делать грядки слишком высокими. Достаточно 20-25 см в высоту и не более метра в ширину.

Удобрения для огурцов

Текстура почвы для огурцов должна быть легкосуглинистой и супесчаной.Если почва тяжелая глинистая, следует добавить песок (1-2 ведра на 1 кв. М). Хороший урожай возможен только на слабокислой или близкой к нейтральной почве.

Участки, на которых планируется посев огурцов весной, необходимо перекапывать осенью и одновременно вносить навоз, если почва суглинистая. Если кисло, добавьте известь.

Если почва кислая, то нужно добавлять известь

Особенности внесения подкормок в теплые грядки перед зимой

Благодаря разлагающемуся органическому наполнителю, обеспечивающему землю теплом и питательными веществами, популярны теплые грядки среди дачников.Если вы хотите создать высокую грядку, необходимо построить короб, в котором укладываются слои:

1. Дренаж от крупного мусора (ветки, доски, пенька, ботва). Можно добавить песок.
2. Опилки, щепа, сорняки, очистка и другие мелкие и крупные органические вещества.
3. Листва, перегной, ясень (при необходимости).
4. Отделочный слой — плодородная садовая земля.

Важно использовать в качестве наполнителя ботву только здоровых растений, а сорняки должны быть без косточек.Не накрывайте сверху фольгой.

Какие удобрения вносить в почву осенью (видео)

Мульчирование грядки осенью после подкормки

Мульчирование — это покрытие почвы специальными материалами, не пропускающими свет и сохраняющими влагу. Гниющая натуральная мульча не вредит окружающей среде.

Выращивание кабачков в открытом грунте — занятие очень увлекательное, и в то же время создать скопление растений можно не только на грядке, но и в зоне отдыха.Не верите мне? И посмотрите сами — их крупная резная листва настолько приятна, что по живописности легко может посоперничать с Роджерсом или Бузульником. А как забавно смотреть на гостей, которые просто визжат от удовольствия, видя «живые» плоды под листьями. Ведь у многих горожан сильное впечатление, что кабачки растут в витринах супермаркетов, а не в открытом грунте …

Выращивание кабачков в открытом грунте: нюансы агротехники

Вариантов выращивания не так уж и мало, у нас выбрали 8 способов посадить кабачки в открытом грунте.В каждом из них есть свои нюансы, поэтому давайте подробно рассмотрим технологию выращивания:

1-й способ: выращивание кабачков в бочках, кадках или в покрышках

Для выращивания кабачков подходят любые бочки или кадки, в которых проделываются отверстия снизу или по бокам для слива лишней влаги. Все предыдущее лето в них вводили органику, перемежающуюся слоем земли. По мере высыхания все скопившиеся растительные остатки проливаются раствором компоста или ЭМС. Засыпается верхний слой земли примерно 10 см.

Весной семена кабачков высаживают после прогрева субстрата, проливая его теплой (около 40 градусов) водой. Нашествий слизней при такой высокой посадке бояться уж точно не нужно, поэтому накройте до прорастания достаточно простой пленкой или лутрасилом.

Семена кабачков высаживают по окружности импровизированной грядки, а 5-литровый баклажан кладут вверх дном в центр. В пробке и по бокам баклажаны пробивают горячим гвоздем с горячим гвоздем, а дно срезают.Такая простая конструкция отлично распределит поливную воду по бочке. Вечером лучше поливать отстоянной водой. Вы просто наполняете ведро для полива водой и уходите. Для открытого грунта это очень удобный способ, правда?

2-й способ: выращивание кабачков в мешках или мешках

Выращивание кабачков таким умным способом очень выгодно с точки зрения площади и питательных веществ. Органические остатки прошлого сезона скапливаются в мешках или мешках с сахаром.Их можно размещать подальше от глаз, в районе инженерного блока. Но накопившуюся органику необходимо регулярно проливать растворами ферментированного компоста или ЭМС. И, конечно же, на дне сделать отверстия для оттока лишней воды.

На следующий год пакеты устанавливают в солнечном месте, опираясь на забор, стену дома или сарай. В верхний слой насыпают землю, и высаживают 2 семечки кабачка. Для полива в пакеты вставляется полая трубка с отверстиями по всей высоте.Для удобства из разрезанной пластиковой бутылки сверху можно сделать воронку. Полив обычно проводят отстоянной водой из лейки без разделителя. Осенью все потроха мешка можно рассыпать по грядкам или в ягоде.

3-й способ: выращивание кабачков в ящиках или ящиках

Очень хорошо зарекомендовавший себя метод выращивания кабачков в открытом грунте — это так называемые мобильные грядки. Ящик или ящик устанавливают на солнечном месте, и в нем накапливаются растительные остатки на протяжении всего предыдущего сезона.Слои перемежаются землей, проливаются растворами ЭМок или сброженным компостом. Чтобы уменьшить испарение влаги, коробку закрывают фольгой или картоном.

Для удобства полива в центр ящика устанавливают 1-2 баклажана с отверстиями для полива. Количество баклажанов подбирается индивидуально, в зависимости от длины ящика. После выращивания кабачков стенки ящика можно переместить на новое место и построить следующий «ходячий» компост, или уменьшить высоту сторон и продолжить жизнь полученной естественным путем высокой грядки, сажая культуры, изменяемые в зависимости от севооборот на нем — помидоры, баклажаны, корнеплоды и др.Шикарный способ повысить плодородие почвы на грядках, правда? Бока можно перенести на новый участок во время роста кабачка.

4-й способ: выращивание кабачков на незрелом компосте

Этот метод выращивания кабачков в открытом грунте предполагает накопление органических остатков не на месте выращивания кабачков, а где-нибудь на заднем дворе: в компостной яме или компостной яме. Но полного брожения органики не ждут, а весной переносят в огород.

Слой незрелого компоста на грядке делают высотой 10-15 см, а лунки для посадки кабачков очень плотно утрамбовывают. Затем в каждую лунку наливают по пол ведра теплой воды и оставляют на ночь. Утром полив повторяют, а кабачки высаживают под пластиковые бутылки с открытым горлышком (чтобы сеянцы не задохнулись).

Вся грядка, кроме лунок, сразу же плотно мульчируется органикой. Для полива можно использовать баклажаны, либо смонтировать капельный полив из бочки.

Способ 5: выращивание кабачков под черной пленкой

Этот метод отлично подходит тем садоводам, у которых капельное орошение (на юге). Ну для тех, у кого достаточно влажный регион, а осадков в сезон достаточно, чтобы не бегать с лейкой (например, Северо-Запад). Осенью на грядку для будущих кабачков складывают много волонтеров, сорняки, стружку и прочую органику. Вся эта куча присыпается доломитом или молотой яичной скорлупой, проливается раствором Фитоспорин-М, и на зиму накрывается фольгой.

Укладывать пленку на такой ворс строго необходимо, иначе все сорняки, уложенные на грядке, прорастут. Весной в пленке делают надрезы крест-накрест, и в каждую будущую лунку наливают целое ведро теплой воды (около 40 градусов). Затем высаживают кабачки. Никаких подкормок, прополок и поливов этим методом на Северо-Западе не проводится. На нашем юге этот способ тоже эффективен, но с учетом капельного орошения и при добавлении соломы на поверхность уменьшить нагрев пленки.А если использовать черный нетканый материал, то поливать можно прямо поверх материала — он пропускает воду и предотвращает испарение.

Способ 6: выращивание кабачков под картоном на компосте

Посадка кабачков под картон практически ничем не отличается от метода выращивания под пленку, только картон выстилается на незрелый компост. На практике этот метод представляет собой комбинацию вышеперечисленных способов 4 и 5. В результате такие кабачки поливают меньше обычного, и удобрять их совсем не нужно.Плоды не пачкаются и не перегреваются. На черной пленке еще есть небольшая вероятность перегрева кабачка — случайно могут сломаться листья, которые обычно своей тенью надежно защищают плоды.

Компостная куча образуется в предыдущем сезоне: либо на приусадебном участке, либо прямо на грядке. Осенью сформируйте грядку. Перед зимой картон выкладывают на поверхность компоста, прижимают балками, камнями. Весной перед посадкой в ​​картоне делают надрезы так же, как и в пленке, и высаживают кабачки.Тем, у кого нет капельного орошения, придется такие посадки поливать вручную, либо заранее согласовывать с небесной канцелярией регулярность выпадения осадков.

7-й способ: выращивание кабачков на грядках в сменных ведрах

Фантастически удобный способ для садоводов с торфяными участками. Кабачки совершенно не переносят кислую среду, поэтому для них необходимо создать особые условия. В грядке почву убирают по высоте 10-литрового ведра, а на середину ямы устанавливают старое ведро с дырявым дном.В ведре готовится почвенная смесь из 2 кг компоста или перегноя, 25 г древесной золы, 2/3 ведра глины, 1 стакана песка или измельченной яичной скорлупы. После установки ведра почва вокруг него выравнивается до уровня сада.

Приготовить смесь лучше в ведре с осени, а по возможности опустить в подполье, чтобы микроорганизмы перезимовали. Зимой почву, подготовленную в ведре, уплотняют только для лучшего прорастания семян.В ведро сажают либо саженцы, либо семена — без разницы, почва в ведре теплая (если перезимовала в подвале). А когда появятся завязи, под них кладут кирпичи — они дадут дополнительное тепло.

По окончании сезона ведро вынимается и содержимое сбрасывается под ягоды — смородину, ежевику, малину. На зиму лучше установить туда пустотелое ведро, чтобы края ямы не поплыли. Следующей весной на его место вставляется старое ведро с новой смесью.И так каждый год. Кровать будет использоваться постоянно, поэтому ее нужно устанавливать на самом открытом месте, а лучше — на южной стороне дома. Для обычной семьи из 4-5 человек достаточно 3 куста кабачков, то есть 3 таких сменных ведра. Расстояние между ковшами не менее 1 метра.

8-й способ: выращивание кабачков на грядках в саду

Это самый распространенный, можно даже сказать «традиционный» способ выращивания кабачков в открытом грунте в практике натурального земледелия.Конечно, без минеральных удобрений и пестицидов. Его используют в составе севооборота, часто выращивая кабачки после 3-4 лет эксплуатации огорода (заменяя картофель, баклажаны, морковь, клубнику). Осенью перед посадкой кабачков грядку обильно засыпают органикой прямо поверх подросших сидератов. Ворох вводят высокий — 20-40 см, сбрасывая туда яблочный пирог, падаль, осеннюю листву, скошенную траву. Затем пролейте кучу ЭМ или раствор зрелого компоста.

Дополнительно можно покрыть всю насыпь сверху черным флизелином или картоном, чтобы не прорастали сорняки. Такое укрытие продлит период активности почвенных микроорганизмов, а черви с утеплителем дольше «работают».

Посадку кабачков на грядку можно проводить как сухими семенами, так и через рассаду. В обоих случаях осевшая за зиму мульча раздвигается, и кабачки высаживаются. Семена высаживают на глубину 1-2 см, располагая семя по краю.Чтобы защитить нежную рассаду от нашествия слизней, место посадки закрывают разрезанной пластиковой бутылкой. Бутылку нужно плотно прижать к земле, чтобы моллюски не ныряли под ее края.

Рассада кабачков вытесняется только до появления пары настоящих листочков, в этот период они уже не «интересны» слизням. Но при посадке ни в коем случае не тревожат корни. Лучше выращивать их в больших торфяных таблетках или стаканчиках. Вы можете построить бумажные стаканчики для семян своими руками и посадить их целиком в землю, не снимая обертки.

Вот такая интересная подборка способов выращивания кабачков без использования химикатов. Осталось только напомнить, что кабачки не любят кислую среду, поэтому при посадке учитывайте кислотность почвы. И дождитесь стабильной погоды — эти бабы вообще не выдерживают морозов. Какой еще способ вы знаете? Расскажите, пожалуйста, о выращивании кабачков в открытом грунте из своего опыта.

Делаем хозблоки для дачи своими руками

Жить в загородном доме без нормального хозяйственного помещения не слишком комфортно.Если делать хозблоки для дачи своими руками, то они могут выступать не только банальными сараями для садового инвентаря и прочего, но и души. Если вы решили заняться строительством самостоятельно, следует учесть несколько важных факторов. Во-первых, ваш проект должен быть не только удобным, но и практичным в использовании.

Материалы для его возведения должны быть максимально дешевыми, иначе стоимость жилого дома рискует сравняться со стоимостью пятизвездочного отеля. Конечно, сама работа должна выполняться в короткие сроки.Таким образом, хоз для дачи — это не самые простые строительные объекты.

Стоит также отметить, что все постройки на участке должны гармонично вписываться в его общую форму, не вызывая диссонанса и чувства чужеродности. Удовлетворить таким требованиям не помешает еще до начала работ определить привязку сарая к местности, набросать на бумаге его примерный вид и составить план.

Еще раз напоминаем о строительных материалах: необходимо не только рассчитать необходимое их количество, но и посетить все существующие строительные базы в вашем регионе, выбрав наиболее оптимальные варианты с финансовой точки зрения.К сожалению, даже самоходки для собственного дома из-за стоимости материала недоступны в наше время.

Вам понадобятся инструменты:

• лопаты;

• пила цепная;

• Отвертка;

• ножовка ручная или электрическая;

• рубанок ручной или электрический;

• электродрель.

Начинаем работы с возведения фундамента. Заливать монолитную плиту, конечно, не стоит, но и игрушечную основу делать не стоит: вполне возможно, что вы решите расширить свой сарай, так что запас прочности не помешает.На более дешевый вполне подойдет столбчатый или даже свайный фундамент, а вот неглубокий ленточный вариант двору совершенно необходим. С его помощью вы построите хозблок для дешевой виллы.

Лучше строить по каркасному принципу, используя за основу брус или бревна диаметром до 11 см. Рекомендуется нижний венец закрепить железной арматурой, иначе жесткость конструкции может оказаться неудовлетворительной. Особенно тщательно и аккуратно нужно ставить балки для обвязки и стропильной системы, ведь от них зависит не только эстетический вид конструкции, но и ее прочность.Помните, что строительство коттеджей для дачи — процесс в некоторых отношениях столь же ответственный, как и строительство многоквартирного дома, поэтому необходимо выполнять работы на всех этапах максимально точно.

Стены могут быть из OSB-плит. На стропила крепится легкая обрешетка, на которую лучше всего установить профнастил или другой материал, не имеющий излишнего веса. На полах стоит сэкономить: лучше всего их делать из обычных толстых досок.Разумеется, их нужно укладывать на правильно обработанные лаги, которые предотвратят гниение и быстрый выход пола.

Как видите, использовать самоходные ворота для дачи своими руками вполне реально!

p >>

Конструкция и назначение. Заливка Армопояса в газобетонном доме как распилить блок под Армоплеуа

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку. Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений.Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично.Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он переоценивает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых Армоплеа.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта под строительство;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, применяемых в строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксирующая замкнутая линия, являющаяся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, при кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. Общая система На крышах дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка с коньками, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.

Специфическое усиление

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, гравий крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;
№
• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
Недопустимы воздушные полости
• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
№
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с учетом технологических требований, долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Любой без исключения, конструкция из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта. Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона.А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку с кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс — последовательность

Для определения сложности работ, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным шпилькам привязывают продольные стержни.Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция.Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной будет удаляться составной раствор. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя.С внутренней стороны может быть установлена ​​обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь необходимо подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеенный бетон не раздавил их. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После замораживания раствора эту проволоку просто перекусывают окна и она останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе.У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа автобетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка.Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу.Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армоджоа из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции.Для одноэтажного дома аропояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

аропояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужны армуки для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. Фактически необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень скрепляет всю конструкцию, являясь своего рода жесткостью.Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне строительства, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления увеличивается вероятность появления трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря Армопоясу появляется возможность изготовления оконных и дверных проемов любой ширины.
• Крепление системы грузовика на крыше необходимо очень надежное, а газоблоки не предусмотрены.

Армопоя размер

Размеры армоплеуа зависят от стен самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота Армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданный расход средств при той же степени защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Рекомендуется сделать поперечный разрез Армопоя квадратным. Есть правило преобразования: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления Армопояш

Некоторые строители в целях экономии делают армопуа из кирпичей. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка.Поскольку кирпичный пояс уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозблоков.

Разберем, как сделать Армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления Армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие товары есть в наличии. В секции каждого U-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10 см, а второй 5 см.П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона в начале стен стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки устанавливаются более толстыми сторонами на наружных стенах Зданий.

Над дверью I. прохождение окна Монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков.Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них средние детали.

Использование хороших блоков

Можно использовать для изготовления Армопояс Доблы блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам следует подкорректировать утеплитель. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним коротким блоком

блоки Dobly используются толщиной 10 см.Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Списки из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см вставляются непосредственно возле блоков. Они необходимы для снижения теплоемкости Армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, вплотную к ней с внешней стороны, вставлен слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон. После замораживания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делают одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона Армопоя выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из гладких досок, OSB, листов фанеры, плит ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, необходимо предусмотреть вертикальные перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем поместятся, не изменят геометрию стены дома.

Горизонтальные перемычки, фиксирующие его с обеих сторон, крепятся к опалубке поверх опалубки.Джемперы очаровывают самозатягиванием или гвоздями каждые 80-100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается глубина около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: Опалубку устанавливают сразу по периметру стен.Таким образом, приготовление Армопояса обеспечивается за 1 раз.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Не рекомендуется использовать сварку для соединения стержней, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в провалившихся местах.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые замки для фурнитуры. Сопрягающий каркас удобнее выполнять внутри опалубки.

Заливка Армопояш

Рассмотрим, как правильно залить Армопояс бетонным раствором. Рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении Соблюдать пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливается внутрь опалубки. С помощью металлической шпильки уплотняют бетон с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: Pull Armopois рекомендуется для одного подхода, чтобы предотвратить слипание нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность заливаемого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняют, после чего продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно замерзнет. Опалубку можно снять. В эти дни Армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Поговорили между собой о необходимости оборудовать аропояс на прокладку между этажами.Нужен ли такой слой бетона снизу чердака внахлест? Будет ли слишком громоздкий дом с несколькими поясами? Крепить мауэрлат непосредственно к ряду газоблоков нельзя, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжеляют всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не переживать.Следовательно, армопояс нужен, но имеет свои особенности.

Аропояс для мауэрлата может отличаться своими габаритами меньшей стороной, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используются всего 2 стержня арматуры.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к Армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора поднимите шпильки с гайками вертикально. Деревянный брус. Этими шпильками Мауролалат крепится к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в такой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам армоубетон придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Аропояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций.О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, арматурный пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, ограждающие конструкции или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, заполненная бетоном. Обязательное условие Для любого Армопояса — оно не должно прерываться, и поэтому заливка выполняется в очереди, без перерывов, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

1. Укрепляет стены и не дает их «замаскировать».
2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны верхних стен.
3. Позволяет избежать неравномерной усадки здания и образования трещин.
4. Выполняет выравнивание кладки за счет распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителя, и использование Армопоя позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, перекрытий здания, формирования фундамента и геологических характеристик местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда Армопояс не нужен

Скажем так, межэтажные и пьяные ароматы нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушке Руральск и цоколь Армопоя не нужны.

Также не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные столярные изделия применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить, чтобы не было так прочно.

Керамзит свайный выполняет функции цокольного армоджеса, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если под ленточный фундамент команды не сделать вальдшнеп, то и второй пояс делать нельзя, пользы от него не будет, да и домик простоять долго.

Виды армированных ремней

Существует 4 основных типа вооружения:

1. Скарлет, или субфинансируемые Армопояс, а также свайные туры.
2. Armopois между фундаментом и стенами здания, основание Armopleomas.
3. Армированный пояс верхнего ряда стен, к которому будут укладываться плиты перекрытия (межсетевой пояс).
4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться Маурилалат.

Если затопление здания увеличивается, соответственно количество межэтажных поясов растет. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Алый — нижний, чаще всего подземный Армопояс, на котором опираются стены ленточного фундамента.Также окрашен как Армопояс, который соединяет отдельные сваи или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль базового пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то траншею необходимо вырывать на глубину, которую инженер должен определить на основе климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных, выбранных для строительство района. Дно траншеи засыпается песком перед измельченным, иногда чистым песком, если почва твердая, а не вода.

Высота рамы обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других типов ремней, керамогранит укладывается под всеми несущими стенками конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем устоит весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и скольжением почвы, воздействием влажности почвы и т. Д.

Арматуру лучше использовать 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала кладем на землю две стержни арматуры длиной 6 метров и привариваем поперечный кусок арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные части вяжут проволоку, так как сварка изменяет прочность арматуры за счет температурных воздействий или, что проще, «высвобождает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего на концах и посередине привариваем этих перекрещивающихся крестиком, как и раньше.Остальную перекладину вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет уложен в Руральске. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчетом, чтобы бетон перекрывал арматуру со всех сторон на 5 см. Если арматура касается Земли или «выглядывать» наружу, она быстро вращается и монолитная конструкция нарушается.

Это основа дома, и она должна быть прочной. Алым лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Впоследствии это окупится.

Столбчатый визг также распределяет нагрузку и соединяет отдельные столбы в одно целое, не позволяя им разъезжать. Это также не позволяет происходить точечной усадке дома и заставляет «расти» здание в грунте равномерно и равномерно во всех точках.

Однако ворсисто-столбчатый алый часто выполняют из дерева, называя это обвязкой. Это не считается Армопоясом.

После того, как стены фундамента коллективного пояса возведены на массивной деревянной конструкции, например, из бетонных блоков или кирпичей, армированный пояс снова армируется.Стены фундамента могут быть выполнены над землей, могут быть закрыты ею, аропояс мы строим вне зависимости от этого.

Считается, что если Скарлет сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то базовый пояс нельзя особо усилить. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, да и перерасходы тоже ничего не дадут.

Например, считается, что пояс основания устраивают только по периметру внешних стен, но если полы плиты, лучше сделать это на всех несущих стенах.Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армоплеа равна ширине стены. Если утеплитель есть, то ширину арсенала следует делать с учетом утеплителя, либо перед заливкой под опалубку вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Арматура в принципе вполне сетчатая, т.е.без каркаса. Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и поперечные стержни по 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см.Лучше сделать 40 или хотя бы 30, будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя каучукоида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но все же использовать обязательно.

Пояс межэтажный армированный

Межэтажный пояс сконструирован для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома.Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также не позволяет стенам стремиться к этому под действием осевых нагрузок. Что ж, в конце концов, он выравнивает плоскость короны коробки, по которой можно «ходить» даже при Мастере масона.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной, как стены, с учетом теплоизоляции. Остановить необходимо все несущие стены.Многие утверждают, что под все стены нужно класть только ручей, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межстанционные Армопояс лучше делать на всех стенах.

Плач или мауэрлат Армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку с рафтинговой системы, фасадов и крыш в целом. Во-вторых, это позволяет нам обезопасить Маурилалат. В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний Армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а если стропила наклонные, он не мешает кладке на средней несущей стене, к которой будут приходиться стойки коньков и литр. отклоненный.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно выполняется из досок, которые идут к щитам на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа.Иногда доски сшивают арматурой и стягивают сваркой привариванием ручки. Также может выполняться стальная проволока, которая загружается в просверленные заранее отверстия и натягивается рычагом из арматуры или металлическим стержнем.

Вид сверху на опалубку доски соединяются ударами бруса или доски. В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если отливка производится с достаточной высотой, то опалубку следует максимально укрепить.Если бетон заливается из Вердера, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует обратить на сотрясения щитов, углов и поворотов.

Нижняя часть опалубки принимает на себя наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают путем армирования приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были закрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Такую воронку следует перенести на подъемный кран.

Фундаменты монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других статьях, например, «как залить фундамент под дом». О выборе цемента можно прочитать в статье «Как выбрать цемент».Единственное замечание по работе по литью на высоте — это вопрос безопасности. Он также должен создавать мягкую вибрацию, чтобы не повредить опалубку и раму.

Опалубка снимается мусором или ломиком. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

1. Армопояс — искомый элемент системы несущей конструкции.
2. Армопойя — это несколько видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
3. Армопояс не является сдерживающим элементом.
4. Стоимость усиленного ремня оправдывает полученную выгоду.

Конечно, по всем работам лучше определять параметры, применимость, необходимость и другие особенности этого конструктивного элемента, а к его изготовлению были привлечены опытные специалисты. Это та часть, которую повторить практически невозможно, и функции, которые она выполняет, важны.Поэтому лучше сэкономить на чем-нибудь другом: обоях или перилах на крыльце, а не на Армопоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный укрепляющий пояс и его устройство

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение ресурса эксплуатации. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции нужно правильно укреплять.Одним из таких укреплений и является Аропояс.

Аропояс — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача Армопоя — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под перекрытие плит и под мауэрлат (брус, разгружающий стропила).

Какие функции выполняет Армопояс

Можно выделить несколько причин, определяющих необходимость устройства Армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс связывает конструкцию здания в единое целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость от негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузки — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам из ингредиентов и межэтажных перекрытий продавать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение рафтинговой кровельной системы со стенами в виде монолитного армопояса обеспечивает жесткое и надежное крепление для крепления рафтинговой кровельной системы, что особенно важно, когда стены конструкции облицованы легкими блоками.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление в домашних условиях бывает не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь постройкой Армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: каменный грунт, крупный и крупнокусковой песок, грунт не насыщен водой;
• стен дома будут выложены из кирпича;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее В2.5;
Дом
• , перекрытие которого будет выполнено из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, песок, лессиса, глина, суглинок или торфяник, то строительство Армоплеа необходимо.

Так же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен аропояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от перекрытия плиты.

Строительная техника Армопояш

Технология устройства монолитного армоджаса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Смонтирован и установлен каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливка бетона.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы Армопояса или Зона локации

Базовая разгрузка армоооис или База (Уровень 1 — под фундамент) — На эту конструкцию большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Наземный Армопояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты — это прочный железобетонный пояс, расположенный между верхними стенами дома и расположенный между этажами.бетонные плиты Перекрытие. Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от межэтажных плит по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Аропояс последний этаж под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первый уровень (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, аропояс под фундамент следует делать шириной 30-40 см от основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопуа первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру внешних стен. Арматурный каркас для него изготавливается исключительно стыковкой, а не сваркой.Сварку можно использовать только при предварительном включении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Клапан должен быть утоплен посередине. Добиться этого можно, разместив камешки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку железобетонной ленты производить за один подход. Это необходимо во избежание стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопуа второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундамент, необходимо залить фундамент армированным поясом. По сути, он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением конструкции.

Если на первом уровне каркаса было 8 стержней основной арматуры для ответной рамы, то 4 стержня армированной ленты второго уровня будет достаточно для использования 4 стержней арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция переливается по периметру здания по наружным стенам. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цоколя Армопояс — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня — это основа дома, а базовый пояс — дополнение и усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был выбран качественно, то пояс второго уровня (цоколя) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных арматур первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс под перекрытие плиты

Если построено многоэтажное здание, перекрытия несут большие нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте спаривания между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопоя, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между печью и лентой не должно превышать 1-2 кирпича ширины.Идеальное расстояние будет от 10 до 15 см.

Приготовление арматурного каркаса межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухкорпусных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то два тонких блока можно установить как опалубку по краям и установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородок.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно вырезать желоб, чтобы укладывать в него армированный пояс. Или заранее купить специальный газобетонный U-образный блок с готовым желобом.

Армопуа под Маурилалатом

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного монтажа кровли (Маурилалат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Аропояс для Маурилалата, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, минимальна.

Мауэрлат крепится к Армопоясу с помощью анкерных накидок с резьбой, диаметр которой должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет прочности удерживаются в нем.

Чтобы не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в будущем они оказались посередине между быстрыми конструкциями.Отогните голову так, чтобы стропильные ноги при этом совпали со шпильками. После заливки бетоном длины разливов должно хватить для установки мауэрлата и фиксации двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетоном между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Ремень Arkrpic

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, укрепляющий пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где нет мощного усиления, пояс кладут из кирпича.

Кирпичная лента Armo design Это от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпича кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек примерно 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для повышения прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально к концам.

Армопояс нужно греть

В плане теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и зимой через него теряется некоторое количество тепла.Из-за чего изнутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве Армопояса его нужно утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем греть Армопояс», спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для armoo

Для изготовления армированного пояса под межэтажное перекрытие и стропильных систем минимальная потребность. Применяется марка бетона М200 или М250, а можно и выше. Требуемый бетон можно купить готовым или замесить из цемента М400.

Для самостоятельного изготовления бетона важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается передаточного числа гидроциклов. Оно должно составлять от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, от 10 до 7 частей воды должно быть от 5 до 7 частей цемента.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его не таким прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Интегрируем основные параметры конструкции и материалов, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, какие выложены стены здания, определяется технология изготовления бронированных самолетов для фундамента, для Малуэриат (кровля) и, если в здании несколько этажей, то для межэтажных этажей. .

Как правило, пояс усиления обязательно нужен при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистеролбетон, керамзитобетон и арболитобетон.Это потому, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и опасаются высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки Армопоярсана — простая задача, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть много факторов, которые повлияют на окончательную цену.

Если обратиться к частной программе по услугам частной программы, то она поможет определить и просчитать все работы на устройстве Армопоясадль вашего дома.

Стоимость набивки армированного ремня составит 250 рублей. Для погонного метра.

Доверьтесь профессионалам

Trust Montajarmopoya стоит только профессиональных строителей.

Выбирая исполнителей, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, не знающих в первую очередь в своей области и знакомых с особенностями монтажа конструкций такого типа.

В стоимость работ должна входить бригада, вся необходимая для строительства техника и оборудование.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете сделать надежный проект дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и затраты на смету.

Чтобы узнать цену Аропояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом, по контактам указанным на сайте.

Зло внутри 2 штурмовой винтовки. Силы и средства Powerhouse. Лазерный прицел пистолета

В The Evil Within 2 вам нужно собрать 15 единиц оружия.В этом руководстве мы расскажем, где их найти и как их получить.

Внимание! Если вы планируете получить достижение « Powerhouse / Forces and means » (найти все оружие), помните, что вам нужно пройти игру на сложности Nightmare или в классическом режиме, чтобы получить Brass Knuckles. Оказывается, трофей « Powerhouse / Силы и средства » невозможно получить на сложности Walk and Survival.

Список оружия (в хронологическом порядке):

• Полуавтоматический пистолет — Глава 2
• Knife — Глава 2
• Страж Арбалета — Глава 3
• Снайперская винтовка — Глава 3
• Пистолет с лазерным прицелом — Глава 3
• Sawed-Off — Глава 3
• Револьвер — Глава 3 — 11
• Пистолет с глушителем — Глава 7
• Длинноствольное ружье — Глава 7
• Двуствольное ружье — Глава 7-13
• Огнемет — Глава 11 — 14
• Assault Rifle — Глава 13
• Magnum — За прохождение игры на любой сложности.
• Brass Knuckles — За прохождение игры на уровне сложности «Кошмар» или в классическом режиме.
• Автоматический пистолет — бонус предзаказа. Не требуется для трофея.

Пистолет полуавтоматический:

Вы получите его автоматически во второй главе. Получите его по пути из дома после того, как сбежите от монстра с помощью циркулярной пилы. Промахнуться невозможно (это ваше первое огнестрельное оружие).

Как и пистолет, вы получите его по сюжету во второй главе.

Страж арбалета:

Вы можете получить его в главах 3 и 4. После того, как вы выйдете из убежища в начале главы 3, поверните налево по улице и следуйте по дороге, пока не увидите бронированный автомобиль. За ним вы найдете арбалет. Там же вы найдете для него один картридж. Он также понадобится вам для доступа к убежищу на севере карты.

Снайперская винтовка:

Впервые вы можете получить это оружие в главе 3. Выйдя из хранилища в начале главы, посмотрите на самое высокое здание слева через дорогу.На его крыше вы найдете сломанную снайперскую винтовку. Используйте лестницу с правой стороны здания. Поднимаясь по ней, вы увидите крутой лестнице, ведущей на крышу со снайпером. Теперь идите в северо-западный угол карты, чтобы найти запчасти для винтовок в отдельно стоящем гараже. Детали будут на верстаке. Используйте верстак, чтобы соединить детали со сломанной винтовкой и отремонтировать ее. Его также можно будет получить позже в главах с 11 по 13 на крыше здания John’s Coffee или в главе 15 в разрушенном районе города.

Пистолет с лазерным прицел :

В главе 3 проверьте парковку к северу от автомагазина, чтобы найти этот пистолет. Улучшено прицеливание.

Отсечка:

Находится в главе 3 Оружейной у наемника Мебиуса. Во время выполнения побочного квеста «Необычный сигнал» (полученного от О »Нила в первом убежище в главе 3) вы окажетесь в автомастерской. Внутри очень темно, и вы можете слушать обрывки воспоминаний внутри. с рацией для прохождения квеста.Под автомагазином есть арсенал. Используйте тумблеры питания, чтобы включить электричество (в том же месте, где вы играли в воспоминание). Теперь вы можете спуститься в оружейную, если воспользуетесь переключателем гидравлического лифта. Будьте осторожны, так как после того, как вы поднимете лифт, на вас оттуда нападет запертый враг.

Револьвер :

Завершите все 4 события «Воспоминания Анимы», чтобы получить его. Вы можете принять в них участие, если найдете определенные предметы коллекционирования.Вы должны найти фото слайд №2 (Глава 3), Файл №12 «Женский дневник» (Глава 3), Отрывок из воспоминаний №12 (Глава 7), Файл №32 «Наблюдение за ямой». См. «Справочник по местонахождению всех предметов коллекционирования ».

Пистолет с глушителем :

Выдается за выполнение дополнительного задания « Подключено снова » в главе 7.

Ружье длинноствольное :

Добывается в главах с 7 и 11 по 13. К югу от первого укрытия в деловом районе вы можете увидеть небольшой хозяйственный блок.В нем вы можете найти и найти длинноствольное ружье. Однако, чтобы открыть этот кирпичный «амбар», вам понадобится ключ, который находится на трупе в переулке на самом юге локации. Посмотрите видеоинструкцию, чтобы понять, где именно искать ключ и служебный блок.

Двуствольное ружье :

Чтобы получить это оружие, вам нужно выполнить побочное задание « Последний шаг ». Он доступен только в том случае, если вы выполнили все стороны в главе 7. Последний шаг «вы увидите парня, сидящего в спасательной капсуле, а затем много дыма заполнит комнату им. Это завершает квест. Обыщите комнату с спасательной капсулой, и вы найдете коробку в углу, содержащую двуствольное ружье (зона под названием «Сеть: Экспериментальное крыло») …

Огнемет :

Найдено в главе 11. Сначала вам нужно победить босса Слуги. Затем возьмите сломанный огнемет с его трупа. Чтобы исправить это, вам потребуются топливные баки, которые можно получить с трупов врагов Миньонов.Несколько из них вы встретите в деловом районе.

Автомат :

В главе 13 в убежище под названием «Сеть: производственные мощности». Вы можете найти его в самом начале главы. Вы увидите штурмовую винтовку прямо перед вашими глазами, как только начнется глава. Очень сложно промахнуться.

Магнум :

Награда за первое прохождение игры на любой сложности.

Костяшки латунные :

Присуждается за прохождение игры на уровне сложности «Кошмар» или в классическом режиме.

Пистолет автоматический :

Это оружие предоставляется по бонусу за предварительный заказ. Если вы предварительно заказали игру, вы получите код на это оружие. Однако для получения трофея « Электростанция / Силы и средства » не требуется.

The Evil Within 2: Оружие

В этом гайде мы не будем рассказывать о том, какие виды оружия есть в игре и где их найти. Система квестов их не обходит, поэтому, если вы последуете им, вы получите все доступные пушки.» The Evil Within 2: Weapons » призван рассказать вам об эффективном использовании оружия и боеприпасов.

Главная особенность боеприпасов в The Evil Within 2 — их немного. На определенном этапе покажется, что можно не стесняться использовать амуницию, но позже это может сыграть с вами злую шутку. Через некоторое время появятся враги, которых так просто не убить, поэтому вы потратите на них свои боеприпасы.

Помимо убийства сильных противников, следует использовать боеприпасы, когда невозможно убежать или замедлить врага.О таких противниках мы поговорим в разделе основного гайда «The Evil Within 2: Боссы и монстры».

Конечно лучшим оружием считается тот, который вы будете использовать чаще всего. В The Evil Within 2 это пистолет. Небольшое количество пороха, необходимого для изготовления патрона, приветствуется и делает его повсеместным.

С применением лазерного целеуказателя (ЛЦ) можно точнее поразить … Почему даже при прицеливании заметно, что картинка становится ближе, чем с обычного пистолета.

Использование глушителя ухудшит его боевые характеристики, хотя позволит стрелять в зомби, блуждающих вдалеке … Вам это нужно? Хищнику нужна только тень … но и не нужна.

Прокачка шанса критического попадания сделает пистолет во много раз более смертоносным, а урон можно прокачать до 200%.

Наиболее оптимальным способом апгрейдов оружия будет продвижение одного вида на максимум, а остальных на первый — второй этап.К сожалению, в The Evil Within 2 мало частей оружия, поэтому вы не сможете обновить их все до максимума за один раз. Если вы действительно этого хотите, вам придется начать новую плюсовую игру.

Модернизация болтов до максимума будет очень полезна. Их урон будет как самым мощным, так и самым полезным против сильных противников, но вы не можете потратить все взрывные болты по той же причине — их ценность. Постарайтесь оставить хотя бы 2 на складе и 2 на машине (в качестве ресурсов).

Улучшение дополнительного оружия необходимо для того, чтобы эффективно использовать боеприпасы, попадающиеся во время игрового процесса. В противном случае они просто накапливаются до максимума и вы их просто пропустите.

Зло внутри 2: Арбалет

Тем не менее, мы уделим арбалету особое внимание. Дело в том, что применять его нужно правильно.

Самое дешевое оружие в The Evil Within 2 — Гарпун. Для его приготовления нужны только трубы, поэтому болты можно использовать до полного истощения.Обновление Harpoon Bolt не так дорого, как улучшение Fire Bolt, поэтому вы можете максимально использовать его и эффективно использовать против боссов.

Гарпун может полностью оторвать врагу голову и не раскрыть ваше местоположение. Подходит для устранения «мешающих» противников.

Стоимость взрывных болтов уже упоминалась немного ранее.

Электрические болты действительно важны. Они помогут вам и в битве с сильными мира сего, и в раскрытии щитов.Помимо урона, они могут оглушить противника. Этот метод воздействия на мерцание Стефано особенно эффективен. Боеприпасы можно держать на среднем уровне. Конечно, вы можете оставить его немного ниже, пополняя его непосредственно перед боем. Несмотря на свою полезность, прокачивать их особого смысла нет. Намного эффективнее использовать другие варианты.

Остальные болты в обычных условиях практически не используются, поэтому нет смысла создавать их и тратить бесценный порох.Только выдерживайте определенный запас: 2-3. Обычно этого достаточно как для элитных врагов, так и для боссов. Улучшить их … в принципе можно, так как это не так уж и дорого. Когда цена начинает кусаться (больше второго уровня), стоит переходить к более выгодным аналогам.

Вы не сможете бесконечно прокачивать оружие в The Evil Within 2, но прокачивая таким образом, вам не составит труда справиться с любым противником. Наконец, допустим, что самое опасное оружие — это вы сами.Чтобы использовать его правильно, прочтите «The Evil Within 2: Guide». Играй правильно!

Так как в The Evil Within 2 Если появилось что-то вроде открытого мира, то вам придется искать здесь оружие самостоятельно, исследуя город Юнион. В этом руководстве мы покажем вам, где найти все оружие в The Evil Within 2.

Где найти оружие в The Evil Within 2

Арбалет «Guardian»

Вероятно, самое важное оружие в The Evil Within 2, с электрическими болтами, открывающими двери в некоторые укрытия.Вы можете найти его почти в самом начале главы 3, в жилой зоне, после чего вы найдете убежище с О’Нилом. Выйдите оттуда и идите налево. Рядом с перекрестком, за белым Хаммером, на ящиках лежит труп солдата, прикованного к болту арбалета, а рядом сам арбалет.

Отделка

Находится внутри дома в центральном жилом районе. Если вы пойдете по небольшой боковой тропинке, к северо-востоку от убежища О’Нила, то обратите внимание на второй дом слева, белый с зеленой дверью, рядом еще кучу трупов монстра.Войдите в дом, найдите люк в подвал и используйте компьютер, чтобы попасть в Сеть: Арсенал. В следующей области подберите все патроны для мусора и идите дальше, возле лифта вы встретите милую даму, дальше в дверь справа и по туннелю есть еще один джентльмен. В последней комнате есть запертая дверь с настенной консолью, отрегулируйте амплитуду и частоту звука. За этой запертой дверью находится оружейный склад с ящиком и обрезом в нем.

Пистолет с лазерным прицелом

Находится в западной части Живой площади, на стоянке рядом с автомастерской.Перепрыгните через забор и осмотрите тело. Он находится на земле рядом с белой машиной.

Снайперская винтовка

Как только вы выйдете из убежища О’Нила в жилом районе, вы увидите здание с кирпичным фасадом через дорогу. На крыше этого здания есть несколько мертвых оперативников Мебиуса. Там вы найдете сломанную снайперскую винтовку, которую вам придется починить. Для этого нужно найти детали для снайперской винтовки и верстака. Благо, все это можно найти в сарае рядом с автомагазином.Фактически детали находятся на самом верстаке. Но осторожно, рядом с сараем неприятное чудовище зовет друзей и плюется кислотой.

Длинноствольное ружье

Это оружие можно найти в деловом районе в главе 6. Из убежища Сайкса идите на юг к обрыву, там используйте радио, чтобы поймать сигнал искажения. Вы найдете мертвого оперативника Мебиуса с ключом от склада на теле. После этого вы столкнетесь с многоголовым циркуляром, не забудьте запастись патронами.Теперь идите в почтовое отделение, это первое укрытие в этой главе, рядом кирпичное здание и ящик с дробовиком. Не забудьте поздороваться, когда покинете склад.

Огнемет

Находится в истории после битвы с боссом. В том-то и беда, он неисправен и останется до 13 главы. Вам понадобится 2 цилиндра, которые в свою очередь нужно подобрать, победив двух таких боссов. В этой главе их много.

Не хотите ждать следующих глав, чтобы стрелять из одного из самых мощных видов оружия в игре? Нет проблем — гид поможет вам стать обладателем снайперской винтовки практически в самом начале прохождения.

Снайперская винтовка, безусловно, одна из лучших стволов в The Evil Within 2. Она отлично сносит головы врагов на больших расстояниях и позволяет легко «зачищать» даже самые сложные участки локаций.

Многие считают, что это мощное оружие можно получить только из главы 11. Винтовка лежит у всех на виду и является своеобразной наградой за усердие. В этот момент многие думают: «Как я скучал по ней раньше!»

На самом деле «снайпера» действительно можно получить гораздо раньше, а именно в самом начале 3 главы.В общем, именно третья глава оказалась даже слишком богатой на отличное оружие, ведь помимо снайперской винтовки в ней можно найти арбалет, дробовик и пистолет с лазерным прицелом.

Однако радоваться рано — изначально найденное оружие находится в крайне плачевном состоянии, и перед применением его необходимо отремонтировать. Как это сделать, будет рассказано позже, но сначала о местонахождении сломанной винтовки.

Где найти снайперскую винтовку в главе 3

В самом начале главы 3 не спешите идти дальше, покинув укрытие.Выйдите и найдите переулок между Центром для посетителей и рестораном Джейсона Франклина. Будет такой неприметный дом. Его точное местоположение показано на скриншоте.

Вам необходимо подняться по лестнице, доступной снаружи помещения. На крыше будет один враг, которого можно тайно убить, если подойти достаточно близко, но ничего страшного, если вы потратите одну пулю на выстрел в голову. Это стоит того!

Убив врага, можно забрать сломанную снайперскую винтовку.Там, на крыше, будут боеприпасы. Из него нельзя стрелять, но в инвентаре он отображается как один из ключевых предметов.

Половина готово! Теперь вам нужно найти запчасти для ремонта оружия. Они у погибшего оперативника «Мебиуса», который находится в том же месте неподалеку. Найти его несложно, ведь он отмечен на карте специальным значком.

Как починить снайперскую винтовку

Имея сломанную винтовку и запчасти к ней, необходимо ее отремонтировать. Лучше всего это делать в ближайшей автомастерской (Union Auto Repair).Как и погибший оперативник, она отмечена на карте, поэтому поиск не составит труда.

В автомастерской будут одновременно два врага, так что не торопитесь и действуйте осторожно. Разобравшись с врагами, отведите Себастьяна к рабочему столу и используйте запчасти для ремонта винтовки через меню крафта.

После этого оружие станет боеспособным и появится в арсенале главного героя. Более того, у вас даже будут картриджи, чтобы опробовать новинку.Только не увлекайтесь, ведь боеприпасы для снайперской винтовки встречаются не так уж и часто!

При правильном использовании это оружие позволит ему проникнуть во многие ранее недоступные области города Юнион. Поэтому неплохо было бы вернуться и пробежать через места, охраняемые более сильными противниками. Многие из них можно расстрелять с безопасного расстояния. При должной меткости можно одним-двумя выстрелами «уложить» практически любого. Главное — метко стрелять и не тратить боеприпасы.

Другие гайды

• Оружие All Evil Within 2 — где найти огнемет, магнум, кастеты и прочее

Вы получите его автоматически во время прохождения второй главы.

Полуавтоматический пистолет

В конце второй главы, вскоре после того, как вы получите нож, вы окажетесь в доме. Перед тем как выйти из него, ваш персонаж автоматически возьмет пистолет с тумбочки, расположенной рядом с дверью.

Ручные топоры

Одно из «расходных материалов» в игре, которое ломается после одного использования.Также топор заменяет нож. Вы можете найти его, как и большинство предметов, лежащим на земле, а также забрать его с трупов. Один из первых топоров, который вы можете найти, находится к северо-востоку от убежища О’Нила. На проселочной дороге будет куча тел с топором между ними. Вы можете получить его во время Главы 3 в Жилой зоне после того, как найдете его первый сейф (О «Нил). Из убежища идите в юго-западную часть локации, в конце улицы. Рядом с перекрестком, за белым БТР, там будет ящик, на котором лежит арбалет.Вместе с ним будет только один болт для выстрела, который следует беречь и не тратить впустую.

Отделка

Находится внутри дома в центре спального района. Здесь вы попадете во время третьей главы. Пройдите по небольшой боковой дороге к северо-востоку от убежища О’Нила, затем обратите внимание на второй дом слева, белый с зеленой дверью. Адрес 322 Cedar Ave. Перед ним будет труп истребителя Мебиуса с 5 пистолетными патронами. найдите шахту, ведущую в подвал, и используйте компьютер в этой комнате, чтобы попасть в Оружейную.В следующей локации пройдите через пару дверей и пройдите через туннель. В последней комнате есть запертая дверь с консолью на стене, которую вы можете использовать, чтобы разблокировать вход, регулируя амплитуду и частоту звука. За этой дверью находится арсенал с обрезом дробовика.

Пистолет с лазерным прицелом

Находится в западной части жилой зоны, на стоянке автомастерской. Перепрыгните через забор и осмотрите тело, которое будет на земле рядом с белой машиной.

Снайперская винтовка

Шаг 1: найдите сломанную снайперскую винтовку
В начале главы 3, когда вы выходите из убежища жилого района, посмотрите налево. Вы увидите двухэтажное здание с кирпичным фасадом. С правой стороны будет лестница, по которой вы должны подняться. Там вы найдете желтую лестницу, ведущую на крышу, так что продолжайте подниматься. На крыше поверните налево и направляйтесь к краю. Вы найдете труп оперативника Мебиуса, а рядом с ним — блестящую сломанную снайперскую винтовку.

Шаг 2: найдите запчасти и почините винтовку
Детали снайперской винтовки находятся в сарае в северо-западном углу карты жилого района. Идите на север по дороге рядом со зданием, где вы нашли сломанную снайперскую винтовку. Если вы посмотрите на карту, вы увидите Т-образное здание — сарай прямо за ним. Будьте осторожны, так как будут враги. Когда войдете внутрь, посмотрите направо — на столе будут винтовки. Теперь, когда у вас есть все необходимое для ремонта оружия, вам понадобится верстак.К счастью для вас, стол, на котором расположены запасные части, на самом деле является верстаком. Используйте его, чтобы починить винтовку.

Flamethrower

Чтобы получить огнемет, вам нужно будет убить босса в конце одиннадцатой главы и подобрать сломанный огнемет с его трупа. Вы не сможете отремонтировать его до тринадцатой главы.

В главе 13 вам нужно будет победить 2 врагов (Предвестников), чтобы получить топливные баки. Один из них вначале рядом с охранником, а второй — к югу от убежища, рядом с Закусочной.Предвестников легко обнаружить — это переодетые психопаты, владеющие огнеметами.

После того, как вы их убьете, вы можете использовать крафтинг, чтобы собрать огнемет. Перейдите в четырнадцатую главу и используйте на Лоре, чтобы получить достижение.

Штурмовая винтовка

Ее можно найти в тринадцатой главе, в убежище.

Magnum

Пройдите игру на любом из уровней сложности.

Кастеты

Пройдите игру на уровне сложности «Безумие».

Бесшумный пистолет

Завершите побочный квест Back Online и посетите убежище Сайкса.

Revolver

Завершите три события Anima Retrospective — 336 Cedar Avenue, Juke Diner и The Marrow: Restrictet Labs.