Как утеплить туи на зиму: чем можно и когда нужно это делать

Как и когда укрыть тую на зиму правильно

Если растущие в наших садах деревья не требуют укрытия на зиму, то туи — дело иное. Деревья сбрасывают листья и медленно погружаются в период покоя на зиму. Новая жизнь в них начинается после того, как полностью растает снег и начнет прогреваться почва, а с ней — и корневая система, что поставляет питание в крону. Начинается сокодвижение, в результате которого распускаются почки. Как правильно и когда нужно укрывать тую на зиму, вы узнаете в этой статье.

1. Почему надо укрывать туи

2. Защита хвойных растений
3. Когда укрывать туи 

Фото: Туя любит солнце, но не прямые лучи. Поэтому ее необходимо укрывать. 

Зачем нужно укрытие

В отличие от лиственных деревьев, туя не сбрасывают хвою. Она живет несколько лет, после чего осыпается. Это та рыжая хвоя, что находится ближе к стволу. Ежегодно отрастают новые побеги на концах веток, а старая хвоя в их основании осыпается.

Совет. В летнее время при помощи шланга с водой рекомендуют очищать тую от старой хвои.

С наступлением холодов в жизни туй замедляются процессы жизнедеятельности, но с первыми теплыми деньками солнце пригревает хвою, растение просыпается и требует питания. Однако корни в этот момент находятся еще во льду и не могут доставить в крону питание.

Фото: Пожелтевшая туя — признак солнечного ожога. 

Солнце буквально обезвоживает, высушивая хвою. К тому же, солнечные лучи, отражаясь от снега, «сжигают» ее.

Если весна будет ранняя и солнечная, за несколько дней может обгореть больше 50% растения. Так, в 2010 году пострадали от солнца хвойные во многих садах. В Подмосковье зима была снежной, весна — ранней и стремительной: солнце начало сильно припекать, его лучи отражались от снега и высушивали хвою, в то время как корни были еще во льду и не могли доставлять воду.

Как укрыть тую на зиму

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие солнца на хвою, необходимо тую правильно укрыть.

Важно. Туя не боится мороза, зато солнечные лучи могут обжечь хвою так, что растение погибнет, поэтому тую не утепляют на зиму, а притеняют от солнца.

Фото: Для укрытия подойдет мешковина или старое постельное белье белого цвета. 

В качестве укрытия туи подходит мешковина или отслужившие свое простыни или шторы. Идеальный вариант — белое советское белье. Для своей туи я сшивала четыре пододеяльника, чтобы укрыть ее одним махом.

Важно. Категорически не подходит для укрытия от солнца нетканый материал, ведь он отлично пропускает солнце, и укрытая им туя сгорит от солнечных лучей. Не укрывают туи и пленкой.

Для укрытия туи готовят каркас. Недопустимо обматывать растение материалом по веткам: в сырую погоду он намокнет, повиснет мокрой тряпкой на туе, в результате начнется подпревание хвои.

В качестве каркаса устанавливаю арматуру по периметру кроны, закрепляю на ней пластиковую сетку и сверху накрываю материалом. В итоге мешковина или ткань не касается хвои, но отлично защищает от солнца, есть доступ  .

Помимо обгорания, туе грозит разламывание после сильного снегопада или во время ледяного дождя. Снег налипает на крону, веточки опускаются вниз под его тяжестью, а затем ломаются. Бывает, что ветки сильно сгибаются и уже не могут выпрямиться, и форма туи портится.

Фото: Для укрытия туи готовят каркас.

Чтобы защитить крону от деформации, ее обвязывают специальным бинтом. Он продается в готовом виде, либо можно самостоятельно нарезать нетканый материал на полосы 10-15 см шириной, что выйдет дешевле. Обычная веревка для этого не подойдет: она слишком тонкая и может повредить кору.

В своем саду туи не обвязываю бинтом. От разламывания их защищает каркас из сетки, он выполняет функцию защиты от солнца и от снега.

Когда укрывать тую на зиму

Каркас сооружают в теплую погоду, пока земля еще не замерзла, в это же время крепят к арматуре сетку.

Материалом накрывают каркас в конце февраля (при возможности приехать в сад в конце зимы). Если зимой вы не навещаете сад, накидывайте материал на каркас во время последнего приезда.

Фото: Материалом каркас накрывают в середине февраля. 

Конечно, лучше укрывать хвойные в конце зимы, чтобы в весенний период растение проветривалось. Материал на каркасе нужно закрепить, обвязав его веревкой.

Снимают такое укрытие весной, спешить не нужно. Дожидаются пасмурной, а лучше дождливой погоды, и снимают материал, а затем разбирают и каркас. Хорошо, если крону сразу освежит дождь, так туя адаптируется быстрее.

Совет. Не снимайте укрытие в солнечную погоду, растение, не привыкшее к свету, непременно обгорит.

Фото: Не снимайте укрытие в солнечную погоду. 

Сроки укрытия в разных уголках России:

• На Урале сооружают каркас для туи в середине сентября. Накрывают его материалом сразу, либо в середине февраля.
   
• Туи в Сибири укрывают в начале марте по каркасу, что сооружают в конце сентября.
   
• В Средней полосе каркас для туи делают в начале или в середине октября, накрывают его в середине ноябре, либо в начале марта.
   
• В Подмосковье тую закрывают от солнца либо с осени, начиная с октября, либо в конце февраля по установленному с осени каркасу.

Наиболее устойчивые к обгоранию под солнечными лучами туя Западная, Брабант. Если выдастся ранняя солнечная весна, с южной стороны обгореть могут и они. В этом случае оперативно сооружают каркас и накрывают тую. Медлить нельзя — солнце способно обжечь хвою уже на второй день.

Если нужно оперативное укрытие, тогда при помощи прищепок или степплера прикрепляют листы крафт-бумаги с южной стороны туи на дерево, притеняя от солнечных лучей.

Фото: Брабант — разновидность туи Западной. 

______________________________________________________________________________________________
Читайте также другие наши статьи о хвойных: 

Морозоустойчивость хвойных пород в Сибири 

Группы хвойных по высоте

Как посадить хвойные растения

Какую почву любят хвойные растения

Секреты ухода за хвойными растениями
______________________________________________________________________________________________
А как укрываете туи вы? Поделитесь отзывами с другими садоводами в коментариях.

 

Светлана Самойлова, опытный садовод, автор канала «Сад для души»

При какой температуре укрывать на зиму сиротину. Укрытие цветов на зиму

Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться . Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.

Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу .

К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.

Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.

Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.

Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.

Ближе к весне постарайтесь закрыть свои хвойники и от солнечных ожогов. Весной почва еще окончательно не размерзлась, обращение сока не восстановилось – в этих условиях прямые солнечные лучи сушат хвою.

Признаки ожогов – бурый или желтый цвет. Чтобы деревья не пострадали, следует понемногу открывать их для солнечного света, с каждым днем увеличивая продолжительность. Однако и держать закрытыми их нельзя – хвоя может запреть.

В конце не лишним будет добавить, что в некоторых регионах взрослые хвойные можно и не укрывать – например, в средней полосе России можно не защищать от заморозков ели, которым 4 года и больше, взрослые лиственницы и можжевельники. Зимостойкими во взрослом возрасте могут быть и сосны, тисы, кедры, туи и пихты.

Но молодые саженцы этих растений укрывать обязательно.

Опавшая листва

Мульчирование листьями – это очень простой и быстрый способ защитить от морозов хрупкие кустарники и многолетники, не требующие зимней обрезки.

Для этого возьмите шпагат, свяжите верхушку растения таким образом, чтобы не поломать ветви. Прикорневую зону укройте сухой здоровой листвой на высоту до 20 сантиметров. Можно также использовать листья папоротника.

Соорудив такую конструкцию, вы защитите корневую систему растений от промерзания даже в самые лютые морозы (-30С).

Варианты применения опавшей листвы

Лапник

Лапник из сосновых веток станет надежной защитой от морозов для гортензии, розы и других кустарников, которые тяжело переносят сильные зимние холода. Чтобы соорудить хорошую защиту, необходимо сначала замульчировать прикорневую область растения, а верхнюю часть укрыть сосновым или еловым лапником. Даже при сильных морозах и бесснежных зимах, лапник образует для растения своеобразную тепличку.

Кстати, таким образом вы также сможете защитить свои розы или другие кустарники от грызунов, которые боятся колючих иголок.

Если нет возможности достать еловый или сосновый лапник, тогда подойдет обычный хворост. Этот укрывной материал отлично удерживает снег, он не гниет, дает растению «дышать». Но в бесснежные зимы необходимо дополнительное утепление, так как сам хворост не защитит растение от морозов.

Варианты укрытия лапником

Мешковина

Если осенью вы высадили на участке саженцы плодовых деревьев, тогда обязательно укройте их мешковиной. Небольшие хвойные деревья и кустарники также можно прикрыть этим материалом.

Основное достоинство мешковины в том, что она пропускает воздух. В зимние солнечные дни не образуется эффект парника. При укрытии мешковиной оставьте с низу маленькую щель. Когда выпадет снег, вы сможете присыпать им корни.

Вот, как можно укрывать мешковиной

Плетеные материалы

Если нужно укрыть небольшие кустарники в ход могут пойти ненужные плетеные изделия, такие как старая корзина, хлебница, старый абажур, глубокая плетеная миска. Ни в коем случае не выбрасывайте изделия, плетенные из ротанга или ивы, которые уже вышли из употребления. Под подобными изделиями ваши теплолюбивые растения очень хорошо будут чувствовать себя зимой!

Вот, как выглядят такие укрытия…

Спанбонд

Спанбонд – популярный современный укрывной материал. Полотно защитит кустарники от мороза в малоснежные зимы. Виноград, розы, рододендроны и другие теплолюбивые культуры очень хорошо чувствуют себя под таким укрытием. Агроволокно пропускает воздух и влагу, но в то же время защищает от ветров и легких заморозков. Способов укрытия существует несколько. Вы можете просто укутать культуру, если речь идет о небольшом кустарнике. Но для высоких растений с разлогими ветвями необходимо соорудить каркас из веток, а уже поверх каркаса уложить спанбонд.

Важно! Для защиты от сильных морозов необходимо использовать несколько слоев агроволокна, или подумать о дополнительном утеплении.

Сегодня можно приобрести очень симпатичные укрывные колпаки для растений, изготовленных из спанбонда.

Укрытия из спанбонда

Строительные материалы

Для зимнего укрытия растений можно использовать некоторые стройматериалы: обрезки труб, деревянные доски, ящики, рубероид.

Преимущество использования подобных материалов в том, что они исключают непосредственный контакт растения с утеплителем. Из труб, шифера, или из досок можно соорудить своеобразный шатер и поверх него уложить агроволокно, мешковину или лапник.

Важно! Не используйте для утепления растений материалы, в состав которых входят химические соединения и смолы. К таким стройматериалам относятся гипсокартон, ДВП, цементно-волокнистые плиты. А для укрытия плодово-ягодных деревьев нежелательно использовать шифер, хотя он вполне годится для декоративных кустарников.

Еще один интересный вариант утепления цветочными горшками

И еще не переусердствуйте с утеплением. Не укрывайте растения до морозов. Только когда на земле образуется замерзшая корочка толщиной до 3-х сантиметров, можно сооружать укрытия.

Если вы поторопитесь, растение выпреет и, с вероятностью 80% даже погибнет!

Я описала материалы, которые в основном используют садоводы и огородники для укрытия теплолюбивых культур на зиму. А как вы защищаете свои растения от морозов?

Делитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!

Зимой даже выносливым растениям бывает нелегко, особенно в последние годы. Погода стала совсем непредсказуемой, защищать свой сад от ее капризов все труднее. Да и всегда ли мы располагаем надежной информацией о том, как правильно укрывать растения на зиму? А ведь наши ошибки могут стоить жизни зеленым питомцам! Поэтому предлагаю обсудить довольно распространенные мифы о зимнем укрытии растений.

Почему я решила поговорить об этом сегодня, когда, казалось бы, делать что бы то ни было в саду и огороде уже поздно? Да потому, что узнавать что-то новое и полезное о наших любимых растениях и учиться на ошибках никогда не поздно. Предлагаю нам заняться этим прямо сейчас:)

Миф 1: в укрытии нуждаются все растения сада

В последнее время по телевидению, в газетах, да и в сети стало появляться столько рекомендаций относительно зимнего укрытия растений, что многие начинающие садоводы решили: в укрытии нуждаются буквально все обитатели сада. Но поверьте, большинство многолетних культур на вашем участке способны прекрасно перезимовать и без сооружения вокруг них дополнительных укрытий просто потому, что они прекрасно адаптированы к климату вашего региона.

Снег – отличный теплоизолятор

Конечно, есть не слишком устойчивые к капризам погоды неженки, позаботиться о которых придется: прежде всего, это все виды роз (исключение составляют лишь парковые), клематисы, которые зацветают на прошлогодних побегах, флоксы, пионы, лилии, рододендроны и другие. Но не перестарайтесь с укрытием! Например, основная часть роз гибнет не от морозов, а от банального выпревания, из-за того, что растения были укрыты слишком рано осенью, а весной, наоборот, раскрыты слишком поздно.

Миф 2: укрытие растения – гарантия его успешной зимовки

Многим садоводам приходилось наблюдать печальную картину: тщательно подготовленные к зимовке, хорошо укрытые растения погибают по непонятным причинам. Почему так происходит? Думаю, не открою вам секрет, если скажу, что погибнуть растения могут не столько от крепкого мороза, столько от резкой перемены температуры во время оттепелей.

Именно неустойчивая погода с резкими перепадами температур провоцирует чрезмерное промерзание и переувлажнение почвы. Итог: различные механические повреждения растений, загнивание и выпревание корневой системы и, как следствие, – гибель. Помните: погибнуть может даже хорошо укрытое растение

!

Что делать

• не воспринимайте укрытие растений на зиму как панацею: укрытие – только один из методов, помогающих повысить зимостойкость растений. Один, но не единственный;
• занимайтесь подготовкой растений к зимовке комплексно : уделите внимание не только правильной посадке растений, но и их своевременному поливу, подкормкам. Разумеется, укройте свои растения, если они в этом нуждаются!

Миф 3: окучивание землей – достаточный способ укрытия низкорослых растений на зиму

Окучивание – создание холмика из почвы над корнями и остатками стеблей – традиционный метод зимнего укрытия растений. Благодаря окучиванию мы не столько защищаем растения от морозов (хотя промерзает почва в холмике действительно медленнее), сколько создаем вокруг них рельеф почвы. За счет чего весной лучше отводятся талые воды, а само растение защищено от вымокания.

Окучивание – хороший способ укрытия растений на зиму, и отрицать это бессмысленно, да никто и не собирается. Просто старайтесь окучивать не обычной садовой землей, а перегноем. Почему стоит предпочесть его? Вот аргументы в пользу перегноя:

• у него более рыхлая и легкая структура (в сравнении с землей), он не слеживается;
• он отличается более высокой теплоизоляцией, так как у него низкая теплопроводность;
• существенно повышает плодородие почвы.

Но, как я уже говорила, нужно заниматься подготовкой растений к зимовке комплексно: окучили, например, розы – отлично, а создайте-ка еще над ними некое подобие шалаша!

Такое сооружение станет надежным укрытием для ваших растений, поверьте. Тем более для него нужно совсем немного: несложный каркас и любой подходящий укрывной материал.

Миф 4: лучшие укрывные материалы для растений на зиму – лапник и опавшая листва

Ну, спорить не буду: что лапник, что опавшая листва являются прекрасными укрывными материалами, но… Давайте поговорим о них конкретнее.

Еловый и сосновый лапник заслуженно считается одним из лучших укрывных материалов: он не требует материальных затрат и прекрасно справляется со своей задачей – становится отличным укрытием для растений на зиму. Причем бережет их не только от сильных морозов, но и вездесущих грызунов, которые так и норовят полакомиться нашими растениями.

Кроме того, лапник отлично защищает от холодных ветров, мокрого снега и ледяных дождей. Он не повышает морозостойкость, но под его надежной защитой создаются идеальные для зимовки растений условия. Под укрытием из лапника не только превосходно сглаживаются перепады температур, но и теряют свою губительную силу обжигающие лучи зимнего солнышка. Следовательно, лапник является идеальным средством для повышения зимостойкости растений. И все же…

Если вы живете далеко от леса, запастись лапником будет достаточно проблематично – это во-первых. Во-вторых, даже если лес находится совсем рядом, помните: в соответствии с Лесохозяйственным регламентом, заготавливать еловые и сосновые лапы разрешено только с уже срубленных деревьев, находящихся в местах плановой рубки леса или в местах санитарной чистки. Ну и в-третьих, вместе с принесенным из леса лапником вы можете занести на свой дачный участок различных вредителей и даже инфекцию, а оно вам надо?

Перед тем, как запастись лапником, пройдитесь по лесу и присмотритесь к соснам и елям с которых вы собираетесь заготавливать идеальный укрывной материал – они все здоровы? Вы видите на них пожелтевшие веточки и ржавые иголки? А в каком состоянии находится их кора – на ней есть небольшие черные наросты и голые участки? Если да, то такой укрывной материал может нанести только непоправимый вред обитателям вашего участка. Как же быть? Ответ прост – не приносите на свой участок больные дары леса. Заготавливать лапник можно только с тех хвойных, которые здоровы, а еще лучше если они растут на вашем участке.

Опавшая листва

Опавшая листва – неплохой укрывной материал: она надежно защищает почву от первых холодов и служит прекрасной пищей дождевым червям, которые, в свою очередь, повышают плодородие этой самой почвы. Но всю ли листву можно использовать для зимнего укрытия растений?

Думаю, не ошибусь, предположив, что каждому садоводу приходилось наблюдать, насколько быстро разлагаются листья большинства садовых деревьев. Кроме того, именно в листве очень любят устраиваться мыши, которые не принесут саду никакой пользы, а вот вред – однозначно. За зиму не успевает сгнить только дубовая листва, и поэтому именно ее лучше использовать в качестве укрывного материала. Как альтернативу можно использовать листья березы, клена и каштана.

Но и это еще не все. Прежде чем укрыть листвой ваши растения, ее нужно правильно заготовить: листья необходимо собрать свежеупавшими и абсолютно сухими. Нельзя укрывать растения мокрой листвой , до использования она должна храниться в сухом помещении.

Еще один минус использования листвы в качестве укрывного материала – его весенняя уборка: утомительное занятие, отнимающее много сил и времени. Как этого избежать? Все предельно просто: собирайте листву своевременно, складывая ее сухой в сетчатые мешки из пластиковой или капроновой сетки с мелкими ячейками (в таких мешках продают морковь, лук и другие овощи) и укрывайте растения прямо этими мешками, не высыпая из них листву. В таких сетках листья будут нормально храниться благодаря тому, что смогут свободно дышать. А весной вы всего за несколько минут разберете импровизированные укрытия.

Чтобы листва в сетках на протяжении всего зимнего периода оставалась сухой и не прела, над нею необходимо сделать дополнительное укрытие. Для этого можно соорудить жесткий каркас в форме куба или пирамиды (в зависмости от формы укрываемого растения) и обтянуть этот каркас любым нетканым материалом (только не полиэтиленовой пленкой!). Если нетканого материала у вас нет, вполне можете использовать обыкновенный рубероид, толь и тому подобное.

Миф 5: нетканые материалы – идеальный способ укрытия

Безусловно, нетканые укрывные материалы существенно облегчили наш труд. С их помощью стало легче выращивать некоторые теплолюбивые культуры и они действительно могут быть отличным материалом для зимней защиты растений, но только в том случае, если вы используете их правильно !

Приведу простой пример: ель, тщательно укрытая плотным чехлом из нетканого материала, после зимы попросту может погибнуть. Почему? Ведь именно такие чехлы продают в магазинах в качестве защиты для хвойных!

На самом деле, все очень даже прозаично: чехлы из нетканых материалов действительно прекрасно защищают хвойные, но только в странах с малоснежными зимами ! В наши же суровые зимы, когда оттепели чередуются с сильными морозами, использовать подобные чехлы нужно очень осторожно! Вы только подумайте: всю зиму ваша бедная ель простоит в мокром и холодном одеянии, плюс сильные холодные ветра и морозы, благодаря которым оно превратится в ледяной панцирь. Какое растение способно выдержать подобное испытание?

Что же делать? Вовсе не использовать нетканые материалы в качестве зимнего укрытия? А вот и нет. Просто не укутывайте в него хвойные полностью: накиньте его на верхнюю часть кроны дерева, примерно на 1/3, оставив нижнюю часть без укрытия. Только ни в коем случае не обматывайте нетканым материалов верхнюю часть растения, сделайте что-то типа шалаша. Тогда нежные веточки хвойных не будут прикасаться к мокрому и холодному панцирю из нетканого материала. Так вы обезопасите дерево не только от морозов, но и от воздействия солнечных лучей.

А вот прекрасной защитой нижней части хвойных станет снег. Просто после снегопада сгребите под хвойные побольше снежка и, по возможности, притените его лапником. И лишь тогда, когда практически весь снег растает (примерно в конце февраля или начале марта), можете накинуть какую-нибудь ткань и на остальную часть дерева. Не обязательно нетканый материал, можно использовать обыкновенную мешковину или плотные картонные щиты.

Если вы непременно хотите использовать нетканый укрывной материал для зимней защиты роз, клематисов и других растений – используйте, но комбинируя его с другими материалами – той же листвой или лапником. Только так вы сумеете создать идеальное зимнее укрытие для растений.

Еще в качестве зимнего укрытия можно использовать:

• снег – прекрасный материал. Именно он поможет вам укрыть растения от сильных морозов, но опять же, не используйте только снег. Набросайте его на растения, уже укрытые листвой и нетканым материалом – это существенно повысит эффективность защиты. Подходите к вопросу комплексно;
• керамзит , который может быть не только прекрасным укрывным материалом, но и отличной мульчей, хорошим дренажем и теплоизолятором. Причем преимущество керамзита состоит еще и в том, что он защищает растения как зимой, так и летом, отлично предохраняя от загнивания корневой системы. Чтобы подготовить растения к зиме, керамзит нужно подсыпать сразу после обрезки растений осенью, нет смысла ждать более холодной погоды, а это очень удобно.
• торф , которым уже традиционно утепляют землю вокруг различных кустарников и деревьев. Но и с торфом будьте осторожны – он очень закисляет почву, и если некоторым растениям это только во благо, то, многим во вред.

Надеюсь, многие мифы об укрытии растений на зиму мне удалось развеять, и кропотливо собранная информация окажется для вас максимально полезной. Делитесь и вы личным опытом зимнего укрытия растений, причем как положительным, так и отрицательным. В первом случае мы все вместе порадуемся вашим успехам, ну, а во втором поможем разобраться, что не так, вместе с вами сделаем выводы и научимся укрывать растения правильно.

Информации по укрытию растений не бывает много, верно? Я собрала самые актуальные публикации по теме. Надеюсь, они окажутся полезными не только новичкам, но и опытным садоводам.

укрывают растения на зиму для надежной защиты от ветров и морозов.

Под слоем листьев, которые зимой становятся мокрыми и тяжелыми, газон может буквально задохнуться. Лучше сгрести листву под деревья и кустарники. Осенняя листва защищает от промерзания почву и корни декоративных многолетников, а также надежно защитит молодые посадки эдельвейса .

Большинство декоративных деревьев и кустарников нормально переносит холодное время года. А вот вечнозеленым лиственным, например рододендрону, магонии, а также розам, гортензиям особенно если они посажены в живой изгороди , защита просто необходима.

Конечно, лучшая защита растений зимой — толстый слой снега . Камелию можно утеплить, надев на нее «пальто» из мешковины или агроспана , а декоративные кустарники, чувствительные к холодам, успешно перезимуют, если обернуть их агроспаном. Несколько колышков изнутри поддержат конструкцию, чтобы не упала.

Отрицательные температуры — не единственный источник опасности для растений зимой. В ясные морозные дни листья и ветви испаряют много влаги. Ледяные северные и восточные ветры сильно иссушают почву, особенно при отсутствии снежного покрова. Промерзшая земля не может отдавать воду растениям, и те засыхают. Поэтому корни нужно прикрыть, чтобы они были в тепле, а ветви защитить от солнца.

Некоторые из декоративных злаков могут перенести холод и сухость, но в сырую погоду их корни загнивают. Лучше всего такие растения связать пучками, чтобы дождевая или талая вода могла с них свободно стекать.

Ламасская трава, связанная в пучки для защиты корней от сырости, напоминает каких-то таинственных существ из волшебной сказки.

Холодостойкие древесные растения в горшках и кадках могут провести на балконе или террасе всю зиму. Самшит, тис, лавровишня, бересклет (в теплых регионах), карликовая сосна или ель, можжевельник, кизильник (в более суровых) расцветут яркой зеленью в это бедное красками время года. Те растения, что не выдерживают холодов, можно красиво задрапировать тростником, еловым лапником, сеном или соломой и дополнительно украсить лентами.

Помните, что емкости, в которых находятся растения, должны быть морозоустойчивыми. И следите за тем, чтобы земляной ком у вечнозеленых никогда не пересыхал .

Причиной гибели хвойных, в том числе можжевельника , елей, туи, кипарисовика, тсуги, и вечнозеленых лиственных растений зимой чаще всего бывают не морозы, как думают многие, а засуха. Все растения испаряют влагу через листья, а вечнозеленые испаряют ее и зимой, тем более в солнечные дни. Если же запасы влаги из почвы не восполняются, растение постепенно засыхает. Поэтому осенью, особенно сухой, очень важно чаще поливать вечнозеленые деревья и кустарники не слишком холодной водой. Вода при этом должна просачиваться в землю постепенно, чтобы растение не затягивалось в почву.

Чем больше осенние запасы воды, тем дольше могут продержаться хвойные и лиственные растения, не сбрасывающие листву на зиму. Полив стоит продолжать и в зимний период, если земля не покрыта снегом и сильно высохла, но только при плюсовой температуре воздуха. На открытых участках растения необходимо защитить от ветра.

Среди крупных декоративных многолетников, нуждающихся в защите зимой — гуннера красильная. Импозантная гуннера красильная растет на сырых почвах в тени или полутени. Осенью, срезав листья и цветоносы, накройте растение толстым слоем листвы и хвороста. Рекомендуется также сделать шалашик из реек или жердей.

А вот омнея Коултера, или калифорнийский древесный мак предпочитает сухую и влагопроницаемую почву, тепло и солнце, поэтому в условиях холодной зимы растение осенью выкапывают и переносят в светлое, сухое и прохладное место, где температура не опускается ниже 0 0 С.

Гигантский фенхель, вырастающий до трех метров в высоту, также любит теплое и солнечное местечко, так что и его зимой нужно накрыть толстым слоем листьев.

Укрытие роз, для гортензий на зиму может быть не только надежным, но и красивым. Посмотрите, как сделать их и для туи, какие материалы лучше использовать.

Какие растения нужно укрывать на зиму?

Сначала разберемся с этим вопросом. Необходимость утепления зависит от региона. В южных широтах почти все растения прекрасно зимуют. В более северных — следующие представители дачной флоры нуждаются в укрытиях:

1. Все розы. Если говорить вкратце, то невысокие хорошо перезимуют под деревянным ящиком, который сверху накрывают плотным нетканым материалом, на который накидывают целлофан. Весной пленку нужно вовремя снять, чтобы обеспечить проветривание растений. Высокие розы можно накрыть такими же материалами, но предварительно возведя нам ними каркас.
2. Некоторые декоративные кустарники. Утепляют: айву японскую, форзицию, гортензию крупнолистную. Укрытие гортензии на зиму — это чехол из плотного лутрасила или спанбонда, который можно сшить своими руками.
3. Луковичные цветы, посаженные в этом году. Сначала на это место насыпают слой торфа толщиной 5 см, в более прохладных регионах, где бывают малоснежные зимы, сверху кладут сложенный вдвое отрезок плотного спанбонда. Его закрепляют небольшими камешками. Но такое утепление нужно вовремя снять весной. В более взрослом возрасте эти посадки не будут нуждаться в таком укрытии на зиму, конечно, если это не север России.
4. В таких районах с проблемным климатом также необходимо укрыть землянику и клубнику , сначала — слоем торфа, а сверху нетканым материалом, закрепив его по краям камнями, кирпичами.
5. Альпийские растения. Им страшен не столько мороз, сколько вымокание. Поэтому нужно укрыть альпийские растения на зиму, соорудив высокие укрытия в виде домика, где много воздуха и хорошее проветривание.
6. Рододендроны. Над ними ставят каркас, изготовленный из П-образных конструкций, расположив их крестообразно над каждым кустиком. Сверху укладывают спанбонд, лутрасил или агротекс средней плотности, на который кладут полиэтиленовую пленку. Рододендроны плохо переносят засуху, поэтому укрыть растения нужно тогда, когда прошел дождь или после полива, тогда как альпийские растения утепляют по сухой земле.
7. Хвойники: можжевельник, ель конику, тую. Если хвойным 3 или менее лет, тогда все эти молодые растения нуждаются в утеплении зимой. Для них нужно сшить чехлы из нетканого материала высокой плотности. Целесообразнее эти укрытия надеть после похолодания, когда выпадет мокрый снег, чтобы под чехлами у этих растений не пересохла хвоя.
8. Клематисы. Их снимают с опоры, кладут на фасадный пенопласт, который уложен на земле. Сверху ставят ящик, укрывают так же, как розы.
9. Стволы плодовых деревьев для того, чтобы их не попортили мыши и зайцы.
10. Многолетние цветы. Под них подсыпают компост или торф.
11. Малину. Ее укрывают в прохладных регионах. Малину связывают в пучки и пригибают. Чтобы она не распрямилась, к обвязке привязывают камень, например, кирпич. Останется накинуть на нее нетканый материал средней толщины.
12. Озимый чеснок. После первого заморозка его желательно укрыть опавшей листвой.

Теперь вы знаете, какие растения нуждаются в дополнительном утеплении, сможете сделать их своими руками.

Укрытие роз на зиму

Если это плетистые или те, которые растут недалеко друг от друга, можно смастерить тоннельное укрытие.

Чтобы сделать такое, возьмите:

• бруски;
• рейки;
• пластиковые дуги;
• спанбонд плотностью 60;
• полиэтиленовую пленку;
• гвозди;
• камни.

Следуйте такому плану действий:

1. Нарежьте брусков одинакового размера, вбейте их по центру на одной прямой. Сверху на них прибейте длинную прочную рейку. Если нет одной, тогда прикрепите несколько, расположив одну за другой. Сверху поставьте дуги.
2. Укрытие роз на зиму должно производиться в октябре. Очень желательно, чтобы почва под кустами была сухой. Поэтому, если в конце сентября ожидаются дожди, тогда нужно укрыть приствольный круг растений плёнкой.
3. Некоторые розоводы удаляют со стеблей листья, чтобы они не стали источником повышенной влажности и грибковых заболеваний.
4. Если заметно похолодало, нужно присыпать по приствольному кругу роз торф. На сооруженное тоннельное укрытие набрасывают двойной слой нетканого укрывного материала плотность 60. Если он новый, то не будет пропускать осадки.
5. Если плотность не такая высокая или материал не новый, тогда сверху нужно положить пленку, но оставить по бокам пространство (20–30 см от земли) не закрытым, для лучшего проветривания. Ее нужно надежно зафиксировать.
6. Обычно укрывают розы на зиму, когда температура перешагнет нулевую отметку, опустится до -2…-4°С, а закаленные растения перенесут похолодание до -7°С. Поэтому многие утепляют их в ноябре.

Но подрезать парковые розы, снять с опор плетистые и засыпать торфом приствольный круг нужно заранее.

Если вы живете в теплом климате, тогда можно плетистые розы укутать нетканым материалом, перевязать шпагатом, не пригибая.

Но, конечно, лучше пригнуть их к земле, чтобы затем растения укрыло снегом. А вот со штамбовыми розами сложнее. Их утепляют следующим образом.

Сначала берут:

• нетканый материал или мешковину;
• бечевку;
• ножницы;
• колышки.

Штамб обвязывают нетканым материалом или мешковиной, перевязывают бечевкой. Таким же образом нужно утеплить крону. Чтобы штамбовая роза не сломалась, нужно вбить в землю два колышка — справа и слева от ствола, и привязать её к ним.

Обрезанные розы можно укрыть мешковиной. Таким же образом утепляют и другие невысокие теплолюбивые кустарники.

Чайно-гибридные, парковые розы обрезают на треть, укрывают колпаками из нетканого материала. Чтобы участок выглядел красиво и зимой, посмотрите, как смастерить своими руками такие утепления.

Как сшить укрытия для роз на зиму?

Чтобы смастерить таких живописных гномиков, возьмите:

• нетканый материал яркого и белого цвета;
• ножницы;
• нитки в тон тканей;
• иголку;
• резинку.

Последовательность изготовления:

1. Сначала обрежьте розу. Измерьте расстояние от ее макушки до земли — это высота будущего конуса. Но нужно будет прибавить для подворота снизу 4 см и на свободное облегание 5 см. Обозначим итоговую величину как «А».
2. Теперь на выбранном материале нарисуйте равнобедренный треугольник. Его одинаковые стороны — это величина «А», а нижняя стороны — это диаметр кроны, плюс 2 см на швы.
3. Теперь нужно сшить противоположные стороны этого укрытия для роз. У вас получится подобие конуса. Подверните его низ два раза, прострочите. В образовавшееся пространство проденьте резинку, она нужна для того, чтобы снизу закрепить гнома из ткани на растении.
4. Выкроите черты лица этого персонажа и его бороду с усами. Если вы будете пришивать эти элементы на руках, тогда можете сделать это на данном этапе. Если на машинке, тогда притачайте их до того, как сошьете стороны треугольника. Изготовьте помпон, пришейте его на макушку гному.

Теперь вы знаете, как сделать укрытие для роз. Кстати, такое красивое утепление подойдет и другим теплолюбивым растениям с неширокой кроной. Можно сшить чехол не только в виде гнома, но и чтобы он был похож на зайца, оленя или даже на кого-то из ваших друзей или соседей. Фантазируйте, дерзайте! Тогда сад будет иметь «веселенький» вид и в несезон.

В зависимости от фирмы-производителя, нетканый материал может носить название: лутрисил, спанбонд, агротекс и т. д. Выбирайте такой, чтобы его плотность была 60-80 г/кв. м.

Как укрыть хвойные растения?

Многие из них также требуют утепления. Некоторые хвойники могут обойтись без укрытия, а вот туи, особенно молодые, лучше утеплить на зиму.

Сначала, с середины — до конца октября нужно провести сухую подкормку. По приствольному кругу насыпают комплексное минеральное удобрение. Сверху укладывают мульчу слоем 10–20 см. Лучше использовать торф. Если зима обещает быть суровой, тогда сверху мульчи кладут лапник. Весной нужно будет убрать ветви, а осыпавшиеся иголки и мульча станут прекрасной весенней подкормкой.

Укрытие туи на зиму должно предохранять её от:

• тяжелого снежного покрова;
• отрицательных температур;
• яркого солнца в конце зимы, в начале весны.

Если саженцы молодые и еще маленькие, тогда их можно накрыть пластиковыми бутылями, у которых срезаны горлышки.

Если вы купили совсем маленькую тую поздней осенью, тогда лучше на зиму оставить ее в том же горшке. Можно поставить ее на застекленный балкон, где температура зимой ниже +5°С. Иногда подсыпайте под растения снег, который станет и поливом.

Вот какие материалы подойдут для того, чтобы укрыть тую на зиму.

1. Марля. Этот материал нарезают на полоски шириной 50 см, которые скрепляют между собой степлером. На макушке туи и внизу утепление закрепляют.
2. Крафт-бумага. Сначала ветви деревьев прижимают к стволу, хорошо оборачивают упаковочной бумагой. Полосы нужно укладывать внахлест, заходя на предыдущую на 10 см. Сперва необходимо обвернуть верхушку туи, затем постепенно опускаться вниз, обкручивая растение по спирали. Чтобы крафт бумага не развернулась, ее закрепляют проволокой, степлером, бечевкой.
3. Нетканый материал. Из него можно сшить утепление, которое прослужит 5–7 сезонов или просто обвязать растения.

Молодые туи утепляют, используя каркас. Чтобы сделать его своими руками, приготовьте:

• толстые рейки;
• надежную проволоку;
• бруски;
• металлические уголки;
• пластиковые трубы.

Если у туи не очень пушистая и объемная крона, тогда можно использовать три опоры.

Лучше всего сделать треугольный каркас, такой не обвалится под тяжестью снега. Воткните на глубину 40 см рейки или бруски, трубы, рейки вокруг туи. Зафиксируйте верхние концы над макушкой деревца проволокой. К вертикальным крепятся горизонтальные поперечины.

Сверху на эту основу надевается чехол-мешок, к которому надо пришить тесемки и обвязать их вокруг каркаса.

Утепление растений на зиму, сделанные своими руками, позволит смастерить каркасы и чехлы по размеру конкретного растения.

Чтобы укутанные деревца выгладили привлекательно, можно на бумажных укрытиях нарисовать, что пожелаете, например, веселые рожицы. Обыграйте материал темных тонов, приспособив тут сухие палки, чтобы получилась малая архитектурная форма, похожая на вигвам.

Рано весной не торопитесь снимать укрытие. Оно предохранит ветви от выгорания из-за яркого солнца. На зиму утеплить нужно не только ветви туи, но и приствольный круг.

Чтобы решить, какой использовать для этого материал, ознакомьтесь с представленными. Ими можно замульчировать и почву под другими теплолюбивыми культурами, добавив нотку оригинальности при их утеплении.

Чем мульчировать растения?

Вот основные материалы, используемые для этого:

• опилки;
• хвоя;
• мешковина;
• хворост;
• солома;
• строительные материалы;
• лапник;
• торф.

Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками таких укрытий для растений.

Мешковина

Из неё мастерили утепление для растений с давних времен. Этим материалом:

• обвязывают стволы деревьев;
• укрывают розы, гортензии;
• затеняют хвойные, чтобы те не получили солнечные ожоги.

Вот какие у этого материала недостатки — мешковина попускает влагу. Если она мокрая и замерзнет, станет ледяным панцирем для растений. Под мешковиной не очень хорошее проветривание и укрытые ею культуры могут выпревать, поражаться гнилями, плесневеть. Поэтому такое укрытие оправдано в регионе, где сухой снег и нет зимних оттепелей.

Опилки

Опилки — прекрасный теплоизоляционный материал. Но лучше не засыпать ими всё растение, а только приствольный круг, прикрыв надземную часть. Некоторые кладут опилки в мешки и таким образом утепляют культуры.

Можно использовать лишь натуральные опилки от древесины, а не различные вторичные продукты переработки, типа ДСП.

Нужно мульчировать растения только сухими опилками, так как влажные преют. Если укрытие не сухое, под культуры попадает влага, тогда опилки нужно располагать так, чтобы они не касались стволов растений. Лучше использовать крупные опилки, они не так впитывают влагу, как мелкие.

Опилки подкисляют почву, поэтому ими лучше мульчировать почву под культурами, которые предпочитают кислые земли. Например, укрытие гортензии на зиму таким материалом будет оправдано. Она предпочитает как раз подобные земли.

Под опилками весной грунт будет дольше оттаивать. Поэтому, если нужно, чтобы растение вовремя пробудилось после зимы, их лучше убрать весною.

Торф

Один из самых удачных материалов, который позволит утеплить растения на зиму, накрыв их будто бы периной. Ведь торф легкий и под ним тепло. Даже, если он намокнет, то долго не удерживает влагу.

Но, как и опилки, торф делает почву более кислой. Поэтому под культуры, которые любят нейтральную или щелочную, нужно добавлять немного золы или извести, доломитовой муки, мела.

Строительные материалы

Некоторые используют в качестве зимнего материала вот такие деревянные ящики. Но сначала нужно замульчировать растение, а уже сверху положить такой ящик. Чтобы не проникала вода, тару накрывают пленкой. Но необходимо создать системы проветривания.

Также используют и иные стройматериалы:

• шифер;
• обрезки досок;
• рубероид.

Из досок или ящиков сооружают каркас, но он лишь задерживает снег, а чтобы утеплить культуры, нужно положить на эту основу мешковину или нетканый материал. Из шифера или рубероида сооружают подобие крыши, не забыв сделать вентиляцию.

Лапник

Им также укрывают растения. К тому же, он защитит их от мышей. Но лучше не укрывать таким образом культуры, которые любят щелочные почвы. Осыпавшиеся иголки сделают землю на этом месте более кислой.

Важно правильно заготавливать лапник, чтобы не нарушить закон. Его можно срезать, например, с упавшего дерева, а с растущего — нельзя. Лучше сфотографировать этот объект, чтобы можно было доказать, откуда взят лапник. То же касается плановых вырубок деревьев.

Листва

Сухая опавшая листва — хороший материал для утепления корней и нижней части растений. Но если дерево поражено грибковыми заболеваниями, такая листва не подходит.

Весной трудно убирать листву из-под растений, поэтому лучше насыпать ее в сетки для овощей, утеплить культуры таким образом, сделав заодно небольшой арт-объект.

Можно смастерить укрытие для растений, взяв:

• колья;
• бечевку;
• сухие листья;
• сетки;
• рубероид.

Колья ставятся вокруг растения. К ним прикладываются мешки с листвой. Сверху кладется рубероид, чтобы защитить питомца от осадков. Тогда будет хорошо проветриваться, и растение не вымокнет.

Солома

Если есть возможность раздобыть солому, воспользуйтесь этим. Данный материал хорошо подходит для утепления растений и укрытия грядок на зиму. Чтобы весной почва тут вовремя оттаяла, нужно убрать это укрытие достаточно рано.

Можно сделать из соломы подобие вигвама, шалаша, статуи, пугало, чтобы укрытие растений на зиму было нарядным. Но хорошо укрепите такой арт-объект, чтобы не сдуло ветрами.

Теперь вы сможете надежно защитить растения на даче, и укрытия будут выглядеть необычно и живописно! В видео ниже 5 мифов об укрытии растений на зиму:

Как укрыть молодой можжевельник на зиму. Как подготовить и утеплить хвойные на зиму

Сейчас стало популярным выращивать на своем приусадебном участке вечнозеленые деревья. Они не только украшают двор и летом, и зимой, но и создают некий уют на приусадебной территории. Главным моментом во время ухода за можжевельником является его подготовка к зимованию. При выполнении некоторых рекомендаций кустарник удачно перезимует и весной будет отливать насыщенной зеленью, а не желто-бурым оттенком.

Особенности ухода за можжевельником осенью и при подготовке к зиме — общие советы и рекомендации

Можжевельник не отличается капризным нравом. Но если не выполнять определенных правил, то прекрасное растение может зачахнуть, оно перестанет иметь декоративный вид, превратится в дикое дерево.

1. Полив – кустарник практически не требует полива. Если выдался жаркий конец лета, плавно переходящий в бархатную осень, то орошение водой нужно проводить не чаще 1 раза в 2 недели. В случае дождливого и прохладного лета, дополнительный полив не требуется.
2. Опрыскивание – единственный момент, к которому благоволит можжевельник. Мероприятие лучше проводить до появления первых утренних часов или после захода солнца. Это необходимо, чтобы яркие лучи не обожгли нежные веточки.
3. Удобрения – подкормки вносятся преимущественно весной. Но если куст отстает в росте или вовсе не прибавляет молодой поросли, нужно осенью внести минеральные удобрения в виде нитроаммофоски. Но не чаще, чем 1 раз в 4 недели.
4. Обрезка – если можжевельник высаживался специально в декоративных целях и его крону постоянно формируют, то в осенний период обязательно проводят формирующую обрезку. Кроме этого, независимо от того формируют ли фигуру из кустарника или можжевельник растет естественной кроной, удаление лишних веток обязательно. Срезаются все сухие, поломанные или поврежденные ветки.
5. Укрытие на зиму – в большинстве случаев дополнительного укрытия не требуется, можжевельник отлично переносит даже сильное понижение температурного режима. Единственный момент, чтобы куст не обломал ветви, их пригибают к стволу и перевязывают шпагатом.

Внимание! Можжевельник практически не требует особого ухода. Главное, следить за общим состоянием кустарника. Если растение чахнет и выглядит нездоровым, нужно искать причину в неправильном уходе, в том числе при подготовке к зиме.

Обрезка можжевельника осенью

Выполнять первую обрезку можно только через 2-3 года после высадки в открытый грунт. Этот период позволит молодому растению окрепнуть, нарастить массу. После этого времени можно будет начинать формировать крону по задуманному образу.

Видео: обрезка можжевельника казацкого осенью или весной

Когда обрезать можжевельник — осенью или весной

Можжевельник можно обрезать как в весенние месяцы, так и до начала первых зимних снижений температуры. Осенью рекомендуется проводить удаление лишней поросли можжевельника не раньше сентября-октября. Но не следует затягивать до первых заморозков.

Важно! Минимальная температура для проведения обрезки можжевельника осенью — +4 С.

Более низкие градусы воздуха неблагоприятно влияют на заживление свежих срезов – они не затягиваются и являются шикарным вариантом для зимовки вредителей и болезней.

Сроки обрезки можжевельника осенью и весной

Весенняя обрезка проводится в начале-середине апреля, а осенняя обрезка можжевельника — в сентябре, вплоть до конца октября.

Как обрезать можжевельник осенью

Проводить мероприятие требуется только чистыми, наточенными и продезинфицированными инструментами .

Куст в год прибавляет не больше 10 см. Поэтому требуется срезать не больше 15-20% от массы, которая наросла за прошедший период.

Заниматься обрезкой нужно только в защитных перчатках . Можжевельник ядовит , на срезе выделяет сок, который может обжечь кожу рук.

Обрезку следует проводить по правилам – лучше меньше, чем больше. Если произведенная обрезка привела к необдуманному удалению ростовых почек, то кустарник может остановить свой рост полностью.

1. Обрезать нужно таким образом, чтобы наклон был 45 градусов на почку.
2. Если срезать ниже, чем требуется, то рана на дереве долго будет зарастать. Это спровоцирует неправильный рост почки – она может дать либо маленький прирост, либо полностью отомрет (засохнет).
3. Если побег смотрит вверх, то его срезают так, чтобы конечной была почка, что смотрит в сторону от центра растения (внешняя почка). В случае опущенной ветки, обрезка производится, наоборот, на внутреннюю почку.
4. Удаляя ветви, следует оставлять небольшой пенек – не больше 2 см. Он будет блокировать верхнюю почку от отмирающих тканей, давая ей возможность, начать расти.

Подкормка и удобрение можжевельника после осенней обрезки

Важно! После обрезки можжевельника осенью необходимо контролировать его состояние. Рекомендуется внести специальные минеральные удобрения. Лучше всего для поднятия иммунитета подойдут стимуляторы-адаптогены. Они активизируют рост корневой системы и укрепляют дерево в целом.

Качественная обрезка сформирует не только красивое декоративное украшение сада, но и здоровое растение с высоким иммунитетом и без вредителей.

Видео: как обрезать можжевельник топиар осень или весной

Как сохранить можжевельник зимой: особенности и способы сохранения

Можжевельник достаточно морозостоек, его можно не укрывать на зиму. Но если куст специально формируют, то под слоем снег образованные фигуры могут распасться – ветви распластаются, отламываются под массой белого покрывала.

Обратите внимание! Молодняк возрастом до 3 лет также подлежит укрытию. Его не рекомендуется чрезмерно укутывать. Лучше сверху навалить сугроб из лапника.

Некоторые виды растения могут иметь повышенную чувствительность к перепадам температуры в весенние периоды. Теплая погода и резкое снижение градусов воздуха отрицательно влияют на цветовой оттенок растения.

Цвет веточек можжевельника при воздействии холодного воздуха становится бурого оттенка с желтым отливом. Это говорит об отмирании ветви, что соответственно влияет на потерю декоративной формы, придаваемой в течение долгого периода.

В этих целях укрывают куст в последних числах осени. Для укрытия можжевельника на зиму применяют следующие методы:

1. Снег – самый лучший способ укрытия. Когда начнется снегопад связанную веревками конструкцию нужно завалить сугробом снега. Последний должен быть рассыпчатым, ни в коем случае нельзя поранить ветви и ствол.
2. Сосновая хвоя – если растение миниатюрное, его можно полностью укрыть наваленным лапником. В случае, если деревцо большое, то лапник подвязывают к ветвям.
3. Мешковина или нетканый материал (агроволокно) – материалом оборачивают всю крону так, чтобы низ дерева оставался открытым. Пленкой укутывать нельзя – запреют все ветки, кустарник может заболеть.
4. Используется экран – он устанавливается с той стороны, где больше всего солнечного света. Отражаясь от него, лучи будут греть крону.

Молоденькие черенки закрываются точно таким способом или, если есть возможность, заносятся в тепличные условия. В регионах, где минусовая температура снижается до отметки в -30 0 С и больше, можжевельник нужно утеплить самым плотным материалом в два слоя сначала горшки, а затем и верхнюю часть кроны.

Видео: подготовка и укрытие можжевельника на зиме

В чем особенности подготовки можжевельника к зиме в различных регионах

В Поволжье можжевельники часто страдают от солнечных ожогов. Им не так страшен мороз в этом регионе, как яркое солнце в первые дни весны. Для этой цели растение подлежит укрытию в конце осени.

Для укутывания берется любой материал, который можно найти под рукой: старая мешковина, хлопчатобумажная ткань, тюль, сетка от насекомых. Выбранный материал крепится к ветвям деревца, оборачивая его по кругу. Плотно сжимать не стоит, нужно чтобы растение дышало. Сверху следует намотать веревку, чтобы укрытие не слетело.

Кстати! Крупные деревья несколько сложнее укрывать. Но это необходимо сделать хотя бы с той стороны, где больше всего солнечного света. В противном случае можно лишиться отдельного участка кроны.

В Подмосковье, а также в Сибири и на Урале можжевельник зимует хорошо. Перед сильными минусовыми температурами нужно веревкой стянуть все ветви. Если этого не выполнить, можно часть ветвей потерять из-за сильной тяжести под сугробами снега.

В этих регионах выпадает большое количество снега, а как известно, белая перелина – лучший укрывной материал. Если кустарник небольшой, то его можно закопать под большим сугробом снега, накидав специально большой объем на растение.

По весне природный укрывной материал самостоятельно растает, а корни впитают всю влагу после долгой зимы.

Таким образом, зимой стоит укрывать можжевельник, если саженцы еще очень маленькие. Кроме этого, рекомендуется использовать укрытие в регионах с малым количеством выпадающего снега и пронизывающими ветрами.

Типичные ошибки ухода за можжевельником осенью и при подготовке к зиме

Важно! Чтобы вырастить можжевельник, требуется приложить немало усилий, но еще больше нужно терпения и контроля над состоянием растения, дабы не совершить ошибки по уходу осенью и при подготовке к зиме.

Садоводы постоянно дополняют перечень ошибок. Если стараться предотвратить эти казусы, растение вырастет здоровым и крепким:

1. Неправильный, чрезмерно обильный полив можжевельника – частое орошение растения ведет к заболачиванию почвы. Этот процесс влияет на здоровье корневой системы, она начинает подгнивать, что негативно сказывается на всем дереве.
2. Внесение азотного удобрения в конце осени – подкормку следует делать не позже конца сентября. Это необходимо, чтобы все питательные вещества впитались корневой системой, но не успели распределиться по дереву до момента отхода на покой. В противном случае подкормка азотом провоцирует активизацию роста молодняка, что ведет к промерзанию части кроны кустарника.
3. Неправильная обрезка ведет к остановке роста и развития деревца.
4. Укрытие можжевельника на зиму полиэтиленом – если принято решение укрывать, то лучше мешковиной или плотным слоем бумаги. Клеенка способствует образованию внутри пространства конденсата, который провоцирует повышенную влажность и приобретение грибкового заболевания.
5. Ни в коем случае нельзя подкармливать можжевельник куриным пометом или коровяком . Такое удобрение отрицательно скажется на растении, предопределив его гибель.
6. Срезы нельзя замазывать садовым варом , срезы должны самостоятельно затянуться.

Чтобы получить красивое дерево можжевельника следует выполнять несложные правила по уходу за ним осенью и при подготовке к зиме. В противном случае из растения может получиться дикорастущий куст.

Вконтакте

Сейчас стало популярным выращивать на своем приусадебном участке вечнозеленые деревья. Они не только украшают двор и летом и зимой, но и создают некий уют на приусадебной территории. Главным моментом во время ухода за можжевельником является его подготовка к зимованию. При выполнении некоторых рекомендаций кустарник удачно перезимует и весной будет отливать насыщенной зеленью, а не желто-бурым оттенком.

Характеристика можжевельника

Можжевельник — хвойное вечнозеленое растение в форме дерева или кустарника, относящееся к семейству голосеменных, Кипарисовых. Высота можжевельника в зависимости от вида и условий роста может достигать 15 метров. Корневая система глубокая, преимущественно стержневая, не ветвистая. В зависимости от вида можжевельника — кустистого или в форме дерева, его крона может быть: пологая; конусовидная; стелющаяся; пирамидная; шаровидная. Можжевельник мужского пола имеет цветение в виде сережек, состоящих из 3-4 тычинок, а женского — в виде овальных зеленых сережек. Появление цветов происходит в конце мая-июне, а появление плодов — в августе. Плодами можжевельника являются шишкоягоды небольшого размера, чаще всего имеющие сине-серый окрас и обладающие рядом целебных свойств. Хвоя данного растения преимущественно голубого оттенка, длинная с заостренными концами, направленная в одну сторону или же чешуйчатая.

Зачем укрывать можжевельник на зиму

Почти все хвойные насаждения от деревьев до низкорослых кустарников отличаются неприхотливостью и устойчивостью к морозам. Как туя, так и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивостью к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. К тому же они отличные антисептики.

Из любви к декоративному виду растения, его сажают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные растения нуждаются в укрытии на зимний период. А именно молодые саженцы, которым ещё нет 3–4 лет считаются слабыми и нуждаются в защите. Вот два аспекта, пагубно влияющие на вечнозелёные культуры:

• сильный морозный ветер;
• весенние солнечные лучи, отражающиеся от снега.

Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость веток, а от недостатка влаги они перемерзают, отламываются и отмирают. Если вы наблюдали за красавицей елью с отсохшим отростком и пожелтевшей хвоей, то знайте – это произошло из-за холодного и сильного ветра. Если хвоя деревьев способна выдержать сильный мороз, то ветер она не любит.

Все знают, что оттепель в конце февраля и марта характеризуются ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время сокодвижение ещё не началось, и кустарники пока слабые и уязвимые. Тогда иглы сосны и зелёные лапки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги.

Полив и опрыскивание можжевельника осенью

Полив – кустарник практически не требует полива. Если выдался жаркий конец лета, плавно переходящий в бархатную осень, то орошение водой нужно проводить не чаще 1 раза в 2 недели. В случае дождливого и прохладного лета, дополнительный полив не требуется.

Опрыскивание – единственный момент, к которому благоволит можжевельник. Мероприятие лучше проводить до появления первых утренних часов или после захода солнца. Это необходимо, чтобы яркие лучи не обожгли нежные веточки.

Обрезка можжевельника осенью

Растение прекрасно переносит процесс обрезки. Стричь нужно осторожно, так как период восстановления и роста происходит достаточно долго. Из кустарников можно сформировать крону любого вида, шар, конус, пирамида, а при выращивании дерева необходимо просто срезать поврежденные, засохшие веточки.

Защита можжевельника от болезней и вредителей

Больше всего неприятностей приносит можжевельникам ржавчина. О заболевании сигнализирует появление вздутий с желтоватыми студенистыми или слизистыми выделениями грибов. Больные ветви удаляют, а куст опрыскивают раствором препарата абига-пик (50 г на 10 л воды), 4 раза с интервалом в 10 дней.

Из вредителей особенно досаждают разные виды тли. Против нее применяют фитоверм (20 г на 10 л воды): двойная обработка с интервалом 10-14 дней. Против можжевеловой минирующей моли эффективно двойное, через 10-14 дней, опрыскивание децисом профи (0,5 г на 10 л воды). С паутинным клещом борются, применяя препарат фуфанон (15 мл на 10 л воды). Им же обрабатывают куст, сильно пострадавший от пилильщика. Узнать о появлении этого вредителя можно, обнаружив, что ветки стали хрупкими, а внутри полыми.

Свежие статьи о саде и огороде

Укрытие можжевельника на зиму

• Обвязка ветвей. Крону необходимо не туго стянуть веревкой, чтобы предупредить обламывание и обмерзание ветвей.

• Организация укрытия. Для зимнего укрытия можно использовать мешковину, притеночную сетку или полипропиленовые полотнища. При этом не стоит стремиться укутать растение полностью, задача лишь в том, чтобы максимально защитить его от солнечных ожогов. А вот полиэтилен и прочие «недышащие» материалы для этого использовать не стоит – под ними активно будут размножаться грибки, которые могут привести к гибели растения.

Снимать укрытие надо осторожно, чтобы не повредить хрупкий, после зимней спячки, можжевельник. Делать это лучше всего в конце апреля, когда земля уже слегка прогрелась и корневая система начинает получать питание. Выбирается пасмурный безветренный день, чтобы растение постепенно адаптировалось к смене условий.

Почему можжевельник гибнет

Иногда высаженное растение после удачной зимовки вдруг погибает весной. Причин этого явления может быть несколько:

• саженец был слишком взрослым. Такие растения очень плохо переносят пересадку, так как неизбежно травмируются корни, восстановление которых занимает очень длительное время. Чаще всего восстановить корневую систему можжевельнику не удается и он погибает. Особенно свойственно это можжевельнику обыкновенному, тогда как стелющиеся виды менее капризны в этом отношении;
• недостаток влаги. В зимний период устьица дерева закрываются, за счет чего уменьшается испарение влаги. Когда наступает весна и температура воздуха повышается, устьица открываются, влага испаряется активнее и растению начинает ее не хватать. Получить воду из земли в достаточном количестве можжевельник не может, так как за зиму почва промерзла, и поэтому растение погибает. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется максимально сохранить изначальный земляной ком растения при высадке в открытый грунт;
• холодная зима. Несмотря на то, что можжевельник довольно морозостойкое растение, молодые саженцы в первые несколько лет очень чувствительны к холоду и нуждаются в серьезном укрытии на зимний период. Крону связывают и накрывают подходящим материалом, а почву обязательно мульчируют.

Можжевельник считается культурой очень морозоустойчивой, как и все хвойные растения, даже сильных холодов он не боится. Но тем не менее в укрытии на зиму он нуждается.

Почему нужно укрывать можжевельник на зиму

Хвойные культуры крайне редко страдают от морозов, можжевельник не является исключением . К весне он может потерять свою декоративность или вовсе погибнуть по ряду других причин:

• Вес выпавших осадков. Объём снежной массы, накопившейся на раскидистой кроне, может не только сломать хрупкие ветки, но и вывернуть весь куст из грунта вместе с корневой системой.

  Под тяжестью снега можжевельник разваливается, ветки могут сломаться

• Ультрафиолетовые лучи. Яркие солнечные лучи, особенно активные в январе и феврале, отражаясь от ещё чистого белого снега, попадают на хвоинки можжевельника и вызывают солнечные ожоги. Кустарник теряет декоративность не сразу, желтизна проявляется только в мае.

  Следы от солнечных ожогов появляются на южной стороне растений

• Сильный и холодный ветер. Пронизывающие потоки зимнего воздуха иссушают можжевеловые ветки, они становятся хрупкими и при малейшем механическом воздействии обламываются.

  Пронизывающий холодный зимний ветер иссушает хвою, в результате она желтеет, а ветки становятся хрупкими

• Недостаток влаги. Во время зимних и весенних оттепелей наземная масса хвойника оживает, устьица на хвоинках раскрываются и через них активно испаряется влага. При этом корневая система ещё не функционирует, так как грунт не оттаял. Запасы жидкости восполнить растению не удаётся, его крона постепенно буреет и осыпается.

  Из-за недостатка влаги можжевельник желтеет

Молоденькие саженцы и растения, не достигшие четырёх лет, подлежат обязательному укрытию на зиму, иначе они могут погибнуть. В северных регионах их иногда даже выкапывают, пересаживают в горшки и отправляют на зимовку в прохладное место в помещении.

Иногда очень маленькие хвойники выкапывают, пересаживают в горшки и держат зимой в помещении, чтобы они не вымерзли

Взрослые экземпляры в областях с мягкими климатическими условиями уже не укрывают, так как они способны перенести тяжёлое время без потерь. Исключение составляют местности, где в зимние месяцы часто дует сильный ветер с севера и мало снега. А вот в суровом климате даже большие кусты необходимо утеплять.

Большие взрослые растения на зиму можно не утеплять

Некоторым особо нежным разновидностям можжевельника потребуется создание зимнего укрытия даже на юге, в условиях тёплой зимы.

В нашем городе из можжевельника частенько делают невысокие живые изгороди около общественных заведений (администрации, школы, торговые центры и пр.). К сожалению, не в каждом из учреждений имеется человек, в чьи обязанности входит укрытие растений на зиму. Проблему усугубляет ещё то, что снег с дорожек счищают и бросают на эти же многострадальные хвойные кустики. Весной, оттаяв из сугроба, можжевельник выглядит крайне непрезентабельно.

При отсутствии укрытия на зиму можжевельник может погибнуть

Видео: от чего защищают можжевельник зимой

Как правильно укрывать можжевельник на зиму

При организации зимнего укрытия для можжевельника используют:

Сосновые и еловые ветки прекрасно защищают от жгучих солнечных лучей, ветра и снега, но при этом пропускают воздух и влагу . Маленькие кусты можно закидать сосновой хвоёй полностью до самой макушки. Большие растения защищают, привязав лапник к веткам.

Маленькие растения можно закидать лапником полностью

• Укрывные материалы. Использовать можно только материалы, хорошо пропускающие воздух (мешковина, спанбонд, агроволокно и пр.). Не нужно пытаться упаковать куст плотно сверху донизу. Суть в том, чтобы уберечь крону. При этом нижнюю часть оставляют открытой для вентиляции.

  Для укрытия хвойников можно использовать любой агроматериал, хорошо пропускающий воздух

• Экран или щит. Защитную конструкцию размещают с южной стороны, откуда солнечного света на растение попадает больше.

  Защитный экран от солнца устанавливают с южной стороны

• Снег. Естественный снежный покров является самым лучшим и эффективным утеплителем . Но накидывать можно только рыхлую снежную массу без комков и кусков льда, чтобы не повредить куст и не сломать ветки.

  Снег считается самым лучшим утеплителем

Нельзя использовать для укрытия хвойников полиэтиленовую плёнку, не пропускающую воздух. В условиях повышенной влажности под полиэтиленом начинают размножаться грибки, всё это приведёт к гибели кустарника.

Технология укрытия можжевельника на зиму состоит в следующем:

1. Ветки притягивают к стволу и фиксируют их верёвками. Эта процедура предупредит обламывание ветвей.

   Ветки верёвками притягивают к стволу

2. Оборачивают растение дышащим агроматериалом в несколько слоёв и обвязывают шпагатом или шнуром. Лучше воткнуть в землю рядом с кустом несколько длинных палок (жердей) для создания импровизированной пирамиды и только затем обернуть можжевельник агроволокном.

Благодаря своим особенностям хвойные деревья любимы многими дачниками. Благодаря тому, что эти растения круглый год остаются зелеными, сад в любой сезон выглядит нарядно, а разнообразие форм крон позволяет создать на участке оригинальные ландшафтные композициями.

Уход за хвойными растениями не сложен, в особом уходе нуждаются лишь редкие, единичные сорта. Поэтому укрытие хвойных на зиму нужно выполнять лишь в отдельных случаях. Как расположить хвойные на участке и как утеплять хвойные на зиму, вы узнаете на этой странице.

Даже одни только хвойные в саду — это уже гарантия красоты участка. Сам внешний вид этих растений, их листья-иголки и формы крон обеспечивают особый, «универсальный» образ, сочетающийся с любыми формами и линиями, любой цветовой гаммой и различными стилевыми направлениями.

Однако самое ценное хвойных в дизайне сада — это то, что они являются растениями легкого ухода и придают красоту участку в любом сезоне года. Они делают сад всесезонным. Не каждое растение может похвастаться сочетанием сразу всех этих качеств. Дизайн сада с хвойными растениями выглядит особо оригинально, ведь все хвойники разные, среди них попадаются потрясающе эффектные экземпляры. Большинство хвойников можно без опаски высаживать в своем саду, и при минимальном уходе они будут радовать вас весь год.

Нужно располагать хвойные растения так, чтобы подчеркнуть планировочные линии участка.

Нужно располагать их в таких местах, где внешний вид и форма ваших хвойников будет подчеркивать форму рельефа, формы конструкций и сооружений на ландшафте, конфигурации дорожек и прочих ландшафтных объектов.

Хорошо располагать их у входа в дом и на участок.

Посмотрите на фото: хвойные в саду будут хорошо смотреться рядом с лестницами и подпорными стенками.

Можно расположить их у развилок и изгибов дорожек и по периметру участка.

Так же, как деревья и кустарники, они будут красивы рядом с беседками и рядом с площадками отдыха.

Прекрасное место для хвойных растений — на газонах в качестве «солистов» и в садовых модулях.

Дизайнерское решение — расположение в составе «хвойных садиков».

Хорошее место для хвойных — в «темных» углах участка (с недостатком освещения или «неудобных» для освоения).

Один хвойник можно расположить в центре парадной зоны участка, со стороны входа в дом. К этому месту должен быть организован проход (дорожка). Это будет хвойник «для Нового года».

Хвойники особенно хороши в качестве живой изгороди.

Форма кроны хвойных (сосны, лиственницы, ели и др.)

Ниже предложена таблица, в которой описаны формы кроны хвойных растений, в том числе форма кроны у ели, форма кроны у лиственницы, форма кроны у сосны, можжевельника, тиса, микробиоты и кипарисовика.

Таблица «Форма кроны хвойных растений»:

Хвойные растения	Характеристика
Ель обыкновенная	Пирамидальная крона, высота до 30 м, существует множество форм ели обыкновенной, они имеют различную высоту, форм и оттенок кроны
Ель колючая голубая	Узкопирамидальная крона, высота до 20м, существуют различные формы
Ель гнездовидная	Одна из форм ели обыкновенной, распростерто-поникающая крона, высота до 1.5 м, диаметр — до 3 м
Ель Коника	Узкоконическая крона, плотная, высота до 2 м
Сосна обыкновенная	Овально-коническая крона, высота 20-30 м, хвоя с сизым оттенком
Сосна черная	Раскидистая крона, высота до 40 м, темно-зеленая хвоя
Сосна Веймутова	Колонновидная крона, ветви начинаются низко от земли, до 40 м высотой, хвоя мягкая, голубовато-зеленая, по 5 хвоинок в пучке
Сосна горная	Веерная форм кроны, есть также кустарниковые многоствольные форм, высота не более 4 м
Туя западная	Пирамидальная крона, высота до 12м, существует множество форм разной высоты, типов кроны и разных оттенков цвета хвои: голубоватых, пестрых, золотистых
Туя шаровидная	Одна из форм туи западной, шарообразная крона, высота до 2.5 м
Можжевельник обыкновенный	Коническая крона, высота до 5 м. Существует большое количество различных форм по внешнем виду сильно отличающихся от исходной
Можжевельник виргинский	Втянутая, немого яйцеобразная крона, высота до 30 м, хвоя голубовато-зеленая, существует множество форм
Можжевельник горизонтальный	Распростертая крона, высота до 0.5 м, диаметр до 1.6 м, серебристо-голубая хвоя
Можжевельник казацкий	Полураспростертая крона, в отличие от можжевельника горизонтального ветви направлены слегка вверх, высота до 1.5 м, диаметр до 3 м
Кипарисовик горохоплодный	Пирамидальная крона, высота до 30 м Создает «южный» колорит, прочие формы в нашем климате неустойчивы. Требует тени
Лиственница	Конусовидная крона, высота до 40 м
Тис ягодный	Яйцевидно-цилиндрическая крона, высота до 5 м, диаметр до 5 м
Микробиота перекрестнопарная	Распростертая крона, высота до 1м, диаметр до 2 м, плохо переносит пересадку, взрослые растения пересаживать нельзя

Выбирая хвойники для своего сада, в первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид, высоту, форму кроны, вид и оттенок хвои. Какую крону имеют различные хвойники, вы можете посмотреть в таблице.

Уход за хвойными растениями: подкормка, полив, обрезка

Хвойники предполагают самый минимальный уход из всех садовых растений.

Подкормка хвойных растений. Первый раз обязательно подкормите ранней весной, по талому снегу, специальным удобрением для хвойных растений. Если на вашем участке плохая почва, можно повторить эту процедуру в июне.

Полив хвойных растений. В течение сезона можно не поливать, обычно хвойным растениям хватает дождей. Однако если летом стоит сильная жара и засуха, 2-3 раза полейте.

Обрезка хвойных растений. Нужно обрезать при сильном загущении, если это отражается на внешнем виде растений. Нужно обрезать, если вы хотите формировать ваши хвойники специально, с «дизайнерской» целью. Можно обрезать, чтобы спровоцировать ветвление, чтобы ваши хвойники стали более «пушистыми».

Подготовка хвойных к зиме: как укрыть хвойные

Никакие хвойники не боятся мороза. Но некоторые из них, особенно «сортовые» хвойники боятся сильного солнца и иссушающего ветра. Они не вымерзают, а высыхают, «сгорают». После этого они долго восстанавливаются, а в отдельных случаях погибают совсем. Подготовка хвойных к зиме проще, чем подготовка лиственных деревьев или кустарников. Перед тем как укрыть хвойные на зиму, сшейте обычные чехлы из спанбонда или лутрасила в виде мешков с завязками снизу. Чехлы шейте, предварительно измерив высоту и ширину растений. Но просто так надевать чехлы нельзя: под тяжестью снега на чехлах могут изогнуться, а то и сломаться вершины хвойников. Поэтому предварительно, пока не промерзла земля, вбейте рядом с каждым растением высокий брусок (чуть выше самого растения), и только затем уже можно надевать чехол. Брус будет препятствовать соприкосновению чехла с вершиной дерева.

Для невысоких шаровидных хвойников нужно использовать огуречные дуги, поставленные крестообразно над хвойником.

Как подготовить и утеплить хвойные на зиму

До того как подготовить хвойные к зиме, сшейте чехлы для туй, кипарисовиков, всех видов можжевельников, для ели «Коника» и всех миниатюрных хвойников. Обыкновенные и , сосны, лиственницы не нуждаются в укрытии, но только через 3 года после посадки. Так что все недавно посаженные хвойные растения, независимо от вида, придется укрывать в течение 3 лет. Снимают все укрытия, когда полностью сойдет снег. Но все бывает в течение зимы. Укрытие может снести ветром. Укрытие может оказаться слишком тонким для конкретного места (солнечного), могут совпасть солнечное место и малое количество земли под хвойником, например, он посажен в садовом модуле. Так или иначе, но хвойник может подгореть. Если подгорело примерно 80-100 процентов кроны (она желто-оранжевая), то никакое хвойное растение не восстанавливается. Нужно будет его заменить. Если подгорело примерно 50-80 процентов кроны, можжевельник и ель «коника» не восстановятся, восстановится через год, сосна черная — через 2 года. Если подгорело менее 50 процентов кроны, можжевельник восстановится через год, ель «Коника» частично восстановится через 2 года, сосна и туя восстановятся к осени.

Особенности жизни хвойных растений в саду

«Не прижиться» хвойники могут в редких случаях, возможно, вы не выполнили какое-то из четырех требований, данных ниже:

1. Хвойники зависят от сторон света. Это нужно учитывать при покупке и посадке. При покупке в питомнике, обратите внимание, как растет хвойник, где у него северная сторона. Привяжите туда ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно крупные экземпляры. Когда вы принесли хвойник к себе в сад, правильно сориентируйте, разверните саженец по сторонам света. Располагать при посадке растение нужно так, чтобы северная сторона саженца (сторона с ленточкой) совпала с северным направлением на вашем участке.

2. Одна из особенностей жизни хвойных растений в саду – их корни любят кислород. Поэтому при посадке землю нужно перекопать 2-3 раза, чтобы насытить ее кислородом.

3. Осень не подходит для посадки хвойников.

4. Хвойники боятся такого явления природы, как «ледяной дождь». Так что укрытие в любом случае не помешает.

Высаженные в текущем году хвойные растения не успевают за сезон развить мощные корневища и окрепнуть для выживания в суровых зимних условиях. Молодые посадки нуждаются в защите, создаваемой различными способами с использованием заводских или самодельных конструкций.

Оптимальное время для укрытия растений – сухая погода, установившаяся с приходом стабильных холодов. Защитные материалы рекомендуется размещать на каркасах, обеспечивающих целостность веток и оптимальный режим проветривания.

Приобретаем готовые укрытия.

Покупные конструкции представляют собой готовые комплекты, легко устанавливаемые и не требующие дополнительных приспособлений. Среди многочисленных вариантов всегда можно подобрать укрытия, подходящие по форме и размерам.

Каркасы этих изделий изготавливаются из полимерных или металлических трубок, бамбуковых прутьев или мелкоячеистой сетки. В качестве защитного материала используются нетканые полотна, пропускающие воздух и сохраняющие сухую атмосферу внутри укрытия, например, «Снапбонд» или «Агроспан».

Накрываем самодельный каркас покупным материалом.
Другой способ организации зимнего укрытия – отдельное приобретение нужного количества нетканого материала, позволяющее сэкономить примерно половину средств. В этом случае основание для закрепления полотна сооружают своими руками из толстой проволоки. Самодельные дуги устанавливают над растением крест-накрест.

Синтетическое полотно натягивают поверх каркаса и пришпиливают проволочными булавками.

Используем деревянные опоры и мешковину

Для изготовления простого каркаса понадобится четыре колышка длиной в две высоты укрываемого хвойного растения. Концы деревянных реек сбивают гвоздиком и устанавливают на место стойки, напоминающие циркуль. Втыкать колья в землю лучше заблаговременно, не дожидаясь её промерзания.

С наступлением устойчивых ночных морозов деревянное основание накрывают мешковиной, фиксируя ткань согнутыми из проволоки шпильками или камнями.

Набираем еловый лапник

Отличным зимним укрытием служит лапник, дополнительно сберегающий растения от грызунов. Создаваемая под колючими ветками воздушная прослойка хорошо проветривается и меньше подвергается изменениям температуры. Лапник заготавливают исключительно со здоровых деревьев, нельзя использовать зараженную хвою и переносить заболевания на молодые саженцы.

Длинные еловые или сосновые лапы прекрасно подходят для укрытия – их складывают над растением в виде шалаша, связывая сверху бечевкой. Но и короткие побеги, остающиеся после формирующей обрезки взрослых деревьев, также идут в дело. Вначале поверх кустика устанавливают проволочные дуги. Затем каркас обкладывают срезанными веточками.

В итоге получается идеальное укрытие, спасающее зимой хвойное растение от ледяной корки.

Ещё одно достоинство лапника – он не гниёт и не способствует размножению губительных микроорганизмов.

Защищаем корневую систему.
Приствольные круги хвойных саженцев мульчируют какой-либо органикой, насыпая материал рыхлым слоем толщиной не менее 5 см. Для укрытия корней хорошо подходит смесь земли и листьев. Оставляемая весной под кустом, она перегнивает и служит дополнительной подкормкой.

Оставшиеся в контейнерах хвойные растения на зиму прикапывают в грунт или устраивают около них одеяло из опилок.

Наземную часть саженцев защищают любым из доступных способов.

Каждую из рассмотренных конструкций начинают проветривать, когда весенние лучи солнца растопят вокруг неё снег. Сначала приоткрывают северную сторону, а после оттаивания почвы защитный материал полностью снимают.
Зимнее укрытие молодых хвойных растений – одно из средств, повышающих зимостойкость посадок. Не стоит воспринимать его как единственный метод, гарантирующий благополучную зимовку. Опытный садовод всегда обдуманно относится к подготовке растений, уделяя внимание посадке, поливу и подкормкам.

Как подготовить деревья к зиме | Home Guides

Многие деревья в вашем саду могут переносить отрицательные температуры; некоторым даже требуется несколько месяцев зимнего холода, чтобы хорошо работать в следующем вегетационном сезоне. Однако молодые, нежные деревья и субтропические деревья могут получить травмы зимой или даже погибнуть, если подвергнуться сильному морозу, особенно в течение продолжительных периодов времени. Осенью вы можете предпринять шаги, чтобы помочь своим деревьям пережить зиму и неожиданные сильные заморозки. Основные типы зимних травм включают солнечные ожоги стволов и ветвей, побурение и осушение вечнозеленой листвы, морозное пучение, усыхание, повреждение корней, а также повреждение снегом и льдом.

Прекратите поливать деревья в конце лета — в начале осени, чтобы заставить их закалиться перед зимой. Начинайте поливать растения один раз в неделю в середине осени и в течение зимы, чтобы корни оставались влажными, но не мокрыми. После закаливания растений на зиму регулярное увлажнение предотвращает испарение воды через листья, также известное как осушение.

Распространите 6-дюймовый слой мульчи из измельченной коры вокруг основания дерева, начиная примерно на 3 дюйма от ствола и доходя, по крайней мере, до линии каплеобразования, то есть области непосредственно под кроной дерева.Мульча удерживает влагу и изолирует корень, что помогает предотвратить морозное пучение. Мульча также затрудняет поглощение тепла почвой, поэтому вы можете отодвинуть мульчу назад, если у вас теплые дни.

Оберните ствол дерева и нижние ветви специальной пленкой для деревьев или светлой тканью осенью, чтобы защитить ствол от солнечных ожогов. При желании используйте морозильную ткань или одеяло, которое предотвратит ожоги от солнечных лучей при утеплении дерева. Оберните новое дерево на два года, пока оно не разовьет толстую кору, чтобы защитить себя.Деревья с тонкой корой, такие как береза ​​(Betula spp.), Следует укутывать как минимум на пять зим.

Забейте четыре деревянных колья примерно на 18 дюймов в землю на расстоянии 4–6 дюймов от дерева. Оберните 1/4-дюймовую сетку аппаратной ткани или проволочную сетку вокруг кольев, закопанных на 3 дюйма в землю. Закрепите ограждение на кольях проволокой или стяжками. Эта пленка защищает дерево от грызунов, кроликов и других животных.

Забейте деревянные колья глубиной не менее 18 дюймов в землю и прикрепите к ним скобу из мешковины, чтобы установить экран, защищающий дерево от холодных ветров.Установите двусторонний экран, если ветер обычно дует с двух сторон; экранируйте все растение, если ветер дует со всех сторон. Наблюдайте за любым повреждением ветром, нанесенным другим растениям, как ориентир, чтобы определить, с какой стороны экранировать. Или посадите деревья так, чтобы постоянная конструкция, такая как дом, забор или сарай, обеспечивала защиту от ветра.

Свяжите вместе основные ветви на деревьях с несколькими ведущими ветвями, такими как можжевельник (Juniperus spp.) И туи (Thuja spp.), Используя прочную ткань, нейлоновые чулки или ковровые полосы.Сильный снег и лед могут привести к тому, что эти ветви со слабым углом раскололись, но связывание ветвей на две трети расстояния между соединением ветвей и кончиками ветвей может удержать их вместе. Весной снимите завязку. Кроме того, вы можете обернуть все ветки веревкой, чтобы сильный снег и лед не провисали на ветках. Придвиньте ветки к стволу и несколько раз обмотайте дерево веревкой; Как вариант, можно обернуть дерево ограждением из пластиковой сетки.

Ссылки

Советы

• U.S. В зонах устойчивости растений 8–10 Министерства сельского хозяйства зимы значительно мягче, чем в других зонах, поэтому все эти меры могут не потребоваться, особенно для взрослых деревьев. Если вы живете в районе, который часто испытывает холодные зимние ветры, сильные морозы, снег и лед, эти меры становятся более необходимыми. При выборе процедур, которые лучше всего подходят для ваших деревьев, примите во внимание тип деревьев на вашей территории, а также типичные зимние условия в вашем районе.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Вечнозеленые растения, пораженные зимой — узнайте, как лечить и предотвращать зимние ожоги

Весенние садовники могут заметить, что на некоторых из их игольчатых и вечнозеленых растений участки коричневого или ржавого цвета.Листва и иголки мертвы и, кажется, обгорели в огне. Эта проблема называется зимним ожогом. Что такое зимний ожог и что его вызывает? Повреждение происходит из-за обезвоженных тканей растений и происходит зимой при низких температурах. Зимний ожог вечнозеленых растений является результатом естественного процесса, называемого испарением. Чтобы предотвратить зимний ожог, вам потребуется немного спланировать, но оно того стоит, чтобы защитить здоровье и внешний вид ваших растений.

Что такое Winter Burn?

Когда растения собирают солнечную энергию во время фотосинтеза, они выделяют воду как часть процесса.Это называется транспирацией и приводит к испарению влаги через листья и хвою. Когда растение не может восполнить потерю воды из-за засухи или сильно промерзшей почвы, оно будет обезвоживаться. Зимний ожог вечнозеленых растений в тяжелых случаях может привести к гибели растения, но, скорее всего, приведет к потере листвы.

Вечнозеленая зима Урон

Зимний ожог проявляется на вечнозеленых растениях в виде коричневой или красной сухой листвы или игл. Может быть поражена часть или вся листва, наиболее сильно повреждены участки на солнечной стороне.Это потому, что солнечные лучи усиливают фотосинтетическую активность и вызывают большую потерю воды.

В некоторых случаях новые конечные приросты отмирают, и у растений могут опадать бутоны, например, у камелий. Особенно подвержены стрессу растения или те, которые были посажены слишком поздно в сезон. Ущерб вечнозеленым растениям зимой также наиболее серьезен там, где растения подвергаются иссушающим ветрам.

Предотвращение ожогов зимой

Лучший способ предотвратить зимний ожог — это выбрать растения, которые не так подвержены этим зимним повреждениям.Некоторые примеры — ель ситкинская и ель голубая колорадская.

Расположите новые растения вне ветреных зон и хорошо поливайте их по мере их укоренения. Поливайте зимой, когда почва не промерзает, чтобы увеличить поглощение влаги.

Некоторым растениям может быть полезно обернуть мешковиной, чтобы защитить их от сухого ветра и предотвратить избыточное испарение. Существуют спреи против транспиранта, но их эффективность в предотвращении зимних ожогов ограничена.

Средство от зимних ожогов

Вы мало что можете сделать для лечения сгоревших растений.Большинство растений не пострадают серьезно, но им может потребоваться небольшая помощь, чтобы снова стать здоровыми.

Удобряйте их правильным кормлением и хорошо поливайте.

Подождите, пока не начнется новый рост, а затем удалите погибшие стебли.

Нанесите небольшое количество мульчи вокруг корневой части растения, чтобы сохранить влажность и предотвратить рост сорняков.

Лучше всего подождать некоторое время и посмотреть, устойчивы ли повреждения, прежде чем приступать к каким-либо методам лечения зимних ожогов.Если зимние ожоги вечнозеленых растений в вашем районе не прекращаются, подумайте о возведении ветрозащитных ограждений.

Удалите деревья, которые пострадали от вечнозеленых повреждений зимой, прежде чем они станут магнитом для насекомых и болезней.

Защита растений из мешковины — Советы по укрыванию растений мешковиной

Обертывание растений мешковиной — относительно простой способ защитить растения от зимних морозов, снега и льда. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Мешковина для защиты растений

Покрытие растений мешковиной также может защитить растения от зимних ожогов — разрушительного состояния, вызванного сочетанием зимнего солнечного света и пониженной влажности почвы.Мешковина более эффективна, чем пластик, потому что она позволяет растению дышать, поэтому воздух циркулирует и тепло не задерживается.

Мешковина для защиты растений может быть такой же простой, как старый мешок из мешковины. Если у вас нет доступа к мешковине, вы можете купить ее во дворе в большинстве тканевых магазинов.

Укрывные растения мешковиной

Чтобы накрыть растение мешковиной, сначала поместите три или четыре деревянных колья вокруг растения, оставив расстояние в несколько дюймов между кольями и растением.Оберните столбы двойным слоем мешковины и прикрепите материал к кольям скобами. Большинство экспертов рекомендуют не позволять мешковине касаться листвы, если это возможно. Хотя это не так опасно, как пластик, если мешковина намокнет и замерзнет, ​​она все равно может повредить растение.

В крайнем случае, однако, если надвигается холодная и сухая погода, это не должно навредить растению, если обернуть его мешковиной или накинуть непосредственно на растение. Удалите мешковину, как только погода улучшится, но оставьте колья на месте, чтобы вы могли быстро накрыть растение в случае нового похолодания.Снимайте колья весной, когда будете уверены, что морозы уже миновали.

Какие растения нужны мешковины?

Не все растения нуждаются в защите зимой. Если у вас мягкий климат или зимняя погода включает лишь случайные заморозки, вашим растениям может не потребоваться никакая защита, кроме слоя мульчи. Однако мешковину удобно иметь при себе в случае неожиданного понижения температуры.

Необходимость защиты зависит также от типа растения. Например, многие многолетние растения зимостойки, но даже выносливые растения могут быть повреждены, если они нездоровы или если их посадить в сырую, плохо дренированную почву.

Часто недавно посаженные кустарники и деревья нуждаются в защите в течение первых одной-трех зим, но становятся зимостойкими, когда они хорошо приживаются. Широколиственные вечнозеленые кустарники, такие как азалии, камелии, рододендроны, часто требуют укрытия во время сильных холодов.

Горшечные растения, которые более чувствительны к холоду, могут нуждаться в нескольких слоях мешковины для защиты корней.

Готовы ли ваши вечнозеленые растения к зиме? 5 простых шагов

Когда на севере начинает падать первый снег, пора готовить вечнозеленые растения к зиме, чтобы они росли весной свежими и здоровыми, а не сухими и грустными.Для этого потребуется всего несколько простых шагов, но разница может быть огромной.

5 простых шагов, которые помогут вечнозеленым растениям выжить зимой

• Глубоко и хорошо полейте их — первый и самый важный шаг
• Мульчируйте корневую зону — уменьшает промерзание почвы и поддерживает ее во влажном состоянии
• Распылитель с антидесикантом — эти спреи создают водонепроницаемую преграду для испарения
• Рассмотрим сетку — она ​​предотвращает разрыв, уменьшает повреждение от ветра и легко справляется с мешковиной
• Корм ​​с калием — закаливает листья от холода

В чем проблема?

Даже самые стойкие вечнозеленые растения — особенно в ранние годы — нуждаются в некотором внимании поздней осенью.Большинство садоводов пережили весну, когда некоторые из их вечнозеленых растений вышли из-под зимы коричневыми и хрустящими. Возможно, они снова выросли, но они редко восстанавливаются полностью, и если это живая изгородь, результат может быть разрушительным.

Ключ к разгадке проблемы кроется в названии — «вечнозеленое» — потому что именно то, как эти деревья хранят листья всю зиму, является причиной проблемы. Дело не в том, что листья недостаточно выносливы, чтобы пережить холод. Нет, проблема в воде. Когда почва промерзает, этим деревьям становится намного труднее набирать воду, необходимую для поддержания их листвы влажными.Низкая влажность и холодные зимние ветры приводят к тому, что листья теряют воду, даже несмотря на то, что эти растения имеют жесткий восковой налет на этих листьях. Если потерянную воду невозможно восстановить, листья медленно засыхают и погибают. Они могут не менять цвет до весны и выглядеть зелеными к концу зимы, но ущерб уже нанесен.

Поливайте вечнозеленые растения

Первое и самое важное решение — полив — поздно, незадолго до промерзания земли. Независимо от того, насколько влажным было падение, под листвой и особенно там, где деревья вокруг вашего дома защищены карнизами, почва может быть сухой.Чем больше воды в почве, тем меньше вероятность того, что она вся замерзнет. Если останется немного свободной воды, вашим деревьям будет намного легче заменить то, что они теряют от листьев. Зимний ожог, как называют эту мертвую листву, будет предотвращен. Это особенно важно, когда деревья молодые, потому что корни не распространяются далеко или очень глубоко, поэтому они зависят от небольшого объема почвы для удовлетворения своих потребностей в воде.

Так что оставьте шланг медленно работающим на несколько часов у основания каждого дерева или, если у вас есть живая изгородь, положите шланг «протекающей трубы» и пропитайте его по всей длине.Медленное замачивание намного лучше, чем использование разбрызгивателя или ручного полива, потому что вода идет глубоко, и почва будет полностью увлажненной, а не только влажной сверху.

Мульчирование корневой зоны

Как только почва станет влажной, оставим ее в таком состоянии. Несколько дюймов мульчи — возможно, измельченной коры или даже измельченных листьев с ваших деревьев — уменьшат испарение и сохранят почву влажной. Положите его в течение нескольких дней после замачивания, держите подальше от листвы и в нескольких дюймах от ствола.Покройте большую площадь, чтобы вся корневая зона была защищена. В этом есть и менее очевидная ценность. Изолируя поверхность почвы, вы улавливаете существующее тепло в почве и сокращаете как время, в течение которого оно остается замерзшим, так и его глубину. Мягкой зимой можно вообще предотвратить замерзание, что является идеальным результатом. Эту мульчу можно оставить на месте, чтобы сохранить влагу и в следующем году, и просто добавлять каждую осень. Если вы используете что-то богатое, например, компост, он также накормит ваши деревья и со временем улучшит свойства почвы.

Спрей с антидесикантом

Удивительно, как мало садоводов используют продукт, который широко используют профессионалы в холодных регионах. Спреи с влагопоглотителем создают на листве тонкую невидимую пластиковую пленку, которая значительно снижает потерю воды. Их широко используют озеленители после посадки всевозможных деревьев, а также для защиты зимой. Купите немного в своем садовом центре и опрыскивайте, пока температура выше нуля, но как можно ближе к первому сильному морозу или снегопаду.После высыхания, что занимает всего несколько часов, они устойчивы к дождю, но со временем смываются. Если у вас много зимних дождей, а зимой в какой-то момент наступает более теплый период, опрыскайте снова, если можете. Если вы не знакомы с антидесикантами, попробуйте их. Вы будете поражены защитой, которую обеспечивают эти продукты как для хвойных, так и для широколиственных вечнозеленых растений, таких как рододендроны, падуб и вишня.

Рассмотрим сетку

В холодных регионах существует давняя традиция заворачивать вечнозеленые растения на зиму в мешковину, но существует гораздо лучшая альтернатива — сетка.Черный или темно-зеленый, с ½-дюймовыми квадратами, он невидим на расстоянии нескольких ярдов. Он не портит внешний вид вашего двора, но сохраняет ветви вместе и не дает им ломаться под тяжестью снега или льда. Удивительно, но он также снижает риск высыхания, потому что за счет более плотного удержания веток вместе он замедляет прохождение ветра через ветки — двойная выгода. Весной не нужно спешить с его удалением, в то время как мешковина может вызвать фатальный нагрев и преждевременное прорастание, и то и другое пагубно.Просто попробуйте удалить сетку до того, как начнется новый рост, иначе она может запутаться, и ее будет сложнее удалить.

Корм ​​с калием

Калий, элемент калий, как известно, улучшает зимнюю выживаемость и сохраняет вечнозеленые растения зимой в хорошей форме. Начиная с октября подкормка вечнозеленых растений удобрением с высоким содержанием калия (последнее число в формуле удобрения), но с низким содержанием азота (первое число в формуле), поможет листве удерживать влагу и утолщает стенки растения. клетки от холодных повреждений.Осенью вы сможете найти эти удобрения, предназначенные для живых изгородей и вечнозеленых растений, и они отлично справляются с задачей обеспечения дополнительного уровня защиты.

Возможно, вам не придется делать все это, в зависимости от ваших растений и места проживания. Но все они — отличные способы защитить ваши вечнозеленые растения от разрушительных воздействий зимы — небольшая забота имеет большое значение.

Предотвращение повреждений сада зимой

Здесь, на Среднем Западе, все мы помним зиму 2018 года как довольно суровую, с большим количеством снега, льда и полярными вихрями, из-за которых в конце января температура резко упала.Когда мы закончим последние детали наших осенних работ по уборке, мы также можем предпринять несколько дополнительных шагов для защиты и подготовки наших ландшафтов к предстоящей зиме, что бы она ни принесла. Примите эти дополнительные меры предосторожности, чтобы помочь вашему ландшафту выдержать зимние испытания и остаться невредимым, когда тает снег.

Вечнозеленые растения должны поливаться на дюйм в неделю, пока земля не замерзнет, ​​чтобы предотвратить зимние ожоги. Фото: Эрин Пресли

Защитите вечнозеленые растения

Вечнозеленые растения особенно чувствительны к зимним экстремальным погодным условиям.Зимой они теряют влагу, что способствует зимнему ожогу, поэтому хорошо поливайте их, пока земля не промерзнет. Тис ( Taxus spp. И cvs., Зоны 5–8) и туи ( Thuja spp. И cvs., Зоны 2–8) восприимчивы к шлепанию и поломке ветвей после сильного снегопада, поэтому будьте готовы к мягкому метлой, чтобы смахивать толстые скопления после метели. Мягкий спортивный мяч, прикрепленный к концу ручки, тоже подойдет.

Многолетние растения могут извлечь выгоду из утепления мульчи перед зимним снегом. Фото: Кристин Грин

Изолировать многолетники

Многолетние растения получают стабильный снежный покров зимой, чтобы ограничить циклы замерзания / оттаивания почвы, которые могут повредить корни. Если вы еще не срезали многолетние растения, оставьте растительный материал нетронутым зимой, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и защиту кроны растений. Недавно посаженные и малоустойчивые растения можно защитить вечнозелеными ветвями или одеялом из легкой мульчи.

Теперь обочина тротуаров, чтобы ваши лопаты для снега и фрезы не застревали. Фото: Эрин Пресли

Обеспечьте дренаж в вашем ландшафте и подготовьтесь к уборке снега

Окантовка дорожек и дорожек позволяет воде легче стекать с них, когда мы сталкиваемся с зимним льдом и циклами замораживания / оттаивания. Чрезмерная зимняя влажность убивает многолетние растения чаще, чем просто низкие температуры. Обрезанные дорожки также облегчают уборку снега и льда, будь то лопата или снегоуборочная машина. Урежьте многолетние растения и травы, которые нависают над дорожками, чтобы не запутаться с вашей снегоуборочной машиной.

Сажайте растения в клетки, чтобы защитить их от голодных животных. Фото: Эрин Пресли

Обескуражить твари

В конце зимы кролики, олени и полевки все чаще питаются садовыми растениями. Оберните стволы нежно окоренных и недавно посаженных деревьев металлической тканью, чтобы предотвратить повреждение полевками. Вы также можете запретить кроликам наслаждаться такими деликатесами, как арония ( Aronia spp. И сорта, зоны 3–9), калина ( Viburnum spp. И сорта, зоны 3–9) и гортензия дуболистная ( Hydrangea quercifolia). и резюме., Зоны 5–9), заключив растения в клетку с проволочной сеткой высотой не менее 2 футов. Оленей сложнее помешать, но вы можете предотвратить их уничтожение туи, обернув их сеткой для птиц, которая легкая и почти невидимая.

Зима суровая для всех нас — как для садовников, так и для садоводов, — но использование преимуществ последних удобных ранних зимних дней для принятия некоторых дополнительных мер предосторожности помогает всем нам немного больше расслабиться, когда идет снег.

— Эрин Пресли — садовод в Ботаническом саду Ольбриха в Мэдисоне, штат Висконсин.

Thuja plicata Donn ex D

Thuja plicata Donn ex D

Thuja plicata Donn ex D. Don

Western Redcedar

Cupressaceae — Семейство кипарисовых

Дон Миноре

Редседар западный (Thuja plicata), также называемый редседаром тихоокеанским, гигантский кедр, туи, каное-кедр и галька — единственные Thuja видов произрастают на западе Северной Америки.Существующие тома редседара оценивается в 824 миллиона м³ (29 миллиардов футов³) в Великобритании. Колумбия (43 года) и 228 миллионов м³ (8 миллиардов футов³) в США. Состояния (16). Большая часть этого объема находится в зрелых деревьях, которые имеют конусообразную форму. часто рифленые основания, свисающие ветви, тонкая волокнистая кора и мелкие чешуевидные листья, выстроенные в плоские струйки. Многие раздвоили вершины. Они часто достигают возраста от 800 до 1000 лет. Один особенно крупный экземпляр в Вашингтон имеет д.б.х. 592 см (233 дюйма), высота 54,3 м (178 футов), и размах кроны 16,5 м (54 фута). Древесина ценная и широко распространенная. используется в самых разных продуктах.

Место обитания

Собственный диапазон

Красный редседар растет на побережье Тихого океана в округе Гумбольдт, Калифорния. (40 ° 10 ‘северной широты), до северного и западного берегов Самнера. Пролив на юго-востоке Аляски (56 ° 30 ‘северной широты.). В Калифорнии это обычен только в нижнем течении реки Мэд-Ривер и во влажных регионах к югу от Ферндейл в графстве Гумбольдт; в других местах встречается только в отдельных насаждениях в заболоченных местообитаниях (19). К северу от границы Калифорнии и Орегона, прибрежная ареал расширяется и включает западные склоны Каскадного хребта к северу от Кратерное озеро и восточные склоны севернее примерно 44 ° 30 ‘северной широты. (12). Оптимальный рост и развитие редседара западного достигаются вблизи широтный центр его ареала — Олимпийский полуостров Вашингтона.

К северу от полуострова Олимпик и острова Ванкувер, прибрежный хребет снова сужается и ограничивается прибрежными хребтами и прибрежными островами. Между Береговыми хребтами и Селкирком можно найти несколько разбросанных насаждений. Горы у южной границы Британской Колумбии, но Редседар прибрежный ареал существенно изолирован от своего внутреннего ареала.

Внутренний хребет простирается к югу от западного склона Континентальный водораздел на 54 ° 30 ‘северной широты.в Британской Колумбии через Горы Селкирк в западную Монтану и северный Айдахо (2). В южная граница находится в округе Равалли, MT (45 ° 50 ‘северной широты). С возможное исключение нескольких деревьев к востоку от континентального водораздела около верхняя часть озера Сент-Мэри, округ Глейшер, восточная граница ареала Redcedar находится недалеко от озера Макдональд в Национальном парке Глейшер, штат Монтана.

— Ареал красного кедра западного.

Климат

Прибрежный западный красный кедр получает менее 890 мм (35 дюймов) годовое количество осадков более 6600 мм (260 дюймов), в основном зимой осадки; внутренний западный красный кедр, около 710 мм (28 дюймов) на севере, На 810–1240 мм (от 32 до 49 дюймов) южнее — примерно вдвое меньше, чем весной и осенью дождь, треть зимнего снега (2).

Хотя западный красный кедр изобилует лесными болотами, он иногда встречается на участках, слишком засушливых для болиголова западного (Цуга heterophylla) (12,39,42), вероятно, из-за проникновения корня Redcedar лучше.Листья красного кедра не защищены от чрезмерного транспирация кутином и воском.

Деревья переносят застойные зимние уровни грунтовых вод в среднем менее 15 см (6 в) ниже поверхности почвы на полуострове Олимпийский (32). Виды доминирует над мокрыми оврагами и плохо дренированными впадинами в обоих ледниковых Национальный парк в Монтане и пустыня Селуэй Биттеррут в Айдахо (20,21).

При наличии достаточного количества осадков низкая температура, по-видимому, ограничить ареал вида.Продолжительность безморозного периода резко уменьшается чуть выше верхнего предела высоты дерева в Ванкувере Остров. Северные пределы западного редедра лежат между 11,1 °. и средняя летняя температура 11,7 ° C (52 ° и 53 ° F) изотермы на юго-востоке Аляски. Абсолютные минимальные температуры западный редедар в Британской Колумбии составляет от -10 ° до -30 ° C (от 14 ° до -22 ° F) у населения прибрежных районов, от -14 ° до -47 ° C (от 7 ° до -53 ° F) внутри (28).Западный редседар имеет вегетационный период не менее 120 дней без заморозков вдоль побережья, но как минимум как 75 безморозных дней в некоторых частях своего внутреннего убранства. Нет устойчив к морозам и иногда повреждается отрицательными температурами в поздней весной или ранней осенью.

Почвы и топография

Красный кедр западный может переносить широкий спектр свойств почвы в большинстве населенные пункты. Почвы, на которых он чаще всего встречается, указаны в заказах. Инцептизолы, ультисоли и гистосоли.Встречается на всех формах рельефа, почвах. текстуры и исходные материалы на острове Ванкувер (39). На юго-западе Орегон, произрастает на осадочных, метаосадочных, габброидных, диоритовых, гранодиоритовые, а иногда даже серпентинитовые и перидотитовые родительские материалы (24). Крупнозернистые песчаные почвы плохо подходят для посадки. и рост красного редедара в северном Айдахо и северо-восточном Вашингтоне, но каменистые склоны с ограниченным развитием почвы поддерживают красные кедры в юго-восточная Аляска.Слабо дренированные органические почвы также поддерживают красный кедр. к югу от Петербурга, АК. Растет на суглинках, глинах, песках, меловых низинах, и торф Molina-Juncus в Англии, но наиболее конкурентоспособен на здесь мелкозернистые низинные почвы. Хорошо растет на неглубоких почвах над мел и может переносить как кислые, так и щелочные почвенные условия (45).

Красный кедр западный, кажется, способен выживать и расти на почвах с низким содержанием питательными веществами и встречается на таких почвах на большей части своего естественного ареала.Сайт Индекс положительно коррелирует с лиственным азотом, серой, медью, бор и хлорофилл. Однако производительность может быть повышена за счет оплодотворение (44). При выращивании в хорошо увлажненной почве, удобренной азота, фосфора и калия, проростки красного кедра перерастают саженцы пихты дугласовой (Pseudotsuga menziesii), пихты гранд (Abies grandis), ель ситкинская (Picea sitchensis), тсуга западная, и сосна пондероза (Pinus ponderosa). В наличии азот, кальций и вода являются наиболее важными факторами, влияющими на рост и создание редседара. Общепризнанные редседары, как правило, повышают катионообменная емкость почвы, pH и количество обменного кальция (1) и, таким образом, приносят пользу почвам, на которых они растут.

Красный редседар растет от уровня моря до 910 м (3000 футов) в юго-восточная Аляска. В Британской Колумбии диапазон высот выше — от уровня моря до 1190 м (3900 футов).Редседар находится в внутри от 320 м (1050 футов) до 2130 м (7000 футов).

Наибольшая высота над уровнем моря наблюдается в Орегоне, где вид происходит от уровня моря до 2290 м (7500 футов) на краю Кратерного озера.

Связанный лесной покров

Чистые насаждения западного красного кедра покрывают небольшие площади, но это обычно ассоциируется с другими породами деревьев. Вдоль побережья к ним относятся тополь черный (Populus trichocarpa), клен крупнолистный (Acer macrophyllum), тсуга западная, тсуга горный (Цуга mertensiana), ель ситкинская, сосна белая западная (Pinus monticola), деревяшка (береговая) сосна (P.contorta), Порт-Орфорд-кедр (Chamaecyparis lawsoniana), Кедр Аляска (C. nootkatensis), Кедр ладан (Libocedrus decurrens), пихта Дугласа, пихта большая, пихта тихоокеанская (Abies amabilis), ольха красная, (Alnus rubra), Pacific madrone (Arbutus menziesii), и тис тихоокеанский (Taxus brevifolia). Несколько этих пород (тополь черный, тсуга западная, сосна белая западная, Пихта обыкновенная, пихта обыкновенная и тис тихоокеанский) также связаны с западными редседар в интерьере.Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa), западная лиственница (Larix occidentalis), ель Энгельмана (Picea engelmannii), ель белая (P. glauca) , сосна лесная и Сосна ponderosa также ассоциируется с красным кедром в интерьере.

Редседар является основным компонентом двух типов лесного покрова (11): Западный Редседар (Общество Американских Лесоводов Тип 228) и Западный Редседар-тсуга западная (тип 227).Это второстепенный компонент следующих типов:

210 Интерьер Дуглас-Пихта
212 Лиственница западная
213 Grand Fir
215 Сосна белая западная
Сосна 218 Lodgepole
221 Ольха красная
222 Черная хлопковая древесина-ива
223 Ель ситкинская
224 Тсуга западная
225 Тсуга западная-Ситкинская ель
226 Прибрежная настоящая ель
229 Pacific Douglas-Fir
230 Дуглас-Пихта-Вестерн Хэмлок
231 Порт-Орфорд-Сидар
232 Редвуд

Некоторые ассоциированные виды кустарников перечислены в таблице 1.Некоторые происходят в как внутри, так и на побережье, но жимолость Скалистых гор (Lonicera utahensis) и клематис (Clematis columbiana) являются ассоциируется с редседаром только в интерьере, тогда как лосось (Rubus Spectabilis) и черника красная (Vaccinium parvifolium) встречается только на тихоокеанском склоне. Рододендрон тихоокеанский (Rhododendron macrophyllum) является многочисленным партнером в прибрежной Калифорнии, Орегон, и Вашингтон, но это редкость и ограничивается изолированными местами в южно-прибрежная Британская Колумбия.Salal (Gaultheria Shouldon) также является обильный соратник. Его ареал простирается дальше на юг, чем у redcedar, но северные пределы салала почти такие же, как и северные пределы западного редедра в прибрежной зоне Аляски.

Таблица 1- Виды кустарников, часто ассоциируемые с западными красный кедр в прибрежных и внутренних частях его естественного ареала.

Прибрежный		Интерьер		Прибрежные и внутренние
Орегонрейк		Ольха горная		Вестерн сервисберри
(Berberis nervosa)		(Alnus tenuifolia)		(Amelanchier alnifolia)
Вонь смородины		Барбарис западный ползучий		Ржавая мензезия
(Ribes bracteosum)		(Berberis repens)		(Menziesia ferruginea)
Черника Аляска		Можжевельник обыкновенный		Наперстянка
(Vaccinium alaskaense)		(Можжевельник обыкновенный)		(Rubus parviflora)
Ящик черничный		Каскад Азалия		Океанспрей
(Vaccinium ovatum)		(Rhododendron albiflorum)		(обесцвечивание Holodiscus)
Гекльберри красная		Красная малина		Devilsclub
(Vaccinium parvifolium)		(Rubus idaeus)		(Oploponax horridum)
Лосось		Черника голубая		Пахистима
(Rubus Spectabilis)		(Vaccinium globulare)		(Pachistima myrsinites)
Рододендрон тихоокеанский		Жимолость Скалистых гор		Лысая роза
(Rhododendron macrophyllum)		(Lonicera utahensis)		(Роза гимнокарпа)
Салал		Клематис		Снежная ягода обыкновенная
(Gaultheria Shouldon)		(Clematis columbiana)		(обыкновенный обыкновенный обыкновенный)
				Черника овальная
				(Vaccinium ovalifolium)

Некоторые ассоциированные виды трав перечислены в таблице 2.Многие из них распространены в как прибрежная, так и внутренняя среда. Однако осока обыкновенная (Carex obnupta) и тихоокеанская петрушка (Oenanthe sarmentosa) сот. ограничивается влажными местами обитания к западу от Каскадов, тогда как дикая сарсапарилла Встречаются (Aralia nudicaulis) и золотая нить (Coptis occidentalis) с редседаром только в интерьере.

Таблица 2- Виды трав, часто ассоциируемые с западными красный кедр в прибрежных и внутренних частях его естественного ареала.

Прибрежный		Интерьер		Прибрежные и внутренние
Анемон трехлистный		Золотая нить		Девичий папоротник
(Ветреница дельтовидная)		(Coptis occidentalis)		(Adiantum pedatum)
Олень		Бессмертный коридалис		Ледиферн
(Blechnum spicant)		(Corydalis sempervirens)		(Athyrium filix-femina)
Осока слабая		Malefern		Западный меч-папоротник
(Carex obnupta)		(Dryopteris filix-mas)		(Polystichum munitum)
Петрушка тихоокеанская		Largeleaf Avens		Горный лесной папоротник
(Oenanthe sarmentosa)		(Geum macrophyllum)		(Dryopteris austriaca)
Орегон оксалис		Квасцы круглолистные		Князь-сосна
(Oxalis oregana)		(Heuchera cylindrica)		(Chimaphila umbellata)
Ежевика карликовая		Колокольчики метельчатые		Бунчберри
(Rubus lasiococcus)		(Mertensia paniculata)		(Cornus canadensis)
Молодежь по возрасту		Сосна капелька		Skunkcabbage
(Tolmiea menziesii)		(Pterospora andromedea)		(Lysichitum americanum)
Цветок белый наизнанку		Пирола зеленая		Ложная печать Соломона
(Ванкуверия гександра)		(Pyrola chlorantha)		(Smilacina stellata)
Вечнозеленый фиолетовый				Тихоокеанский триллий
(Viola sempervirens)				(Trillium ovatum)

Прибрежные растительные сообщества красного редедара в Британской Колумбии были классифицирован на 24 ассоциации и 9 союзов в группе Thuja-Rubus Spectabilis порядка (35).Сообщества, перечисленные в менее подробных прибрежных классификации включают redcedar / swordfern, redcedar / devilsclub / maidenhair папоротник, красный кедр / мейденхер, папоротник-божий, красный красный болиголов / devilsclub / ladyfern, красная пихта / горный самшит, красный кедр-пихта / меч-папоротник, красный кедр-дуглас-пихта / орегонский хребет, красный кедр-ситкинская ель-красная ольха / скунс, капуста-осока, и redcedar / skunkcabbage (12,28).

Сообщество растений красный кедр / скунс-капуста встречается также во внутренних помещениях; где redcedar / devilsclub, redcedar / devilsclub / coolwort (Тиарелла trifoliata), redcedar / queenscup (Clintonia uniflora), и Встречаются папоротники красноплодные / девичьи (7,28,42).

История жизни

Размножение и ранний рост

Цветение и плодоношение — При выращивании в открытом, западном стиле. красные кедры начинают продуцировать стробилы в возрасте 10 лет и обычно каждые другой год после этого. Развитие стробила можно искусственно вызвать в более молодом возрасте и увеличивается на зрелых деревьях путем опоясания или обработки гиббереллин (8). Вид однодомный; мужские и женские стробилы бывают производится на разных ветвях одного и того же дерева, на разной высоте — красноватые мужские стробилы на нижних ветвях и зеленые женские стробилы ближе к верхушкам деревьев и дальше от ствола (38,52).Антезис и опыление происходит в марте и апреле в южных насаждениях около побережье. Они происходят в мае и июне на побережье Аляски и в ее внутренних районах. стойки (47).

Производство и распространение семян — Обычно каждый зрелый стробил дает всего от 3 до 6 семян (8), но стробилы часто бывают многочисленными и обычны тяжелые семенные культуры. В засушливые годы шишки стоят в интерьер, как правило, находится на высоких влажных участках (14).Среднегодовые посевы семян варьируются от 247000 до 2470000 семян на гектар (от 100000 до 1 млн / акр) в прибрежных лесах и от 54000 до 274000 / га (от 22000 до 111000 / акр) в интерьере. Основной посев происходит в октябре и Ноябрь в обоих диапазонах (2). Обработанные гиббереллином семена в контейнерах сады должны позволять эффективное управление производством семян и сбор урожая (8).

Семена мелкие — от 448000 до 1305000 / кг (от 203000 до 592000 / 1b) (47).Они быстрее падают и не разлетаются до семян болиголова западного, Ель ситкинская и пихта Дугласова, но вкрапленность достаточна в пределах 100 м. (330 футов) от семенного источника (4,30). Семена обычно хорошо прорастают без стратификации, и они сохраняют свою первоначальную жизнеспособность не менее 7 лет при хранении в сухом месте (влажность от 5 до 8 процентов) при -18 ° C (0 ° F) (8). Всхожесть эпигеальная.

Развитие рассады — Большинство семян ускользает от грызунов и птиц хищничество, но смертность проростков в период прорастания высока (15).При благоприятных влажностных и температурных условиях прорастание может произойти осенью, зимой или весной. Прорастание почти не происходит однако после первого года. Качество семенного ложа может иметь решающее значение.

По всему ареалу редседара западного нарушенного минерального происхождения. посевы, по-видимому, являются основным требованием для регенерации из семян (41). Хотя несгоревшая почва приносит больше пользы красному кедру, чем почва, выжженный, косой огонь способствует развитию красного кедра, создавая более минеральную почву поверхности в переключаемых областях.Гнилая древесина, контактирующая с почвой, — это предпочтительное посевное ложе в старых рощах красного кедра (41). Частичная тень полезно, потому что засуха и высокая температура почвы повреждают саженцы в полный солнечный свет и плохое проникновение корней вызывают ущерб от засухи в полная тень (48).

Прямой посев осенью успешен там, где влажность почвы доступны, но может потребоваться большое количество семян для получения необходимого чулок.В питомнике лучше всего весенний посев; полутенистые грядки рекомендуется (47). Гранулирование семян делает их более совместимыми с сеялки автоматизированные питомниководные (8). Саженцы из питомников в контейнерах возможно изготовление за 7 месяцев. Они выживают так же или лучше, чем голые корневые подвой при посадке в прибрежных штатах Орегон, Вашингтон и Британская Колумбия, но двухлетний подвой с голыми корнями, как правило, является наиболее рентабельным при выращивании прибрежный хребет (6).При посадке голого корневища, недавно выкорчеванного спящие саженцы с низким соотношением побегов и корней следует использовать в холодном состоянии. по возможности избегать хранения. Контейнерный инвентарь высажен в пружина работает лучше, чем прикорневой подкорм в интерьере (18). Естественное восстановление важно в северных Скалистых горах, где он наиболее успешен на западном и северном направлениях в западных типах местообитаний красного кедра (18).

Саженцы красного кедра западного менее устойчивы к высокой температуре почвы. и мороза, чем сеянцы ели Энгельмана, пихты большой и Дуглас-пихта. Открытая верхняя листва молодых красных кедров часто вызывает солнечные ожоги. сильно (31). Корни сеянцев растут медленнее, чем корни Дуглас-пихта и ладан-кедр, но они перерастают корни саженца. тсуга западная и ель ситкинская. У побегов более длительный период роста, чем у любое связанное с ним хвойное дерево.Производятся нежесткие лидеры, и ни боковые и конечные побеги образуют спящие почки. Боковой рост побегов сильнорослые, составляющие не менее 80 процентов роста конечных побегов у молодые краснодеревщики (31). Саженцы составляют большую часть западного редседара. регенерация на сплошных рубках и других нарушенных территориях. На хорошем берегу на участках они вырастают до или выше, чем пихта Дугласа, тсуга западная и Ситка. саженцы ели в течение первых 5 лет (6,51).Redcedars — это впоследствии его обогнали дугласова пихта (к 10 годам) и тсуга западная (к 10 годам). возраст 15).

Вегетативное размножение- Три типа естественных вегетативных происходит размножение: отводками, укоренением опавших веток и ветвей. развитие на поваленных деревьях. Полученные «веглинги» больше больше, чем проростки в зрелых насаждениях штата Айдахо (40). Саженцы, у которых есть были сбиты в западных каскадах, часто восстанавливаются, когда их ветви корень.

Клоны Redcedar легко размножаются укоренением стеблевыми черенками. Хотя необработанные черенки будут укореняться, 1-минутное погружение в 3000 ppm раствор или 4-часовое замачивание в растворе индолмасляной кислоты от 200 до 400 ppm кислота улучшает скорость укоренения, количество укорененных черенков и общую длина корней на черенок. Раметы для семенных садов могут быть произведены обработка черенков индолмасляной кислотой, а затем их укоренение в соотношении 1: 1 смесь торфа и перлита (8).Молодые фрагментированные стебли могут быть бутон после замачивания в растворе цитокинина, и полученные бутоны могут укореняться на питательной среде, содержащей нафталиноуксусную кислоту и кинетин (33).

Саженец и полюс в стадиях созревания

Рост и урожайность — Промежуточные сорта красного винограда различимы от доминантов к 5 годам на хороших сайтах. Кодоминанты обычно могут быть дифференцируются от доминантов к 25 годам.Среднегодовой прирост высоты доминанты 0,5 м (1,64 фута) в возрасте от 40 до 60 лет, чистые, второстепенные стоит на влажных участках в западном Вашингтоне (36). Годовые радиальные приросты 10 мм или даже 20 мм (от 0,4 до 0,8 дюйма) встречаются на самых влажных участках в регион южного побережья Британской Колумбии (39).

Чистые одновозрастные насаждения могут достигать объемов, сопоставимых с чистыми насаждениями дугласовой пихты. стоит к 50 годам на высококачественных возвышенностях в западном Вашингтоне (37), Посадки должны быть густыми (около 2470 деревьев на гектар или 1000 деревьев на акр), и промежуточные классы кроны удаляют легким прореживанием, чтобы уменьшить боковую тень примерно к 25 годам (22,36).Посадки от 370 до 430 урожая деревьев / га (от 150 до 175 сельскохозяйственных культур / акр) во время сбора урожая может позволить рост диаметра без ухудшения формы (36). Поддержание почти закрытый навес всегда будет полезен для формы, потому что красный красный чекан, выращенный в открытом грунте имеют тенденцию к развитию чрезмерно больших конечностей и множественных вершин. Быстрее растет деревья приемлемого качества можно выращивать на широких междурядьях, если их лунки подрезаются (50), но процент поздней древесины значительно снижается (49).

Объемы от 379 до 825 м³ / га (от 5418 до 11 782 фут³ / акр) были измерено в 40-60-летних чистых вторичных насаждениях на влажных участках в западный Вашингтон (36). Модель доходности на средних участках в Британской Колумбии указывает урожайность 70 м3 / га (1000 фут3 / акр) в возрасте 40 лет, 350 м3 / га (5000 футов³ / акр) в возрасте 115 лет и 595 м³ / га (8,500 футов³ / акр) в 270 лет; максимальный текущий годовой прирост приходится на 82 года и максимальный среднегодовой прирост в 130 лет (34).

В Великобритании совокупный объем производства обычных западных красный кедр на плохих участках составляет 50 м³ / га (714 ft³ / акр) в возрасте 20 и 953 м³ / га (13 620 футов³ / акр) в возрасте 80 лет. На хороших участках, совокупный объем производства составляет 232 м3 / га (3,315 фут3 / акр) в возрасте 20 и 1839 м³ / га (26 268 фут³ / акр) в возрасте 80 лет. Средний возраст максимального среднего годового прироста 72 на плохих участках и 58 на хороших участках на этих британских стендах (22).В возрасте от 20 до 50 лет совокупный объем урожай западного красного кедра ниже, чем дугласовой пихты и ситки. ель в Великобритании, но к 80 годам объем производства красного чеснока составляет выше, чем у пихты дугласовой и ели (45).

Рост часто намного медленнее. Подавленные деревья красного редедара размером 200 лет, но всего 7,6 см. (3 дюйма) в d.b.h. и высотой 7,6 м (25 футов) не являются необычный. Выживание в течение столь длительных периодов подавления может быть связано с способность вида давать новые корни в полной тени.Это может также быть результатом частой пересадки корней. Доминирующие деревья часто поддерживают рост корневой системы и нижних штамбов подавленных деревьев (9).

Привычка укоренения — Корни деревьев обширные. Только Redcedars 17 процентов площади основания, но на долю приходилось 82 процента площади корня. длина в смешанном насаждении в северном Айдахо (29). Стержневые корни бывают слабо выражен или отсутствует, но тонкие корни развивают обильный, плотный сеть.

Корни красного кедра западного обычно более глубокие, чем корни красного кедра западного. болиголов, но мельче, чем корни лиственницы западной, сосны белой, пихта грандиозная и пихта Дугласа (30). Почвы, на которых эти виды обычно Однако рост может быть ответственным, потому что западный красный редседар, западный болиголов и ели Дугласа аналогичного размера, растущие на одинаковых почвах. имеют корни, которые проникают на одинаковую глубину и простираются на одинаковых участках (10).Мелкие корневые системы чаще всего встречаются там, где насыпная плотность почвы высокий. Корни красного кедра не могут расти в плотных почвах, пронизанных корнями Дугласова пихта, ольха красная, сосна обыкновенная и пихта обыкновенная тихоокеанская (30). Корневая система красного кедра также имеет тенденцию быть более мелкой и менее обширной на влажных условиях. участков, чем на глубоких умеренно сухих почвах.

Там, где имеется толстый слой даффа, в нем лежит много корней красного кедра. а не в подстилающей почве.Часто применяется прививка корней (9). Западный Микоризы из красного кедра относятся к везикулярно-арбускулярному типу, а из красного кедра относятся к везикулярно-арбускулярному типу. проростки более восприимчивы к микоризной инокуляции, чем саженцы красного дерева (Sequoia sempervirens), ладан-кедр (Libocedrus decurrens), и секвойя гигантская (Sequoiadendron giganteum) (27).

Реакция на конкуренцию — Пихта обыкновенная тихоокеанская, западная болиголов и тис тихоокеанский более терпимы к тени, чем красный кедр западный. (30).Его относительная переносимость может быть выше в теплых, чем в прохладных местах, но Красный кедр очень терпим, где бы он ни произрастал, и он может быть предпочтительный вид »для восстановления лесных массивов в районах с высокой опасностью зарослей кустарников вблизи побережье (6). Часто присутствует на всех стадиях сукцессии леса, красный кедр. занимает пионерскую, серальную и кульминационную позиции (39). Несколько атрибутов кажутся ответственными — красный кедр вторгается в нарушенные районы так же широко распространенные семена, но вегетативно регенерируют на ненарушенных территориях, терпимость к конкуренции в обоих (26).Тем не менее обычно это считается кульминационным или близким к кульминации видом.

Западный красный кедр лучше всего выращивают на влажных участках, характеризующихся присутствие божьего папоротника, королевского чабана, горного папоротника, дубового папоротника (Gymnocarpium dryopteris), или наперсток. На плохо дренированных участках нижнего качество, удобрение азотом, по-видимому, способствует росту (37). Мочевина кажется лучшим источником этого азота, чем нитрат аммония (54).Редседар можно выращивать в насаждениях смешанных пород, где разновозрастные. или когда столбы из красного кедра должны производиться под нормальные одновозрастные режимы управления. Но чистые подставки больше подходят для длинные обороты, необходимые для получения больших пиломатериалов, черепицы и качает.

Если западный красный кедр выращивают в разновозрастных или разновозрастных стоит учитывать его прекрасную теневыносливость и долгий срок службы.Редседар обычно перекрывается пихтой Дугласовой, пихтой большой, тсугой западной, и сосна белая западная. Хорошо переносит нижний ярус в смешанные насаждения, но часто там медленно растут. В разновозрастных насаждениях, западный красный кедр может поддерживать приемлемые темпы роста в течение длительных периодов времени, но ему не следует уделять слишком много места в короне. Прореживание сверху может выпускать краснодеревки в смешанные насаждения; прореживание снизу предпочтительнее в разновозрастных насаждениях красного кедра западного.В северной Скалистые горы, реакция роста на выпуск лучше всего на крупных, молодых красные кедры с зелено-желтой листвой, растущие на севере (17). Редседары, вероятно, не следует выпускать, когда они превышены, однако, потому что большая часть повышенного роста после их выпуска часто происходит в большие ветви и раскидистая крона, а не стволовая древесина (37).

Большинство западных красных кедров собирают сплошными рубками смешанных пород. стенды, в которых они растут.Из-за крутого рельефа, распада и поломки, Затраты на заготовку красного кедра высоки, а извлечение пиломатериалов низкое (55). Однако красные кедры не следует оставлять в виде разбросанных семенных деревьев; даже те вдоль сплошных полей может быть потеряно из-за ветровоза или обнажения. Эффекты Подрезание различается в зависимости от условий на объекте, но пружинные ожоги с малым ударом имеют тенденцию для улучшения микоризной колонизации проростков (6).

Повреждающие агенты- Западный красный кедр менее уязвим, чем его ассоциируется с большинством повреждающих агентов, но, поскольку живет дольше, повреждает деревья обычны.Хотя они такие же ветрозащитные, как пихта Дугласа на сухом участки, красные кедры, часто выбрасываются ветром во влажную среду и не являются устойчива к ветровалению на влажных участках, где рост и урожайность ограничены. самый высокий. Огнестойкость также зависит от окружающей среды. Redcedar больше серьезно пострадал от пожара, чем любой из его партнеров на побережье, но менее восприимчивы, чем ель Энгельмана, тсуга западная и субальпийская пихта в интерьере (30).

Красный редседар западный мало страдает от насекомых, но является хозяином для нескольких экономически важных видов насекомых (13). Один из самых важна галлица, Mayetiola thujae, , которая иногда серьезно повреждает семена редседара в Орегоне, Вашингтоне и Великобритании. Колумбия. Недавно посаженные саженцы иногда повреждаются долгоносиком. (Steremnius carinatus) в Британской Колумбии, и более крупные деревья убит короедом (Phloeosinus sequoiae) на бедных участках в юго-восточная Аляска.Кедровый мотылек (Trachykele blondeli) вызывает деградацию и выбраковку пиломатериалов.

На западном редседаре встречается более 200 грибов, но меньше подвержены патологическим атакам, чем большинство его сподвижников. Действительно, красный кедр может быть подходящей альтернативой прибрежным видам. Участки пихты дугласовой и тсуги западной, где почвы заражены Phellinus weiri, Fomes annosus, или Armillaria spp. (37). Тем не менее, многие нападения происходят за долгую жизнь некоторых редседаров. деревья и экстрактивные вещества сердцевины древесины, обеспечивающие устойчивость к гниению, в конечном итоге детоксицируется посредством биодеградации серией вторгшихся грибов (25). В результате объем накопленной гнили у живых деревьев составляет больше для западного красного редедра, чем для любого другого крупного хвойного дерева в Британии. Columbia (25), а в интерьере обычны дуплистые старые деревья (7).

Основное заболевание проростков, Didymascella thujina, — это лист фитофтороз, поражающий сеянцы питомников 2-го и 3-го года жизни. Целых 97 процент естественного воспроизводства красного кедра также может быть уничтожен, когда это фитофтороз достигает масштабов эпидемии (2). Эпидемии на Севере редки Америка, однако, Didymascella и здесь не так разрушительна, как находится в Европе, где болезнь серьезно ограничивает производство саженцев. до тех пор, пока не были разработаны фунгициды циклогексимида (3,52).

В Северной Америке наиболее важными грибами, поражающими красный кедр, являются корневые, гниет приклада и ствола (23). Корневая и стыковая гнили включают Phellinus. weiri, Armillaria mellea, и Poria subacida. Poria asiatica и P. albipellucida — самые важные гнили ствола у побережья; P. asiatica и Phellinus weiri являются наиболее важными в нутряной ареал красного кедра западного (2).Эти гнили наиболее очевидны в старых стойки, где большая часть стоячего объема часто бывает дефектной и немыслимый.

Саженцы и саженцы красного кедра часто подвергаются серьезным травмам оленями, лосями, лосями и т. или грызунов, и повреждение просмотра может быть самым важным проблема становления насаждений (6).

Красный кедр западный поврежден солевым туманом больше, чем ель ситкинская. Его листва более серьезно повреждается диоксидом серы, чем листва Пихта дугласова, тсуга западная и ель ситкинская и менее повреждены, чем листва пихты субальпийской и пихты большой.Редседар поврежден менее чем Пихта Дугласа переносимыми по воздуху фторидами и озоном (30).

Особое использование

Опоясывающий лишай и опоясывающий лишай представляют собой наиболее важное специальное использование Redcedar. Привлекательный внешний вид, долговечность, легкость и превосходное качество. изоляционные качества, вероятно, ответственны за его популярность как рубероид. Древесина также используется в опорах, столбах для забора, сваях и т. бумажная масса, шкафы и сундуки для одежды, шкатулки, ящики, коробки, ульи, и поплавки для рыболовных ловушек.Духи, инсектициды, лекарственные препараты, ветеринарное мыло, крем для обуви и дезодоранты производятся из кедрового листа. масло. Экстракты и остатки редедара используются при очистке свинца, добавки к котловой воде и разбавители клея (31). При правильной обрезке Из красных кедров получаются отличные живые изгороди. Их ветви поникшие, тонкие волокнистые кора и плоские брызги чешуевидных листьев делают краснодар привлекательным декоративные деревья. Листья — основная зимняя пища для крупной дичи в северные Скалистые горы, и олени круглый год пасут красный редедар вдоль побережье.

Генетика

Различия в населении

Красный кедр западный отличается меньшими различиями по сравнению с другими хвойными деревьями северо-запада. разновидность. Отсутствие изоферментной изменчивости у вновь проросших проростков западный Орегон и восточный и западный Вашингтон указывает на то, что красный редедар популяции содержат небольшой генетический полиморфизм (5). Изоферментная изменчивость также низка в Британской Колумбии (56).Состав терпенового масла листового похожи по популяции как на низких, так и на высоких высотах в Британии Колумбия, Вашингтон, Орегон, Айдахо и Монтана; но небольшие отличия между прибрежными и внутренними популяциями были недавно обнаружены дискриминантный анализ химических данных (53). Саженцы из разных источники семян обычно имеют очень похожие формы и темпы роста, когда выращены в той же среде. Внутреннее население более терпимо к морозов, чем у прибрежных популяций, однако (46), а плантации испытания показывают, что происхождение с Аляски хуже, чем с Орегон и Айдахо при выращивании в Польше (31).Семенные сады были создана в Дании, где устойчивость к фитофторозу и заморозкам было показано, что он гомозиготно рецессивен (52).

Расы

В Северной Америка. Они включают атровиренов, fastigiata, и pendula. В Германии изучено гаплоидных и триплоидных разновидностей (31).

Гибриды

Thuja plicata x Гибриды Thuja standishii устойчивы к фитофторозу, вызываемому Didymascella thujina (52).

Цитируемая литература

1. Олбан, Дэвид Х. 1969. Влияние тсуги западной и западной красный кедр по свойствам почвы. Труды Американского общества почвоведов 33 (3): 453-457.
2. Бойд, Раймонд Дж. 1965. Красный редседар западный (Thuja plicata Donn). В Silvics лесных деревьев США. п. 686-691. ЧАС. А. Фауэллс, сост. НАС.Министерство сельского хозяйства, Справочник по сельскому хозяйству 271. Вашингтон, округ Колумбия.
3. Бурдекин Д. А. и Филлипс Д. Х. 1971. Химический контроль Didymascella. thujina на редседаре западном в лесных питомниках. Анналы прикладных Биология 67 (л): 131-136.
4. Кларк, М. Б. 1970. Производство семян болиголова и кедра в внутренний влажный пояс региона Британской Колумбии, связанный с рассредоточением и регенерация.Лесная служба Британской Колумбии, Research Note 5 1. Виктория. 11 п.
5. Copes, Дональд Л. 1981. Однородность изоферментов в красном кедре западном. саженцы из Орегона и Вашингтона. Канадский лесной журнал Исследование 11 (2): 451-453.
6. Curran, M. P., and B. G. Dunsworth. 1988. Прибрежный западный красный кедр. регенерация: проблемы и возможности. В Красный кедр западный у него есть будущее? п.20-32. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Университет Британской Колумбии, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
7. Daubenmire, R., and J. B. Daubenmire. 1968. Лесная растительность г. восточный Вашингтон и северный Айдахо. Вашингтонский государственный университет Сельскохозяйственная опытная станция, Технический бюллетень 60. Pullman. 104 с.
8. Эдвардс, Д. Г. У. и К. Л. Лидем. 1988. Репродуктивная биология. красного кедра западного с некоторыми наблюдениями за питомниками и перспективы семенных садов.У западного красного кедра — есть ли у него будущее? п. 102-113. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Университет Британская Колумбия, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
9. Eis, S. 1972. Корневые трансплантаты и их значение для лесоводства. Канадский журнал исследований леса 2 (2): 111-120.
10. Eis, S. 1987. Корневые системы старых недоразвитых болиголов, кедра и Дуглас-пихта. Канадский журнал исследований леса 17 (11): 1348-1354.
11. Эйр, Ф. Х., изд. 1980. Типы лесного покрова США и Канада. Общество американских лесоводов, Вашингтон, округ Колумбия. 148 с.
12. Франклин, Джерри Ф. и К. Т. Дирнесс. 1973. Естественная растительность Орегон и Вашингтон. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Общий технический отчет PNW-8. Тихоокеанская Северо-Западная экспериментальная станция лесов и полигонов. Портленд, ИЛИ. 417 с.
13. Фернисс, Р. Л., и Кэролин, В.М. 1977. Западные лесные насекомые. НАС. Министерство сельского хозяйства, Разные публикации 1339. Вашингтон, ОКРУГ КОЛУМБИЯ. 654 с.
14. Галл, Уильям Р. и Аллен С. Роули. 1986. Редседар западный Айдахо ( Thuja plicata Donn) шишковидность в необычно засушливый год. В Труды-семя хвойных деревьев на симпозиуме по внутреннему горному западу, Missoula, MT, 5-6 августа 1985 г., стр. 32-37. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Генеральный Технический отчет INT-203.Межгорная научно-исследовательская станция. Огден, штат Юта.
15. Gashwiler, J. S. 1970. Дальнейшее изучение выживаемости семян хвойных растений в сплошная вырубка западного Орегона. Экология 51 (5): 849-854.
16. Гедни, Дональд Р. и Дэниел Д. Освальд. 1988. Западный редседар. ресурс в США. В западном редседаре — есть ли в нем будущее? п. 4-7. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Университет Британская Колумбия, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
17. Грэм, Рассел Т. 1982. Влияние факторов деревьев и участков на Ответ Western Redcedar на выпуск: Анализ моделирования. USDA Forest Сервис, Исследовательская статья INT-296. Межгорный лес и хребет Экспериментальная станция, Огден, Юта. 19 п.
18. Грэм, Р. Т., Р. Л. Махони и Д. Э. Фергюсон. 1988. Регенерация и ранний рост западного красного чеснока в северных Скалистых горах. В Западный редседар — есть ли у него будущее? п.33-38. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Университет Британской Колумбии, факультет Лесное хозяйство, Ванкувер.
19. Гриффин, Джеймс Р. и Уильям Б. Кричфилд. 1972 г. Распределение лесных деревьев в Калифорнии. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Исследовательский документ PSW-82. Тихоокеанский юго-западный лес и экспериментальная станция дальнего действия, Беркли, Калифорния. 114 с.
20. Хабек, Джеймс Р. 1968. Лесная последовательность в ледниковом парке. кедрово-болиголовные леса.Экология 49 (5): 872-880.
21. Habeck, James R. 1978. Исследование климакс западного красного редедара ( Thuja plicata Donn) лесные сообщества в Селуэй-Биттеррут Пустыня, Айдахо. Северо-западная наука 52 (1): 67-76.
22. Гамильтон, Дж. Дж. И Дж. М. Кристи. 1971. Таблицы управления лесным хозяйством. (метрическая). Буклет Комиссии лесного хозяйства № 34. Канцелярские товары Ее Величества Офис. Лондон. 201 стр.
23. Хептинг, Джордж Х.1971. Болезни лесных и тенистых деревьев. Соединенные Штаты. Справочник по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства США 386. Вашингтон. 658 с.
24. Импер, Дэвид Д. 1981. Связь характеристик почвы с ростом. и распространение Chamaecyparis lawsoniana и Thuja plicata в юго-западный Орегон. Диссертация (MS), Государственный университет Орегона, Корваллис. 100 р.
25. Джин, Лехонг, Барт Дж.ван дер Камп и Джек Уилсон. 1988 г. Биодеградация туяплицинов в живом западном красном кедре. Канадский Журнал лесных исследований 18 (6): 782-786.
26. Кессель, Стивен Р. 1979. Градиентное моделирование: ресурс и огонь управление. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк. 432 с.
27. Kough, J. L., Randy Molina, and R.G. Linderman. 1985. Микоризный отзывчивость видов Thuja, Calocedrus, Sequoia и Sequoiadendron западной части Северной Америки.Канадский журнал исследований леса 15 (6): 1049-1054.
28. Краина, В. Дж. 1969. Экология лесных деревьев в Британской Колумбии. В Экология западной части Северной Америки. т. 2 (1-2), с. 1-146. Университет Британская Колумбия, Ванкувер.
29. Лифхарт, Чарльз Д. и Марвин А. Грисмер. 1974. Степень корней. в покрове лесной почвы. Лесной журнал 72 (6): 358-359.
30. Миноре, Дон. 1979 г.Сравнительные аутэкологические признаки северо-западные породы деревьев — обзор литературы. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Общий технический отчет PNW-87. Тихоокеанский северо-западный лес и хребет Экспериментальная станция, Портленд, штат Орегон. 72 с.
31. Миноре, Дон. 1983. Западный редседар — обзор литературы. USDA Forest Сервис, Общий технический отчет PNW-150. Тихоокеанский Северо-Западный лес и Экспериментальная станция Range, Портленд, штат Орегон. 70 с.
32. Минор, Дон и Кларк Э.Смит. 1971. Возникновение и рост четырех северо-западные породы деревьев на мелководье. USDA Forest Сервисное обслуживание, исследовательская записка PNW-160. Тихоокеанский северо-западный лес и хребет Экспериментальная станция, Портленд, штат Орегон. 9 п.
33. Misson, Жан-Пьер. 1988. Умножение Thuja plicata . par культура in vitro de fabrics juvéniles et âgés. Канадский журнал исследований леса 18 (4): 473-477.
34. Нокое, Сагары.1978. Демонстрация гибкости Гомперца. функционируют как модель урожайности с использованием данных о зрелых видах. Содружество Обзор лесного хозяйства 57 (л): 35-42.
35. Nuszdorfer, F. C., and K. Klinka. 1988. Завод красный кедр западный. сообщества в прибрежной Британской Колумбии. В Вестерн красный кедр — есть ли у него будущее? п. 87-101. Н. Дж. Смит, сост. Конференция разбирательства. Университет Британской Колумбии, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
36. Нистром, Майкл Нельс. 1980. Реконструкция чистого, вторичного роста. насаждения западного редседара ( Thuja plicata Donn) в западном Вашингтон: развитие и лесоводство. Тезис (MS), Вашингтонский университет, Сиэтл. 97 с.
37. Оливер, Чедвик Диринг, Майкл Н. Нистром и Дин С. ДеБелл. 1988. Лесоводственный потенциал прибрежных насаждений западного редедра. В Красный кедр западный — есть ли у него будущее? п.39-46. Н. Дж. Смит, комп. Материалы конференций. Университет Британской Колумбии, факультет Лесное хозяйство, Ванкувер.
38. Оуэнс, Дж. Н. и Р. П. Фарис. 1971. Возникновение и развитие шишки красного кедра в ответ на индукцию гиббереллина и природные условия. Канадский журнал ботаники 49 (7): 1165-1175.
39. Packee, Edmond C. 1976. Экологический подход к урожайности. оптимизация за счет распределения видов.Диссертация (Ph.D.), Университет г. Миннесота, Сент-Пол. 740 с.
40. Паркер, Трейси. 1979. Естественное возобновление красного кедра западного в г. северный Айдахо. Диссертация (M.S.), Университет Айдахо, Москва. 50 шт.
41. Паркер, Трейси. 1986. Экология западных редседаровых рощ. Тезис (Доктор философии), Университет Айдахо, Москва. 187 с.
42. Пфистер, Роберт Д., Бернард Л. Ковальчик, Стивен Ф. Арно и Ричард С.Пресби. 1977 г. Типы лесных местообитаний Монтаны. USDA Forest Сервис, Общий технический отчет INT-34. Межгорный лес и хребет Экспериментальная станция, Огден, Юта. 174 с.
43. Quenet, R.V. и H.A. Magdanz. 1988. Опись красного кедра западного. Британской Колумбии. В Красный кедр западный — есть ли у него будущее? п. 1-3. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Британский университет Колумбийский факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
44. Radwan, M. A. и Constance A. Harrington. 1986. Некорневая химия. отношения концентраций, роста и продуктивности сайта — западным красным кедр. Канадский журнал исследований леса 16 (5): 1069-1075.
45. Роллинсон, Т. Дж. Д. 1988. Рост и урожайность западного красного кедра в г. Великобритания. В Красный кедр западный — есть ли у него будущее? п. 61-65. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Британский университет Колумбийский факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
46. Sakai, A., and C.J. Weiser. 1973 г. Морозостойкость деревьев в г. Северная Америка применительно к древесным регионам. Экология 54 (л): 118-126.
47. Schopmeyer, C. S. 1974. Thuja L. Arborvitae. в семян древесных растений в США. п. 805-809. C. S Schopmeyer, техн. Координатор Справочник по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства США 450. Вашингтон.
48. Шарп, Грант У.1974. Западный редседар. Вашингтонский университет Printing Co., Сиэтл. 144 с.
49. Смит, Дж. Гарри Г. 1980. Влияние расстояния на радиальный рост и процентное содержание поздней древесины пихты Дугласа, тсуги западной и западной Redcedar. Канадский журнал исследований леса 10 (2): 169-175.
50. Смит, Дж. Гарри Г. 1988. Влияние расстояния, места и стояния густота по приросту и урожайности красного кедра западного. В Вестерн красный кедр — есть ли у него будущее? п.71-80. Н. Дж. Смит, сост. Конференция разбирательства. Университет Британской Колумбии, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
51. Смит, Дж. Х. Г. и Д. С. ДеБелл. 1973 г. Возможности для краткости. Культура севооборота и полное использование семи северо-западных деревьев разновидность. Хроника лесного хозяйства 49 (л): 31-34.
52. S oegaard, Bent. 1969. Исследования сопротивления. in Thuja. A. Исследования устойчивости к атаке Didymascella thujina (Dur.) Maire в Thuja plicata D. Don и его гибриды. с Thuja standishii (Gord.) Carr. Б. Время цветения и его влияющие на эффективность опыления Thuja plicata D. Дон. Det Forstlige Forsogsvaesen I Danmark 31 (3): 279-398.
53. Фон Рудлофф, Эрнст, Мартин С. Лапп и Фрэнсис К. Йе. 1988 г. Хемосистематическое исследование Thuja plicata: Многовариантный анализ листовое масло терпеновый состав.Биохимическая систематика и экология 16 (2): 119-125.
54. Уитман, Г. Ф., М. А. Радван, Жанна Куми и Элизабет Шнорбус. 1988. Питание и удобрения красного кедра западного. В Вестерн красный кедр — есть ли у него будущее? п. 47-60. Н. Дж. Смит, сост. Конференция разбирательства. Университет Британской Колумбии, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
55. Веллберн, Г. В. и Джон Петерсон.1988. Проблемы уборки урожая. западный красный кедр. В Красный кедр западный — есть ли у него будущее? п. 16-19. Н. Дж. Смит, сост. Материалы конференций. Университет Британская Колумбия, факультет лесного хозяйства, Ванкувер.
56. Yeh, Francis C. 1988. Изоферментный вариант Thuja plicata (Cupressaceae) в Британской Колумбии. Биохимическая систематика и экология 16 (4): 373-377.

Вечнозеленые контейнерные растения: пошаговое руководство по посадке

Ищете немного зимних красок, которые можно было бы добавить у входов или на террасу?

Вечнозеленые растения хорошо растут в контейнерах, и их можно перемещать в соответствии с вашими потребностями.Когда вечнозеленые растения вырастут из контейнеров, вы можете пересаживать их в горшки побольше или посадить в землю.

Звук слишком хорош, чтобы быть правдой? Мы можем помочь вам начать работу. Вот несколько советов о том, как сажать вечнозеленые растения в контейнерах, а также несколько советов по лучшим вечнозеленым растениям для горшков.

Какие вечнозеленые растения хорошо растут в горшках?

Контейнеры не обязательно должны быть символом однолетнего цвета. Контейнеры могут предоставить вам круглогодичный интерес, в зависимости от выбранных вами растений.Вечнозеленые растения также являются отличным выбором для добавления цвета и текстуры зимнему пейзажу.

Вот некоторые из наших предложений по лучшим вечнозеленым растениям для горшков:

Лучшие выносливые вечнозеленые деревья для горшков

Никто не хочет иметь контейнеры, требующие капитального ремонта. У кого есть на это время?

Вам нужны выносливые вечнозеленые растения для горшков, не требующие особой суеты. Вот несколько вечнозеленых растений, которые следует учитывать, которые соответствуют вашим требованиям к красивому виду и не требуют особого ухода:

• Самшит — из них получаются отличные контейнерные растения, которые легко выращивать и выносливы в зонах с 4 по 9.Наслаждаясь полутенью от полного солнца, самшиты могут достигать 10 футов в высоту и 10 футов в ширину, но они очень медленно растут. Более мелкие сорта, такие как «Green Mountain» или «Green Gem», могут дать удобные насыпи желто-зеленого цвета.
• Можжевельник ‘Greenmound’ — Можжевельник — выносливое и выносливое контейнерное дерево. Вырастая примерно до 8 дюймов в высоту и постепенно расширяясь до 6 футов в ширину, это вечнозеленое растение любит полное солнце и, как медлительный производитель, может храниться в контейнере в течение трех-четырех лет.Предпочитает зону 4.
• Японская скиммия — Это дерево имеет глянцевую зеленую листву круглый год, а также зимнюю окраску с вишнево-лиловыми бутонами, которые развиваются осенью и сохраняются в холодное время года. Это дерево бывает мужских и женских сортов. Для декоративных бутонов и весенних цветов выбирайте самцов, а для цветков меньшего размера, но эффектных красных ягод после опыления — самок. Поместите контейнеры в частичную или полную тень в зонах с 7 по 9.

Лучшие высокие вечнозеленые деревья для горшков

Ищете что-нибудь, что повысит высоту вашего входа? Может быть, вы смотрите на какие-то контейнеры по бокам от входной двери и предпочитаете что-то с немного грандиозным чувством.

Вот некоторые высокие вечнозеленые растения в горшках, которые стоит рассмотреть:

• Arborvitae — Элегантное, классическое и не требующее особого ухода, туи «Emerald Green» темно-зеленого цвета и сохраняют свою узкую пирамидальную форму от 7 до 15 футов в высоту. Они любят солнце или полутень в зонах 2-7. Посадите их в большие горшки с качественной почвой, и они могут жить в ваших контейнерах годами.
• Итальянский кипарис — Создайте формальный вид с этим тонким вечнозеленым деревом, которое лучше всего растет в уличных горшках в зонах с 7 по 10.Им нравится солнце и хорошо дренированная почва. Засухоустойчивость делает это вечнозеленое растение естественным для контейнера.
• Тис ‘Hicks’ — Это вечнозеленое растение легко растет, пока ему не доставляет слишком много полуденного солнца, особенно на юге США. Харди в зоне 4, этот тис может вырасти до 30 футов, но не настолько быстро или высоко. в таре.
• Можжевельник «Skyrocket» — Этот любитель солнца устойчив к зоне 4 и имеет великолепную серебристо-голубую листву круглый год, вырастая до 15 футов в высоту и 2 фута в ширину.Эти стройные деревья величественно своей колоннообразной формы работают в группе, образуя красочный экран, или в паре как выразительные элементы благодаря своему уникальному оттенку и универсальности.

Лучшие карликовые вечнозеленые растения для горшков

Ищете что-то меньшее? Существуют карликовые вечнозеленые растения для горшков, которые придают вам желаемый вид, не занимая при этом пространство. Вот несколько предложений:

• Сосна карликовая муго — Для зеленого камня круглой формы ищите это вечнозеленое растение, которое сохраняет свою форму, не требуя обрезки.Эта солнечная, медленнорастущая сосна, процветающая в зонах с 3 по 7, может достигать от 3 до 5 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.
• Карликовая голубая ель — Серебристо-голубые иголки этого вечнозеленого растения привлекают внимание. Медленно вырастая до 3–5 футов в высоту, это дерево любит солнце и растет в зонах от 2 до 8. Сорта бывают небольшими, коническими, а также бугорчатыми.
• Карликовая туи «Little Giant» — это вечнозеленое растение в форме шара со средней зеленой листвой может вырасти до 4 футов в высоту в зонах с 3 по 8.

Как сажать вечнозеленые растения в контейнеры

Конечно, смотреть зимой в окно на унылый заснеженный сад может быть уныло. Хорошие новости: вечнозеленые растения хорошо растут в контейнерах и устойчивы к холоду во многих средах. Разместите их в нескольких местах, чтобы на заднем дворе было немного больше цвета.

Вот основные этапы успешной посадки вечнозеленых контейнерных растений.

1. Начните с правильного контейнера. Контейнер светлого цвета не будет поглощать тепло так, как более темный цвет, сохраняя почву и корни от перегрева.Бетонные контейнеры долговечны. Деревянные емкости создают естественный вид, их можно окрашивать. Контейнеры из терракоты и глины пористы и обеспечивают отличный дренаж.
2. Выберите горшок, который в два или три раза шире корневого кома дерева, которое вы собираетесь сажать, чтобы у ваших вечнозеленых корней было место для роста. Поскольку их корни не любят оставаться влажными, убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия. Поместите кусок экрана или проволочной сетки над отверстием, чтобы удержать почву на месте, но все же позволит воде стекать.
3. Используйте высококачественную почву для горшечных культур — крупную и хорошо дренированную почву — хороший выбор. Перед тем, как поместить растение в горшок, наполовину заполните контейнер почвой.
4. Поместите растение в горшок и добавьте больше почвы вокруг его основания, утрамбовывая почву по мере продвижения.
5. В зависимости от вида вечнозеленых растений и их предпочтения к солнечному свету. не ставьте горшок под прямые солнечные лучи, чтобы почва и корни оставались прохладными в течение зимы.
6. Дайте вечнозеленым растениям пропитаться.

Как долго можно хранить вечнозеленые растения в горшках?

Многие вечнозеленые растения растут медленно, поэтому в правильном контейнере они могут выжить в течение трех и более лет.

Когда они становятся слишком большими для контейнера, вечнозеленые растения в контейнерах необходимо пересаживать в контейнер большего размера или высаживать в землю, чтобы они продолжали расти.

Как ухаживать за вечнозелеными деревьями в горшках

Для вечнозеленых растений жизнь в контейнерах может сильно отличаться от жизни в земле.

В то время как контейнеры обеспечивают отличный дренаж, эти вечнозеленые растения зависят от вас в плане питательных веществ и воды. Контейнеры также не изолируют корни вечнозеленых растений от зимних температур, как это может сделать почва, поэтому они более восприимчивы к перепадам температуры.

По этой причине неплохо было бы выбрать вечнозеленые растения, устойчивые к более холодным зимам, чем те, которые встречаются в вашем районе. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, как ухаживать за вечнозелеными деревьями в горшках.

Эти советы по уходу помогут вам на пути к созданию успешных вечнозеленых контейнерных растений.

• Вода — Вы можете подумать, что вечнозеленым растениям не нужна вода зимой. Хотя им может и не потребоваться много внимания, полностью игнорировать полив нельзя. Если вы живете в местности с сильным морозом, поливайте корни обычным способом, пока почва не замерзнет (обычно достаточно еженедельного замачивания). Вам захочется снова полить во время теплых периодов. Это предотвратит высыхание вечнозеленых корней. Поскольку вечнозеленые растения, растущие в горшках, более склонны к высыханию, использование спрея с антидесикантом также может помочь уменьшить потерю влаги.
• Мульча — Мульчируйте почву щепой, чтобы удерживать влагу в почве и отводить солнечное тепло.
• Солнечный свет — Экстремальные колебания температуры могут шокировать ваши вечнозеленые контейнерные растения. Чтобы с этим справиться, размещение горшков в частично затененных местах, где они не будут нагреваться от солнца, а затем шокированы понижением ночных температур, — отличная стратегия для долгоживущих вечнозеленых растений.

Могут ли вечнозеленые растения выжить зимой?

Зима — суровое время года.И это может заставить вас спросить себя: «Могу ли я оставить свои вечнозеленые растения в горшках на улице зимой?»

Вечнозеленые растения в контейнерах могут выживать зимой на улице. Обеспечивая надлежащий уход и постоянно поддерживая корни в холоде, избегая повторных замораживаний и оттаиваний, вы увеличиваете свои шансы на успех. Также может помочь размещение контейнеров у стен, чтобы не допустить сильного ветра.

Мы будем рады помочь вам повысить ваши шансы на выживание вечнозеленых контейнерных растений. За дополнительными советами по уходу за вечнозелеными растениями обращайтесь к своему лесоводу из Дэйви.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАК ЗИМНИТЬ И СОХРАНИТЬ КЛЕНОВЫЕ ФРУКТЫ И КЛЕН ЗИМОЙ? ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ СТРАТЕГИИ.

.