Содержание

Побелка яблонь осенью: технология, рецепты растворов

Опытные садоводы рекомендуют ухаживать за яблонями постоянно, не зависимо от времени года. Только в этом случае ваш сад порадует вас богатым урожаем понравившихся сортов. Ухаживать за яблонями не трудно, главное – изучить необходимые рекомендации и постараться строго их выполнять. Важно соблюдать сроки не только посадки, обрезки, прививки и обработки деревьев, но и сроки побелки. Всем известно, что деревья белят весной, но это не совсем так. Одним из важных условий для выращивания здоровых деревьев является предварительная побелка яблонь осенью.

Предназначение осенней побелки

Желательно белить яблони два раза в год – осенью и весной. Многие садоводы напрасно недооценивают роль побелки яблонь осенью. Её основная задача заключается в том, чтобы уничтожить огромное количество насекомых, споры грибков и других микроорганизмов, которые облюбовали кору в качестве домика на зиму. Это могут быть разновидности тли, клещей, короеда и других вредителей. Рекомендуется обязательно белить яблоню осенью, если в вашей местности часто бывают зимние оттепели. Осенняя побелка защищает кору дерева от солнечных ожогов, которые возможны независимо от температуры воздуха и времени года. Такие повреждения деревья получают не только летом, а и ранней весной, или даже зимой. Иногда это случается осенью, так как в это время года чаще, чем ранней весной, стоит плюсовая температура.

Стволы белого цвета хорошо отражают солнечные лучи, что важно для профилактики перегрева деревьев и растрескивания коры. Побелка яблонь осенью предохраняет кору от заболеваний и защищает от морозобоин. Зимой также возможны большие перепады дневной и ночной температуры, это приводит к тому, что кора трескается, и весной эти места привлекают вредителей и болезнетворные бактерии. Молодым саженцам, высаженным осенью, такая побелка крайне необходима, так как их нежной корой очень любят лакомиться зимой мыши и зайцы. Таким образом, побелка осенью производится не только для красоты, но и в профилактических целях.

Осенняя побелка будет эффективна для вашего сада, если вы обновите её в конце февраля-начале марта. То есть тогда, когда в вашей местности установится круглосуточная температура не меньше +4-6 градусов.

Рецепты белящих составов

Прежде, чем вы приступите к побелке, познакомьтесь с рекомендациями по приготовлению белящих составов. На этот счёт есть различные мнения. Одни садоводы рекомендуют белить яблони разведенным в воде мелом или гашеной известью. Другие советуют добавлять в этот раствор коровий навоз, мыло, молоко, клей ПВА, глину, водоэмульсионную краску и другие компоненты.

Есть садоводы, которые предпочитают просто водоэмульсионную краску с добавлением карбофоса (1,5 столовых ложки на 2 кг краски). Зайцы и мыши не переносят запах карбофоса, поэтому такая побелка гарантирует сохранность коры зимой.

Многие рекомендуют развести в 1 ведре воды известь (2-2,5 кг в зависимости от возраста дерева), 250-300 гр железного или медного купороса, 1 кг глины и 1 стакан акриловой краски или 100-150 гр казеинового клея. Медный купорос рекомендуется заранее замочить в горячей воде.

Если вы хотите использовать самый дешевый способ – белить гашеной известью – то придется белить ствол два раза, чтобы толщина побелки была достаточной. Молодым саженцам рекомендуется чистый меловой или известковый раствор слабой концентрации, чтобы не затруднять проникновение кислорода под кору.

Выбрав и приготовив состав, следует обратить внимание на то, что он должен быть без комочков, не стекать по дереву, быть вязким и напоминать густую сметану. Приготовленный раствор должен настояться в ведре в течение 2-3 часов.

Подготовка и окрашивание деревьев

Подготовку к побелке деревьев нужно выполнять правильно и кропотливо, её начинают после того, как яблони отдали свой урожай и с них опали листья. Она включает в себя очистку ствола и нижних веток ото мхов, лишайников и отслоившейся коры, заделывание стволовых ран и дезинфекцию. Только выполнив все эти операции, приступают к побелке. Рекомендуется делать это в октябре-ноябре, выбрав пасмурный и сухой день, после окончания сезона дождей. Дневная температура воздуха в эти дни должна быть около 2-4 градусов тепла. Желательно успеть до того до того, как выпадет первый снег. Нужно сделать так, чтобы до выпадения осадков белящий состав успел подсохнуть на дереве, а не стекал вместе с дождём.

Прежде всего перед побелкой нужно почистить ствол дерева. Хорошо сделать это после дождей – сырая и влажная кора будет легко отделяться от ствола. Зачистку коры делают тупым деревянным ножом или не острой щепкой, а лучше всего руками, чтобы не повредить живую кору. Если Вы все-таки повредили кору яблони, нужно обработать место повреждения древесным углём или садовым варом.

Заблаговременно подстилают под дерево плёнку или брезент в радиусе метр-полтора. Осыпавшиеся частички старой коры, веток, мха, грибковых образований рекомендуется убрать с участка и на другой территории сжечь. Если этого не сделать, они могут послужить в дальнейшем очагами распространения парши и плодовой гнили. Трещины в стволе заделывают специальными растворами или садовым варом. Дезинфекция яблонь осенью включает в себя обработку ствола дерева раствором золы и мыла. Для этого нужно растворить в ведре горячей воды 1 кг соли, 2,5 кг золы и 2 куска хозяйственного мыла. Полученную массу следует хорошо перемешать, довести до кипения, охладить, и только тогда приступать к работе. Ствол обмывают тряпкой со всех сторон.

Только после этого можно заниматься побелкой. Её проводят в сухой погожий день при помощи удобной кисти или краскопульта. Если вы хотите сделать это экономно, с минимальными потерями раствора, то ваша кисть должна соответствовать по размерам толщине ствола. В случае использования краскопульта нужно учесть большой расход приготовленной жидкости. Каждое дерево нужно побелить два раза. Белить яблони осенью можно на высоту ствола (не менее 1,5-1,7 м) или на высоту вытянутой руки. Опытные садоводы считают, что чем выше побелен ствол, тем лучше.

Молодые саженцы рекомендуют белить только до начала ответвлений. После того, как побелка закончена, остатки раствора выливают на землю над корнями, это место тоже необходимо продезинфицировать, так как именно там готовятся зимовать большинство вредителей.

Если вы выполните побелку правильно, с учётом всех рекомендаций, то яблони не только благополучно перезимуют, но и порадуют вас летом своим великолепным урожаем.

Видео “Побелка деревьев: как, когда и чем”

В видео идет речь о том, когда и с какой целью проводить побелку, чем белить деревья и как это правильно делать.

чем белить молодые деревья, сроки побелки

Побелка ствола – самый простой и при этом достаточно эффективный способ защиты яблони от вредителей в зимнее время года. Кора дерева выполняет те же функции, что и человеческая кожа – то есть орган является защитным. Она предотвращает негативное влияние внешних условий среды, защищает внутренние структуры дерева от порчи, разрушения. Ветры, морозы, повышенная влажность – главные причины того, что культура начинает болеть, ослабевать, отслаивается и растрескивается. Травма коры, как и повреждения кожи, приводит к образованию источника проникновения инфекции внутрь ствола.

Побелка надежно защищает дерево от ожогов, особенно весной и зимой, когда практически нет листьев, перепада температур, растрескивания коры, заражения насекомыми и вредителями. Новички иногда относятся к побелке как декоративной процедуре, но это не так – важность обработки ствола для здоровья дерева неоспорима.

Сроки проведения

Основные функции побелки:

  • защита ствола от ожогов в холодное время года, когда нет кроны, которая бы защищала кору от негативного воздействия ультрафиолета;
  • сведение к минимуму негативного влияния скачков температур;
  • защита от заболеваний (рак, цитоспороз, сажистый грибок), вредителей.

Побелку нужно делать своевременно – это касается и молодых, и взрослых деревьев (иначе эффект от процедуры может быть ниже). Опытные садоводы говорят, что белить деревья нужно 2-3 раза в год. Основная процедура проводится осенью с октября по ноябрь, повторную лучше всего делать в феврале, а последнюю в июле.

Весной

Весенняя обработка и побелка проводится в феврале или начале марта, когда ствол нагревается до 11 градусов. Поскольку ночи еще холодные, сок может замерзать, в результате чего разрываются ткани, образуются морозобоины. Белая краска, нанесенная на скелетные ветви и ствол, отталкивает солнечные лучи, предотвращает нагрев коры и оберегает деревья от слишком раннего пробуждения.

Осенью

Осенняя побелка считается самой важной. Без данной процедуры плодоносники не только утрачивают декоративность, но и погибают из-за резких скачков температур в межсезонье.

Чтобы защитить кору, делайте побелку в октябре или ноябре – главное успеть до начала заморозков.

Если выполнить процедуру правильно, сад будет надежно защищен от морозов, появления наледи на стволах и ветвях, голодных грызунов. Про обрезку колоновидных яблонь весной расскажет эта ссылка.

Летом

Аналогично процедуру проводят в летнее время года. Оптимальным месяцем для выполнения побелок считается июль.

Летняя побелка считается поддерживающей, некоторые садоводы не делают ее вообще. Процедуру рекомендуется проводить для обновления защитных функций при использовании слабого раствора в весенние месяцы.

Известняк, используемый для побелки стволов деревьев, образуется на морском дне в результате скопления органических осадков (основную их часть составляют ракушки).

Какие растворы применяются

Молодые яблони белят разными смесями. Главное, чтобы после окончания процедуры кора была белой, нормально дышала и практически не смывалась. Используются водоэмульсионные, вододисперсионные краски, известковые растворы. Для лучшего сцепления с корой в смесь для побелки добавляют глину, казеиновый, ПВА клей, молоко, мыло хозяйственное. О ловчих поясах для яблонь своими руками читайте в этом материале.

Побелка может быть только белой, причем чем чище оттенок, тем выше эффективность процедуры. Все остальные цвета кору от солнца не защищают.

Рецепты составов

Чтобы сделать побелочный раствор, используйте любой из приведенных далее рецептов. Ингредиенты смешивают до получения однородной массы.

Слишком густым раствор быть не должен, поскольку после высыхания он начнет отшелушиваться. Очень жидкая смесь просто стекает по стволу и не позволяет добиваться оптимальных результатов. Идеальная толщина слоя – 2-3 мм.

Рецепты составов:

  1. 2.5 кг извести на ведро воды, 0.2 кг казеинового клея, 0.5 кг медного купороса.
  2. 2.5 кг гашеной известно на ведро воды, по 1 кг глины (берите жирную) и коровьего навоза, 0.3 кг медного купороса.
  3. 2. 5 кг мела, 10 столовых ложек мыла и ведро воды.
  4. 2 кг мела на 10 ведер воды, 0.2 кг глины.

Дополнительно для защиты от грызунов к любому из растворов можно добавить карболовую кислоту – из расчета 20 г на ведро воды.

Защитные функции готового водоэмульсионного покрытия практически такие же, как у извести, но защищает оно в основном от низких температур и солнца. Краска достаточно долго держится на коре, что позволяет проводить побелки довольно редко. Акриловая краска имеет широкий спектр действия и надежно защищает деревья от действия возбудителей грибковых заболеваний. Немаловажное преимущество готовых красок – простота в использовании (дополнительные действия не нужны, достаточно открыть банку и нанести средство кистью на ствол дерева).

Как проводится

Если побелку на зиму вы не сделали, проведите процедуру весной. Для этого сначала подготовьте ствол дерева и скелетные ветки. Все манипуляции желательно проводить в пасмурный день.

Зачистка от старой коры

Удалите старую мертвую кору скребком. Чтобы быстро убрать мусор, до начала работ расстелите под деревом клеенку или кусок ткани.

Обработать нужно будет треть скелетных ветвей и штамб полностью.

Вместо скребка на свое усмотрение можно использовать и другие инструменты – следите за тем, чтобы они были хорошо заточены, и действуйте максимально осторожно (важно не повредить кору). Для защиты рук наденьте толстые перчатки. Те участки коры, которые отслоились, нужно будет сжечь.

Дезинфекция

Когда кора будет зачищена, приступайте к дезинфекции. Для этого штамб, основания веток в солнечный день обрабатываются специальными препаратами. Основные – Оксихом, Абига-Пик, ХОМ, можно использовать раствор медного купороса 5%. Опрыскивания лучше всего делать с применением мелкодисперсного распылителя и с небольшого расстояния – жидкость должна образовать туман, плавно оседающий на кору, а не стекающий по ней струйками. Опрыскивания делают ранним утром – в таком случае к вечеру яблоня успеет подсохнуть.

Оптимальный вариант – чередование обработок фунгицидами и раствором мыла и золы.

Ежегодные обработки препаратами с медью проводить не рекомендуется, поскольку металл может накапливаться в древесине, и в определенный момент его концентрация станет токсичной для культуры.

Что делать при наличии повреждений

Если на коре присутствуют трещинки, травмы, образовавшиеся в ходе обработки, обязательно замазывайте их. Чаще всего для этих целей применяют пасту РанНет с гуматом и купоросом в составе. Поскольку особой влагостойкостью данная формула не отличается, ее следует использовать в сухую погоду и обновлять слой после дождей. Другой доступный по цене и при этом эффективный вариант – БлагоСад на натуральной жировой основе (за счет такой основы состав имеет хорошее сцепление со стволом). Что делать, если зайцы погрызли яблоню читайте тут.

Побелка

Когда все этапы подготовки будут выполнены, приступайте непосредственно к процедуре побелки.

В данном случае главное соблюсти высоту обработки ствола.

Оптимальные показатели рассчитываются по следующей формуле – штамб полностью плюс треть скелетный ветвей. Взрослые культуры белят на высоте около 1.8 метров, иногда можно делать побелку и выше.

Чтобы надежно защитить яблоню, наносите побелочный слой на высоту до 2 м, углубляться в почву более чем на 4 см, не следует. Когда раствор высохнет, насыпьте грунт на прежний уровень.

Побелка молодых деревьев

Молодые саженцы, которые имеют зеленоватую кору и не до конца сформировавшуюся древесину, белить не рекомендуется. Дело в том, что побелочные составы являются достаточно агрессивными и могут обжигать кору, вызывая нарушение обменных процессов в совсем молодых растения. Опытные садоводы при этом обрабатывают и молодые, и зрелые культуры. Если молодые деревья не белить совсем, солнце, ожоги могут повредить саженец – причем намного сильнее, чем побелка. О прививке яблонь весной для начинающих узнайте из этой статьи.

В большинстве случаев белить саженцы яблонь рекомендуется – вред от солнца и морозов является куда более сильным, чем от химических составов. Главное не превышать пропорции.

Главная особенность работы с молодыми деревьями – вдвое снизьте концентрацию извести в растворе. Вместо раствора извести можно применять специальные водоэмульсионные составы, акриловые краски, серебряную биомаску. Как спасти яблоню если кору объели мыши читайте здесь.

Видео

Данное видео подробно расскажет о побелке деревьев весной.

Выводы

  1. Побелка защищает деревья от ожогов, низких температур и других негативных внешних факторов. Делать ее рекомендуется 2-3 раза за сезон. Главной процедурой считается осенняя, весенняя также имеет важное значение для здоровья дерева, летнюю побелку иногда пропускают.
  2. Для проведения работ можно использовать водоэмульсионные, акриловые краски или готовить побелочный состав самостоятельно.
  3. Обязательно соблюдайте последовательность проведения работ – сначала снять укрытие после зимы, затем кору нужно зачистить, продезинфицировать все срезы и ранки, замазать повреждения и только потом наносите известковый состав.
  4. Чем белее защитный слой, тем эффективнее считается процедура. По этой причине растворы других оттенков использовать просто нет смысла.
  5. Молодые деревья белить очень желательно, но делать это следует осторожно. Используйте растворы сравнительно невысокой концентрации. Считается, что потенциальный вред от Уф-лучей и морозов намного выше, чем от химического состава, используемого для побелки (концентрированные растворы могут вызывать ожоги деревьев).
  6. Взрослые деревья белят на расстоянии до 1.8 м от поверхности земли, иногда выше.
  7. Важно соблюдать график выполнения работ по календарю, поскольку от него зависит эффективность побелки для дерева и отсутствия побочных эффектов.

Когда белить яблони осенью

Побелка яблонь осенью является важной процедурой, которая защищает дерево от резких температурных перепадов, морозов, вредителей, солнечных ожогов. Садоводы с опытом выращивания фруктовых деревьев рекомендуют ухаживать за яблонями в течение всего года. Главное – изучить правила и стараться их соблюдать. Необходимо не только знать время обрезки и посадки яблонь, но и сроки побелки. Тем более что осенняя побелка – одно из условий для выращивания здоровых деревьев.

Нужна ли побелка стволов

Побелка стволов, безусловно, нужна. Темный ствол притягивает солнечные лучи – в результате образуются ожоги, а белый цвет имеет способность отражать ультрафиолет. Опасная ситуация происходит зимой, примерно в январе. Когда при нарастании светового дня яркие лучи нагревают кору, вызывая преждевременное сокодвижение. А ночью солнца нет, и температура резко снижается. Жидкость кристаллизуется, приводя к разрывам тканей.

Нередко подобная ситуация складывается и весной. Когда в дневное время воздух прогревается до +10–15°С, а ночью температура опускается ниже 0 °С. Такие резкие перепады приводят к нарушению целостности наружного покрова дерева. Осенью побелка особенно рекомендована для теплых регионов, где штамбы деревьев не утепляют на зиму.

В летнее время подобный процесс приводит к перегреву штамба фруктового дерева и излишнему сокодвижению во время созревания плодов. Именно осенняя побелка защищает яблони от негативного воздействия солнца.

Обработка наружного покрова дерева позволяет избавиться от огромного количества микроорганизмов, насекомых-вредителей, патогенных грибков, которые облюбовали кору. Побеленное осенью дерево не станут объедать грызуны.

Внимание! Побелка яблонь осенью будет более эффективной, если обновить ее в феврале–марте, когда среднесуточная температура установится на отметке +5–6 °С.

Когда белить яблони осенью

Уход осенью за корой фруктового дерева подразумевает грамотное покрытие ствола. Опытные садоводы советуют круглый год поддерживать побелку на стволе, то есть белить нужно осенью, весной и по необходимости летом.

Осенью время для процедуры подбирают, судя по погоде. Оптимальный период – конец октября – первые числа ноября, когда листва уже опала, дожди прошли, но еще нет морозов, и не выпал снег. Лучше выбрать сухой, пасмурный день с температурой воздуха +3–5 °С, не ниже.

Внимание! Защищать яблоню необходимо в любом возрастет, будь то саженец или взрослое, плодоносящее дерево.

Подготовка к побелке

Перед побелкой стоит проделать подготовительные работы. Подготовка включает в себя ряд этапов.

Очистка ствола

Это мероприятия предпочтительно выполнять во влажную погоду, после осеннего дождя. Ствол яблони нужно очистить ото мхов, лишайников, убрать остатки старой, отслоившейся коры. Работать можно руками или, используя пластмассовый шпатель. В местах трещин, узких проемов лучше воспользоваться деревянный нож, острую палку или щепу.

Очищения штамба дерева – это специальная процедура избавления яблони от бактерий, болезнетворных микроорганизмов. Поэтому по окончании лишний мусор рекомендует сжечь. Чтобы легче было собрать счищенный материал, под деревом простилают ткань или пленку.

Чем дезинфицировать ствол

Второй этап – дезинфекция стволов. Необходимо обеззаразить имеющиеся ранки и всю поверхность яблони, для препятствия возникновения новых инфицирований. Стоит лишь угадать с погодой осенью, чтобы в ближайшие 2–3 дня не было дождей.

В качестве дезинфицирующего раствора выбирают:

  • медный или железный купорос;
  • ХОМ;
  • бордоская жидкость;
  • ОКСИхом;
  • зола и мыло.

Обработку проводят методом мелкодисперсного опрыскивания. Вокруг яблони создает туман, который плавно оседает на кору, ветви. Нельзя допускать, чтобы капли стекали по дереву. Избыток химического препарата принесет больше вреда, чем пользы. Слой делать тонкий. Возможно, применять усиленный распылитель. Высокая концентрация в почве меди и железа считается ядовитой для растений. У них снижается иммунитет, способность противостоять заболеваниям и обезвоживанию.

Внимание! Нельзя применять ежегодно железный и медный купорос, поскольку накопление химикатов в коре и почве может негативно отразиться на качестве урожая.

Эффективным, безопасным средством считается раствор древесной золы и мыла. Первый ингредиент обладает обеззараживающим действием, а хозяйственное мыло способствует лучшему прилипанию зольных частичек к стволу. Данный метод позволит не только произвести требуемую дезинфекцию, но и подкормить яблоню калием, фосфором осенью.

Для приготовления зольного раствора понадобиться: древесная зола – 3 кг, хозяйственное мыло – 50 мл, горячей вода – 10 л. Все компоненты вылить в емкость и тщательно размешать. Обработка народным средством подразумевает использование ветоши или пучка сена. Обмакнув в раствор, нужно обмыть ствол и ветви яблони. В этом случае можно не бояться превысить дозировку.

При проведении дезинфекции необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Ликвидация ран и трещин

Следующая процедура – заживление ран. Применяют глиняную болтушку, которую делают следующим образом: смешать 200 г сухой глины, 100 г навоза, небольшое количество соломенной трухи. Все соединяют и добавляют воду, доводя смесь до состояния сметаны. Полученным средством смазывают трещины на яблони.

Если нет времени заниматься приготовлением лечебной болтушки, лучше применять уже готовые смеси. В садовых магазинах препараты продаются в ассортименте. Недорогое и качественное средство «Садовый вар», которое в дальнейшем пригодится для обработки веток после обрезки. Аналогичный препарат «РанНет» сохраняет свойства независимо от погоды.

Чем белить яблони осенью

Итак, когда все подготовительные работы закончены, следует переходить к побелке яблони. Но здесь есть свои нюансы. Часть садоводов считают, что посадки яблонь текущего года осенью белить не стоит. Отчасти такое утверждение верно. Кора молодых саженцев довольно уязвима, но страшны для них также морозы, перегрев, вредители. Поэтому количество наносимого материала и концентрацию нужно уменьшить в 2 раза. Яблони, которым свыше 5 лет, наоборот, осенью обрабатывают двойным слоем.

Обычная побелка

Наиболее простой и проверенный временем способ. Чтобы не затруднять себя лишними хлопотами по приготовлению раствора, используют производственные побелки. Однако имеется недостаток – недолговечность. После 2–3 осенних дождей от побелки не останется и следа на стволе яблони. Поэтому надежный метод – приготовление раствора из извести самостоятельно. Заранее стоит лишь позаботиться о компонентах побелочной смеси. Потребуется:

  • негашёная известь;
  • клей ПВА или глина;
  • вода.

Все составляющие смешивают, делая смесь густой и вязкой. Как известно, известь таким свойством не обладает, поэтому в смесь и добавляется глина, клей или молоко. Без этих ингредиентов понадобиться 5 раз белить ствол яблони, чтобы добиться требуемой толщины. Иначе полноценной защиты не будет, лишь эстетичный вид.

Кора яблони должны быть покрыта толстым слоем, соответственно осенью стираться он будет медленнее и избавит от необходимости регулярной обработки. Для защиты от инфекций в основной состав также добавляют медный или железный купорос.

Внимание! Состав с клеем используют исключительно для взрослых яблонь, у молодых – вызовет ухудшение воздухообмена.

Побелка с защитой от ожогов

Чтобы защитить осенью ствол яблони от негативного воздействия солнечных лучей используют такой состав:

  • известь;
  • молоко, известь, жидкий клей;
  • вода или настой ромашки – 2 л;
  • медный купорос – 5 г;
  • порошкообразный препарат ДДТ – 5 г.

Кроме медного часто используют железный купорос, чтобы дерево дополнительно получило элемент питания – железо. Глины потребуется ½ от общей массы смеси. Еще один действенный состав смеси:

  • гашеная известь 2 кг;
  • медный купорос 250 г;
  • глина 1 кг;
  • навоз;
  • ведро воды.

Все соединяют, перемешивают до состояния однородной массы. При нанесении на стол яблони смесь не должна стекать вниз. Если подобное происходит – добавить глины или извести, доводя состав до нужной консистенции.

Совет! Выбирать для осенней побелки можно любые составы смеси, чтобы присутствовали основные компоненты: белое красящее вещество, обеззараживающее средство (для улучшения дезинфицирующего действия добавляют глину и навоз), клейкая составляющая.

Для побелки стволов фруктовых деревьев осенью применяют водоэмульсионную или акриловую краску, исключительно белого оттенка. Данная побелка неплохой вариант: она продолжительное время не смывается, убережет от мороза и солнца. Краска будет защищать от вредителей и микробов, если добавить в нее противогрибковые компоненты. Однако есть минус – кора под ней не дышит, поэтому применимо только для взрослых деревьев.

Состав для защиты от грызунов

Чтобы уберечь осенью яблони в саду от грызунов, вредных насекомых, зайцев, грибков во время побелки на зиму следует применять раствор на основе медного купороса с добавлением химических препаратов: Креолина или Нокдауна. Такой раствор позволит избавиться от паразитов и организмов, живущих в микротрещинах коры яблони.

Неприятный запах, исходящий от обработанного ствола, отпугнет зайцев и грызунов, желающих отведать фруктовое дерево.

Как белить ствол

Теперь самое время перейти к осенней побелке яблонь. Проводят ее в теплый ясный день в безветренную погоду, таким образом, побелка лучше закрепиться и быстрее высохнет. В качестве инструментов используют широкую кисть. Она должна соответствовать толще ствола, что существенно сэкономит раствор. Для максимальной эффективности и минимальных трудозатрат выбирают краскопульт.

Грунт возле ствола убирают, и берутся белить яблоню на 4 см ниже уровня земли. Хорошо обрабатывают ствол и основание ветвей на 35 см выше ответвлений. Осенью белят яблони на высоту ствола 1,7 м. Как утверждают садоводы, чем выше побелено дерево, тем лучше.

Каждую яблоню прокрашивают дважды. После высыхания грунт восстанавливают на место. Оставшуюся побелку выливают на землю под деревом, для дополнительной дезинфекции почвы от вредителей, оставшихся осенью на зимовку в грунте.

Важно! Стволы молодые яблонь белят, ориентируясь по уровню ответвлений.

Заключение

Побелка яблонь осенью позволяет обезопасить дерево от появления различного рода грибковых заболеваний, грызунов, вредителей, ожогов. Еще это хорошая возможность осмотреть фруктовые деревья по окончанию сезона, и при необходимости привести их в порядок. Соблюдая осенью все рекомендации, гарантирована благополучная зимовка. Осеннюю побелку яблонь следует сделать ежегодной и обязательной.

Когда белить яблони осенью. Предназначение осенней побелки

Когда белить яблони осенью. Предназначение осенней побелки

Желательно белить яблони два раза в год – осенью и весной. Многие садоводы напрасно недооценивают роль побелки яблонь осенью. Её основная задача заключается в том, чтобы уничтожить огромное количество насекомых, споры грибков и других микроорганизмов, которые облюбовали кору в качестве домика на зиму. Это могут быть разновидности тли, клещей, короеда и других вредителей. Рекомендуется обязательно белить яблоню осенью, если в вашей местности часто бывают зимние оттепели. Осенняя побелка защищает кору дерева от солнечных ожогов, которые возможны независимо от температуры воздуха и времени года. Такие повреждения деревья получают не только летом, а и ранней весной, или даже зимой. Иногда это случается осенью, так как в это время года чаще, чем ранней весной, стоит плюсовая температура.

Стволы белого цвета хорошо отражают солнечные лучи, что важно для профилактики перегрева деревьев и растрескивания коры. Побелка яблонь осенью предохраняет кору от заболеваний и защищает от морозобоин. Зимой также возможны большие перепады дневной и ночной температуры, это приводит к тому, что кора трескается, и весной эти места привлекают вредителей и болезнетворные бактерии. Молодым саженцам, высаженным осенью, такая побелка крайне необходима, так как их нежной корой очень любят лакомиться зимой мыши и зайцы. Таким образом, побелка осенью производится не только для красоты, но и в профилактических целях.

Осенняя побелка будет эффективна для вашего сада, если вы обновите её в конце февраля-начале марта. То есть тогда, когда в вашей местности установится круглосуточная температура не меньше +4-6 градусов.

Когда белить деревья осенью. Сроки побелки сада

Когда нужно белить деревья — весной или осенью, зависит только от пожеланий владельца сада. В то же время опытными садоводами рекомендуется производить побелку несколько раз в год:

  • основная процедура защиты деревьев с помощью побелки осуществляется осенью в период с октября по ноябрь;
  • весной рекомендуется мероприятие повторить с конца февраля по начало марта;
  • в летний период вполне уместной будет 3 побелка.

Когда лучше белить — осенью или весной, каждый решает сам, но нужно знать и помнить, что наиболее эффективна осенняя побелка. Если выполнить ее во время весенних работ, то мероприятие можно считать запоздавшим. Самыми опасными месяцами для дерева являются февраль и март, когда растение может получить повреждения, как от солнца, так и морозов.

Не будучи побеленными, стволы деревьев в февральские дни нагреваются до температуры +9-11˚С, что приводит к пробуждению и началу сокодвижения. Ночью температурный показатель опускается до -10˚С, а то и ниже, в результате чего сок замерзает, и на дереве появляются разрывы коры, так называемые морозобоины.

Побеленное дерево

Побелка для деревьев в силу своего белого цвета отражает солнечные лучи, предотвращая нагрев ствола и пробуждения растения. Стоит отметить, что с приходом весны дерево проснется несколько позже, что сможет уберечь его от отрицательных весенних температур, а цветение начнется уже после них. Если по какой-то причине деревья осенью не были побелены, процедуру нужно выполнить в феврале, когда это позволит сделать температура.

Если перед зимой мероприятие было выполнено вовремя, весной обновить побелку можно как в феврале, марте, так и начале апреля. Летняя процедура является необязательной, особенно если использовались для нанесения стойкие составы. Если же слой был смыт дождями, то мероприятие лучше повторить. Теперь не должно возникать вопросов, когда белить деревья осенью, и для чего это нужно.

Можно ли белить яблони летом. Когда и чем лучше проводить побелку яблонь — весной, летом или осенью, используем мел и известь

Для того чтобы фруктовые деревья приносили хороший урожай, им требуется уход. Важным этапом поддержания здоровья обитателей сада является побелка. Она делает его более нарядным и красивым и охраняет от болезней, вредителей и неблагоприятных климатических факторов. Далее рассмотрим, как правильно проводить побелку яблонь и нужна ли она вообще?

Нужно ли белить яблони?

Плодовые деревья, в том числе и яблони, нуждаются в побелке. Нанесение светлого состава на кору в весенний период защитит от травм из-за яркого солнца. Стволы деревьев темного цвета, поэтому днем они значительно нагреваются. В ночное же время весной температура воздуха заметно опускается. Из-за такого перепада трескается кора. В эти щели быстро попадет инфекция и насекомые, которые приводят к болезням и гибели растения. Выбеленные стволы будут отражать свет, меньше нагреваться и они не потрескаются. Такая защита нужна и для молодых, и для старых растений.

Важно! Покраска белилами стволов осенью — это мера борьбы с вредителями. В коре на зимовку заселяются различные насекомые. С помощью побелки обеззараживают деревья от взрослых насекомых, личинок, яиц, куколок.

Возраст дерева для побелки

Не все яблони белят. Совсем молодые такой процедуре не подвергают. Их лишь укутывают для зимовки, но без полиэтиленовой пленки. Иногда побелку все же проводят, но слабым, щадящим раствором мела. Известь сожжет нежную кору, ее использовать для молодняка нельзя. Лучше применять тканые материалы, мешковину. Когда дерево начнет приносить плоды, его следует белить. После этого побелку проводят ежегодно.

Когда лучше белить яблони?

Наиболее распространенным вариантом является весенняя побелка деревьев, но опытные садоводы проводят эту процедуру минимум дважды: весной и осенью. Погода для работы должна быть сухой, чтобы состав не смыло дождем сразу же, чтобы он закрепился надежно на коре.

Осеннюю побелку проводят в октябре или в начале ноября. Если же на зиму деревья не окрашивали, то срок весенней покраски надо перенести на февраль. Если же зимовали яблони под защитой, то белят их в марте или апреле. В мае белить яблони — поздно.

Если раствор после весенней побелки успел смыться с дерева, то защитную процедуру можно дополнительно провести летом.

Как подготовить дерево к побелке?

Чтобыимела эффект, важно их правильно подготовить к такой процедуре. Она включает три обязательных этапа.

  1. Чистка. Стволы яблонь избавляют от старой коры, особенно щедро покрытой лишайниками. Крупные сегменты удаляют шпателем или деревянной лопаткой. Окончательную чистку проводят металлической щеткой. Такую процедуру лучше делать после дождя или при высокой влажности воздуха. Тогда кора будет легче устраняться. Удаленные части необходимо сжечь, чтобы не допустить распространения инфекций и садовых вредителей. Для удобства можно расстелить перед чисткой вокруг дерева клеенку.
  2. Дезинфекция. Этот этап подготовки к побелке лучше осуществлять в сухую погоду, чтобы дожди не смыли раствор для дезинфекции. Проводить ее разрешается несколькими способами. Можно опрыскать яблоню при помощи пульверизатора раствором медного купороса, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Также можно помыть ствол раствором золы или золы с хозяйственным мылом. Главное, работать в перчатках. Для этого 2 кг древесной золы и брусок хозяйственного мыла растворяют в ведре воды.
  3. Замазывание ран. После удаления старой коры на стволе яблони могут остаться трещины, углубления, раны. Их нельзя оставлять открытыми. Замазывать такие выемки следует глиняным раствором или специальной садовой замазкой. Хорошим защитным средством является смесь навоза и глины, разведенная в воде. Только после этих трех этапов можно приступать к побелке яблонь.

Побелка яблонь летом. Пошаговая инструкция побелки яблони, правила и рекомендации

Для того чтобы провести побелку яблонь по всем правилам, необходимо заранее подготовиться и учесть все рекомендации.

Процедуру стоит проводить в сухой погожий день , что позволит раствору просохнуть и закрепиться на стволе.

Кисть необходимо подобрать с учетом ширины дерева, что поможет значительно сэкономить время и рабочий раствор. Для особо крупных деревьев лучше использовать краскопульт , который заполнит все углубления и равномерно распределит побелку на всей необходимой поверхности.

Слой нанесенного средства не должен быть толще 2-3 мм , иначе он в итоге потрескается и опадет.

Пошаговая инструкция правильной побелки яблони весной, летом или осенью:

Шаг 1. Приготовить рабочий раствор и оставить настаиваться в течение 2 часов или открыть емкость с краской.

Шаг 2. Одеть защитный респиратор и перчатки на руки, чтобы избежать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Шаг 3. Хорошо размешать побелку до равномерной консистенции, исключая наличие комков.

Шаг 4. Снять верхний слой земли у основания яблони на глубину 4-5 см.

Шаг 5. Начать побелку ствола сверху на высоте 150-200 см от поверхности почвы, постепенно прокрашивая дерево со всех сторон и передвигаясь вниз.

Шаг 6. Одновременно обработать скелетные ветки на высоте 20 см до соединения со стволом.

Шаг 7. Побелить ствол до основания, углубляясь на 4 см ниже уровня земли.

Шаг 8. После высыхания побелки верхний слой земли возле яблони необходимо вернуть на прежнее место.

Важно! Если после высыхания ствол приобрел серый цвет, тогда побелку рекомендуется повторить, чтобы оттенок стал более насыщенным и равномерным.

С, какого возраста можно белить деревья. Побелка яблонь – когда и как белить?

Ухаживать за плодовыми деревьями необходимо постоянно, всесезонно. Одним из самых важныхявляется уход за ее покровом, то есть за корой дерева. Кору дерева, как кожу, необходимо защищать от солнечных ожогов, грызунов, различного рода насекомых-вредителей.

Здоровье и целостность коры обеспечивает жизненное долголетие плодового дерева и соответственно получение ежегодного здорового урожая.

Если не беречь и не ухаживать за корой яблони, то частые разрывы стволовых тканей, отслаивание больших участков коры могут привести к преждевременной гибели дерева.

Когда белить яблони?

Уход за покрытием плодового дерева заключается в правильной побелке ствола дерева. Опытные садоводы рекомендуют сохранять свои яблони в побеленном состоянии круглый год. Побелку необходимо производить минимум трижды:

  1. , проводится в период с середины октября по начало ноября.
  2. Повторная побелка производится , начале апреля.
  3. , в частности после смытия дождями основного слоя защиты с коры дерева.

Зачем белят яблони?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Дело в том, что белый цвет способен отражать солнечные лучи, а цвет коры яблонь – он темный, поэтому он притягивает световые лучи, что приводит к образованию солнечных ожогов.

Солнечные ожоги наступают с конца января, интенсивность их проявления возрастает по мере роста светового дня и активности солнца.

Поэтому, если кора дерева не будет побелена, то она будет притягивать солнечные лучи, в результате нагрева ствола яблони в дневное время суток, внутри него начинает происходить сокодвижение.

Вечером, когда солнца уже нет, температура резко снижается, что приводит к кристаллизации сока, а соответственно и к разрывам стволовых тканей – это называется солнечный ожог.

В точности, как и летом, темный окрас коры притягивает тепло солнца, что в свою очередь приводит к перегреву штамба плодового дерева, излишнему сокодвижению во время созревания плодов, и получению солнечных ожогов.

А когда штамб дерева имеет белый цвет, он отражает солнечные лучи, что позволяет избежать возникновения ожогов. Побелка яблонь – это их внешняя защита от непредсказуемых погодных условий, а также от различных вредителей.

Наиболее эффективной считается осенняя побелка яблонь, но если же она была пропущена, то рекомендовано с наступлением весны, как только спадут морозы, произвести окрашивание стволов плодовых деревьев.

В стандартных ситуациях, когда весенняя побелка является повторным мероприятием, ее можно проводить в более поздний период, когда снег уже практически растает.

C какого возраста можно белить?

Защищать плодовые деревья необходимо в любом возрасте, будь то молодые саженцы, или вполне зрелое взрослое дерево.

Можно ли белить деревья водоэмульсионной краской. Препараты для побелки деревьев

Белить деревья можно известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Побелочный состав должен состоять из трех компонентов:

  • мел или известь, поскольку только белый цвет краски гарантирует отражение солнечных лучей;
  • клей или глина для прилипания состава к коре;
  • фунгицид для дезинфекции – предпочтительно, чтобы это был медный купорос.

Защитные качества известковых растворов, которыми садоводы пользуются с незапамятных времен, не очень высоки, да и смываются они быстро, но их достоинствами являются простота рецептуры и доступная цена.

Садовая побелка на основе извести готовится так: в 10 л воды разводят 2,5-3 кг мела или гашеной извести, полкилограмма медного купороса и добавляют несколько ложек мучного клейстера или 100 г казеинового клея – все это долго и старательно размешивают, чтобы компоненты растворились, после чего состав побелки для деревьев должен настояться.

Вот еще несколько рецептов известкового раствора для побелки деревьев:

  • в 8 л воды нужно размешать 1 кг навоза , 1 кг извести и 200 г медного купороса, после чего дайте составу настояться в течение 2-3 часов;
  • 2 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, растворенного в небольшом количестве горячей воды, 60-100 г казеинового клея нужно смешать с 10 л воды – этот состав держится на стволах довольно долго;
  • 1 кг жирной глины, 2 кг гашеной извести, 1 лопату коровьего навоза и 250 г медного купороса размешивают в 10 л воды, после чего настаивают 2-3 часа.

Водоэмульсионная садовая краска абсолютно безопасна для деревьев и долговечна – на дереве образуется устойчивое к воде и прямым лучам солнца дышащее паропроницаемое покрытие.

Водно-дисперсионная садовая краска, кроме пигмента, содержит антисептик, латекс и различные модифицирующие добавки. Она воздухопроницаема, но при этом не пропускает к поверхности коры деревьев ультрафиолетовые и другие лучи, опасные для лишенных листвы растений. Кроме того, эта краска довольно долго держится на стволах – до двух лет. Покрывают стволы деревьев водно-дисперсионной краской при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

На фото: Чем можно белить плодовые деревья

Можно белить плодовые деревья самостоятельно приготовленным составом на основе бустилата или другого клея, содержащего латекс. Нужно взять две части связующего вещества (бустилата, например, или клея ПВА) и одну часть белого пигмента – каолина или мела. Ингредиенты тщательно перемешивают, а потом к ним малыми порциями добавляют воду, доводя состав до консистенции масляной краски.

Когда белить яблони осенью

О том, что стволы деревьев принято белить весной, знают даже те, кто никогда не имел дела с приусадебным участком. Вот только не каждый садовод знает, что кроме весенней обработки, необходимо проводить и осеннюю. Побелка яблонь осенью не менее важна, чем весной. Она несет защитную функцию, оберегая стволы деревьев от полчищ насекомых и вредителей, а также предохраняет кору от солнечных ожогов. Чтобы яблони были менее подвержены заболеваниям и хорошо плодоносили, им необходимо помочь.

Для чего белить яблони осенью

Весенняя побелка – дело привычное. И все знают, что обрабатывают в этот период деревья с целью защитить от губительных действий многочисленных насекомых и вредителей. Побелка яблонь осенью преследует следующие цели:

  • Защита от грибков и спор различной этиологии;
  • Уничтожение личинок насекомых;
  • Защита от солнечных ожогов;
  • Защита от перемерзания;
  • Защита от мелких грызунов, зайцев.

Осенью все насекомые ищут себе укрытие на зиму. Прекрасным пристанищем для них становится древесная кора. Необработанная и незащищенная кора яблонь – открытые врата не только для насекомых, но и для инфекции, грибков и спор. Если не обрабатывать деревья, то вслед за снижением урожайности можно ожидать и скорую гибель плодового дерева.

Резкие перепады температур, внезапные зимние оттепели, большая разница между ночной и дневной температурой – невозможно предсказать, что еще приходится перенести яблоням за несколько месяцев зимы. Солнечные ожоги не редкость. Получить это поражение можно даже зимой, когда яркое солнце обогревает деревья. Если на коре есть хоть небольшие темно-коричневые или черные участки коры, то именно в этом месте яблоня и получит ожог. А белый цвет отражает прямонаправленные лучи подобно зеркалу. Таким образом, у побеленных яблонь риск поражения снижается в разы.

Многие грызуны, в том числе и зайцы, не прочь зимой полакомиться древесной корой. И яблони в этом случае не исключение. Незащищенные деревья их привлекут в первую очередь.

Если перед вами встал риторический вопрос: когда лучше белить яблони, осенью или весной, ответ будет однозначным. Плодовые деревья нуждаются в защите круглый год, а значит, и белить яблони нужно минимум дважды в год.

Готовить плодовые деревья к зиме начинают во второй половине сентября. Закончить побелку яблонь необходимо до наступления заморозков.

С чего начать

Просто нанести известь или белящий состав на стволы совсем не значит, что вы полноценно подготовили и побелили деревья к холодам. Непосредственно перед побелкой яблонь осенью необходимо провести целый ряд подготовительных работ:

  • Очистка стволов;
  • Дезинфекция;
  • Заделка ран и трещин.

И только после этого можно будет приступать к побелке. Все работы, включая и сам процесс побелки, требуют немало времени и сил. Желательно выдержать положенное время между этапами. А закончить все работы в саду необходимо до наступления заморозков. Поэтому приступайте к обработке яблонь заблаговременно. Начало-середина октября – идеальное время, когда можно белить яблони осенью.

Осмотр и очистка стволов

Каждая трещина на стволе яблони, по сути, является рассадником всяческих заболеваний. Чтобы предотвратить возможное заражение паршой или плодовой гнилью, необходимо осмотреть и тщательно почистить стволы.

Для этого вам понадобятся: пластмассовый шпатель и пленка или брезент. Железные щетки, шпателя и ножи совершенно не подходят для очистки – ими можно поранить деревья. Материал расстелите вокруг яблони, чтобы впоследствии собрать весь счищенный мусор. Его нежелательно оставлять под деревом.

Учтите, что в процессе работы могут отлетать небольшие кусочки коры. Поэтому примите меры защиты: наденьте специальные очки и перчатки. Осмотрите яблоню на наличие трещин, повреждений и малейших отверстий. Все их нужно аккуратно зачистить, снимая тот слой, что легко снимается. Удалите со стволов кусочки мха, лишайника, отслоившиеся кусочки коры.

Для очистки узких, труднодоступных мест воспользуйтесь деревянным ножом либо тонкой щепкой. Когда вы полностью очистите яблони, соберите все, даже мелкие, кусочки коры. Можно, конечно, просто удалить мусор из сада. Но для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов его лучше сжечь.

Дезинфекция стволов

После очистки яблони обязательно нужно продезинфицировать, чтобы уничтожить всех насекомых.

Проводить дезинфекционные мероприятия необходимо в сухую, безветренную погоду. Обратите внимание на прогноз погоды – осадки в ближайшие 2-3 дня после обработки нежелательны. Они просто смоют все ваши труды. Не забудьте принять меры защиты: наденьте пластиковые очки, респиратор и резиновые перчатки.

В качестве дезраствора можно использовать:

  • Бордоскую смесь;
  • ХОМ;
  • ОКСИхом.

Важно! Молодые яблони, на которых кора еще полностью не сформировалась, очищать не рекомендуется.

Ствол яблони и скелетные ветви опрыскайте на высоту 1,5-2 метра от земли. Наносить состав нужно очень тонким слоем. Лучше всего в данном случае воспользоваться усиленным распылителем. Главное, чтобы во время обработки дезсредство было равномерно нанесено на стволы, а не стекало каплями.

Многие садоводы используют для дезинфекции плодовых деревьев мыльно-зольный раствор. Кроме того, что это не требует финансовых затрат, его можно по праву назвать универсальным. Зола прекрасно дезинфицирует, а заодно подкармливает яблони калием и фосфором.

Хозяйственное мыло в количестве 50 гр для приготовления раствора натрите на крупной терке. Вода должна быть очень горячей, почти кипяток. В ведро с водой добавьте натертое мыло и золу в количестве 2,5-3 кг. Хорошо перемешайте смесь до полного растворения мыла. Дайте раствору остыть.

Когда раствор остыл, возьмите небольшой пучок сена или ненужные старые тряпки. Обмакивайте в смесь и наносите на кору яблони. В данном случае можно не экономить, а практически обмыть им стволы на ту высоту, до которой достает ваша рука.

После обработки дайте деревьям немного отдохнуть. К следующему этапу работ можно приступать не менее чем через 5-7 дней после дезинфекции.

Заделка трещин и ран

Заделывать все трещинки и раны на яблонях нужно в обязательном порядке. Они являются не только прибежищем для вредителей. Через открытые раны под кору быстро проникают болезнетворные бактерии и микроорганизмы.

Готовить смесь для заделки ран очень легко. Вам потребуется глина и навоз в соотношении 2:1 и немного соломенной трухи. Разведите этот состав небольшим количеством воды и тщательно перемешайте. Глиняной болтушкой замажьте аккуратно все раны, трещины, повреждения на яблонях.

Если под рукой у вас не оказалось необходимых ингредиентов, можно воспользоваться любой замазкой для плодовых деревьев. В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент данной продукции. Большое признание среди садоводов получила паста «РанНет». Они прекрасно подходит и для обработки открытых срезов после осенней обрезки яблонь.

После того как вы заделали все повреждения, дайте им хорошо просохнуть. Приступать к побелке яблонь раньше чем через 1-1,5 недели после замазки не рекомендуется.

Составы для побелки

Как было написано выше, составы для побелки яблонь могут отличаться. Почему? Каждый раствор выполняет свою функцию:

  • Уничтожение насекомых и их личинок;
  • Защита от солнечных ожогов;
  • Защита от зайцев и мелких грызунов.

Определиться, каким из них воспользоваться, предстоит вам.

Стандартный состав для побелки

Основная функция данного белящего состава – уничтожение насекомых и защита яблонь от их вредоносного воздействия. Для замеса понадобятся: известь негашеная, глина, вода.

Соотношение извести и глины должно составлять 2:1.

В первую очередь нужно погасить известь водой. Когда раствор остынет, добавьте глину и хорошо вымесите состав. Консистенция белящего раствора должна быть как сметана. Преимущество его в том, что покрытые достаточно толстым слоем стволы яблонь будут наиболее защищены, и его не смоет с первым же дождем.

При отсутствии глины ее можно заменить клеем. Отлично подойдет в качестве добавки для побелки яблонь казеиновый или древесный клей.

Состав для защиты стволов от ожогов

Данный белящий состав обладает хорошей отражающей способностью. Лучи солнца не нанесут вреда вашим яблоням, если они будут обработаны следующим составом:

  • Вода – 2 литра;
  • Клей ПВА (или канцелярский) – 2 ст. л.;
  • Известь «пушонка» — 300 гр.

Важно! Если на вашем участке растут молодые саженцы, учтите, что известь нежелательно применять для побелки яблонь, чтобы не сжечь нежную кору. Лучше добавить в белящий раствор мел.

При необходимости клей можно заменить на 100 гр. молока.

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать до однородного состояния.

Если вы добавите в этот раствор 1 ст. л. порошка ДДТ и 1 ст. л. железного или медного купороса, тогда смесь приобретет дополнительную функцию. Она защитит яблони и от различных заболеваний и грибков.

Раствор для защиты от грызунов

Состав для побелки яблонь, приготовленный по данному рецепту, скорее универсальный. Во-первых, он уничтожает вредителей и их многочисленное потомство. Во-вторых, благодаря ему, можно провести своевременную профилактику против гнилостных болезней.

  • Клей ПВА и дисперсия ПВА в соотношении 1:1. Одна порция – 0,5-1 стакан.
  • Железный или медный купорос – 2 ст. л.
  • Вода – 2 литра.

С добавлением нескольких капель «Нокдауна» или небольшой порции Креолина он защитит яблони от нашествия мелких грызунов и зайцев, уничтожит все грибковые споры, а также отложенные под корой и в микротрещинах яйца муравьев.

Раствор необходимо тщательно перемешать. Оставьте его на 20-30 минут и повторно перемешайте. Теперь можно приступать к побелке яблонь.

Побелка стволов                                          

Для побелки яблонь важно подобрать правильно кисть. Желательно, чтобы ширина кисти приблизительно была равна ширине ствола. В этом случае не будет перерасхода раствора для побелки, да и работа будет выполнена в разы быстрее. Для удобства можно воспользоваться краскопультом.

Важно! Белить яблони осенью нужно только в сухую погоду. Желательно, чтобы на последующие двое-трое суток прогноз был благоприятным, иначе весь белящий состав будет смыт первым же дождем.

Белить яблони нужно правильно, начиная снизу, постепенно поднимаясь вверх. Учтите, что побелить нужно не только стволы, но и скелетные ветви до высоты 25-30 см от основания.

О том, для чего белить яблони осенью и как правильно это сделать, расскажет автор видео:

Заключение

Все работы по очистке и побелке яблонь осенью необходимо проводить ежегодно. При регулярном уходе ваши деревья всегда будут крепкими и здоровыми, что сразу отразится на урожайности и вкусовых качествах плодов. Более того, все вышеперечисленные мероприятия значительно продлят срок жизни ваших деревьев.

когда можно, летом, осенью или весной

Для того чтобы фруктовые деревья приносили хороший урожай, им требуется уход. Важным этапом поддержания здоровья обитателей сада является побелка. Она делает его более нарядным и красивым и охраняет от болезней, вредителей и неблагоприятных климатических факторов. Далее рассмотрим, как правильно проводить побелку яблонь и нужна ли она вообще?

Нужно ли белить яблони?

Плодовые деревья, в том числе и яблони, нуждаются в побелке. Нанесение светлого состава на кору в весенний период защитит от травм из-за яркого солнца. Стволы деревьев темного цвета, поэтому днем они значительно нагреваются. В ночное же время весной температура воздуха заметно опускается. Из-за такого перепада трескается кора. В эти щели быстро попадет инфекция и насекомые, которые приводят к болезням и гибели растения. Выбеленные стволы будут отражать свет, меньше нагреваться и они не потрескаются. Такая защита нужна и для молодых, и для старых растений.

Важно! Покраска белилами стволов осенью — это мера борьбы с вредителями. В коре на зимовку заселяются различные насекомые. С помощью побелки обеззараживают деревья от взрослых насекомых, личинок, яиц, куколок.

Возраст дерева для побелки

Не все яблони белят. Совсем молодые такой процедуре не подвергают. Их лишь укутывают для зимовки, но без полиэтиленовой пленки. Иногда побелку все же проводят, но слабым, щадящим раствором мела. Известь сожжет нежную кору, ее использовать для молодняка нельзя. Лучше применять тканые материалы, мешковину. Когда дерево начнет приносить плоды, его следует белить. После этого побелку проводят ежегодно.

Когда лучше белить яблони?

Наиболее распространенным вариантом является весенняя побелка деревьев, но опытные садоводы проводят эту процедуру минимум дважды: весной и осенью. Погода для работы должна быть сухой, чтобы состав не смыло дождем сразу же, чтобы он закрепился надежно на коре.

Осеннюю побелку проводят в октябре или в начале ноября. Если же на зиму деревья не окрашивали, то срок весенней покраски надо перенести на февраль. Если же зимовали яблони под защитой, то белят их в марте или апреле. В мае белить яблони — поздно.

Если раствор после весенней побелки успел смыться с дерева, то защитную процедуру можно дополнительно провести летом.

Как подготовить дерево к побелке?

Чтобы обработка яблонь имела эффект, важно их правильно подготовить к такой процедуре. Она включает три обязательных этапа.

  1. Чистка. Стволы яблонь избавляют от старой коры, особенно щедро покрытой лишайниками. Крупные сегменты удаляют шпателем или деревянной лопаткой. Окончательную чистку проводят металлической щеткой. Такую процедуру лучше делать после дождя или при высокой влажности воздуха. Тогда кора будет легче устраняться. Удаленные части необходимо сжечь, чтобы не допустить распространения инфекций и садовых вредителей. Для удобства можно расстелить перед чисткой вокруг дерева клеенку.
  2. Дезинфекция. Этот этап подготовки к побелке лучше осуществлять в сухую погоду, чтобы дожди не смыли раствор для дезинфекции. Проводить ее разрешается несколькими способами. Можно опрыскать яблоню при помощи пульверизатора раствором медного купороса, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Также можно помыть ствол раствором золы или золы с хозяйственным мылом. Главное, работать в перчатках. Для этого 2 кг древесной золы и брусок хозяйственного мыла растворяют в ведре воды.
  3. Замазывание ран. После удаления старой коры на стволе яблони могут остаться трещины, углубления, раны. Их нельзя оставлять открытыми. Замазывать такие выемки следует глиняным раствором или специальной садовой замазкой. Хорошим защитным средством является смесь навоза и глины, разведенная в воде. Только после этих трех этапов можно приступать к побелке яблонь.

Популярные растворы и их приготовление

Для побелки яблонь используются различные составы. Но чаще для этой цели применяют известь. В случае когда требуется обработка молодых деревьев, специалисты рекомендуют заменить ее мелом.

Краска

Надежный долговременный результат дает побелка краской. Используют водоэмульсионные разновидности или же акриловые. Водоэмульсионная краска хорошо держится на стволе и отлично отражает солнечные лучи, но не имеет выраженного обеззараживающего эффекта, больше подходит для весны. Акриловая краска надежно защищает яблоню от вредителей, в том числе от грибковых инфекций. Никаких дополнительных ингредиентов не потребуется. Минус этой процедуры — ее существенная стоимость.

Известь

Это одно из самых популярных веществ для ухода за деревьями. Использовать его легко, стоит известь недорого. Чтобы она лучше фиксировалась на стволе, можно добавить немного глины. Она придаст вязкость раствору.

Белить деревья просто «белой водой» с низкой концентрацией извести смысла нет, она быстро смоется, проводить покраску в саду придется не один раз.

Раствор для обработки готовят с такими пропорциями:

  • вода — 4 литра;
  • известь — 600 г;
  • молоко — 1 стакан или вместо него клей ПВА — 4 ст. ложки.

Все компоненты хорошо размешать до однородного состояния. Для усиления обеззараживающего эффекта хорошо к такой смеси добавить еще 2 ст. ложки медного купороса. Это защитит яблони от многих болезней. Можно медный купорос заменить железным. Но слишком часто препараты меди использовать не стоит, так как она будет накапливаться в почве, угнетать рост дерева.

Прочее

Кроме краски и извести для побелки яблонь можно применять глину и коровяк. Первый вариант — отличный теплоизоляционный материал, который оберегает стволы от излишнего нагревания или переохлаждения, а также от воздействия сильного ветра. Этот природный материал не блокирует поры дерева, оно может дышать.

Раствор коровяка за счет его клейкой способности надежно фиксирует смесь на стволе. Также он выступает в роли своеобразного удобрения. Чтобы приготовить смесь, 2-3 кг глины смешивают с 10 литрами воды, затем добавляют коровяк, пока смесь не достигнет необходимой консистенции.

Как правильно белить яблоню?

Состав наносят при помощи обычной кисточки на предварительно подготовленные (очищенные) стволы яблонь. Состав должен равномерно, полностью покрывать дерево, без пробелов. Если яблоня взрослая, то кисть должна быть широкой. При желании можно использовать краскопульт, но в таком случае расход белил будет неэкономным.

Высота, до которой должен доходить белый уровень, — не менее 1,5 метра, лучше покрасить яблони на 2 метра. Можно белить ствол до первой скелетной ветви, а также часть ветвей до их третей части или даже половины.

Также следует разгрести землю у основания дерева и покрасить его вниз на 4-5 см. После высыхания защитного слоя почву следует вернуть на место.

Чтобы осеннюю побелку не смыло дождем сразу, следует защитить дерево, окружив его полипропиленовым мешком. Важно выбирать их белого цвета.

Этот материал надежно защитит ствол от влаги, но не будет препятствовать проникновению воздуха. Ствол яблони нужно обмотать сначала толстой веревкой, а затем мешком. Так получится воздушная прослойка. Изделие закрепляют до весны. Когда минует угроза серьезных морозов, его снимают.

Распространенные ошибки

Побелка не принесет желаемых результатов, если ее проводить неправильно.

Вот основные ошибки, которые допускают неопытные садоводы:

  1. Невысокая побелка деревья, на расстояние около полуметра. Минимальный уровень побелки должен составлять 1,5 метра.
  2. Очень молодые яблони вовсе не белят и не обрабатывают от вредителей, поскольку на их стволах нет трещин. Увы, молодые саженцы очень подвержены болезням и нападкам вредителей. Их лучше всего обрабатывать раствором мела.
  3. Обработка молодых саженцев тем же самым раствором, что и старых деревьев. Это неправильный подход, так как у юных растений очень тонкая и нежная кора, она не выдержит агрессивного воздействия извести.
  4. Использование слишком жидкой консистенции состава для побелки. В этом случае средство легко смоется первым же дождем или из-под него будет просвечиваться кора. От такой побелки толку совсем мало, поэтому не стоит экономить.
  5. Побелка деревьев слишком густым составом. Это также плохо, как и очень тонкий слой. При толщине покрытия белил более 3 мм они начнут растрескиваться.
  6. Проведение побелки стволов без предварительной очистки. Такая обработка защитит от перепада температуры, но не от вредителей. Но важно не ранить древесину при зачистке, иначе от этой процедуры вреда будет больше, чем пользы.
  7. Применение лишь весенней побелки. Это лучше, чем вовсе не белить деревья. Но надежную их защиту от негативных факторов может обеспечить только двукратная побелка — весной и осенью.
  8. Не соблюдение сроков проведения работ. На зиму яблони следует белить лишь тогда, когда они полностью сбросили листья до начала заморозков. Весной важно успеть побелить деревья до появления молодой листвы.
  9. Серый цвет защитного слоя после высыхания. Если так уж случилось, что побелка впиталась, необходимо нанести еще один защитный слой.
  10. Длительное хранение приготовленного раствора. Смешивать компоненты необходимо перед проведением работ. Если известковый раствор постоит несколько дней, он потеряет свои защитные свойства.

Побелка яблонь — несложная процедура. Но проводить ее следует регулярно. Это гарантирует, что деревья в саду всегда будут здоровыми и порадуют обильным урожаем.

Как подготовить яблоню к зиме

Плодовые деревья нуждаются в подготовке к зиме. Особенно это касается молодых яблонь. Деревца, которые совсем недавно высадили на участок, ждет первое серьезное испытание: суровая зима на новом месте жительства. Осенние работы надо успеть закончить, пока мороз не сковал почву и не укрыл ее толстым одеялом из снега.

Как подготовить яблони к зиме

Основные мероприятия и их последовательность, которые я провожу с яблонями, особенно молодыми, осенью при подготовке к зиме:

  1. уборка прикустовой зоны,
  2. санитарная обрезка,
  3. влагозарядковый полив,
  4. профилактическая обработка против вредителей и болезней,
  5. внесение удобрений,
  6. побелка стволов,
  7. защита от грызунов,
  8. укрытие на зиму.

Уборка кроны приствольного круга яблони на зиму

При подготовке яблони к зиме в первую очередь обращаю внимание на крону и привожу в порядок приствольную зону.

  1. Удаляю все плоды, которые имеются, если яблонька уже плодоносит.
  2. Убираю из приствольной полосы весь мусор, сухую листву, части побегов, плоды.
  3. Стараюсь тщательно выполоть сорняки.
  4. Рыхлю почву на глубину в 2-3 см.

Подробнее о правилах содержания и оформления приствольного круга и почвы под деревьями и кустарниками.

Обрезка яблони на зиму

Молодые яблоньки поздней осенью лучше не трогать, не обрезать. Максимум, что можно сделать, удалить сломанные побеги и замазать срезы садовой краской или разогретым варом.

Позже весной мы кронируем однолетку. Для этого срежем 7-8 см макушки побега или соподчиним главному стволику боковые, соответствующим образом их укоротив. Главное при обрезке, и весной и осенью, не оставлять пеньков, а срезать на кольцо. 

Полив яблони под зиму

Влагозарядковый полив нужно проводить, пока земля не замерзла. Вода будет препятствовать промерзанию почвы на большую глубину.

Под молодые, только что посаженные яблоньки, в конце осени можно вылить по 2-3 ведер воды. Деревьям старше 5 лет нужно 7-8 ведер, под более старые растения – вдвое больше. При поливе старайтесь, чтобы вода впиталась, и только затем продолжайте полив. Не допускайте ее растекания по участку. Вот почему я вначале прорыхлил почву.

Обработка яблони на зиму

Для обработки яблони на зиму от болезней и вредителей рекомендую использовать 3% бордосскую жидкость. Профилактическое опрыскивание уничтожит грибную инфекцию, большинство болезней и яйцеклад вредителей, которые удобно устроились на яблоньке на зимовку.

  1. Выберете погожий солнечный денек, чтобы не было ветра, лучше полный штиль.
  2. Приготовив раствор, наденьте защитные перчатки и респиратор.
  3. Заправьте опрыскиватель бордосской жидкостью и обработайте молодые и старые яблони сверху до низу.
  4. Старайтесь, чтобы растения были полностью смочены раствором.

Усилить положительный поможет предварительная счистка старой, начинающей уже отслаиваться, коры. За ней могут прятаться и вредители, и болезни. На молодых яблоньках такой коры не будет, а вот на тех, которые приближаются к 10-летнему возрасту, она вполне может быть. Удалять кору нужно деревянным скребком очень аккуратно, не травмируя дерево.

Для дополнительной борьбы с вредителями в саду можно развесить кормушки для птиц. Главное чтобы они были открытыми и имели крышу. В них можно положить сырые семечки или зернышки. Для синичек по саду можно на ниточках повесить сырое сало. Если привлечете птиц в сад зимой, то весной они вернутся и помогут в борьбе с вредителями, поедая жуков и гусениц.

Подкормка яблони на зиму

Подкормку яблони под зиму проводите после профилактических опрыскиваний. Спустя 3-4 дня после обработки можете вновь отправиться в сад, обогатить почву под яблоней питанием.

Осенью о внесении азотных удобрений и речи быть не может. Можно добавить в грунт под каждую яблоньку по 15-20 г сульфата калия и 8-10 г суперфосфата. Если сульфата калия нет, то можно использовать древесную золу, поскольку она содержит до 5% калия. Для этого приствольную полосу мульчирую древесной золой, высыпав 350-400 г под каждое деревце.

Побелка яблони на зиму

После внесения удобрений можно начать белить стволики растений до самых разветвлений скелетных сучьев. Побелку советую производить только тогда, когда вы уверены что впереди будет только снег и мороз. Если же есть вероятность выпадения осадков в виде дождя, тогда с побелкой лучше повременить или использовать акриловую краску, ее не так-то просто смыть легким дождичком как известь.

Для приготовления побелки для крупных взрослых деревьев яблони лучше использовать раствор гашеной извести. Молодые растения известью могут быть обожжены. Для побелки молодой яблони лучше использовать акриловую краску – она создает воздухопроницаемый слой.

Все эти вещества – гашеная известь, акриловая краска – оказывают яблоне неоценимую услугу:

  • защищают от вредителей и болезней, в особенности от зимующих их стадий,
  • предохраняют от солнечных ожогов, как при прямом воздействии солнца, так и при отражении лучей от наста (застывшего и ставшего как зеркало верхнего слоя снега, после серии оттепелей и похолоданий),
  • защищают от чрезмерных перепадов температур, не позволив коре треснуть, ведь, как известно, большая часть солнечных лучей от белого цвета отражается, значит, кора перегреваться не будет.

Производите побелку всегда снизу вверх и обязательно «прокрашивайте» все «укромные места» коры, не упускайте ни единого участка, все должно быть равномерно выкрашено и быть белым как снег.

 

Защита яблони от грызунов зимой

Через день после побелки я приступаю к защите от грызунов. В Средней полосе в зимних садах активно орудуют мыши и зайцы. Они запросто могут обгрызть яблоньку по кругу, и останется живым только подвой. Привой, то есть большая часть надземной части яблони, просто погибнет.

Надежно использовать комбинированную защиту:

  • высокий забор, который закрывает весь участок;
  • отравленные приманки;
  • пластиковая сетка высотой не меньше 1 м, которую нужно обернуть вокруг ствола и на 2 см заглубить в почву.

В этом случае ни мыши, ни зайцы не доберутся.

Укрытие яблони на зиму

В Средней полосе обычно укрываю лишь молодые, только что высаженные деревца. Использую для этого обычную мешковину. Обматываю ею основание ствола, можно поверх побеленных участков и защитной сетки, и стараюсь слегка обернуть хотя бы основания скелетных сучьев.

Сосед оборачивает все побеги молодых яблонь обычной газетной бумагой. Я так не делаю, но вы можете попробовать. Закрепить газетную бумагу на побегах можно обыкновенным скотчем.

Корневую зону можно утеплить слоем той же мешковины, раскатав её вокруг ствола и закрепив кусочками камней или кирпичей. Другой вариант – насыпать 2 см перегноя. Это тоже хороший утеплитель и дополнительное питание по весне.

Если используете, например, опилки, то от них будет толк, если слой опилок сделать толщиной 20-25 см. И, как только сойдет снег, опилки нужно будет убрать, иначе почва под ними будет крайне медленно прогреваться.

Укрытие колонновидной яблони на зиму

У меня в саду растет несколько колонновидных яблонь. Их укрываю более тщательно и сооружаю каркас на зиму:

  • Деревце укрываю лутрасилом.
  • Основание яблонь защищаю сеткой от грызунов, а корни перегноем слоем в 5 см.
  • Сбиваю из реек конусовидную пирамиду, на 2 см шире и выше яблони.
  • Ставлю конус так, чтобы им была накрыта яблоня полностью, и слегка присыпаю края почвой, далее снегом. 

Под таким укрытием колонновидные деревья зимуют отлично. Как только придет тепло побыстрее освободите ваши яблоньки – это залог успешного цветения и обильного плодоношения.

Иван Ходоркин, лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина

.

Какую побелку нанести на фруктовые деревья? |

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 октября 2020 г. зимой они безлистные. Это также может повлиять на сильно обрезанные деревья, если ствол подвергается воздействию интенсивного солнечного света и колебаниям температуры. Ущерб от солнечного налета, который проявляется в обесцвечивании, растрескивании или углублении на коре, вызывает стресс у дерева и создает уязвимость для вредителей и болезней.Проблем солнечного налета можно избежать, покрасив дерево побелкой или краской определенного типа.

Белая краска для фруктовых деревьев

Sunscald обычно описывается как поражающий деревья с тонкой корой, но в статье, опубликованной государственной службой поддержки штата Юта, утверждается, что более точно можно сказать, что он влияет на молодые деревья некоторых видов и не является вредным для здоровья. -выпуск с толстокорными деревьями. К сожалению, к уязвимым деревьям относятся несколько популярных видов фруктовых деревьев, в том числе яблоки, вишни и персики.

Покраска деревьев побелкой для минимизации колебаний температуры, вызывающих солнечные ожоги, является традиционным и эффективным средством. Чтобы сделать побелку для фруктовых деревьев, служба поддержки штата Оклахома рекомендует использовать смесь для побелки, приготовленную путем растворения 1 фунта соли в 2 галлонах воды, а затем медленного перемешивания с 10 фунтами гашеной извести.

Если вы не хотите делать свою собственную, программа Университета Калифорнии по комплексной борьбе с вредителями предлагает разбавить белую или светлую внутреннюю латексную краску равным количеством воды и использовать ее для покрытия уязвимых стволов деревьев.Используйте только латекс для внутренних работ: краски на масляной основе не подходят для использования в качестве краски для стволов деревьев, потому что они могут повредить кору и дерево; а латексные краски для наружных работ содержат антимикробные ингредиенты, которые потенциально опасны для деревьев.

Нанесение краски на ствол дерева

Хотя южная и западная стороны дерева, как правило, единственные части ствола и ветвей лесов, подверженные солнечным ожогам, все стороны окрашиваются для единообразия. Белила или краска наносится кистью, тканью или губкой, а для более крупных работ - распылителем.Краска или побелка должны покрывать участок ствола, который простирается от уровня почвы как минимум до 18 дюймов над уровнем земли, а также должен покрывать ствол и дно на 12 дюймов каждой низкой ветви лесов. Не белите деревья младше двух лет.

Покрытие для деревьев против побелки

Покрытие для деревьев также потенциально используется для защиты ствола и нижних ветвей дерева от солнечного налета и иногда считается более привлекательным и, следовательно, более подходящим для домашнего пейзажа, чем краска для ствола.Поздней осенью оберточный материал кладут на ствол дерева таким образом, чтобы материал перекрывал сам себя примерно на одну треть. Обертка должна простираться от поверхности почвы до самых нижних ветвей и приклеиваться к самой себе, чтобы оставаться на месте.

Обертка с дерева снимается весной, когда дерево распускается. Периодически проверяйте и заменяйте пленку на уязвимых деревьях, так как слишком длинная пленка, оставленная на стволе, может опоясать дерево или служить убежищем для вредителей. Защитные ограждения устанавливаются вокруг деревьев для защиты стволов от кормления животных или механических травм и, в зависимости от их характера, могут обеспечивать защиту от солнечного ожога.

Сведение к минимуму необходимости в защите от солнца

Соблюдение определенных правил при выборе и уходе за деревьями поможет свести к минимуму вероятность солнечного ожога и может устранить необходимость в покраске или побелке. Выбирайте растения, подходящие для конкретных условий участка, и сажайте новые деревья так, чтобы они были ориентированы так же, как и раньше, что поможет предотвратить образование солнечных лучей.

Деревья, пострадавшие от засухи, более уязвимы к солнечным ожогам, чем здоровые деревья, поэтому поливайте деревья, когда осадков недостаточно.Покройте корневую систему дерева слоем органической мульчи толщиной около 3 дюймов, чтобы поддерживать влажность вокруг корневой системы. Наконец, постепенно прореживайте плотный крон или подрезайте, чтобы уменьшить размер дерева в течение нескольких лет, чтобы избежать резкого, внезапного увеличения количества света, попадающего на ствол.

GrowOrganicApples.com - это целостная сеть фруктовых садов

Давным-давно так много красивых фруктовых этикеток. . . еще раз точно отразите, чего могут достичь жизнеспособные местные сады.

Любые эффективные сетевые усилия основываются на приверженности делу. На этих страницах вы найдете связи с единомышленниками-производителями, основы проведения исследований на местах, новейшие исследования динамики фруктовых садов и захватывающие откровения о том, почему здоровье экосистемы обеспечивает обещание богатых питательными веществами фруктов для наших клиентов. Обмен сезонными наблюдениями и вдумчивые испытания садов дополняют эту коллективную базу знаний. Подписка на информационный бюллетень Community Orchardist позволит вам быть в курсе целостного мышления в мире фруктовых садов.

Хорошие события, конечно же, требуют вложений участников. Обязательно прочтите информацию о том, кто, что и почему в сети Holistic Orchard Network, чтобы получить полное представление о том, как развиваются эти усилия. Майкл Филлипс, автор книги The Apple Grower , инициировал этот сайт, чтобы вдохновить и помочь многим людям добиться успеха в их собственном садоводческом предприятии.

Слушайте, все любители фруктов

Вы наткнулись на что-то хорошее в поисках полезных яблок и не только!

GrowOrganicApples.com - это место, где садовники, придерживающиеся целостного взгляда, собираются вместе, чтобы исследовать продуманные способы выращивания хороших фруктов. Наши сады - это взаимосвязанные сети биоразнообразия, глубокого питания, реликвий и новых интересных сортов. Соединение разумных производителей с любителями яблок расширяет маркетинговую базу, жизненно важную для каждого местного садоводческого предприятия. Здесь мы поделимся с вами, что нужно для выращивания здоровых фруктов, и разместим списки общественных садов, где можно найти такие полезные фрукты.

Производители сталкиваются с множеством проблем, чтобы сделать хорошее яблоко возможным.Вы можете понять это, просмотрев проводимые нами исследования, ориентированные на производителей. Целостное мышление никогда не достигается за счет корпоративного финансирования; Только производители должны выработать системный подход к садоводству, который выходит за рамки химической зависимости и дает экономический успех на местном уровне. Как любитель фруктов, вы также можете внести свой вклад в эти сетевые усилия. Вместе - фермеры и семьи - мы распоряжаемся драгоценным даром жизни.



Многочисленные союзники, такие как эта древесная лягушка, помогают поддерживать баланс вредителей в целостном фруктовом саду.Фото любезно предоставлено Kalangadoo Orchard.

Как зимой мыть деревья

Зимнее мытье фруктовых деревьев подразумевает опрыскивание их смесью растительных масел, разбавленных водой - концентрированный раствор вы найдете в садовых центрах.

Такое опрыскивание помогает бороться с вредителями и болезнями, уничтожая зимующие яйца, удаляя мусор и уменьшая количество спор грибов. Это особенно полезно для борьбы с тлей и шерстистой тлей на фруктовых деревьях, таких как яблоки, вишня и сливы.Однако вы также можете удалить зимующих хищников тли, таких как королевы ос, а также других зимующих животных.

Связанное содержание:

Следуйте нашему руководству по зимней мойке деревьев, приведенному ниже.

Вам понадобится

  • Раствор для зимней стирки
  • Кувшин мерный
  • Распылитель под давлением
  • Мягкая кисть

Шаг 1

Прочтите инструкции по применению, чтобы правильно измерить концентрат, и вылейте его в распылитель.

Разбавление зимнего промывочного раствора

Шаг 2

Добавьте необходимое количество воды, чтобы разбавить концентрат, и встряхните, чтобы хорошо перемешать. Вытрите все капли с внешней стороны распылителя. Приготовьтесь к распылению в сухой, тихий день.

Добавление раствора в распылитель

Шаг 3

Распылите смывку на все щели коры вокруг почек и стыки ветвей.При необходимости используйте мягкую кисть.

Распыление смывки в щели коры

Безопасность прежде всего

При мытье деревьев зимой надевайте защитные перчатки и очки и избегайте вдыхания брызг.

Растения для зимней мойки

Солнечная чешуя на деревьях - Профилактика

Вы можете удивиться, узнав, что деревья действительно получают солнечный ожог или солнечные ожоги, и это средство не является лосьоном SPF 30.Солнечник на деревьях обычно бывает на южной или юго-западной обнаженной коре. Кора повреждается и в тяжелых случаях может привести к гибели дерева.

Исторически, солнечные ожоги предотвращали путем обертывания или покраски ствола дерева. Работают ли эти профилактические методы? Они все еще рекомендуются? Пора внимательнее взглянуть на проблему.

Sunscald на сахарном клене, Роберт Павлис

Солнечная чешуя на деревьях - что это?

Sunscald изучается в течение многих лет, но наука все еще не является окончательной.Начнем с того, что на самом деле существует два типа солнечных ожогов; одно происходит зимой, а другое - летом. То, что случается летом, иногда называют солнечным ожогом или летним солнечным ожогом, чтобы отличить его от зимних повреждений.

Летний солнечный ожог случается, когда кора деревьев становится слишком горячей. Это обычно происходит в более теплом климате и обычно поражает молодые деревья или молодые ветви старых деревьев. Ткань коры становится настолько горячей, что клетки начинают умирать. Комментарии в оставшейся части этого поста не будут конкретно касаться такого рода повреждений, но большая часть обсуждения также применима к летнему солнечному ожогу.

Зимний солнечный ожог, который я буду называть солнечным ожогом, случается зимой в более холодном климате. В более холодном климате теплое солнце нагревает кору днем, а ночью температура резко падает до низких. Резкие перепады температуры вызывают повреждение клеток коры.

Оба типа солнечных ожогов вызывают повреждения или разрывы коры. Со временем они могут образовывать большие поврежденные участки, как показано на рисунке выше.

Большинство людей говорят о солнечном ожоге на нижней части ствола, но он также может появиться на тонкой коре верхних ветвей годовалого и двухлетнего возраста.

Что вызывает солнечную чешуйку?

Понятно, что резкие перепады температуры вызывают повреждение, но другие факторы также играют важную роль.

Некоторые виды деревьев, включая березу, клен, липу, самшит, ясень, бальзамическую пихту, пихту Дугласа, ель и восточную белую сосну, более восприимчивы к солнечному ожогу.

Молодая кора более восприимчива, чем старая кора, которая толще и обеспечивает лучшую изоляцию для живых внутренних клеток.

У южной стороны деревьев кора, обработанная сильным солнцем.Если эти деревья затем переместить из детской на ландшафт и повернуть на 180 градусов, их чувствительная северная сторона будет обращена на юг, что сделает их чувствительными к солнечному ожогу.

Решетка для дерева из пластиковой дренажной трубы, разрезанная по бокам, Роберт Павлис

Факторы, предрасполагающие деревья к появлению солнечного налета

Толщина коры, по-видимому, является важным фактором в определении того, будет ли на дереве образовываться солнечный ожог. Более толстая кора некоторых видов и более старых стеблей и стволов с меньшей вероятностью будет повреждена.

Другой основной фактор - водный стресс. Деревья, которые хорошо увлажнены в зимние месяцы, менее подвержены солнечному ожогу. Это одна из причин, почему так важно хорошо поливать недавно посаженные деревья.

Предотвращение солнечного налета

Для предотвращения солнечного ожога был использован ряд продуктов. Все они работают по принципу защиты коры от экстремальных температур. Различные обертки вокруг ствола из бумаги или пластика, а также белая краска отражают солнечный свет и, следовательно, предохраняют кору от перегрева.Обертывания также сохранят тепло ночью, но это очень мало повлияет на достигнутую низкую температуру.

Бумажные обертки коричневого цвета фактически поглощают тепло и могут повышать температуру коры. Только белые или серебристые изделия снижают перепады температур.

Защитная пленка для деревьев, Роберт Павлис

Проблемы, вызванные обертыванием деревьев

Вышеупомянутые решения действительно работают для уменьшения солнечного налета, но они также вызывают некоторые проблемы. Когда членов ISA спросили, наблюдали ли они когда-нибудь повреждения, которые они могли бы приписать использованию какого-либо типа защитного материала для туловища, подавляющее большинство ответило утвердительно.

Сообщалось о следующих типах проблем.

  • трещины, развивающиеся за оберткой, не заживают так быстро
  • Избыточная влага, удерживаемая за бинтами, может способствовать развитию язвы грибка и бактериальной гнили
  • Избыточная влажность может вызвать более легкое замерзание коры, вызывая повреждение
  • Обертки
  • создают благоприятные условия для деревообрабатывающих станков
  • Сообщалось, что некоторые латексные краски наносят вред некоторым видам кленов
  • сжатие от обертки может ограничить нормальное движение воды, питательных веществ и / или фотосинтатов внутри стебля (ссылка 1)

Следует отметить, что многие из этих утверждений имеют ограниченное научное доказательство.В некоторых случаях это неофициальные наблюдения, а в других случаях в ходе исследования рассматривались только одна или две породы деревьев. Тем не менее это должно вызывать беспокойство.

Физическая защита

Одним из основных преимуществ ограждений для деревьев является физическая защита от таких вещей, как газонокосилки и триммеры для сорняков. Это может серьезно повредить стволы.

Лучшее решение здесь - использовать большие замульчированные участки вокруг деревьев.

Защитные ограждения для деревьев также предотвращают повреждение от животных, которые поедают кору или трются о нее.

Ограждение для дерева из куриной проволоки, Роберт Павлис

Следует ли использовать ограждения для деревьев?

Sunscald - настоящая проблема, и использование правильных защитных приспособлений снизит риск солнечного ожога. Однако маловероятно, что это преимущество перевешивает потенциальные проблемы, которые оно вызывает.

Международное общество садоводства (ISA) (ссылка 2) сообщает, что «Исследования с использованием наиболее распространенных оберток для деревьев показали, что они не предотвращают резких колебаний температуры коры, вызывающих солнечный ожог.В некоторых случаях перепады температур еще хуже. Обертывания для деревьев также оказались совершенно неэффективными в предотвращении проникновения насекомых. На самом деле некоторые насекомые любят прятаться под ним ».

ISA не рекомендует использовать обертывания для деревьев для предотвращения солнечного ожога.

Лучшее решение для защиты деревьев

Одно из решений, которое, вероятно, хорошо подойдет домовладельцам, - это обернуть стволы цилиндром из проволочной сетки, который затем осенью заполняется листьями. Листья нужно удалять весной.Это замедлит колебания температуры и удержит животных подальше от хобота. Насколько мне известно, наука не изучала это решение.

Покраска стволов белой латексной краской также предлагает некоторую защиту, не вызывая проблем с насекомыми и грибками. Эстетически это не очень приятно.

Повреждения от машин лучше всего держать подальше от ствола. Хорошо подойдет большая мульчированная область вокруг дерева.

Пластиковые спиральные обертки хорошо подходят для домовладельцев, уменьшая вероятность солнечного ожога и предотвращая повреждение животных.Их следует удалять каждую весну, чтобы уменьшить возможные проблемы с насекомыми и грибками, перечисленные выше. По мере того как кора стареет и становится тверже, обертывание можно прекратить.

Все деревья должны получать достаточное количество воды осенью и зимой. Это может быть лучшим способом уменьшить солнечный ожог.

Было доказано, что мульча снижает риск солнечных ожогов. Все деревья следует замульчировать древесной щепой.

Артикул:

  1. Защита стволов деревьев; http://www.myminnesotawoods.umn.edu/2009/12/tree-stem-protection/
  2. Разоблачены 7 главных мифов об уходе за деревьями; http: // www.Treesaregood.org/newsroom/resources/SevenMythsDebunked_Feb13.pdf
  3. Мульча снижает травмы от холода; http://www.okstate.edu/ag/asnr/hortla/pdfs/smith/coldinjury.pdf

Защитите свои деревья с помощью IV ORGANIC Plant Guard!

Так же, как вам нужен солнцезащитный крем, когда вы проводите весь день на летнем солнце, ваши фруктовые деревья тоже нуждаются в защите! Продукты IV ORGANICS делают это и многое другое. Узнайте, как защитить свои деревья от солнечных ожогов, зимнего солнечного ожога, насекомых и грызунов ниже.

Практика раскрашивания деревьев отнюдь не нова. Существует много разговоров о том, что можно и что нельзя применять к вашему фруктовому дереву. Речь идет о растворе пленки из органических частиц, который не только защищает ваше дерево от солнечных ожогов, отражая избыточный свет, но также использует натуральные масла, диатомовую землю и другие натуральные ингредиенты для отпугивания вредных вредителей и насекомых. Пористая смесь также позволяет дереву дышать и не задерживает влагу, как другие продукты на основе смолы и латекса.

IV Organic 3-in-1 Plant Guard для деревьев и кустарников (таких как фруктовые и ореховые деревья, декоративные деревья, розы и кустарники). Используется домашними садоводами и цветоводами для защиты стволов и ветвей деревьев от солнечных ожогов (летом), солнечных лучей (зимой), отпугивания насекомых и грызунов. Этот продукт является органическим, нетоксичным и экологически безопасным.

ПЕРВАЯ ЗАЩИТА : Нанесите IV Organic 3-в-1 Plant Guard, чтобы обеспечить защиту от вредных солнечных лучей, вызывающих солнечные ожоги в самый жаркий летний день, а также от солнечных ожогов, которые возникают при резком повышении температуры во время холодные зимние месяцы.И солнечные ожоги, и солнечная чешуя вызывают растрескивание и / или гибель коры дерева, что приводит к дополнительному стрессу, который усугубляется насекомыми и паразитами, попадающими в древесину без коры - вторжение, которое в конечном итоге сокращает жизнь дерева.

ВТОРАЯ ЗАЩИТА : Нанесите IV Organic 3-в-1 Plant Guard, чтобы обеспечить защиту от жуков, термитов и других насекомых, которые сверлят, жуют и колют дерево. Органическая и эффективная защита с замедленным высвобождением с 7 натуральными маслами, включая касторовое, коричное, гвоздичное, чесночное, мятное, розмарин и мяты курчавой.

ТРЕТЬЯ ЗАЩИТА : Нанесите IV Organic 3-в-1 Plant Guard, чтобы обеспечить защиту, которая отталкивает большинство грызунов, которые могут грызть кору дерева. Этот продукт содержит касторовое масло, которое получают из семян касторового дерева, и, естественно, делает все, что покрыто этим продуктом, ужасным на вкус! Вы также можете разбавить 1-2 чайные ложки приготовленного IV Organic 3-в-1 Plant Guard в галлоне воды, чтобы получить солнцезащитный спрей для листвы, чтобы обеспечить защиту всего растения от элементов до 1-2 раз в год - Идеально на момент пересадки.Гордый член Ассоциации органической торговли. Зарегистрированный материал для использования в органическом сельском хозяйстве, белый цвет; цвета коричневый и зеленый в ожидании.

  • Солнцезащитный крем для ваших фруктовых и ореховых деревьев, роз и кустарников
  • Защита от солнечных ожогов (лето) и солнечного налета (зима)
  • Отпугивает большинство насекомых и грызунов
  • Запатентованная органическая формула
  • Здоровее, чем продукты на основе латексных красок и дегтя
  • Цвета: белый, зеленый, коричневый, серый и серый
  • с диатомовой землей

Для достижения наилучшего результата смешайте столько краски, сколько вы собираетесь нанести.Если вам достаточно 1/2 баллончика с краской, уменьшите количество следующих указаний на 50%.

1. Удалите содержимое банки: (1) БЕЛКА: мешок с порошковой краской или (2) ЗАЩИТА ДЛЯ РАСТЕНИЙ 3-В-1: мешок с порошком для краски и флакон с маслом (флакон с маслом содержит 5% касторового порошка, 1% корицы, 1% Гвоздика, 1% чеснока, 1% перечной мяты, 1% розмарина и 1% масел мяты), которые при открытии имеют прекрасный запах. Масляная смесь эффективно защищает растения от насекомых и грызунов.

2.Вылейте содержимое порошка из пакета в банку. Добавьте только 1/4 стакана воды, чтобы приготовить пасту для дерева. Заполните банку до верха, чтобы получился раствор для нанесения кистью с консистенцией 50% разбавленной краски. Обязательно оставьте место для перемешивания.

3. Добавьте содержимое флакона с маслом [только для продуктов 3-IN-1 PLANT GUARD].

4. Заполните оставшуюся часть банки водой.

5. Хорошо перемешивайте каждые 5-10 минут при использовании продукта для обеспечения однородности содержимого при нанесении продукта на стволы и / или ветви деревьев.

6. Нанести кистью. Распылитель можно использовать, если содержимое фильтруется через тонкий фильтр.

Банка

емкостью 1 пинта покрывает как минимум дюжину молодых стволов деревьев (премиум-размер) одним слоем.

Формулы «3-в-1» и «WhiteWash» в банках размером с пинту можно использовать для приготовления до 5 галлонов готового к применению спрея для полной защиты растений: включая листву, солнцезащитный крем и спрей от вредителей. Идеально подходит для пересадки растений и деревьев, а также во время экстремальных погодных условий.Сделайте распылитель на 23 унции, добавив от 1/2 до 1/3 чайной ложки порошка с 5-10 каплями масла и воды. Сначала отфильтруйте продукт через сетчатый фильтр, чтобы избежать засорения.

Посетите https://ivorganics.com/, чтобы получить более подробную информацию обо всех продуктах IV Organic для садоводства.

Узнайте о HLB (Huanglongbing / Citrus Greening Disease) и помогите спасти цитрусовые вашего сообщества. Только цитрусовые деревья от известных производителей.

Пленки из частиц VS HLB : Использование пленок из частиц для управления ACP все еще исследуется. Согласно снимку исследования, сделанному в Университете Флориды, «пленка из частиц может значительно снизить проникновение ACP», защищая листву и смягчая новый рост тонким физическим барьером. Индустрия цитрусовых сделала все возможное, чтобы защитить свои деревья от HLB и азиатского цитрусового псиллида, который его разносит.Натуральные или органические растворы практически отсутствуют, поэтому новость о том, что « натуральный белый и красный каолин снизил популяцию ACP более чем на 80% по сравнению с ежемесячными обработками инсектицидами », является очень многообещающей. Миру цитрусовых нужно что-то безопасное и эффективное, чтобы домовладельцы могли использовать их на своих деревьях. Мы надеемся, что благодаря дальнейшим исследованиям эти решения в виде частиц спасут наши цитрусовые.

Защитите фруктовые деревья от жаркого летнего солнца, зимнего холода, вредителей и грызунов с помощью краски для деревьев Plant Gaurd и спрея для листвы.

Магазин фруктовых деревьев

Автор Израиль Осуна

Осенний и зимний уход за фруктовыми деревьями - The Mercury News

В осенние и зимние месяцы нам нужно немного подумать о наших фруктовых деревьях. К счастью, здесь не так много возможностей.

Джанет Каприль, консультант фермы округа Контра-Коста, дала советы, что делать в период с настоящего момента до весны.

Мульча

  • По словам Каприлле, важно мульчировать под деревьями.Он не только помогает подавить сорняки, но и защищает почву и позволяет дождевой воде проникать в землю.
  • Если дождь или разбрызгиватели попадают на голую землю, рыхлая почва стекает, а нижележащий слой уплотняется. В особенности во время засухи мы хотим, чтобы любой дождь попадал в почву, а не стекал.
  • Мульча бывает сухой или живой.
  • Сухая мульча обычно представляет собой древесную стружку, листья или солому. Живая мульча может быть покровной культурой.
  • Покровные культуры помогают возвращать азот в почву, но в домашних условиях выращивание покровных культур вокруг деревьев может оказаться невозможным.
  • Преимущество сухой мульчи в том, что она не требует воды и не забирает воду с растений.
  • Покровные культуры не требуют много воды, но их необходимо срезать и обработать почвой к середине марта, прежде чем они начнут забирать воду с деревьев.
  • Чтобы защитить почву, мульча должна быть глубиной около дюйма; для дополнительной защиты от сорняков вам понадобится три дюйма.

    Борьба с вредителями

  • Осенью и зимой не так много вредителей, но есть некоторые спреи, которые могут понадобиться.
  • Если у вас есть персик или нектарин, весной у вас, скорее всего, появятся скрученные листья персика.
  • Спрей для скручивания листьев персика в конце ноября или декабре, после опадания листьев, и еще раз ранней весной перед распусканием почек в феврале или марте.
  • Используйте медные и масляные спреи для борьбы с скручиванием листьев персика или известковую серу.
  • Единственная другая причина для опрыскивания деревьев в период покоя - если в этом году у вас были серьезные заражения тлей, чешуей или клещами.
  • Используйте бездействующее масло после опадания листьев, чтобы задушить яйца.
  • Если у вас бурая гниль, молния или мучнистая роса, в качестве меры борьбы срежьте мертвую, больную или умирающую древесину.

    Обрезка

  • У молодых деревьев зимнюю обрезку фруктовых деревьев следует проводить, чтобы создать прочную структуру и позволить большему количеству света проникать в центр деревьев.
  • У зрелых деревьев обрезайте по размеру, чтобы улучшить проникновение света, обновить плодовую древесину и очистить деревья.
  • При обрезке учитывайте Пять D, удаляя мертвые, умирающие, больные, поврежденные и поврежденные конечности.
  • Инжир, цитрусовые, хурма, айва и гранатовые деревья практически не нуждаются в обрезке, за исключением Five Ds.
  • Некоторые деревья плодоносят на однолетних побегах и требуют самой сильной обрезки, чтобы обеспечить плодоношение в следующие годы. Удалите от 30 до 50 процентов прироста персика, нектарина и киви.
  • Некоторые деревья дают плоды на шпорах, поэтому необходимо обрезать только около 20 процентов прироста.Это может быть миндаль, абрикосы, вишня, сливы, яблоки и груши.
  • Не обрезайте сейчас абрикосовые деревья. Деревья восприимчивы к грибку после обрезки ран, который проникает через незаживающие срезы во время дождя.
  • Абрикосовые деревья следует обрезать в августе, это даст им около шести недель на заживление до ожидаемых дождей; или весной до распускания почек и когда нет прогнозов дождя. Весной деревья заживают быстрее, и вероятность дождя меньше.

    Что выращивать

    Сейчас хорошее время для посадки фруктовых деревьев, но есть кое-что, что вам следует учесть.

  • Посмотрите на свой двор и на то место, где вы планируете поставить дерево. Убедитесь, что вам достаточно света во время вегетационного периода.
  • Если лиственные деревья теряют листья, вы можете подумать, что выбранное вами место будет получать необходимые шесть часов солнца каждый день, но это может быть не так весной и летом, когда деревья уже покрыты листвой.
  • Также обратите внимание на потребности дерева, такие как тип почвы, количество зимнего холода, необходимое для получения плодов, насколько большим оно вырастет, понадобится ли второе дерево для опыления и какие вредители могут быть общими для это дерево.

    Посадка дерева

  • До посадки корни должны быть прохладными и влажными.
  • Почва может быть влажной, но не мокрой.
  • Выкопайте яму до глубины корня и вдвое большей ширины.
  • Не закапывайте крону дерева.
  • Не добавляйте удобрения и добавки в лунку.
  • Поливайте дерево при посадке, но только после того, как оно распустится.
  • Побелите стволы, чтобы предотвратить солнечные ожоги.

    Наш сад

    Наш сад предлагает бесплатные занятия по садоводству 10 а.м. до 11 часов каждую среду по октябрь. Сад расположен на Вигет-Лейн и Шейдлендс-Драйв в Уолнат-Крик. Мастера-садовники всегда готовы ответить на ваши вопросы и диагностировать болезни и вредителей. В продаже имеется широкий выбор растений.

    В следующий раз в саду: уход за цитрусовыми деревьями с мастерами-садоводами Сьеррой Хиггинс и Молли Вендт.

  • AK Ассоциация плодоводов-пионеров

    Sun Scald встречает науку
    23 июня 2014 г.

    Sun Scald встречает науку (Илья Котович переворачивает корзину с яблоками)

    Марк Уивер - декабрь 2013 г.

    Трудно выращивать фруктовые деревья на Аляске без раннего или позднего ущерба, нанесенного солнечным ожогом.Типичные повреждения появляются весной на южных, солнечных сторонах деревьев. Иногда он состоит просто из огрубевших, обесцвеченных участков на коре, которые могут показаться человеку не более серьезными, чем солнечный ожог. Более крайние случаи проявляются в виде сильного отслаивания и больших мертвых пятен, обычно развивающихся на стволе дерева над линией снега. Со временем они усугубляются и являются признаком серьезных, часто летальных, травм.

    Популярные мифы:

    Литература, опубликованная различными детскими садами и консультационными службами в нижних 48 странах, изобилует «здравыми» объяснениями того, что такое солнечный ожог, когда и почему он возникает, и как его предотвратить.Обычно ектения читается так:

    «Быстрое замерзание тканей фруктовых деревьев после оттаивания, которое происходит, например, на южных сторонах деревьев, когда ясные солнечные дни поздней зимы и ранней весны переходят в ясные морозные ночи, является значительной причиной повреждения деревьев».

    «Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания, вызванные солнечным нагревом деревьев, заставляют нагретые ткани выходить из состояния покоя и терять устойчивость. Таким образом, они становятся все более уязвимыми для повреждений от вечерних заморозков.”

    «Молодые деревья следует побелить с южной стороны или обернуть теплоотражающим материалом. Это предотвращает образование солнечных ожогов за счет уменьшения солнечного потепления и последующего повторного замораживания после захода солнца ».

    «Поскольку кора некоторых деревьев эволюционировала так, чтобы отражать солнечный свет, они не подвержены солнечным ожогам. Березы - самый очевидный пример, но некоторые яблоки, такие как Долгое и стерха, также находятся под защитой естественным образом ».

    Возможно, не только я принимаю такие банальности как Евангелие.Тем не менее, я также задавался вопросом, почему один солнечный источник, кажется, сеет хаос на деревьях, в то время как другой оказывается совершенно безобидным. На юге центральной части Аляски март и апрель почти всегда включают большое количество ясных солнечных дней и, соответственно, холодных ночей. Тем не менее, повреждения от солнечных ожогов случаются не всегда.

    Выводы Котовича:

    Наконец-то российский агроном доктор Илья Котович разобрался в этой загадке. Его трактат «Солнечные ожоги плодовых деревьев» (св.Санкт-Петербург, 2009) подробно рассказывает о своих более чем пятидесятилетних наблюдениях за садами и тестированием деревьев, в основном яблок, в дальних северных районах бывшего Советского Союза и России. Котович специализируется на биофизике, и он сообщает о некоторых простых, но поразительных открытиях:

    (1) Быстрое замораживание весенними вечерами на крайнем севере НЕ является проблемой для правильно закаленных деревьев. Измерения Котовича показывают, что скорость замораживания сильно зависит от размера ветки: самое быстрое замораживание происходит в самых маленьких ветках.Но даже в дни необычных экстремальных погодных условий температура в маленьких ветвях просто не падает настолько быстро, чтобы вызвать повреждение тканей. Скорость падения температуры в тканях деревьев редко достигает 30 ° F в час и обычно составляет менее 10 ° F в час. Лабораторные тесты показывают, что для повреждения тканей требуется скорость падения температуры более 45 ° F в час. Такие стремительные скорости просто не встречаются в садовых деревьях в естественных условиях.

    (2) Зимний и весенний солнечный свет оказывает слабое согревающее воздействие на маленьких деревьев - то есть на деревья с обнаженными стволами и конечностями диаметром не более дюйма.Стволы и ветви саженцев и даже 2-3-летних деревьев имеют очень небольшую массу относительно площади поверхности. Даже при ярком солнечном свете они стремятся оставаться близкой к температуре окружающего воздуха. Таким образом, побелка или нанесение светоотражающей пленки на молодые деревья мало влияет на их температурные циклы.

    (3 ) Деревья с толщиной стволов и конечностей значительно нагреваются зимним и весенним солнцем, но это само по себе НЕ повреждает ткани здорового дерева и не снижает его выносливость. Котович зафиксировал более 95 циклов замораживания-оттаивания за одну зиму в яблоневых садах под Санкт-Петербургом, но ни на одной из почек деревьев не было признаков повреждения. Точно так же чувствительные к морозу почки персикового дерева выдержали 49 циклов без каких-либо повреждений.

    «Очаровательно», - скажете вы, - «но мои деревья все еще травмируются с южной стороны. Так что же происходит с и ? »

    Котович отвечает, что действуют два очень разных процесса. Один вызван чувствительностью температуры , другой - светочувствительностью .И то, и другое, по его словам, срабатывает только из-за сильного холода.

    Thermal Sun Scald:

    Котович обнаружил, что солнечные ожоги у взрослых деревьев являются термическим (согревающим) явлением, которое происходит, когда деревья уже были повреждены . Циклы замораживания и оттаивания заставляют ранее поврежденные клетки камбия выделять вредные токсины, называемые полифенолами. Эти токсины распространяются путем диффузии и отравляют соседние здоровые клетки. Под воздействием повторяющихся циклов замораживания-оттаивания вновь отравленные клетки погибают и выделяют собственные токсины, и начинается цепная реакция.Повреждение всегда начинается в слое камбия и распространяется наружу. Таким образом, в течение череды солнечных зимних дней даже небольшая ранее существовавшая травма на южной стороне взрослого дерева может увеличиваться в геометрической прогрессии, поскольку каждое послеполуденное оттепель загрязняет новое и более крупное кольцо поврежденной ткани. На более прохладной, северной стороне ранее поврежденные клетки остаются замороженными, токсины не выделяются, а повреждение остается небольшим.

    Котович отмечает, что термический ожог всегда хуже всего на юго-западной стороне дерева (в северном полушарии) и что любого повреждения камбия достаточно, чтобы запустить процесс одностороннего отравления (еще одна причина не делать этого). бей сорняки по нашим деревьям!).Фактически, он обнаружил этот процесс только после того, как заметил, что крошечные дырочки от уколов, оставленные его датчиками температуры, заставляли расти большие мертвые точки на солнечных сторонах деревьев, в то время как отверстия на затемненных сторонах оставались маленькими и несущественными. Но Котович утверждает, что наиболее частой причиной ожогов от теплового солнца в северных садах является… повреждений от мороза!

    Сборник

    Котович метеорологических наблюдений в северных российских садах показывает, что массовое появление солнечных ожогов на яблонях всегда после зимы с резкими перепадами температуры в начале зимы, падениями порядка -27 ° F и ниже.Кроме того, повреждения от ожогов всегда были самыми сильными у разновидностей, которые, как известно, были умеренно морозостойкими, тогда как самые морозостойкие сорта не повредились весной. Таким образом, рассуждает он, проблема обычно возникает в годы, когда температура резко падает до того, как деревья полностью затвердеют, а ранние холода повреждают незрелую заболонь, появившуюся в прошлом году.

    Котович поясняет, что ранние зимние заморозки могут быть незначительными и внешне незаметными. Однако, когда приходит весна и солнце нагревает камбий на южной стороне поврежденного морозом дерева, мертвые клетки на этой стороне оттаивают и выделяют токсины, так что обращенные на юг участки повреждения расширяются.В результате травма , , кажется, односторонняя, то есть ограниченная только одной стороной дерева, хотя на самом деле она возникла со всех сторон. По его словам, поперечный разрез ствола такого дерева покажет затемненное кольцо в заболони вокруг дерева, где первоначально произошло повреждение от мороза. Что характерно, Котович отмечает, что за все годы рассечения годичных колец, пораженных солнечным ожогом, он ни разу не обнаружил случая, когда ткани на южной стороне были бы мертвыми, а ткани на северной стороне были бы полностью неповрежденными и здоровыми.Более того, его исследования показывают, что поврежденные морозом деревья, как правило, выходят из состояния покоя и теряют зимостойкость, тем самым становясь исключительно уязвимыми для дальнейших повреждений от холодов до наступления весны.

    Котович говорит, что выносливость - настоящая причина, по которой такие деревья, как береза ​​и стерх, кажется, никогда не страдают от замораживания-оттаивания. Их иммунитет не имеет ничего общего с отражающими качествами коры; скорее, это происходит из-за того, что это чрезвычайно зимостойкие, приспособленные к северу деревья, которые рано отстают.В состоянии покоя они практически невосприимчивы к холоду. Лабораторные эксперименты показали, что ткани этих деревьев, должным образом закаленные, способны выдерживать погружение в жидкий водород при -423 ° F; они просто не повреждаются в периоды сильных морозов, которые повреждают более нежные сорта. Поскольку они остаются здоровыми в самые холодные периоды зимы, на них не влияют циклы замораживания-оттаивания в конце зимы и весной.

    Достаточно о ожогах от солнца.Котович говорит, что существует еще один процесс солнечного ожога, который повреждает молодых деревьев, которые в некоторые годы становятся чувствительными к свету .

    Кора незрелых плодовых деревьев тонкая и полупрозрачная. Также один из слоев внутренней коры, феллодерма, содержит хлорофилл. После периодов сурового зимнего холода (-20 ° F и ниже) клетки, содержащие хлорофилл, становятся уязвимыми для процесса, называемого фотоокислением, при котором воздействие сине-фиолетового спектра солнечного света в присутствии кислорода становится смертельным.Смерть наступает весной при температуре ниже нуля или чуть выше нуля. Чем холоднее предыдущая зима, тем больше вероятность фотоокисления. Лабораторные тесты Котовича показывают, что предварительное воздействие температур -20 ° F приводит к умеренным травмам, с гибелью клеток от 10% до 15%. Однако охлаждение клеток до -40 ° F увеличивает гибель клеток, вызванную более поздним воздействием синего света, до 70-80%.

    Котович отмечает, что молодые деревья особенно уязвимы для солнечных ожогов в результате фотоокисления в зим, следующих за пасмурной осенью .Очевидно, солнечный свет в течение вегетационного периода заставляет кору молодых деревьев производить антоцианы - цветные пигменты - и эти пигменты помогают блокировать свет синего спектра, тем самым защищая деревья. Во время пасмурной осени антоцианов образуется мало, а внутренняя кора не имеет естественной защиты. Повреждение происходит не сразу, потому что деревья еще не подвергались воздействию низких температур. Также на крайнем севере ранняя зима темная, а солнце стоит низко в небе. Однако по мере падения температуры и повреждения от мороза уязвимость возрастает.В конце зимы, с наступлением более длинных дней, более высоких температур и более высоких углов падения солнечного света, увеличивается воздействие синего диапазона волн, и начинаются серьезные травмы. Фотография солнечного ожога обычно сосредоточена на южной восточной стороне дерева (в отличие от теплового солнечного ожога, который развивается на более теплой, южной западной стороне ).

    К счастью, солнечные ожоги, вызванные чувствительностью к свету, ограничиваются молодыми деревьями. Котович объясняет, что по мере того как дерево стареет, его внешняя кора утолщается, и повреждающий свет синего спектра больше не может проникать в уязвимые, содержащие хлорофилл ткани.

    Меры защиты:

    Хотя процессы повреждения солнечным ожогом, очевидно, сложны, сообщение Котовича для северных садоводов однозначно:

    • Солнечные ожоги - результат предыдущих повреждений от мороза.
    • В течение обычных зим деревья регионально устойчивых сортов могут без повреждений переносить морозы и последующие дни солнечной радиации.
    • Зимой суровых холода ключом к поддержанию здоровья деревьев является защита их от первоначального повреждения морозом в начале и середине зимы и от вторичного повреждения солнечной радиацией в конце зимы и весной.

    Прежде чем спросить: «Как Котович ожидает, что производитель« защитит »деревья от сильных морозов? Акры висквины? Размазать кастрюли? Электрические одеяла с длинными удлинителями? », Пожалуйста, примите во внимание некоторые из его замечаний и рекомендаций:

    Во-первых, хотя потенциальная устойчивость сорта к зимним холодам в значительной степени зависит от генетики этого сорта, часто критически важным оказывается время , время , когда дерево затвердевает. Исследования Котовича показывают, что на севере России плодовые деревья обычно достигают оптимальной зимостойкости в январе.Морозные повреждения обычно возникают в период с до года, потому что деревья еще не достигли полного покоя. Очевидно, садовник не должен усугублять эту проблему, откладывая покой из-за несвоевременной подкормки, полива или обрезки в конце лета или осенью. ( Все, что способствует росту деревьев в конце вегетационного периода, как правило, задерживает наступление зимостойкости, и этого следует избегать!)

    Кроме того, Котович заметил, что в периоды сильного холода между верхушкой и низом дерева возникают значительные перепады температур.Его измерения показали, что самая холодная зона обычно находится прямо у линии снега; температура только на 6 футов выше примерно на 10 ° F выше. Слабое обертывание стволов зрелых деревьев светоотражающим вспененным полиэтиленом (чтобы образовалась огромная труба, по которой может течь воздух) значительно повысило температуру ствола зимой (а также обеспечило тень, которая минимизировала солнечное таяние весной). Более того, обрезка дерева так, чтобы нижние ветви были достаточно высоко на стволе, намного выше линии снега, поднимала ветви выше зоны самых низких температур.Ствол дерева с высокими ветвями можно было непрерывно обернуть от земли до этих ветвей, и таким образом получить значительную защиту от периодов сильного холода.

    Заслуживают внимания и другие средства защиты, обсуждаемые Котовичем. Поскольку даже незначительное повреждение морозом сделает дерево уязвимым для более поздних, более серьезных повреждений в результате солнечного ожога, имеет смысл затенять умеренно выносливые деревья от поздней зимы и раннего весеннего солнца. Однако следует соблюдать осторожность при побелке дерева, даже если используются растворы на водной основе.Побелка наиболее подходит для взрослых деревьев , чтобы уменьшить циклы замораживания-оттаивания, но ее следует применять ТОЛЬКО на южной стороне дерева. Побелка со всех сторон препятствует росту коры и изменяет распределение плодов. Кроме того, чтобы побелка на водной основе была стойкой, ее следует наносить летом, когда температура составляет около 50 ° F или выше.

    Котович обнаружил, что разные подходы лучше подходят для молодых дерева. Посадка саженцев сразу к северной стороне деревянного колышка шириной 2 дюйма обеспечивает эффективную защиту от фото повреждений, и колышек можно снять, когда дерево достигнет своего пятого или шестого сезона.К тому времени кора утолщается и перестает быть прозрачной. Кроме того, хотя побелку можно использовать на молодых деревьях, окраска с разбавлением синий более эффективна, потому что этот цвет отражает длины волн, которые вызывают фотоокисление, но допускает те, которые стимулируют производство антоцианов. Таким образом, молодые деревья могут продолжать развивать свой собственный естественный защитный механизм под синей окраской (см. Прилагаемую фотографию). Котович рекомендует использовать синюю краску только до тех пор, пока дереву не исполнится 5-6 лет.После этого предпочтительнее использовать white wash, потому что термическое повреждение, а не легкое повреждение вызывает повреждение зрелых деревьев.

    Преимущества приподнятых кроватей:

    Котович обсуждает некоторые рекомендации, не связанные с ожогами от солнца. Возможно, наиболее интересным является то, что фруктовые деревья следует сажать на грядках или холмах. Он обнаружил, что в районе Санкт-Петербурга (60 ° северной широты) деревья, посаженные в низинах, имели продолжительность жизни всего от 10 до 15 лет, а деревья, посаженные на возвышенных грядках, составляли один квадратный метр на 0.5 метров высотой жили от 15 до 20 лет, а деревья, посаженные на грядках высотой один метр на метр, были живы и плодоносили в 25 лет. Котович считает, что приподнятые грядки полезны в районе Санкт-Петербурга, потому что излишняя влажность там ухудшает здоровье почвы. Его исследования показывают, что приподнятые грядки помогают поддерживать надлежащую аэрацию почвы и, таким образом, улучшают микробную активность и почву, если деревья мульчированы, чтобы корневая зона не пересыхала в жаркое лето.

    (Примечание: Котович не размышляет о других возможных преимуществах посадки деревьев на приподнятых грядках, но, как могут подтвердить многие огородники, приподнятые грядки стимулируют рост в прохладных, краткосрочных областях, быстро нагревая почву в критический период весны и раннего периода. летом.Поднятые грядки также могут помочь дереву быстро укрепиться, охладив корневую зону осенью. Наконец, следует отметить, что посадка деревьев на приподнятых грядках поднимает деревья и создает дренажные пути, которые направляют холодный воздух вниз и от стволов деревьев. Если температурные исследования Котовича точны, приподнятые грядки, вероятно, должны обеспечить несколько дополнительных степеней защиты от зимних морозов для сада на Аляске.)

    Заключение:

    Хотя остальные выводы Котовича выходят за рамки данной статьи, Котович занимался исследованием и разработкой решений проблем, с которыми сталкиваются фруктовые деревья на крайнем севере.Многие из рекомендуемых им приемов, похоже, могут на практике улучшить выживание и здоровье деревьев. Тем не менее, его исследования ясно показывают, что экстремальные погодные условия в субарктическом регионе создают серьезные проблемы для производителей фруктов.

    Чтение публикации Котовича укрепило мое убеждение в том, что недостаток зимостойкости , вызванный зависимостью от маргинальных сортов , является наиболее серьезным ограничением для выращивания фруктов на Аляске. Недостаток зимостойкости - это, конечно, основная причина травм от зимних морозов и, по словам Котовича, причина всех последующих осложнений солнечного ожога.

    В этой оценке есть яркое пятно для производителей Аляски. Потенциал выносливости фруктовых деревьев по большей части определяется генетически, и некоторые деревья, включая различных крабов и несколько сортов стандартной яблони, очевидно, имеют гены, обеспечивающие устойчивость, вполне адекватную условиям Аляски. Выведение дополнительных, продуктивных и сверхустойчивых сортов должно быть довольно простым - хотя и требующим много времени - занятием в селекции растений. С этой целью северные селекционные программы, подобные тем, которые проводятся в Университете Саскачевана в Канаде и в Шведском университете сельскохозяйственных наук в Балсгарде, могут быть полезным источником новых, улучшенных сортов, подходящих для садов Аляски.Если и когда действительно выносливые фруктовые деревья заменят многие маргинальные сорта, которые сейчас испытываются, повреждение от мороза и последующее повреждение от солнечного ожога больше не будет проблемой.

    (Примечание: книга Ильи Котовича «Солнечные ожоги фруктовых деревьев» (Санкт-Петербург, 2009) была доступна 25 декабря 2013 г. по адресу http://www.stabilen.ru/files/sun_sclads_en.pdf . Он состоит из 81 страницы, загружаемого в формате pdf и включает множество таблиц и фотографий.

    В тексте документа указано, что Котович родился около 1931 года и учился в аспирантуре Ленинградского сельскохозяйственного института бывшего СССР (недавно институт был переименован в Санкт-Петербургский государственный университет им.Петербургский государственный аграрный университет). Текст, по всей видимости, был переведен на английский язык, предположительно с оригинального русского языка, и размещен в Интернете либо самим Котовичем, либо неизвестным лицом или лицами. Хотя документ предлагает множество информации и опыта, полезного для жителей Аляски, да и вообще для всех, кто пытается выращивать фрукты в холодном климате, перевод и организация в некоторых местах сбивают с толку. Я попытался точно резюмировать моменты, которые были бы наиболее полезны местным производителям, и добавить аннотации, основанные на моем прочтении всей дискуссии Котовича и на моем собственном опыте.Тем не менее, я мог неправильно понять или неправильно применить некоторые моменты, и читателям рекомендуется самостоятельно изучить публикацию Котовича, пока она доступна.)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *