Калитка из металлопрофиля своими руками: 75 фото как сделать своими руками

75 фото как сделать своими руками

На сегодняшний день калитки из профнастила имеют большую популярность, поскольку этот материал считается практичным и недорогим, а еще не составит сложности сделать такую вещь самостоятельно.

Выбор материала

Профнастил бывает разным по типу (маркировке):

• несущий лист, который обозначают ВН. Такой тип будет одним из прочных материалов, иногда им даже перекрывают кровлю, потому что он имеет гофру высокую и отличается от других толщиной, за счет этого несущий лист жесткий и с дополнительной бороздкой; при этом нельзя сказать, что именно с такого типа материала выйдут лучшие калитки;
• подстеновым – несущим профнастилом – НС. – он есть универсальным;
• стеновой – С, он подходит лишь для стен.

Конечно, хочется чтоб калитка была не только прочная, но и красивая с виду, так что смотрите на возможные дополнительные детали, такие как, высота волны, обрамление, цвет и т.д. Чтобы что-нибудь выбрать, присмотритесь на калитки из профнастила на фотографиях в интернете.

Что же надо для изготовления калиток

Выбрали нужную калитку, теперь подготовьте инструменты, для того, чтобы сделать своими руками калитку из профнастила. К таким инструментам относятся:

• угольник строительный;
• электросварка;
• лопата и бур садовый;
• длинный уровень либо отвес;
• аккумуляторная дрель с дополнительными элементами;
• специальная шлифовальная машинка;
• рулетка, маркер.

Вымеряем размеры калитки

Параметры двери могут быть любыми, что очень удобно. При определении размера высчитайте ширину и высоту.

Приемлемая широта калитки будет в 1 метр, она удобна тем, что дает возможность проносить вещи крупных размеров. Если ширину сделать больше метра, то дверь быстро износиться, поскольку большой размер повлияет на петли либо перекосится ее полотно.

Оптимальная высота калитки должна быть не больше 2-х метров, иначе будет не эстетический вид.

Монтаж калитки

Установить калитку из листа профилированного можно несколькими способами:

• с помощью металлических труб к которым крепится ограждение;
• с помощью столбов из кирпича либо камня.

На практике больше отдают предпочтение первому варианту – креплению к металлическим трубам, потому что их установка намного практичнее.

Чтобы установить опорные столбы, надо выкопать яму глубиной больше 1 метра с приблизительным размером 300х300. При выкопке ям обращайте внимание на грунт. При каменистой земле глубину можно доводить и до метра, а если грунт глинистый, то тогда глубина копается больше чем на 1 метр.

В качестве таких опорных столбов можно использовать профильную трубу. Важно, чтоб опорные столбы были установлены на достаточной глубине, в противном случае произойдут изменения полотна и рамы.

Перед установкой опорных столбов в яму, ее дно устилается щебнем, после уже вкапываются столбы, которые должны быть поставлены вертикально и заливаются бетоном. Через неделю можно цеплять калитку, сразу этого делать нельзя, поскольку надо выждать пока застынет бетон. Верх столба должен быть закрыт от попадания влаги.

Столбы опорные из камня или кирпича займут намного больше места и надо будет приличная глубина. Они не так практичны, при их установке обязательно использовать вспомогательные материалы, которые требуют дополнительных элементов, например, металлическую трубу и закладные.

Рама и фурнитура калитки

Для калитки надо сделать раму из профильной трубы, предварительно нарисовав шаблон. Труба не должна быть ржавой. Чтоб облегчить установку калитки из профнастила с замком, воспользуйтесь поперечинами, которые вставляются между сторонами рамы.

Все возможные элементы будущей калитки крепят сваркой. Перед креплением деталей, их лучше зафиксировать. Сделали раму калитки, приступайте к фурнитуре, к ней – крепите петли, пластины, выбирайте замок, помимо которого, можно использовать дополнительные детали затвора двери для большей безопасности и намечайте те места, где будете крепить ручку.

Установка калитки на опорные столбы

Выбрали фурнитуру, собрали раму калитки, подождали когда застынет бетон и приступайте к установке калитки. Нужно вымерять точное крепление двери в вертикальном положении, оставив внизу зазор как минимум на 1 см. Замеряли и пометили места крепления калитки, после фиксируем ее к опоре сваркой. Теперь крепим петли сваркой только уже сплошным швом.

Далее готовим зафиксированную деталь к зашивке. Прежде всего шлифуем, устраняем ржу и грунтуем, красим специальной краской. Замок стараемся чем – то закрыть.

Зашивка двери и ее дизайн

Когда высохла краска, зашиваем полотно калитки листом из профиля, который крепим само резами. Не обязательно, но можно, калитку из всех сторон оббить планками, за счет которых она будет более прочной. Далее можно устанавливать накладки для замка и ручки.

Есть разные виды калиток, дизайн зависит от фантазии и материальных возможностей. Обратите внимание на ковку – ее можно приобрести в специализированном магазине, как на украшение на калитку, будет эффектно смотреться. Хочется сэкономить, оставьте обычную дверь без декорирования.

Фото калитки из профнастила

Также рекомендуем посетить:

• Автоматические ворота
• Привод для ворот
• Распашные ворота
• Сварной забор
• Рулонные ворота
• Раздвижные ворота
• Зеленый забор
• Кованые ворота
• Калитка своими руками
• Чертеж ворот
• Ворота с калиткой
• Металлические ворота
• Замок на калитку
• Высота забора
• Забор из сетки-рабицы
• Откатные ворота
• Декоративный забор для дома и дачи
• Кованые заборы
• Кирпичный забор
• Гаражные ворота
• Забор для дачи
• Красивые заборы
• Забор из штакетника
• Забор из камня
• Забор для дома
• Забор из профнастила
• Бетонный забор
• Ворота из профнастила

как сделать и установить, фото, видео и чертежи с пошаговой инструкцией

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Особенности калиток из профнастила
  • 1.1 Плюсы
  • 1.2 Минусы
• 2 Подготовительные работы
• 3 Изготовление и монтаж
  • 3.1 Установка столбов своими руками
  • 3.2 Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками
• 4 Установка замка
• 5 Видео

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

1. Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
2. Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
3. Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
4. Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
5. Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
6. Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
7. Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

• защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
• механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
• низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

1. Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
2. Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
3. При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
4. Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

• разметка места расположения столбов, земляные работы;
• установка столбов, их бетонирование;
• изготовление каркаса;
• установка петель, запирающих устройств;
• монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

1. Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
2. Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
3. Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
4. Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
5. Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

1. По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
2. На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
3. Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
4. Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
5. Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
6. С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
7. Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
8. Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
9. Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
10. После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
11. Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как изготавливается калитка из профильной трубы, можно узнать по ссылке.

Вернуться к оглавлению

Установка замка

Существуют следующие варианты запирающих механизмов для калиток:

• запор обыкновенный;
• замок с внутренней установкой;
• накладной замок, где имеется защелка и ручка;
• навесной;
• с электрическим исполнительным механизмом;
• домофонного типа.

Виды запирающих устройств

Выбирают запирающее устройство в зависимости от целесообразности использования того или иного механизма. Электромеханические и замки видеодомофонного типа практичны, но стоят дорого, а их схемы требуют постоянного источника питания. Навесной замок ненадёжен – петельное крепление нарушается простыми приспособлениями. Исходя из этого, оптимальна установка внутреннего (врезного) или накладного замка.

На фото изображен замок для калитки забора.

Размещенный электромеханический механизм

Устанавливают замок на калитку из профлиста своими руками в два этапа. Первый заключается в подготовке технологических отверстий в ходе сборки каркаса, второй – непосредственный монтаж замкового устройства.

Основанием для крепления накладного замка является ребро жёсткости. Для увеличения плоскости изготавливается и приваривается дополнительная планка из профильной трубы, используемой к конструкции каркаса. При этом отверстие для ключа располагают вне опорной плоскости.

Схема устройства дверцы из профнастила со специально оборудованным местом для замка

Последовательность работ представлена следующим порядком:

1. Разметка расположения замка на каркасе. В закрытом положении он должен плотно закреплять конструкцию, исключая её «гуляние». Для жёсткости предусматривают дополнительный запор.
2. Если замковый механизм шире используемых труб для каркаса, то на этапе его сборки необходимо сварить короб, примыкающий к ребру жёсткости из полоски металла толщиной 2–3 мм. Размеры должны исключить касание замком стенок. С помощью болгарки с малым обрезным кругом на торце полотна вырезают отверстие под ригель, а на полотне – под ключ.
3. Если ширина замкового устройства меньше размера каркасных труб, вырезают отверстие по внешнему размеру замка.
4. Погружают замок до штатного положения, размечают положение крепёжных элементов и мест, где следует сделать отверстия для ключа и ручки.
5. С помощью напильника устраняют зазубрины и неровности кромок.
6. Если покраска каркаса была произведена до установки замка, то посадочные места подкрашивают.
7. Размечают и вырезают отверстия на плоскости профлиста, после чего все элементы устанавливают на штатные места.

На фото ниже изображен замок.

Проверка функционирования

Заключительный этап установки накладного (врезного) замка представлен монтажом ответной планки. Для точного определения места её размещения на ригель наносят легко красящий состав (зубная паста, мел, шпаклевка и прочее), закрывают дверь, замок приводят в положение «закрыто».

Следы, оставленные ригелем, будут местом размещения ответной планки.

Один из примеров самостоятельной установки замков представлен на видео ниже.

Информация о том, как сделать калитку из профнастила своими руками при наличии необходимого инструмента и начальных навыков сварочных работ, позволяет создать распашные конструкции любых размеров. Не составит труда даже собрать ворота из профнастила своими руками. Добавляется ковка, например, на столбах в виде голов животных. Сделать конструкцию эксклюзивной и оригинальной можно и иными способами, даже без сварки.

На фото ниже изображена входная створка с воротами.

Дополнительная установка ковки на воротную часть

Вернуться к оглавлению

Видео

На видео представлен пошаговый монтаж уличной калитки самостоятельно. Этот мастер-класс будет полезен для изготовления и установки конструкции на даче или садовом участке.

Как построить ворота для забора и ящики вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить строить (и заканчивать) забор из кедра из досок. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я удлинил существующие стальные столбы, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все пикеты для шаблона «доска на доске» и завершил ее отделкой. Нееет Я собираюсь углубиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Давайте приступим!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

• Беруши
• Аэрозольная краска
• Тритоновые сверла
• Брэд Гвоздарь
• Торцовочная пила

[/одна_треть]

[одна_треть]

• Пила
• Строительный клей
• Броня забора
• Стек Дадо
• Клей для наружных работ по дереву

[/одна_треть]

[одна_третья_последняя]

• Угловые приспособления
• Многофункциональный штатив Triton
• Гвоздезабивной гвоздезабивной станок
• Циркулярная пила Triton
• Осциллирующий инструмент Triton

[/one_ Third_last]

Возведение колонн вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «готовая сторона» забора была обращена к улице; это означает, что сторона столба явно обращена внутрь двора. Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора на заднем дворе совпадали. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены со столбами, обращенными к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных столбов вокруг каждого из 38 столбов.

Строить коробки вокруг столбов совершенно не обязательно. Вместо того, чтобы красивую кедровую ограду прерывать ярко-серебристыми столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждом столбе.

Все кронштейны ярко-серебристые и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть шириной около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были такими большими, какими должны быть, то есть шириной около 5 дюймов. Это означает, что если вы посмотрите на переднюю часть колонки, левая и правая стороны кронштейнов будут открыты, а серебристая отделка будет торчать, как больной палец. Мое решение состояло в том, чтобы покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, чтобы поместить его вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не попал на них слишком сильно. Я побрызгал их ржаво-коричневато-красным красителем от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был наиболее близким, что я смог найти в местном крупном магазине.

Со всем этим покрашенным я перешел к выяснению того, как прикрепить ящики к стойкам. Я буду использовать три штакетника для изготовления коробок, поэтому я решил прикрепить два боковых штакетника непосредственно к сторонам стоек с помощью саморезов.

Чтобы облегчить закручивание этих шурупов, я сначала удерживал штакетник на месте и сверлил в нем отверстие, пока мое сверло (размер: 9/64) не коснулось металлического столба позади него. Затем я отодвинул штакетник в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои стойки сделаны из стали 3/16″, так что пришлось немного уговорить.

После того, как три отверстия были просверлены, я установил штакетник на место и вкрутил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых штакетниках я использовал полноразмерный штакетник, однако для фронта мне пришлось укоротить его до 5″. У большинства людей нет этих сумасшедших 3 1/2-дюймовых стальных столбов, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый штакетник, а затем используйте настольную пилу, чтобы распилить доски до необходимого размера.

Чтобы прикрепить передний штакетник, я использовал строительный клей и 1 1/4″ 18ga гвозди. Я не использовал свой гвоздезабивной инструмент (который я использовал для крепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге треснуть/расколоть пикеты, пытаясь их прикрепить. Эти стойки не являются структурными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвоздей со штифтами вполне подойдут.

Все три штакетника были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины точно так же, как доски на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не имеют обычного размера или толщины по отношению к вашим «типичным» столбам забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3/8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). ). Если вы копируете этот проект, этап с саморезами может не применяться к вашему проекту. Вместо этого вы можете вкручивать винты напрямую, без предварительного сверления.

Добавление обшивки к ящикам ограждения

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов имела красивый сильный вид, поэтому затем я добавил к ним верхнюю крышку и обшивку. Для верхней крышки я использую материал размером 2″x8″, а для отделки я использую сломанные штакетники, которые не влезли в забор. (Эти собирались просто выбросить, так что можно было бы их использовать для чего-нибудь!)

Сначала я обрезал 2×8 до 10 дюймов в длину и расположил их по центру на вершине трех пикетов, закрывающих столб. Для ящиков моего размера это оставляет 2 1/2 ″ выступа как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться большим, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйму с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верхнюю часть, я для эстетики вырезал 45 на двух передних углах. Я сделал это торцовочной пилой. Затем я навсегда прикрепил верхнюю часть, «вбив» 2-1/2-дюймовые наружные деревянные шурупы в верхнюю пластину забора 2×6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче засверливать, если я предварительно просверлю отверстия, однако другой вариант — использовать приспособление для карманных отверстий, если оно у вас есть.

После того, как 2×8 прикреплен, пришло время немного подрезать его.

Я создал всю отделку, отрезав отбракованные штакетники на настольной пиле. Первый слой отделки имеет высоту 3-1/2 дюйма и прилегает к нижней части верхней части колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3/4 дюйма и также прилегает к нижней части верхней части колонны. Я выбрал эти цифры, основываясь на толщине материала моей верхней крышки, но, конечно, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1/4″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на выбор дизайна, критику дизайна, а затем выяснял, как лучше всего воспроизвести его еще 37 раз. : ) Однако, как только я был всем доволен, я набросал размеры отделки и вершины колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и напилил 37 жердей. Как только все было срезано, я распределил материал вокруг забора на каждом столбе и просто перемещал себя и свои инструменты от столба к столбу, выбивая каждый из них по мере продвижения.

Совет : На этом шаге не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Это позволяет быстро воспроизводить порезы. Тем не менее, помните, что при использовании упора на ус, когда вы делаете рез, вам нужно держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это та часть, которая может попасть в затруднительное положение и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я нанял Коди для предварительного сверления саморезов и крепления первых двух пикетов с левой и правой сторон стоек. Это позволило мне просто перейти от одного столба к другому, прикрепить передний пикет, прикрепить верхнюю часть колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих в отношении столбов касается защиты их нижней части. Компания под названием «Fence Armor» недавно связалась со мной и снабдила меня достаточным количеством своего продукта, чтобы защитить днище всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с намерением защитить его от повреждения триммерами для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, изогнутую в форме С-образного профиля и имеющую несколько отверстий для винтов, пробитых в них, для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Красное дерево», который очень близко соответствует красноватому цвету моего кедрового забора. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений, вызванных оборудованием для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить ящики! Как видите, у них получилось замечательно! Коди и я очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем частокол. Мы очень довольны тем, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. Это стоило целого дня дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены в течение 20 с лишним лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

Теперь пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, срок службы старых ворот, как и остальной части старого забора, истек. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят время от времени покидать задний двор. Имея это в виду, секция ворот была снята и заменена в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворота. Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс постройки ворот сводился к следующим нескольким шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Соберите и точно повесьте раму ворот на место. Покройте раму ворот штакетниками. Прикрепите петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Открой и наслаждайся моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, рекомендуется начать с красивого квадратного проема, чтобы впоследствии у вас не возникало всевозможных проблем, когда дело доходит до навешивания ворот или их неправильного открывания. Два столба, образующие проем ворот в заборе, уже хороши и сливочны. Если бы столбы были сильно повреждены, я бы их удалил и заменил.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этом разделе мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам построить ворота на месте, а затем отрезать их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум. Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел несколько заборов с такой же верхней крышкой, как у меня, но строитель пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с вырезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась вместе с воротами и не мешала. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как в узоре забора есть огромный разрыв, когда дело доходит до ворот; так что мой получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится на одном уровне с концами стрингеров. Правая сторона была немного другой; верхняя крышка с правой стороны простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в верхнюю крышку с левой стороны.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот составляет 48″ . Я решил сделать зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы равной 46″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67″ .

Примечание: Когда ворота готовы, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если сделать верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот на одной линии с верхними и нижними косоурами, гвозди на штакетниках ворот будут точно на одной линии с гвоздями штакетников забора.

Имея необходимые размеры для рамы, я взял несколько листов 2×4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы будете искать вокруг, вы найдете большое разнообразие того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и тому подобное. Имейте в виду, что я не профессионал, но у меня есть конкретные причины для моих методов. В конечном счете, выбор за вами в том, как вы строите раму ворот.

Я решил использовать соединения внахлестку в углах из-за большой площади поверхности между досками. Полукруги можно сделать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и добавил стопку пэдов, чтобы ускорить процесс. Я вырезал полукруги глубиной 3-1/2 дюйма на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были распилены, я положил материал на ровный пол цеха и склеил детали вместе. Прежде чем скрепить детали, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадратность, а затем окончательно соединил все вместе. В дополнение к (4) внешним винтам 1-1/4 дюйма, которые я использовал в каждом стыке, я также применил клей для дерева с наружным рейтингом.

Примечание: Мне нравится использовать приспособления для углов, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и прямые, прежде чем прикреплять материал навсегда.

Последняя часть рамки — диагональ. Так что у меня на самом деле закончились 2×4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2×6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ играет очень важную роль в выдерживании поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующего на петли и столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего поместить пару брусков 2×4 под раму, вставить диагональную доску под раму и установить ее на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил и закрепил ее на месте, используя три внешних винта 2 1/2″ с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка на диагонали — когда вы проводите диагональ под рамой, чтобы отметить линию разреза, вы должны убедиться, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамой, а не стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы висячая нагрузка забора передавалась на нижнюю петлю по диагонали.

Рамка готова, пора ее повесить! Я встал на лестницу с парой зажимов, и Коди перенес раму к проему забора. Теперь перед тем, как повесить раму…..она должна быть отодвинута от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2″. Чтобы было легче встать на место, я использовал карандаш, чтобы сделать контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коди выровнял раму до контрольной линии, а я установил стержневые зажимы, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была грубо закреплена на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока у меня не осталось 1 дюйм с каждой стороны рамы. Как только я был доволен этим, я затянул зажимы и установил раму на место примерно (4) внешними винтами 3-1/2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально ровно вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подровнять его к стрингерам, я использовал обрезки, чтобы «подрезать» раму до нижнего и верхнего стрингеров, чтобы внешняя часть рамы была ровной и ровной по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти штуки временные, пока я не устрою пикет снаружи.

Теперь, когда рама установлена, я могу легко добавить к раме этот средний «стрингер». Для этого я просто выровнял обрезок 2×4 к среднему стрингеру ограждения, убедился, что он выровнен, затем отметил линию разреза, где доска пересекает вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, поэтому средний стрингер ворот в основном непрерывен от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально совпадают с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы с вашим оборудованием, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Время поставить пикеты! Так что мой мотивированный муж работал впереди меня, устанавливая пикеты слева и справа от проема ворот, пока я возился с рамой ворот… что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально. когда я пошел ставить пикеты на ворота.

Тем не менее у нас получилось. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать одну из сторон ворот и пытаться заполнить их.0005

Теперь я прикрепил петли. Два отверстия под болты на петлях попали в щель в штакетнике. Мы устранили эту проблему, проследив форму петли на штакетнике, вырезав их с помощью ленточной пилы, а затем вставив их за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стяжной болт для петли плотно затянут, петля не захочет прогибаться внутрь к зазору и вместо этого останется красивой и плоской, когда она будет затянута. Как видите, это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно снять с верхней крышки. Вы можете сделать разрез под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку под углом примерно 45 градусов. Помимо того, что, на мой взгляд, ворота выглядят немного лучше, ворота будут открываться без возможности заедания верхней крышки. Этот разрез я сделал циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы, прежде чем делать этот разрез, вы хотите, чтобы она прорезала только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут открыться, потому что верхняя крышка на шарнирной стороне ворот мешает сама себе. Таким образом, с этой стороны также требуется рельефный вырез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух надрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку разрезы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть разреза, а затем мой осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы завершить его.

В этот момент я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открывались и закрывались! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на йоту не прогибалась всякий раз, когда ворота срезались.

Пока ворота работают, я называю этот проект завершением! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось его нанимать, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся с разбивкой затрат на то, что на самом деле стоил весь проект.

Я знаю, что 5 800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали, что это будет стоить 11 000 долларов, и эти предложения не включали стоимость удлинения шестов или их упаковки. Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. С учетом сказанного, мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа не потому, что шаги технически сложны, а просто из-за размера работы (и жары, так как сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я бы посоветовал вам запланировать проект на время, когда вам не придется спешить с ним и не быть перегруженным процессом. Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее дня.

Я надеюсь, что мой опыт поможет вам! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

https://youtu.be/ve6pM6x9rgI

Алюминиевые заборы своими руками: Руководство по установке

Главная » Ресурсы » Алюминиевые заборы своими руками: Руководство по установке

Людям нравятся алюминиевые заборы по ряду причин. Они долговечны, просты в установке, не требуют обслуживания и являются доступным решением ограждения для любого объекта. Прежде всего, при правильной установке они отлично смотрятся и улучшают стиль вашей собственности.

Прежде чем запачкать руки, прочитайте наше руководство по установке своими руками от начала до конца, чтобы получить представление о предстоящей работе. Наше руководство завершено и содержит информацию о том, как установить забор и ворота. Мы также добавили список инструментов и список материалов, чтобы вы могли начать и закончить проект установки забора, ничего не пропустив.

Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью или более подробной информацией.

Перейти к :

Установка забора

Список инструментов

Для успешного завершения проекта по установке забора вам потребуются следующие инструменты: бечевка, деревянные колья для каждого угла, расположение торцевых и воротных столбов, копатель отверстий для столбов, бетон, отвертка Phillips.

Как установить забор

1. Разметьте весь забор, обозначив расположение концевых, угловых и воротных стоек деревянными кольями, а затем соединив их веревкой. Веревка будет вашим прямым ориентиром в том, где будут вырыты ямы.
2. Прежде чем копать ямы, обязательно найдите и отметьте коммуникации, дренажные и канализационные линии. Они обычно находятся на вашем плане участка. Если нет, обратитесь к геодезисту. Попадание в линию может стоить больше, чем вам хотелось бы.
3. Отметьте расположение отверстий, как указано в «руководстве по компоновке», которое прилагается к каждому заказу. Отметьте отверстия в центре на расстоянии 72 1/2 дюйма (обратитесь к нашей Справке по списку материалов для получения информации о линиях забора, НЕ кратных 6 футам). Ширина столбов ворот измеряется от внутренней части столба до внутренней части другого столба ворот. Добавьте 1/4″ к ширине проема ворот… Ворота шириной 3 фута должны быть 36 1/4″ от внутренней части стойки до внутренней части стойки. 4 фута должно быть 48 1/4 дюйма и т. д. Убедитесь, что все отверстия совпадают с линией струны.
4. С помощью копателя для ям для столбов выкопайте ямы шириной 6 дюймов и глубиной 24–42 дюйма, в зависимости от линии заморозков в вашей части страны.
5. Прикрепите одну секцию ограждения к столбу, вставив зубчатые направляющие панели в отверстия столба. Затем используйте 1-дюймовый саморез, чтобы ввинтить его в боковую часть стойки через направляющую внутри, чтобы прикрепить панель ограждения к стойке. Повторите это для количества рельсов, которые есть на вашей панели забора.
6. Поместите столб в первое отверстие. Отвесьте столб (используя уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный с двух соседних сторон). Смешайте бетон и залейте в отверстие. Сообщение всегда должно соответствовать вашей строковой строке. Устанавливайте по 1 стойке и 1 панели за раз. Заливая отверстие бетоном, оставьте его на 2 дюйма ниже верха отверстия. Заполните оставшиеся 2 дюйма утрамбованной грязью и плотно прижмите. Это поможет удержать столб на месте. Если бетон действительно влажный, а столб хочет еще больше опуститься, поместите 2-дюймовый блок под забор, чтобы он оставался на нужной высоте.
7. Как только эта линия будет завершена, вернитесь назад и отрегулируйте каждую стойку, чтобы забор следовал уклону и имел хороший плавный поток к нему. Это необходимо сделать сразу после или во время укладки, прежде чем бетон успеет высохнуть. Если ваша линия закончилась на углу, убедитесь, что последний столб является угловым столбом с отверстиями, обращенными в направлении следующей линии ограждения.
8. Продолжайте, пока не будут заполнены все строки. Теперь пришло время повесить ворота.

Установка ворот

После того, как вы закончите со стойками, следующим шагом в процессе установки будет установка ворот(ов) забора.

1. Убедитесь, что столбы 2-дюймовых ворот установлены вертикально, а бетон твердый.
2. Дважды проверьте направляющую для направления поворота ворот.
3. Установите петли на установленную раму ворот с помощью прилагаемых винтов. Используйте ворота, чтобы открыть петли… попросите кого-нибудь держать ворота, пока вы привинчиваете петли к столбу ворот.
4. Отцентрируйте ворота в проеме и вставьте по 1 шурупу в каждую петлю. Это необходимо для окончательной настройки.
   Наденьте защелку Magna.
5. Не регулируйте петли, так как заводские настройки обычно очень точны.
6. После того, как ворота будут хорошо открываться, вставьте оставшиеся винты в петли.
7. Не используйте ворота, пока бетон вокруг стойки ворот полностью не затвердеет. Обычно это занимает около 24 часов!

Примечание. Подробная инструкция по установке в формате PDF входит в стандартную комплектацию каждого заказа.

Список материалов и пошаговый пример

Следующий пошаговый пример поможет вам понять, какие материалы необходимы, и точный процесс установки забора.

Мы разбиваем общую примерную схему, указанную выше, на более мелкие линейные участки, например, из точки A в точку B, из точки B в точку C и так далее. В примере макета мы начинаем в точке A с конечной стойки в 2-3 дюймах от дома и отходим от дома на 10 футов в точку B, которая является конечной стойкой ворот. В этом первом «прогоне» у нас есть 10 футов забора, которые делятся на 6 футов (ширина панелей) и равняются 1,67 панели, которая округляется до 2, потому что панели поставляются только шириной 6 футов. Поскольку есть 2 панели, у нас будет только 1 Line Post. Количество линейных столбов равно количеству панелей минус 1.

Таким образом, в этом первом проходе от A до B у вас будет:

• 1 конечная стойка
• 2 панели ограждения
• 1 линейная стойка

1 стойка ворот Точка K будет пустой стойкой ворот. Вы можете перейти на бейсболку.

В этом проходе, от B до C, у нас есть ворота шириной 4 фута, которые измеряются от внутренней части стойки ворот до внутренней части другой конечной стойки ворот, точка C. Поскольку мы уже добавили первую стойку ворот в предыдущий раздел, все, что у нас есть во втором прогоне, это:

Широкие ворота 4 фута (эти ворота оснащены самозакрывающимися петлями и гравитационной защелкой и могут быть модернизированы до запираемой защелки, более тяжелого каркаса или до арочных ворот)

• 1 Стойка ворот

От C до D, Угловой столб, у нас будет 9 футов забора, что равняется 1,5 панели (9 разделены на панель шириной 6 футов), округленное до 2 панелей и 1 линейного столба (2 панели минус 1 = 1 линейный столб).
Всего в этом ряду:

• 1 линейная стойка
• 1 угловая стойка
• 2 панели ограждения (эти панели могут быть установлены шириной 6 футов с другой панелью, урезанной до ширины 3 футов, или обе панели можно обрезать до 4,5 фута, чтобы придать более ровный вид. То же самое верно для первой секции 10 футов. Она может быть шириной 6 футов и шириной 4 фута или обе обрезаны до ширины 5 футов. Не многие из этих участков, если таковые имеются, будут работать. должно быть точное измерение, кратное 6 футам, поэтому в процессе установки потребуется некоторая обрезка панелей.)

От D до E, до другой угловой стойки, длина 40 футов. Делим на 6, получаем 6,67 панелей (40 делим на панель шириной 6 футов), округляя до 7 панелей и 6 линейных стоек (7 панелей минус 1 = 6 линейных стоек).

Всего в этом ряду:

• 6 линейных стоек
• 1 угловая стойка
• 7 панелей ограждения (6 из этих панелей можно использовать без обрезки панелей, но последнюю необходимо обрезать до 4 футов) широкий)

От E до F, который находится до конечной стойки ворот, длина 42 фута, что делится на 6 футов. Это равняется 7 панелям и 6 линейным постам (7 панелей минус 1 = 6 линейным постам).

Всего в этом проходе:

• 6 линейных столбов
• 1 столб ворот
• 7 панелей ограждения

Всего в этом пробеге:

• 1 Стойка ворот
• Широкие ворота 3 фута (эти ворота включают самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку, и их можно модернизировать до запираемой замком с ключом, более тяжелого каркаса или до арки Ворота)

Следующие три прохода от G до J могут быть выполнены так же, как и предыдущие три участка (4, 5 и 6), которые ведут к другому концевому столбу ворот.0005

Этот последний проход, от J до K, представляет собой двойные ворота шириной 10 футов. Это могут быть двое стандартных ворот или две Арки рядом друг с другом или одна большая Арка (Радуга) во всю ширину. Кроме того, как упоминалось ранее, у последней пустой стойки ворот нет отверстий для ограждения, в которые можно было бы скользить, как у концевых, линейных и угловых стоек.

В этом последнем проходе у вас будет:

• 1 Пустая стойка ворот (другая стойка ворот была бы включена в предыдущий проход)
• Двойные ворота шириной 10 футов (эти ворота включают самозакрывающиеся петли и гравитационную защелку и быть модернизированы до замка с замком, более тяжелого каркаса, арочных ворот или радужных ворот)
• Сборка стержня

Стеллажи или ступени вашего забора

Будет ли ваш забор установлен на склоне? Прочтите ниже наше руководство по установке стеллажей и передвижению забора.

Стеллажи

На направляющих рядом со штакетниками имеется зазор для стеллажей.

Большинство стилей алюминиевых ограждений можно установить на стойку или на рейку, поворачивая винты, которыми пикеты крепятся к направляющим. В среднем они составляют 19 дюймов стойки на 6 футов забора.

Мы можем настроить «Двойной удар» для каждой секции, чтобы увеличить ее до 28 дюймов в зависимости от стиля крутых склонов, с которыми вы можете столкнуться. Это делается без дополнительной оплаты.

Если вы сообщите нам перепад высоты над определенным наклонным участком, мы рассчитаем правильное количество каждого типа ограждения в нашем предложении.

Примечание. XP и Puppy Styles вмещают только стойки до 8–12 дюймов из-за близости пикетов.

Ступени

Некоторые стили (например, Собор и Элегантная арка) могут быть только ступенчатыми («Ступени» из-за способа их изготовления).

Для этого необходимо заказать концевые стойки и прикрепить кронштейны на противоположной пустой стороне от пробитых отверстий на соответствующей высоте, необходимой для вашего склона. Крутые склоны могут вызвать необходимость в специальной удлиненной концевой стойке.

При необходимости мы объясним подробнее. Еще одна причина, по которой мы доводим каждый заказ до завершения, а не заказываем из онлайн-корзины.

Мы хотим, чтобы наши клиенты получали правильные материалы с первого раза, чтобы сделать их установку как можно более беспроблемной.

Типы сообщений

На рисунке ниже показаны различные типы сообщений, упомянутые в этом руководстве.

Классы жилых, коммерческих и промышленных ограждений

В зависимости от типа ограждения существуют различия в перилах, пикетах и ​​столбах.

Часто задаваемые вопросы

Означает ли это, что любой может установить его самостоятельно?

Мы должны были сказать нет. Секции предварительно собраны, но если вы не знаете, как вырыть ямы глубиной 2 фута и диаметром 6 дюймов, расположенные на расстоянии 72,5 дюйма от центра, то вам, вероятно, следует нанять кого-то, кто сделает это за вас.

Может забор кривой?

Если линия забора кривая, даже если секции не изгибаются, секции можно легко наклонить в столбах под углом до 10 градусов  с каждой стороны столба или 20 градусов  если повернуть столб на 10 градусов первый.