Содержание

Зачем и как правильно белить деревья осенью. | Klumba-plus

Если вы хотите, чтобы в саду яблоня, груша, вишня, слива долго жили и приносили хороший урожай, необходимо заботится о плодовых деревьях и каждую осень подготавливать их к зиме.

Для взрослых и продуктивных деревьев зима опасна в первую очередь появлением морозобоин и солнечных ожогов. Морозобоины – это трещины на стволе, они могут быть значительной длины и глубины, их появление часто является причиной преждевременной гибели плодового дерева. Солнечные ожоги выглядят как темные участки на коре, это омертвевшие места, которые появляются на солнечной стороне ствола после зимы.

Побелка яблони

Побелка яблони

Морозобоины и солнечные ожоги деревья получают в феврале – марте месяце, когда солнечные лучи набирают активность, поэтому днём тёмные стволы нагреваются, а ночью вновь замерзают. Такие перепады температуры очень опасны для древесины.

Как известно, белый цвет отражает большинство тепловых лучей, поэтому белые поверхности не нагреваются сильно на солнце. Побеленные деревья защищены от перепадов температур, на них не появляются трещины и потемневшие участки после зимы.

Осенняя побелка плодовых деревьев обязательна. Проводить её нужно в последние тёплые дни осени, чтобы набел не смыло дождями. Поздней осенью и зимой при отрицательной температуре воздуха белить деревья нельзя, так как влага, попав в трещины коры, замёрзнет и будет разрушать её.

Весной при наступлении тепла белить деревья в саду уже не обязательно, так как опасный период резких скачков температур для древесины миновал и побелку проводят только с эстетической целью и для дезинфекции коры.

Сейчас можно купить специальную краску для побелки деревьев. Можно использовать старый проверенный способ побелки деревьев известью с добавлением медного купороса.

1. Для приготовления известкового раствора потребуется известь пушонка или гашёная известь в виде пылевидного белого порошка, которая получена после гашения водой комковой извести.

2. Для дезинфекции коры в раствор добавляется медный купорос.

3. Известь пушонку и медный купорос нужно смешивать с водой отдельно в разных пластиковых ёмкостях.

4. Для приготовления раствора для побелки объёмом 2 литра, в одном литре воды размешайте 300 гр извести пушонки (или 2 стакана) и в одном литре воды растворите 2 столовые ложки медного купороса или 30 гр. Медный купорос быстрее растворяется в тёплой воде.

5. Затем влейте голубой раствор в белый и перемешайте.

Приготовления известкового раствора для побелки деревьев.

Приготовления известкового раствора для побелки деревьев.

Перед побелкой нужно почистить стволы деревьев грубой щёткой или шпателем, соскребая омертвевшие участки коры, лишайники. Также необходимо обновить замазку старых ран и заделать дупла.

Взрослые деревья нужно белить на доступную высоту ствола, закрашивая весь штамб и основания толстых скелетных веток.

Молодые саженцы, не достигшие возраста плодоношения, можно не белить или закрашивать только основание штамба, не трогая тонкие веточки с молодой корой.

Побелка взрослого дерева и трехлетнего саженца.Побелка взрослого дерева и трёхлетнего саженца.

Побелка взрослого дерева и трехлетнего саженца.

Зачем белят деревья осенью? Не обойтись ли без этого?

В последнее время можно услышать мнение, что побелка штамбов деревьев – это просто дань моде, красоте. И что вполне можно обойтись и без этого. Дескать, для защиты деревьев есть специальные препараты. Поэтому стоит разобраться, зачем белят деревья осенью и весной, и можно ли обойтись без этого.


Что вы узнаете

Какую функцию выполняет побелка

Кору деревьев можно сравнить с кожей человека. Потому что она защищает весь организм растения от неблагоприятных воздействий окружающей среды. От резкого ветра, перепадов температур, мороза и жаркого солнца. Именно кора принимает на себя набеги грызунов.

О том, как защитить яблони от зайцев и мышей мы уже писали.

В результате всех этих воздействий кора деревьев начинает грубеть, трескаться и отслаиваться. В образовавшиеся трещины устремляются вредители и возбудители болезней, чтобы добраться до живых тканей или пережить зиму в укрытии.

Побелка помогает защитить кору и смягчить негативные изменения внешних условий.

Летом кору дерева защищает от солнечных лучей пышная листва, а зимой вся надежда на побелку.

Не белёный ствол дерева зимой даже в морозную погоду может нагреться под лучами солнца. А вечером под воздействием мороза на коре образуются трещины.

Белёному стволу не грозят ожоги от зимнего и ранневесеннего солнца, растрескивание коры в результате температурных колебаний. Кроме того, правильно выполненная побелка помешает насекомым вредителям перезимовать в коре. А грызуны не польстятся на ствол покрытый защитным слоем.

Поэтому на вопрос зачем белят деревья, можно ответить кратко: для сохранения их здоровья и жизни.

 Когда нужно белить деревья

Садоводы-практики и агрономы твердо настаивают, что белить деревья нужно никак не меньше двух раз. Во-первых, ранней весной. Во-вторых, осенью, в конце октября-ноябре. А лучше сделать еще одну побелку летом. И белить нужно все деревья, плодовые и декоративные.

Осенняя побелка

Осенняя побелка деревьев преследует следующие цели:

  • Защита дерева от возбудителей грибных болезней и насекомых- вредителей, которые устроились на зимовку либо отложили яйца и личинки.

  • Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому белёная кора не будет нагреваться под солнечными лучами.

  • Защитный состав будет препятствовать образованию наледи.

  • Побелка защитит кору от морозобоин и от перепада температур.

Состав побелочного раствора

Побелка стволов и скелетных веток свежегашеной известью, конечно, защитит дерево от насекомых и их личинок. Едкий раствор погубит грибы. Но такая побелка очень недолговечна. Она быстро смоется осенними дождями, и к наступлению устойчивых морозов кора останется без защиты. Поэтому рекомендуют делать состав, состоящий из нескольких компонентов и устойчивый к смыванию. Но основным компонентом должна выступать известь или мел, обеспечивающие белый цвет.

Предлагаем несколько рецептов от садоводов-практиков:

  1. Один килограмм негашеной извести заливают 2-2,5 л воды. Перемешивают 15-20 минут. 0,3 кг CuSO4 растворяют в 3 литрах воды. Помешивая, вливают раствор купороса в известь, добавляют 0,1 кг клейстера или казеинового клея. Тщательно размешивая, добавляют воду, доведя объем до полного ведра. Дают постоять пару часов, периодически помешивая. Такой состав обеспечивает крепкое покрытие, обладает фунгицидным действием.
  2. В 2 л воды развести 0,2 кг медного купороса. В небольшом количестве воды размешать по килограмму свежегашеной извести и коровяка, добавить раствор CuSO4, размешать, дать настояться час-полтора.
  3. Два килограмма гашеной извести, по килограмму коровяка, глины и 0,2 килограмма купороса разводят в десяти литрах воды. Настаивают 2-3 часа. Глина не только придаст вязкости составу и обеспечит качественное сцепление с корой. Она закупорит трещинки и раны на коре, не даст проникнуть туда грибам, бактериям и насекомым.

Готовая садовая побелка

Сегодня торговые сети предлагают достаточно широкий выбор готовых смесей для обработки стволов деревьев. Как правило, они изготовлены на основе извести с добавлением фунгицида или дезинфицирующего вещества. А так же в них вводят «закрепители», которые обеспечивают долгое сохранение побелки на коре.

Кроме составов на основе извести, в продаже есть специализированные краски для защиты стволов. В их основе водоэмульсионная или акриловая краска и антисептики.

Такие краски воздухопроницаемы, на коре держатся до 18-20 месяцев. Надежно защищают кору дерева от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Как белить деревья, основные правила

Молодые деревья, до трех лет, не белят. Их стволы можно обработать акриловой специальной краской. Или смесью коровяка и глины.

Побелку стволов и скелетных веток деревьев проводят только при положительных температурах, не менее +5 градусов. В сухую погоду, чтобы состав хорошо высох и закрепился на коре.

Нельзя использовать малярные масляные или быстросохнущие краски. Они могут навредить дереву гораздо больше, чем принесут пользы.

Белят деревья на высоту не менее 1,2 метра, а лучше полтора-два метра, не только ствол, но и скелетные ветви. Будет полезным немного разгрести землю около ствола и тоже побелить. А затем вернуть грунт на место.

Порядок выполнения работы

Чтобы получить максимальный защитный эффект от побелки деревьев, необходимо соблюсти определенный алгоритм:

  • Расстелить под деревом пленку или мешковину. Достаточно жесткой щеткой очистить ствол и ветки от мха, лишайников, кусочков отмершей коры. Если на коре есть глубокие трещины, то вычистить из них грязь.

  • Все, что счистили со ствола и ветвей, собрать с пленки и сжечь.

  • Трещины и ранки на коре зачистить и продезинфицировать бордосской жидкостью, раствором медного или железного купороса. После высыхания замазать садовым варом. О том, как приготовить садовый вар самостоятельно, мы уже рассказывали.

  • Белить деревья можно кистями, макловицей или валиком. Желательно чтобы защитный слой был толщиной не менее 2-3 мм.

Качественно и своевременно проведенная побелка защитит деревья от многих напастей, а садовода от ненужных проблем.

Автор статьи:

Люблю узнавать что-то новое, общаться с людьми.Ведь каждый человек — это целый мир. В статьи вкладываю свои знания и мысли. Надеюсь, что мои статьи будут полезны. Очень хотела бы узнать мнение читателей по темам публикаций.

Возможно, у кого-то другая точка зрения.

Зачем нужен полив деревьев и кустарников осенью под зиму

 

Стоит ли поливать деревья и кустарники осенью? Особенно в дождливую погоду. Есть ли от этого польза? Такие вопросами обсуждают многие садоводы, но не приходят к единому мнению. Я на собственном опыте убедилась в пользе осеннего полива деревьев и кустарников.

Осенний полив земли под кроной яблони

Зачем нужен осенний полив?

Осенью постепенно отмирает листва деревьев. В это же время идёт активный рост корневой системы. Продолжается накопление питательных веществ. Сухая почва промерзает быстрее хорошо увлажнённой, которая не только долгое время держит тепло, но и смягчает температурные колебания во время смены зимних оттепелей и морозов. Замёрзшая влажная земля медленнее пропускает холод к корням растений, чем сухая. Максимальному риску подвергаются сады с супесчаной и песчаной почвами. Они промораживаются быстрее суглинков.

Холодной зимой деревья и кустарники иссушаются, особенно при сильных ветрах и морозах. Специалисты называют это «зимней засухой», при которой лиственными деревьями теряется до 60% влаги после засушливого лета и около 20% после дождливого лета и осени. Эти показатели хуже у молодых деревьев. Столь интенсивное испарение опасно. Запасы влаги в земле помогают растению выжить. 

Многие садоводы заметили, что даже зимой продолжается рост некоторых деревьев. Они в большей степени нуждаются в подземной влаге.

Вода тянется к воде. Это народная мудрость. Влажная почва в некоторой мере удерживает вешние воды, которые впитываются в почву, а не стекают по её поверхности.

Чем опасен осенний полив?

Прежде всего, нужно избегать выпревания корневой шейки. Лет десять назад я потеряла из-за этого штамбовую махровую сирень. В зоне риска оказываются и многие косточковые культуры. При осеннем поливе нужно проверить, не утеплена ли на зиму землёй или компостом шейка дерева. Во всех случаях, поливать зону рядом со стволом не стоит.

Не стоит направлять струю воды к основанию побегов кустарника

Усиленный влагозарядный (влагозарядковый) полив плодовых деревьев приносит больше вреда, чем пользы на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Здесь важны мера и учёт расположения корневой системы растений.

Когда поливать?

Осень обычно бывает дождливой. Моросящий дождик сменяется ливнями и мокрым снегом. Но на глубине залегания корней большинства плодовых деревьев и кустарников земля остаётся сухой. Смачивается лишь верхний слой почвы.

Именно в этот период садоводам приходится определять сроки осеннего влагозарядного (влагозарядкового) полива. Правильнее его проводить тогда, когда опала большая часть листвы. Но этому мешает целый список обстоятельств. Поздней осенью не все имеют возможность приехать на загородный участок. Убраны и шланги, пока в них не замёрзла вода. В некоторых коллективных садах на зиму отключают летние водопроводы. Я знаю людей, которым приходится вёдрами носить воду из деревенских колодцев, чтобы полить деревья в период предзимья.

Точные сроки проведения осенних поливов сада назвать нельзя. Все мы привыкли к тому, что зима всегда начинается неожиданно. Помню, как однажды за одну неделю перед 3 ноября выпало много снега, схватилась льдом вода на Иваньковском водохранилище (Московском море). В другой год, примерно в эти же сроки, я собирала спелые помидоры в парнике. Случалось, что в октябре повторно цвела медуница, распускалась сирень, появлялись бутоны у жимолости. Эти факты — подтверждение непредсказуемости нашего климата.

Всё чаще деревья уходят в зиму с листьями, поэтому ориентироваться на листопад не стоит. Слишком ранний осенний полив чреват ростом молодых побегов, которые могут замёрзнуть. Но это меньшее из всех зол, которые неизбежно скажутся в малоснежные морозные зимы без полноценного осеннего полива. Я обычно провожу влагозарядный (влагозарядковый) полив в октябре — ноябре. В несколько сроков, позволяющих не только не развести болото на участке, но и лучше пропитать землю под деревьями и кустарниками.

Определяем количество воды

Точное количество воды при осеннем влагозарядном (влагозарядковом) поливе определить сложно, т.к. оно зависит от типа почвы, географии участка, возраста и вида растений, погодных условий и т.п. Есть усреднённая норма. Это 50 — 100 л на 1 кв.м площади земли под кроной дерева. Агрономы рекомендуют промочить землю под взрослыми деревьями на глубину 1,5 — 2 м.

Для определения необходимого времени полива каждого растения стоит провести предварительные замеры. Взять ведро подходящей ёмкости, секундомер (часы) и пустить по шлангу воду. Если мы знаем, как быстро шланг наполняет восьми- или десятилитровое ведро, то сможем рассчитать, сколько времени уйдёт на полив конкретного дерева или кустарника.

Как поливать?

Мне не нравится вариант с вкопанными в землю трубами, через которые поливают растения. Я кладу шланг на землю под деревом и пускаю воду. Время от времени переношу его на другое место. На облагороженном суглинке моего участка можно обойтись без разбрызгивателя. На песках его приходится использовать, т.к. вся вода почти вертикально стекает вглубь.

Направлять струю на ствол дерева нельзя, это чревато многими дальнейшими проблемами. Главная зона полива — проекция кроны.

Садовую землянику лучше увлажнять при помощи лейки. Под смородиной, крыжовником и малиной почва настолько рыхлая, что струя воды часто образует воронки. Их приходится сразу же заравнивать.

Осенний полив кустов смородины и крыжовника

Считается, что участки с тяжёлой глиной не нуждаются в осеннем поливе. Однако именно он спас многие плодовые деревья, которые пострадали во время малоснежной морозной зимы 1986 — 1987 года. К концу декабря выпало мало снега, а температура воздуха опустилась ниже 30°С. Дача моих родителей (Московская область, Рижское направление) находилась на небольшом склоне, за которым был пруд и лес. Почва — сплошная холодная глина. В ту морозную зиму плодовые деревья страшно «трещали» по ночам. Весной выяснилось, что у нас и у большинства соседей вымерзли почти все деревья. Устояли те, под которые осенью было вылито много воды.

По Центральному телевидению и в областных газетах рекомендовали провести декабрьские поливы замёрзшей почвы небольшими порциями так, чтобы самые ценные сорта плодовых деревьев получили хотя бы по 50 литров воды на каждый квадратный метр земли под их кроной. Некоторые сильно подмороженные деревья удалось спасти ранней весной. Их пришлось «отливать», т.е. усиленно поливать, а затем рыхлить под ними почву. Помог такой способ и кустарникам, которые дали новые побеги.

Полив виноградников на зиму

Полив виноградника на зиму зависит от многих обстоятельств. Тот виноград, который растёт у меня в теплице, я поливаю не «под корень», а укладывая шланг почти под поликарбонатом с внешней стороны теплицы. Это делается для того, чтобы избежать сырости внутри теплицы, что приводит к целому букету заболеваний. Исключение — саженец, посаженный в этом году. Почву под ним я увлажняю лейкой.

Некоторые «плаксы», например, сорт «Виктория», не нужно обрезать сразу же после осеннего полива. Лучше перед ним, не забывая прижечь все срезы пламенем зажигалки (или спички), а затем обработать зелёнкой. Мощная корневая система винограда, растущего в теплице, вполне способна достать влагу из земли, увлажнённой таким способом.

Осенний полив винограда в теплице

Виноград, растущий около арки («Альфа», «Хасанский», «Амурский«) и на грядке под открытым небом, я поливаю обычным способом, не пуская струю воды на голову куста и на побеги. Осенний влагозарядковый полив винограда не стоит проводить перед укрытием его на зиму.

Алла Анашина, www.podmoskovje.com

Статьи по теме:

© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

 

Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?


Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Советы бывалых о том, когда обрезают яблони осенью. Выбор лучшего времени

Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.
Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются, листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

Так же старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

Зачем проводить обрезку осенью

Осенняя обрезка в отличие от весенней не направлена на формирование кроны и проводится в санитарных целях: удаляются старые, истощённые и больные ветки. Для яблони опасны бактериоз (бактериальный «ожог», в результате которого яблоня теряет цветки), чёрный рак — грибковое заболевание, из-за которого отслаивается и опадает кора дерева.

Фотогалерея: заболевания яблони


При бактериозе всё дерево — в чёрных пятнах


Яблоня, больная чёрным раком, выглядит как покрытая сажей


Мхи и лишайники не вредят яблоне напрямую, но создают условия для развития заболеваний

Можно ли обрезать яблони осенью?

Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Не способные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

Как правильно обрезать ветки плодовых деревьев?

Существует 8 типов ветвей, которые удаляют в обязательном порядке:

Засохшие, больные и поломанные ветви:

  • Короеды оставляют характерный рисунок.
  • Древоточцев легко узнать по буровой муке, высыпающейся из отверстий ходов.
  • Появление плодовых тел грибов — опасный симптом. Нити грибницы опутали все дерево, и срок его жизни значительно сократился.
  • Трутовик — один из самых опасных паразитических грибов, от появления плодовых тел до гибели дерева обычно проходит всего несколько лет .
  • Застарелый разлом. Лучше лечить сразу — удалить обрезкой на перевод отломанную ветвь, максимально выровнять поверхность среза и «наложить повязку» из садового вара или аналогичных составов.

Слабую ветвь из двух, расположенных рядом и идущих в одном направлении:

  • Сближенные крупные ветви, идущие в одном направлении, мешают друг другу. Чтобы сделать обрезку плодового дерева как следует, придется оставить только одну – которая сильнее.
  • Если ветви примерно равны по силе и все-таки нужны обе — можно перенаправить их, «развести» в разные стороны обрезкой на перевод.

Ветки, представляющие угрозу для безопасности людей и имущества.

Прикорневую поросль и все побеги, растущие ниже места прививки:

  • Прикорневую поросль необходимо вырезать своевременно, не дожидаясь, когда яблоня превратиться в многоствольное дерево

Ветви, отходящие от ствола под острым углом:

  • Это потенциальные места разломов, и чем острее угол, тем опаснее. Оптимальный угол отхождения ветви плодового дерева от ствола — около 60 градусов, допустимый диапазон -45-80 градусов
  • Последствия острых углов. Такая огромная рана останется до конца жизни дерева

Ветви, направленные вниз, то есть прикрепляющиеся к стволу под тупым углом. Исключение составляют ветви плакучих форм:

  • Ветви, направленные вниз, получают меньше питания, к тому же, находятся в худших условиях освещения. И хотя на определенном этапе направленные вниз ветви могут давать больше урожая, они быстрее отмирают, загущают крону и непрочно прикреплены к стволу
  • Острые углы в кроне. Несмотря на то, что ветви выглядят сильными и прочными, в любой момент может произойти разлом

Все пересекающиеся, трущиеся друг о друга ветви или одну из них:

  • При постоянном трении ветвей незаметно образуются значительные повреждения
  • Переплетающиеся и пересекающиеся ветви мешают друг другу. Их необходимо «расплести», обрезав одну или несколько ветвей

Ветки, растущие внутрь кроны. Слабые ветви. Волчки:

  • Слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, несколько волчков. Обрезку такого запущенного дерева не стоит делать в «сжатые сроки», лучше растянуть на два-три сезона. И многих ошибок избежите, и яблоню меньше травмировать придется .
  • Волчки. От всех избавляться нецелесообразно, из тех, что относительно удачно расположены, можно попробовать сформировать плодоносящие ветви путем систематической обрезки.

На фото «Обрезка плодовых деревьев» показано, какие ветви должны быть удалены:


Когда обрезают яблони осенью?

Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об удобрении яблонь осенью читайте здесь.

Уход за клубникой после обрезки

После того, как вы срежете с клубники все листья и усы, уберите с участка обрезки и сожгите их, если они поражены болезнями или вредителями. Затем после прополки обработайте грядки от болезней и вредителей. Обязательно следует внести в грунт удобрения. Это может быть органика или минеральный комплекс. Если стоит сухая погода, регулярно поливайте участок, чтобы почва была все время в чуть влажном состоянии: в таких условиях молодые листья отрастут быстрее.

Оцените статью

Оцените, пожалуйста, статью

Всего проголосовало 3. Рейтинг 5,00 из 5

Схемы обрезки

Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

  • Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
  • Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
  • Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

Вариант схема обрезки №2.

На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

Правильные приёмы обрезки плодовых деревьев: технология подрезки и вырезки

Технология подрезки плодовых деревьев

Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев — подрезка (укорачивание) и вырезка (удаление). При прореживании — удалении некоторого количества ветвей — объем кроны меняется мало, но на вид она становится более ажурной. В результате улучшается освещенность кроны, а, следовательно, закладывается больше генеративных почек. Во многих случаях, удаляя ветвь, приходится думать о ее замене. Удаление большого количества крупных ветвей нарушает баланс между надземной и подземной частью, дерево стремится восполнить утраченный объем и реагирует бурным ростом, чаще всего — образованием волчков, и если ситуация выйдет из-под контроля, то через пару сезонов крона будет еще более загущена, чем до обрезки. Разумнее растянуть радикальное прореживание на несколько сезонов или сначала укорачивать ветви, а потом постепенно вырезать их.

При правильной подрезке плодовых деревьев нужно быть очень внимательным. Чем сильнее укорачивание, тем больше будет ветвление в следующем году. Если дерево склонно сильно ветвиться (это зависит от сорта), укорачивать не рекомендуется, лучше вырезать ветвь целиком. При короткой подрезке (удаляется примерно 1 /3 ветви), вырастет немного побегов в верхней части. При сильной подрезке плодовых деревьев (остается 1/3 от ветви) образуется мало побегов в оставшейся части ветви, они окажутся мощными и будут расходиться под острыми углами. В большинстве случаев приросты длиной менее 40 см не укорачивают. С другой стороны, если необходимо стимулировать рост, то обрезать приходится сильно.

У некоторых сортов длинные годичные приросты, но низкая пробуждаемость почек — ветвление происходит только в верхней части, а нижерасположенные почки остаются в резерве, в результате крона становится «голенастой» и объемной. В этом случае сильное укорачивание стимулирует ветвление и делает крону компактнее.

Соблюдая технологию обрезки плодовых деревьев, важно не переусердствовать при укорачивании побегов у молодого дерева. Излишнее рвение может задержать вступление в плодоношение — дереву будет необходимо восстановить утраченные побеги, затратив на это много сил.

Видео «Обрезка плодовых деревьев» наглядно демонстрирует, как выполняется подрезка и вырезка ветвей:

Когда обрезать яблони осенью: в каком месяце

Если в соседском саду яблоки крупнее, а сами деревья красивее, значит, хозяину нужно научиться основам правильной обрезки яблонь. Садовые деревья не должны расти бесконтрольно: ежегодно необходимо проводить ревизию веток, осматривать побеги и удалять все лишнее. Садовод должен понимать, что чересчур загущенная крона тянет соки из дерева, у растения просто не хватает сил на формирование и созревание красивых и ароматных плодов. Не все дачники знают о том, как правильно обрезать яблоню осенью и весной, по какой схеме делать обрезку яблонь, какими инструментами для этого пользоваться.

В данной статье будет рассказано, когда обрезать яблони: осенью или весной, по какой схеме лучше сделать обрезку молодых яблонь и как омолодить старые деревья.

Что еще нужно садоводу для обрезки плодовых деревьев

Перед тем как правильно сделать обрезку плодовых деревьев, подготовьте следующую одежду и аксессуары:

  • Удобная одежда по погоде, не стесняющая движений и не цепляющаяся за ветки.
  • Удобная обувь на низком каблуке с нескользкой подошвой.
  • Головной убор, лучше с козырьком.
  • Перчатки для садовых работ (трикотажные или кожаные), обеспечивающие плотный захват инструмента в руке.
  • Очки или маска, которые вы используете, например, для работы с пилой или газонокосилкой. Они защитят глаза от случайных движений веток или попадания опилок.

Также для обрезки плодовых деревьев на дачном участке потребуется лестница-стремянка, устойчиво стоящая на земле, или устойчивый и крепкий столик.

И последнее, но немаловажное, в таком ответственном деле, как обрезка садовых деревьев своими руками – это надежный помощник!

Для чего необходима обрезка яблонь осенью

Некоторые дачники считают, что обрезать плодовые деревья совсем необязательно. При этом хозяин каждый год ждет высоких урожаев и хочет, чтобы его сад был здоровым и красивым.

К сожалению, это невозможно. Чтобы яблони неутомимо плодоносили и радовали глаз, их надо регулярно подрезать. Цели обрезки напрямую связаны с возрастом плодового дерева, поэтому они могут отличаться.

Читать так же: Варенье из грецких орехов: польза и вред: свойства, рецепты с фото

В основном ветки яблони обрезают для того, чтобы:

  • сформировать крону правильной и красивой формы;
  • укрепить молодые побеги;
  • выделить плодоносящие ветки и каждый сезон увеличивать их количество;
  • обеспечить кроне проветривание и доступ солнечных лучей;
  • избавиться от старых или поврежденных веток с тем, чтобы заменить их новыми побегами;
  • подготовить яблоню к зимовке, уменьшив нагрузку на корневую систему и все растение в целом.

Выбор инструментов для обрезки плодовых деревьев: советы начинающим

Инструменты для обрезки плодовых деревьев на фото

Выбирать инструмент для обрезки плодовых деревьев следует тщательно и придирчиво, как холодное оружие. Немалую часть цены составляет стоимость металла, поэтому качественный инструмент, не бывает дешевым. Покупайте самый дорогой, тот, что можете себе позволить приобрести. Экономия принесет больше вреда, чем пользы качественный секатор не может стоить столько же, сколько килограмм яблок. Инструмент ножовка для обрезки, прививочный нож, секатор обязательно должен иметь яркие детали, чтобы его было легко найти, оставив в траве или на снегу. Еще одна полезная деталь — петля, которая одевается на запястье и не дает секатору или ножовке упасть, если вы случайно разжали пальцы.

Для обрезки плодовых деревьев начинающим садоводам при выборе инструмента можно дать следующий совет: в магазине возьмите инструмент в руку, прислушайтесь к своим ощущениям — удобно ли он лежит в вашей руке? Если нет, откажитесь от покупки сразу — в сезон вы сделаете как минимум несколько сотен срезов в день, а стереть руки в кровь, работая неудобным секатором, можно буквально за десять минут. Если да, пошевелите рукой, как во время работы, несколько раз сожмите и разожмите ручки, сделайте несколько воображаемых срезов на разной высоте. У вас возникало ощущение, что вы родились с этим инструментом в руках, что это — продолжение вашей руки? Берите не раздумывая!

Когда лучше обрезать яблоню: весной, летом или осенью

На самом деле, садовые яблони обрезают в течение всего года:

  • летом прореживают верхушку дерева, чтобы обеспечить всем плодам достаточное количество света и обезопасить ветки от грибковых инфекций;
  • обрезать яблоню весной нужно для того, чтобы омолодить растение, сформировать его крону, вырезать подмерзшие или подгнившие ветки;
  • во время обрезки яблонь осенью убираются сломанные ветром или слишком тяжелыми плодами ветки, больные или засохшие побеги – дерево готовится к зимовке;
  • некоторые садовники считают, что можно подрезать яблони и в декабре-январе месяце, только необходимо следить, чтобы не началось весеннее сокодвижение.

Сроки обрезки яблони садовник определяет самостоятельно, но лучше заниматься этим, когда дерево стоит без листвы, а соки в нем не движутся. Чтобы решить, когда обрезать яблони осенью, следует посмотреть на само дерево: на нем не должно остаться листьев. Погода тоже имеет важное значение: на улице не должно быть дождя и мороза.

Что нужно знать новичкам

Основные правила обрезки яблонь осенью:

  1. Молодым деревьям сортов Ранетки, Валюта, Малиновка и прочих, обычно достаточно регулирующей, формирующей обрезки. Если вы сильно укоротите ветки молодого растения, побеги пойдут в рост вертикально, что вызовет загущение кроны. Итог – измельчание плодов, падение урожайности.
  2. Во время активного плодоношения каждые 3-4 года производится замена плодоносящих веток в области кроны. Если побегов по центру ствола слишком много, дерево становится более восприимчивым к различным заболеваниям, вредителям, ухудшаются вкусовые характеристики плодов.
  3. Внимательно осматривайте все ветки до обрезки – убирать нужно те, которые мешают дереву, не образуют завязи и так далее.

Яблоню в возрасте 2-3 лет сильно обрезать нельзя – будет достаточно минимальных вмешательств в рост веток.

Цель процедуры

При покупке саженцев всегда учитывают их характеристики. В зависимости от времени плодоношения выделяют сорта:

У них отличаются такие характеристики, как форма и высота деревьев, цвет и размер плодов и их вкусовые качества.

Яблоня считается простой и доступной культурой, которую может вырастить у себя на приусадебном участке любой садовод. Для этого достаточно купить двухлетний саженец и высадить на собственной территории. Такое дерево отличается неприхотливостью и требует минимального ухода. Основными группами, которые выделяют среди яблонь, можно назвать следующие:

  • колоновидные;
  • карликовые;
  • высокороспелые;
  • средние.

Яблоня хорошо растет в южных широтах, Но даже если разместить ее в средней полосе, можно будет надеяться на хороший урожай. Это будет обеспечиваться за счёт правильного ухода, своевременного опиливания и регулярного полива.

Для чего надо обрезать ветки яблони? Это позволяет получить плоды хороших вкусовых качеств. Также благодаря этому сами деревья вырастают крупными и имеют правильную форму, так как не отмечается недостатка минеральных веществ.

Помимо прочего, регулярные процедуры обрезки обеспечивают формирование кроны дерева.

Самые длинные побеги располагаются внизу. По мере продвижения к верхушке они должны укорачиваться. Но не только для внешней привлекательности идёт формировка кроны. Это очень удобно для последующего сбора урожая. К тому же дерево получает более хорошую вентиляционную способность.

Старые культуры обрезают для омоложения, когда ветви перестают плодоносить. Для повышения урожайности убирают старые ветки или укорачивают их. На их месте появляются новые побеги. Чтобы понять, когда надо обрезать яблони осенью, следует определить цели, которые преследуются этой процедурой. Именно от неё отталкиваются при выборе сроков проведения процедуры и схемы обрезки.

Как обрезать старые и молодые яблони: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев различаются варианты их обрезки — формирование молодой яблони и омолаживание старой культуры.

Как формировать яблоню: обрезка 1, 2, 3, 4-летнего дерева

Как правило, формируют молодую яблоню каждую весну, но допускается и осенняя формирующая обрезка.

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё изложено в предыдущем параграфе «Правила обрезки».

Обрезка яблони по годам осенью или весной выполняется следующим образом (разряжено-ярусная формировка):

Совет! В период формирования не стоит забывать о санитарной и прореживающей обрезках.

  • на следующий год после посадки (или сразу после посадки) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.
  • на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/4 их длины (на внешнюю почку), причем оставить нужно только 3-4 самых сильных, растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать на кольцо. Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 50-80 см от разветвления первого яруса, чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей.

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно 50-80 см между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10 см.

  • на 3 год — снова обрезаются боковые ветки на 1/3 длины, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, нужно оставить 3-4 ветки второго яруса, подрезав их на 1/3. Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

  • на 4 год — последний год формирования яблони (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением — если вам достаточно 3 ярусов, то верхушка обрезается «на кольцо» и переводится на боковую ветку.
  • На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, также не забывать про санитарную и прореживающую.

Совет! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров.

Важно! Не забывайте осенью белить яблони, особенно молодые, т.к. у них еще тонкая кора и легко может произойти её ожог. Белят для защиты от солнечных ожогов, особенно в конце зимы, когда деревья с южной стороны получают усиленную дозу солнечной инсоляции напрямую от солнца, к тому же отражённую от снега. Можно, конечно, и не белить, а притенить с южной стороны, например, широкой доской, либо обернуть нетканым материалом (спанбондом).

Омолаживание старой яблони

Суть омолаживающей обрезки яблони заключается в том, что старые ветки заменяются на новые, более плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев (старше 5 лет) должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё, что перечислено ниже, в первый год.

Пошаговая инструкция обрезки старой яблони осенью:

  1. Прежде всего удалению подлежат все поломанные, сухие и больные ветки.
  2. Избавьтесь от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
  3. Полностью вырежьте «на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, конкурирующие, растущие «вилкой»).
  4. Избавьтесь от волчков (вертикальных веток), опять же «на кольцо».
  5. Прищипните (обрежьте на «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми = омолаживающая обрезка.

Видео: как снизить крону яблони путем обрезки на боковое ветвление

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево (яблоню)

Кстати! Однако существует кардинальный способ омолаживания очень старой яблони. Дерево срезается полностью на высоте около 1 метра (срез делается наискосок). Далее начинают появляться боковые приросты, которые в будущем станут скелетными ветками и составят новую крону.

Время проведения

Говоря о том, можно ли обрезать яблони осенью и когда, чаще приходится останавливаться на времени, когда останавливается сокодвижение. Это весна или осень. Это объясняется тем, что обрезанным частям потребуется больше времени для восстановления.

Для всех других целей подходит как весна, так и осень. В первом случае можно ликвидировать замерзшие зимой ветки. Также в весенние месяцы осуществляется формирование кроны. Сроки обрезки яблонь осенью приходятся на сентябрь. В этот период идет активная подготовка к зимовке.

Обрезка ветвей осенью проводится по определённым правилам. Вот основные советы:

  • Начинать обрезку надо после того, как опадет листва.
  • Заканчивать процедуру необходимо до наступления первых заморозков. Если место среза не затянется до морозов, то его подмерзание негативно скажется на общем состоянии дерева. Вот почему не стоит проводить обрезку в зимние месяцы.

Читать так же: Сорта дыни с фото, названием и описанием

В зимний период культуры пребывают в состоянии спячки. Даже небольшие повреждения не в состоянии самостоятельно заживать. Практикуется несколько способов обрезки, в соответствии с возрастом яблони.

Для молодых культур — слабая обрезка. Отбирают ветки, которые подросли с марта по сентябрь и удаляют четверть всего объёма. Для культур в возрасте от 5 до 7 лет рекомендуют среднюю обрезку. Анализируют, какое количество веток было приобретено за весь сезон и уделяют одну треть. Старые деревья подвергают сильной обрезке. Они нуждаются в прореживание кроны. Удаляют половину всех деток, которые выросли за год.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

  • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

  • в сентябре: 2, 9, 25;
  • в октябре: 1, 9, 24;
  • в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

МесяцЧто обрезать
Южные регионыСредняя полосаСеверные широты
ЯнварьГруши и яблони
ФевральЯблони и груши (если температура воздуха -50С и выше)
МартВ начале месяца – старые деревьяВсе плодовые деревья (начало процедуры)
АпрельВишни, абрикосы, черешни и прочие косточковыеНачало весенней обрезки
МайЗавершение весенней обрезки
ИюньПрищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
ИюльЗавершение зеленой обрезки
АвгустСанитарная обрезка (по мере необходимости)
СентябрьОсмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
ОктябрьПосле полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
НоябрьСанитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Декабрь для садовода – месяц отдыха.

Обрезка весной

В весеннее время обрезку проводят до начала движения соков. Также необходимо делать это в тот момент, когда еще не появились почки и новые побеги. Этот период приходится на последнюю декаду марта и начало апреля. При обрезке рекомендуется удалять поломанные сучки, которые направлены вовнутрь кроны, неплодоносящие, слабые побеги, ветки, которые соприкасаются и не дают нормально развиваться остальным побегом.

Летом ветви обрезаются очень редко. Обычно это несет в себе профилактические цели. Также хорошо проводить коррекцию кроны. Когда все ветви покрыты листьями, можно увидеть, какие именно побеги растут неправильно и затеняют крону.

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Для соблюдения техники безопасности при обрезки плодовых деревьев инструмент должен быть хорошо заточенным. Парадоксально, но при работе тупым инструментом вероятность получения травмы несравнимо выше.

С момента, когда хотя бы одна ваша нога отрывается от земли, необходим помощник, который будет страховать вас, когда вы находитесь на лестнице или столике, и подавать вам все необходимое. Опять же, одна голова — хорошо, а две — лучше.

Если ножки лестницы вонзаются в грунт, возьмите две широких доски и поставьте лестницу на них, чтобы уменьшить давление на единицу площади. Прежде чем забираться, убедитесь, что лестница стоит устойчиво и ровно. Не пренебрегайте этой важной мерой: обрезка — это сочетание хирургии и акробатики, увлекшись и потянувшись за веткой, вы рискуете упасть вместе с лестницей. Нельзя пользоваться приставными лестницами, на которых работают строители — крона дерева очень хрупкая, это не надежная ‘стена дома.

Позаботьтесь, чтобы бутылка с водой и лекарства всегда были под рукой. Учтите, что во время обрезки деревьев придется много времени проводить с запрокинутой головой.

Далее вы узнаете, когда и как правильно обрезать плодовые деревья весной, летом и осенью.

Алгоритм работы

Чтобы обрезка дерева была проведена правильно, надо иметь в наличии соответствующие инструменты и садовый вар. Также важно иметь представление о том, как правильно выполнять работу. Что касается инструментария, то потребуются секатор, ножовка и садовый нож.

Размеры фиксатора подбирают в соответствии с толщиной веток. Инструменты заранее затачивают, чтобы срезы получились идеальными. Неровные поверхности будут заживать больше по времени.

Садовый вар необходим для того, чтобы ускорять затягивание поврежденных участков. Он продается в готовом виде. Можно также самостоятельно его изготовить. В его состав входят растительное масло и олифа, солидол, пчелиный воск и даже сало. Он может включать в себя спирт и смолу.

Для самостоятельного изготовления можно воспользоваться различными рецептами. Допустим, можно взять по полкило канифоли и скипидара, 250 г масла льна. Полученный состав будет полутвердым. Его тёплым наносят на ленты. Их применяют для обработки поврежденных мест и срезов. Что касается краски, то лучше отдавать предпочтение охре на олифе. Ее надо разбавить льняным маслом в количестве 500 г. Белила использовать нельзя.

Подойдёт и вариант холодного жидкого вара. Для этого подогревают 10 г топлёного бараньего жира, древесной смолы, 250 г канифоли. Как только смесь нагреется, потихоньку добавляют в нее поллитра медицинского спирта.

Удаление засохших веток

Удаление сухих веточек – отдельная разновидность обрезки груши Мраморная и яблонь всех сортов. Главное не подрезать ветку прямо у ствола, поскольку высохший сук может выпасть из дерева, и получится дупло. Дупло – главная причина гибели многих взрослых деревьев. Ветки спиливаются до того места, где образуется первая точка. Затем пилкой (берите тонкую с маленькими зубчиками) подпилите пенек так, чтобы подпил от ствола шел в сторону сука, который вы пилите. Место среза желательно обрабатывать садовым варом, а не красками. Краски вообще используйте очень осторожно, поскольку многие химические составы являются достаточно агрессивными и могут вызывать ожоги. Про выращивание и уход за Железистой вишней читайте в этой статье.

Если после обрезки вы обработали рану садовым варом, и прошел дождь, обработку нужно будет повторить.

Техника среза

Главное, на что надо обращать внимание в данном случае, это кольцевая структура. А если отмечается угол относительно родительской ветки более чем на 30 градусов, в основании можно отметить наплыв. У него имеется форма кольца, в котором активно размножаются соединительные клетки.

Они обеспечивают быстрое заживление тканей. Если провести обрезку выше этого уровня, рана не заживет. Более того, поверхность будет открыта для попадания паразитов и инфекций. Как только обрезка будет проведена, место среза обрабатывают садовым варом.

Существуют техники среза на внешнюю или внутреннюю почку. В первом случае прибегают к процедуре для расширения кроны. Обрезают ветки, оставляя верхнюю почку, которая направлена от ствола наружу. На внутреннюю почку осуществляют обрезку для укрепления центральной области кроны. Оставляют часть ветки с почкой, которая направлена к стволу.

Согласно схеме обрезки, надо удалять ветки, расположенные внутри кроны или содержащие отростки, вырастающие под углом. Удалять надо все части ветвей, которые переплетены друг с другом или соприкасаются. Главным этапом будет выбор сухих и старых отростков яблони, которые надо непременно удалять. Их можно определить по тому, как высохла их структура или потрескалась кора.

После этого идет разделение верхушки яблони с целью удаления поврежденных ветвей и сучков. Выбор конкретной схемы обрезки зависит от возраста яблони. В пятилетнем возрасте культура полностью сформирована, а потому на ней появляются плоды. В первую очередь, это справедливо в отношении старших деток, которые достаточно окрепли, чтобы давать плоды. К ним надо относиться с особой внимательностью. Удаляют поврежденные и сухие ветви.

У молодых яблонь срезать нижнюю часть не рекомендовано. Берут секатор и корректируют лишь верхушку, чтобы позволить кроне развиваться правильно. Место среза обрабатывают спустя сутки после окончания процесса. Полноценная обработка требуется лишь старым экземплярам. Если саженец был порезан после посадки непосредственно, на протяжении последующих 5 лет можно не проводить этот процесс повторно.

В качестве исключения выступают ветви, которые сильно разрослись, повредились или начали высыхать. После проведения манипуляции обрабатывают место расположения веток садовым варом. Он запечатывает срезы, не даёт вытекать соку и позволяет дереву быстро адаптироваться. Крупные области со срезами обматывают полиэтиленом и закрепляют изолентой. Как только дерево потихоньку адаптируется к новым условиям, снимают указанные материалы, оставляя на срезе лишь садовый вар.

Необходимый инвентарь для обрезки плодовых деревьев

Сучкорезы на штангах существуют для работы на высоте, если нет возможности или желания забираться на лестницу. В недалеком прошлом сучкорез насаживали на имеющуюся в хозяйстве палку и дергали за веревку, сейчас существуют удобные и легкие телескопические штанги. У современных моделей можно регулировать угол установки режущей части.


Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра (фото)


Ножовки на фото

Некоторые модели ножовок также могут иметь телескопическую ручку. Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра. Для обрезки нельзя использовать инструмент из арсенала плотников и столяров, который приспособлен для работы со строительными материалами. Ножовки должны быть предназначены для живой древесины и иметь более мелкие зубцы, заточенные с двух сторон, что обеспечивает гладкий срез — а ведь чем выше качество среза, тем быстрее он зарастает. Очень удобны складные модели, к тому же, они безопаснее в работе и хранении. И уж категорически нельзя использовать для обрезки бензопилу — сделать точный, аккуратный и гладкий срез этим достойным агрегатом абсолютно нереально, и срезы, сделанные бензопилой, в подавляющем большинстве случаев так и останутся огромными незарастающими ранами до конца жизни дерева.

Садовый нож понадобится для зачистки срезов. Он должен быть идеально остро наточен — ведь придется резать древесину. Старые мастера садовым ножом искусно обрезали ветви, но секатор для этих целей гораздо удобнее и безопаснее.

Чтобы инвентарь для обрезки садовых деревьев служил долго, уделите ему внимание после работы. Протрите лезвия мягкой тряпкой, если необходимо, смажьте и проверьте качество заточки. У многих моделей секаторов лезвия съемные, что позволяет легко затачивать их. Если секатор «закусывает» срезы, скорее всего, нужно отрегулировать зазор между лезвиями.

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар (фото)

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар или аналогичные составы (например, паста «Раннет»), Материальные затраты небольшие, и изготавливать вар самому, как рекомендовали старые руководства, при современном состоянии промышленности нет необходимости. В крайних случаях можно использовать масляную краску (строго на натуральной олифе, все другие основы не «приклеятся» к живой древесине).

Правильный секатор для обрезки кроны садовых деревьев

Секатор для обрезки плодовых деревьев на фото

Секатор для обрезки плодовых деревьев — самый безопасный и удобный инструмент. Он появился всего двести лет назад, но сейчас он есть в арсенале каждого садовода. Некоторые производители заявляют, что их секаторами можно срезать довольно крупные ветви — до 3 см в диаметре, но для женской руки это почти всегда непосильная задача, поэтому лучше использовать ножовку. Хороший и правильно заточенный инструмент делает гладкие срезы, секатор одинаково легко, гладко и ровно режет и ветку, и бумагу (конечно, резать бумагу удобнее обычными ножницами, но для проверки можно сделать пару надрезов).

Существуют также секаторы для левшей, специальные секаторы для флористов, для тех, кто занимается искусством бонсай и так далее. Если вам нужен всего один секатор на все случаи жизни — присмотритесь к универсальным моделям.

Если одним секатором пользуются несколько членов семьи, имеет смысл обратить внимание на модели с регулируемой шириной раскрытия рукояток (поворачивать ручку регулирования можно только когда секатор закрыт!).

Обводной секатор на фото

Обводные секаторы — самые распространенные модели с изогнутыми лезвиями. Они работают по принципу ножниц. Верхнее острое лезвие — рабочее, режущее, а нижнее — опорное, оно смещено относительно верхнего. Лезвия правильных секаторов сконструированы так, что они минимально травмируют ткани растения и оптимальны для работы с живой древесиной.

Секатор с наковаленкой на фото

Секаторы с наковаленкой легко узнать по прямым лезвиям, рабочее лезвие падает прямо на опорное как нож гильотины. Они проигрывают обводным секаторам с точки зрения точности, но выигрывают в силе — ими можно удалять толстые ветви, и они оптимальны для удаления засохших веток. Некоторые модели секаторов имеют храповый механизм или зубчатую передачу — они уменьшают мускульное усилие, и работать ими гораздо легче. Секатор с длинными ручками (в том числе телескопическими) удобен для работы с колючими кустарниками.

Чем нужно белить деревья осенью

Для осенней покраски деревьев используют разнообразные смеси: водоэмульсионную, водно-дисперсионную краску, а также всем известные известковые растворы. Главные требования к побелочным составам – это окрашивание поверхности в белый цвет, возможность кожи «дышать» под ними, а также длительность пребывания на коре.

Современная промышленность предлагает широкий спектр побелок для деревьев. Но можно их также готовить и своими руками. При этом в используемый при окрашивании состав должны входить следующие компоненты:

  • белая глина, известь или мел – для придания ему белого цвета;
  • клей, молоко или мыло – для лучшего прилипания к коре;
  • фунгицид – для дезинфекции.

Внимание!

Используя покупную краску, обязательно следует убедиться в том, что она предназначена именно для побелки живых деревьев, а не для любой другой древесины.

Но сама побелка является лишь заключительным шагом в процессе, состоящем из четырех этапов. Предшествует ей очистка ствола, его дезинфекция, а также залечивание ран.

Обрезка декоративных кустарников осенью

Осенняя обрезка декоративных кустарников напрямую зависит от времени их цветения. И если санитарная обрезка проводится осенью всем без исключения кустарникам, то формирующая (с укорачиванием побегов) не навредит лишь культурам, цветущим на побегах текущего года.

Чтобы не ошибиться, нужно запомнить, что осенью можно стричь только кустарники, цветение которых приходится на середину лета, например:

  • некоторые виды спиреи, цветущие летом;
  • гортензия метельчатая;
  • гортензия древовидная;
  • буддлея Давида;
  • рябинник;
  • лапчатка гусиная и многие другие.

Я перечислила наиболее часто встречающиеся декоративные кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Но на самом деле их список значительно более внушительный. Если у вас растут декоративные кустарники, которые вы не знаете, как правильно и когда обрезать – осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой, а основную стрижку провести после цветения.


Во время осенней обрезки роз как минимум удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побеги. © bhg

Особенности обрезки розовых кустов

На большей части территории нашей страны розы зимуют под укрытием, поэтому осенняя обрезка для них просто необходима. Обрезку проводят в середине осени в сухую ясную погоду. Сначала удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побеги. У привитых сортов удаляют всю прикорневую поросль.

Существует несколько способов обрезки роз – с сильным укорачиванием веток, средним и слабым. Чаще всего садоводы применяют второй способ, срезая побеги над пятой или шестой почкой. Важный нюанс – почка должна находиться снаружи, в противном случае новый побег будет расти внутрь куста.

Плетистые розы осенью не стоит сильно укорачивать, достаточно провести санитарную обрезку и удалить цветы и бутоны.

Дорогие читатели! Осенняя обрезка деревьев и кустарников – необходимый этап по уходу за растениями. Правильно выполненная обрезка с соблюдением сроков способствует хорошему развитию, сохранению иммунитета, повышению урожайности и ухоженности внешнего вида растений. Поэтому не игнорируйте это мероприятие в тех случаях, когда оно необходимо.

Правила выполнения обрезки

При обрезке садоводу полезно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Работы проводятся осторожно, чтобы повредить как можно меньше листьев. Этот важнейший элемент дерева снабжает углеводами корни и плоды.
  2. После удаления ветви, срез обрабатывают краской на масляной основе или садовым варом. Краску на растворителе использовать не допускается — она навредит растению.
  3. Весной первыми обрезают семечковые. Наибольшей выносливостью обладает яблоня, с нее и начинают. К обрезке косточковых приступают позже.
  4. Сильную черешню или вишню обрезают после сбора урожая. Слабые представители этих пород обрезаются зимой, тогда новые побеги весной будут расти интенсивнее.
  5. Обрезка травмирует дерево, потому целесообразно прибегать к ней по возможности меньше. Альтернативный способ увеличения плодовитости — отгибание ветвей до горизонтального положения путем привязывания их к опоре. Сила роста у побегов на такой ветви уменьшается, но зато они становятся более урожайными. Многие специалисты рассматривают этот прием формирования кроны как основной. Мешающую или вызывающую загущение ветку они рекомендуют обрезать только при отсутствии возможности отклонить ее в свободное пространство сбоку или внизу.

Некоторым видам плодовых деревьев радикальная обрезка, напротив, полезна. Так, яблоню она переводит на плодоношение: дерево дает много крупных яблок.

Обрезка плодового дерева — ответственная операция. При недостатке знаний, растению легко навредить. Начинающему садоводу помимо изучения материалов рекомендуется посоветоваться с опытными коллегами.

Как обрезать орхидею после цветения в домашних условиях

Чтобы не повредить цветок, соблюдают условия срезки. Правильно обрезать орхидею после цветения помогут умение, дезинфицирование и острые ножи.

Инструменты для обрезки

Для срезки орхидеи подготавливают острые ножницы. Плохо заточенные ножи при сжимании стебля, повреждают ткани растения намного дальше от места среза. При неправильной обрезке можно повредить цветонос. Инфекции могут проникнуть в полость ветки.

У секатора для сада острое лезвие, оно не повреждает стебель. Орхидею после цветения обрезать надо осторожно потому, что растение слишком капризное. Если решили воспользоваться острым ножом, то резать веточку надо весьма аккуратно.

Дезинфекция

Дезинфицирование важно после обрезки цветов. Если процедуру не делать, велика вероятность заражения грибками. Больное растение будет плохо развиваться и расти, бутоны могут не появиться.

Перед началом работы ножницы тщательно протираются спиртом. Если нет спиртовых средств, секатор держат над огнем или помещают в кипящую воду. Обрабатываете нож крутым раствором марганцовки, опустив инструмент в жидкость на 10 мин. Хлорный раствор тоже подходит для дезинфекции, ножницы после процедуры моют в кипяченной воде. Работу производят в перчатках, чтобы не травмировать кожу рук.

Определение точки среза и его обработка


Обрезка орхидей проходит над развитой почкой на 2 см, чтобы она полностью не высохла. Иногда обрезают стрелу над 2 или 3 почкой. Чем ближе почка к розетке листа, тем больше будет бутонов на боковом ответвлении. Следующие бутоны появляются на третий месяц после обрезания.

Если верхний корешок подгнил или усох, то отрезают его с захватом зеленой части на 2 см. Растение перемещают в другую емкость с новым субстратом, чтобы исключить грибковую инфекцию повторно.

Можно ли обрезать листья у орхидеи? Обрезать листья у орхидеи начинают, когда появляется сухие, больные или пожелтевшие листочки. Их отрезают с захватом здоровой ткани, следует подрезать только сухую часть. Затем надо обработать срез орхидеи корицей или углем.

Для обработки всех обрезанных частей применяют уголь (толченый), сухую корицу, замазывают зеленкой или йодным раствором. Концентрированный йод надо разбавлять, чтобы не обжечь цветок.

Если стебель внутри полый

Некоторые сорта фаленопсиса обладают полым цветоносом. Такой ствол толстый и обрезать стебель надо осторожно. Он может поломаться или сплющиться. Открытым срез оставлять нельзя.

После обрезания во время поливов в полость попадает вода, она застаивается, в ней размножается масса бактерий и грибков. Если срез не накрыть, то пенек может сгнить. Смазывают стебель после срезания пчелиным воском.

Обрезка корней орхидей


Растение имеет два типа корешков – воздушные и те, которые находятся в субстрате. Воздушные отростки служат для дополнительного питания и поглощения воды. Обрезают корешки после того, как они начали засыхать или гноиться. Остальное корневище обрезают только при пересадке в другую тару. Отмершие корешки отрезают острыми ножницами. Обработать срез корней орхидеи надо толченым углем.

Высыхать корешки могут из-за недостатка влаги или при избытке подкормок. Перекорм растений вызывает химический ожог у корней. Если засохших корешков мало, то это может быть и естественное отмирание. Обычно их обрезают при пересадке. С обрезанием корневой системы лучше не спешить. Возможно корни подлежат восстановлению.

Процесс восстановления:

  • цветок извлекают из тары, корешки встряхивают;
  • корни промывают водой с содой;
  • можно оставить растение в растворе на полчаса;
  • подготавливают секатор, дезинфицируют его;
  • обрезают только засохшие корни до здорового участка;
  • срез посыпают углем.

Когда корневище остается в воде, корешки становятся упругими, зеленеют. Засохшие отростки уже не восстанавливаются, имеют серый или коричневый цвет, именно их удаляют. Новые корни вырастают на 50-60 сутки. Когда коренья вырастают 5-7 см длиной, их пересаживают в новую емкость и новый субстрат.

Внимание!

Не стоит беспокоить орхидею в период бутонизации, лучше обрезать корневище после того, как она отцвела.

Дополнительные рекомендации

Следующие рекомендации полезно выполнять, чтобы обрезка была сделана правильно и принесла пользу:

  1. Зараженные ветки после обрезки рекомендуется сжечь, что убережет дерево от рецидива и предотвратит заболевание других растений.
  2. Растения, у которых выявлено заражение стеклянницей или черным раком, нуждаются в покое. Поэтому обрезку проводят аккуратно, т. к. чрезмерное прореживание или укорачивание может привести к гибели.
  3. Молодые саженцы после обрезки удобряют и обильно поливают. Это помогает дереву легче перенести процедуру и скорее восстановиться.
  4. После осенней обрезки ветвей, которые в диаметре имеют более 1 см, место среза нужно обработать. Если процедура проводилась весной или летом, то защищать срез необязательно. За счет обильного движения соков дерево само создаст защитную пленку.
  5. Перед обрезкой дезинфицируют инструменты, которыми планируют удалять ветки, чтобы не заразить здоровое дерево.
  6. Полезно размещать на деревьях кормушки, привлекающие птиц, которые истребляют вредителей.
  7. Древесный ствол желательно покрыть известковым раствором, чтобы защитить растение от лесных обитателей, любящих погрызть зимой древесную кору. Для дополнительной защиты некоторые садоводы оборачивают ствол мешковиной или бумагой.
  8. Чтобы защитить молодые саженцы, ствол после посадки оборачивают разрезанной пластиковой бутылкой.

Если правильно провести обрезку, то сад без ущерба для себя перезимует и порадует впоследствии обильным урожаем.

Частые ошибки новичков при осенней обрезке

При выполнении подобных работ, новички часто совершают одни и те же ошибки. Бывает, что промахи допускают даже опытные садоводы. Ниже мы указали перечень самых типичных ошибок, совершаемых при обрезке яблони осенью.

Обрезка на почку

Не все люди правильно выполняют эту операцию на яблоне. Зачастую аграрии допускают небрежность и обрезают ниже почки или оставляют слишком длинный пенёк.

  • В первом случае почка зимой вымерзнет и из неё не отрастёт весной побег.
  • А во втором варианте оставленный пенёк станет загнивать и из-за этого инфекция поразит дерево. Срез надо делать немного выше почки так, чтобы верхушка почки была с ним на одном уровне.

Обрезка на кольцо

При выполнении этой операции тоже допускают неточности. Начинающие садоводы часто оставляют слишком длинный пенёк, от которого потом отрастают бесполезные побеги, потребляющие дорогостоящее питание. Со временем этот пенёк тоже начинает гнить, заражая всё дерево.

Другая группа неопытных владельцев садов обрезают слишком низко, удаляя кольцо – эта ошибка ещё более серьёзная.

Не оптимальный срок обрезки

Ряд аграриев выполняет обрезкутне тогда, когда рекомендуется, а тогда, когда у них появилось свободное время для проведения этой операции. Те, кто выполняет эту работу в зените лета, сильно ослабляют яблоню и затормаживают её развитие.

Обрезку надо делать в осеннее время, после листопада, а ещё лучше ранней весной, до пробуждения почек.

Нарушение технологии обрезки

Не все садоводы при обрезке яблони осенью удаляют то, что нужно. У неопытных людей после выполнения процедуры могут оставаться на дереве поражённые болезнями, засохшие и надломленные ветви. Другие аграрии могут оставить много лишних веток, затеняющих крону. Все эти ветки подлежат вырезке.

Бесполезность пломбирования

На старых яблонях со временем могут образовываться дупла. Ошибаются те люди, которые вычищают дупло до здоровой ткани, а потом пломбируют его пеной, бетоном или обломками кирпича. Из-за этого ускоряются процессы гниения и уменьшается срок жизни яблони.

Обрезка скелетных ветвей, покрытых мхом

Некоторые владельцы дач, едва увидев такую картину, принимаются вырезать довольно толстые скелетные ветви, покрытые мхом, считая, что это вредит яблоне. Мхи не оказывают вреда яблоне, а наоборот дают пользу.

А когда тонкие ветки сплошь покрываются мхом, тогда надо приступать к омолаживающей обрезке.

Ошибки на колоновидной яблоне

При обрезке колоновидной яблони одной из самых повторяемых ошибок является оставление большого количества плодоносящих веток. Если в течение 4 лет не заменять эти ветки более молодыми, то резко упадёт урожайность и яблоня станет восприимчивой к болезням.

Наталья, специалист канала “Садовый мир”, рассказывает о правильной обрезке яблони осенью для начинающих. И в первую очередь, о частых ошибках при проведении процедуры. Смотрите в видео ниже:

В течение сезона на яблоне можно удалять только одну старую скелетную ветвь.

Особенности обрезки яблони в зависимости от времени года

В разное время года обрезка яблони проводится с различными целями.

Весенняя обрезка яблони

В весеннее время обрезают яблони всех возрастов, пока нет сокодвижения и почки не начали набухать. Обрезку весной в средней полосе России начинают проводить в последних числах марта, в северных регионах — в апреле.

Последовательность действий при весенней обрезке такова:

  1. Весной хорошо видно, какие ветви вымерзли. Вырежьте их, потому что плодоносить они больше не будут. Если у вас возникли сомнения, вымерзла ли ветка, отрежьте от неё маленький кусочек. Если ветка живая, то на срезе она белого цвета и возле коры виден зелёный камбий. Если срез тёмного цвета — ветка замёрзла.

    Живую ветку яблони от замёрзшей можно отличить по цвету среза

  2. Затем обрежьте все ветки, растущие под острым углом к центру дерева. Они будут забирать силы на себя, и плоды будут худшего качества.
  3. Ветви, которые выросли внутрь кроны, также обрежьте. После санитарной обрезки прореженная крона получит больше солнечных лучей и воздуха.
  4. Срезанные места замажьте краской на основе олифы.

Весной применять садовый вар не стоит. При низких температурах он теряет свою пластичность и его трудно нанести на срезанное место. Даже если получится нанести садовый вар, он может отвалиться и яблоня останется без защиты от инфекции. Лучше всего весной закрасить срезанное место краской.

Видео: обрезка яблони весной

Летняя обрезка яблони

Летом проводят санитарную и корригирующую обрезку растения:

  1. В летнее время дерево покрыто листвой и видно, какие ветви затеняют крону. Затеняющие ветви либо полностью вырежьте, либо укоротите на нужную длину.
  2. Летом появляется много побегов, отнимающих питательные вещества от плодоносящих ветвей. Это короткие неодревесневшие боковые побеги. Чтобы замедлить рост таких побегов, прищипните их пальцами у основания.

    Молодые неодревесневшие побеги можно прищипывать пальцами у основания

Если молодые побеги оставить, то на следующий год они превратятся в настоящие ветки. После их обрезания появятся много новых молодых побегов. В результате, чтобы проредить крону яблони, вы потратите больше времени и сил.

Иногда весной трудно определить границы подмёрзших ветвей. А летом хорошо видны вымерзшие ветки, у которых отсутствует листва. Кроме того, обрезку яблони летом проводят, когда не получилось провести весеннюю обрезку.

Летняя обрезка обладает рядом преимуществ:

  • если обрезка ветвей была проведена летом, то во время зимних оттепелей цветочные почки не просыпаются;
  • цветение дерева начинается на неделю позже, что предотвращает гибель завязей во время возвратных заморозков;
  • удаление веток, затеняющих крону дерева, улучшает вентиляцию и не даёт развиваться грибковым заболеваниям;
  • летом веточки ещё не одревеснели, и их можно обрезать садовым ножом или даже выломать руками.

Часто разросшиеся кроны плодовых деревьев, растущих рядом, не дают развиваться друг другу. Крона одного дерева затеняет другую. Именно летом можно подкорректировать взаимное расположение ветвей.

Осенняя обрезка яблони

Молодые деревца в осенний период обрезают для правильной формировки кроны и для получения хорошего урожая на будущий год. Кроме того, обрезка осенью готовит дерево к успешной зимовке. Старые деревья осенью омолаживаются, что продляет срок их жизни и увеличивает количество плодов. Подробнее об этом написано в предыдущих пунктах статьи.

Осеннюю обрезку начинайте проводить, когда на яблоне опадут все листья. В средней полосе России осенняя обрезка начинается с конца октября и заканчивается в середине ноября. Завершить обрезку необходимо до заморозков, чтобы раны успели зарубцеваться и не обморозились.

При осенней обрезке выполните следующие действия:

  1. Удалите крупные, треснувшие под тяжестью яблок ветки — они зимой вымерзают чаще всего.
  2. Проредите крону. Удалите все повреждённые и искривлённые ветки.
  3. Обрежьте ветки, выросшие под острым углом к центру дерева.

    Обрезка веток яблони, растущих под острым углом к центру, позволяет уменьшить загущённость кроны

  4. Вырежьте ветви, у которых не было плодов или яблоки были маленькие и деформированные.
  5. Замажьте срезы садовым варом или краской.
  6. Обрезанные ветки соберите и сожгите.

Обрезайте яблоню в погожий солнечный день. Если обрезку провести во время дождя, срезы будут долго затягиваться и дерево будет болеть.

Обрезка в осенний период бывает разной степени интенсивности:

  • слабую обрезку делают молодым деревьям, когда ветви обрезаются на 1/3 длины. Из них в следующем году вырастут новые, формирующие крону деревца побеги;
  • средняя обрезка проводится на деревьях возрастом пять лет и старше. Крепкие ветки режут на 1/3 длины для увеличения плодоношения и дальнейшего формирования кроны;
  • сильная обрезка заключается в обрезании веток наполовину.

Нужно ли белить деревья осенью

Для опытных садоводов ответ однозначно будет позитивным. И основная причина здесь – далеко не в эстетической привлекательности, которой часто мотивируют весеннюю побелку. Дело в том, что такая процедура помогает дереву легче переносить резкие перепады температур, а соответственно, с меньшими потерями выходить из зимней спячки.

В противном случае, садоводам приходится иметь дело с морозобойными трещинами. Эти поражения древесины, чаще всего, возникают в самом конце зимы, когда днем уже вовсю светит солнышко, а ночью опять возвращаются морозы. Такие расщелины сами практически не затягиваются. Лечить их надо долго и упорно. Если же этого не делать, дерево ослабевает, а со временем гибнет.

Вопреки распространенному мнению, белить нужно деревья всех возрастных групп без исключения. Но в случае с молодыми саженцами, необходимо избегать растворов, содержащих известь или максимально ограничить ее количество в побелочных смесях. Относительно старых деревьев, процесс окраски сильно усложняется из-за большого объема предпокрасочных работ.

Совет!

Проводить окрасочные работы желательно перед самыми заморозками, чтобы такое покрытие как можно дольше продержалось на стволе дерева.

Подлежат окрашиванию штамб и скелетные ветви. Причем, чем выше дерево будет побелено, тем лучше.

Высокую побелку сада удобней всего выполнять при помощи опрыскивателя.

Осенняя обрезка ягодных кустарников

Ягодные кустарники за период вегетации и плодоношения растрачивают достаточно много сил. Чтобы помочь им подготовиться к новому сезону и продлить жизнь, необходимо осенью уделить им особое внимание. Подкормки после плодоношения, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и своевременный полив – очень важные мероприятия по уходу за ягодными кустарниками, но осенняя обрезка является обязательным элементом агротехники для этих культур.

Многие плодовые кустарники весной просыпаются довольно рано и можно просто не успеть провести им необходимую обрезку в весеннее время. Поэтому, помимо санитарной, ягодникам проводят и прореживающую а, при необходимости, и омолаживающую обрезку осенью.

При осенней обрезке ягодных кустарников необходимо соблюдать несколько правил:

  • Не укорачивать побеги – лучше это сделать весной.
  • Вырезать старые или засохшие ветки необходимо как можно ближе к земле.
  • При вырезке веток не оставлять пеньков, а делать срез «на кольцо».
  • Вырезать все невызревшие побеги, так как сильные морозы они не выдержат и могут навредить зимостойкости кустарника.
  • При омолаживающей обрезке следить, чтобы количество вырезанных побегов не превысило числа оставшихся.


Ремонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под корень. © PavelRodimov

Особенности обрезки малины

Любимая всеми малина – первый претендент на осеннюю обрезку. И тут даже не надо дожидаться листопада. Дело в том, что плодоношение у этой культуры происходит на двухгодичных побегах, которые в следующем году урожая уже не дадут. Поэтому вырезать их желательно сразу после сбора ягод.

Тогда молодые побеги получат больше воздуха и солнца уже в этом году, а значит, лучше вызреют и смогут подготовиться к зимовке и последующему обильному плодоношению. Отплодоносившие побеги легко отличить от молодых – они имеют коричневую окраску и легко ломаются.

Ремонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под корень. Весной пойдут в рост молодые побеги, на которых впоследствии появятся ягоды. Ремонтантная малина, в отличие от обычной, плодоносит на однолетних побегах.

Особенности обрезки жимолости

Жимолость одной из первых радует нас своим урожаем, поэтому осенняя обрезка ей просто необходима. К тому же с возрастом этот куст сильно разрастается, покрываясь большим количеством ветвей.

При обрезке жимолости нужно удалить все лежащие на земле побеги и поросль, а сам куст проредить, вырезав все слабые или просто лишние побеги. Оставшиеся ветки не укорачивать, так как основное плодоношение этой культуры приходится на мощные годичные побеги.

Особенности обрезки смородины

Побеги чёрной смородины снижают урожайность в возрасте 4-5 лет, поэтому, начиная с этого возраста, необходимо удалять старые ветки, давая возможность молодым побегам вызреть и набраться сил.

Красная и белая смородина способны радовать хорошим урожаем чуть дольше чёрной, однако начиная с 6-7 летнего возраста, и у этих сортов необходимо вырезать старые побеги. Делать это лучше всего осенью.

Особенности обрезки крыжовника

Плодоношение крыжовника начинается в возрасте 2-х–3-х лет и до 6-7 летнего возраста куст радует дружной отдачей плодов. Примерно с этого возраста начинается старение куста.

Проводя осеннюю обрезку, необходимо ежегодно удалять старые ветки и жирующие побеги, не дающие ягод. Для крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоносить.


Для крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоносить

Особенности осенней обрезки плодовых лиан

Плодовые лианы давно уже перестали быть редкостью в наших садах. Сегодня садоводы успешно выращивают виноград, лимонник и актинидию. Все эти культуры отличаются сильным сокодвижением весной, поэтому обрезают их только в осенний период. Санитарную обрезку при этом совмещают с формирующей и разреживающей.

Подробно о формирующих обрезках винограда читайте в статьях Формирование винограда в средней полосе и севернее и Формирование виноградного куста на высоком штамбе.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

  1. Со свободой пространства. Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
  2. Со здоровьем дерева. Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Нужно ли обрезать орхидею после цветения


После появления бутонов орхидея наращивает биомассу. Фотосинтеза нет, но процесс требует повышенного поступления питательных компонентов, жидкости и повышенной нагрузки на растение.

Ветки с сухими цветками не у всех сортов орхидей фаленопсис надо срезать. Есть гибриды, которые используют цветоносы при дальнейшем цветении. У некоторых видов цветочные ветки однолетние. Они цветут дольше, доращивая цветочки. Такая стрелка после цветения сама засыхает, растение сбрасывает увядшие цветки. Стрелку обрезают, оставляя маленький пенек у основания. Цветок начинает доращивать стебель из спящей почки для будущего цветения. Когда этого не происходит, то орхидея засушивает весь побег до основания, его обрезают. Обрезка продлевает жизнь растения и увеличивает время появление бутонов.

Обрезание цветоносов проводят:

  • стебель пожелтел, стал сиреневым или бурым;
  • цветочная ветка высохла;
  • на зеленой веточке нет полгода цветов.

Важно!

Если стрела частично зеленая, могут появиться бутоны, ветку удаляют, когда она полностью высохла.

Обрезают фаленопсис и ради красоты. После цветения орхидеи засохшие ветки смотрятся не эстетично, могут поселиться на них вредные насекомые. Вредители перемещаются и на соседние растения.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

  • природные, такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
  • искусственные, изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

  • влияние сквозняков;
  • защищенность от ветра;
  • воздействие солнечных лучей;
  • регулярность полива.

Пошаговая инструкция по обрезке

Важно владеть техникой обрезки, поскольку ошибки в этом деле чреваты неприятными последствиями. Ниже мы расскажем, об обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и фото.

Инструменты для обрезки

Для производства работ понадобится такой инструментарий и вещества:

  • секатор;
  • острый нож;
  • ножовка;
  • секатор с удлинёнными ручками;
  • лестница-стремянка;
  • масляная краска или садовый вар.

Перед началом работ по обрезке обязательно тщательно заточите инструменты. Тупыми принадлежностями невозможно качественно провести процедуру.

Правила обрезки

При выполнении работ надо неукоснительно придерживаться правил осенней обрезки. Для чего необходимо знать структуру фруктового дерева.

Вот какие ветки яблони подлежат удалению при обрезке:

  1. Вырезать следует все сломанные, надломанные, поражённые болезнями и засохшие ветви (санитарная обрезка). Обрезать их нужно до здоровой древесины.
  2. Удалить следует также все вертикально растущие вверх побеги, которых ещё называют волчками. Они совершенно бесполезные, так как на них не образовываются плоды.
  3. Надо ежегодно удалять все побеги, отрастающие ниже 1 яруса ветвей скелетного типа. Они портят внешний вид яблони и затеняют плодоносящие ветки.
  4. В обязательном порядке надо избавляться от кривых побегов, от ветвей, растущих на перекрёст с другими, а также от веток с направлением роста вовнутрь кроны.
  5. Совершенно бесполезными являются ветви, растущие под углом меньше 45 градусов. При хорошей нагрузке урожаем, они могут обломиться. Их тоже следует вырезать.

Если резюмировать вышесказанное, то получается, что при прореживающей обрезке яблони осенью надо удалить все ветви, которые мешают другим перспективным ветвям, затеняя их и мешая воздухообмену внутри кроны.

Для обеспечения хорошего ветвления и стимулирования плодообразования надо укоротить на почку все ветви продолжения.

Не укорачивайте ветки, длина которых не превышает 40 см и если на концах их сформированы генеративные почки. Так вы снизите урожай будущего года. Обрезают только ветки длиной 50 см и больше, у которых вегетативные почки.

Важно также вырезать конкурирующие ветки. Таким способом заменяют возрастные ветви на новые, обрезая их на перевод.

Техника обрезки яблонь

Чтобы правильно выполнять операцию по удалению ненужных ветвей садовыми инструментами, нужно владеть техникой обрезки.

В процессе вырезания ветки лезвие секатора или сучкореза должно находиться внизу. Если вы держите его наоборот, то это неправильное пользование инструментом.

Обрезка на кольцо

Когда вы обрезаете ветвь целиком, так вы производите обрезку на кольцо.

При обрезке на кольцо ненужная ветка удаляется полностью в том месте, откуда она отрастает. Со временем это место затянется корой дерева и будет казаться, что там и не было никакой ветки.

Особую осторожность надо соблюдать в процессе обрезки толстых веток на кольцо. Запилы при этом надо делать в 3 приёма, только при таком подходе ветка аккуратно отрежется, без задира коры.

  • Начинают снизу ветки, пропилив её на треть диаметра.
  • Второй запил делают сверху и немного выше первого.
  • Оставшийся, после двух запилов пенёк, удаляют третьим заходом. Отрезают сверху, по кольцу, оставляя камбиальный наплыв.
Обрезка на почку

В том случае, когда удаляется только часть побега, то это называется – обрезка на почку.

Смысл обрезки на почку состоит в том, чтобы в ряде случаев, когда это полезно, не вырезать перспективную ветвь целиком, а срезать её на внешнюю почку, изменяя направление роста.

Важно также понимать, что за один тёплый сезон нельзя удалять более 33% кроны, особенно, когда речь идёт о старых деревьях, на которых выполняется омолаживающая обрезка.

При формировании кроны придерживайтесь принципа соподчинения ветвей. Согласно ему все боковые скелетные ветви не могут быть выше главной ветви.

Видео: обрезка молодого саженца яблони

Правила обмазки срезов

Чтобы на срез не попала капельная влага, вызывающая гниение, его замазывают специальными средствами.

Осенью эффективным средством для обмазки ран на яблонях считается масляная краска. Если применить вместо неё садовый вар или специальную пасту “РанНет”, то с приходом суровых морозов они могут терять своё агрегатное состояние и отшелушиваться. Эти средства очень хорошо подходят при весенней обрезке яблонь.

Если срез получился в диаметре менее 3 см, то его обрабатывать необязательно. А на срезах большего диаметра можно ограничиться обмазкой только края, чтобы защитить камбий от высушивания. Обязательно надо хорошо обрабатывать срезы, которые сделаны на кольцо на штамбе или скелетных ветвях.

Как обрезать кусты смородины осенью


Все виды смородины обрезаются в период покоя, когда кустарники не имеют на себе ни листьев, ни почек. При этом на молодых кустах оставляют не более 10 крупных веток. На тех, что уже вступили в плодоношение, удаляют около трети самых старых побегов.
Делается это под корень, у самой земли. Кстати, аналогичным способом избавляются и от невызревших побегов, которые при вымерзании значительно снижают иммунитет растения в целом. Оставшиеся веточки, для лучшего ветвления, укорачивают до первой почки.

Ветки черной смородины лучше всего плодоносят в 3-5 лет, а белой и красной – 2-5 лет. Дальше они понемногу теряют урожайность. Поэтому все состарившиеся ветви подлежат обязательному удалению. Но при этом обязательно нужно позаботится о новых, оставляя каждый год по 3-5 вызревших побегов замещения.

Советы!

После удаления поросли со смородиновых кустов, они нуждаются в окучивании. Ведь новые ветки должны прорастать от корней.

Все, что касается обрезки красной и белой смородины, можно применять также для крыжовника.

Почему лучше обращаться к профессионалам

Прививка деревьев весной, способы прививки плодовых деревьев для начинающих

На первый взгляд, кронирование садовых культур – несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Однако для неопытного человека в её проведении есть определённые риски: падение с высоты, обламывание тяжёлой ветви, опасность соприкосновения ветки с электропроводом, работа с острым инструментом. Поэтому, если начинающий садовод не знает, как правильно обрезать деревья, лучше обратиться за помощью к арбористам. Это специально обученные люди, владеющие техникой правильной обрезки и всеми необходимыми для этого навыками.

Важно! Кроме необходимых знаний и умений, у профессионалов имеется всё необходимое снаряжение. Благодаря этому обрезка в их руках становится быстрой и безопасной процедурой.

Зачем нужна процедура

Мы так много говорим о сроках обрезки фруктовых деревьев, а начинающие садоводы вполне резонно могут задать вопрос: а зачем вообще нужна эта процедура. Ведь дикие яблони никто не обрезает, а они нормально живут и плодоносят.

Рассказывают также, что некоторые садоводы, не желая травмировать деревца, отказываются от обрезочной процедуры, а потом искренне удивляются слабой урожайности яблок. Впоследствии им потом приходится отпиливать толстые ветви, нанося деревцу ещё более значительные раны.

Таким образом, обрезка является обязательным мероприятием, которое нужно начинать выполнять в день посадки саженца. Процедура обрезки яблони осенью преследует следующие цели:

  • правильное формирование кроны;
  • придание деревцу определённой высоты;
  • укрепление ветвей;
  • повышение урожайности;
  • оптимизация освещения всех ветвей;
  • вырезка застарелых, поражённых и неплодоносящих ветвей;
  • повышение размера и качества яблок;
  • обеспечение воздухообмена внутри кроны;
  • облегчение работы по уходу и сбору урожая;
  • омоложение возрастных деревьев;
  • профилактика распространённых болезней;
  • повышение зимостойкости яблонь;
  • продление срока жизни деревца и его плодоношения.

Важно! Если пренебрегать обрезкой, яблоня будет каждый год цвести, но урожай будет ущербным или будет состоять из мелких плодов.

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Свежие статьи о саде и огороде

Обработка плодовых деревьев и кустарников весной мочевиной
Рассада без земли на туалетной бумаге видео

Кофейная гуща как удобрение для комнатных растений

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Разновидности обрезки

За долгий период выращивания семечковых деревьев накоплен большой опыт по обрезке яблонь осенью. Крону яблони можно формировать различными методами, например:

  • лопастная;
  • косая пальметта;
  • разреженно-ярусная;
  • веретеновидная;
  • горизонтальная пальметта;
  • таганрогская лодочка.

Этот перечень может напугать любого начинающего садовода, поэтому мы не станем подробно описывать вышеизложенные способы, а ограничимся лишь общими принципами обрезки и формирования яблонь. Этот запас знаний будет достаточным для того, чтобы самостоятельно сформировать здоровое и плодоносящее дерево.


Схема формирования кроны яблони и груши

Способы обрезки

Выполняя обрезку, применяют обычно 2 варианта:

  • укорачивание – отрезание части ветви;
  • прореживание – удаление ветви полностью.

Укорачивание всегда приводит к активизации роста новых побегов и ветвлению. После сильной обрезки, как правило, вырастают 3-4 крепких побега. А в результате слабой обрезки вырастает меньшее количество коротких веточек.

Прореживание оптимизирует освещение кроны, дает возможность солнечным лучам проникать внутрь и освещать все ветви, которые растут внутри кроны.

Степени обрезки

Садоводы-практики различают 3 степени обрезки фруктовых деревьев:

  1. Сильная. При такой процедуре как минимум половину годового прироста делают короче на половину их длины. Остальные побеги вырезают полностью – на кольцо. После такой обрезки появляется большое количество вертикальных побегов, называемых волчками.


    Волчки

  2. Умеренная. Эта обрезка предполагает укорачивание на треть примерно половину молодых веток. Другую половину молодых веток вырезают совсем – на кольцо. Волчки при такой обрезке не станут образовываться.
  3. Короткая. В этом варианте 25% молодых веток укорачивают на четверть длины. Ещё примерно треть прироста удаляют полностью. Через год побеги удлинятся только на 10 см.

Обычно ухоженные возрастные яблони обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка, при которой удаляют много ветвей, нужна запущенным яблоням.

Совет! Если саженец, который вы принялись обрезать, имеет длину менее 90 см, тогда просто прищипните ему верхушку.

Виды обрезки

На практике обычно прибегают к одному из следующих видов обрезки:

  1. Формирующая. Начинается сразу же, после посадки саженца и продолжается примерно в течение 5 лет. Цель такой процедуры состоит в том, чтобы сформировать из ветвей скелета каркас необходимой формы.
  2. Регулирующая плодоношение. В результате такой операции достигается баланс между годовым приростом ветвей и урожайностью.
  3. Санитарная. Преследует цель удалить сухие, больные и поломанные ветки.
  4. Восстанавливающая. К такой обрезке прибегают, когда надо реставрировать крону яблони, пострадавшую после обморожения или механического повреждения.
  5. Омолаживающая. Проводится для недопущения прекращения роста побегов и продолжение плодоношения. Этой обрезкой можно заставить расти побеги даже на очень старых яблонях.

Ежегодная обрезка яблони осенью, которую выполняют садоводы, обычно совмещает в себе все вышеописанные виды. Молодую яблоню мы в большей степени формируем, старое дерево омолаживаем, а у яблони средних лет регулируем плодоношение.

Есть кардинальный способ омоложения, когда старое дерево срезают совсем, наискосок на высоте 1 метра от земли. Потом появятся боковые побеги, которые могут стать скелетными ветками.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны.

Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста, оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.

Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.

Как обрезание влияет на рост и образование плодов

Энергия роста у почек на ветви различна: есть слабые почки, есть сильные. Почка под местом обрезки становится основной для роста побегов (верхушечной).
То есть от того, какая почка останется под местом обрезки, зависит сила роста побега продолжения.

Этим способом и регулируется рост:

  • при обрезании на слабую почку: побег продолжения отрастает плохо;
  • при обрезании на сильную либо вовсе без обрезки: интенсивное отрастание побега.

В однолетнем побеге большой силой роста обладает верхушечная почка. Также сильные почки расположены в середине побега, а между ними и верхушечной — ослабленные. Распределение почек по силе зависит, в том числе и от сортности. У некоторых сортов, почки расположенные у основания, имеют малую энергию роста.

Следовательно, для усиления прироста необходимо оставить верхушечную почку или обрезать побег посредине, для ослабления — удалить концевую почку или подрезать побег над почкой у основания. На скорость роста влияет и время обрезки. Если она произведена в феврале, рост становится интенсивным, если в марте — замедляется.

Удаление некоторых побегов приводит к более рациональному перераспределению соков и, как следствие, росту плодовитости. Благодаря обрезке, результативные ветви получают больше света, а затененные низкорезультативные, только даром оттягивающие на себя жизненные силы растения — удаляются. Это также способствует скорейшему росту и повышению урожайности.

Формирование кроны

Формирование кроны плодовых деревьев

Основная цель обрезки деревьев – формирование кроны таким образом, чтобы у дерева хватало сил держать урожай. При этом вырезаются малопродуктивные ветви, старые, больные или поврежденные, прикорневые побеги. Обрезку необходимо проводить и для ограничения высоты ствола, и для улучшения зимостойкости. Кроме этого, с помощью обрезки проводят омолаживание растений. Такую процедуру проводят только на деревьях со здоровым штамбом и хорошо развитыми скелетными ветвями.

Подготовка яблонь к зиме осенью

Яблони районированных сортов обычно легко переносят зиму, если подошли к ней подготовленными. Задача садовода — обеспечить дереву вхождение в зиму здоровым и крепким. Ничего сверхъестественного для этого не требуется.

Уход за яблоней осенью и подготовка дерева к зиме

Для успешной зимовки яблони необходимо, чтобы вовремя остановился её рост, облетела листва, а молодые побеги полностью одревеснели. Чтобы это произошло, осенью проводят обрезку, очищают ствол и скелетные ветви, удобряют и поливают почву в приствольном круге.

Обрезка яблони, очистка коры

Сейчас считается, что обрезать яблоню можно почти в любое время года, но традиционно это делают весной и осенью. После съёма урожая следует удалить поломанные и больные побеги, волчки, а также ветви, которые могут сломаться под тяжестью снега. Но большие раны осенью наносить дереву не стоит: толстые сучья надо оставить до весны. Все срезы обязательно замазывают садовым варом.

Осенью обрезка яблони должна носить косметический характер

После обрезки проверяют состояние ствола и основных веток. Если были оборудованы ловчие пояса, их снимают и сжигают. Небольшое количество мхов и лишайников не страшно, но лучше их соскрести пластмассовыми скребками до чистой здоровой коры. Одновременно удаляют отслаивающуюся старую кору, а вместе с ней и спрятавшихся под корой вредителей.

Чтобы не оставить удаляемые части на участке, заранее расстилают под деревом листовые материалы, на которые и собирают весь мусор, а затем сжигают. Проще всего очистка идёт после дождя. Если при этом была случайно поранена кора, раны дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Борьба с болезнями и вредителями

Часть вредителей уничтожается при очистке дерева, но для профилактики нелишне в октябре и опрыскать яблоню. Если листва ещё не опала, для уничтожения грибков используют 3%-ю бордоскую жидкость, по голым ветвям можно применить медный купорос (250 г на ведро воды). Если яблоня страдает от парши, неплохо обработать её 5%-м раствором мочевины.

Мочевина — не только ценное удобрение; часто она используется и для борьбы с болезнями

Универсальными препаратами от вредителей считают Карбофос или Актару: можно, строго по инструкции, воспользоваться и ими. Однако, если больших проблем в течение сезона не было, без «химии» лучше обойтись. Хорошо помогает побелка стволов специальными составами.

Бесполезную работу выполняют любители побелить стволы весной: ведь важнейшее назначение операции — обезопасить яблони от солнечных ожогов в конце зимы — начале марта.

Белить следует в ноябре, в сухую погоду, захватывая и основания скелетных ветвей. Использовать стоит не просто мел или известь, а состав с медным купоросом, например:

  • 2,5 кг гашёной извести;
  • 0,5 кг медного купороса;
  • 250 г казеинового клея;
  • 10 л воды.

Нижние части стволов обязательно защищают от грызунов (зайцев, мышей), обвязывая их хвойным лапником, картоном, рубероидом. Делать это надо перед самыми морозами. Особенно часто страдают от грызунов молодые деревья с сочной корой.

Наверное, никого уже не удивить тем, что для защиты стволов используются капроновые колготки. Вот уже 30 лет пользуюсь этим материалом, и ни разу он ещё не подводил.

Подкормка

Осеннюю подкормку сочетают с перекапыванием приствольного круга. Если держат яблони под задернением, вносят удобрения в специально выкапываемые ямки. Обычно же разбрасывают их по почве и перекапывают лопатой или вилами. На 1 м 2 приствольного круга берут ведро перегноя и по 2 ст. ложки сульфата калия и суперфосфата.

Осенний азот может содержаться только в перегное: минеральные удобрения с азотом осенью не вносят

После перекопки можно сразу замульчировать почву, а можно — после полива. Для этого слоем 3–5 см разбрасывают компост или торфяную крошку.

Полив

Необходимость осеннего полива зависит от погоды, но совсем без него обойтись получается редко. В зиму яблоня должна уйти в грунте, который достаточно промочен на глубину до метра. В обычную осень молодому дереву перед зимовкой требуется до 5 вёдер воды, а взрослому — втрое больше. В случае затяжных дождей дополнительный полив может и не потребоваться.

Полив надо проводить медленно, чтобы вода надёжно промочила почву на значительную глубину

Вся вода должна хорошо впитаться, поэтому полив проводят постепенно. Поливают яблоню после перекопки приствольного круга, ориентировочно подзимний полив в средней полосе проводят в середине октября.

Утепление

Утеплением ствола служит тот материал, который привязывают к нему для защиты от грызунов. Кроме этого, для утепления корней надо создать условия для задержания снегового покрова. Это могут быть разбросанные ветки, неплотные щиты из досок, любые другие сооружения. С выпадением первого снега его стараются с дорожек бросать под деревья и там утаптывать.

Сосновый или еловый лапник и защищает ствол от грызунов, и предохраняет от морозов

Яблоневые сады страдают от морозов примерно раз в 10–15 лет. В остальное время для того, чтобы деревья легко перенесли зиму, им надо немного помочь. Все мероприятия, направленные на это, несложны, и выполнить их надо обязательно.

В сознании многих садоводов почему-то укоренилось мнение, что плодовые деревья, и яблони в том числе, не нуждаются в поливе. Им вроде как хватает той влаги, что льётся с небес. И уж тем более нет смысла поливать их осенью, ведь в это время и так идут дожди. Так-то оно так, но рассчитывать на ненастную осеннюю погоду стоит далеко не всегда, сезоны бывают разные, и год на год не приходится.

Необходимость мероприятия

Безусловно, осенью при постоянных дождях необходимость в поливе отпадает. Зато при длительном их отсутствии значимость осеннего и предзимнего полива возрастает. На зиму земля должна уходить влажной, чтобы как можно меньше промерзать. И вот тут нужно знать, как правильно полить дерево и какой объём воды при этом необходимо использовать.

Осенью яблоня активно наращивает корни, и дополнительный полив в случае сухой погоды ей не помешает. Этот полив ещё называют влагозарядковым и предзимним. Благодаря ему яблоня легче переносит заморозки. Других поливов в это время года лучше не производить.

Влагозарядковый полив яблони необходим в случае сухой погоды

Сроки

Время полива определяется периодом листопада у яблони. Он производится либо во время (конец сентября — октябрь), либо сразу после окончания опадания листьев. Чётко устанавливать сроки смысла нет, поскольку каждый сорт имеет свои особенности.

Поздней осенью поливать яблоню крайне нежелательно, поскольку в этом случае она начнёт активно тратить силы на наращивание новых побегов и не сможет должным образом подготовиться к зиме. Это грозит ей гибелью.

Технология

Принцип «взял ведро и полил» для яблони, пожалуй, грубоват, хоть и имеет право на существование, как и полив из садового шланга. Кроме этих способов есть ещё три достойных внимания:

  1. Подпочвенное орошение — при таком способе вода подаётся прямо к корням, обеспечивая их нужным запасом влаги в течение длительного времени.
  2. Капельный полив — применяется на неплодородных почвах. Вода подаётся под корень дерева. При таком поливе дорожки в саду остаются сухими, не требуется перетаскивать шланг. Уменьшается количество сорняков.
  3. Дождевание — признано лучшим способом полива участка, при котором увлажнение земли происходит равномерно. Вы имеете возможность контролировать расход воды и регулировать объём полива. Применяют его при закате солнца или после его захода. В пасмурную погоду можно и днём.

Фотогалерея способов полива

Капельный полив является лучшим для неплодородных почв Подпочвенное орошение позволяет поддерживать влагу у корней Дождевание — лучший способ равномерно насытить поливаемый участок влагой

Если яблоня находится на склоне, можно создать из земли с помощью земляных валиков приствольную реку и чашу. В этом случае вода попадёт именно туда, где находятся корни и не будет стекать вниз по склону.

Предзимний полив проводится ежедневно в течение недели, и каждый раз на него уходит два ведра воды.

При правильном поливе почва пропитывается на полметра в глубину. Для того чтобы задержать в ней влагу, через два дня после произведите мульчирование перегноем, опилками и песком. Слой может достигать толщины в 5 см.

Влагозарядковый полив предполагает проведение в период листопада или сразу после его окончания, а потому жителям различных регионов следует учитывать не только сроки наступления холодов, но и особенности конкретного сорта.

При посадке яблонь полив производится в обязательном порядке, даже если в этот день стоит дождливая погода.

Посаженные яблони поливают вне зависимости от погоды

Что такое влагозарядный полив и как его правильно делать (видео)

Большинство садоводов считают своей главной задачей подготовку деревьев к плодоносящему сезону весной. Но чтобы получать хорошие урожаи регулярно, нужно некоторыми процедурами заниматься именно в осенние месяцы. Чтобы растение хорошо перезимовало, не сократив количество плодовых почек, заложенных по осени, нужно знать, как правильно ухаживать за яблоней осенью и как подготовить ее к зиме.

Особенности ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме — общие советы и рекомендации

Готовить плодоносящее дерево к зимнему периоду следует начинать сразу после сбора урожая. Если выполнить все процедуры правильно, не спеша, до наступления первых заморозков, то на следующий год можно получить существенно больший результат, чем в этом сезоне.

Выделяют следующие этапы осеннего ухода за яблоней и подготовки к зиме:

  1. Уход за почвой около основания растения – рядом со стволом в радиусе 1-1,5 метров удаляют все опавшие листья, проросшие сорняки, сухие ветки и опавшие плоды.

До момента прихода первых заморозков следует хорошо увлажнить грунт рядом с корневой системой. Такая процедура полива осенью позволит повысить морозостойкость дерева.

Требуется провести рыхление по зоне затенения кроны с помощью вил или другого инструмента, при этом главное — не повредить корень. Последняя процедура – мульчирование возле основания торфом или сосновой корой.

Важно! О том, как правильно и чем удобрять яблоню осенью читайте .

  • Зачистка больной и старой коры – для мероприятия необходимо взять клеенку (2 метра), перчатки и острый кусок пластмассы (металлические инструменты не подойдут).

Лучше всего производить процедуру после обильного осеннего дождя. Но если такового долго не было, то стоит хорошо увлажнить кору. Это необходимо, чтобы при снятии старых и поврежденных участков, не повредить ствол. Если произошло механическое повреждение, нужно замазать порез садовым варом.

  • Обрезка плодового дерева – процедуру нужно выполнить за 21 день до момента появления первых заморозков. До понижения температуры всем срезам нужно успеть затянуться, в противном случае ветки могут подмерзнуть. Для разновозрастных яблонь осенняя обрезка несколько различается.

Обратите внимание! Вы можете прочитать свежий и полный материал об обрезке яблонь в осенний период .

  • Искореняющее опрыскивание – помогает бороться с возможными болезнями и нашествием вредоносных насекомых путем орошения ветвей и ствола химическими инсектицидами.

Кстати! На сайте есть подробная статья о том, как обрабатывать и чем опрыскивать яблоню осенью — .

Внимание! Выполнять опрыскивание нужно только в солнечный день, при отсутствии ветра.

  1. Мульчирование яблони – процесс выполняют с помощью любого подручного материала. Это может быть солома, древесные опилки или мелко нашинкованная сосновая кора, старый перепревший перегной, торф или компост. Такой укрывной слой служит своеобразным утеплением для корневищ яблони.

Каждая процедура выполняется в строго ограниченный период. Если не лениться, а вовремя выполнять поставленные задачи, то весь перечень операций не займет много времени.

Обрезка яблонь осенью

Удаление лишних ветвей яблони необходимо, чтобы сформировать крону дерева – нижние ярусы должны быть значительно длиннее, чем верхние. Лучше всего придавать дереву форму конуса, что способствует упрощению сбора урожая, хорошей вентиляции всех участков дерева и поступлению освещения во все уголки.

Кстати! Вы можете прочитать отдельный и полный материал об обрезке яблонь в осенний период .

Если дерево старое и перестало приносить плоды в нормальном количестве, то обрезка проводится с целью омоложения . Молодые саженцы яблони подвергаются обрезке в более щадящем режиме. У последних удаляются все поломаные, поврежденные или засохшие ростки.

Важно! П роизводить обрезку яблонь необходимо и весной, и осенью. Главное, чтобы в момент удаления лишней поросли не было сокодвижения. Если процедура проводится с целью омоложения, то лучше ее выполнять весной из-за того, что срезы долго затягиваются. В этот период удаляются подмерзшие ветви, формируется крона.

Схема правильной обрезки яблони осенью представлена на фото:

Перед зимой целесообразно устранять гнилые и поврежденные побеги.

Обратите внимание! Рекомендуется проводить процедуру за 3 недели до первых заморозков. Но если не получилось рассчитать и морозные дни наступили раньше, то время для обрезки яблони следует высчитать таким образом, чтобы до наступления холодов хотя бы одна неделя была в запасе.

В каком же месяце лучше обрезать яблоню осенью? Получается, что примерно в начале октября, например, в Средней полосе (Подмосковье).

Выполняя обрезку яблони осенью, можно руководствоваться несколькими типами удаления лишних побегов. Виды обрезки зависят от возрастной категории плодоносящего дерева :

  • 1-4 года – выполняется слабая обрезка. Удалению подлежит ¼ всей массы веток, которые выросли с момента весеннего пробуждения.
  • 5-7 лет – средняя степень устранения. Срезу подлежит 1/3 всех побегов яблони, отросших за плодоносящий период.
  • Более 7 лет – сильная обрезка с целью омоложения. Рекомендуется устранять ½ часть поросли, выросшей за последний год.

Чтобы правильно обрезать яблоню, требуется не только иметь желание и время, но и подходящий инструмент. Чтобы не повредить растение, для удаления лишних веток нужно взять секатор, ножовку, хорошо заточенный нож. Все приборы тщательно затачивают и дезинфицируют.

Кроме инструментов, следует приобрести садовый вар. Он способствует быстрому заживлению образовавшейся раны после среза.

При посадке молодое деревце обрезается сразу из-за того, что корень полностью еще не развит, а ведь ему приходится не только питать ствол, но и поддерживать нормальное состояние веток. При большом объеме корневая система попросту не справляется, и дерево погибает.

Видео: правильная обрезка яблони осенью для начинающих

Обрезав первоначально большой объем от общей кроны, деревцо можно не подрезать до 3 или даже 5 лет.

Правила и схема обрезки молодой яблони осенью:

  1. Ветки-конкуренты полностью устраняются под кольцо.
  2. Если основные побеги длинноваты, их следует укоротить.
  3. Если форма кроны пирамидальная, то удаление лишних веток производится на внешнюю почку. Если, наоборот, – раскидистая, то на внутреннюю почку.
  4. Нижние ветки следует дополнить грузами, чтобы они выпрямились в горизонтальном положении.

Видео: как обрезать молодую яблоню осенью

Кстати! Не стоит выполнять обрезку яблони необдуманно, направление роста можно поменять без применения садовых режущих инструментов. Для этой цели можно использовать подвязывание и формирование правильного направления.

Старая яблоня может не выдержать сильной обрезки. Процедуру требуется производить в течение нескольких лет. Так, в первый год следует срезать 1-2 старые ветви, которые давно не плодоносят. Затем постепенно удаляя все отжившие побеги, нужно оставлять молодые поросли. Этот процесс ведет к поэтапному разрежению кроны, удалению изломанных, пораженных и засохших ветвей.

Видео: как обрезать старую яблоню осенью для начинающих

Колоновидную яблоню обрезают, во-первых, для формирования определенного внешнего вида дерева, а, во-вторых, для обильного плодоношения и сбалансированного роста побегов. Таким образом, колоновидную яблоню можно обрезать как весной, так и осенью.

Основные правила обрезки яблонь по годам:

  • 1 год – удаление части побегов на 2 почки.Благодаря этого побеги укрепятся и сильнее разрастутся вширь.
  • 2 год – выделяются горизонтальное положение ветвей, они срезаются на 30 см. Вертикальные — не подлежат срезу.
  • 3 год – повтор предыдущей схемы обрезки яблони.Кроме этого, устраняются плодоносившие побеги.

Необходимо срезать молодые нулевые побеги, выросшие от ствола. Это послужит положительным стимулом для образования мощного центрального основания дерева.

Последний этап осеннего ухода – подготовка плодоносящего дерева к зимованию, его укрытие (мульчирование) на зиму. Первым делом, следует побелить все нижние ветви и основание ствола до самой земли. Такая процедура выполняется из-за того, что февральское солнце очень яркое. В результате кора может получить ожоги.

Кроме этого, известка не дает голодным грызунам в холодное время года портить основание растения.

Не стоит забывать о сильных заморозках. В эти моменты ствол должен быть защищен от промерзания.

Что касается укрытия молодого саженца яблони, особенно подверженного промерзанию, то вокруг ствола специально возводится каркас или опора. На саженец сверху надевается мешковина и обвязывается плотно веревками, но таким образом, чтобы не повредить ствол яблоньки. Нетканые материалы использовать не рекомендуется, под ними растение имеет свойство запревать.

Когда выпадет достаточное количество снега, его следует набросать плотным сугробом сверху на укрытие. Таким образом растению будет намного теплее, и оно успешно перенесет минусовую температуру без потерь.

Важно! Старые мощные яблони требуют утепления только корневой системы. Для этого в осенний период у основания накладывается плотным слоем сосновый лапник, который способствует сохранению тепла.

Способ укрытия колоновидной яблони на зиму принципиально ничем не отличается.

Единственной проблемой остаются грызуны, которые способны повредить кору. Чтобы это предотвратить, дополнительным слоем уплотняется солома, а сверху этого сухого сугроба по кругу размещается сетка рабица.

Видео: как укрыть яблоню осенью на зиму

Особенности подготовки яблонь к зиме в различных областях: в Подмосковье, Сибири, на Урале

Россия – великая и обширная территория. Чтобы вырастить яблоню с хорошим урожаем, на приусадебном участке нужно сажать тот сорт, который больше всего подходит по климату. В северных районах не получается добиться большой урожайности от видов южной селекции, даже если учитывать правильный уход и своевременную обрезку.

В Подмосковье нужно очень тщательно подходить к подготовке яблони к зиме. Первым делом производится подкормка минеральными удобрениями, так как дерево следует насытить питательными веществами.

Это интересно! Для Урала и Сибири селекционеры задались отдельной целью и вывели специальные сорта яблонь, коорые не боятся самых сильных понижений температур.

В Сибири главным образом молодые саженцы яблони следует укрывать соломой или лапником, при этом захватывая практически все дерево. Оптимальный периметр дерева, который должен закрываться, — 1-1,5 м. Сверху рекомендуется накрывать тканью и закреплять все веревкой или скотчем.

На Урале также следует утеплять наземную часть и корневую систему яблони. Сверху насыпают торф, солому, навоз или древесные опилки. Из этого материала делают холм на высоту 20-30 см, слегка утрамбовывая насыпь.

В эти районы холода приходят еще в конце осени, поэтому нужно успеть укрыть деревья, а затем при выпадении снега, завалить дерево большим сугробом. В таком случае никакой мороз не будет страшен молодым яблоням.

Типичные ошибки ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме

Опытные садоводы, руководствуясь своими знаниями и подсказками других людей, в большинстве случаев не допускают ошибок. В то время как начинающие дачники, не зная всех тонкостей ухода за яблонями, могут часто ошибаться.

Выделяют перечень наиболее часто совершаемых ошибок:

Важно! Правильно ухаживая за яблоней в разные возрастные периоды, можно не только добиться большого урожая, но и вырастить здоровое и сильное дерево, способное плодоносить не один десяток лет.

Таким образом, грамотный уход за яблоней в осенний период позволяет сформировать не только скелетные ветви, но и повысить иммунитет от вредителей и болезней. Главное, нужно ответственно провести ряд мероприятий, которые позволят качественно перезимовать

Видео: как обрезать яблоню осенью

Вконтакте

Все готовятся к зиме по-разному. Люди покупают теплые вещи и достают лыжи с чердака, звери несут зернышки в норку, а рыбы зарываются глубже в ил. К снегу и холодам нужно подготовить и садовые деревья. Особого внимания в этом отношении требует уход за яблоней. Подготовка этого плодового дерева к зиме требует обрезки ветвей , очищения ствола и многих других мероприятий. В интернете можно найти немало видео и статей на эту тему. Садовод, который вооружился полезными знаниями, сможет сберечь деревья и будущий урожай.

Уход за ветвями и стволом

Первое, с чем нужно поработать при подготовке дерева к зиме — это ветви и ствол. Яблоню нужно внимательно осмотреть и удалить сухие, сломанные, больные ветви и те, которые растут внутрь кроны.

Внимание! Обрезать ветки можно только в ясную погоду при температуре не ниже -10°С. Если не соблюсти это правило, то на свежих срезах появятся трещины, которые со временем будут увеличиваться и погубят яблоню.

Удалять ветви нужно таким образом, чтобы срез был максимально ровным и гладким. Недопустимо оставлять задиры коры. После обрезки поврежденные места нужно тщательно обработать раствором медного купороса из расчета 1 ч. л. на 1 л. чистой воды. Затем срезы также обрабатываются садовым варом. Эти мероприятия позволяют предотвратить появление и размножение грибковых заболеваний.

Обрезка ветвей

И, наконец, нужно помнить про побелку ствола, которая защитить зимой дерево от грызунов и солнечных ожогов. Обрабатывать ствол нужно от корня до нижних веток или чуть выше. Лучшая рецептурная формула побелочной смеси для яблони: известь — 3 кг, столярный клей — 200 г, медный купорос — ½ кг, вода — 10 л.

Совет. Если сорт яблони не отличается морозоустойчивостью, можно обмотать его ствол на зиму еловыми или сосновыми ветками, также его можно укутать толем.

Обработка почвы вокруг дерева

Обработка почвы вокруг яблони при подготовке к зиме включает 3 этапа: уборка, перекопка, мульчирование.

  1. Уборка. Начать этот этап нужно с уборки опавшей листвы и падалицы. Именно в этой массе прячутся и размножаются болезнетворные бактерии и вредители. Листья и подгнившие яблоки лучше всего сбросить в компостную кучу, присыпав известью. Тогда через год этим можно будет подкормить дерево.
  2. Перекопка. Когда земля под деревом будет очищена, можно переходить к перекопке почвы. При этом лопату погружают параллельно грунту на 20 см. Если садовод работает вилами, нужно внимательно следить, чтобы не повредить корневую систему. Перекопать нужно и почву, которая выходит за пределы кроны, так как там нет корней, лопату можно погружать глубже.
  3. Мульчирование. Эту процедуру можно проводить с помощью компоста или навоза. Также рекомендуют использовать торф, опилки, солому, стружку или хвою.

Выявление и нейтрализация вредителей

Осень — отличное время для того, чтобы выявить и нейтрализовать вредителей , которые обосновались на плодовых деревьях. Чаще всего их можно обнаружить под старой корой яблони. Ее нужно отогнуть и осмотреть ствол под ней. Обнаруженных там насекомых следует сразу же уничтожить. Слишком большие наросты старой коры лучше всего вовсе удалить.

Обработка ствола яблони

В целях лечения и профилактики яблоню осень обрабатывают инсектицидами. К примеру, раствор мочевины поможет побороть мучнистую росу или паршу. Также используются хозяйственное мыло, кальцинированная сода, медный купорос. Если готовить растворы самостоятельно нет желания или возможности, можно использовать готовые фунгициды, такие как «Актара», «Карбофос», «Хорус».

Осенняя подкормка яблонь

  • Органические удобрения, такие как компост или перегной вносятся из расчета 4-8 кг на 1 м² почвы.
  • Если нет возможности внести органическое удобрение, можно использовать смесь фосфорного, калийного и азотного удобрения. При этом азот нужен совсем в малом количестве, около 10 г. Такая подкормка будет полезна для роста корней.
  • Кислые почвы под яблонями нейтрализуют с помощью извести, которую вносят раз в 3-4 года. Используют для этого молотый известняк или даже старую штукатурку, мергель, доломитовую муку, мел.
  • Чтобы деревья легче перенесли сильные морозы, их нужно подкормить суперфосфатом, разведенным по 30-50 г на 1 л воды.

Совет. Плотные удобрения перед внесением в почву нужно измельчать. К примеру, жженая известь гасится водой из расчета 3 л на 10 кг.

Хозяева некоторых приусадебных участков предпочитают уход за яблоней перенести на весну. Но это неверный подход, который может существенно повредить дереву и сократить урожай. А вот должная осенняя подготовка поможет дереву перенести суровый период.

Как подготовить яблоню к зиме: видео

Осенняя обработка яблони: фото



Рекомендуем также

как и чем белить деревья

Мы уже привыкли видеть ранней весной и осенью плодовые деревья с побеленными стволами, но многие ли из вас задумываются, зачем это делается? Большинству кажется, что этот ритуал выполняет исключительно декоративную функцию. Предлагаем вам разобраться в вопросе, нужно ли белить деревья, и если да, то когда лучше этим заниматься.

Прослушать статью

Зачем белить деревья

Кора является защитной оболочкой растения, принимающей на себя все неблагоприятные изменения внешней среды – колебания температур, слишком яркое солнце, резкий холодный ветер, мороз, нашествие вредителей, зубы грызунов и другие явления. От такой нагрузки она со временем грубеет, трескается и отслаивается. Сравните гладкую кожицу молоденького деревца и растрескавшуюся, шершавую поверхность взрослого или старого дерева. Именно из-за того, что кора растения получает удар первой, необходимо следить за состоянием ее здоровья. Побелка деревьев – процедура, направленная на эффективную защиту коры деревьев:

  • от зимних и весенних ожогов, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви уязвимыми для солнечных лучей;
  • от перепада температур, приводящего к растрескиванию коры;
  • от морозобоин;
  • от насекомых-вредителей, поселяющихся в коре деревьев.

На фото: Приготовление раствора, чтобы белить деревья

Поэтому относиться к побелке штамбов и скелетных ветвей деревьев нужно ответственно. Причем белить следует как плодовые, так и декоративные деревья.

Когда белить деревья

Когда белить деревья осенью

Профессионалы настаивают, что побелку нужно делать дважды, а то и трижды в год – ранней весной, летом и осенью. Основной побелкой считается осенняя. Ее осуществляют в октябре-ноябре, перед самыми заморозками. Побелка деревьев осенью делается для того, чтобы защитить их от грибков и вредителей, устроившихся в коре на зимовку. Кроме того, побелка садовых деревьев, как и декоративных, защищает их стволы от образования наледи, да и голодные зайцы не станут обгладывать кору, покрытую известью.

Когда белить деревья весной

Но если вам не удалось побелить деревья под зиму, придется это делать в феврале – в эту пору днем стволы без побелки нагреваются до 11 ºC, и этой температуры достаточно, чтобы в деревьях началось сокодвижение. Ночные же температуры в это время опускаются до -10 ºC, и пришедший днем в движение сок замерзает. В результате может произойти разрыв тканей дерева и образование морозобоин – длинных и глубоких трещин в коре. Белое покрытие на стволах и основаниях скелетных веток, отталкивая солнечные лучи, не позволяет коре деревьев нагреваться до температуры, при которой начинается их пробуждение, поэтому и ночные заморозки деревьям не так страшны.

На фото: Побелка деревьев в саду

Если осенняя побелка была проведена в срок, весной – в феврале или марте, а то и в начале апреля – ее нужно освежить.

Нужно ли белить деревья летом? Если побелочный слой смыли обильные в весеннюю и летнюю пору дожди, то лучше его восстановить, но если стволы покрыты стойким несмываемым составом, то необходимости в летней побелке нет.

Осенняя, весенняя и летняя побелки осуществляются только в сухую погоду.

Чем белить деревья осенью

Белить деревья можно известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Побелочный состав должен состоять из трех компонентов:

  • мел или известь, поскольку только белый цвет краски гарантирует отражение солнечных лучей;
  • клей или глина для прилипания состава к коре;
  • фунгицид для дезинфекции – предпочтительно, чтобы это был медный купорос.

Защитные качества известковых растворов, которыми садоводы пользуются с незапамятных времен, не очень высоки, да и смываются они быстро, но их достоинствами являются простота рецептуры и доступная цена.

Садовая побелка на основе извести готовится так: в 10 л воды разводят 2,5-3 кг мела или гашеной извести, полкилограмма медного купороса и добавляют несколько ложек мучного клейстера или 100 г казеинового клея – все это долго и старательно размешивают, чтобы компоненты растворились, после чего состав побелки для деревьев должен настояться.

Вот еще несколько рецептов известкового раствора для побелки деревьев:

  • в 8 л воды нужно размешать 1 кг навоза , 1 кг извести и 200 г медного купороса, после чего дайте составу настояться в течение 2-3 часов;
  • 2 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, растворенного в небольшом количестве горячей воды, 60-100 г казеинового клея нужно смешать с 10 л воды – этот состав держится на стволах довольно долго;
  • 1 кг жирной глины, 2 кг гашеной извести, 1 лопату коровьего навоза и 250 г медного купороса размешивают в 10 л воды, после чего настаивают 2-3 часа.

Водоэмульсионная садовая краска абсолютно безопасна для деревьев и долговечна – на дереве образуется устойчивое к воде и прямым лучам солнца дышащее паропроницаемое покрытие.

Водно-дисперсионная садовая краска, кроме пигмента, содержит антисептик, латекс и различные модифицирующие добавки. Она воздухопроницаема, но при этом не пропускает к поверхности коры деревьев ультрафиолетовые и другие лучи, опасные для лишенных листвы растений. Кроме того, эта краска довольно долго держится на стволах – до двух лет. Покрывают стволы деревьев водно-дисперсионной краской при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

На фото: Чем можно белить плодовые деревья

Можно белить плодовые деревья самостоятельно приготовленным составом на основе бустилата или другого клея, содержащего латекс. Нужно взять две части связующего вещества (бустилата, например, или клея ПВА) и одну часть белого пигмента – каолина или мела. Ингредиенты тщательно перемешивают, а потом к ним малыми порциями добавляют воду, доводя состав до консистенции масляной краски.

Инвентарь для побелки деревьев

Обычно деревья белят кистями из мочалки, однако в последнее время чаще стали использовать плоские малярные маховые кисти из искусственной щетины, флейцевые кисти или так называемые макловицы. Ими намного удобней и быстрее работать, поскольку они одинаково хорошо покрывают и шероховатую, и гладкую поверхность стволов и веток. Некоторые дачники предпочитают использовать малярные валики. Но если у вас много деревьев и они очень рослые, то лучше использовать для побелки деревьев краскопульт.

Как белить деревья осенью

Подготовка деревьев к побелке

Если бы побелка известью или садовой краской преследовала только эстетическую цель, то достаточно было бы покрыть штамбы на высоту 1-1,2 м, однако пользы от такой побелки будет немного. Белить нужно весь штамб и нижнюю треть скелетных ветвей. В среднем, взрослые деревья белят на высоту 1,8-2 м.

Перед побелкой нужно подготовить к ней стволы деревьев. В сырой день очистите стволы и нижнюю треть скелетных веток от лишайников, мхов и старой отслоившейся коры. Работать нужно в плотных садовых перчатках без использования скребков, мочалок, щеток из металла или пластика, поскольку можно легко повредить здоровую кору.

Трещины и углубления очищают деревянным ножом или острым колышком. Все, что вы сняли с коры дерева, должно быть сожжено.

Когда кора очищена, необходимо ее продезинфицировать. Делать это лучше в сухой день, когда по прогнозу не предвидится дождя, который может свести на нет все ваши старания. Для обработки коры используют трех-пятипроцентный раствор медного купороса , растворив 300-500 г вещества в ведре воды. Вместо медного купороса можно использовать для приготовления обеззараживающего раствора препараты ХОМ , Оксихом, Абига-пик или бордоскую жидкостью. Опрыскивание проводится с близкого расстояния из мелкодисперсного распылителя: вода не должна течь по коре, она должна окутывать кору дерева туманом и оседать на ней.

На фото: Как белить плодовые деревья

Однако нежелательно проводить обработку деревьев этими препаратами каждый год, поскольку медь будет накапливаться в коре, и сильная ее концентрация может стать токсичной для дерева – оно ослабевает, легче подвергается болезням и сильнее страдает от вредителей. Поэтому чередуйте фунгициды с мыльно-зольным раствором, который не только эффективно дезинфицирует кору дерева, но и очень полезен для растений. Готовится мыльно–зольный раствор так: 2-3 кг золы и 50 г натертого хозяйственного мыла разводят в 10 л горячей (но не кипящей) воды.

В качестве дезинфектора можно использовать и зольный щелок: 2-3 кг просеянной древесной золы заливают ведром воды, размешивают 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и настояться, потом сливают, процеживают и разбавляют водой 1:1. Этой жидкостью обмывают или опрыскивают деревья.

После обеззараживания коры нужно заделать раны на деревьях. Для этого можно использовать три состава:

  • первый – глиняная болтушка: можно использовать для ее приготовления глину в чистом виде, смешав ее с водой, а можно добавлять в состав навоз и медный купорос. Например, можно смешать 200 г глины, 100 г коровяка, небольшое количество мелко нарезанной соломы, а затем развести все это водой до консистенции сметаны;
  • второй – садовый вар, который можно купить или приготовить самостоятельно: 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли нужно расплавить на медленном огне по отдельности, затем соединить и добавить к ним 100 г несоленого жира, а когда жир расплавится, нужно вылить получившуюся смесь в холодную воду, потом достать ее и скатать в комок. Перед употреблением садовый вар слегка подогревают для того, чтобы он приобрел эластичность;
  • третий – садовая паста Раннет, содержащая гумат и медный купорос. Накладывают пасту в сухую погоду, поскольку она не водостойка.

Как белить деревья осенью

Итак, после листопада подготовьте деревья, как было только что описано, и приступайте к побелке. Некоторые садоводы утверждают, что белить нужно только взрослые деревья, потому что известь может сжечь нежную кору саженцев. Однако побелка осенью молоденьких одно-двухлетних деревьев и саженцев водоэмульсионной или водно-дисперсной краской не нанесет им вреда, а если вы предпочитаете белить деревья известью, то для молодняка можно сделать состав менее концентрированным.

В недалеком прошлом, производить побелку деревьев считалось традиционным действием, проводимым в весенние субботники. Исходя из этого, большинство садоводов и дачников начинают свои работы именно с этого. Но также наряду со сложившимся мнением, существует другие точки зрения, которые говорят об обратном: побелка может являться блокатором нормального роста определенного растения после долгого зимнего периода. Другие люди считают то, что побелка деревьев нужна всего лишь для того, чтобы приукрасить их, а не извлечь из этого должную пользу. Наступает весна, а это значит, что пора приводить свой двор в порядок и заняться побелкой деревьев. Сегодня публикация сайта сообщит всем своим читателям о том, что представляет из себя побелка деревьев весной. Мы расскажем как производить эти работы и какой имеет состав эта побелка.

Зачем нужно проводить побелку деревьев

Побелку деревьев следует проводить для того, чтобы ультрафиолет, низкие температуры, а также насекомые-вредители не смогли навредить деревьям. Следовательно, осуществлять побелку в профилактических целях вполне возможно. При этом подобные работы рекомендуется проводить два раза в год.

Когда следует производить побелку деревьев

В этой публикации мы поговорим о том, как побелить деревья известью весной. Однако прежде чем рассказать о самом процессе, стоит поговорить о том, когда лучше производить подобные работы.

Итак, таким плодовым деревьям, как вишня и яблоня, необходимо помочь перенести холодную зиму при помощи побелки их стволов в осенний период. Данные работы нужно производить после того, как опадут все листья с крон деревьев, но до наступления холодов (приблизительно в конце октября либо с наступлением ноября). Выполнять эту процедуру желательно в солнечную погоду, для того, чтобы побелка быстрее высохла и не смылась.

Из-за того, что большинство составов побелки очень быстро смываются с деревьев, белить их необходимо с наступлением весны, ориентировочно в середине марта либо в апреле. Эта работа поможет защитить кору дерева от воздействия яркого солнечного света и от насекомых-вредителей.

Очистка ствола

В большинстве случаев у очень старых деревьев имеется неровная структура коры с всевозможными трещинами и наростами. Помимо того, какие-то деревья в некоторых местах могут иметь кору, покрытую мхом. Как правило, производить побелку такого ствола достаточно сложно, и нанесенный на него состав очень быстро смоется. Исходя из этого в первую очередь ствол дерева необходимо очистить.

Для этой цели можно воспользоваться скребком, продающимся в специализированном магазине, или перчатками из ткани. Благодаря этому, очистка коры будет происходить аккуратно, и не навредит ей. Производить очистку при помощи скребка достаточно удобно и легко, но данную процедуру необходимо проводить очень осторожно, чтобы случайно не повредить здоровый слой коры. В процессе работы следует убрать с коры различные наросты, мох и отмерший слой. Он в скором времени обрастет новой, здоровой корой. После окончания очистки, следует убрать и сжечь образовавшийся мусор.

Проведение дезинфекции и лечения повреждений

Большинство видов побелки не могут максимально справляться с уничтожением насекомых, которые вредят деревьям. Чтобы не случилось данной неприятности, следует обработать кору специальным дезинфицирующим составом. Например, произвести обработку составом из медного купороса или бордоской смеси. Наносить эти составы необходимо таким образом, чтобы ствол дерева был полностью обработан составом, но не образовывались и не стекали капли вниз. Для аккуратности в выполнении данной работы нужно использовать пульверизатор.

Не следует постоянно пользоваться химическими растворами, так как в их составе содержатся очень ядовитые вещества, которые способны накапливаться в коре дерева, тем самым нанося ей большой вред. Самым отличным, и безвредным средством в защите дерева является обычная зола, с которой без всяких проблем можно приготовить необходимый состав, который не только убережет кору, но послужит растению в качестве подкормки.

Готовить данный состав необходимо таким образом:

3 кг золы тщательно размешиваются в 10 литрах воды с добавлением в нее маленького куска мыла. Обрабатывать кору следует в теплую солнечную погоду. Все трещины и различные ранки, находящиеся на поверхности коры, нужно обработать составом, который будет максимально защищать ее и увеличивать скорость заживления. Для этого самым оптимальным средством принято считать садовый вар. Садоводы, которые обладают большим опытом в данной области, изготавливают это вещество самостоятельно.

Этих рецептур имеется большое количество. Одним из самых легких вариантов считается приготовление раствора из глины, соломы и коровяка.

Способы обработки дерева побелкой

При помощи краскопульта побелка деревьев происходит достаточно просто и быстро. Данная процедура помогает отлично прокрашивать все существующие неровности и трещины. Но в этом случае, будет происходить максимальный расход краски, да и необходимым инструментом обладают не все. Исходя из этого, большинство людей используют для проведения работ обычные кисти нужного размера. В весенний период времени обработка деревьев производиться от нижней части ствола до первых веток. Чаще всего, обрабатывают ствол по высоте всего на 1 метр. Но морозная погода и насекомые могут нанести вред растению, поэтому следует также защитить его верхнюю часть. Для этого белить деревья необходимо выше положенного, и стараться окрасить основу нижних веток.

Какие лучше всего средства необходимо выбирать для побелки

Средств для побелки деревьев существует большое множество, но и служат они, как правило, для разных целей. Если проводить обработку деревьев весной, используя при этом обычную известь, то данная работа не будет эффективна, так как при первом же дожде нанесенный состав смоется с коры. Но если же в известь добавить глину или навоз, то полученное средство будет отлично удерживаться на стволе растения. Для того чтобы обеспечить дереву максимальную защиту от внешних факторов, следует в побелку внести купорос.

При обработке деревьев огромное значение имеет их возраст. Растения долгожители, как правило, способны выдержать любые добавки. А побелку молоденьких деревьев необходимо производить с большой осторожностью, применяя лишь известь и, мел. Также в составе такой побелки должны присутствовать только натуральные вещества и добавки, так как кора саженцев очень нежная и чувствительная.

Ни в коем случае нельзя применять добавки, в наличии которых имеется клей. Он закупорит кожу молодых растений, вследствие чего дерево не сможет дышать нормально и развиваться. Если же вы не располагаете свободным временем для того, чтобы найти все необходимые компоненты для побелки и изготовить ее, вы вполне сможете приобрести в специализированном магазине уже готовую смесь. В ее составе будут присутствовать все необходимые добавки и вещества, способствующие нормальному росту и защите деревьев от внешних факторов. Вы приобретаете побелку либо сухую, либо уже готовую (разведенную).

Рассмотрим варианты побелки, предназначенной для обработки плодовых растений в весенний период времени

Необходимо приготовить следующий состав: смешать купорос, известь, глину и клей. Преимущество этого раствора в том, что он является экологически чистым, обладает отличными вязкими свойствами, способствующими прекрасно прилипать к коре дерева, а также долгое время не смываться с ее поверхности.

Следующий состав больше подойдет для побелки деревьев – долгожителей.

Необходимо приготовить такой раствор:

  • Важно размешать 50 грамм обойного клея в простой воде (приблизительно в половине ведра).
  • После его полного растворения, следует внести в раствор 2,5 кг извести, предварительно погашенной, и 450 грамм купороса (он разводится в кипятке).
  • В получившуюся смесь нужно также добавить по 1 кг навоза и глины.
  • В том случае, если у вас под рукой не оказалось обойного клея, вполне возможно, приготовить смесь из столярного.
  • По окончании данной работы смесь нужно тщательно перемешать. Смесь должна получиться однородной по своему составу и напоминать сметану.

Состав, изготовленный из глины, медного купороса и извести

Этот раствор применяется уже достаточно долгое количество лет, но он до сих пор считается у садоводов и дачников самым популярным средством для побелки деревьев. Давайте сейчас узнаем способ приготовления данного состава:

  • Сперва следует погасить в воде 3 кг извести. Делать это необходимо следующим образом: Водой наполняется ведро (5л) и в него аккуратно вводиться известь. После того как известь будет засыпана в ведро, его нужно чем-нибудь плотно закрыть и оставить минут на 20-30.
  • После того как реакция в ведре полностью закончится, вносим в него купорос (350 грамм), заранее разведенный в кипятке.
  • Для получения вязкого раствора, следует добавить в состав 2,5 кг глины и хорошо все размешать.
  • Обрабатывать данным раствором деревья следует в два слоя.

(19 оценок, среднее: 4,34 из 5)

Для чего нужна побелка

Белить яблони и другие плодовые деревья с началом или завершением агротехнического сезона стало традицией у многих садоводов. Но при этом не меньшее количество дачников не уверено в необходимости такого мероприятия.

По сути, у побелки деревьев есть две функции:

  • декоративная,
  • практическая.

Что касается первого пункта, то нельзя не согласиться, что побелённые деревья выглядят нарядно и даже празднично. А вот практическая роль побелки заключается в том, чтобы оберегать сад от грызунов, вредителей и микробов, а также неблагоприятного воздействия внешней среды :

  1. Побелка имеет обеззараживающие свойства , которые не позволяют бактериям, грибкам и насекомым селиться в трещинах коры, повреждённой ветрами, осадками и перепадами температур. Она обеззараживает и лечит раны стволов.
  2. Белый цвет защищает ствол от солнечных ожогов, так как отражает солнечные лучи. Это очень важно в то время, когда деревья ещё не покрылись листвой, но солнце уже довольно сильное.
  3. Смесь для побелки с сильными ароматическими компонентами предупреждает повреждение коры грызунами, которые нападают на сад весной.
  4. Помимо этого, проведённая к зиме побелка препятствует обледенению стволов, которое очень опасно для теплолюбивых деревьев.

Время обработки

Яблони, груши и другие садовые деревья обычно белят дважды в год:

  • осенью, когда деревья уже сбросили листья;
  • весной, когда появляются почки.

Осенняя побелка – это основная работа , которая проводится в конце сезона. Она спасает плодовые деревья от повреждений при зимних перепадах температур и обледенения, яркого весеннего солнца. Помимо этого, побелка осенью убивает клещей, листовёрток, плодожорку, тлю и других вредителей, которые устроились под корой на зимовку, снижает количество вредных микроорганизмов и бактерий, способных повредить деревья. Побелка яблонь осенью, так же как и остальных плодоносящих посадок, предотвращает весеннее повреждение стволов, когда просыпаются грызуны, а на поверхность выходят насекомые и прочие любители полакомиться корой и соками деревьев . В результате здоровое дерево благополучно растёт и приносит урожай.

Когда белить деревья осенью, стоит смотреть по погоде. Лучшее время для этого – конец октября-начало ноября (в зависимости от природной зоны): листья уже опали, дожди прошли, снег ещё не выпал, и можно выбрать подходящий день – пасмурный (но сухой, не дождливый), с температурой 2-5 ⁰С (то есть выше нулевой температуры).

Побелка садовых деревьев осенью требует соблюдения условий покраски, иначе все ваши труды могут пойти насмарку:

  • слишком раннюю побелку могут смыть продолжающиеся дожди;
  • при внезапных морозах можно не успеть побелить деревья.

Также необходимо следить за концентрацией извести в растворе, чтобы не повредить кору.

Весеннюю побелку осуществляют в срок от конца февраля по начало апреля, до того как появилась листва и вышли отзимовавшие вредители. По сути, весной проводится обновление защитного слоя, нанесённого осенью. Летом также желательно обновить покраску. Весной и летом не обрезаются ветки, не дезинфицируется кора, не проводятся другие подготовительные мероприятия , которые обязательны при побелке деревьев осенью. Состав для покраски в любой сезон можно использовать один и тот же.

Состав для побелки

Составов для побелки плодоносящих деревьев очень много, каждый садовод выбирает свой в силу личных предпочтений. Лучшим средством считается специальная водоэмульсионная краска с бактерицидными свойствами. Она надёжно защищает кору дерева и при этом не препятствует её дыханию. Однако этот способ недёшев, особенно если белить нужно большое количество стволов. Дело в том, что деревья белятся с углублением в землю на несколько сантиметров (примерно 3–4) и до скелетных веток. Ещё один недостаток такой краски – её густая консистенция, из-за этого краску трудно наносить, на побелку затрачивается много сил и времени.

Но есть и растворы, которые можно сделать самостоятельно. Они проверены временем и в целом почти не уступают краске, изготовленной промышленным способом.

  • известь,
  • столярный клей (или ПВА),
  • медный купорос,
  • вода.

Известь даёт раствору нужный белый цвет, клей закрепляет состав, не давая ему смыться со ствола раньше времени, купорос имеет обеззараживающие свойства. На 2,5 кг извести необходимо 10 л воды и 0,5 кг купороса. Компоненты смешиваются и настаиваются несколько часов до полного растворения.

Есть и другие составы, которые обычно включают , кроме извести, мел, глину, навоз (коровяк), молоко. Однако опытные садоводы не рекомендуют глину и коровяк, так как растворы на их основе очень быстро смываются, не доживая до весны.

Подготовка деревьев

Перед побелкой плодовых деревьев осенью необходимо провести ряд подготовительных работ:

После этого можно приступать непосредственно к побелке деревьев . Состав наносится валиком, распылителем или кисточкой. Белить нужно с заглублением в землю и до высоты минимум 1,6–1,7 м от почвы.

Многие остерегаются белить саженцы и свежие посадки . Отчасти они правы, ведь их тонкая кора очень уязвима. Но ей точно так же очень опасны морозы, перегрев и вредители, поэтому белить такие посадки всё же стоит. Нужно найти золотую середину – например, уменьшить количество извести в растворе или прибегнуть к специальной садовой краске для деревьев. На посадки же старше пяти лет раствор стоит наносить в два слоя – от земли до скелетных веток.

Даже если вы сомневаетесь в необходимости побелки ваших садовых посадок дважды в год , всё же стоит проводить её. Не стоит пренебрегать защитой растений перед зимой и с началом садовых работ. К тому же осенняя побелка садовых деревьев — это хорошая возможность осмотреть ваш сад перед завершением сезона, привести его в порядок и убедиться, что в следующем году ваши яблони, сливы, груши и другие плодоносящие деревья будут радовать вас красотой и урожаем.

Покрытые белоснежной краской стволы деревьев придают саду особый, праздничный вид. Но не сложно догадаться, что садоводы так тщательно возобновляют белизну стволов совсем не из-за желания придать деревьям красивый дизайн. Побелка деревьев осенью и весной производится с целью защиты от ожогов ультрафиолетовыми лучами. Есть смысл разобраться в том, когда именно проводить такие работы и какие рабочие растворы лучше использовать.

Зачем белят деревья

Кора для дерева — то же, что кожа для человека, она предназначена для защиты живого организма от солнца и ветра, перепадов температуры, яркого солнечного света и зубов грызунов. Воздействие природных факторов приводит к тому, что она со временем становится шершавой, растрескивается и отслаивается. Ее защитные функции при этом будут снижаться, пострадает все растение. Несложно предположить, что кора, как защитный орган, сама нуждается в некоторой защите.

Обеспечить ее поможет побелка, которая убережет:

  • от ожогов солнечными лучами весной и во второй половине зимы, солнце в это время уже достаточно яркое, из-за отсутствия листьев лучи имеют непосредственный доступ к стволу
  • от воздействия резкого изменения температур, в межсезонье, на протяжении суток она может изменяться на десяток градусов, что негативно влияет на состояние коры, вызывая появление трещинок
  • от вреда, наносимого насекомыми
  • от морозобоин

Относиться к процедуре побелки следует ответственно, рекомендуется белить все деревья, не взирая на то, садовые они или декоративные.

Побелка деревьев осенью, сроки выполнения работы

По мнению опытных садоводов, обработку желательно производить два, или даже три раза в год: осенью, летом, с началом весны. Главной считают именно осеннюю побелку. Лучшее время — до начала заморозков, в последней декаде октября.

Осенняя побелка обеспечит:

  • защиту от грибковых инфекций и вредителей, проникших в трещинки коры
  • предупредит образование на ней наледи
  • в некоторой степени отпугнет голодных зайцев — грызть известковое покрытие им вряд-ли понравится.

Если по каким-то причинам побелить деревья осенью не удалось — придется сделать это в феврале. Именно в этот период возникает опасная ситуация — прогревание не беленной коры до +11 С приводит к пробуждению сокодвижения, но ночью температура может опускаться до — 10 С, создается угроза промерзания ствола. В процессе кристаллизации, сок может разорвать ткани древесины. Как результат — образуются морозобоины, представляющие собой глубоко растреснувшуюся кору.

Побеленная поверхность активно отражает лучи, поверхность коры прогревается намного медленнее, пробуждение дерева начинается только с наступлением настоящего тепла, когда угроза сильных ночных заморозков практически исчезает.

Даже в случае своевременной осенней обработки, нельзя отказываться от повторения процедуры в в последние дни марта.

Летом повторять побелку следует только при условии, что краска была смыта ливнями. В случае использования несмываемого состава от летней обработки дерева можно отказаться. Для работы рекомендуется выбирать тихий, солнечный день.

Чем лучше белить (красить) деревья

В качестве побелочного материала можно применять:

  • известковые или меловые растворы
  • водоэмульсионную или воднодисперсионную садовую краску

Если раствор готовить самостоятельно, то в него следует включать три составляющих:

  • известь гашеную
  • глину, столярный клей
  • обеззараживающее средство, вполне приемлемым будет медный купорос

Наиболее распространенным вариантом считается использование известкового раствора, смывается он быстро, а защиту обеспечивает не очень надежную, но привлекает дешевизной и простым приготовлением.

известь для побелки деревьев

Для самостоятельного приготовления потребуется гашеная известь или мел, с расчета два-три килограмма на 10-ти литровое ведро воды. Также потребуется мучной клейстер или казеиновый клей, порядка 100 г, около половины килограмма медного купороса. Размешивают раствор до получения однородной массы, затем несколько часов настаивают.

Можно также воспользоваться другим рецептом, подготовим:

  • ведро воды 10 л
  • 1 кг извести
  • 1 кг навоза
  • 0,2 кг медного купороса

Все компоненты смешивают, настаивают пару часов.

Более продолжительное время будет держаться на коре состав с казеиновым клеем. Чтобы получить рабочий раствор смешивают 2 кг извести с 400 г медного купороса и 100 г клея. Затем заливают теплой водой и настаивают.

Заменить клей можно жирной белой глиной, на ведро воды ее потребуется 1 кг.

краска для побелки деревьев

Оптимальный вариант побелочного материала — садовая водоэмульсионная краска, она создает устойчивый к влаге слой, непроницаемый для солнечных лучей. Но он не закупоривает поры дерева, т.е. является паропроницаемым.

В состав краски кроме цветового пигмента входят латекс, антисептические вещества и модификаторы.

В числе преимуществ садовой краски можно отметить:

  • способность не пропускать ультрафиолетовое излучение
  • воздухопроницаемость
  • способность удерживаться на коре на протяжении длительного времени, порядка 2-х лет

Побелка деревьев водоэмульсионной садовой краской производится при температуре не ниже, чем +3 +4 С, желательно наносить краску в два слоя.

Изготовить краску для побелки можно самому, но в таком случае потребуется приобрести клей бустилат или любой другой, на латексной основе. К одной части красящего пигмента (мел или белая глина) добавляют две части клея. Компоненты смешивают, затем постепенно добавляют воду, пока не получится консистенция, присущая масляным краскам.

Побелка деревьев пушонкой и садовой краской — какие инструменты и приспособления можно использовать для работы

Традиционный инструмент для нанесения побелки на кору — кисть из мочалки, но на сегодняшнем рынке строительных инструментов появилось очень много удобной в пользовании продукции, это:

  • малярные маховые кисти, плоские, изготовленные из искусственной щетины,
  • макловицы
  • флейцевые кисти

Такие инструменты удобны, благодаря длинным щетинкам краска одинаково легко наносится на гладкие и шершавые поверхности. Некоторые садоводы для работы используют даже малярные валики — получается неплохо.


Если деревьев много и они достаточно большие, то оптимальным вариантом будет использование краскопульта.

Белить деревья следует на достаточно большую высоту — порядка 1,8 -2 м, т.е. покрытыми краской должны быть не только стволы, но и около трети длины скелетных веток.

Предшествовать процессу побелки должна правильная подготовка дерева к этой процедуре. Выбрав сырой день, следует заняться очисткой коры ствола и веток от мха, лишайников и отслаивающихся кусков коры. Применять какие либо грубые инструменты при этом не рекомендуется — есть риск повредить хорошую молодую кору.

Работать следует, надев плотные рукавицы. Для очистки углублений можно использовать деревянный ножик или острый колышек. Удаленные фрагменты коры рекомендуется сжигать.

В солнечный, сухой день, когда ничто не предвещает выпадение осадков, следует произвести дезинфекцию.


Для этого разводят:

  • трехпроцентный раствор медного купороса
  • можно использовать препараты Оксихом, ХОМ
  • Бордоскую жидкость.

Обработку следует производить с мелкодисперсионного распылителя, лучше всего если раствор будет попадать на поверхность коры в виде тумана, допускать, чтобы он стекал по коре нельзя.

Использовать содержащие медь препараты не рекомендуется ежегодно. Медь, накапливаясь в коре, может оказать негативное влияние на само растение, оно будет ослабевать. Обработку фунгицидами следует чередовать с мыльно-зольными растворами. Они отлично дезинфицируют поверхность коры, сами по себе являются полезными для растений.

Раствор с мыла и золы готовить очень просто. Натирают на терке брусок хозяйственного мыла, отвешивают 100 г. 6 кг древесной золы просеивают, чтобы отделить соринки, ссыпают все в 20-ти литровую емкость, заливают горячей водой. Перемешав содержимое дают настояться и остыть.

Полезной будет обработка коры зольным щелоком . Для его изготовления берут очищенную древесную золу, заливают водой 1:4, прогревают до кипения. Затем остужают и процеживают. Перед тем, как обрабатывать деревья разводят водой. Таким раствором можно обильно опрыскивать кору, или даже мыть ее.

Чтобы залечить ранки на коре используют самодельные и готовые составы. Чаще всего это болтушка из глины и воды, для придания обеззраживающих свойств в нее можно добавить медный купорос, для прочности — мелко изрезанную солому. Полученная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Второе, не менее популярное средство — вар садовый . Он продается в готовом виде в магазинах для садоводов.

Но при желании его можно изготовить самостоятельно: расплавив канифоль добавить в нее пчелиный воск и свиной жир. Когда все компоненты смешаются до однородной массы — вылить в емкость с холодной водой. После частично остывания — скатать в шарики. Прежде чем применять вар его следует разогреть, он приобретет эластичность.

В торговой сети также имеется садовая паста Раннет , обогащенная медным купоросом и гуматом. Поскольку паста не устойчива к влаге, то используют ее при хорошей погоде.

Подготовив деревья соответствующим образом, приступают к побелке. Если вам нужна побелка деревьев чтобы не смывалась — используйте садовые краски, если есть возможность повторять процедуру несколько раз в году — используйте известковый или меловый растворы.

Нередко можно слышать мнение, что белить следует только крупные деревья, а молоденькие саженцы обработки не требуют, т.к. известь может обжечь их кору. Но опытные садоводы утверждают, что если есть опасения насчет извести, то надо воспользоваться краской — вреда она не нанесет. Если же использовать разведенную известь, то концентрацию смеси следует снизить наполовину.

Ожоги, полученные от солнца молодыми деревьями, могут быть намного опаснее, чем от извести.

Если говорить о том, как разводить побелку для деревьев, то надо отметить, что потребуется добиваться однородной консистенции, по густоте равной сметане, присутствие комочков клея или извести нежелательно. Цвет полученного покрытия должен быть белым — серый не будет в должной степени отталкивать солнечные лучи. Оценить белизну можно только после полного высыхания краски — в мокром виде она всегда имеет сероватый оттенок.

Жалеть побелочный раствор не надо, излишек его вообще рекомендуется разбрызгать вокруг дерева.

Более устойчивого эффекта можно добиться, используя садовые краски, повторять побелку при использовании раствора извести и мела придется чаще.

Изготавливая самодельные растворы можно добавлять в них белую глину в качестве клейкого вещества, хозяйственное мыло, навоз или медный купорос — в качестве антисептика.

Практика показывает, что систематическая побелка фруктовых деревьев придает саду более декоративный вид, снижает уровень заболеваемости деревьев, способствует повышению урожайности, что вполне закономерно — здоровое дерево плодоносит лучше. Но самое главное — живут ухоженные деревья намного дольше.

В данной статье мы рассмотрим методы и способы побелки деревьев в разное время года.

Весной начинают красоваться побеленные стволы деревьев, а также столбы и бордюры. И не только в парках и скверах города, но и на территории частных домов, и больших садов. В нашей стране субботники и побелка деревьев уже стали давней традицией. Но такая белоснежная красота нужна не только в целях эстетического вида. Побелка по должному рецепту и в нужное время нужна деревьям для защиты и в целях профилактики.

Какие деревья белят весной и осенью, и для чего нужна побелка?

Нижняя часть дерева от корня и до первой ветки называется штамбом. И она является самой чувствительной и уязвимой частью дерева. Поэтому, штамб белят минимум два раза в год, чтобы защитить нижнюю секцию.

Зачем нужна побелка для деревьев:

  • Весной, когда кора еще слишком тонкая и не успела окрепнуть, чтобы противостоять солнечным лучам, побелка поможет создать защитный слой. А ведь солнышко уже начинает днем хорошо нагревать.
  • Но ночи бывают не просто холодными, а и с заморозками. Теплые лучи солнца нагревают кору дерева, но ствол остается еще замерзшим. А ночью кора снова замерзает, тем самым, провоцируется ее отслаивание.
  • Побелка выполняет важную роль в отражении солнечных лучей . Цвет коры коричневый, а темные цвета притягивают солнечные лучи. Белые штамбы отражают свет и не дают коре сильно нагреваться.
  • Также слишком резкие перепады температур и палящее солнце днем может стать причиной трещин и пересыхания . Белая побелка защитит от перегрева и выступит профилактикой от растрескивания коры.
  • Предыдущая причина плавно вытекает в следующий фактор – грибки и инфекции . А больное дерево значительно тяжелее вылечить, нежели провести ему «белую» профилактику.
  • Грызуны также любят полакомиться корой некоторых деревьев. А вредные насекомые любят откладывать в ней личинки. Побелка выступает не только защитным слоем, но в качестве антисептического средства.
  • Осенью также побелка защитит штамбы от перепадов температур и предотвратит образование ледяной корочки. Особенно в тех местах, где есть трещины или повреждения ствола, ведь повышается риск образования морозобоин . А они в дальнейшем приведут к повреждениям древесины.

Важно! Белить деревья нужно все. Независимо от сорта или возраста. Некоторые садоводы убеждены, что молодые деревья нельзя белить. Это мнение ошибочное, ведь главное в «защитном слое» — это насыщенность белого цвета. Просто для молодых саженцев известковую побелку нужно заменить на более щадящую водоэмульсионную или меловую краску.

С какого возраста нужно белить плодовые деревья?

Кора молодых деревьев очень тонкая и уязвимая. Поэтому, многие допускают ошибку и не белят молодые саженцы, пока кора на них гладкая. Не забывайте, что они также подвергаются солнечным ожогам и морозобоинам, а травмирование для них будет иметь тяжкий характер.

  • Поэтому, белить молодые деревья нужно уже в первый год посадки!
  • Если вы используете известковую побелку, то ее концентрация должна быть минимальной. А в идеале возьмите за основу мел и глину или же водоэмульсионную краску.


  • Слой побелки не должен быть слишком толстым. Ведь саженцы нужно оберегать, но не изолировать от внешнего мира.
  • Белить нужно не просто 20 см штамба, тогда практически не будет никакого положительного эффекта. Необходимо захватывать весь ствол от земли и до сплетения веток, захватив первый ряд.
  • Если весна оказалась ранней, то белить молодые деревья (и взрослые тоже) нужно уже после первых теплых лучиков солнца.

Когда лучше белить плодовые деревья, яблони: осенью или весной?

Мы привыкли наводить красоту весной, после первых теплых деньков. В, так называемый, «Ленинский субботник». Но вот наибольший эффект дает осеняя побелка яблонь и всех плодовых деревьев. Ведь в этот период наибольшие перепады температур. Днем она может достигать +10-12°С, а ночью опускается до -5-10°С. Также она убережет стволы от морозобоин и поможет противостоять сильным морозам и ветрам.

Когда и чем белить деревья весной в России, на Урале, в Подмосковье, средней полосе, Беларуси: сроки, температура воздуха

Белить деревья нужно минимум два раза в год. Если этого требуют погодные условия или смывание побелки дождями, а, может, культуры деревьев очень уязвимы, тогда нужно проводить профилактику три раза в год:

  1. Осенняя побелка проводиться в конце октября или начале ноября. Желательно, провести такую процедуру до наступления морозов. А главное, листья должны полностью опасть. Температура воздуха должна быть не ниже +4°С, чтобы белящий раствор не взялся ледяной корочкой.
  2. Весной приступать к побелке нужно в конце марта – в начале апреля. Оптимальная температура должна быть +10-11°С. Именно тогда начинается сокодвижение в деревьях. Раньше не рекомендуется белить деревья, поскольку может произойти разрыв тканей. Но главное – белить деревья необходимо до образования почек или на самой начальной стадии.
  3. Третья побелка проводится летом . Она не выступает обязательной, но и лишней тоже не будет. Особенно, если побелка смылась дождями или потрескалась. Температурный режим может быть любым, но не стоит белить деревья при температуре +30-35°С. Старайтесь выбирать нежаркий день, без дождей. Иначе, все труды будут насмарку. Желательно ее проводить в июне.


Раствор можно брать не только на основе извести. Ниже будут приведены подробные рецепты возможных вариантов. Но также можно добавлять к основному составу хозяйственно мыло (оно помогает бороться с болезнями и выступает своего рода антисептиком), клей ПВА или молоко. Главное, чтобы раствор хорошо прилипал к коре, но не был слишком толстым. Ведь дерево должно еще и дышать.

Когда и чем белить деревья осенью: сроки, температура воздуха

Побелка осенью проводится до первых заморозков. В среднем, эта процедура проводится в октябре – ноябре. Но если осень наступила рано, то защитит деревья можно в конце сентября. Пока не наступил сезон дождей! Ведь побелка должна успеть просохнуть. Крайний срок должен быть при температуре +3-4°С. Рекомендуется белить деревья после опадания всей листвы. Используйте для этого известь, мел или медный купорос.

Важно! От мороза побелка трескается и осыпается. Поэтому, проводите процедуру до опускания температуры ниже -10°С.

Подготовка стволов деревьев для побелки: описание работ

Проводить побелку нужно на подготовленное дерево, поскольку от этого напрямую будет зависеть качество и стойкость процедуры.

Важно! Чистку коры деревьев нужно проводить в сырую погоду. Это позволит нанести минимум вреда верхнему слою.

  • На деревьях часто появляются лишайники, мох, гряз и пыль. Это все ухудшается стойкость побелки. Поэтому, нужно тщательно, но аккуратно убрать все лишнее. Отлично подойдет мягкая поролоновая губка или тканевая перчатка.
  • Если дерево старое или на нем много больших лишайников или грибов, то воспользуйтесь шпателем или металлической щеткой. Но следите, чтобы не повредить живые ткани под корой.

Важно! Для такой процедуры нужно вокруг ствола застелить полиэтилен, чтобы все куски не падали на землю. Ведь в них могут быть грибки и личинки насекомых. После завершения работ весь мусор нужно сжечь!



  • Теперь дерево необходимо продезинфицировать. А после чистки открываются верхние слои, также могут появиться небольшие трещинки. Чаще всего используют:
    • хозяйственное мыло. Нужно брус мыла натереть на терке и растворить в теплой воде. Но дождитесь ее остывания, ведь резкие перепады температуры теплой воды и холодного воздуха только травмируют тонкий слой древесины;
    • зола . Золу нужно насыпать на ¼ ведра, залить водой и вскипятить. Оставить на сутки для отстаивания. Не перемешивать жидкость! Нужно аккуратно слить верхний слой воды, которая находится выше осадка. Именно она и потребуется для обработки.
    • медный купорос . Нужно брать не более 100 г порошка на 10 л воды. Но таким раствором постоянно пользоваться нельзя! Такой раствор скапливается в коре дерева, тем самым отравляя его. А если это плодовое дерево, тогда на вашем столе будут вредные для человеческого организма фрукты.
  • Теперь нужно приступить к обработке ран и больших трещин. Для этого садоводы используют любую обеззараживающую садовую пасту или замазку. Также отлично помогает садовый вар, который можно приготовить самостоятельно.
    • Главный компонент – это древесная смола, которая занимает основную часть смеси (800 г). Также добавляется бараний жир или пчелиный воск (не более 50-100 г). Также можно использовать свинячий смалец. Добавьте еще по 50-80 г золы и спирта.

Три составляющих компонента для побелки деревьев: наименования

Конечно, можно купить готовую садовую смесь для побелки и она будет иметь все необходимые компоненты. Но приготовить ее самостоятельно не составит никакого труда, да и ингредиенты найдутся в каждом дома.

Три базовые составляющие:

  1. Известь или мел – это связывающие компоненты;
  2. Мыло, глина или клей ПВА – это клейкие компоненты. Именно они помогают лучше побелке приставать к коре. Также можно использовать коровяк или молоко;
  3. Зола или медный купорос – для обеззараживания. Последний компонент более эффективен, но постоянно им пользоваться нежелательно. Хозяйственное мыло также относится к данной категории.

Как гасить и развести известь для побелки деревьев: пропорции

Негашеная известь широко используется в строительной сфере, но вот белить деревья можно только гашеным веществом. Существует три способа, в результате которого и выходит разная по консистенции известь.

Важно! Гашение извести сопровождается бурной реакцией. Смесь кипит, бурлит, брызгает и нагревается. Температура иногда может достигать 150°С. Поэтому тару нужно брать высокую, а работать исключительно в перчатках и защитных очках.



Есть три варианта известковой смеси:

  • пушонка . Для ее получения необходимо брать соотношение негашеной извести и воды 1:1
  • известковое тесто . Для его приготовления на 1 часть извести нужно брать 1,5 части воды
  • известковое молоко . Имеет соотношение 1:3. То есть, нужно брать три части воды на одну часть извести

Известь заливается холодной водой в нужной комбинации. После прохождения реакции, смесь аккуратно и тщательно перемешивается. Только не делайте эту операцию руками. Даже в перчатках. Используйте палку или деревянную лопатку.

Известь пушонка — как разводить для побелки деревьев: рецепт

Такой вариант смеси очень полюбился садоводами, поскольку она полностью покрывает деревья, создавая достаточно толстый слой. Но при этом имеет хорошую клейкую способность. Она подходит для всех видов деревьев.

  • Нужно насыпать в ведро негашеную известь (2 кг) и залить 2 л воды.
  • Дождаться, кода пройдет реакция шипения. После чего тщательно перемешать смесь до получения однородной массы.
  • Но это еще не готовый раствор. Ведь просто гашеная водой известь очень быстро смоется после первого же дождя.
  • Поэтому, на 2,5 кг пушонки необходимо добавить:
    • 9 л воды;
    • 3-4 ст. л мучного клейстера;
    • его можно заметить 10 ст. л мыльной стружки или 1 кг глины, также подойдет 1 кг коровяка.

Важно! Известь нужно гасить за 2 часа до побелки! За это время известь «перегорит» и не нанесет ожоги деревьям. Но, в то же время, она будет очень эффективной в борьбе с лишайниками, грибами и вредителями.

  • В итоге должно получиться известковое молоко с клеящим свойством. По консистенции смесь должна быть похожа на сметану.
  • Учтите, что слишком жидкий раствор просто будет стекать с деревьев. А если он будет слишком густым, то плохо пристанет к коре или же быстро потрескается.
  • Также можно добавить в качестве антисептика 200 г медного купороса или 300-400 г золы.

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с водоэмульсионной краской: состав, рецепт

Водоэмульсионная краска уже продается в готовом виде, поэтому ее смело можно сразу же наносить на штамбы деревьев. Ее несомненный плюс – это яркость цвета и стойкость краски. Белые стволы деревьев будут радовать глаз очень долго, даже после сезона дождей. Но опытные садоводы рекомендуют ее немного усовершенствовать.



  • Чтобы краска лучше держалась, ее нужно немного разбавить. В среднем на 1 л краски нужно 5-10 литров воды. Такой большой промежуток, поскольку раствор в итоге не должен получиться слишком густым или жидким.
  • Для защиты от насекомых и грызунов, необходимо добавить 5% или 10% раствор медного купороса. Поскольку сама краска способна защищать кору лишь от морозов.

Важно! На краске обязательно должна быть надпись «для садовых работ». Другие строительные варианты противопоказаны для побелки деревьев.

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с водно-дисперсионной краской: состав, рецепт

Водно-дисперсная краска также должна иметь знак «садовая». Такой раствор получил много положительных отзывов. А главное достоинство – это возможность деревьям дышать.

  • Она включает в себя уже антисептические вещества. Поэтому кору не будут грызть зайцы, а насекомые не станут откладывать личинки.
  • На молодых саженцах держится около года, на взрослых деревьях может простоять около двух лет. Эта заслуга латекса, входящего в состав.
  • А белый пигмент позволяет достигнуть красивого бело цвета.
  • Ну и главный компонент – акрил. Он помогает защитить деревья от солнечных лучей и противостоять дождям.
  • Поэтому, дополнительных компонентов такой раствор не требует. Единственное, что можно добавить – это вода. Для получения более жидкой консистенции.

Важно! Работать с раствором на водяной основе нужно при температуре от 3 до 7°С.

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с медным купоросом: состав, рецепт

Медный купорос главное нужно правильно развести. Для этого синий порошок разводится до полного растворения и только потом смешивается с гашеной ранее известью.

  • 2 кг извести
  • 200 г медного купороса
  • 10 л воды
  • 1 кг глины
  • 0,5 кг коровяка


  • Компоненты можно смешивать в произвольной последовательности.
  • Но, желательно, развести сначала гашеную известь в воде, после чего влить нее в медный купорос и затем частями вводить глину и коровяк.
  • Раствор нужно хорошо размешать, чтобы не было комков.

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с клейстером из муки: состав, рецепт

Данный рецепт может дополняться дополнительными компонентами. Главное условие – это приготовить клейстер.

Необходимые составляющие:

  • мука – 250 г
  • вода – 1 л
  • Воду нужно брать теплой, но не слишком горячей. Влить ее в муку и тщательно перемешать.
  • Поставить на огонь и, при постоянном помешивании, довести до кипения.

Важно! Нельзя отходить от готовки клея. Поскольку он может быстро и сильно загустевать, и есть возможность образование комков.

  • Использовать клей нужно сразу после варки. В дальнейшем он становится только гуще и теряет свою клейкую способность.

Как готовить побелку:

  • гашеная известь – 2 кг
  • навоз – 1 кг
  • клейстер из муки – 0,8-1 кг
  • вода – 10 л


  • Нужно смешать все компоненты до однородной смеси
  • Вливать воду частями, доводя раствор до консистенции сметаны
  • Мука позволяет побелке прилипать к коре дерева и не смывается дождями

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с клеем ПВА: состав, рецепт

Такая побелка покрывает ствол дерева, словно защитная пленка. Этот раствор стойкий против дождей, но вот деревья не так хорошо дышат. Поэтому данной побелку лучше не использовать для молодых саженцев. И белить данным средством лучше всего осенью, когда штамбы нуждаются в защите от сильных порывов ветра и лютых морозов.

На 5 литров воды необходимо:

  • 2 кг гашеной извести
  • 350 г медного купороса
  • 1 кг глины
  • 1 кг навоза
  • 50-100 г клея


  • Сначала стоит развести медный купорос горячей водой. После чего охладить.
  • Клей развести в ведре воды.
  • Когда он полностью разойдется, добавить известь и медный купорос.
  • В конце добавить навоз и глину.
  • Тщательно перемешать до однородной консистенции.

Приготовление побелки для стволов фруктовых деревьев с мелом: состав, рецепт

Данный рецепт позволяет не только коре дышать, но и питает ее. Мел абсолютно безвредный. Правда, может сильно пересушить кожу рук, поэтому работать с таким раствором нужно в перчатках.

  • Мел – 2, 5 кг
  • Вода – 10 л
  • Жирная глина – 1 кг
  • Смешать мел с глиной. И постепенно ввести воду, доводя раствор до состояния нежирной сметаны.
  • Данной побелкой нужно белить деревья два раза. Но первый слой должен хорошо просохнуть. Поэтому, при теплой и солнечной погоде вторую процедуру проводить через 2-3 часа.

Чем белить деревья, чтобы побелка не смывалась: лучший рецепт

Отличным вариантом будет побелка на основе клея. Какие вещества добавляют клейкости средству, выше были указаны. Но самым сильным считается казеиновый клей. Его можно купить в готовом виде, а можно приготовить самостоятельно. Сразу учтите, что процесс несложный, но занимает немало времени.

  • Возьмите 1 л нежирного молока и поставьте в теплое место до скисания. Как правило, достаточно одной ночи, если температура сносно высокая.
  • Теперь нужно профильтровать жидкость через бумагу или ткань. Можно поступить более быстрым методом – перелить прокисшее молоко в дуршлаг. Но у него должны быть очень мелкие отверстия или постелите снизу два слоя марли.
  • Массу, которая осталась в банке или стекла в дуршлаге, нужно 2-3 раза промыть под холодной водой.
  • Затем переложить в тканевый мешочек. И поместить его в кипящую воду. Варить нужно до тех пор, пока не выкипит весь жир.
  • Теперь осталось переложить сваренную массу на деревянную поверхность и оставить высыхать.

Важно! Не используйте нагреватели! Клей должен просохнуть естественным путем. Иначе он пересушится и потеряет свои клеящие способности.

  • В завершение нужно добавить немного воды, чтобы получить консистенцию сметаны, и 1 ч.л буры. Клей готов!


Раствор с казеиновым клеем:

  • 2 кг извести
  • 400 г медного купороса
  • 100 г казеинового клея
  • 10 л воды
  • Медный купорос развести в горячей воде. Если известь негашеная, тогда нужно ее погасить. Соединить все компоненты, тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.
  • Воду вливать частями, чтобы получить густоту сметаны. Перед использованием нужно настоять 1 час. С такой побелкой деревья простоят практически весь сезон. А главное ее достоинство – это безопасность. Все компоненты имеют натуральное происхождение и не наносят вреда деревьям.

Важно! Если хотите сделать такую побелку еще более экологичной, добавьте вместо медного купороса обычную золу. Не забывайте, что часто увлекаться медным купоросом вредно! Поэтому, чередуйте компоненты между собой. Бура, кстати, тоже имеет антисептические средства и абсолютно безвредна.

Чем белить стволы молодых плодовых деревьев?

Молодые саженцы белить можно и нужно! Морозобоины и солнечные ожоги нанесут значительно больше вреда, чем побелка. Использовать можно все те составляющие, что и для взрослых деревьев.

  • Количество извести нужно уменьшить в два раза . Или же используйте известковое молоко, которое разводите в соотношении 1:4. В такой консистенции известь подходит и для молодых саженцев.
  • Не используйте акриловую краску! Из-за нее кора не дышит, а для молодых саженцев это важно. В противном случае, деревце просто погибнет.
  • Не добавляйте в состав ПВА , поскольку он тоже закупоривает поры.
  • Медный купорос добавляется в 2-3 раза меньше или заменяйте безвредными народными средствами.


Самый безопасный вариант для молодых саженцев:

  • 2 кг мела
  • 200 г глины
  • 100 мл молока
  • 100 г коровяка
  • 8 л воды
  • Смешать все компоненты до однородного состояния и разбавлять водой до концентрации густой сметаны.
  • Важно, чтобы цвет побелки получился кристально белым. Именно тогда будет максимальная защита.

Можно ли белить стволы вишни известью?

Еще дин миф, который стоит развеять. Все косточковые – сливы, вишни, черешни и прочие культуры деревьев белить нужно обязательно! Можно использовать водоэмульсионную или водно-дисперсную краску, но известь дает деревьям еще один важный компонент – это кальций. А он необходим для роста косточек. Поэтому, известью можно и нужно белить вишни . Более того, садоводы рекомендуют раз в месяц поливать саженцы ее слабым раствором.

Можно ли и нужно ли белить стволы деревьев летом, осенью?

Еще раз повторимся, что осенняя побелка самая важная! Хотя мы и привыкли наводить красоту в саду весной. Для защиты деревьев от морозов, перепадов температур осенью и весной (ведь в феврале мы еще не бежим со щеткой и побелкой в сад), от зимних зайцев и прочих грызунов, а также от зимовки различных вредителей.

  • Летом же белить можно, но назвать процедуру обязательной нельзя. Если вы пропустите летнюю побелку, тогда ничего с деревьями не произойдет. Но учитывайте свой климат и погодные условия летом.
  • Побелка летом выступает профилактикой, если весенний слой смылся дождями или потрескался и осыпался. Поэтому, смотрите за состоянием своих деревьев. Если побелка не достоит до октября месяца, тогда деревья стоит побелить и летом.

Какой кистью белить стволы деревьев?

Белить деревья можно любой кистью, которой вам удобно. Одно правило – не берите слишком больших размеров. Они не ускорят процесс, а лишь разбрызгают все вокруг.

  • Наиболее удобны малярные кисти, сделанные из искусственного материала, или флейцевые кисти.
  • Некоторые используют валики, но неровности и трещинки они будут пропускать.
  • Можно использовать специальные распылители. Такой инструмент отлично подойдет для больших площадей.
  • Самой удобной считается макловица. Она захватывает одним движением большой участок коры. При этом одинаково хорошо прокрашивает и ровную поверхность, и с трещинами.

Почему в Европе не белят деревья?

Первое, что нужно отметить – это традиция, которая берет свои корни еще со времен СССР. Субботники были и остались только у нас.

  • Но самая главная причина скрывается в разных климатах. В Европе он более мягкий, и у них нет таких скачков температуры. А в некоторых странах, например, Великобритании или даже Польши, из-за повышенной влажности побелка деревьев становится просто бесполезной.
  • Да и у каких народов есть еще такая суровая зима, как в России.
  • Культуры саженцев у каждой страны также различные. И они полностью подходят для своего климата.
  • Не побелкой, значит, другим способом защищают деревья. Например, тем же медным купоросом, садовым бинтом или синтепоном. Последний инвентарь помогает бороться с грызунами и муравьями.

Видео: Чем лучше белить деревья?

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме. Как ухаживать за яблоней осенью

Знание о том, как ухаживать за яблонями на даче позволяет садоводу получать большой и качественный урожай , не тратя лишних сил и финансов. В систему мероприятий по уходу за яблоневым садом входят:

  • Содержание почвы;
  • Орошение;
  • Обрезка;
  • Защита сучьев и ствола от морозобоин и грызунов;
  • Контроль над сорняками;
  • Противодействие атакам вредящих насекомых;
  • Лечение вспышек разных болезней.

Несоблюдение всех требований по уходу не только резко уменьшает урожай, но и снижает вкус плодов. К тому же, деревья становятся прибежищем вредителей и рассадником грибковых болезней и гнилей.

Совет! Круглогодичный уход за яблоневым садом — это выполнение определённых мероприятий с привязкой их по сезонам.

Как правильно ухаживать за яблонями в разные периоды, чтобы максимально помочь деревьям :

  • Весной помогают дереву отойти от зимнего сна, помочь максимально полно развить листовой аппарат и зацвести. Здесь собрана более подробная информация об ;
  • Летом дерево поддерживают правильной подкормкой в тонусе, дабы оно сохранило максимум завязи на своих ветвях. При этом следят, чтобы эту завязь не испортили болезни и вредящие насекомые. Из этой статьи вы почерпнете больше информации об ;
  • Осенью дереву создают все условия, чтобы наступающая суровая зима ему не навредила. Ещё проводят обрезку, обеспечивающую «правильность» формы кроны. Здесь вы можете получить больше информации об .

Уход за яблоней: молодой и старой

Главная задача при уходе за молодым яблоневым садом — это, в первую очередь, уход за саженцами яблони и обеспечение высокой их приживаемости , формировке крон и подготовку деревьев к продолжительному и обильному плодоношению с помощью подкормок и химической защиты .

Дупло в яблоне

Любое дупло обязательно лечат , то есть проводят ряд действий, направленных на его заделку с помощью специальных материалов.

Больше информации, а также видео, вы увидите в этой статье.

Подготовка к зиме

Так как зимний период на большей части РФ весьма неблагоприятен для яблонь, то необходима подготовка к зимним проблемам:

  • Влагозарядный полив;
  • Лечение ран или дупел;
  • Правильно проведенная обрезка.

Подготовка к зиме — важный момент ухода.

Подвязка яблони

Бывают два вида подвязки. В первом, подвязывают молоденькое деревце к колышкам или шпалере для придания устойчивости и создания правильной кроны.

В другом случае подвязка просто необходима у взрослого молодого дерева , когда его плоды на некоторых веточках чересчур крупные или плоды многочисленны, и неукрепление таких ветвей может обломить их. В последнем случае используют проволоку, шпагат или тканевые пояса.

Подробнее о том, читайте здесь.

Чем замазать срез?

Любой срез, рану или содранную кору надо обязательно замазать и чем скорее, тем лучше. Так как рана обветривается, края пересыхают, а разные микробы и споры гнилей беспрепятственно проникают внутрь ветки или ствола.

Обрабатывать спил нужно как можно скорее.

Смесь для защиты должна с одной стороны быть биогенной , то есть неядовитой для яблони, но и в то же время защитить рану от солнца, иссушающего ветра, резких перепадов температуры и не смываться дождями и снегом. К тому же она должна быстро прилипать как к влажному срезу, так и к старой сухой коре и древесине (вар, краска масляная, глина с добавками и прочее).

О том, более подробно читайте здесь.

На листьях паутина

Очень часто появление белоснежной или сероватой паутины на яблоневых веточках и листьях связано с деятельностью вредящих насекомых в стадии гусеницы . Это и медяница яблонная, и моль яблонная, и листогрызущие гусеницы, и даже паутинные клещи. Или же это зимовальные коконы боярышницы.

В любом случае применяют либо народные отвары , если вредителя мало, либо радикальные синтетические магазинные инсектициды при большом количестве гусениц.

Больше информации о вы получите здесь.

Когда белить яблони?

Побелка проводится в конце зимы и применяется лишь в молодых садах для снижения опасности солнечных ожогов коры на ветках и стволах яблонек.

Наиболее часто применяют раствор на основе медного купороса (17 грамм на каждый литр жидкости) и извести пушонки. Её вносят столько, чтобы довести массу до состояния блинного теста.

Вы можете более подробно узнать из этой статьи.

Яблоня треснула, раскололась

Если дерево плотно стянуть после расщепления или появления трещины в течение суток от момента происшествия, собрав все его части воедино и закрепив их, то оно быстро зарастит свой «перелом» и продолжит далее плодоносить.

Чаще применяют проволочные конструкции и болтовое соединение .

Больше информации о том, читайте здесь.

Полив

В основных зонах выращивания яблонь сады нуждаются в орошении . В таких местностях поливы производят следующими способами :

  • По бороздам;
  • Дождеванием;
  • Мастерят капельный полив.

Выбор зависит от участка, его почвы и источника воды.

Внимание! Полив обязан обеспечивать достаточное количество влаги, но без переливов.

Больше о том, читайте здесь.

  1. Если яблочки поражены паршой, а листья здоровы, то, скорее всего, дереву не хватает молибдена , подкормка следующей весной избавит от пятнышек на плодах;
  2. Для большего числа завязи яблони в период цветения опрыскивают раствором мёда 1 к 9, это точно привлечёт пчёл;
  3. Посев сидератов важен, он обогатит почву органикой и увеличит число врагов насекомых вредителей.

Еще больше полезных советов вы можете получить из видео ниже:

Заключение

Квалифицированный уход за яблоней обеспечит хозяина аппетитными и весьма полезными яблоками.

Лишь при соответствующем и разумном уходе яблоневый сад способен стать гордостью дачника и главнейшим украшением дачного участка.

На территории Европы. Оно приспособлено к особенностям климата стран СНГ, но это вовсе не значит, что оно полностью должно быть предоставлено само себе и не требует ухода. За этим деревом необходимо следить так же, как и за остальными. И именно о том, как ухаживать за яблоней, мы и поговорим в этой статье.

Многие думают, что этот процесс абсолютно прост, но и здесь нужно знать некоторые нюансы. И не каждый дачник знает, как ухаживать за яблоней правильно. Если выполнять все необходимые действия, ничего сложного в выращивании данного дерева действительно нет.

Посадка: этапы и правила, которых необходимо придерживаться

Посадка и уход за яблонями — не слишком трудоемкий процесс. Но нужно четко следовать некоторым рекомендациям, чтобы растениям было комфортно, чтобы они полноценно развивались. Завести яблоню у себя на участке можно, используя готовые саженцы. Если вы планируете высадить целый яблоневый сад, то, пока деревца еще молодые и не имеют пышной кроны, промежутки между ними можно использовать под овощи, а позже — под землянику, так как она не требует большого количества солнечного света.

Высадка саженцев

Чтобы перейти к вопросу, как ухаживать за яблоней, для начала нужно знать, как ее правильно посадить. Совершать данную процедуру необходимо ранней весной — сразу после того, как сойдет снег.

Следует проследить за тем, чтобы верхний слой грунта не был промерзшим, — в противном случае с высадкой можно еще повременить. Обычно наилучшим временем для посадки саженцев яблони является апрель или начало мая.

Итак, переходим к самому процессу посадки. Первым делом отмечаем колышками места, в которых будем это делать. Между растениями желательно оставить не менее четырех метров свободного расстояния, для того чтобы каждое из них могло полноценно развиваться. Если сорт яблони, который вы сажаете, обладает широкой кроной, то это расстояние должно равняться пяти метрам.

После разметки нужно выкопать яму под каждый саженец. Ее глубина должна составлять 0,6 м, ширина и длина — 0,6-0,7 м. Глинистую либо песчаную часть почвы нужно сложить в одну сторону, а гумусную — отдельно, в другую. Если грунт у вас на участке неплодородный, то нужно обогатить его полезными для растений веществами, высыпав в каждую ямку по два ведра перегноя, полкило фосфатных и около 60 граммов калийных удобрений. Все эти вещества надо предварительно смешать с верхним слоем выкопанной земли. Дальше вынимаем саженцы из места хранения и осматриваем их на предмет засохших или поврежденных корешков. Если таковые обнаружились, удаляем их. Засыпав на дно ямки удобренную землю, поверх делаем слой из обычного грунта, не насыщенного удобрениями. Это нужно для того, чтобы корни растения не контактировали непосредственно с удобрением, так как это может быть вредно для них. Дальше нужно установить поверх земли в яме саженец таким образом, чтобы корневая шейка была точно на уровне поверхности грунта. Если она окажется намного ниже, растения будут расти значительно медленнее и хуже, если же выше, чем надо, корни начнут подсыхать. Дальше засыпаем остаток земли и уплотняем ее для лучшей фиксации растения.

Что делать дальше?

Уход за молодыми яблонями, только что высаженными в грунт, должен быть особо тщательным. Именно от того, как следит хозяин за растениями в данный период, зависит их дальнейшее развитие. Если в первые годы уход за яблоней весной, летом и осенью осуществлять халатно, то она просто засохнет, даже не начав плодоносить.

Уход за старой яблоней не столь труден. Первое, что обязательно нужно делать, — это обязательно осуществлять полив. Для него нужно подготовить специальные ободки по диаметру ям, в которые были посажены растения. Они должны быть шириной около 0,15 м.

Это нужно для того, чтобы влага попадала именно по назначению, то есть к корням растения, и не растекалась по остальной площади участка. На каждую молодую яблоньку за один полив должно уходить два-три ведра воды. После того как она впитается в грунт, желательно присыпать ямку, в которую было посажено деревце, сухой почвой или перегноем. Это необходимо для того, чтобы влага дольше не испарялась. Поливать растения лучше всего раз в две-три недели, но при частых осадках делать это можно и реже.

Один из главных этапов ухода

Это обрезка яблони. Она необходима всем растениям, но особенно молодым. Обрезка яблони осуществляется сразу после ее высадки в грунт. Если условия для того, чтобы растение прижилось, весьма благоприятны, что включает в себя достаточно развитую корневую систему, высокий уровень влажности грунта, раннюю высадку и т. д., то обрезка делается всего на треть ствола. Если побег уже разветвился, то следует укоротить каждую ветку. Если же условия не весьма благоприятные, к примеру, слишком жаркая и сухая погода, поздняя посадка в грунт, то обрезку надо сделать основательную — вплоть до половины всего побега.

Взрослую яблоню тоже необходимо обрезать — это нужно для лучшего роста и формирования красивой кроны. При этом в первую очередь необходимо избавиться от свисающих частей нижних веток. Затем следует укоротить самые верхние ответвления, за исключением тех, что направлены в стороны. Таким образом мы снижаем высоту дерева и формируем более пышную и свободную крону, что нужно для того, чтобы все ветки получали достаточное количество света.

Когда и как лучше удобрять?

Продолжая разговор о том, как ухаживать за яблоней, перейдем к очень важной теме — об удобрениях. Они существуют двух видов — минеральные и органические. Первые также подразделяются на два основных подтипа — калийные и фосфатные. Уход за яблоней подразумевает использование и того, и другого видов удобрений. Если вы, следуя инструкции, обогатили почву полезными веществами при посадке, то ближайшие несколько лет вам этого делать больше не нужно. Однако если по каким-то причинам вы не выполнили данное условие, то удобрение можно внести уже в первый год развития растения. Обогащение почвы минералами и другими полезными химическими соединениями — один из этапов, которые включает в себя уход за яблоней осенью, так как лучше всего делать это именно в данную пору года. На один квадратный метр грунта понадобится такое количество следующих ингредиентов:

  • 0,02 кг аммиачной селитры;
  • столько же соли калия;
  • 2-3 кг перегноя;
  • 0,05-0,06 кг фосфорных удобрений.

Заделывать удобрения в почву надо на глубину около 0,01 м вокруг ствола и приблизительно на 0,02 м в тех местах, где не пролегает корневая система яблони. Эту процедуру проводят не каждый год, а раз в два-три.

Осенняя перекопка междурядий

Это один из важнейших этапов ухода за яблоней. Данная процедура должна проводиться каждый год. Во время перекопки нужно внести в почву органические и фосфатно-калийные удобрения для компенсации недостатка питательных веществ в осеннее время.

Мульчирование

Делают это перед наступлением морозов. Для данной процедуры используют компост, перегной и торф. Его вносят в землю вокруг ствола дерева.

Полив взрослых яблонь

Как проводить эту процедуру в случае с саженцами, мы уже рассмотрели, теперь расскажем и о деревьях, которым более двух лет. Полив — основная составляющая. Особенно важен такой уход за яблоней летом, так как именно данная пора года — самая засушливая и жаркая, что не особо благоприятно для растений (и не только для яблонь).

Дерево в возрасте двух-трех лет нужно поливать часто, но небольшими порциями. Первый раз это делают, как правило, в начале июня. Воды нужно расходовать, ориентируясь на цифру 4 ведра на 1 квадратный метр почвы. Площадь, которую следует увлажнить, рассчитывают, глядя на крону, т. е. всю землю, находящуюся под ней, необходимо полить. Процедуру следует повторять раз в пятнадцать-двадцать дней. Для более эффективного увлажнения корневой системы растения перед поливом желательно разрыхлить землю вокруг ствола.

Яблоню, которой больше трех лет, так часто поливать не стоит, так как это может привести к сокращению урожая. Ее достаточно поливать один раз в месяц, но большими порциями. В этом случае воды нужно потратить около 40-42 ведер на одно дерево.

Уход за колоновидной яблоней

Из-за особенностей строения таких деревьев, их можно высаживать на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Между рядами надо оставить от 1 м. Все этапы ухода за такой яблоней отличаются от тех, которые могут быть использованы в случае с обыкновенной. Это обусловлено анатомическими особенностями такого типа деревьев, которые обязательно нужно учитывать при их выращивании, для того чтобы добиться хороших результатов и интенсивного урожая.

Залужение

Это особенный вид ухода, характерный именно для колоновидных яблонь. Он заключается в том, что вокруг деревьев сеют злаковые либо разного рода пряности (мелисса, укроп, которые, кстати, могут еще и защитить от вредителей), а потом периодически осторожно их скашивают. Такая процедура необходима растениям потому, что их корневая система находится очень близко к поверхности. Она не стержневая, то есть в ней нет основного корня, уходящего в глубь почвы. Из-за этого корни могут легко пострадать от внешних воздействий на грунт над ними. А вследствие залужения такая возможность намного снижается. Кроме того, для этой же цели можно использовать и мульчирование.

Обрезка колоновидной яблони

Она имеет свои особенности и отличия от подобной процедуры в случае с обыкновенными сортами. Обрезка осуществляется только на боковых ответвлениях, которые и так имеются в очень малом количестве. Нарушать основной ствол нельзя, так как это может привести к отрастанию большего количества боковых ветвей — и колоновидная яблоня станет на таковую уже не похожа. Проводить эту операцию нужно следующим образом. Боковую ветку обрезают так, чтобы осталось три-четыре почки. В этом случае она даст около трех побегов. Но в первый год ее обрезают только на две почки. Затем, на второй год жизни растения, тот боковой побег, который находится дальше от ствола, нужно также укоротить на две почки. Первый, который вы не трогали, в этом году уже начнет плодоносить. На следующую же весну его нужно убрать совсем. А остальные ветки, которые еще не давали плодов, также обрезать на две почки.

Защита яблонь от грызунов

Для этого растения белят. Проводить данную процедуру обязательно нужно в случае с молодыми деревьями (четыре-пять лет), кора которых еще не загрубела. Недавно посаженные яблони белят раствором мела. Более старые деревья при необходимости можно белить известковым раствором. Приготовить его нужно следующим образом: к шести килограммам свежегашенной извести добавить два килограмма глины и двадцать литров воды. Кроме того, в раствор можно добавить двести граммов столярного клея, предварительно разогретого, и килограмм медного купороса.

Вредители и заболевания яблонь

Важнейший этап ухода за любым растением — его лечение, а также профилактика возможных болезней. Самые распространенные вредители: восточная плодожорка, зеленая яблонная тля, боярышница. Первая выглядит как гусеница коричнево-красного цвета величиной около 1,3 см. Ее бабочка обладает размахом крыльев в 1,5 см. Передние крылышки коричневые с серым, а задние — однотонные серые. Яблонная тля — это небольшое насекомое размером около трех миллиметров.

Гусеницы боярышницы обладают длиной приблизительно пять сантиметров и темной окраской с оранжевыми и черными продольными полосами. Их бабочки также довольно крупные. Размах их крыльев составляет около семи сантиметров. Прожилки на светлых крылышках четко видны. Со всеми этими насекомыми можно бороться при помощи различных инсектицидов. Опрыскивание проводят и для профилактики.

Что делать, если яблоня нагнулась?

В том случае, когда под действием сильных ветров яблоня искривляется в какую-либо сторону, многие думают, что ее уже невозможно исправить. Но это неверно. Что делать, чтобы дерево вновь стало ровным? Нужно вбить в землю кол со стороны, противоположной той, в которую выгнулась яблоня, аккуратно подтянуть к нему деревце и привязать. Также можно поставить с той стороны, в которую выгнулась яблоня, подпору. Конечно, за один день дерево не станет ровным, для этого нужно по крайней мере три года, по прошествии которых уже можно будет убирать опору.

Чтобы яблоня все время хорошо плодоносила, а ее побеги развивались нормально, за деревом нужен постоянный уход. Кроме того вследствие правильного проведения сезонных работ, может увеличиться и качество урожая. Такую процедуру, как уход за яблонями нужно проводить в соответствии с потребностями. Каждое время года требует проведения иных работ. Разнится и уход за саженцами.

Чтобы яблоня росла крепкой и здоровой, нужно предпринять следующие шаги по уходу за ней:

  • вовремя обрезать;
  • подбеливать ствол;
  • опрыскивать от вредителей и болезней;
  • подкармливать.

Это основные методы, которые опытные садоводы используют для получения качественного и обильного урожая. Но главное – делать все это вовремя. Некоторые процедуры нужно проводить в одно время, некоторые – в другое.

Начинать ухаживать за яблоней важно с самого момента ее посадки. Первым делом важна правильная посадка деревца.

Делать это нужно в соответствии со всеми правилами. Учитывать нужно несколько факторов:

Важно сажать яблони на расстоянии не менее 4 метров. Это способствует тому, что деревья будут иметь достаточно света и места для роста. Уход за деревцем в первый год жизни сводится к его своевременному поливу и борьбы с вредителями.

Уход весной

С приходом весны начинается не только полевая работа, но садовая. Начинать уход нужно уже в начале весны, еще до того, как проснутся деревья. Пока почки еще не раскрылись, нужно сделать очень много работы. От подготовки дерева зависит его будущее плодоношение. Весенние работы включают в себя такие этапы:


Притом, уход за молодыми яблонями немного отличается от ухода за плодоносящими.

Побелка ствола. В период окончания зимы (конец февраля) солнце припекает уже намного сильнее, чем прежде. Так оно может нанести вред коре яблони (особенно молодой). Чтобы избежать обжигания, стоит побелить ствол дерева. Побелка весной защитит и от вредителей, которые как раз просыпаются после спячки. Сделать побелку ствола яблони несложно, но и для этого нужно знать некоторые нюансы.

Белить стоит все деревья – и молодые и старые. Белый цвет хорошо защищает от перегрева коры летом.

Для деревьев можно приготовить раствор самостоятельно, или же купить в магазине специальную краску (в основном продается краска на акриловой основе). Состав краски не должен быть слишком густым. Для приготовления краски для побелки нужно использовать такие составляющие:

  • 600 грамм извести;
  • 4 столовые ложки канцелярского клея;
  • 4 литра воды.

Все это нужно хорошо размешать, чтобы получилась однородная масса. Для улучшенной борьбы с болезнями и вредителями можно добавить немного медного купороса. Для побелки молодых деревьев лучше использовать мел.


Побелка должна наноситься легкими движениями без особого напора, так как это может навредить яблоне. Для проведения процедуры лучше выбирать сухую погоду, так как дождь смоет всю работу и придется все делать заново.

Если дерево старое, то перед побелкой нужно снять устаревшую кору, а уже потом наносить краску или известь. Белить нужно крайне аккуратно, при этом нанося побелку равномерно по стволу. Если проделывать такую процедуру регулярно, то можно избежать нашествия вредителей или болезней без дополнительных обработок.

Обработка повреждений, полученных зимой. Когда снег окончательно сойдет (чаще всего это происходит в середине марта), садоводам нужно обязательно осмотреть нижнюю часть ствола. Если были обнаружены следы от грызунов, нужно сразу же предпринимать действия по их устранению. Если повреждения небольшие, то их можно просто заделать садовым варом.


Если же повреждения очень серьезные, то нужно делать прививку мостиком. Для этого садоводы используют черенки. Морозы также могут повреждать кору деревьев. Это довольно просто обнаружить – на ней можно увидеть бурые пятна, она лопается и отдувается от дерева.

Весной нужно обрезать такую кору, а ее края замазать садовым варом. Если рана небольшая, то она может затянуться самостоятельно, но при сильных повреждениях, нужно делать прививку. Черенки для этого можно использовать как и с поврежденного, так и с другого дерева.

Весенняя обрезка. Обрезать яблони нужно в период от середины марта и до апреля. Если проделать эту процедуру правильно, то крона дерева будет хорошо проветриваться, к плодам будут лучше доходить лучи солнца, а сами яблоки будут расти крупнее.

Если яблоня молодая, то ей обязательно проводить формирующую обрезку. При обрезке нужно отрезать те побеги, которые растут вверх под прямым или острым углом. Если яблоня выше четырех метров, то ее верхние ветви стоит укоротить. Удаление веток нужно проводить таким образом:


Если дерево уже старое, но не подымается рука его срезать, можно проводить омолаживающие обрезки. Удалять можно треть веток, но никак не больше, так как можно нанести вред здоровью яблони. Такую обрезку нужно проводить три года подряд. Как следствие, на дереве должны вырасти новые побеги. Если этого не случилось, дерево можно срезать, а на его место сажать молодое.

Обработка от вредителей. Обработка от вредителей весной включает в себя несколько этапов:


Прививка. Часто можно увидеть случаи, когда яблоня была посажена уже несколько лет назад, ей пора начинать плодоносить, но плодов она так и не дает. Эту проблему можно решить привив дереву черенки яблони другого сорта. Такой способ имеет несколько преимуществ:

  1. Чтобы получить новое дерево, не нужно ждать много лет, пока оно вырастет.
  2. На одном дереве вырастает несколько видов плодов, что экономит много места на участке.

Прививку нужно делать аккуратно и правильно, иначе можно повредить молодое дерево.

Подкормка. Нередко можно наблюдать такое, что садоводы просто разбрасывают удобрение вокруг ствола яблони. Это не очень надежный и эффективный способ, так как они могут смыться дождем или же зарасти травой.


Кроме того, ни в коем случае нельзя класть навоз прямо на снег – от этого он будет очень медленно таять. Удобрение яблонь стоит делать в апреле. По периметру кроны сделать небольшие лунки и всыпать в каждую из них по горсти удобрения. Потом все ямки засыпают землей. Если проделать все правильно, то яблоне хватит удобрений на несколько лет.

Полив и мульчевание. Если зимой выпало достаточно снега, а весна дождливая, то без полива можно обойтись, но в обратном случае это проделать обязательно. Молодые деревья и саженцы нужно поливать каждые четыре дня. Чтобы вокруг деревца не появилась неприятная корка, почву рыхлят и мульчуют.

Мульчевание также используют для того, чтобы в земле дольше сохранялась влага, которая очень быстро испаряется под прямыми солнечными лучами. Мульчевать можно торфом, опилками, старой соломой или травой. Нужно делать не очень толстый слой мульчи, так как в нем могут завестись мыши и насекомые.

Уход за яблоней летом, осенью и зимой

Как ухаживать за яблоней летом и для чего это делать знает не каждый садовод-любитель. Казалось бы, что все нужные процедуры уже выполнены весной и летом уже не остается ничего делать. Но это не так. Уход за яблоней во время плодоношения не менее важен, чем подготовка к образованию плодов.


Необходимо прореживать завязь, чтобы плоды были крупнее и меньше болели. Если этот шаг в уходе за деревьями будет пропущен, то есть риск того, чтобы яблоки будут мелкими, недоразвитыми, с недостаточно хорошими вкусовыми качествами.

Но есть и еще один немаловажный фактор. Если дерево будет перегружено плодами, то есть риск того, что оно будет плодоносить только периодично и регулярного урожая садовод уже не дождется.

Из завязи нужно удалять плод, который находится в центре. Если и такое прореживание не даст результата, а ветви будут гнуться под тяжестью яблок, то есть смысл повторить данную процедуру.

Важно знать, что в августе расстояние между пучками не должно быть меньше 10 сантиметров.

Многие садоводы привыкли проводить все процедуры по уходу за яблонями весной. А осенью ограничиваются только поливом или побелкой стволов. Но забота о яблонях осенью имеет ряд целей, среди которых:

  • повысить зимостойкость яблони;
  • увеличить плодоношение;
  • сделать будущий урожай более качественным.

После сбора урожая дачникам предстоит проделать еще много работы, чтобы подготовить свой сад к зиме. Для этого нужно проделать такие шаги:

Уход за яблоней осенью – это не менее хлопотное дело, чем проведение весенних работ. Но и польза от них не меньшая.

Чтобы яблони не замерзли, зимой им также нужен уход. Прежде всего, нужно следить за морозами, постоянно приглядывая за утеплителями. Ведь всегда может быть риск того, что их погрызут мелкие животные (зайцы или крысы). Также нужно проводить контроль за снегом на кронах. Его не должно быть очень много, ведь под его весом дерево может нагибаться. Если не предпринять таких действий, то мокрый снег будет ломать мелкие ветки. Больше никакого ухода в зимнее время яблони не требуют.

Особенности ухода за яблонями в зависимости от возраста растения

Весь спектр работ зависит от возраста дерева. Чем моложе яблоня, тем больше ухода за собой она требует. Это происходит из-за ряда причин:

  • вред от насекомых и других вредителей;
  • недостаточное количество микроэлементов;
  • небольшое количество влаги в верхнем слое почвы.

И взрослые деревья поддаются этим факторам, но испортить их рост гораздо сложнее, нежели осложнить развитие молодого саженца. Уход за молодой яблонькой имеет такие особенности:


Уход за яблоней – это очень важный процесс. Если огородник ждет от своего сада обильный урожай, то прежде ему нужно хорошенько поработать, чтобы его получить. Свежие, спелые плоды – это очень приятно, но чтобы яблоня смогла их дать, нужно следить за ее самочувствием, подкармливая ее и вовремя проводя обрезку.

Большинство садоводов считают своей главной задачей подготовку деревьев к плодоносящему сезону весной. Но чтобы получать хорошие урожаи регулярно, нужно некоторыми процедурами заниматься именно в осенние месяцы. Чтобы растение хорошо перезимовало, не сократив количество плодовых почек, заложенных по осени, нужно знать, как правильно ухаживать за яблоней осенью и как подготовить ее к зиме.

Особенности ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме — общие советы и рекомендации

Готовить плодоносящее дерево к зимнему периоду следует начинать сразу после сбора урожая. Если выполнить все процедуры правильно, не спеша, до наступления первых заморозков, то на следующий год можно получить существенно больший результат, чем в этом сезоне.

Выделяют следующие этапы осеннего ухода за яблоней и подготовки к зиме:

  1. Уход за почвой около основания растения – рядом со стволом в радиусе 1-1,5 метров удаляют все опавшие листья, проросшие сорняки, сухие ветки и опавшие плоды.

До момента прихода первых заморозков следует хорошо увлажнить грунт рядом с корневой системой. Такая процедура полива осенью позволит повысить морозостойкость дерева.

Требуется провести рыхление по зоне затенения кроны с помощью вил или другого инструмента, при этом главное — не повредить корень. Последняя процедура – мульчирование возле основания торфом или сосновой корой.

Важно! О том, как правильно и чем удобрять яблоню осенью читайте .

  • Зачистка больной и старой коры – для мероприятия необходимо взять клеенку (2 метра), перчатки и острый кусок пластмассы (металлические инструменты не подойдут).

Лучше всего производить процедуру после обильного осеннего дождя. Но если такового долго не было, то стоит хорошо увлажнить кору. Это необходимо, чтобы при снятии старых и поврежденных участков, не повредить ствол. Если произошло механическое повреждение, нужно замазать порез садовым варом.

  • Обрезка плодового дерева – процедуру нужно выполнить за 21 день до момента появления первых заморозков. До понижения температуры всем срезам нужно успеть затянуться, в противном случае ветки могут подмерзнуть. Для разновозрастных яблонь осенняя обрезка несколько различается.

Обратите внимание! Вы можете прочитать свежий и полный материал об обрезке яблонь в осенний период .

  • Искореняющее опрыскивание – помогает бороться с возможными болезнями и нашествием вредоносных насекомых путем орошения ветвей и ствола химическими инсектицидами.

Кстати! На сайте есть подробная статья о том, как обрабатывать и чем опрыскивать яблоню осенью — .

Внимание! Выполнять опрыскивание нужно только в солнечный день, при отсутствии ветра.

  1. Мульчирование яблони – процесс выполняют с помощью любого подручного материала. Это может быть солома, древесные опилки или мелко нашинкованная сосновая кора, старый перепревший перегной, торф или компост. Такой укрывной слой служит своеобразным утеплением для корневищ яблони.

Каждая процедура выполняется в строго ограниченный период. Если не лениться, а вовремя выполнять поставленные задачи, то весь перечень операций не займет много времени.

Обрезка яблонь осенью

Удаление лишних ветвей яблони необходимо, чтобы сформировать крону дерева – нижние ярусы должны быть значительно длиннее, чем верхние. Лучше всего придавать дереву форму конуса, что способствует упрощению сбора урожая, хорошей вентиляции всех участков дерева и поступлению освещения во все уголки.

Кстати! Вы можете прочитать отдельный и полный материал об обрезке яблонь в осенний период .

Если дерево старое и перестало приносить плоды в нормальном количестве, то обрезка проводится с целью омоложения . Молодые саженцы яблони подвергаются обрезке в более щадящем режиме. У последних удаляются все поломаные, поврежденные или засохшие ростки.

Важно! П роизводить обрезку яблонь необходимо и весной, и осенью. Главное, чтобы в момент удаления лишней поросли не было сокодвижения. Если процедура проводится с целью омоложения, то лучше ее выполнять весной из-за того, что срезы долго затягиваются. В этот период удаляются подмерзшие ветви, формируется крона.

Схема правильной обрезки яблони осенью представлена на фото:

Перед зимой целесообразно устранять гнилые и поврежденные побеги.

Обратите внимание! Рекомендуется проводить процедуру за 3 недели до первых заморозков. Но если не получилось рассчитать и морозные дни наступили раньше, то время для обрезки яблони следует высчитать таким образом, чтобы до наступления холодов хотя бы одна неделя была в запасе.

В каком же месяце лучше обрезать яблоню осенью? Получается, что примерно в начале октября, например, в Средней полосе (Подмосковье).

Выполняя обрезку яблони осенью, можно руководствоваться несколькими типами удаления лишних побегов. Виды обрезки зависят от возрастной категории плодоносящего дерева :

  • 1-4 года – выполняется слабая обрезка. Удалению подлежит ¼ всей массы веток, которые выросли с момента весеннего пробуждения.
  • 5-7 лет – средняя степень устранения. Срезу подлежит 1/3 всех побегов яблони, отросших за плодоносящий период.
  • Более 7 лет – сильная обрезка с целью омоложения. Рекомендуется устранять ½ часть поросли, выросшей за последний год.

Чтобы правильно обрезать яблоню, требуется не только иметь желание и время, но и подходящий инструмент. Чтобы не повредить растение, для удаления лишних веток нужно взять секатор, ножовку, хорошо заточенный нож. Все приборы тщательно затачивают и дезинфицируют.

Кроме инструментов, следует приобрести садовый вар. Он способствует быстрому заживлению образовавшейся раны после среза.

При посадке молодое деревце обрезается сразу из-за того, что корень полностью еще не развит, а ведь ему приходится не только питать ствол, но и поддерживать нормальное состояние веток. При большом объеме корневая система попросту не справляется, и дерево погибает.

Видео: правильная обрезка яблони осенью для начинающих

Обрезав первоначально большой объем от общей кроны, деревцо можно не подрезать до 3 или даже 5 лет.

Правила и схема обрезки молодой яблони осенью:

  1. Ветки-конкуренты полностью устраняются под кольцо.
  2. Если основные побеги длинноваты, их следует укоротить.
  3. Если форма кроны пирамидальная, то удаление лишних веток производится на внешнюю почку. Если, наоборот, – раскидистая, то на внутреннюю почку.
  4. Нижние ветки следует дополнить грузами, чтобы они выпрямились в горизонтальном положении.

Видео: как обрезать молодую яблоню осенью

Кстати! Не стоит выполнять обрезку яблони необдуманно, направление роста можно поменять без применения садовых режущих инструментов. Для этой цели можно использовать подвязывание и формирование правильного направления.

Старая яблоня может не выдержать сильной обрезки. Процедуру требуется производить в течение нескольких лет. Так, в первый год следует срезать 1-2 старые ветви, которые давно не плодоносят. Затем постепенно удаляя все отжившие побеги, нужно оставлять молодые поросли. Этот процесс ведет к поэтапному разрежению кроны, удалению изломанных, пораженных и засохших ветвей.

Видео: как обрезать старую яблоню осенью для начинающих

Колоновидную яблоню обрезают, во-первых, для формирования определенного внешнего вида дерева, а, во-вторых, для обильного плодоношения и сбалансированного роста побегов. Таким образом, колоновидную яблоню можно обрезать как весной, так и осенью.

Основные правила обрезки яблонь по годам:

  • 1 год – удаление части побегов на 2 почки.Благодаря этого побеги укрепятся и сильнее разрастутся вширь.
  • 2 год – выделяются горизонтальное положение ветвей, они срезаются на 30 см. Вертикальные — не подлежат срезу.
  • 3 год – повтор предыдущей схемы обрезки яблони.Кроме этого, устраняются плодоносившие побеги.

Необходимо срезать молодые нулевые побеги, выросшие от ствола. Это послужит положительным стимулом для образования мощного центрального основания дерева.

Последний этап осеннего ухода – подготовка плодоносящего дерева к зимованию, его укрытие (мульчирование) на зиму. Первым делом, следует побелить все нижние ветви и основание ствола до самой земли. Такая процедура выполняется из-за того, что февральское солнце очень яркое. В результате кора может получить ожоги.

Кроме этого, известка не дает голодным грызунам в холодное время года портить основание растения.

Не стоит забывать о сильных заморозках. В эти моменты ствол должен быть защищен от промерзания.

Что касается укрытия молодого саженца яблони, особенно подверженного промерзанию, то вокруг ствола специально возводится каркас или опора. На саженец сверху надевается мешковина и обвязывается плотно веревками, но таким образом, чтобы не повредить ствол яблоньки. Нетканые материалы использовать не рекомендуется, под ними растение имеет свойство запревать.

Когда выпадет достаточное количество снега, его следует набросать плотным сугробом сверху на укрытие. Таким образом растению будет намного теплее, и оно успешно перенесет минусовую температуру без потерь.

Важно! Старые мощные яблони требуют утепления только корневой системы. Для этого в осенний период у основания накладывается плотным слоем сосновый лапник, который способствует сохранению тепла.

Способ укрытия колоновидной яблони на зиму принципиально ничем не отличается.

Единственной проблемой остаются грызуны, которые способны повредить кору. Чтобы это предотвратить, дополнительным слоем уплотняется солома, а сверху этого сухого сугроба по кругу размещается сетка рабица.

Видео: как укрыть яблоню осенью на зиму

Особенности подготовки яблонь к зиме в различных областях: в Подмосковье, Сибири, на Урале

Россия – великая и обширная территория. Чтобы вырастить яблоню с хорошим урожаем, на приусадебном участке нужно сажать тот сорт, который больше всего подходит по климату. В северных районах не получается добиться большой урожайности от видов южной селекции, даже если учитывать правильный уход и своевременную обрезку.

В Подмосковье нужно очень тщательно подходить к подготовке яблони к зиме. Первым делом производится подкормка минеральными удобрениями, так как дерево следует насытить питательными веществами.

Это интересно! Для Урала и Сибири селекционеры задались отдельной целью и вывели специальные сорта яблонь, коорые не боятся самых сильных понижений температур.

В Сибири главным образом молодые саженцы яблони следует укрывать соломой или лапником, при этом захватывая практически все дерево. Оптимальный периметр дерева, который должен закрываться, — 1-1,5 м. Сверху рекомендуется накрывать тканью и закреплять все веревкой или скотчем.

На Урале также следует утеплять наземную часть и корневую систему яблони. Сверху насыпают торф, солому, навоз или древесные опилки. Из этого материала делают холм на высоту 20-30 см, слегка утрамбовывая насыпь.

В эти районы холода приходят еще в конце осени, поэтому нужно успеть укрыть деревья, а затем при выпадении снега, завалить дерево большим сугробом. В таком случае никакой мороз не будет страшен молодым яблоням.

Типичные ошибки ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме

Опытные садоводы, руководствуясь своими знаниями и подсказками других людей, в большинстве случаев не допускают ошибок. В то время как начинающие дачники, не зная всех тонкостей ухода за яблонями, могут часто ошибаться.

Выделяют перечень наиболее часто совершаемых ошибок:

Важно! Правильно ухаживая за яблоней в разные возрастные периоды, можно не только добиться большого урожая, но и вырастить здоровое и сильное дерево, способное плодоносить не один десяток лет.

Таким образом, грамотный уход за яблоней в осенний период позволяет сформировать не только скелетные ветви, но и повысить иммунитет от вредителей и болезней. Главное, нужно ответственно провести ряд мероприятий, которые позволят качественно перезимовать

Видео: как обрезать яблоню осенью

Вконтакте

Жизнь плодового дерева условно делится на три больших возрастных периода: роста, плодоношения и усыхания.
На первом этапе садовод с помощью обрезки помогает дереву сформировать прочную, удобную для ухода и уборки урожая, хорошо освещаемую солнцем крону, ускоряющую плодоношение. Период роста у различных деревьев значительно колеблется: на карликовых подвоях семечковых пород он составляет в среднем 5-6 лет, а на высокорослых — до 15-16 лет. У косточковых пород этот период составляет 4-6 лет
С началом устойчивого плодоношения, на втором этапе рост побегов у дерева ослабевает. Урожай держится на одном уровне несколько лет, а затем начинает резко снижаться. В это время дерево начинает самоомолаживаться: у основания скелетных и полускелетных ветвей образуются побеги, из которых формируются новые скелетные ветви, а старые со временем усыхают. За счет образования новых ветвей у дерева урожай некоторое время перестаёт снижаться, а в это время в кроне начинается процесс усыхания старых ветвей — продуктивный период дерева практически заканчивается. У яблони это происходит в возрасте 35-40 лет, у груши -40-50 лет, у вишни и сливы — 15-20 лет.
В период плодоношения дерева садовод должен регулярно ухаживать за деревом, чтобы не допускать загущения кроны и перегрузки её урожаем, что ведёт к ухудшению качества плодов и преждевременному старению дерева (урожаи становятся нерегулярными, а плоды мелкими и менее вкусными). Поэтому роль обрезки в это время очень важна и незаменима. Обрезка должна способствовать усилению роста новых побегов, образованию ростовых и плодовых веточек. Хилые и старые плодухи удаляют, сокращают размеры кроны, что способствует омоложению дерева, улучшает освещённость, водоснабжение и питание продуктивных веток кроны. Поэтому крону дерева необходимо регулярно прореживать, не допуская загущения скелетных и обрастающих частей.
Таким образом, плодоносящие деревья нуждаются в более сильной обрезке, степень которой возрастает по мере их старения и ослабления роста.
Однако если дерево длительное время росло без ухода и «одичало», то нельзя пытаться «одним наскоком» исправлять ошибки многих лет. Для приведения в надлежащий вид запущенных деревьев, которые без обрезки стали очень высокими и густыми, но продолжают давать урожай (хоть и незавидный), потребуется два-три сезона.
Для высокорослых запущенных деревьев применяют следующий метод. Первый шаг — обрезка центрального проводника или замещающей его ветви на высоту около 3,5 метров. Боковые ветви верхней части кроны тоже укорачивают вровень с проводником. Удаляют дефектные ветви (больные, поломанные), а также пересекающиеся и сильно обвисающие. При удалении веток нельзя наносить несколько крупных ран на одном уровне с разных сторон ствола или ветви.На этом первичная работа по улучшению кроны заканчивается, а прореживание кроны откладывается на следующий сезон.
Затем после планомерного прореживания кроны, если есть необходимость, проводят омолаживающую обрезку, после которой у дерева образуется много жировых побегов-волчков. Одна часть — из самых мощных, удачно расположенных волчков — идёт на формирование новых плодовых веток, другая (менее развитая и загущающая) подлежит удалению; около крупных ран волчки в первый год не удаляют. Третью часть волчков, образовавшаюся на оголённых частях веток, сгибают и подвязывают к опоре, обеспечивая им горизонтальное или пониклое положение; по мере отрастания на нужную длину эти волчки прищипывают, а через 1-2 года обрезают на подходящую боковую веточку.
Невысокие запущенные деревья обрезают иначе: корну у них не снижают; их хорошо прореживают, оставляя самые лучшие ветки. Для омоложения оставшиеся ветки затем укорачивают на 1/3-1/2 длины.
Имея на участке старые деревья, нужно позаботиться об обновлении сада и посадить на открытом солнечном месте молодые саженцы, которые к окончанию плодоношения старых деревьев и к моменту удаления их с участка уже будут давать первый урожай.

Календарь для домашних садов

Январь

Неделя 1

Посетите офис расширения штата Пенсильвания, чтобы получить литературу по выращиванию фруктов в домашних условиях.

Неделя 5

Начните обрезку яблонь и груш. Не забывайте поддерживать дерево в форме пирамиды, широкое и крепкое внизу и постепенно сужающееся вверху. Привяжите карликовые деревья к опоре или решетке. (Предостережение: избегайте использования связывающих материалов, которые могут опоясывать деревья. Свяжите свободно, чтобы оставалось место для роста.) Для борьбы с болезнями и насекомыми обрезайте мертвую древесину. Также избавьтесь от обрезков.

Февраль

Неделя 3

Чернослив и сливы. Вишневое дерево имеет тенденцию к раскладыванию, и его можно обрезать до чашеобразной формы. Черешню лучше всего обрезать, как яблони. Сливовые деревья различаются по своим привычкам роста, но их часто обрезают до чашеобразной формы.

Март

Неделя 1

Поздняя зима — лучшее время для обрезки персиков, нектаринов и абрикосов, потому что осенняя и ранняя зимняя обрезка может привести к зимним травмам и язвенным инфекциям.Задержка позволяет производителю регулировать строгость обрезки в зависимости от процента плодовых почек, переживших зиму. Стремитесь развить чашеобразное дерево или дерево с открытым центром.

Неделя 2

Сажайте фруктовые деревья, как только почву можно будет обработать, и как можно скорее после прибытия из питомника. (Защищайте корни от высыхания или замерзания.) В насаждениях на заднем дворе дерн под деревьями следует перевернуть и культивировать, чтобы предотвратить конкуренцию за влагу и питательные вещества. Тщательно поливайте деревья.(Дождитесь удобрения, пока земля не осядет вокруг корней).

Неделя 3

Спрей для косточковых плодов (до набухания почек).
Внимательно прочтите этикетки перед применением средств борьбы с вредителями растений.

4 неделя

Спрей для спящих груш.

Неделя 5

Внесите удобрения непосредственно перед цветением, чтобы максимизировать поглощение растениями (и минимизировать вымывание).

Нормы удобрений (фунты 5-10-10, где 1 фунт = 2 1/2 стакана)

  • Яблоки (1-4 года): 1/2 фунта.на дерево в год в возрасте дерева
  • Яблоки (старше 4 лет): не используйте удобрения, если это не предписано анализом листьев или почвы (или рост конечных побегов составляет менее 15 дюймов)
  • Персики, вишни и сливы: 3/4 фунта на дерево в год для деревьев в возрасте

Для программы по органическому использованию внесите эквивалентные количества органических удобрений.

Апрель

Неделя 1

Начать сезонную программу борьбы с вредителями персиков, слив и вишен. Опрыскивайте каждые 10 дней (кроме периода цветения и перед сбором урожая).

Неделя 2

Зеленый спрей для кончиков яблок.
Начать сезонную программу борьбы с вредителями для яблок и груш. Опрыскивать каждые 10 дней (кроме периода цветения) до июня. Затем опрыскивайте каждые 2 недели (кроме периода, близкого к сбору урожая).

Неделя 3

Внесите 1/2 фунта 5-10-10 (или эквивалентного количества органического удобрения или другого полноценного удобрения) в кольцо вокруг каждого недавно посаженного дерева. Держите удобрения подальше от основания дерева.

Неделя 5

Меры по борьбе с сорняками следует начинать в начале сезона.Следите за тем, чтобы не было сорняков на расстоянии 4 футов от ствола молодых деревьев. Сажайте траву за пределами этого участка, свободного от сорняков, но тщательно подстригайте.

май

неделя 1

Установите ограждения от грызунов вокруг стволов недавно посаженных деревьев. Это также убережет вас от ударов газонокосилкой по деревьям.

Отламывайте и выбрасывайте концы груш, зараженные бактериальным ожогом, всякий раз, когда они обнаруживаются.

Неделя 3

Пройдите курс по садоводству на заднем дворе и научитесь устранять некоторые брызги путем мониторинга вредителей и погоды.

Неделя 4

Отговаривайте оленей от поедания молодых побегов, используя имеющиеся в продаже репелленты или привязывая куски мыла к деревьям. Приобретите и / или сделайте готовые ловушки для аттрактантов японских жуков.

Июнь

Неделя 1

Установите ловушки для японских жуков (на расстоянии не менее 25 футов от фруктовых деревьев), когда появятся первые жуки.

Неделя 2

Фруктовые деревья тонкой ручной работы. Лишние плоды с персика и сливы следует удалять, когда их диаметр составляет около 3/4 дюйма.Оставьте 6 дюймов между персиками и 3 дюйма между сливами. Если яблони прореживать не позднее, чем через 50 дней после полного цветения, у деревьев больше шансов получить возвратный урожай. Большим и указательным пальцами оторвите яблоки от стебля, оставив стебель на дереве. Тонкие на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга. С опытом вы научитесь балансировать нагрузку на урожай и рост деревьев.

Неделя 3

Удаляйте и выбрасывайте листья с массами яиц насекомых всякий раз, когда они обнаруживаются.

Разложите выбранные конечности каркаса быть основной структурой деревьев, обученных центральным лидером.В первый год прищепки можно прикрепить к нежным побегам, чтобы ветви росли горизонтально. В последующие годы широкие углы промежности развиваются за счет использования деревянных распорок или связывания конечностей.

Неделя 4

Наблюдайте за персиковыми деревьями на предмет признаков слабого мотылька персикового дерева и при необходимости применяйте меры контроля.

Неделя 5

Возделывайте деревья, стараясь не повредить корни. Орошение молодых деревьев в засушливые периоды. (Деревья должны получать 1 дюйм осадков в неделю.) (Если вы решили мульчировать, выберите материал, который не будет местом обитания мышей.)

июль

неделя 1

Вкус и общий цвет — лучшие ориентиры для определения того, когда собирать вишню. Чтобы предотвратить совместное использование вашего урожая с птицами, используйте методы исключения или контроля отталкивания.

3 неделя

Если вам предстоит собрать большой урожай абрикосов, считайте, что вам повезло. Поскольку цветы распускаются рано, они могут погибнуть от весенних заморозков.

4 неделя

Изменения цвета во время созревания особенно заметны на сливах.Для консервирования собирайте сливы, когда они хорошо окрашены и твердо спелые. Для варенья собирайте фрукты, когда они полностью созрели. Зрелое сливовое дерево дает урожай 1-1 1/2 бушеля.

Неделя 5

Анализ листьев — самый надежный индикатор потребностей фруктовых деревьев в питательных веществах. С середины июля до середины августа рекомендуется брать образцы листьев плодовых деревьев для анализа тканей. За подробностями обращайтесь к своему преподавателю по продвижению в округе.

август

неделя 2

Незадолго до созревания приплюснутые стороны персика набухают.Начинайте сбор персиков, когда цвет земли (фона) начинает меняться на желтый (персики с желтой мякотью) или белый (персики с белой мякотью). Чтобы получить желаемую степень спелости, персиковое дерево необходимо 2–3 раза «сорвать точечно». Персиковые деревья должны плодоносить примерно через 3 года после посадки.

Неделя 3

Продолжайте подавлять рост сорняков и подстригайте траву.

4-я неделя

Многие летние сорта яблок нужно собирать «точечно», как персики, для достижения надлежащего уровня зрелости.

сентябрь

неделя 1

В отличие от других листопадных плодов, груши достигают наивысшего качества, когда их собирают в слегка зеленой стадии.

2 неделя

Начало уборки осенних сортов яблок. Чтобы сорвать яблоко, возьмите его в ладони, поместив большой палец на конец стебля. Затем поднимите в сторону и вверх, слегка повернув плод. Будьте осторожны, чтобы не сломать шпоры, которые принесут плоды в следующем году. Карликовые деревья начинают плодоносить через 2-4 года после посадки.Полукарликовые деревья плодоносят через 4-6 лет после посадки.

Неделя 3

Не позволяйте оленям трогать рога и тереться о кору деревьев, например, с помощью репеллентов.

Для сбора личинок зимующей плодожорки стволы яблони можно обматывать гофрокартонными лентами.

4 неделя

Удаляйте плоды, когда они падают на землю. Удалите и утилизируйте гниющие свисающие фрукты.

Неделя 5

Взять пробы почвы. Наборы для отбора проб почвы можно приобрести в местном отделении службы поддержки округа.

Октябрь

Неделя 1

Со всеми плодами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их и не порезать. Механические травмы сокращают срок хранения плодов и способствуют их низкому качеству. Храните в прохладном и влажном месте, чтобы продлить срок хранения фруктов.

Неделя 3

Проверьте землю вокруг фруктовых деревьев на активность мышей. Будьте внимательны, если на упавших фруктах бегут мыши, есть дыры для дыхания и следы зубов. Обычно мыши не являются проблемой при выращивании фруктов на заднем дворе, где трава скашивается близко, а земля вокруг дерева возделывается.

Если существует вероятность повреждения мыши, проконсультируйтесь со службой поддержки округа для получения текущих рекомендаций и мер предосторожности в отношении управления мышью.

Ноябрь

Неделя 1

Нанесите известь в соответствии с рекомендациями по испытаниям почвы. Для достижения наилучших результатов смешайте известь с почвой.

Неделя 2

Удалите побеги корня яблони.

3 неделя

Осенний посев следует проводить примерно через месяц после первых смертельных заморозков. Не подвергайте корни саженцев замораживанию или сушке.(Не обрезайте и не удобряйте до апреля).

неделя 5

Сгребать и сжигать листья плодовых деревьев (для борьбы с насекомыми и болезнями).

декабрь

неделя 1

Удалите и сожгите стволовые ленты из гофрированного картона.

2 неделя

Заказывайте питомник заблаговременно до даты посадки. Покупайте только в проверенных питомниках, у которых есть гарантия.

Неделя 4

Обновите журнал учета плодовых деревьев. Убедитесь, что вы записали сорта, подвои, сроки посадки, внесение извести и удобрений, пестициды и, что наиболее важно, урожайность.

Неделя 5

Теперь вы видите, что производство фруктов — это обязательство круглый год!

Для получения дополнительной информации о выращивании фруктов в домашних условиях см .: Производство фруктов для домашнего садовника

Как обрезать фиговое дерево или куст

Как обрезать фиговое дерево

Фиговые деревья можно оставить в покое для естественного роста или дрессировки расти как крупный куст или средние деревья различной формы. Есть определенные методы, которые фермеры, выращивающие фиговые деревья, могут использовать при обрезке деревьев, однако приведенные ниже рекомендации предназначены для домашних садоводов.

Не обязательно обрезать фиговое дерево. Однако вы можете обрезать молодые фиговые деревья в течение первых двух лет таким образом, чтобы получить новую «плодоносную древесину», что приведет к более высоким урожаям фруктов в следующем сезоне. Инжир выращивают каждый сезон активного роста на «старой древесине» (ветки, выращенные в предыдущем сезоне). Итак, чтобы в будущем сезоне было больше плодов, вам нужно производить больше веток.

Обрезка фиговых деревьев после посадки

Если вы решите обрезать деревья, в первый раз вы должны сделать это в первый сезон покоя после посадки дерева.Подождите до конца зимы, чтобы обрезать, но до того, как ранней весной начнут появляться новые побеги.

Во время первой обрезки вы можете использовать пару острых ручных секаторов, чтобы обрезать инжир вдвое меньше его размера. Это поможет стимулировать рост корней, что поможет вашему инжиру быстрее закрепиться под землей. Над землей это также будет стимулировать рост новых веток, делая ваше дерево более густым.

2-й сезон покоя

В конце следующей зимы выберите от 4 до 6 самых сильных ветвей, растущих на главном стволе (стволах), которые станут вашей плодоносящей древесиной / основными ветвями, и обрежьте остальные.Как уже упоминалось, оставьте от 4 до 6 самых сильных, но не забудьте расположить их вокруг ствола. Начните обрезку с удаления любых ветвей, которые не растут из выбранных вами 4-6 основных ветвей, а также мертвой или больной древесины. Если у основания дерева растут присоски, их также следует удалить, срезав их у основания.

Затем удалите все второстепенные ветви (побеги, растущие от основных ветвей), которые растут под углом менее 45 градусов от основных ветвей.На этом этапе обрезки фиговых деревьев удаляются все ветви, которые в конечном итоге могут расти слишком близко к основному стволу, и не принесут наилучших плодов. Когда все второстепенные ветви будут удалены, отрежьте 4–6 основных ветвей на 1/3–1 / 4 их длины. Это помогает дереву, пока оно еще молодое, вкладывать больше энергии в плоды, которые будут собраны в следующем году, что делает их более крупными и сладкими.

Последующие годы

Укрепленный инжир мало обрезается и дает урожай без сильной обрезки.Обильную обрезку, как описано выше, следует проводить только в течение первых двух лет. При этом вы можете немного прореживать, чтобы удалить слабые, больные или мертвые конечности или стебли. Если проводится радикальная обрезка для контроля размера или омоложения старого дерева, побелите все дерево.

СОВЕТ: Обрезая фиговое дерево, всегда имейте в виду, что если вы сократите слишком много, у вас не будет плодов в этом году или, возможно, даже в следующем. Не торопитесь и не обрезайте слишком много. При этом чрезмерная обрезка очень редко может повредить фиговое дерево.

Формирование дерева и шпал из смоковницы

Дерево, образующее рис

Там, где зима мягкая, вы можете приучить свой инжир расти как дерево. Чтобы вырастить одно- или многоствольное дерево, процесс нужно начинать, когда дерево очень молодое. Выберите от 1 до 3 стволов, которые вы хотите оставить, и удалите остальные, срезав их как можно ниже. Затем аккуратно выберите и удалите горизонтально растущие нижние ветви, которые не повлияют на крону дерева. По мере роста фигового дерева удаляйте нижние ветви по мере необходимости, чтобы сохранить желаемую высоту и форму.Чтобы сохранить фигуру в виде дерева, в последующие годы может потребоваться удалить побеги, которые растут из основных или второстепенных ветвей, которые растут вниз.

Espalier

Espalier — это метод выращивания растений на плоской вертикальной поверхности, например, на стене дома или другого здания. Среди преимуществ — обилие фруктов на относительно небольшом пространстве. Инжир особенно хорош для шпалера, потому что у него гибкие ветви в молодом возрасте и он дает плоды в очень молодом возрасте.

У вас есть много формальных форм, в которых вы можете выращивать фиговое дерево как шпалер: канделябр, двойная U-образная форма, форма веера. Но простая стопка из трех горизонтальных ярусов, исходящих из основания дерева, достаточно проста.

Процесс шпалера прост:

Шаг 1

Хотя вы, безусловно, можете построить свою собственную опорную конструкцию, новички могут просто захотеть купить прочную решетку с красивым дизайном и горизонтальными перекладинами. Установите решетку у стены. В качестве альтернативы вы можете прикрепить к стене проволоку с покрытием, чтобы прикрепить к ней ветки.

Step 2

Посадите инжир посередине решетки и дайте ему разрастись.

Step 3

По мере появления новых веток осторожно согните их, придавая форму по вашему выбору, и свободно привяжите их к решеткам вашей решетки с помощью пластиковой ленты для стяжки, которую можно приобрести в вашем местном питомнике и садовом центре.

Step 4

Осенью, когда листья опадают, удалите все слабые и скученные ветви или стебли. Вы хотите, чтобы между ветками оставалось некоторое пространство, если вы не хотите твердой формы.

Шаг 5

После этого в течение каждого сезона покоя продолжайте сокращать заросшие участки. а верхушке или сторонам дерева придать желаемую форму и размер.

Статьи по теме от наших экспертов

16 выносливых яблонь для зоны 2 и 3

У многих сложилось впечатление что в Зонах 2 и 3 мы мало что можем вырастить. Пока мы не будет выращивать цитрусовые, персики или черешню, есть удивительный выбор фруктовых деревьев, которые выживают или даже процветают наш климат.

Яблоки являются оригинальными выносливыми фруктовыми деревьями прерий — по крайней мере, когда вы обсуждаете интродуцированные сорта. У нас здесь есть крабовая яблоня, которая, вероятно, является оригинальной для этого дома (1950-х годов), и в разных городах и на фермах есть много старых яблонь. Яблоки особенно хороши для приусадебного участка, потому что многие сорта хорошо хранятся в корневом погребе в течение нескольких месяцев, что позволяет собирать их и складировать без консервирования, сушки или замораживания.

Большинство яблок прерий меньше и терпче, чем то, что вы купили бы в продуктовом магазине … особенно потому, что яблоки в магазине кажутся все слаще и слаще! Недавние селекционные программы улучшили многие сорта, но есть и старые фавориты, на которые стоит обратить внимание. Университет Саскачевана опубликовал фантастическую статью селекционера Роджера Вика 1991 года, в которой обсуждается история и развитие устойчивых к степям яблок со списком «рекомендуемых» сортов; он также включает список и краткое описание всех зимостойких названных сортов того времени.

В Университете Саскачевана также есть подробные описания яблок, которые они выращивают на своем испытательном полигоне, которые стоит проверить.

Группа Hardy Fruit and Nut Trees of Alberta на Facebook — еще один отличный ресурс для выращивания фруктов в сложных условиях.

Я составил большой список канадских поставщиков фруктовых деревьев с голыми корнями, но некоторые из них расположены в относительно теплых зонах Онтарио и Квебека, поэтому вам нужно будет уделить немного внимания тому, какие подвои они используют.Мы предпочитаем Антоновку (полноразмерные деревья) и Bud 118 (полукарликовые деревья) из-за холода, ветра и подверженности засухе; другие подвои могут быть столь же хороши или даже лучше для вас, в зависимости от минимальной температуры, типа почвы и количества осадков. Также стоит отметить, что большинству яблонь требуется опылитель, поэтому проверьте свой район, чтобы увидеть, есть ли поблизости яблоко или крабовое яблоко, или запланируйте посадку двух деревьев.

Изображение от pixel2013 на pixabay.

Вот шестнадцать выносливых сортов яблок, которые есть в нашей усадьбе или в нашем списке желаний, со ссылками на некоторых авторитетных поставщиков, которые продают эти сорта (по крайней мере, по состоянию на весну 2019 года):

Battleford (зона 2) — классическое яблоко прерии! Яблоко Battleford было отобрано здесь, в Саскачеване, и оно очень выносливое.Они тоже довольно ранние, созревают в середине августа. Лучше всего использовать в качестве готового яблока. Они есть в питомнике Silver Creek.

Кортланд (зона 3) — Еще один старый сорт, выпущенный в 1915 году. Яблоки Кортланд довольно поздно подходят для прерий, созревают в октябре. Считается, что они довольно устойчивы к болезням, а сами яблоки медленно коричневеют, что делает их особенно хорошими для сушки; они также достаточно сладкие, чтобы их можно было есть сразу. Они есть в питомниках Silver Creek и Whiffletree.

Fireside (зона 3) — более старый (начало 1900-х годов) сорт, который считается довольно сладким и сочным. Созревают в середине октября и считаются отличными хранителями. Я еще не получил ни одного из них, так как мое внимание было сосредоточено на более ранних яблоках — я не уверен, что в середине октября у нас будет шанс вызреть здесь, в большинстве лет; однако оно в моем списке желаний как сладкое яблоко, которое долго хранится. Они есть в питомнике Silver Creek.

Honeycrisp (зона 3) — Новое яблоко, пользующееся большой популярностью.У нас здесь есть Honeycrisp, который пережил очень низкие температуры (ниже -40), и мы очень довольны тем, как хорошо хранятся яблоки. В наших краях яблоки довольно терпкие при сборе урожая, но слаще в корневом погребе. Большинство сайтов указывают на то, что Honeycrisp сложно выращивать, но наш сайт преуспел без особого ухода. Я думаю, что мы получили наш Honeycrisp от T&T Seeds, но Whiffletree и Silver Creek также продают их.

Яблоко Honeycrisp с нашего собственного дерева

Lautz (зона 3) — Это одно из наших желаний, поскольку, как сообщается, это сорт очень долго хранящийся, который может храниться до 6 месяцев.Они есть у Hardy Fruit Trees.

Миннесота 447 / Frostbite apple (зона 3) — это более старый сорт, который был идентифицирован и использовался для выведения других сортов яблок в начале и середине 1900-х годов, но не был выпущен как названный сорт до 2008 года. Эти яблоки описываются как интенсивные и сладкие, и, как сообщается, они отлично подходят для хранения, сохраняя до года на коммерческом хранении. Это не сильнорослое дерево так далеко на севере, но я действительно хотел попробовать одно, просто на время хранения.Созревают в середине октября. Мы получили наши из местного питомника, но их также привозит Whiffletree

.

Яблоко Норкент (зона 2) — Выращенное в Мордене, Манитоба, Норкент — очень выносливое дерево с яблоками хорошего качества. Норкенты также должны хорошо хранить яблоки — до 14 недель, хотя, как сообщается, они теряют вкус к концу срока хранения. Созревают в середине-конце августа. Мы получили наши от Whiffletree, но их также продают Hardy Fruit Trees и T&T Seeds.

Норландское яблоко (зона 2) — Очень выносливое яблоко среднего размера, подходящее для употребления в свежем виде или для приготовления яблочного пюре. Созревают норландцы довольно рано — в середине августа, что кстати в наш короткий сезон. Также сообщается, что они приносят плоды довольно молодыми, хотя мы еще не получили плодов от наших. Яблони Norland мы купили в местном питомнике, но их также привозит Silver Creek

.

Nova Easygro (зона 3) — Эти новые яблоки были описаны как идеальные для производителей органических продуктов, поскольку они очень устойчивы к болезням и могут храниться в течение нескольких месяцев.Также сообщается, что это вкусное яблоко с хрустящей белой мякотью и сладким вкусом. Это в нашем списке желаний из-за устойчивости к болезням, но не было приоритетом из-за их позднего созревания (середина октября), которое происходит достаточно поздно в сезоне, и мы, вероятно, не будем получать спелые яблоки в большинстве лет в нашем регионе. Их носят Силвер-Крик и Уиффлетри.

Яблоки Парклэнда (зона 2) — Яблоки Паркленда чрезвычайно морозоустойчивы (хотя и чувствительны к свету) и выращиваются на севере, вплоть до Аляски.Они описываются как терпкие на вкус, но они очень ранние (начало августа) и сохранятся в течение нескольких месяцев. Мы получили наши из питомника Silver Creek; их также переносят выносливые фруктовые деревья.

Prairie Sensation (зона 2) — Выпущенный Университетом Саскачевана в 2006 году, Prairie Sensation описывается как ароматное яблоко с приятным мягким вкусом. Также предполагается, что это хорошее яблоко для хранения. Созревают они в середине сентября, что идеально для нашего сезона.Один из них мы заказали в Уиффлетри на 2019 год.

Изображение Capri23auto на pixabay

Красное астраханское яблоко (зона 3) — Они были выведены в России в 1700-х годах и, как сообщается, очень ароматны. Это довольно ранние яблоки, созревающие в середине августа. Мы получили их из питомника Silver Creek, и я их больше нигде не видел.

Сентябрь Рубиновое яблоко (зона 2) — Сверхустойчивое яблоко с плодами среднего размера, которое можно есть или готовить.Как следует из названия, они созревают в начале сентября и считаются хорошим хранителем (до 4 месяцев). Мы получили свой от Уиффлетри.

Яблоко Sweet Sixteen (зона 3) — Эти яблоки описываются как обладающие сложным вкусом, почти пряным и вкуснее при выращивании в холодном климате. Они довольно устойчивы к болезням и, как говорят, хорошо хранятся, хотя я не видел, чтобы кто-то точно указывал, как долго они будут храниться. Яблоки Sweet Sixteen созревают в начале октября.Мы получили наши из питомника Whiffletree, но их также продают Hardy Fruit Trees и Silver Creek.

Богатое яблоко (зона 3) — Богатое яблоко — это семейная реликвия, появившаяся в середине 1800-х годов. Сообщается, что они сочные и сладкие, а также устойчивы к болезням, что делает их подходящими для органического выращивания. Созревают они в начале сентября, поэтому созреют до того, как здесь, у нас, все замерзнет. В нашем списке желаний есть богатые яблоки. Они есть в питомниках Hardy Fruit Trees, Whiffletree и Silver Creek.

Яблоко реки Волк (зона 3) — Яблоко для традиционной кулинарии, известное своими большими размерами. Они довольно поздно (начало октября) и восприимчивы к свету, но устойчивы к большинству других болезней яблони. Мне очень понравилась идея выращивать огромные яблоки, хотя наши ранние заморозки не помогут. Наше дерево еще не принесло плодов, но я очень рад видеть, насколько они большие, когда они наконец появятся! Мы получили наши из питомника Silver Creek; их также переносят выносливые фруктовые деревья.

Если вы пропустили это раньше, вы можете найти здесь ссылки на множество канадских поставщиков фруктовых деревьев.

Прикрепите на потом:

Зимний уход за персиковым деревом — Советы по защите персикового дерева зимой

Персик — один из наименее зимостойких косточковых плодов. Большинство сортов теряют бутоны и новые приросты при температуре –15 ° F (–26 ° C). погоду и может погибнуть при -25 градусах по Фаренгейту (-31 C.). Они подходят для зон 5–9 Министерства сельского хозяйства США, но даже неожиданные снимки случаются в более теплых регионах. Защита персикового дерева от холода — это ручное упражнение, но оно также начинается с выбора вида и места посадки.

Персиковые деревья зимой

Зимний уход за персиковым деревом начинается с выбора сорта персика, который считается достаточно выносливым для вашего климата. Распространенная ошибка — покупать обычный персик только для того, чтобы обнаружить, что он вынослив только для зоны 9, а ваша зона — 7.Персиковые деревья зимой подвергаются большим нагрузкам. Выберите участок на своей земле, который не будет чрезмерно подвержен ветру, наводнениям или полному зимнему солнцу, чтобы избежать ожогов зимой. Подготовьте персиковое дерево к зиме с помощью хорошего питания и достаточного количества воды.

Персиковые деревья — листопадные, бездействующие и теряющие листья осенью. Один из наиболее частых случаев зимних травм — осень, когда раннее похолодание повреждает дерево, которое еще не дремлет. Другой период, когда можно ожидать повреждений, — весна, когда дерево просыпается и новые побеги погибают из-за поздних заморозков.

Превентивная защита персикового дерева от холода, или так называемая пассивная защита, гарантирует, что деревья будут защищены рано и в течение весны.

Как подготовить персиковое дерево к зиме

Расположение посадки помогает обеспечить дереву менее вредный микроклимат. У каждой собственности есть изменения в топографии и экспозиции. Растения на восточной или северной стороне могут избежать солнечного ожога.

Окраска стволов открытых молодых растений латексной краской, разбавленной на 50 процентов, также является полезным средством защиты от повреждений зимним солнцем.

Избегайте удобрений персикового дерева в конце сезона, так как это может замедлить период покоя.

Обрезайте весной и мульчируйте вокруг корневой зоны растения к октябрю, но удалите его вокруг ствола в апреле.

Расположение дерева на склоне помогает избежать затопления и скопления луж, которые могут заморозить и повредить корневую систему растения.

Зимний уход за персиковым деревом

Для защиты персиковых деревьев зимой навес лучше всего подходит для небольших деревьев. Практика предполагает использование чехлов из полипропилена на короткое время.Установка каркаса на маленькое деревце и завязывание укрытия может обеспечить кратковременную защиту. Даже использование мешковины или одеял поможет защитить нежные новообразования и бутоны от замораживания в течение ночи. Снимайте укрытие в течение дня, чтобы растение могло получать солнце и воздух.

Профессиональные садоводы поливают деревья водой, когда температура опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту (7 ° C). Они также используют анти-транспиранты и регуляторы роста, чтобы замедлить распускание почек, увеличить период покоя и повысить морозоустойчивость почек.Это непрактично для домашнего садовода, но старый трюк с одеялом должен хорошо сработать для защиты персиковых деревьев зимой, если вы примените его до сильных морозов.

Сезонный контрольный список для холистического сада Майкла Филлипса

Микоризная планета: как грибы и растения работают вместе

Неделя четверть-дюймового зеленого

  • 1-й комплексный весенний спрей (жидкая рыба, чистое масло нима, эффективные микробы) с двойной дозой, направленный на структуру земли, ствола и ветвей.Это спрей-катализатор, который пробуждает полезные грибы, устанавливает древесную колонизацию в трещинах коры и останавливает развитие листвы вредителей, которые сейчас находятся на стадии яйца. Производители косточковых плодов могут начать комплексное опрыскивание на две недели раньше, чем при внесении яблок.
  • Внесите смесь органических удобрений на неоплодотворенные деревья, чтобы быстро вырастить прочный каркас веток.
  • Обучите углы промежности веток на молодых деревьях с помощью распорок для ветвей.
  • Обрабатывайте деревья вокруг нерастущих деревьев и замените «теневую мульчу», если таковая имеется.
  • Проверить все стволы на отсутствие повреждений бурава при осеннем осмотре.

больше идей: интеллектуальная парадигма

розовый

  • 2-й комплексный весенний спрей (жидкая рыба, чистое масло нима, эффективные микробы), направленный на распускание почек, ствола и структуры ветвей. Хорошее количество стока также должно достигать земли. Направьте взрыв на любые очевидные груды листьев, которые еще не разложились с прошлого года.
  • Опрыскайте фруктовые деревья Bt (добавьте в комплексную баковую смесь), если распускающиеся листья обнаруживают значительное присутствие личинок почковой моли.
  • Белые липкие ловушки для европейского яблочного пилильщика.
  • Сезон первичной парши начался. Расслабиться. В комплексных приложениях деревья подготовлены к раннему высвобождению аскоспор.

Блум

  • Вырубайте цветущие дикие фруктовые деревья в пределах ста ярдов от сада, чтобы предотвратить миграцию вредителей на ваши деревья. Исключение составляют те деревья-ловушки, которые управляются (то есть подрезаются в это время) как «альтернативный дом» для насекомых, которых отпугивают с помощью репеллентных стратегий.
  • Станьте пчеловодом и трижды поздравьте диких опылителей.
  • Подвесные крыловидные ловушки с феромонами для мониторинга присутствия моли (феромоны зависят от вида) и времени вылупления яиц первого поколения.
  • Слегка обработайте края рядов карликовых деревьев при подготовке к летней покровной культуре.

Поддержите сеть наших производителей!

Лепесток падения

  • 3-й комплексный весенний спрей (жидкая рыба, чистое масло нима, эффективные микробы), направленный на покров листьев и развитие плодов.Если опыление королевских цветов было хорошим, сделайте это приложение как можно раньше, так как масла могут помочь задушить лишние цветы. Включение небольшого количества Surround® в эту смесь поможет создать «глиняную матрицу» для связывания дополнительных слоев каолиновой глины.
  • Инициировать полное покрытие очищенной каолиновой глины. С самого начала необходимо два или три применения, чтобы создать барьерную защиту от неминуемого вторжения куркулов и помочь подавить яйцекладку мотылька (откладывание яиц). Повторяйте каждые 5–7 дней в течение следующих 2–3 недель, учитывая коэффициент смывания из-за сильного дождя.
  • Соберите липкие ловушки EAS. Если повреждение плодов кажется очевидным и широко распространенным, включите спинозад в первый полноразмерный опрыскивание глиной, чтобы проверить дальнейшее повреждение EAS дополнительных плодов.
  • Сезон первичной парши сейчас в полном разгаре. Некоторые производители могут счесть необходимым внесение микронизированной серы на подверженные болезням сорта, если споры уже достигли зрелости и ожидается дождь. Серу можно смешивать в баке с последующими распылителями Surround®. Обратите внимание: минеральные фунгициды нарушают колонизацию древесных растений.
  • Обрежьте побеги и оборвите шпоры цветков, если проявятся признаки бактериального ожога. Хорошая колонизация древесных растений — лучшее средство против бактериального ожога.
  • Начните скашивание зеленого подлеска (желательно серпом и / или косой) и сложите полученную мульчу толстым слоем под деревьями вокруг капельной линии.
Больше от Михаила:

Целостный сад: выращивание древесных фруктов и ягод биологическим путем, Майкл Филлипс


DVD Майкла «Целостный сад» проведет вас через год, когда вы выращиваете фруктовый сад.


Apple Grower: A Guide for the Organic Orchardist by Michael Phillips

Первая обложка

  • 4-й комплексный весенний спрей (жидкая рыба, чистое масло нима, эффективные микробы), направленный на покров листьев и развитие плодов. Рыба способствует развитию меристемы для возобновления цветения, ним стимулирует иммунную функцию и препятствует размножению моли, микробы являются биологическим подкреплением на предстоящее лето. Также добавьте в этот отвар отвар из хвоща и крапивы.
  • Полное покрытие глиной на плодоносящих деревьях для тех, кто сталкивается с куркулем.
  • Поместите одежду для падений под деревьями-ловушками, чтобы удержать зараженные «июньские капли», таким образом предотвращая попадание личинок в почву для окукливания. В качестве альтернативы можно побеседовать с цыплятами особенно воодушевляюще.
  • Ручная тонкая культура, начиная с наиболее сильно завязывающихся сортов. Оставляйте по одному фрукту на гроздь, еще более агрессивно относясь к сортам, которые в противном случае имеют тенденцию к плодоношению раз в два года. Своевременное прореживание необходимо завершить в течение 40 дней после опадания лепестка. Поместите зараженные плоды в ведра для утилизации через курятник или в виде брызг на дороге.
  • Сезон первичной парши обычно заканчивается дневным дождем примерно в это время. Второе внесение микронизированной серы может быть сочтено необходимым для восприимчивых сортов, особенно если с момента предыдущего дождя прошло больше недели.
  • Спрей от плодовой плодожорки первого поколения в соответствии с отслеживанием градусо-дня, если в предыдущем сезоне уровень подавления кладки яиц из глины был признан недостаточным. Варианты включают Bt, , спиносад и вирус гранулеза; любой из них можно смешивать с рыбьим жиром в качестве ингибитора УФ-излучения и патокой в ​​качестве кормового аттрактанта.Производители могут полагаться на борьбу с паразитами и картонную обвязку, если высокое давление моли было снижено ранее.
  • Обрежьте побеги молодых деревьев, чтобы исправить положение «гусиных лапок» при срезании колош.
  • Продолжайте «биологическое кошение» косой или серповидной косилкой.
  • Повесьте сетку для птиц на вишню и чернику.

Те ленивые, сумасшедшие, туманные дни лета

  • К середине июня вывесить липкие ловушки для яблочной мухи. Ориентируйтесь на ранние сорта и / или по периметру фруктового сада.Если вы используете липкий вариант этой стратегии, обновляйте покрытие путаницы каждые 4-6 недель. Ловушки следует переносить на среднеспелые сорта в конце июля.
  • В конце июня и конце июля нанесите густую каолиновую суспензию кистью для защиты бурильных молотков. В качестве альтернативы, аэрозоль для растений (при концентрации масла нима 1%) может быть направлен на насыщение нижних тканей коры и почвы непосредственно у основания каждого дерева.
  • Летом подрезайте побеги особенно сильнорослых яблонь в конце июля / начале августа для улучшения цвета плодов.
  • Спрей для борьбы с летней молью в зависимости от времени, когда виды атакуют ваши плоды. Типичным является вращение спиносада и Bt и во время вылупления яиц. Чистое масло нима вполне может справиться с этой задачей само по себе, если в летние месяцы будут применяться комплексные варианты опрыскивания от болезней.
  • Комплексные летние спреи включают чистое масло нима и чай из крапивы. Чай из хвоща должен быть включен в первые два приема, чтобы укрепить кремнеземную защиту от летних болезней.В идеале их применяют каждые 10–14 дней до сбора урожая. Кроме того, бикарбонаты могут помочь с сажистыми пятнами и мухами на светлых яблоках, где влажность обычно особенно высока.
  • Распыляйте кальций для листвы (с интервалом в две недели), начиная с того момента, когда плоды достигают размера цента, если у некоторых сортов горькая косточка была проблемой. Ферментированный чай окопника — это домашний источник биодоступного кальция, который можно добавлять в комплексные летние спреи.
  • Косите дорожки, чтобы получить лучший доступ к урожаю и наслаждаться садом.Легкая коса под густыми деревьями поможет сохранить ранние капли.
  • Посетите свои стволы: прополощите этот гороховый кружок, проверьте, нет ли бурильного молотка, отрегулируйте сетчатые ограждения от полевок, сотрите рыхлую кору, поместите репеллентный грязевой мешок на активные отверстия сапсоса.
  • Посейте овсяные (или бобовые) покровные культуры по краям рядов карликовых деревьев.
  • Проводите постоянные испытания почвы каждые несколько лет, чтобы проверить статус питательных веществ и, следовательно, необходимость получения специальных поправок в почву для осеннего внесения.
  • Уложить целые тюки мульчированного сена вокруг фруктовых садов. Цель здесь — места гнездования полевых мышей (которые не являются полевками), чтобы заброшенные гнезда следующей весной превратились в среду обитания шмелей.

Узнайте больше о нюансах на нашем дискуссионном форуме для производителей.

Урожай

  • Обрезайте косточковые плоды после сбора урожая в засушливых зонах, чтобы уменьшить распространение бактериального рака в зимний период.
  • Проверьте, нет ли надрезов для яиц мотылька на линии почвы на стволе, и протолкните их по краям кончиком ручного секатора.
  • Собрать и очистить ловушки AMF; удалите все другие ловушки мониторинга.
  • Раз в две недели собирайте все капли, чтобы накормить корову или другой домашний скот. Кучка горячего компоста (часто переворачиваемая для использования в саду) подойдет для уничтожения личинок в зараженных плодах, тогда как кучка laissez faire — нет.
  • Внесение поправок в почву в это время работает лучше всего, так как почва остается относительно теплой, а кормовые корни находятся в режиме поглощения.
  • Ах да. . . собрать удивительно высокий процент красивых фруктов!
другие статьи о:
Органическое садоводство

Подготовка к зиме

  • Насыпьте известь (если при тестировании почвы ранее указывалось на легкое внесение «обновляющей извести») на опавшие листья, энергично косите, затем разложите хорошо выдержанный компост.
  • Настоятельно рекомендуется холистический спрей для осени (жидкая рыба, чистое масло нима, эффективные микробы и / или компостный чай), приготовленный, когда с дерева опали 50% листьев. Нацельтесь на землю, ствол и структуру ветвей. Это важно для разложения листьев, а также для конкурентной колонизации бактериальных и грибковых заболеваний в трещинах коры. Азот в рыбе должен также помочь альтернативным деревьям увеличить запасы азота коры для весеннего роста почек.
  • Снимите расширители конечностей.
  • Установите ограждения для деревьев на молодых деревьях и установите толстую «кольцевую мульчу» подальше назад, чтобы препятствовать гнездованию поблизости. Убедитесь, что сетка для защиты от полевок остается на всех несущих деревьях с нежной корой. Если численность полевок кажется особенно высокой, любезно обращайтесь к местным лисам и койотам.
  • Обновите побелку на гладких стволах, чтобы предотвратить обмерзание снега. Гроверы, использующие «жидкий навоз» в середине лета, могут обнаружить, что отбеливание еще достаточно.
  • Повесьте полоски арахисового масла на электрический забор для наживки «необразованных» оленьих языков.
  • Поблагодарите за еще один благословенный год на этой доброй земле.
Органические сады

Авокадо, растущее в Центральном Техасе

Если вы любите авокадо, попробуйте эти «выносливые» авокадо! Им может потребоваться немного дополнительной работы, чтобы вырасти в Техасе, но награда того стоит! Обратите внимание, что указанная зимостойкость указана для деревьев, укоренившихся от 3 лет и более. Деревьям потребуется защита в первые несколько лет.

«Джоуи» имеет небольшой яйцевидный плод с темно-фиолетовой кожицей и ароматной ореховой мякотью.Он созревает с августа по октябрь и морозоустойчив до 15 градусов по Фаренгейту (в течение короткого периода времени). (Зона 8b) Это опылитель «Типа В».

«Лила» имеет зеленые плоды среднего размера, богатый ореховый вкус и созревает с июля по сентябрь. Очень холодно до 15 градусов по Фаренгейту (зона 8b). Это опылитель «Типа А».

«Мексикола Гранде» дает авокадо с черной кожурой, которое созревает в конце лета и осенью. У плода приятный ореховый привкус. Это тяжелый производитель, он устойчив к температуре 17 градусов по Фаренгейту.(Зона 8b) Это опылитель «Типа А».

«Fantastic» имеет зеленую, тонкую как бумагу кожицу и является самым морозоустойчивым из мексиканских авокадо, выдерживая температуру до 15 ° F в течение коротких периодов времени. Урожай с августа по октябрь. Имеет кремовую консистенцию с ореховым привкусом. Считается плодотворным.

«Панчо / пончо» — это фрукт меньшего размера, 6-8 унций, известный своим превосходным вкусом. Когда плоды созревают, они имеют салатовый цвет, а средняя часть окрашивается в красный цвет.Считается плодотворным.

Выбор сайта очень важен. Выберите расположение с юга на юго-восток, чтобы защитить от зимних порывов ветра. У них обязательно должна быть хорошо дренированная почва и НИКАКОЙ сезонной влажности! Насыпь почвы шириной 3 фута и высотой 1 фута, образуя в центре «чашу» для посадки дерева. Верхняя часть почвы растения будет ниже вершины насыпи, а прививка — над землей. На этом этапе не засыпайте ствол вокруг ствола, но в течение от 18 месяцев до 3 лет постепенно добавляйте небольшое количество почвы до тех пор, пока черенок полностью не погрузится в землю.Это обеспечит защиту от замерзания, и если верхушка дерева промерзнет до земли, ствол будет обновляться из сортовой древесины, а не из корневого подвоя.

Улучшите почву с помощью кондиционера Fox Farm Soil Conditioner . Первые два года удобряйте MicroLife Citrus and Fruit 6-2-4 не менее 4 раз в год и не реже одного раза в месяц, начиная с момента завязывания плодов. Деревья авокадо, которые регулярно удобряют, лучше переносят низкие температуры зимой.

Авокадо после завязывания предпочитают нечастый глубокий полив. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ! Рекомендуется ежегодно наносить на деревья авокадо 3-дюймовый слой мульчи, чтобы сохранить влажность и улучшить качество почвы.

Кора авокадо зеленая и в молодом возрасте может быть подвержена солнечным ожогам. Окрашивание ствола и ветвей раствором для побелки, состоящим из равных частей белой латексной краски и воды, защитит от солнечных ожогов до тех пор, пока на дереве не вырастет достаточно листьев, чтобы затенять себя — обычно в течение года или двух после посадки.При необходимости нанесите повторно.

Обрезка в течение первых двух лет желательна для стимулирования бокового ветвления и нового роста. Откройте центр дерева, чтобы свет проникал внутрь и не затенял нижние ветви. Обрезайте большинство сортов вскоре после сбора урожая.

У авокадо есть уникальное цветение, известное как «синхронная дихогамия». Это стратегия, разработанная для авокадо, орехов пекан и других растений для предотвращения самооплодотворения и поощрения генетического разнообразия. У протогинных (сначала женские) или «Типа А» цветки раскрываются как женские утром в первый день цветения.Цветки закрываются поздним утром или ранним днем, а затем снова раскрываются как мужские цветы, чтобы сбрасывать пыльцу при более высоких температурах. У протандрозов (сначала самец) или разновидностей «Типа B» пыльца сбрасывается утром, а цветки снова открываются в женском виде после обеда. (Некоторые сорта открываются как женские или мужские в течение дня или двух). Как видите, лучший сценарий для обеспечения опыления — это посадить один сорт «Типа A» и один сорт «Типа B». Европейская медоносная пчела — самый распространенный опылитель, поэтому деревья нужно сажать достаточно близко друг к другу.

В большинстве случаев авокадо дает плоды через 2-3 года после закладки. Зимняя защита особенно важна в период посадки, так как молодые деревья не переносят холода до тех пор, пока кора не изменится с зеленой на коричневую и не станет грубой.

Авокадо не созревают на дереве и не падают на землю при созревании. Зрелость авокадо можно определить ранней осенью, сорвав пару фруктов и положив их на кухонный стол. Зрелый плод станет мягким за три дня до двух недель.Если плоды не размягчаются, попробуйте снова каждую неделю или две, пока они не станут мягкими и не станут хорошими вкусовыми качествами. Сначала снимите полностью выросший плод, а перед сбором позвольте более мелким плодам вырасти больше.

Star Note # 510 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСА В НАШЕМ КЛИМАТЕ

Успех с небольшой защитой!

Распечатайте PDF здесь

Карликовые цитрусовые являются отличными контейнерными растениями для двора или патио. При выращивании в горшке уберите их в укрытие при отрицательных температурах.Если они внесены внутрь, старайтесь не держать их там долго, иначе может начаться преждевременное цветение. Также их можно сажать на охраняемых участках ландшафта. Если он подвергается воздействию температур от средних до низких 20 в течение более нескольких часов, вероятно повреждение. Если растения снова прорастают, возможно, что новые побеги могут быть от корневища и, таким образом, совсем другими растениями. Из-за непредсказуемости наших зим и сложности защиты больших деревьев мы не рекомендуем сажать полноразмерные цитрусовые деревья на открытом воздухе в этом климате.

ПОСАДКА: Для образцов в контейнерах используйте универсальную горшечную почву. Убедитесь, что смесь хорошо увлажнена до и после посадки, чтобы избежать появления сухих карманов почвы в контейнере. Перед засаживанием измерьте глубину корневого кома, чтобы корни не заглубились. Постарайтесь свести к минимуму любую дополнительную почву поверх корней, которая может потребоваться для компенсации оседания. Поддерживайте равномерно влажную почву в течение вегетационного периода и не позволяйте растению сидеть в стоячей воде.Опустошите дренажное блюдце!

При ландшафтных посадках убедитесь, что почва отводится должным образом. См. StarNote 001, Руководство по посадке для получения информации о правильном размере лунки, внесении поправок в почву и поливе. Растения могут принимать солнечные лучи, но могут обгореть, если они не защищены от источников отраженного тепла, таких как каменные стены или стены, металлические или лепные здания. Поливайте растения за день до прогнозируемого замораживания. В холодные ночи накройте мешковиной или поставьте над растением ящик или другой контейнер и закрепите его камнем или другим тяжелым предметом.Поскольку дневные температуры могут нагреваться, попробуйте снять крышку в течение дня.

УДОБРЕНИЯ: Используйте Dr.Q’s® Citrus Food (14-7-7) в феврале, мае и сентябре. Это полноценное удобрение на органической основе содержит все микроэлементы, необходимые для энергичного роста и высокой урожайности. Если появляются желтые листья с темно-зелеными прожилками, обработайте их добавкой удобрений, например, Dr.Q’s Iron Worker ® или KeRex ®, чтобы решить проблему.Помните, что добавки бесполезны, если хлороз железа вызван чрезмерным поливом.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИТРУСОВЫХ: Следующие проблемы часто встречаются при выращивании цитрусовых в Южной Неваде и Южной Юте:

Урон холодом. Листья могут обмерзать и опадать, но дерево обычно выздоравливает, если холод не будет продолжительным или слишком сильным. Не обрезайте деревья, поврежденные холодом, пока новый рост не покажет степень повреждения.

Фруктовая капля. Деревья дают гораздо больше плодов, чем они могут дать на самом деле, поэтому некоторое количество фруктов является нормальным. Чаще всего это происходит, когда плод размером с горошину. Внезапные резкие перепады температуры, сильный ветер, отсутствие опыления, а также неправильная подкормка и полив во время завязывания плодов также могут стать причиной проблемы. Обязательно поддерживайте равномерный график полива в период завязывания плодов.

Гуммос. Грибковая болезнь, также называемая коричневой гнилью и гнилью стопы, вызванная стоячей водой вокруг ствола.Это легко предотвратить с помощью хорошего дренажа и правильного полива. Если дерево заражено, удалите обесцвеченную кору и древесину и обработайте бордоской смесью (сульфат меди и гашеная известь).

Загар. На деревьях с недостаточным количеством воды в условиях сильной летней жары развиваются сухие листья и ошпаренные плоды. В любом случае могут пострадать деревья с южной и западной экспозицией. Тщательно размещайте деревья. Выстелить открытые стволы белой краской для дерева.

Вредители. Тля может появиться на новообразованиях ранней весной. Пятнистые или точечные листья могут указывать на присутствие клещей. Быстро постучите листьями по листу белой бумаги, чтобы увидеть, есть ли у вас эти почти микроскопические вредители. Контролируйте это с помощью регулярного мытья листвы или обратитесь к торговому представителю Star Nursery за помощью в выборе подходящего инсектицида. Белые хлопковые массы на стеблях могут указывать на присутствие щитовок. Счистите и обработайте инсектицидом, например, Spinosad ®. Улитки могут повредить фрукты; Муравьи усугубляют проблемы, вызванные тлей и чешуей.Если есть, используйте приманку для улиток и слизняков или Tanglefoot ®, если необходимо.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ЦИТРУСОВ: Эти сорта чаще всего выращиваются в наших краях. Показана морозостойкость. Время от времени могут появляться другие разновидности, которые могут более или менее подходить для вашего использования.

КАЛАМОНДИН — красивое, морозостойкое декоративное дерево с небольшими кислыми плодами апельсина. Выращивается больше для внешнего вида, чем для фруктов. Отличное садовое дерево или подстриженная живая изгородь.Если здоровы, выносливы до 25 F. Защищать при 30 F.

ГРЕЙПФРУТ более морозоустойчив, чем большинство цитрусовых, если он здоров, выдерживает температуру до 25 градусов с небольшими повреждениями. Мякоть белого и красного цветов хорошо растет и хорошо держится на дереве. Красные сорта немного слаще. Хороший выбор тары. Если здоровы, выносливы до 28 F. Защищать при 32 F.

Грейпфрут Сорта: (Белый) Болотный, созревает с ноября по июнь; Оро Бланко — очень сладкий сорт, созревает с декабря по апрель. (Красный) Рио, созревает май-сентябрь; Коктейль гибрид — это хреновый грейпфрут с желтой мякотью и отличным вкусом. Созревает декабрь-март.

KUMQUAT — крупный производитель маленьких апельсинов, которые можно есть кожуру и все такое. Превосходное контейнерное растение и чрезвычайно декоративное, это дерево переносит холода лучше, чем любые другие цитрусовые. Если они здоровы, выносливы до 22 F. Защищайте при 30 F. Нагами — это сорт, который здесь чаще всего встречается.

ЛИМОНЫ — самые быстрорастущие цитрусовые, которые очень легко выращивать в контейнерах.Большинство из них нежные на морозе, и их следует накрыть или принести внутрь, когда температура достигнет 30 градусов. Имеющиеся здесь разновидности обычно бесплодны. Если здоровы, выносливы до 28 F. Защищать при 32 F.

Сорта лимона: Эврика, стандартный рыночный лимон. Мейер, улучшенный генетический карлик, лучше всего подходит для контейнеров, более морозоустойчив и слаще других. Розовая, толстая кожа, розовая мякоть, с высоким содержанием кислоты. Ponderosa, тип новинки с огромными сочными плодами с толстой кожицей.

ЛАЙМ — самый нежный из цитрусовых и обычно довольно колючий.Трудно расти в земле; гораздо лучше подходит для контейнеров. Если здоровый, выносливый до 30 F. Защищайте при 32 градусах; внимательно следите за холодом ветра.

Сорта лайма: Медвежьи плоды, без косточек, сочные, размером с лимон и цвета при созревании. Мексиканский, маленький, потрепанный и сочный. Сладкий, очень сочный, слабокислый, нежный и ароматный.

АПЕЛЬСИНЫ лучше всего подходят для контейнерного выращивания в нашем климате. Если они здоровы, выдерживают температуру до 32 F. Защитите или принесите в помещение, когда прогнозируется температура 30 градусов или ниже.

Сорта апельсина. Lane Late Navel , без косточек, плод крупноплодный, созревает с февраля по сентябрь. Моро Блад, мякоть красная, кожица толстая, вкус отменный, созревает с февраля по май. Pink Navel , розовая мякоть без косточек, крупный плод, созревает в январе-мае. Валенсия , без косточек, тонкая кожица, апельсиновый сок среднего размера. Созревает с апреля по октябрь. Вашингтон Пуп , без косточек легкой кожуры, сладкий и сочный, самый популярный, созревает в январе-мае, здесь пятнистый производитель.

МАНДАРИНЫ (МАНДАРИНЫ) могут быть хорошими производителями в пустынных районах; лучше всего в контейнерах. Все сорта теплолюбивы и переносят холод больше, чем многие другие цитрусовые. Термин «мандарин» взаимозаменяем с «мандарином» и не является отдельной классификацией. Большинство сортов имеют небольшой размер, легко очищаются от кожуры и обладают богатым сладким вкусом. Если здоровый, выдерживает до 28 F. Накройте или принесите в помещении, когда температура опускается ниже 25 градусов.

Мандарин Сорта: Алжирский (также известный как Freemont), созревает с февраля по май.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *