Содержание

САЖЕНЕЦ — это… Что такое САЖЕНЕЦ?

  • САЖЕНЕЦ — САЖЕНЕЦ, саженца, муж. (с. х.). 1. Молодое растение, пересаженное из другого места (обычно о деревце, выращенном в питомнике, в отличие от сеянца). 2. Растение, выросшее не из семян. Лук саженец (от луковицы). Картофель саженец (от клубней).… …   Толковый словарь Ушакова

  • саженец — саженок, присадок Словарь русских синонимов. саженец сущ., кол во синонимов: 5 • высадок (2) • …   Словарь синонимов

  • саженец — (неправильно саженец) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

  • САЖЕНЕЦ — древесное растение, выращенное из сеянца или из черенка. Саженцы плодовых растений (обычно 2 летние) получают из привитых сеянцев (см. Прививки) …   Большой Энциклопедический словарь

  • САЖЕНЕЦ — САЖЕНЕЦ, нца, муж. Молодое растение, пересаженное из другого места (напр. из питомника), в отличие от сеянца.

    Саженцы дуба. Лук с. | прил. саженцевый, ая, ое (спец.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • саженец — нца; м. Молодое растение, выращенное из сеянца или черенка, используемое для посадки. Саженцы плодовых деревьев. Берёзовые саженцы. Лук саженец (выросший из луковицы). ◁ Саженцевый, ая, ое. С ые корни. С ое дерево. * * * саженец древесное… …   Энциклопедический словарь

  • саженец — нца; м. см. тж. саженцевый Молодое растение, выращенное из сеянца или черенка, используемое для посадки. Саженцы плодовых деревьев. Берёзовые саженцы. Лук саженец (выросший из луковицы) …   Словарь многих выражений

  • саженец — sodinukas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jaunas augalas, padaugintas ir išaugintas sodinti į nuolatinę vietą (sode, parke, miške). atitikmenys: angl. young plant; sapling; seedling vok. Setzling, m rus. саженец, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • саженец — skiepas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Skiepijimo būdu gautas augalas. atitikmenys: angl. graft rus. саженец …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • саженец — medelis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Jaunas sumedėjęs augalas, išaugęs iš sėjinuko ar atžalos medžių ar vaismedžių medelyne. atitikmenys: angl. sapling rus. саженец …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • саженец — sodinukas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Medelyne išaugintas medelis ar krūmas, tinkamas sodinti į nuolatinę vietą. atitikmenys: angl. sapling rus. саженец …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • Саженцы по ГОСТу!

    Перед началом дачного сезона многие садоводы задумываются о приобретении новых саженцев плодовых и ягодных культур для своих подсобных хозяйств. Как выбрать качественный посадочный материал? Где же найти ответы на все вопросы?
    Попробуем разобраться в данной статье.

    Где искать информацию?

    Грамотный человек знает, что на все, что его окружает, есть свой стандарт или другой документ по стандартизации. И «грядочный» вопрос не исключение!
    В помощь садоводу — ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия», в котором изложены основные технические требования, правила приемки, упаковки, маркировки и транспортированию применительно к каждому конкретному объекту, на который он распространяется.

    Что покупаем?

    Все саженцы, подвои, черенки и рассада плодовых и ягодных культур по ГОСТу разделяются на четыре категории:
    — исходные растения — выделенное по всем помологическим, физиологическим качествам и продуктивности растение плодовой (ягодной) культуры, протестированное на наличие инфекций, заболеваний и вредителей и, в случае их наличия, оздоровленное до нормального состояния;
    — базисные растения — растения, полученные от исходного способами вегетативного размножения, исключающими генетические нарушения, мутации, химер, ежегодно проверяемое на наличие наиболее вредоносных для данной культуры вирусов, болезней и вредителей;
    — сертифицированные растения — растения, полученные способами вегетативного размножения и соответствующие нормативным требованиям сортовой, вирусной и фитосанитарной чистоты;
    — репродукции сертифицированных растений — потомство сертифицированных растений, полученное посредством последовательного размножения с понижением категории и предназначенное для закладки маточного насаждения или выращивания посадочного материала.

    Максимальное число репродукций для таких растений – три;
    — рядовой посадочный материал — материал плодовой (ягодной) культуры, полученный от растений, не подвергавшихся процессам оздоровления и тестирования, и от сертифицированных растений четвертой и последующих репродукций.
    Информация о категории посадочного материала обязательно должна быть представлена на этикетке, какой категории купить саженцы каждый решает сам, но нужно понимать, что риск получить заражение сада при посадке рядового материала, не тестированного на наличие вредителей гораздо выше, чем при подселении на участок гарантированно здоровых растений.
    Кстати, в зависимости от степени развития растений и наличия вредителей, посадочный материал подразделяют на два товарных сорта. При этом сортовая чистота партии посадочного материала согласно ГОСТу должна быть 100%, обязательно обратите внимание на это при покупке.
    К примеру, если вы покупаете саженцы смородины 1-го сорта, у которых побеги должны быть не менее 50 см, не стоит соглашаться на экземпляры меньших размеров и переплачивать за саженцы 2-го.
    Требования к конкретно каждому виду растений подробно изложены в ГОСТе, поэтому перед закупкой желательно изучить требования к тому посадочному материалу, который Вы хотите приобрести. Ведь проверить некоторые параметры очень просто и для этого не требуется специальных инструментов. К примеру, длину побегов и корней допускается измерять линейкой с точностью до ±1 см, а визуальную оценку опытный садовод вообще сможет провести без всяких проблем.

    Как хранить и перевозить?

    Хранение и транспортировка посадочного материала ответственное мероприятие, ведь даже самые качественные саженцы можно загубить, попросту переморозив или пересушив корни.

    По ГОСТу различаются требования к условиям перевозки в зависимости от длительности. Так, например, если время в пути составит менее 24 часов, то допускается погрузка растений в контейнеры пачками, но с обязательным укрытием любым влагоудерживающим материалом, для защиты от подсушивания. Саженцы плодовых культур с закрытой корневой системой можно перевозить даже более 3 суток, но при этом необходимо предотвращать иссушение земли и корней.
    Особое внимание к температуре перевозки уделяется рассаде земляники, при транспортировке более 24 часов следует обеспечить условия перевозки с температурой от 0 °С до 5 °С для свежевыкопанной рассады. Кстати, такую рассаду при реализации, допускается временно хранить уложенной в ящики при условиях, которые исключают подсыхание корней и увядание листьев. При этом если до этого рассада была предварительно заморожена, после оттаивания допускается хранить ее не более 5 дней.
    Хранить саженцы с закрытой корневой системой в безморозный период допускается на открытых площадках, с обеспечением систематического полива. Саженцы смородины, крыжовника, малины, черной аронии, облепихи, рябины калины, жимолости допускается хранить в открытом грунте, прикопанными во влажной почве, так чтобы она прилегала к корням и укрывала корни и стволик на высоту не менее чем 10см.
    Вообще, увлажнение очень важный пункт, который очень наглядно отражается на состоянии растений, и его можно проверить на любой торговой точке при приобретении.
    Видите товар с высушенными корнями? Лучше пройти мимо, ведь согласитесь, что пережить посадку ему будет гораздо сложнее, да и вам потребуется больше сил и времени на уход.

    Выводы

    Конечно, каждый дачник строит планы по грядущей работе так, чтобы максимально повысить урожайность своих родных соток, выбирает новые сорта и виды культур.
    Но помните, что лучшая защита потребителя – это его грамотность и проницательность, обращайте внимание не только на внешний вид и состояние приобретаемого посадочного материала, но и внимательно изучите маркировку. Если она отсутствует — затребуйте сопроводительные документы на товар, чтобы убедиться в происхождении, категории и сорте приобретаемого товара.
    Деньги, вложенные в посадочный материал, обязательно должны принести свои плоды, витамины и пользу вашему организму, поэтому будьте внимательны и тогда Вы получите тот самый урожай по ГОСТу!

    Почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки

    Конец апреля – начало мая – самое активное время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

    Многие садоводы-любители часто спорят: какие саженцы лучше приживаются: однолетние или двухлетние. А, может быть, трехлетние?

    Они рассуждают так: чем старше саженец – тем он сильнее, лучше приживется и быстрее начнет цвести и плодоносить. Но это – большое заблуждение. Что касается плодовых растений, то здесь ответ абсолютно однозначный – сажать нужно только однолетние саженцы! 

    Причем это правило относится к растениям и с ОКС и с ЗКС. О том, почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки, чем двух- и трехлетние мы и поговорим сегодня.

    Речь пойдет только о плодовых культурах, так как некоторые декоративные растения (например, хвойные) лучше высаживать в более старшем возрасте. Об этом мы расскажем вам в отдельной статье.

    КАК ПРИЖИВУТСЯ САЖЕНЦЫ – ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

    Именно корневая система, дающая питание всему растению, при посадке должна комфортно себя чувствовать на новом месте. Чем быстрее укорениться саженец, тем скорее пойдет в рост его надземная часть.

    Вы легко можете отличить однолетнее плодовое растение от двухлетнего. Оно представляет собой тоненький прутик длиной около метра не более, чем с одним ответвлением, в то время как у двухлетнего – как минимум сформировались 3 ветви, отходящие в разные стороны от ствола под углом более 45°.

    Как развиваются корни. Давайте посмотрим, как развивается корневая система у различных плодовых культур в естественных условиях.

    Яблоня. У этой культуры корневая система очень мощная, многоярусная, уходящая вглубь более чем на 2 м и в стороны – на расстояние в 1,6 раз превышающее проекцию кроны.

    Но основная масса корней со всасывающими волосками, через которые впитываются влага и все полезные вещества залегает на глубине 80 см.

    В первый год корни интенсивно развиваются в горизонтальном и вертикальном направлении до 60 см в длину.

    Подробнее о том, как вырастить яблоню на своем участке, о ее лучших сортах и полезных свойствах плодов читайте в нашей опубликованной статье :

    «Как вырастить яблоню».

    Груша. У нее очень мощный стержневой корень и разветвленная периферическая мочковатая корневая система, покрытая всасывающими волосками. В первый год стержневой корень уходит в землю более, чем на метр, а на второй – еще вдвое глубже.

    Корневой системе груши холодно в северных регионах страны. Они инстинктивно стремятся вниз, в более теплые горизонты. По своей природе – это южное растение.

    Подробнее о полезных свойствах груши, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

    «Как ухаживать за грушей».

    Абрикос. Аналогично груше, у абрикоса мощный центральный стержневой корень и очень развитая мочковатая система, которая размещается на разных уровнях и распространяется далеко за границы проекции кроны.

    В первый год жизни у растения идет мощное образование всех этих корней.

    Подробнее об истории появления морозостойкого абрикоса, об особенностях его выращивания и лучших сортах читайте в наших опубликованных статьях:

    «Как вырастить абрикос»;

    «Лучшие сорта морозостойких абрикосов».

    Черешня. У черешни также присутствует длинный стержневой корень, который формируется в первые два года жизни. Основная корневая система – поверхностная, горизонтального типа, которая в первый год активно расползается в разные стороны.

    Подробнее об агротехнике морозостойкой черешни, полезных свойствах ягод и лучших сортах читайте в нашей опубликованной статье:

    «Как ухаживать за черешней».

    Слива. Корни этого плодового дерева поверхностные, расположенные в слое почвы 40 см. Но растут они очень быстро.

    Подробнее об истории появления культурной сливы, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

    «Как вырастить сливу».

    Теперь представьте, как тесно будет корням в посадочных емкостях при закрытой корневой системе? Они уже в первый год не смогут развиваться нормально. А что говорить о саженцах с ОКС?

    Что происходит при выкопке саженцев. Мы выращиваем для вас однолетние саженцы плодовых деревьев в просторных емкостях только с ЗКС. Поэтому приживаемость у них практически стопроцентная (потери могут быть только если вы совершите какую-то ошибку при посадке).

    А некоторые питомники продают свежевыкопанные саженцы с ОКС. Давайте представим, что при этом происходит.

    При выкопке, у саженца отсекают до 75 % всех корней, даже если работу проводят очень аккуратно. При этом удаляется большая часть мелких, всасывающих корешков. А центральный корень, который уходит в землю на 2 – 2,5 м просто отсекают лопатой.

    У однолетних растений большую часть мочковатой корневой системы со всасывающими волосками удается сохранить, а у двухлетних она расползается слишком далеко, и ее просто обрезают.

    Еще один важный момент. Любое деревце должно быть пропорциональным. Надземная часть растения должна уравновешивать подземную. После выкопки саженцев корневая система значительно уменьшается, а крона остается прежней.

    Обрубленные, не прижившиеся корни не смогут ее прокормить. И чем старше саженец, тем больше вероятность, что он может погибнуть. Поэтому у растений с ОКС сильно подрезают ветви и центральный ствол. Тогда установится своеобразное равновесие между кроной и корнями.

    Но здесь возникает другая опасность. Ведь самые здоровые и крупные почки у плодовых деревьев расположены на концах ветвей. Именно из них вырастают листья, питающие в свою очередь и корневую систему. А если их обрезать, то без листьев дерево тоже погибнет.

    Но совершенно ясно, что чем моложе саженец, тем легче ему будет прижиться. Поэтому крепкие однолетние саженцы ко второму году опережают двухлетние по росту и развитию. И плодоносить они начинают практически на год раньше.

    Почему саженцы однолетних плодовых кустарников приживаются лучше, чем двухлетние?

    Дело в том, что почки у однолетних саженцев расположены внизу, а у двухлетних – наверху, на концах ветвей. Поэтому они могут вымерзнуть уже в первую зиму после посадки.

    Кроме того, корневая система у однолетних саженцев мочковатая, покрытая всасывающими волосками, быстро впитывающая воду и питание. У двухлетних саженцев основные корни, отходящие от кустика, голые, что может стать причиной полного вымерзания корневой системы и гибели куста.

    Вот и выходит, что однолетние саженцы во всех отношениях лучше для посадки, чем двухлетние.

    САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ – ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ

    Теперь вы знаете, почему так важно не упускать время и сажать однолетние саженцы, а не двух- и трехлетние.

    Даже в просторных емкостях до момента пересадки на постоянное место, корневой системе саженцев уже очень тесно. Она замедляет свой рост, соответственно прекращается развитие и самого растения!

    Помочь молодым саженцам быстро восстановить корни и дать им сильный толчок для роста вы можете правильно подготовив посадочную яму.

    Во-первых, она должна по размерам, как минимум, в три раза превышать объем посадочной емкости, в которой находились саженцы с ЗКС.

    Во-вторых, грунт в яме должен быть очень рыхлый, богатый органикой и полезными минеральными (суперфосфат, сульфат калия) веществами.

    Весь «материнский» грунт нужно выбрать и заполнить ямы специальной рыхлой смесью, состоящей из плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных долях.

    После посадки в такую землю и обильного полива, корни начнут быстро расползаться в разные стороны и вольготно «обустраиваться» на новом месте. Процесс укоренения пройдет очень быстро и безо всяких стрессов для растения!

    Теперь вы знаете, какие саженцы плодовых культур нужно сажать на своем участке. Можно приступать к их выбору и покупке.

    Мы приготовили для вас очень много саженцев лучших сортов самых популярных плодовых деревьев и кустарников, которые вы можете купить у нас уже сегодня!

    Двадцать тысяч саженцев декоративных растений высадят в Ивантеевском лесопитомнике в осенний сезон

    Осенние работы в Ивантеевском лесопитомнике вошли в свою активную фазу.

    На прошлой неделе на его полях высадили более 3000 саженцев ивы шаровидной, которая ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за неприхотливость в посадке и уходе и высокие декоративные свойства. Всего планируется высадить более 7000 саженцев ивы на площади в 2 га. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Сотрудники лесопитомника пояснили, что ива шаровидная используется не только для озеленения  участков и городских пространств, ею также успешно укрепляю берега рек и водоемов. Дерево выдерживает сильные морозы, ветра, устойчиво к переизбытку влаги. Цветет ива в мае, когда распускаются почки. Кроме того, она является хорошим медоносом, поэтому ее часто сажают рядом с пасеками. 

    «Активное размножение посадочного материала и расширение ассортимента – одна из основных задач Ивантеевского лесопитомника, который успешно восстанавливает профессиональную деятельность и намерен значительно увеличить собственное производство саженцев. Это важное направление, которое поможет озеленению городов и развитию садоводства в Подмосковье», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

    Наталья Адигамова рассказала, что в планах лесопитомника на осенний сезон – высадить порядка 20 тысяч саженцев. Кроме ивы шаровидной, на полях питомника высадят декоративные кустарники спиреи калинолистной и иволистной, а также дерена сибирского. Они  быстро растут, неприхотливы к почвенным и климатическим условиям и активно используются в городском озеленении — из них создают живые изгороди. В 70-80-е годы, в период активного озеленения городов России, Ивантеевский лесопитомник  выращивал их в огромных количествах — Наше порядка 100 тысяч саженцев в год, чтобы удовлетворить потребности озеленителей. В настоящее время питомник увеличивает объемы посадочного материала, чтобы полностью обеспечить потребность как частных садоводов и дизайнеров, так и городских служб.  

    Через два-три года окрепшие саженцы можно будет приобрести тут же – в Ивантеевском  лесопитомнике.

    Как правильно выбирать саженцы роз: ИА «Кам 24»

    Розы — это одни из любимейших цветов садоводов. Особенно если речь идет о кустовых сортах, которые красиво цветут до самой поздней осени. По самым скромным подсчетам сегодня в мире насчитывается более 30 тысяч сортов роз. Только вдумайтесь в эту цифру! Даже опытный садовод растеряется а таком разнообразии, не говоря уже о новичке-любителе. Если вы хотите узнать, как выбрать и где купить саженцы роз, вместе с экспертами компании «Беккер» мы подготовили пару советов, которые должны помочь определиться.

    На что обращать внимание при покупке

    Во-первых, с саженцы продаются в разных видах:

    • открытые корни;
    • мини-контейнеры;
    • пакеты с субстратом.

    Оптимальный выбор вида зависит от времени высадки роз в грунт. Например, осенью можно смело покупать саженцы с открытой корневой системой, а вот весной лучше этого не делать.

    Во-вторых, обращайте внимание на физические характеристики растения. Обязательно осматривайте стебли и корни на предмет повреждений, следов гниения и плесени. Засохшие участки растения — это тоже плохой знак, от покупки таких саженцев лучше отказаться.

    Выбирайте место обдуманно

    Розы не слишком привередливые цветы, но все равно опытные садоводы не рекомендуют сажать их где вздумается. Саженцы не приживутся если в непосредственной близости от них растут высокие деревья. Предпочтительно высаживать их на открытые солнечные площадки, допускается частичная полутень. Розы не терпят переизбыток влажности, поэтому поливать их нужно умеренно. Растущий куст должен хорошо обдуваться со всех сторон ветром, так у роз будет ощутимо больше период цветения. Важно: если ваш саженец обмотан лентами или кусочками пакетов, перед высадкой в грунт все эти элементы нужно удалить. В противном случае импровизированная повязка будет будет душить шейку растения, препятствуя нормальному росту. Территорию для посадки саженцев выбирайте сразу, потому что розы не очень любят пересадки с места на место. Заниматься укоренением можно в любое удобное время с апреля до поздней осени.

    Где лучше покупать саженцы роз

    Мы рекомендуем доверять только проверенным поставщикам с хорошей репутацией, которые уже не первый год занимаются поставкой саженцев по стране. На рынке хоть цены и ниже, но слишком велика вероятность попасть на пересорт. Придерживайтесь рекомендаций от поставщика роз и тогда саженцы приживутся с вероятностью 99%.

    Особенности пересадки растений из контейнеров в грунт — Статьи

    3 июня 2020

    Самый простой и надёжный вариант посадки нового растения в Ваш сад, дающий практически 100% гарантию приживаемости – это посадка горшечного растения, т.е. растения, выращенного в том же контейнере, в котором Вы его приобрели.

    Для плодовых культур важно, чтобы саженец прожил в контейнере не менее одного сезона и обязательно зимовал в нём.

    Роза в контейнере может быть посажена в текущем сезоне ранней весной. При этом не стоит торопиться с пересадкой в грунт, а желательно дождаться, чтобы корневая система саженца оплела ком земли в горшке и молодые корешки показались в дренажных отверстиях. Обычно такого состояния саженец розы достигает не ранее июня, при условии, что роза посажена в этот контейнер хотя бы в марте – начале апреля.

    Растения в контейнерах очень часто бывают посажены так, что место прививки возвышается над поверхностью грунта в горшке. Часто это обусловлено размером корней, не полностью помещающихся в контейнере.

    Если это касается плодовых деревьев – в особенности яблонь, груш и черешен (то есть тех пород, которые всегда прививают на соответствующие подвои), то при посадке в грунт место прививки ни в коем случае не заглубляется. Ком, вынутый из контейнера, устанавливается таким образом, чтобы его верхняя поверхность выступала над поверхностью грунта примерно на 7-10 сантиметров, потому что после поливов и уплотнения грунта вокруг посаженного растения, корневой ком оседает. Если происходит оседание кома ниже уровня грунта и место прививки оказывается заглублённым, привитое растение может перейти на собственные корни. Тогда положительное влияние подвоя может быть полностью утрачено (особенно это важно для саженцев яблонь на карликовых и полу-карликовых подвоях).

    В противоположность этому, саженцы роз из контейнеров заглубляют в обязательном порядке. Это способствует формированию на заглубленной части дополнительных корней. Кроме того на частях побегов, оказавшихся под слоем земли, остаётся большое количество запасных почек, которые просыпаются, если вдруг погибает вся надземная часть. Поэтому заглубление является первой степенью зимней защиты, а также постоянным источником новых побегов, отрастающих на смену стареющим.

    Если посадка роз и плодовых деревьев и кустарников в контейнеры произведена правильно, корни их не были загнуты кверху, и саженцы не развивались в этом контейнере слишком долгое время, то необходимости в расправлении и распрямлении корней при пересадке в грунт нет. Фактически следует произвести перевалку, не нарушая кома. Благодаря этому растение безболезненно переносит эту операцию и немедленно начинает активно развиваться на новом месте.

    Перед пересадкой контейнерного растения в грунт, состояние корней и всего корневого кома следует осмотреть. Корни должны быть светло-коричневыми с активно растущими верхушками. Они не должны обвивать ком по окружности (если это так, то это может говорить о том, что растение передержали в питомнике без перевалки в новый контейнер большего размера). Если вы обнаружите такое, но корни при этом выглядят здоровыми и находятся в стадии активного роста, то при посадке их аккуратно расправляют, но ком не разрушают. Если ком покажется Вам очень лёгким и воздушным, то перед посадкой ком вместе с горшком погружают в ёмкость с водой и выдерживают до тех пор, пока не прекращается выделение пузырьков воздуха. Затем ком вынимают из горшка, ставят на траву и дают стечь излишкам воды.

    После этого саженец устанавливают в подготовленную ямку для посадки. Место прививки плодового дерева не заглубляют, а саженец плодового кустарника или розы обязательно заглубляют на 7-10 сантиметров. Пустоты между комом и краями посадочной ямы заполняют плодородной землёй и саженец ещё раз поливают. После полного впитывания воды поверхность посадочного места мульчируется для уменьшения излишнего испарения.

    Некоторые особенности имеет посадка вересковых культур – азалий, рододендронов, голубик. Зачастую в питомниках саженцы вересковых передерживают без перевалки в новый контейнер дольше, чем саженцы других групп растений. При этом корневая система рододендронов слишком сплетаясь, превращается в сплошной войлок, и кончики корней, не имея возможности развиваться наружу, начинают загибаться и расти вглубь горшка. В последствие это приводит к самоудушению саженца верескового растения, и через несколько лет, вересковое растение погибает даже после очень мягкой зимы.

    Чтобы этого не происходило, перед посадкой этих растений «войлок» корней расчёсывают металлическим рыхлителем и корни расправляют, давая им шанс расти в стороны от центра растения.

    Такая же неприятность иногда случается и с саженцами хвойных растений. Если при снятии горшка вы обнаружите, что корни оплели ком по кругу и начали расти вглубь горшка, их следует раскрутить и при посадке придать им правильное положение. Расчёсывать корни хвойных не нужно.

    Особенности есть и при выращивании растений, полученных в виде меристемы. Они тоже относятся к контейнерному типу саженцев, только очень маленьких. По сути, к ним следует отнестись как к рассаде. Не нужно сажать молодое меристемное растение сразу на полное солнце, на сильно продуваемом участке. Лучше на 2-3 недели, а то и на месяц, посадить их на слегка затенённую грядку с очень рыхлой дренированной почвой, умеренно полить и прикрыть половинкой срезанной бутылки из под воды (крышку с бутылки можно скрутить).

    В таких условиях меристемные растения очень быстро развиваются, уже через пару недель, как правило, защитную бутыль можно снять, а ещё через пару недель растение с комом земли можно пересадить на постоянное место, хорошо замульчировав после пересадки и полива.

    Некоторые особенно чувствительные меристемные растения можно в первую зимовку как следует замульчировать сухой листвой и прикрыть кусочком спанбонда, накинутого на перевёрнутый ящик. Однако, уже на следующий год к прошлогоднему «малышу» можно относиться как к полностью взрослому растению.

    Таковы вкратце основные правила пересадки контейнерных растений в грунт.

    Две тысячи саженцев сосны высадила «Молодежка ОНФ» под Ханты-Мансийском

    Лес из молодых сосен появился в Югре на Байбалаковской протоке. В высадке приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» к акции также присоединились представители органов власти, Росгвардии, окружной базы авиационной и наземной охраны лесов, студенты, сотрудники предприятий и неравнодушные жители.

    «Мы должны хранить нашу природу. Все кроется в названии акции «Сохраним лес». Ради потомков. Чистый воздух, чистая природа, дикие животные. Это очень важная акция», – сказал Александр Агафонов.

    Сосна выбрана не случайно, больше половины деревьев ХМАО – этой породы. По итогам прошлого года регион был лидером по количеству высаженных саженцев.

    «В прошлом году мы высадили больше 3,6 миллиона саженцев, в этом году больше 10 миллионов планируем высадить. Это акция, которая работает на здоровье всей планеты», – отметила Наталья Комарова.

    «Молодежка ОНФ» поддерживает акцию по восстановлению лесов регулярно. Участники команды уверены – это вклад в будущее.

    «Наш округ богат лесами, мы хотим сохранить это богатство и приумножить», – сказала участница команды «Молодежка ОНФ» в ХМАО Анастасия Потехина.

    Добровольцы поддерживают акцию «Сохраним лес» по всей стране. В течение недели с 15 по 26 сентября «Молодежка ОНФ» совместно с Рослесхозом высаживает молодые деревья в регионах страны. Запланированы не только высадки саженцев, но и уборка лесов от мусора. Мероприятия по озеленению приурочены к Российскому дню леса, который отмечается 15 сентября, а также ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности (19 сентября). На сегодняшний день уже высажено более 10 млн деревьев по всей стране.

    Всего за два года участники акции «Сохраним лес» высадили более 82 млн деревьев. Акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. Она реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

    Рассада — обзор | Темы ScienceDirect

    Саженцы без корней можно собирать вручную или машинным способом. Машинный подъем намного эффективнее, позволяя работникам питомника поднимать 600–800 тысяч саженцев сосны в день (интервал 200 м –2 ) с бригадой менее 12 человек (Рисунок 3). Однако возникают вопросы о том, могут ли машины повредить стебли и корни саженцев и, следовательно, снизить их качество. После подъема саженцы могут быть «сортированы» (разделены на классы по морфологии) или «отбракованы» (удаление «непригодных для посадки» саженцев).Решение о сортировке или отбраковке саженцев существенно влияет на стоимость обработки. Определение «качественного» саженца (т. Е. «Целевой») зависит от вида и зависит от многих факторов, включая приемлемую стоимость саженца, условия окружающей среды на участке посадки и метод посадки. Это широкая и часто обсуждаемая тема, которую необходимо учитывать при работе каждого питомника. После сортировки саженцы без корней упаковывают одним из трех способов: коробки, тюки или мешки. И коробки, и пакеты обеспечивают почти полную герметичность при хранении саженцев, а тюки защищают только корни и могут нуждаться в поливе при хранении в течение нескольких недель.Перед хранением на корни можно распылить воду или водопоглощающие гели. Холодное хранение голых проростков помогает снизить жар дыхания и замедляет метаболизм. Температура хранения варьируется в зависимости от вида: некоторые, особенно бореальные виды, хранятся при температуре ниже точки замерзания, а другие хранятся при 2–5 ° C. Время хранения до ухудшения качества рассады зависит от вида и может варьироваться от 1 недели до нескольких месяцев.

    Рисунок 3. Механический подъем пиломатериалов сосны ( P.elliottii Engl.) на юго-востоке США. Этот питомник производит 1 + 0 корнеплодов, которые сеют в апреле (весной), а зимой собирают на 8–10 месяцев позже. Машина поднимает все семенное ложе за один проход. В этом примере упаковка в мешки производится в полевых условиях, а не в центральную зону обработки.

    Причины их возникновения и способы их устранения — Garden Betty

    Если вы хотите дать своим семенам фору в начале сезона, проращивая их на солнечном подоконнике, прямо сейчас вам может быть интересно…

    Почему саженцы такие тонкие и вытянутые к солнцу? Дамы, это не подиум!

    Длинноногие всходы часто появляются из семян, посеянных в помещении, и могут быть поражены всходы любых овощей, трав или цветов.

    Сеянцы томатов, кабачков, брокколи, капусты, салата и свеклы имеют тенденцию становиться длинноногими, потому что их выращивают весной, когда световой день еще ограничен. Свекла, в частности, дает прорастание нескольких всходов из одного семенного шарика, что делает их легко переполненными и склонными к вырастанию длинноногих.

    Саженцы отчаянно тянутся к источнику света, так что их стебли становятся слишком длинными и наклоняются пропорционально их листьям. У них получаются бледные тонкие стебли и меньше листьев меньшего размера, чем у здоровых саженцев.

    Если не исправить, состояние может ослабить их стебли, задержать их рост или сделать их беззащитными перед вредителями и болезнями. Им немного сложнее закрепиться, и они с меньшей вероятностью будут противостоять ветру и дождю, когда окажутся в земле.

    Хорошая новость в том, что длинноногие саженцы обычно можно исправить, пока не стало слишком поздно. Я успешно пересадил сотни высоких, гибких саженцев, большинство из которых восстановилось и дало нормальные продуктивные урожаи.

    Если кажется, что у ваших саженцев чаще всего возникают проблемы с ростом прямо вверх или с образованием толстых, крепких стеблей, читайте дальше, чтобы узнать, как спасти длинноногие саженцы.

    Что вызывает длинноногие саженцы?

    Проблема №1: Недостаточно света для выращивания рассады.

    Саженцы имеют естественную тенденцию расти к свету. Когда источник света слишком тусклый или находится далеко, сеянцы переходят в режим выживания и быстро растут в высоту, пытаясь приблизиться к этому свету.

    К сожалению, саженец способен вырастить лишь настолько, на что он набирает высоту, он жертвует обхватом, в результате чего стебли становятся тонкими и хрупкими.

    Вот почему, если семена посеяны на подоконниках, вы можете заметить, что ваши саженцы наклоняются к солнцу, иногда вплоть до полного изгиба в стороны.

    Это двойной удар вашим саженцам, так как увязание в исходной смеси семян, где она влажная и теплая, может сделать их более восприимчивыми к отравлению болезнями.

    Проблема № 2: Слишком много тепла.

    Чрезмерно высокие температуры, например, поддерживаемые над нагревательным ковриком или под куполом для влажности (прорастания), могут привести к быстрому росту проростков.

    Как только семена прорастают, они реагируют на тепло, вырастая высокие тонкие стебли до того, как у них появится шанс наверстать упущенное. Это приводит к неуравновешенным сеянцам, которые становятся «сплошными ножками».

    Проблема № 3: Непостоянная влажность.

    Если вы не поливаете регулярно, а начальная смесь семян часто высыхает между днями полива, это не позволяет саженцу вырасти сильным стеблем и хорошо распуститься.

    Продолжительный недостаток влаги сделает их тонкими и в конечном итоге убьет их, поскольку они не смогут получить доступ к необходимым им питательным веществам из почвы.

    Проблема №4: Недостаточно места между саженцами.

    При работе с крошечными семенами соблазнительно просто рассыпать их в один большой лоток и прореживать всходы по мере их роста, но правильное расстояние также помогает предотвратить появление длинноногих всходов.

    Подробнее: Указатель расстояния между растениями в грядках

    Если вы не управляете ими на начальном этапе развития, переполненные саженцы будут пытаться вырасти все выше и выше, поскольку они конкурируют друг с другом за свет.

    Как предотвратить длинноногие саженцы

    Решение №1: Обеспечьте больше света.

    Для большинства домашних садоводов главная причина появления длинноногих саженцев почти всегда — недостаточный свет.

    Даже если вы разместите их в окне, выходящем на юг, среднее количество солнечного света в конце зимы — начале весны (когда обычно происходит посев семян) намного меньше, чем 12–16 часов, необходимых для сильного развития всходов.

    Добавьте сюда причудливые окна с УФ-блокирующим или отражающим покрытием, при этом пропускается еще меньше света.

    Большинство саженцев овощей — это растения с длинным днем, которые хорошо развиваются при 16 часах света (и 8 часах темноты). Искусственное освещение — самый простой способ добиться этого, особенно для северных садоводов с коротким вегетационным периодом.

    Примечание. Недавно я обновил этот пост, включив в него новейшие технологии светодиодного освещения для выращивания растений, представленные на рынке. С момента написания этой статьи цена на светодиодные лампы для выращивания растений значительно снизилась, что сделало их конкурентоспособными, а в некоторых случаях даже ниже, чем люминесцентные.

    Теперь я рекомендую встроенные светодиодные лампы для выращивания растений вместо люминесцентных ламп для магазинов за их энергоэффективность, долговечность, удобство и стоимость.

    Раскрытие: Все продукты на этой странице выбраны независимо. Если вы купите по одной из моих ссылок, я могу заработать комиссию.

    Рекомендуемая установка лампы для выращивания

    Набор встроенных светодиодных светильников для магазинов с лампами от 6000K до 6500K, установленных на проволочной стеллаже или откидной стойке.

    Повесьте два светильника (четыре луковицы) на несколько дюймов над рассадой на каждой полке, подключите их к программируемому таймеру, и вы в деле.

    Установка светильника Grow для небольших помещений

    Если у вас небольшое пространство (не более 2 футов), эти светодиодные панели для выращивания растений являются экономичным решением, и их можно повесить на узкую решетчатую стойку или двухфутовую подставку для прыжков.

    Добавьте таймер, чтобы не думать о включении и выключении света вручную.

    Подсветка для комнатных растений

    Иногда саженцы вынуждены какое-то время жить в помещении из-за погоды или других обстоятельств, но им требуется достаточный свет, чтобы пройти через вегетативную фазу.

    Если ваши саженцы обычно не выходят на улицу до тех пор, пока они не достигнут хотя бы 6 дюймов в высоту, комплект полного спектра ламп для выращивания обеспечит растениям достаточное количество света.

    Значит, вы уже используете стандартные люминесцентные лампы для магазинов? Может быть, вы обнаружите, что ваши саженцы стали длиннее, чем в прошлые годы.Если это так, возможно, пришло время заменить эти лампы (либо ламповыми лампами T5, либо ламповыми лампами T8).

    Люминесцентные лампы со временем становятся тусклее, даже если наши глаза не могут заметить это изменение. Простая замена может быть всем, что вам нужно, чтобы предотвратить появление длинноногих саженцев.

    Решение № 2: Отрегулируйте температуру окружающей среды в помещении.

    В то время как более теплые температуры от 75 ° F до 80 ° F идеальны для прорастания, большинство саженцев лучше всего растут при высоких температурах от 65 до 70 ° F в течение дня и низких от 55 до 60 ° F ночью.

    Обязательно снимите колпачки для влажности с лотков для рассады или снимите их с нагревательных матов в течение нескольких дней после прорастания.

    У проростков, оставленных для роста в таких условиях, развиваются тонкие, как нитки, стебли, которые слишком хрупкие, чтобы выжить в чрезмерно влажных или жарких условиях.

    Решение № 3: Вода снизу вверх.

    Даже если вы неукоснительно опрыскиваете рассаду из пульверизатора, нет гарантии, что вода будет стекать до самого дна (особенно если вы сеете семена в более глубокие емкости).

    Нижний полив обеспечивает влажность всей стартовой среды и способствует распространению корней вниз.

    Чтобы полностью увлажнить рассаду, поместите горшки для рассады в лоток, наполните лоток водой и дайте горшкам «впитать» столько влаги, сколько им нужно.

    Решение № 4: Сделайте стебли более прочными, почистив их щеткой или проветривая веером.

    Длинноногие саженцы иногда можно спасти, осторожно проводя пальцами взад и вперед каждый день по верхушкам растений.Это простое движение имитирует легкий ветерок и заставляет саженцы думать, что им нужно вырастить более толстые стебли, чтобы выдержать ветреную погоду.

    Для той же цели вы также можете установить вентилятор рядом с рассадой (и он выполняет двойную функцию, уменьшая вероятность затухания).

    Обязательно следите за своими саженцами, если у вас работает вентилятор, так как они могут быстрее высыхать.

    Решение № 5: Обеспечьте правильное расстояние между саженцами.

    Для поддержания здоровья растений и предотвращения растягивания рассады на свет, размещайте их на расстоянии не менее одного-двух дюймов, когда они разовьют первые настоящие листья.

    Перенаселенные саженцы будут бороться за свет, а отсутствие надлежащего воздушного потока также делает их более уязвимыми для вредителей и болезней.

    Решение № 6: Пересадите саженцы на улицу, как только условия станут идеальными.

    Если почва достаточно теплая и саженцы достаточно зрелые, чтобы их можно было пересаживать, закалите их и вынесите на солнце, чтобы они не стали длиннее.

    Иногда саженцы живут в помещении дольше, чем следовало бы, из-за плохого времени с морозами или медленного оборота старых растений в саду. Используйте календарь посадки, адаптированный к вашему почтовому индексу, чтобы вы могли лучше спланировать начало посева и пересадку.

    Решение № 7: закопать стебли длинноногих саженцев томатов.

    Если у вас есть длинноногие саженцы томатов, лучший способ их исправить — это пересаживать саженцы (или пересадить их) и закопать стебли до самого нижнего набора листьев.

    Это не только решит проблемы с побегами, но и поможет укрепить стебли томатов и помочь их корням развить большую массу.

    Этот метод частичного закапывания стеблей также подходит для рассады томатилло, баклажанов и перца (независимо от того, длинноногие они или нет).

    Это сообщение обновлено на основе статьи, которая изначально была опубликована 21 февраля 2017 года.

    Как и когда пересаживать рассаду в сад

    Выращивание растений из семян может быть полезным и увлекательным способом добавить новые сорта в ваш сад.Многие из лучших и самых необычных сортов овощей просто недоступны в вашем местном питомнике, и ваш единственный вариант — вырастить эти растения из семян. Но чтобы вырастить эти необычные сорта, необходимо кое-что знать о посадке саженцев.

    Как пересадить рассаду

    Один из распространенных вопросов людей, выращивающих растения из семян: «Как я узнаю, что мои саженцы достаточно велики, чтобы их можно было посадить в моем саду?» Это хороший вопрос, который следует задать, когда вы учитесь выращивать растения из семян, потому что своевременная посадка рассады в саду имеет решающее значение для их дальнейшего развития.Если вы потушите их до того, как они будут готовы, им может быть трудно выжить в стихии. Если вы будете ждать слишком долго, ваш саженец может застрять в горшке в своем первоначальном контейнере.

    Когда дело доходит до пересадки рассады, не существует жесткого правила, какого роста должно быть растение перед тем, как посадить его в сад, поскольку разные растения вырастают до разных размеров. Кроме того, количество света, которое получает саженец, может повлиять на то, насколько быстро растение вырастет в высоту, когда вы выращиваете растения из семян.Если света недостаточно, растение может очень быстро вырасти в высоту, но это растение может быть готово или не быть готовым к высадке. Лучший способ определить, достаточно ли велико растение для посадки в саду, — это посмотреть на количество настоящих листьев.

    Настоящие листья на саженце

    Общее эмпирическое правило состоит в том, что, когда у саженца три-четыре настоящих листа, его достаточно для посадки в саду (после того, как он окаменел).

    Когда вы сажаете семя, первыми появляются семядоли.Эти листья будут отличаться от тех, которые вырастут позже. Эти листья служат для кратковременного снабжения рассады запасом пищи.

    Настоящие листья растут вскоре после семядолей. Настоящие листья появляются и начинают вырабатывать энергию посредством фотосинтеза, которая поможет кормить растение всю оставшуюся жизнь. Убедившись, что у растения достаточно этих листьев, чтобы оно оставалось устойчивым при посадке в саду, важно для его правильного роста.

    Просто помните, когда вы должны сажать рассаду, не столько высота, сколько количество настоящих листьев у вашего растения. Но даже когда ваши семена достаточно большие, чтобы их можно было рассадить, убедитесь, что вы закалили рассаду перед их посадкой. Выращивая растения из семян, вы хотите, чтобы они были достаточно подготовлены, чтобы вырасти в красивые растения, которые дадут вам множество вкусных овощей.

    Идентификация рассады овощей: изображения и описания обычных овощей

    Когда растения очень молодые и представляют собой крошечные саженцы, бывает трудно отличить овощи от сорняков.Вот руководство по определению некоторых из наиболее распространенных овощей.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

    Когда сорняки начинают действовать (часто в июне), бывает сложно отличить саженец овоща от саженца! Это наглядное пособие в помощь.

    Если вы действительно видите сорняк на своем огороде, самый эффективный способ прополки — использовать мотыгу утром в сухую погоду, чтобы сорняки чисто срезали почву.

    Первые листья против настоящих листьев

    Первые два листа, которые образуют многие проростки овощей, называются семядолями ( семенных листьев ), которые не повторяют структуру листьев зрелого растения.В основном они служат «упаковками для закусок» — энергетическими батончиками, которые детское растение должно потреблять, чтобы оно могло дать свои собственные настоящих листьев .

    Несмотря на то, что у ваших сеянцев есть ранние семядоли, действительно может быть сложно отличить их друг от друга и от сорняков!

    После появления настоящих листьев, что может занять несколько недель , вы сможете заметить больше различий между сеянцами, поскольку они приобретают особую форму и форму своего вида.

    Семядоли, выполнив свое предназначение, со временем отомрут.

    Идентификация рассады овощей: изображения и описания

    Вот краткое наглядное руководство по некоторым из самых простых овощей, которые можно вырастить из семян.

    Фасоль (столб и куст)

    Первые семенные листья проростков фасоли часто имеют форму сердца. Его настоящие листья будут с гладкими краями и расположены по три на стебле, два напротив друг друга и один сверху. Узнайте, как выращивать фасоль.

    Рассада фасоли

    Свекла

    При правильном поливе всходы свеклы прорастут через пять дней-две недели после посадки.Молодая свекла дает гладкие продолговатые зеленые листья на красных или розовато-пурпурных стеблях. Поскольку из одного «семени» свеклы может вырасти несколько сеянцев, возможно, вам придется прореживать их, отрезая часть с уровня земли. Узнайте, как выращивать свеклу.

    Саженцы свеклы. Фото Тепеяка (собственная работа) через Wikimedia Commons.

    Брокколи (и цветная капуста)

    У проростков брокколи и цветной капусты появляются два семенных листа почковидной формы перед настоящими листьями, которые имеют более округлую форму и могут иметь слегка зазубренные края.Узнайте, как выращивать брокколи и цветную капусту.

    Саженец брокколи. Фото Криса Бернетта.

    Морковь

    Сеянцы моркови на самых ранних стадиях могут быть ошибочно приняты за траву, потому что их семенные листья, в отличие от семядолей некоторых других овощей, высокие и тонкие. Настоящие листья молодой моркови, показанные ниже, имеют характерную форму папоротника. Узнайте, как выращивать морковь.

    Саженцы моркови. Фото Виктора М. Висенте Сельваса (собственная работа) через Wikimedia Commons.

    Огурцы

    Овальные семенные листья формирующихся огурцов и тыкв очень похожи, но настоящие листья огурца будут треугольными и лопастными, с нечеткой поверхностью и зубчатыми краями.По мере развития огуречной лозы ее нежные, но цепкие усики будут хвататься за все на своем пути и карабкаться по ним. Узнайте, как выращивать огурцы.

    Саженец огурца

    Капуста

    Кале бывает многих разновидностей, с настоящими листьями, которые могут быть как гладкими, так и причудливо взъерошенными. Его семенные листья могут появиться над почвой примерно через неделю, и растения следует прореживать на расстоянии одного фута друг от друга, когда они достигнут пяти дюймов в высоту. Преимущество прореживания капусты в том, что вы можете наслаждаться обрезанными саженцами в салате! Узнайте, как выращивать капусту.

    Саженцы капусты. Фото Фореста и Ким Старр с Wikimedia Commons.

    Кольраби

    Кольраби — Brassica — изначально напоминает рассаду других членов этого семейства, таких как брокколи, цветная капуста и капуста. Пока не появятся первые настоящие листья, его будет трудно распознать! Настоящие листья будут иметь глубоко зазубренные края (больше, чем у брокколи), а их листья будут более заостренными, чем закругленными.

    Саженец кольраби. Фото Криса Бернетта.

    Салат

    Многие разновидности червячного и кочанного салата характеризуются листьями.В зависимости от того, станут ли листья мягкими или жесткими, рыхлыми или скрученными, саженцы салата будут различаться по внешнему виду. Саженцы салата хорошо реагируют на постоянный полив и более низкие температуры, и, если их выращивать в помещении, их необходимо закалить, прежде чем высаживать на улице. Узнайте, как выращивать салат.

    Саженцы салата. Фото Тепеяка (собственная работа) через Wikimedia Commons.

    горох

    Вы не увидите семенных листьев проростков гороха, потому что, в отличие от многих других овощей, семядоли гороха остаются под землей.Горох любит лазать и образует овальные листочки с усиками, которые легко обвиваются вокруг опор. Узнайте, как выращивать горох.

    Саженцы гороха. Фото Расбака (собственная работа) через Wikimedia Commons.

    Тыквы

    Саженцы тыквы, кабачков, арбуза и огурца трудно отличить друг от друга, потому что они принадлежат к одному семейству — тыквенным. Листья тыквенного семени будут большими, плоскими и округлыми, немного похожими на маленькие ушки слона. По мере роста тыква образует огромные листья, и ее лозы со временем могут покрыть большую территорию.Узнайте, как выращивать тыкву.

    Саженец тыквы

    Редис

    Редис имеет гладкие сердцевидные семенные листья, которые вскоре сменяются удлиненными и зубчатыми или слегка зазубренными настоящими листьями. Редис быстро растет, и те, что были посажены в прохладные весенние дни, могут быть готовы к употреблению всего через три-четыре недели. Питательные листья или «ботву» редьки можно есть вместе с корнями. Узнайте, как выращивать редис.

    Саженцы редиса

    Кабачки (летние и зимние)

    В то время как все тыквы будут иметь округлые семядоли, листья проростков кабачков будут различаться в зависимости от типа по мере роста.У летних тыкв образуются колючие, полутреугольные листья с зазубренными краями. Зимний лист тыквы, как правило, будет шире и более округлым и, хотя и опушенный, но не колючий. Узнайте, как выращивать тыкву.

    Саженцы кабачка. Фото Belmargo2014 (собственная работа) через Wikimedia Commons.

    Швейцарский мангольд

    Как и свекла (близкий родственник), мангольд обычно дает от 1 до 3 проростков на гроздь семян. У сеянцев узкие семенные листья и, в зависимости от типа мангольда, красные, белые, желтые или оранжевые стебли.Узнайте, как выращивать швейцарский мангольд.

    Саженцы мангольда. Фото Криса Бернетта.

    Помидоры

    Семенные листья рассады томатов длинные и узкие, в то время как настоящие листья имеют асимметричные лепестки, очень похожие на листья взрослого растения. Ищите три соединенных (или почти соединенных) листа на конце каждой ветки и один или два меньших листа дальше вниз по ветке. Стебли и листья сеянцев также могут быть покрыты мелкими волосками. Узнайте, как выращивать помидоры.

    Рассада томатов

    Подробнее о садоводстве

    Для получения дополнительной информации о выращивании овощей, зелени, цветов и т. Д. Ознакомьтесь с нашей библиотекой руководств по выращиванию.

    См. Наше руководство по выявлению распространенных сорняков.

    Как предотвратить и исправить длинноногие саженцы ~ Усадьба и холод

    Вы новичок в выращивании овощей, зелени или цветов из семян? Вы когда-нибудь задумывались, что случилось с термином «длинноногие саженцы»? Или у вас есть недавно проросшие саженцы, которые выглядят очень тощими и высокими? (Внимание, спойлер: они могут быть длинноногими!) Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, значит, вы попали в нужное место.Эта статья научит вас всему, что вам нужно знать о длинноногих саженцах: что это такое, почему они представляют собой небольшую проблему, как их предотвратить и даже как исправить длинноногие саженцы, когда они вырастут!

    Не забудьте также заглянуть в нашу статью Seed Starting 101 , чтобы получить больше советов по выращиванию максимально устойчивых саженцев.


    Что такое длинноногие саженцы?


    Саженцы описываются как «длинноногие», когда они вырастают очень высокими, худыми и долговязыми.В мире саженцев более высокие не означают более качественные и здоровые растения! Напротив, тонкие длинноногие сеянцы обычно довольно слабые и хрупкие . Они также могут быть бледными или желтоватыми.

    Не существует точной высоты, которую саженцы должны превосходить, чтобы официально классифицироваться как длинноногие. Это больше похоже на сравнение их со здоровыми сеянцами того же сорта, выращенными в идеальных условиях, которые останутся намного короче по сравнению с их менее счастливыми, длинноногими собратьями. Со временем и опытом вы почувствуете, что считается слишком длинноногим или нет.

    Слева: длинноногие саженцы бок-чой, около трех дюймов высотой. Справа: здоровые, короткие и коренастые саженцы бок-чой, примерно в два раза меньше длинноногих. Длинноногие саженцы (слева) получали естественный свет только в нашей частично затемненной теплице (зимой), в то время как более здоровые саженцы справа находились под светом для выращивания более 14 часов в день (началось всего несколько дней спустя).


    Что вызывает длинноногие саженцы?


    Основная причина появления длинноногих саженцев — недостаток света либо яркости, либо близости к растениям.Это может произойти, когда садоводы высаживают семена в помещении или когда семена высаживают на улице в слишком тенистом месте. Даже в нашей теплице (которая частично затенена днем) нам нужно использовать лампы для выращивания, чтобы наши саженцы были счастливы. В сочетании с вытянутыми высокими, длинноногими саженцами также часто наклоняются в одну сторону — в направлении самого яркого источника света вокруг. Они отчаянно тянутся к солнцу!


    Плохие длинноногие саженцы?


    В целом, длинноногая модель роста на сеянцах не идеальна .Вместо того, чтобы сосредотачивать свою энергию на развитии толстых, сильных и крепких стеблей, длинноногие саженцы становятся все более тонкими, хрупкими и слабыми по мере роста. Их тяжелый характер делает их более уязвимыми, — к опрокидыванию, поломке и другим повреждениям. Особенно перед лицом ветра или других стихий. Длинноногие саженцы также более склонны к «отсыреванию» — состоянию, когда саженцы внезапно увядают, становятся очень тонкими или загнивают прямо над линией почвы.

    Приходит время посадки, не все саженцы любят закапывать слишком глубоко, чтобы компенсировать их длинноногие стебли.Эта практика также сопряжена с риском загнивания стеблей. Однако много длинноногих саженцев можно спасти (см. «Как исправить длинноногие саженцы» ниже). Особенно снисходительны саженцы томатов и томатилло. Упакованные в тугой пучок и собранные молодыми, также не имеет особого значения, если домашние микрозелени станут длинноногими.

    В целом, лучше всего в первую очередь попытаться предотвратить появление длинноногих саженцев. Следуйте приведенным ниже советам!

    Черт возьми, у тебя уже несколько дней ноги!


    Как предотвратить появление длинноногих саженцев
    • Обеспечивает достаточное яркое освещение проростков сразу после прорастания .Достаточно одного-двух дней в темноте, чтобы молодой росток стал необратимо длинноногим!
    • При посеве семян в помещении запланируйте снабдить сеянцы дополнительным светом (также известным как «свет для выращивания»). К сожалению, солнечное окно само по себе не дает достаточно света.
    • Как только ваши семена прорастут, включите лампу для выращивания. Если вы боитесь пропустить этот решающий момент, включите лампы для выращивания через несколько дней после посева семян (но до того, как они прорастут).Подавляющему большинству семян не нужен свет для прорастания, но тогда свет будет гореть и ждать своего часа!
    • Снимите любую крышку , используемую над лотком для заделки семян, чтобы способствовать прорастанию (например, купол влажности или другое) вскоре после прорастания всходов, особенно если он непрозрачный.
    • Продолжайте расти светильников, подвешенных низко над саженцами. Даже при очень ярком свете для выращивания саженцы могут стать длинноногими, если повесить слишком высоко. Большинство люминесцентных ламп могут находиться на расстоянии всего нескольких дюймов от саженцев, тогда как светодиоды обычно нужно держать выше, чтобы не сжечь растения.Следуйте рекомендациям производителя светильника. Поднимите свет по мере необходимости, когда ваши растения станут выше.
    • Обеспечьте минимум 12 часов яркого света ( от 14 до 16 часов идеально ) и 8 часов в темноте. Я настоятельно рекомендую использовать простой световой таймер! Установите и забудьте.
    • При посеве на открытом воздухе , высеивайте семена прямо в подходящем солнечном месте и в правильное время года в зависимости от типа растения и вашей зоны. Выращивание семян на открытом воздухе зимой (когда световой день обычно короче) может привести к несчастным саженцам, особенно в саду, который получает частичную или полную тень.


    Узнайте больше о выборе и использовании светильников для выращивания растений в этой статье, в которой рассматриваются основные различия между светодиодными и флуоресцентными лампами, рейтинги, передовые методы и популярные варианты освещения для выращивания растений.

    Держите лампы для выращивания низко над рассадой! (Прочтите инструкции по светодиодным лампам. Некоторые из них могут поджечь саженцы, если слишком близко)


    Как исправить или исправить длинноногие саженцы


    Как только у вас появятся длинноногие саженцы, вы уже ничего не сможете сделать, чтобы они снова стали короткими.Однако, если вы будете действовать быстро, вы сможете предотвратить их рост еще больше. Кроме того, есть несколько уловок, которые помогут им набраться сил и при этом жить своей лучшей жизнью.


    1) Как можно скорее обеспечьте больше света


    Лучший способ исправить длинноногие саженцы — дать им как можно больше света! Это может означать, что добавит дополнительный светильник для выращивания растений, если вы его еще не используете, повысит светосилу до более сильного или снизит текущий свет ближе к саженцам, чтобы он стал более эффективным.По мере того, как вы опускаете свет, под навесом остается меньшая часть хорошо освещенного пространства. Таким образом, может потребоваться несколько источников света или одно устройство большего размера, чтобы обеспечить достаточный свет над большим количеством лотков для рассады. В противном случае отставшие по периметру останутся без внимания! В этом случае по очереди меняйте разные противни прямо под светом каждый день, пока у вас не появится больше.


    2) Выключите (или опустите) нагревательные маты


    Если вы используете нагревательный коврик для рассады, чтобы посеять семена в помещении, и кажется, что ваши саженцы становятся длинноногими, выключите или опустите нагревательный коврик.Тепло помогает ускорить прорастание семян (отличная вещь!), Но также может способствовать более быстрому росту проростков. Когда саженцы уже выглядят длинноногими, давайте не будем делать ничего, что могло бы побудить их стать еще выше, не так ли? Эта рекомендация, конечно же, дополняет добавление света.

    Мы лично любим использовать эти нагревательные маты для рассады со встроенным термостатом и датчиком температуры. После прорастания мы включаем нагревательные коврики только тогда, когда температура почвы опускается ниже 65-70 ° F.Благодаря этому наши теплолюбивые саженцы летних культур (помидоры, перец, базилик, цветы и т. Д.) Будут счастливы в теплице с зимы до начала весны, где ночью может быть довольно прохладно, а днем ​​очень тепло. Вы можете легко применить ту же настройку в помещении, в гараже или где угодно, где вы выращиваете саженцы.

    Коврик для подогрева рассады с термостатом. Маленький металлический зонд входит в почву (прижимается к дну / самому теплому месту) и контролирует, когда нагревательный коврик включается или выключается, в зависимости от заданной температуры.У нас есть пара 4-футовых циновок, хотя они также доступны и меньшего размера.


    3) Начать заново


    Хорошо, выслушай меня здесь. Я не говорю о начале нового раунда посева, когда у вас уже несколько недель или даже месяцев до начала посевного сезона для вашей зоны. Однако, если у вас достаточно семян, и все растения выглядят длинноногими только через несколько дней после прорастания , возможно, в интересах всех будет начать все сначала, а не возиться с длинноногими сеянцами до конца сезона.

    Например, буквально на днях я приготовил несколько 6 пачек семян бок-чой на теплом коврике в темной пустой комнате. У меня было прекрасное намерение часто проверять их и перемещать в теплицу (и под лампой для выращивания), как только они прорастут. Да ладно, я забыл проверить их более 24 часов, они проросли и уже выглядели слишком высокими, на мой взгляд. Так что я просто начал выращивать больше семян бок-чой и оставил длинноногие саженцы в качестве «плохого примера» для этого поста!

    Это забытые саженцы бок-чой из рассказа выше.Я только «забыл» их в темной комнате на ОДИН день после излияния, и они сразу стали длинноногими и побледнели. Их цвет улучшится, когда они будут освещены лучше, но я знал, что хочу начать с новых семян. (Я позволил им вырасти, чтобы сделать фотографии — это те, что были показаны ранее в статье).


    4) Сделайте их сильнее


    Если у вас длинноногие саженцы, вы все равно сможете их посадить! Но сначала их нужно значительно усилить при подготовке.Поначалу они будут слишком слабыми, чтобы сажать их на улице. Кроме того, молодые длинноногие саженцы обычно слишком нежны, чтобы закапывать их глубже в почву, чтобы стебли не загнили.

    Обязательно прорежьте саженцы до одного ростка на ячейку или контейнер в течение пары недель после появления всходов. Прореживание снижает конкуренцию за питательные вещества, пространство, свет, воду и улучшает циркуляцию воздуха. Я всегда советую обрезать нежелательные ростки, а не срывать и выдергивать. После этого есть три основных способа превратить ваши длинноногие саженцы из хилых в могучие:


    Добавить движение

    Для укрепления всходов подайте легкий ветерок качающимся вентилятором .Не включайте его на полную мощность, но достаточно, чтобы создать легкую тряску и движение. Движение помогает стеблям длинноногих саженцев стать более жесткими и крепкими. Таким же образом может помочь щекотка рассады руками. Тем не менее, вентилятор полезен во многих отношениях! Обильный воздушный поток также предотвращает грибковые заболевания и увлажнение. Я рекомендую использовать вентилятор для комнатных саженцев, независимо от того, длинноногие они или нет.


    Используйте мягкие удобрения и «воду снизу».

    Еще один способ укрепить здоровье длинноногих саженцев — подкормить их! Как только у сеянцев появятся первые или два набора настоящих листьев (тех, которые растут после первых двух листьев, которые часто имеют форму сердца), вы можете начать подкармливать их очень мягким жидким удобрением. К этому моменту саженцам должно быть не меньше нескольких недель, так как они не нуждаются в удобрениях намного моложе этого срока и не заботятся о них.

    Мы предпочитаем подкармливать рассаду экстрактом морских водорослей, хотя рыбная эмульсия — еще один популярный выбор. Обязательно разбавляйте все, что вы используете, в соответствии с инструкциями на бутылке. Затем добавьте жидкое удобрение / воду в нижний лоток, в котором находятся контейнеры для рассады . Почва впитает то, что ей нужно, снизу.Так мы всегда советуем поливать все саженцы, а особенно длинноногие! Залив воды сверху, вы рискуете опрокинуть их и не обеспечит равномерное увлажнение. Когда вы поливаете снизу, это стимулирует их глубокое прорастание корней, делая растения более сильными.

    Полив снизу: добавьте пару сантиметров жидкости в нижний лоток, но ровно настолько, чтобы контейнеры для рассады / почва впитались в течение нескольких часов. Не позволяйте им постоянно сидеть в стоячей воде.Если через 4-5 часов после полива в поддоне осталась вода, осторожно слейте ее.


    Отвердить

    Наконец, не забывайте всегда закаливать длинноногие саженцы перед тем, как пересаживать их на улицу. «Закаливание» — это процесс, при котором медленно вводят саженцы, выращенные в помещении, на внешние элементы . Обычно это включает в себя вынос рассады на улицу каждый день в течение недели, начиная с нескольких часов в тени и постепенно увеличивая время и количество прямого солнечного света.Как веер, это делает саженцы более сильными и более подготовленными к таким проблемам, как ветер, дождь, жаркое солнце или холод. См. Пошаговые инструкции по отвердеванию здесь.


    Выращивание или посадка длинноногих саженцев


    Можно ли закопать длинноногие саженцы глубже в почву?


    В общем, да, вы можете посадить длинноногие саженцы глубже в почву, чтобы компенсировать слишком длинные стебли! Однако избегайте соблазна посадить их глубже сразу, когда они еще очень молоды и нежны. Слабые, тонкие и маленькие стебли могут загнить, если их закопать во влажную почву. Подождите не менее нескольких недель и после принятия мер по укреплению и / или укреплению длинноногих саженцев, как описано выше.

    Как только стебли станут более жесткими и сильными, вы сможете закопать часть длинноногого стебля рассады — либо посадив их в горшок, либо пересадив на улицу. Или вы можете сделать и то, и другое! Например, мы выращиваем помидоры в маленьких горшках для рассады диаметром 4 дюйма. Затем, примерно через месяц, мы высаживаем рассаду в большие 8-дюймовые детские горшки и зарываем стебель на пару дюймов в это время.Затем, когда мы пересаживаем их в сад, мы можем закопать стебель еще на несколько дюймов, если это необходимо.

    См. Также: Выращивание рассады: когда, почему и как

    Выращивание длинноногих рассады томатов из 4-дюймового детского горшка в 8-дюймовую. Я посыпаю дно нового горшка небольшим количеством почвы, но в противном случае корневой ком останется глубоко в новом контейнере, так что я смогу заглубить стебель на пару дюймов. Похоже, я также удалил одну или две нижние ветки.


    Насколько глубоко можно сажать длинноногие саженцы?


    Ну, это зависит от сорта растения и размера саженца! Цель состоит в том, чтобы закопать длинноногий стебель рассады достаточно, чтобы растение не было слишком тяжелым и могло успешно расти.В противном случае я лично проявляю осторожность и стараюсь не закапывать их больше, чем необходимо.

    • Большинство обычных садовых овощей не возражают, если вы закопаете их стебель частично или полностью с до первого набора настоящих листьев (или первого набора боковых ветвей). Вы можете сделать это с перцем и представителями семейства капустных: капустой, зеленью, брокколи, брюссельской капустой или цветной капустой.
    • Если овощ — это тот овощ, который обычно должен образовывать головку или луковицу прямо на линии почвы, тогда вам нужно закопать его до той точки, где стебель разветвляется и начинает формировать основную культуру, чтобы его вес будет поддерживаться на поверхности почвы.Возьмем, к примеру, кочан салата, бок-чой, капусту или кольраби.
    • Некоторые саженцы можно посадить еще глубже. Помидоры и помидоры являются яркими примерами. Из-за их выгодной корневой системы обычно удаляют несколько нижних ветвей и закапывают длинноногие саженцы томатов выше этого места (высаживая до половины растения под землей). Помидоры и томатилло отрастут новые корни на заглубленной части стебля! Чем больше корней, тем крепче и здоровее растение.
    • Нет необходимости глубоко закапывать саженцы растений, у которых в любом случае будут расти высокие ветвящиеся стебли, намного выше уровня почвы, например, цветов или трав .
    • Я слышал противоречивые сведения о том, насколько хорошо саженцев баклажанов, тыкв и огурцов переносятся глубокой посадкой (поскольку они могут быть более подвержены гниению). Поэтому будьте осторожны и закапывайте их минимально, если это необходимо, и делайте это в хорошо дренированной почве, которая не будет удерживать много влаги вокруг стеблей.
    Посадка слегка длинноногого саженца цветной капусты, заглубляя стебель на пару дюймов (до первого набора листьев). Это был саженец томатилло, который в нашей теплице стал ПУТЬ слишком высоким. У него было достаточно света, но мы начали его слишком рано (я забыл, как быстро томатилло вырастают!), Поэтому я закопал стебель на глубину добрых 6 дюймов, когда пересадил его в сад. Я все же закончил тем, что посадил новый саженец, чтобы заменить его, потому что мне не нравилась его структура роста, поэтому я выкопал его примерно через месяц, чтобы заменить.Все эти новые корни выросли из заглубленной части стебля за это короткое время! Помидоры делают нечто подобное, но не так сильно.


    На этом урок о длинноногих саженцах завершается.


    В общем, не расстраивайтесь, если ваши саженцы немного длинноногие! Даже у самых опытных садоводов, которые делают все «правильно», иногда вырастают слегка длинноногие саженцы, в том числе и мы. Как вы увидели в этой статье, надежда еще не потеряна! Есть несколько способов предотвратить и исправить длинноногие саженцы.Кроме того, вы научитесь на своих ошибках и станете лучше в следующем сезоне. Это то, что мне нравится в садоводстве: всегда есть чему поучиться, и всегда есть в следующем году.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже. Также, пожалуйста, прикрепите или поделитесь этой статьей , если вы нашли ее ценной ! Приветствуем выращивание счастливых саженцев!


    Вам могут понравиться эти похожие сообщения:

    Уход за рассадой овощей | Расширение Университета Мэриленда

    Саженцы баклажанов в лампах для выращивания

    Выращивание и уход за рассадой овощей (саженцами)

    После посева семян в помещении следуйте этим советам и рекомендациям по уходу за молодыми растениями.

    Свет

    • После прорастания саженцам требуется сильный свет от ламп для выращивания. Естественного света из окна редко бывает достаточно для хорошего и сильного роста рассады. Стебли растений обычно вытягиваются и наклоняются к свету, поэтому из них не получится крепкое растение. Приемлемый рост растений обычно наблюдается только в эркерах или соляриях, выходящих на юг.
    • Люминесцентные светильники и лампы — лучший выбор для выращивания рассады в помещении. Поместите растения на 1-2 дюйма под люминесцентным светильником на 14–16 часов в день.Это увеличит интенсивность света и сделает растения коренастыми и сильными. Прикрепив тонкую цепочку или проволоку к любому концу осветительного прибора, вы сможете поднимать и опускать трубки.
    • Растения семейства томатов и капусты склонны вытягиваться к свету. Перец, баклажаны и листья салата останутся компактными.
    Рассада томатов растянута от недостатка света

    Вода

    • Отсутствие равномерного полива, чрезмерный полив и пересыхание — проблемы, связанные с уходом за посевом.Перед поливом подождите, пока верхняя часть питательной среды почти не высохнет. Вы можете либо полить поверхность водой, либо позволить питательной среде впитывать воду, поставив контейнеры на неглубокую кастрюлю.
    • Вода, чтобы питательная среда оставалась влажной, но не мокрой.
    • Цель — обеспечить снабжение корневых систем водой и кислородом. Если ваши контейнеры пропитаны водой, корни перестанут расти, и патогенные грибы, которые, как влажная почва, могут заразить ваши растения. Грибы « damping-off » , Pythium, Phytophthora и Rhizoctonia могут быстро убить контейнер с рассадой, если среда для выращивания остается слишком влажной.В случае заражения выбросьте растения и питательную среду, вымойте контейнеры и инструменты, чтобы удалить весь мусор, и погрузите их на 1-2 минуты в раствор из 1 части хлорного отбеливателя на 10 частей воды. Затем смойте чистой водой.

    Удобрение

    • Не удобряйте рассаду. Большинство почвенных смесей содержат достаточно удобрений, чтобы вырастить рассаду в течение 5-6 недель.

    Температура

    • После прорастания саженцам можно дать несколько более прохладные условия с ночной температурой 55-60 ° F и дневной температурой 65-70 ° F.

    Выращивание рассады в более крупные контейнеры (пересадка)

    • Если растения не были засеяны в отдельные контейнеры, они должны быть пересажены в горшок (также известный как «выпрыгивание» или «пересадка») в отдельный контейнер большего размера, чтобы дать им необходимое пространство для роста.
    • Одна из самых распространенных ошибок садоводов — слишком долго оставлять саженцы в плоском семени.
    • Идеальное время для пересадки молодых саженцев — это когда они маленькие и существует небольшая опасность рецидива из-за корневого шока.Обычно это примерно то время, когда первые «настоящие листья» появляются над или между семядольными листьями (семядоли или «семенные листья» появляются первыми).
    Два нижних листа — семядоли ( зародышевых листочков) . 2 листа в центре
    — настоящие. Эти саженцы томатов переросли контейнеры , и их необходимо пересаживать в контейнеры
    большего размера, пока не пришло время высадить их за пределами e

    Контейнеры для рассады

    • Имеющиеся в продаже контейнеры, такие как торфяные горшки, пластиковые горшки или упаковки для ячеек, лучше всего используют пространство, поскольку они помещаются в лотки близко друг к другу.Рекомендуемые размеры отдельных ячеек:
      • Салат, свекла, шпинат, капуста и другая зелень — квадрат 1-2 дюйма
      • Кабачки, огурцы, брокколи и капуста — 2–3 квадратных дюйма
      • Помидоры, баклажаны и перец -> 9 квадратных дюймов
    • Горшки с торфом можно высаживать прямо в саду. Будьте осторожны, чтобы полностью засыпать горшок садовой землей. Если верхний край горшка с торфом выступает над уровнем почвы, он может действовать как фитиль и отводить воду от почвы в горшке.Чтобы этого не произошло, оторвите верхнюю кромку и дно горшка, а затем смойте растение до уровня почвы.

    Среда для выращивания и удобрения для рассады

    • Никогда не используйте садовую землю для пересадки растений. Он слишком плотный (около 75 фунтов на кубический фут) для выращивания здоровых трансплантатов и, вероятно, содержит семена сорняков и патогенные микроорганизмы. Ищите беспочвенные питательные среды, не содержащие минеральных почв. Он легкий (10 фунтов / кубический фут), пористый и хорошо дренируется. Типичные ингредиенты — торфяной мох, вермикулит, перлит, немного извести и удобрения.На этикетках продуктов вы найдете ингредиенты и откажитесь от продуктов, которые кажутся тяжелыми (обычно они обозначаются как «посадочная почва»).
    • Беспочвенные смеси содержат небольшое количество добавленных растворимых питательных веществ. Если ваши трансплантаты будут выращиваться более 6 недель, вам может потребоваться удобрение растворимым удобрением. Следуйте инструкциям на этикетке для комнатных растений или пересадок.
    • Смойте жидкие удобрения, контактирующие с листвой. Молодые саженцы легко повредить из-за слишком большого количества удобрений, особенно если они находятся под воздействием влаги.
    • Высококачественный просеянный компост можно смешать в соотношении 50-50 с беспочвенной смесью для выращивания трансплантатов. Компост обеспечивает дополнительные питательные вещества.

    Как пересадить рассаду

    Саженец брокколи рааба, готовый к пересадке Саженец брокколи рааба после пересадки
    • Осторожно выкопайте маленькие растения из квартиры или контейнера с рассадой, используя нож для масла или деревянную этикетку для растений, и аккуратно разделите их небольшими группами, чтобы облегчить процесс пересадки. отдельные отдельные растения.Не рвите корни при этом.
    • Берите маленькие саженцы за листья, а не за тонкие стебли.
    • Сделайте ямку в среде, в которую будет высаживаться саженец. Установите саженцы так, чтобы листья и точка роста были лишь немного выше линии почвы (большую часть стебля можно заглубить).
    • Утвердите среду вокруг каждого растения и осторожно полейте.
    • Продолжайте освещать их в течение 14-16 часов в день, удерживая верхушки трансплантатов на 1-2 дюйма.от огней.
    • Осторожно почистите верхушки трансплантатов рукой или деревянной палочкой, чтобы контролировать их высоту и увеличить коренастость. Идеальные трансплантаты настолько широки, насколько высоки.

    Положите саженцы в землю

    Ненавижу это признавать, но прошлой весной мой базилик стал жертвой пренебрежения. Чрезмерное рвение при планировании сада в январе, за которым последовало безумие посева семян, повергло меня в июньскую панику. Так много саженцев нужно залезть в землю, так мало времени на это.Саженцы базилика, одни из последних растений, покинувших тепло и защиту моего светового стенда в помещении, были поспешно поставлены за дверью кухни, пока я сосредоточил свое внимание на том, чтобы забрать саженцы помидоров, перца и баклажанов в землю. Пару дней растения базилика выглядели просто прекрасно. К тому времени, когда у меня появилась возможность подумать о них, ущерб был нанесен. Их нежные листья были буквально опалены резким полуденным солнцем, а растения стали коричневатыми и болезненными. Я ничего не сделал, чтобы облегчить их переход в реальный мир.

    Удивительно, но эти саженцы базилика выздоровели, но, не закалив их должным образом, я значительно их отбросил. К счастью, я не так плохо относился ко всем своим молодым растениям. В общем, я узнал, что некоторое планирование и внимание с самого начала, а также бдительный взгляд, когда они уже находятся в земле, помогут проросткам вырасти в здоровые и продуктивные растения. И когда амбициозные намерения ускользают от меня, приятно знать, что все растения стремятся расти, приносить плоды и сеять семена, несмотря на случайные промахи со стороны садовода.

    Дайте рассаду хороший старт

    Маркируйте горшки, отмечая тип растения и дату посева, чтобы знать, когда сажать.

    Посев пакета семян в разгар зимы поднимает настроение: запах влажной почвы наполняет воздух, и весна не кажется такой уж далекой. Но на самом деле весна может быть через несколько месяцев, и пока в саду не станет надежно тепло, за многими растениями, выращенными из семян, нужно ухаживать в помещении. Здесь вам нужно создать для них среду, в которой они могут процветать.

    Я выращиваю саженцы на трехъярусной подставке с люминесцентными лампами, подвешенными на цепях, чтобы можно было поднять свет по мере роста саженцев.Если разместить светильники на дюйм или два над растениями, они станут сильными и коренастыми. Без хорошего источника света из-за фототропизма саженцы будут тянуться к свету и станут слабыми и тонкими.

    Как только у сеянцев появится один или два набора настоящих листьев, пора начинать удобрения. Многие садоводы используют слабый раствор водорастворимого удобрения типа Miracle-Gro; Рыбная эмульсия или продукты из морских водорослей — хорошие органические альтернативы. В любом случае регулярное кормление будет способствовать сильному росту. Мне нравится использовать жидкие удобрения с большим количеством фосфора (среднее число в формуле N-P-K), чем азота или калия.Дополнительный фосфор способствует сильному развитию корней. Мои горшки стоят в пластиковых лотках, поэтому я могу поливать и удобрять их снизу.

    Надеть, защипнуть и укрепить

    Прищипните саженцы, чтобы получить кустистые и разветвленные растения.

    Если вы выращиваете собственные семена, покупаете саженцы в местном садовом центре или по почте, скорее всего, их нужно будет посадить в горшок, прежде чем вы сможете посадить их в землю. Это особенно верно для тех культур, которые нельзя сажать, пока почва не прогреется, например, помидоров и перца.Из-за тесноты и скученности корни всходы быстро погибнут. Так что переместите их в более крупные горшки, где рост корней может продолжаться вместе с развитием листьев. Трех- или четырехдюймовые горшки — хороший размер для маленьких растений, которые переросли шесть упаковок. Если вы отделяете рассаду, начатую в квартире, аккуратно раздвиньте корни пальцами или карандашом. Обязательно маркируйте трансплантаты.

    Осторожно раздвиньте корни и пересаживайте рассаду по мере роста.

    При хороших условиях всходы быстро растут.Растительный гормон ауксин присутствует в терминальной почке проростка и способствует росту, делая клеточные стенки более эластичными. Ауксин, однако, подавляет рост нижних боковых почек саженца. Если отщипнуть верхушку почки и, следовательно, ауксин, боковые побеги вырастут. Это приводит к появлению густых, разветвленных растений и, в конечном итоге, к большему количеству цветов и фруктов. Когда саженцы достигают 3–4 дюймов в высоту с хорошим запасом настоящих листьев, я прищипываю их. Вы можете использовать ножницы или секатор, но большой и указательный пальцы работают нормально.

    Пока ваши саженцы растут в помещении, немного обработайте их руками. Регулярно проводите рукой по верхушкам маленьких растений. Это расчесывание или поглаживание поможет подготовить саженцы к суровым условиям на открытом воздухе.

    Своевременное искусство закаливания

    Счистите как можно больше торфяного горшка. Осторожно ослабьте корни, если они застряли в горшке. Тщательно поливайте саженцы после того, как они окажутся в земле, а затем через каждые три дня.

    Закаливание — это процесс адаптации рассады к условиям в саду.Прохладные температуры, ветер, дождь и яркий солнечный свет могут быть суровыми для молодых растений, выращиваемых в помещении. Поэтому в идеале лучше всего подвергать рассаду воздействию этих условий медленно. Большинству садоводов требуется неделя или две, чтобы растения окаменели: сначала они переносят их на улицу в тенистое место днем ​​и вносят ночью. Постепенно рассаду подвергают более длительному воздействию прямых солнечных лучей.

    Перемещение лотков с рассадой утром и вечером может быть утомительным процессом.Я обнаружил, что холодильная камера неоценима в обеспечении защищенной среды для саженцев, которые привыкают к выходу на улицу. Я могу принести саженцы обратно ночью на пару дней, но затем они останутся в укрытии в холодильнике, где я опускаю крышку, чтобы защитить их от прохладных ночных температур. В дневное время крышка открыта, но холодная рама по-прежнему защищает от сильного ветра.

    Поиск собственных переходных пространств — ключ к закаливанию. Места, обеспечивающие некоторую защиту от непогоды, такие как тенистое крыльцо, защищенное место рядом с домом или под кустами, являются хорошими вариантами.Следите за погодой, пока вы закаливаете саженцы, и защищайте их от экстремальных погодных условий, таких как проливной дождь или не по сезону ночные температуры.

    Завод в пасмурный день

    Пасмурный пасмурный день — лучшее время для посадки рассады в саду. Если моросит легкий дождь, тем лучше. Но если прогноз благоприятный, избегайте сажать рассаду на жарком полуденном солнце. Начните рано утром или подождите и посадите несколько растений в землю в конце дня.

    Вытащите саженец из горшка и осторожно освободите корни, если они прилипли к горшку. Если ваш саженец рос в горшке с торфом, снимите с него как можно больше кожуры, не повреждая корневой ком. Особенно важно снимать верхнюю часть торфяной горшки, чтобы она не отводила влагу от корней растения, когда она оказывается в земле.

    Защитите саженцы от солнца и ветра в течение нескольких дней после пересадки. Перевернутые горшки или корзины, чехлы для рядов или тент временно укрывают их, пока корни приживаются.Поливайте саженцы каждые три дня или чаще, если слишком жарко, пока они не приживутся.

    Обеспечивает дополнительную защиту от насекомых-хищников, в зависимости от растения. Для большинства сеянцев рекомендуется использовать воротнички от совок. Коул-посевы уязвимы для личинок капустных бабочек и других видов моли, поэтому многие садоводы покрывают их плавающими крышками, чтобы моль не откладывала яйца.

    Остерегайтесь слизней и убирайте мусор, который дает им место, где можно спрятаться.Если вы подозреваете повреждение слизней, проверьте кровати ночью с фонариком и вручную выберите виновных.

    Пройдет совсем немного времени, пока из рассады вырастут большие крепкие растения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.