Инструмент для огорода своими руками: Самодельный садовый инструмент для удаления сорняков и посадки растений – Инструменты для сада и огорода своими руками: 7 простых идей

Инструменты для сада и огорода своими руками: 7 простых идей

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

как сделать садовый инвентарь, самоделки для сада и огорода, ручные огородные приспособления

Дачная территория – этот тот отдельный мир, который часто толкает нас к изобретениям. И понятно, ведь существует огромный объем работы, который нужно выполнить быстро, качественно, и без особенных вложений. Поэтому сегодня мы изучаем хитрый дачный инструмент, созданный своими руками.

В наших сараях полно специального дачного инвентаря – лопаты и секаторы, ножницы и кусторезы, тяпки и топоры, ножовки и вилы, а чего стоит плоскорез Фокина… но также есть и более заумный и современный инструмент – болгарка, дрель, бензопила. Но всего этого точно недостаточно, чтобы делать всю необходимую работу. Нет, все реально, да вот только кому же хочется тратить много времени, чтобы расчистить сад от молодой поросли, убрать сорняк с весеннего огорода или сделать другую, еще более обыденную работу, если есть возможность быстро справиться с задачей? Сегодня мы дадим вам почву для размышлений, ведь разумный и модернизированный садовый инвентарь своими руками – это не сложно, но очень полезно. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим все новинки и более солидные по возрасту изобретения, о которых, кстати, и половина из нас не слышала!

Удобный садовый инвентарь своими руками

Данный список частично представлен нам знакомыми дачниками, частично – именно вами, читателями сайта, ну еще небольшая часть – наше личное. А потому, DachaDecor.ru рекомендует уделить несколько минут полезной статье, ведь она поможет реально сэкономить время и силы в будущем.

Убираем прикорневую поросль

Сделать это можно модернизированной лопатой, которую вы видите на картинке ниже. Можно сделать инструмент и с нуля, если есть верстак, тиски, болгарка и листовой металл, но лучше переделывать уже готовую лопату. Получив подобное изделие – узкое и хорошо заточенное под углом, необходимо только выбрать прочный черенок, и можно смело идти в сад. Приспособление легко рубит молодую поросль даже на глубине в несколько сантиметров.

Уборка и перекопка сада

Наиболее часто подобный инвентарь необходим в том случае, если вы расчищаете старый сад и планируете сделать на его месте грядку. То же самое может быть и на месте лесополосы на краю огорода, которая была убрана ради расширения плодородной территории.

Но в саду или лесополосе деревья убираются не полностью, и многие корни остаются в земле. Искать их очень долго и сложно, особенно когда приходит время обработки земли. В это время можно использовать зубьевидную лопату, которую также можно смастерить самостоятельно. Ниже вы видите, что она собой представляет – обычная лопата, которая обрезана таким образом, чтобы ее рабочая часть была с несколькими острыми зубцами, корни которыми перерезаются очень легко.

Работа в огороде новой тяпкой

Хотите получить новую тяпку, которой теперь очень просто не только убирать сорняк и делать борозды в почве под посадку семян, но также и рыхлить почву? Тогда обратите внимание, насколько просто сделать подобную при наличии всего лишь куска листового металла, куска трубы, болгарки, молотка и сварки. Конечно, это удел настоящих мужчин, которые способны создать подобное, но и женщины имеют полное право взглянуть, ведь в будущем они обязательно попробуют работать таким инструментом.

Слегка изогнутое вовнутрь лезвие, шаровидное и так же немного выгнутое по радиусу, способно преодолевать многие трудности в саду и огороде, и поверьте, это намного лучший помощник, нежели стандартная тяпка.

Мотыга-самоделка для рыхления почвы

При посадке семян на клумбе или в саду, при работе на огороде с молодыми посевами, или же просто во время рыхления почвы вокруг взрослых растений, нам необходим качественный и удобный инструмент. Он должен соответствовать многим требованиям, но сразу быть удобным в работе и достаточно миниатюрным, чтобы не покалечить корни или надземную часть выращиваемых культур. Поэтому опытными дачниками и была придумана вещица, которая сегодня имеется у многих.

Это компактная мотыга из подручных средств, которая создана из небольшого кусочка доски и нескольких гвоздей. Вам необходимо только вырезать удобную по форме рукоять из дерева, а также вбить в нее насквозь 5-7 гвоздей длиной в 6-10 см. Не совершенство, но все-таки интересный инвентарь, который будет удобен на небольших клумбах.

Обновление сломанного секатора

Интенсивная работа в саду, порой, приводит к поломкам любимого инструмента. И мы пытаемся сделать все, только бы не выбрасывать привычный и давно полюбившийся нам инвентарь. Сегодня у нас поломался секатор, прямо во время обрезки деревьев, а потому срочно ремонтируем его, так как на поездку в магазин за новым нет ни времени, ни желания.

Подтачиваем секатор на камне или станке, если таковой имеется, а на место сломанной или просто сорванной пружины, которая олицетворяет самую частую поломку секаторов, устанавливаем кусочек толстой резины. Можно взять и резину потоньше, но сложить ее во столько раз, чтобы создать пружинный эффект. Резину приматываем к ручкам проволокой, но обязательно узлами вовнутрь, чтобы не пораниться и не натереть мозолей. Можно также использовать изоленту, чтобы предупредить травматизм.

Приспособление для спила веток на большой высоте

Данное занятие не считается проблемой у людей с высокими стремянками или специальными профессиональными секаторами. Но если таковых нет, беремся за ум и снова выдумываем хитрый садовый инструмент, способствующий удобству и ускорению работы!

Перед вами обычная ножовка, которой работают руками. Но сегодня мы приделаем к ней длинную рукоять, чтобы можно было максимально отдалить ножовку от себя. Брать очень длинный черенок не стоит, так как работать будет слишком тяжело, удерживая вес на большом расстоянии, а вот черенок в 1-1,5 м – в самый раз. Поверьте, этого вполне достаточно, чтобы достать те ветки, к которым вы никак не можете дотянуться для среза.

Как показано на картинке, привязываете или приматываете ножовку к черенку, да попрочнее, и начинаете работать. Не спешите, иначе можно поломать инструмент.

Садовый нож для удаления усов и стеблей

Как долго нам приходится мучиться с усами и молодыми стеблями, с которыми очень сложно справиться. Секатор их зажевывает, а большим ножом работать вообще нереально в условиях густой поросли. В общем, необходим специальный инструмент, который поможет на грядках и клумбах. И таким может стать самодельный нож для удаления усов и стеблей.

Снова предлагаем вам обратить внимание на графику ниже, где мы показываем вам подобный нож. Это обыкновенный кусок стали, который установлен в деревянную рукоять. Форма лезвия овальная и слегка заостренная, а на одной стороне вырезана полость в форме крючка. Вот именно здесь, внутри, все поверхности и заточены. Вам просто необходимо взять левой рукой усик, корешок или молодой стебель растения, а правой провести ножом по нему. И даже если сразу не будет эффекта, то попав в острую полость, любой ненужный материал будет отрезан.

Кольцо-резак для работы в саду

Следующее приспособление и инструментом назвать сложно, ибо это просто колечко с небольшим лезвием для работы в саду. Но, хотя кольцо и очень малого размера, пользы оно приносит достаточно. Как видите, это металлическое кольцо, на котором имеется небольшая острая припайка, загнутая вовнутрь. Именно внутренняя часть и заострена для обрезки тонкой проволоки или веревки.

Подвязывая растения в саду, занимаясь рассадой или вертикальным озеленением, необходимо часто отрезать небольшие куски веревки или проволоки, но каждый раз брать в руки нож не особенно удобно, а в условиях многочисленных веток рядом и листьев, еще и опасно. Тогда можно просто взять веревку в левую руку, сделать петельку и накинуть ее на загнутое острие кольца, а правой рукой сделать движение в сторону. Все быстро и просто, и в руках уже необходимой длины кусочек веревки.

Каждый из представленных нами инструментов или просто модернизированных предметов – отличное приспособление для работы на дачном участке. Использовать подобный инвентарь можно практически в любых условиях, да и изготовить его можно самостоятельно.

Удобный инструмент для дачи (видео)

Хитрый и удобный дачный инвентарь для сада – не только наши выдумки, но и изобретения профессиональных дачников. А потому, если у вас имеется что-то подобное, вы можете смело поделиться своими мыслями в комментариях к данной статье, за что мы будем вам благодарны. Мы же обещаем не останавливаться на этом комплекте, и в ближайшее время обязательно представим вам дополнительный материал, где опишем еще целый набор интересного инструмента для работы в огороде, в саду и на клумбах.

27 крутых приспособлений для дачи — Огород, сад, балкон

Многие садоводы, выращивающие на своем участке малину, нередко сталкиваются с тем, что листва кустарников начинает преждевременно желтеть, а побеги, без видимых на то причин, — засыхать. Однозначно ответить, почему данное явление коснулось растений, невозможно, однако некоторые факторы выделить можно.

Малина — это плодоносящий кустарник, который, как и многие другие садовые растения подвержен всевозможным заболеваниям. Чаще всего понять, что малина нездорова, можно по ее листве: она становится желтоватой, сохнет, а в некоторых случаях — скручивается.

Избавить кустарник от этих недугов в большинстве случаев можно комплексным лечением, однако профилактика, как многие знают, лучше, чем лечение.

 

Причины засыхания малины

Процесс засыхания называют синдромом отмирания. Основной причиной синдрома отмирания стеблей малины является порча побеговой галлицей и заражение фитопатогенными грибами, которые вызывают заболевания. Отмирание стеблей проявляется в том, что после перезимовки все или отдельные почки, часть стеблей или целые стебли отрастают слабо, их рост сильно задерживается или они увядают до плодоношения. Сильно поврежденные и пораженные стебли засыхают и отмирают. Особенно процесс усиливается в засушливые годы. Нередко синдром приводит к потере до 60% стеблей и около 70-80% почек. Молодые посадки не могут нормально вступить в плодоношение.

Способствует этому синдрому физиологическое растрескивание молодых стеблей в процессе их развития, которое дает распространение личинкам побеговой галлицы и комплексу фитопатогенных грибов. Растрескивания стеблей усиливаются из-за недостатка влаги в почве или ускоренным удобрениями неравномерным ростом растений. В таких случаях полезно мульчирование почву.

Оно защищает корни растений и отодвигает растрескивание на более поздние сроки. В этом случае трещины на стеблях становятся доступны лишь последним поколениям побеговой галлицы, когда минует наиболее критический период для повреждения и поражения малины, а сами растения приобретают физиологическую устойчивость к грибам. Мульчирование, безусловно, может значительно улучшать рост стеблей, но при этом они плохо вызревают в условиях переувлажнения, теряют морозостойкость, активизируется поражение растений серой гнилью, что является одним из факторов отмирания. Воротами для инфекции могут служить и различного рода механические повреждения. В то же время ростовые трещины и механические повреждения при отсутствии галлиц и грибов зарастают. По этой причине ключевую роль в развитии отмирания стеблей отводят малинной побеговой галлице. Ее личинки разрушают перидерму – основной барьер для проникновения фитопатогенных грибов во внутренние ткани стебля. При сильном заражении грибами язвы от питания многочисленных личинок могут окольцовывать стебель, нарушая сокодвижение и вызывая его гибель. Кроме того, в результате повреждения камбия в местах повреждения прекращается рост, образуются вдавленности, которые могут стать причиной обламывания стебля.

Вредители малины

Побеговая галлица малины– самый опасный вредитель данной культуры. Весной насекомые откладывают яйца в расщелины на коре растения. Из них развиваются личинки белого цвета. Питаясь, личинки выделяют токсичные вещества, которые вызывают образования галлов — опухлостей, причем кора сильно растрескивается. Рост малины из-за повреждений замедляется, побеги засыхают и ломаются при сильных порывах ветра. Со временем личинки попадают на землю, оборачиваются в коконы и вырастают во взрослых насекомых. За один сезон может пройти три цикла развития вредителя. Для борьбы с ним необходимо летом, когда больше всего личинок, уничтожать зараженные побеги. Также рекомендуют дважды опрыскать грунт под кустами 0,15—0,3% раствором хлорофоса. Первый раз это делают при прогревании почвы до +13 °С, перед вылетом насекомых, повторно — через 10 дней после первого опрыскивания.

 

 

Чем обрабатывать малину, когда и как против галлицы

Обработка малины против побеговой галлицы проводится весной, пока не произошел вылет. Важно успеть провести мероприятие вовремя, иначе произойдет вторичное заражение. Обработки проводят в конце-середине апреля, когда почва прогреется до +10…+12 С. При использовании современных средств защиты внимательно прочтите инструкцию: должна быть указана температура, при которой препарат эффективен.

Опрыскивают побеги, особенно в нижней части, приствольный круг, качественно обрабатывают зеленые части, особенно нижние ярусы. Обработку проводят и после сбора.

Перед цветением проводят обработку препаратами перитоидной группы, широкого спектра действия — инсектицидами Карате, Калипсо 480 КС, Моспилан 20 СП, а также Конфидор, Искра, Ариво и т.д.

Из старых средств, не очень рекомендуемых ввиду высокой токсичности — 0.75% раствор карбафоса, а также фуфанон, децис, БИ-58. Категорически не рекомендуется использовать более высокие концентрации, особенно при повторных обработках. Также часто рекомендуется обработка бордоской жидкостью — не всегда эффективна.

Используя все препараты, важно помнить о высокой токсичности любого из них. Тщательно взвешивайте вред от потерь и вред, который можно нанести при частом, бесконтрольном, безмерном использовании препаратов. Проще сменить посадочный материал, вырезать плантацию под корень — поверьте, это самый эффективный способ при массовом распространении, чем тратиться на малоэффективные либо дорогие препараты.

Болезни малины

Фитопатогенные грибки — особая группа возбудителей болезней растений. Они характеризуются простотой строения и очень малыми размерами (десятки или сотни миллимикрон). Вирусы состоят из белка и нуклеиновой кислоты, не имеют клеток, оболочки, протоплазмы, обладают устойчивой циркуляцией в природе. Источником вирусной инфекции является зараженный посадочный материал, а в период вегетации ее распространяют переносчики — насекомые (тли, цикадки) и клещи.

 

Попадая на растение, вирусы размножаются и вызывают резкие изменения в обмене веществ. Вирусы настолько тесно связаны с организмом растения-хозяина, что борьба с ними очень трудна, так как вещества, разрушающие вирусы, одновременно токсичны и для растений. Поэтому основными мерами защиты ягодников от вирусных болезней являются профилактические (выращивание здорового посадочного материала, уничтожение переносчиков).

Применение химических средств в защите малины

Химический метод защиты наиболее опасен в экологическом и санитарно- гигиеническом отношениях. Необходимо стремится к минимальному применению пестицидов, используя прежде экологически безопасные (беспестицидные) возможности защиты культуры. При правильном подборе и подготовке участка, использовании оздоровленного высокосортного посадочного материала, соблюдении агротехники на малине удается полностью отказаться от ядохимикатов или не применять их в течении ряда лет. Минимальному применению пестицидов способствуют возможности совмещения сроков обработки против разных вредителей и болезней. В частности, искореняющая обработка 2%-ым нитрафеном рано весной является универсальной мерой против побеговой галлицы, почковой моли, тлей, клещей, грибных болезней.

А искореняющие обработки 7%-ой мочевиной, 4%-ой бордоской жидкостью в те же сроки весьма эффективны против грибных болезней, но мало влияют на вредных насекомых и клещей. В настоящее время в розничную продажу поступают разнообразные препараты. Далеко не все рекламируемые пестициды разрешены к приме- нению, то есть испытаны и безопасны на малине. В частности такие широко распространяемые в торговле инсектициды как децис, инта-ВИР, амбуш, цимбуш, а также фунгициды — арцерид, поликар- бацин, оксихом, топсин-М, тилт на малине не разрешены к применению. На плодоносящей малине нельзя использовать такие фунгициды как бай- летон, ридомил, фундазол, эупарен, топаз и инсектициды — фосфамид (рогор, Би-58), фозалон, каратэ, митак, неорон. Однако, на неплодоносящих насаждениях, в питомниках и маточниках малины эти препараты разрешены и могут быть эффективны. Чаще всего на малине используют следующие пестициды: актеллик, карбофос, неорон, нитрафен, сера, бордоская жидкость.

Меры безопасности при работе с пестицидами общепринятые для других культур.

Самодельные инструменты для огорода своими руками

Если есть немного фантазии, то можно соорудить самодельные инструменты для огорода своими руками и существенно облегчить себе жизнь, особенно во время весеннего аврала.

Инструменты, сделанные своими руками, сильно облегчают труд огородника

Существенно ускорить процесс посева семян можно с помощью двухрядного маркера. Подобный элемент является уменьшенной копией ручного окучника для картофеля. Ряды, которые можно сделать с помощью использования маркера, получатся ровными, работа при этом будет приятной и легкой. Будет возможность регулировать глубину ряда. Для этого надо будет надавить на рукоятку маркера, а путем перестановки плужков приспособления на основании можно отрегулировать расстояние между соседними рядами.

Маркер можно соорудить из нержавеющей стали. В качестве основы может использоваться полудюймовая трубка, к которой перпендикулярно надо приварить конус для черенка. Чтобы придать жесткости конструкции, между трубкой и конусом следует приварить маленькие косынки. В крайних частях трубки понадобится просверлить углубления, с помощью которых можно будет изменять ширину между рядами. В данные углубления будут вставляться плужки. Их можно изготовить из нескольких одинаковых половинок, в процессе нужно будет использовать шаблон. Элементы надо согнуть так, чтобы они соприкасались посредине. В конце их нужно будет скрепить. Сделать это можно с помощью сварочного устройства.

Для фиксации плужков к раме следует использовать пруток из металла диаметром 10 мм. Одну часть надо приварить вертикально к плугу, а на другой части следует сделать резьбу, после чего закрепить гайками к трубке. Черенок будет нужен обыкновенный деревянный, рекомендуемая длина элемента – 160-165 см.

Как сделать плоскорез для огорода?

Каждый садовод знает, что нет более утомительной работы, чем прополка. Сохранить здоровую спину, колени и руки позволяет плоскорез. Понадобится взять полотно неиспользуемой косы, прикрепить его к трубке и надеть приспособление на черенок. В результате получится тяжелое изделие, которое можно будет использовать для очистки троп.

Самодельный плоскорез позволяет рыхлить почвы по горизонтали на глубину до 5 см/

Данный садовый инструмент пригодится и для грядок. С его помощью можно подрезать сорняки между рядами моркови, лука, капусты и других овощей. Подрезать сорняки можно и под кустами ягод. Следует лишь позаботиться о том, чтобы сорняки не успели зацвести. По земле надо будет провести инструментом с легким нажимом. Таким способом можно прорезать тропинку. Данный процесс рекомендуется выполнять в сухую погоду, иначе сорняки могут снова укорениться.

Чтобы разрушить корку земли, резкой следует пройтись по грядкам. Если немного заглубить инструмент, то будет возможность взрыхлить верхний слой почвы. Весной, когда почву еще нельзя вскапывать лопатой, можно сделать грядки для редиса.

Если после резки некоторые сорняки остались, то можно изготовить самодельный дачный инструмент для удаления корней. Есть много различных видов, однако самым простым изделием является обыкновенный стержень на рукоятке из дерева большой толщины.

Понадобится подготовить обыкновенную проволоку от мотовила комбайна. Если такой в наличии нет, можно использовать любую другую. Важно лишь отыскать приспособление из стали диаметром 5 мм. Проволоку надо будет нагреть паяльной лампой до тех пор, пока она не покраснеет. Далее ее нужно отбить молотком на наковальне. Затем деталь понадобится заточить на наждаке. После этого крайние части заточенных участков нужно нагреть в месте планируемого изгиба, после чего загнуть. Чтобы придать окончательную форму изделию, понадобится нагреть некованые части проволоки. Далее элемент следует приварить к отрезку трубки длиной приблизительно 80 мм. В трубке надо будет подготовить углубление для фиксации к черенку. Черенок должен быть деревянным и иметь небольшой вес.

Длина кованой части будет зависеть от расстояния между рядами, которые планируется прополоть. Рекомендуемое расстояние составляет 22-25 см. В таком случае ширина резки должна быть 15 см. Если она будет иметь большую ширину, то с инструментом будет сложно работать. Длина кованой части определяется таким образом: если необходима резка 12 см, то понадобится отковать 18 см, чтобы приходилось по 3 см с каждой стороны на изгиб.

Как сделать вилы-копатель?

Самодельный вилы-копатель.

Некоторые мастера изготавливают вилы, которые позволяют легко и быстро вскапывать почву. Чтобы изготовить данное приспособление, понадобится подготовить такие элементы:

• косынка;
• шарнир;
• болты;
• ножи 3х30 см;
• сварочное устройство;
• трубки;
• металлические уголки.

Ножи могут быть на несколько сантиметров длиннее. Пластину жесткости можно соорудить из арматурных прутьев диаметром 6 мм. Далее надо будет изготовить площадку для ноги. Следует позаботиться о том, чтобы она не была скользкой. Данный элемент можно соорудить из трубки квадратного сечения. Другой вариант – приварить металлический уголок на арматурный прут.

Высота рукоятки должна быть на уровне плеч. Если инструмент будет использоваться несколькими дачниками, то рукоятка должна быть раздвижной.

Как соорудить окучник?

Простейшая мотыга облегчает прополку, рыхление земли и уничтожение разных сорняков.

Если в хозяйстве есть прут из пружинной стали хорошего качества, то можно соорудить окучник для огорода. За образец можно взять острогу для ловли большой рыбы. Если планируется изготовить большой инструмент, то понадобится 7 штырей. Приспособление средних размеров состоит из 5 штырей. Длина трубки составляет 15 см.

Для загущенных посадок можно изготовить рыхлители. Данное приспособление намного эффективнее, чем плоскорез. С их помощью можно вычесывать из земли корни сорняков и разбивать комки почвы. Выполнять работы на дерне не получится, но можно их использовать на грядках. Приспособление больших размеров подойдет для окучивания картофельных рядов. Их можно будет набросать на землю и одновременно собрать корни сорняков в кучки. Работу можно ускорить в несколько раз.

Приспособление средних размеров можно использовать на грядках. К примеру, можно пропалывать и окучивать культуры, минимальное расстояние между рядами при этом должно быть 15 см. Окучники подойдут и для сбора опавших листьев.

В конструкции может быть небольшое колесо, при помощи которого можно задавать направление борозды.

Лемех инструмента понадобится жестко зафиксировать на раме с маленьким люфтом для регулировки заглубления элемента в пахотный слой. Равновесие приспособления будет осуществляться за счет правильного расстояния между рукоятками дышла.

Если работы будут выполняться несколькими людьми, понадобится предусмотреть монтаж в раме рукоятки.

Изготовить окучник можно из рамы от детского велосипеда и некоторых деталей от самоката.

Как сделать облегченную мотыгу?

Качественные самодельные тяпки не уступают магазинным стандартам.

В качестве рабочего основания нужно взять отрезок механической пилы. К нему следует приварить несколько изогнутых прутов из металла диаметром 8 мм. Прутки привариваются к отрезку трубки, в который вставляется черенок из дерева. Для надежной фиксации в трубке следует просверлить отверстие под гвоздь или шуруп. Приспособление будет иметь небольшой вес, поэтому в процессе работы земля не будет налипать на мотыгу.

За счет фиксации отрезка болта к трубе будет возможность утяжелять инструмент в случае, если есть необходимость. Это достигается благодаря навешиванию нескольких дисков из металла диаметром 27-30 мм. По центру элементов следует просверлить углубления диаметром 10 мм. Чтобы детали не соскакивали в процессе работы, их нужно прижать гайкой.

Как сделать тяпку для прополки?

С помощью данного приспособления можно убирать с грядок проростки сорняков. Изготовить конструкцию можно примерно за 35-45 мин. Для этого надо будет подготовить 70-80 см упругой проволоки из стали диаметром 2 мм, трубку из полипропилена диаметром 20 мм, плоскогубцы, пистолет с клеем и ленту для изоляции.

Проволоку нужно согнуть пополам и просунуть внутрь трубы. Крайние части следует загнуть плоскогубцами, после чего зафиксировать лентой. Чтобы более надежно закрепить конструкцию, в торцевые части трубы надо залить с помощью пистолета полиэтилен.

Тяпка эффективна, если почва не очень плотная, но сверху есть корка. Единственным недостатком приспособления является то, что периодически надо будет снимать нити сорняков.

Сооружать различные самоделки для огорода несложно. Главное – определиться с тем, какие задачи должна выполнять конструкция.

Инвентарь для огорода и сада своими руками: названия, фото, видео

Для того чтобы провести все необходимые работы на участке необходимы инструменты для сада и огорода. На каждой даче всегда найдутся наиболее популярные инструменты, такие как, лопата, тяпка, вилы и так далее. Это стандартный набор, которым пользуются дачники.

Приобретая в магазинах новый инвентарь стоит руководствоваться несколькими правилами. Если инструменты для дачи будут необходимы ежедневно, то лучше приобретать более дорогие и качественные модели, а если пользоваться отдельными инструментами придется раз в несколько лет, то подойдут самые простые и недорогие модели.

Основной инвентарь для дачи

Инвентарь для дачи можно условно разделить на два типа: для работы с почвой и для работы с растениями.

Инструменты для растений на даче необходимы чтобы проводить обрезку, опрыскивание, косьбу и так далее.

1. Инструменты для обработки земли. Основным инструментом из этой группы является лопата. С её помощью вскапывают огород, обрабатывают почву вокруг деревьев и кустарников, удаляют сорняки с корнем. Вилами проводят рыхление верхних слоев почвы и заделку удобрений. Тяпки предназначены для срезания сорняков и рыхления почвы, а также для окучивания картофеля, помидор и других культур. Граблями обычно собирают траву, формируют грядки, но при необходимости они могут заменить лопату и вилы.
2. Инвентарь для растений. Дачи, где есть лужайки и сад такие инструменты просто необходимы. Коса предназначена для срезания густой травы, секатором делают обрезку и формирование кроны деревьев и кустарников. При помощи садовых ножниц можно обрезать кроны деревьев, придавая им желаемую форму. Опрыскивателями обрабатывают любые растения от болезней и вредителей.

Такие инструменты для дачи есть у каждого, но иногда стандартного набора не хватает и требуются дополнительные.

Инвентарь для дачи своими руками

Стандартные инструменты, продаваемые в магазинах, могут быть эффективными не во всех случаях. Иногда необходим более удобный инвентарь, отвечающий запросам конкретного дачника. Тогда многие предпочитают самодельные приспособления для обработки почвы и ухода за растениями своими руками. С их помощью работа на даче станет намного легче и удобнее.

Окучник для дачи

Такой инвентарь позволяет удобно окучивать и рыхлить почву. Такой окучник очень эффективен в работе, благодаря острым зубьям он хорошо вычесывает корни сорняков, рыхлит почву и разбивает комья земли. Кроме того, при необходимости он с легкостью может заменить и грабли.

Осенью таким инструментом, сделанным своими руками удобно собирать листву под деревьями и одновременно рыхлить почву.

Конструкция состоит из 7 штырей, которые приварены к трубке с креплением под черенок. Для того, чтобы сделать такой инструмент своими руками необходимы прутки из пружинной стали диаметром 6 мм. Каждый прут загибают на конце и приваривают прямой стороной к небольшой трубке через равное расстояние.

По такому же подобию можно сделать своими руками окучники меньшего размера, состоящие из 5, 3, 2 и 1 штырей.

Вилы – копатель

На больших участках копать почву вручную очень тяжело и долго. Поэтому умелые дачники придали специальный инструмент, позволяющий в разы ускорить эту работу, а также улучшить качество такой операции. Вилы – копатель представляют собой широкую лопату, имеющую вместо сплошного металлического полотна решетку из прутьев.

Такая лопата позволяет не только вскапывать почву, но и сразу же разбивать большие комья.

Чтобы сделать такую конструкцию своими руками необходимо подготовить металлические уголки, сварочный аппарат, ножи размером 3 х 30 см, шарниры, болты и косынку. Сначала необходимо сделать жесткую платину.

Её изготавливают из арматуры с диаметром прутьев 6 мм. Также нужно сделать площадку под ногу, которую можно сделать из квадратной трубки или приварить арматурный прут. Рукоятка должна быть довольно длинной – доставать до плеча.

Тяпка для прополки

Этот инструмент позволяет эффективно убирать сорняки с грядок, а особенно удобно ним работать, когда на грядке растянут капельный полив. Такая тяпка не повредит культурные растения, она аккуратно вытягивает сорняки из почвы. Сделать её своими руками можно достаточно быстро.

Для этого нужно взять кусок стальной проволоки, длиной около 80 см и отрезок полипропиленовой трубки с диаметром 2 см. Проволоку сгибают пополам и вставляют в трубку. Торчащие концы загибают плоскогубцами и обматывают изолентой.

Чтобы проволока не поворачивалась в трубке и была надежно зафиксирована клеевым пистолетов внутрь нее заливают расплавленный полиэтилен.

Сделанный своими руками инвентарь для сада и дачи зачастую оказывается более удобным в работе и дает лучший результат, снижая при этом физические нагрузки. А сделать такие инструменты под силу любому земледельцу из подручных материалов.

457

Читать книгу Практичные самоделки для дачи своими руками Коллектива авторов : онлайн чтение

Практичные самоделки для дачи своими руками

К читателю

Всякая работа мастера хвалит.

Пословица

Доля ручного труда даже в наше высокотехнологичное время у садоводов-огородников весьма велика. От дачной «каторги» владельцев земельных участков все времена спасали плоды их технической смекалки и умения – различные самодельные орудия и приспособления. Они помогают «землевладельцам» при уходе за растениями, подготовке почвы, формировании плодового сада и уборке урожая.

Почему же садоводы и огородники, несмотря на технический прогресс, постоянно придумывают, изготавливают самый разный садовый и огородный инструмент, а кроме того, приспособления и механизмы? Потому, что это интересное занятие. Иногда оно так захватывает, что становится любимым делом. Но дело не только в этом…

Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы промышленное производство подобных «помощников» значительно увеличилось. Сегодня торговля радует огромным выбором моторизованной минитехники (с широчайшим набором навесных приспособлений) и других «чудо-инструментов», предназначенных для облегчения труда огородников и садоводов-любителей.

Это различные мотоблоки и мини-трактора с набором орудий и приспособлений для выполнения основных технологических операций: вспашки и культивации почвы, транспортировки урожая. Безусловно, вся эта техника намного повышает производительность труда.

Но, как оказалось, имеющаяся в продаже техника удовлетворяет не всем запросам садоводов-огородников, а порой необходимый инвентарь в магазинах просто отсутствует. Да, и, денег для приобретения зарубежных новинок требуется много.

Именно поэтому многим умельцам приходится собственноручно изготавливать всевозможные инструменты и приспособления, которые значительно облегчают обработку почвы и уход за растениями.

Причем некоторое из них достигают при этом таких инженерных «высот» изобретательской мысли, на которые не восходили многие конструкторские бюро! В домашних условиях, они, из дешевых материалов, изготавливают высокоэффективные и производительные приспособления и агрегаты. Как правило, при этом рационализаторы используют детали и узлы из отработавшей свой век техники.

Безусловно, среди владельцев садовых участков найдутся немало таких, кого люди по праву называют мастерами на все руки. Простой кусок жести или дерева в их руках превращается в полезное изделие или интересную поделку. Ценный опыт таких народных умельцев, их оригинальные идеи, полезные советы позволяют не только эффективно хозяйничать на земле, но и с удовольствием отдыхать.

Представленные в этом издании различные любительские приспособления, оригинальные инструменты и рецепты рассчитаны как на новичков, так и на опытных «землевладельцев». Одни из них уже завоевали широкую популярность; другие пока нуждаются в дополнительной практической проверке и доработке.

Конечно, это «собрание самоделок» не претендует на исчерпывающую полноту и системность. Основными критериями их отбора, в первую очередь, были простота в изготовлении, остроумное решение проблемы и практичность в применении.

Признаемся: мы тешим себя надеждой, что при желании и внимательном прочтении умельцам-садоводам будет под силу изготовить некоторые из описываемых приспособлений, чтобы облегчить свой нелегкий труд. Тех же, кого эта книга впервые подвигнет на их воплощение, хотим приободрить: «Мастерами не рождаются ими становятся!»

Автор благодарит всех, чей опыт описан в этой книге, и надеется, что многие из читателей захотят познакомить его со своими оригинальными придумками. Их идеи позволят в дальнейшем существенно улучшить и дополнить издание.

Приспособления для обработки почвы

Огородники и садоводы постоянно занимаются обработкой почвы: осенью – когда ведут основную ее перекопку, весной – когда готовят к посеву, в течение всего лета – когда ухаживают за растениями, после каждого дождя – чтобы разбить образовавшуюся корку.

Изготовляемый промышленностью инструмент не всегда отвечает требованиям владельцев приусадебных и дачных участков.

Вот и приходится домашним умельцам вносить коррективы в уже имеющиеся орудия или создавать более удобные самоделки.

Лопаты

Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяжелого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладельцами, некоторыми секретами.

Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семимильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы (глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемешивать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

Лопата-резак для корней сорных растений

Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части и желобок по центру.

Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.

Лопата с боковыми ножами

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм.

В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.

Лопата-пила

Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм.

У готовой лопаты зубья затачивают.

Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются ими.

Лопата со скошенным лезвием

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее.

Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15 мм.

Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский)

Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внутренней стороны) заточил на нет.

Затем приварил лезвие к патрубку от стандартной лопаты и насадил на деревянный черенок.

Завершила преображение металлическая трубка, сверху плавно изогнутая по радиусу, равному 100 мм, увенчавшая черенок.

Лопата-заступ

Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и остроугольным.

Лопата со стержнем

В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металлический стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы при перекопке участка комья не прилипали к обуви.

Еще одно достоинство доработанной модели состоит в том, что упираться ногой удобнее в стержень, чем в верхнюю кромку лезвия лопаты.

Лопата с рукояткой-поперечиной (Г. Егоров)

Умелец взял обычный черенок и на верхний его конец насадил поперечину. Прикладывая усилие к рукоятке, а не к черенку, вгонять режущую часть в землю гораздо удобнее. Внизу, у самого лезвия, он петлеобразно прикрепил тесьму (длина петли равняется длине руки). Вскапывая участок такой лопатой, ногой нажимают на лезвие и его поворотом выворачивают пласт земли. После чего его сильно тянут тесьму. Она отваливает срезанный пласт от рабочей части лопаты.

Лопата с трапециевидным концом (И. Пятница)

Современный Кулибин взял стандартную лопату и от нижней кромки ее режущей поверхности отсек зубилом полоску шириной 30 мм. Таким образом, конец штыка стал не плавно выпуклым, а трапециевидным.

Затем изобретатель молотком выпрямил лезвие. Благодаря этому для заглубления инструмента сил потребуется гораздо меньше. К патрубку, которым лопата насаживается на черенок, рационализатор приладил специальный хомутик: из листа стали толщиной 3 мм он вырезал ленту (длиной 190 и шириной 17 мм). Затем он выгнул ее по форме патрубка и приварил к нему на расстоянии 300 мм от нижнего, заточенного обреза рабочей части лопаты (просверлив в «ушках» хомутика отверстия диаметром 5 мм каждое). Потом умелец изготовил из сосновой плашки брусок (размером 240×60×30 мм), и затесал один его конец, пока тот по ширине не совпал с диаметром патрубка. После этого в 20 мм от этого края просверлив отверстие диаметром 8 мм, он пропустил в него металлическую трубку, а в нее вставил болт. К сосновому бруску прибил 2 резиновых амортизатора толщиной 5 – 6 мм (сверху – размером 70×35 мм, снизу – 140×40 мм). «Заплатки» вырезают из подручных материалов подходящих размеров.

Заключительная операция: рационализатор вставил готовый упор в хомутик так, что торчащий из одного его конца болт прошел в отверстия «ушек». После чего он загнул концы болта на внешнюю сторону хомутика, и обе эти детали оказались закрепленными.

И. Пятница видоизменил и черенок. Он выстругал его с небольшим искривлением: под углом 15 – 16° от огородника.

Держат конец черенка такой лопаты правой рукой, а левой ногой вгоняют лезвие в землю под углом примерно 70°. Затем подают черенок вперед по тех пор, пока он не встанет перпендикулярно земле. После этого левой ногой упор прижимают к земле. В завершении верх черенка зажимают рукой и резко тянут его снова на себя. Захваченный лезвием слой почвы выбрасывается вперед.

Лопата с зубьями

К тыльной стороне рабочей части лопаты приваривают несколько зубьев. При этом почва перекапывается и рыхлится одновременно.

Лопата с пружиной

К патрубку лопаты прикрепляют плоскую пружину, сделанную из стального листа.

Такое приспособление уменьшает усилие, прилагаемое человеком при вскапывании участка.

Лопата с упором

Из двух металлических трубочек внизу черенка, впритык к патрубку лезвия и с его тыльной стороны, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его стороной является черенок лопаты (нижний 30-сантиметровый отрезок). При сварке стыка оставляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля. При работе устройство не дает рычагу глубоко уходить в землю.

Вести земляные работы с таким приспособлением несравнимо легче, поскольку значительную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку, берет на себя упор.

Лопата с подставкой-треножником

Серьезно облегчает отбрасывание срезанного пласта почвы.

С тыльной стороны лезвия лопату шарнирно прикрепляют к подставке-треножнику.

Лопата с рычагом

Значительно облегчит перекопку участка рычаг на рукоятке лопаты (с тыльной стороны). При упоре лезвия в землю он снимает нагрузку с левой руки, благодаря чему она меньше устает, а это ускоряет процесс.

Рычаг делают из нескольких кусков прочной металлической трубы. Дерево лучше не использовать: оно быстро ломается. Упор рычага рекомендуется снабдить резиновым «башмаком» от костыля. Чтобы он не вдавливался глубоко в землю, этот «башмак» должен быть достаточно большим. Единственный минус такого инструмента заключается в том, что им вряд ли удастся воспользоваться после таяния снега, и сразу после летнего дождя. А вот в сухую погоду лопата с рычагом даст ощутимую фору обычной.

Лопата, облегчающая вскапывание дерна

Модель снабжена упором, который одновременно выполняет и режущую функцию. Лезвие лопаты выгнуто, рукоятка слегка изогнута. Рабочую часть изготавливают из стальной полосы, а на черенке закрепляют с помощью хомутика. Режущую поверхность к черенку подтягивают пружиной.

Последовательность работы такова: нажимая левой ногой на верхнюю кромку лезвия лопаты, резак вгоняют в грунт. После этого вынимают его, а в получившееся углубление вставляют лезвие лопаты. Резак при этом упирается в почву. Копают такой лопатой как обычной, но резак при этом превращается в рычаг. Дерн поднимают лопатой, затем лезвие поворачивают и сбрасывают в образовавшуюся ямку.

Лопата с дополнительным лезвием

С помощью шарнирного соединения к стандартному инструменту прикрепляют дополнительное лезвие.

Обе рабочие части пружиной прижимают друг к другу. После их заглубления в почву ногой нажимают на педаль. При этом дополнительное лезвие с отрезанным пластом земли поднимается.

Лопата-экскаватор

Довольно простая конструкция. Черенок лопаты (длиной 2,7 м) крепят к полоске металла (шириной 100 мм).

К ней на обычные оконные петли вешают часть лезвия лопаты (длиной 300 – 350 мм) – (если считать от ее кромки). В ширину полоска металла и фрагмент рабочей части лопаты одинаковы (200 – 250 мм). Ближе к кромке лезвия лопаты, по центру, просверливают отверстие и заводят в него трос. Его конец закрепляют на штыре, который установлен на ручке лопаты.

Лопата-экскаватор. 1 – пластина, 2 – лопата, 3 – петля, 4 – втулка со штырями, 5 – трос.

Грунт выбирают так: по стенке ямы лопату-экскаватор опускают до дна. При нажиме на ручку трос подтягивают до тех пор, пока подвижная рабочая часть лопаты не займет строго горизонтальное положение. «Ковш» загружен и его можно поднимать.

Конструкцию лопаты-экскаватора можно усовершенствовать: к металлической втулке приварить штыри и рукоятку.

Лопата для людей преклонного возраста (В. Грабовский)

Изобретатель в домашних условиях доработал стандартную остроконечную лопату.

Для крепления черенка он отпилил патрубок, в верхней рабочей части удалил ножовкой 40 мм лезвия и хорошенько заточил его по всему периметру. В верхней части и в конусной выемке изготовитель просверлил по 2 отверстия – для того чтобы закрепить черенок скобами (80×20 мм).

Поскольку площадь рабочей части лопаты после усовершенствования стала меньше в сравнении с исходной почти в 2 раза, ею стало гораздо легче работать.

Усовершенствованная модель (П.Г. Кунин)

Рацианализатор предложил оригинальное решение: чтобы на лопату не налипала увлажненная почва, он прорубил в лезвии технологические «окна».

Плюс к этому, инструмент стал заметно легче и гораздо глубже входит в землю.

Лопата для страдающих хроническим радикулитом (В.Я. Дедо)

В «антирадикулитной» лопате черенок прикреплен к лезвию под углом примерно 140°. В самом верху просверлено отверстие, в которое продернута петля для руки.

Лопата для страдающих радикулитом. 1 – металлический тросик, 2 – ручка, 3 – петля для руки, 4 – черенок, 5 – лезвие.

Получается подобие лыжной палки. В верхней части, в углу лезвия, просверлены 2 отверстия (диаметром 8 мм). В одно из них вставляется металлический тросик, заканчивающийся ручкой. Длина тяги равняется расстоянию от согнутых пальцев опущенной руки до отворота (когда она вкопана в грунт). Процесс работы с «антирадикулитной» лопатой выглядит так: лезвие лопаты, нажатием левой ноги, вгоняют в почву. Затем движением левой руки слегка приподнимают, но от земли не отрывают. После рабочую часть лопаты переворачивают; грунт при этом ссыпается.

Преимущества работы таким инструментом заключаются в том, что человек не поднимает лопату с грунтом, как обычно, а перемещает его несколько левее от себя. Боль в спине при этом практически не ощущается. Чтобы не переваривать патрубок под необходимый угол крепления, можно вместо ровного черенка взять уже согнутый нужной формы.

Мотыги, полольники, рыхлители

Традиционным ручным орудием для обработки почвы является мотыга. Чаще всего она изготавливается в виде треугольной пластины, приклепанной или приваренной к втулке, которая надевается на черенок.

Конструкция этого древнейшего инструмента земледельца предельно проста и на удивление рациональна. Тем не менее умельцы модернизируют и этот инструмент. Как явствует из названия приспособления, полольники призваны уничтожать сорные растения как в междурядьях, так и на грядках. Могут быть пластинчатыми и петлевыми.

Пластинчатые полольники снабжены лезвием шириной 5 – 8 см. Для их изготовления рекомендуется использовать полотно старой ножовки: оно легкое и практичное, поскольку не требует частой заточки.

Рыхление грядок на огороде или почвы в саду – необходимая, но трудоемкая и утомительная операция, особенно для пожилых людей. Облегчить эту работу помогают несложные приспособления к обычным земляным орудиям, предложенные рационализаторами, и самодельные инструменты, применяемые ими при обработке садово-огородных участков.

Двойная мотыга

По сравнению с одинарной снижает утомляемость при выпалывании сорняков и увеличивает производительность труда. Полоть такой мотыгой можно как вдоль, так и поперек грядки. Главное – расположить черенок по отношению к земле под углом 45°. Такая мотыга состоит из 2 заостренных с обеих сторон ножей. Их приваривают к скобам, закрепленным на трубчатой рогульке.

Мотыга-рыхлитель

Предназначена для рыхления междурядий, окучивания растений, а также для сгребания выполотых сорняков. Инструмент достаточно эффективен при работе на садовом участке.

Широкозахватная мотыга

Таким инструментом очень удобно не только подрезать сорные растения, но и рыхлить почву.

Если на пальцы вилки нанести деления, то широкозахватную мотыгу можно будет использовать и для контроля глубины обработки почвы.

Широкозахватная мотыга из пластин

Изогнутую полосу приваривают к втулке. На полосу навешивают и жестко закрепляют металлические пластины.

Благодаря возросшей ширине захвата производительность труда при работе таким инструментом гораздо выше, чем обычным.

Серпообразная мотыга

Работа с классической, трапециевидной мотыгой отнимает много сил. К тому же, ее прочность оставляет желать лучшего.

В этом плане лучше мотыга с вогнутым лезвием. Серпообразная мотыга более надежна, поскольку имеет ребро жесткости. Удобна при рыхлении или прокладывании бороздок и уничтожении сорняков.

Мотыга с параллельной пластиной

Такой инструмент изготавливают из куска полотна поперечной пилы.

Пластина в такой мотыге практически параллельна земле.

Сверху, почти по центру, приваривают втулку (для ручки).

Эта мотыга легко перерубает даже достаточно толстые стволы и корни растений (или кустарников).

Точечная мотыга

Конструкция состоит из конической втулки (длиной 90 мм и диаметром 22 мм). К трубке с одной стороны приварен изогнутый под углом 90° заостренный зуб, сделанный из прута (диаметром 8 мм). Другая сторона трубки развальцована.

Почва разрыхляется под воздействием точечных ударов мотыги.

Комбинированная мотыга

Используют как по прямому назначению, так и для разбивания крупных комьев земли (заостренной стороной).

Делают ее также из куска полотна поперечной пилы. Рабочую часть фигурно вырезают и в середине приваривают небольшой отрезок трубы.

Мотыга из пилы-ножовки (А. Цельман)

Изобретатель дал вторую жизнь старой пиле-ножовке. Из ее полотна он вырезал лезвие (длиной 220 мм) и стойку (высотой 70 мм). Рационализатор приварил стойку перпендикулярно режущей пластине. Сбоку (под углом 35 – 40° к горизонтальной поверхности) вставил в нее ручку длиной (1,7 – 2 м). Затем он зубилом отрубил лезвие так, что один край его получился прямой (шириной 20 мм), а противоположный – треугольный (с основанием 10 см). Инструмент весьма эффективен при обработке кустарников с низко расположенной кроной и рыхлении земли в приствольных кругах деревьев. На каждую из этих операций время сократилось в 3 – 4 раза против обычного.

Мотыга из обломка косы (Ю. Рейслер)

Рационализатор предлагает 2 оригинальных орудия. В первом случае орудие делают из обломка косы. К «пятке» более широкой ее части приваривают пустотелый держак для черенка. Его используют для уничтожения сорняков в неудобных местах – на откосах гряд, картофельных гребней. Во втором случае инструмент отличается от привычного специальным окошком, вырезанным в рабочей части. Благодаря окошку мотыга получается легче промышленной, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность лезвия: при каждом последующем ударе мотыгой она сдвигается в проем и падает на землю.

Финская мотыга

У нее тоже есть отверстие для сбрасывания налипающей почвы. Однако принцип изготовления этого инструмента несколько другой. Его рабочий орган состоит из 3 сваренных друг с другом планок: 2 слегка изогнутых боковин и соединяющего их лезвия в виде латинской буквы «V».

Многие делают и упрощенную копию подобного орудия. Для этого они изгибают стальной прут в виде равнобедренного треугольника. Оба его конца заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых междурядий и степени развития корневой системы сорных растений).

Финская мотыга обладает целым рядом преимуществ: она оставляет на месте комочки почвы, а значит, ее можно использовать на наклонных поверхностях грядок.

20 приспособлений, которые реально облегчат жизнь дачника.

Ну что, дорогие друзья Дачники, самое время начать выбирать себе подарки к Новому году? Сегодня мы собрали для Вас 20 чудесных вещей, способных очень облегчить дачную жизнь.

Все эти чудеса науки и техники не гениальная выдумка, существующая «где то там» в единственном экземпляре или содранная с иностранного сайта сомнительной наружности, все эти вещи мы нашли в реальных интернет магазинах (по большей части в двух не безызвестных: американском и китайском, давно работающих и на территории нашей страны).

1. Совки для сбора цветков / ягод.

Необыкновенно удобная вещь для сбора цветков, стручков бобовых, ягод. Конфигурации и материалы таких совков немного отличаются. Нам больше всего понравился вариант со стальными зубьями и мелким решетчатым дном, через которое выпадают ненужные листочки, случайно попавшие в совок.

2. Стиральная машинка с бункером для воды.

Дачный вариант автоматической стиральной машины. Вода, используемая для стирки, заранее заливается в специальный съемный бак и через фильтр подается в стиральную машину. Бака хватает на полную стирку (объем от 65 до 100 л в зависимости от вида машинки).

Если центральное водоснабжение все таки имеется, такую машинку можно подключить и к нему. А бак использовать при возможных перебоях с водой (на дачах это случается и при наличии водоснабжения).

3. Стульчик на колесиках.

Выполнять дачные работы сидя на «передвижном кресле» — просто мечта! Высота сидения регулируется, а колеса достаточно продуманы, чтобы преодолевать любые неровности на дороге. Есть варианты с дополнительными полочками для корзин и дачных инструментов.

4. Держатель для распиловки дров нужного размера.

Эту вещь оценят мужчины. Дрова в ней прочно закрепляются. Их не нужно постоянно передвигать и поддерживать, каждый раз останавливая бензопилу, а затем заводя её снова. Напилить дрова нужной длины также не проблема, здесь есть линейка.

Для удобства хранения — конструкция легко складывается  и не занимает много места.

5. Приспособления для сбора фруктов, шишек, орехов с земли.

Такого мы ещё не видели, честное слово! Достаточно пройтись с этой каталкой, как с пылесосом, около плодовых деревьев и опавшие плоды оказываются внутри шара, по крайней мере по заверениям анатационного проспекта.  Яблок в этом году много. Очень хотим попробовать.

6. Накладки на руки для сбора травы и листвы.

Когда собираешь траву или опавшие листья всегда хочется захватить как можно больше, чтобы справиться с работой быстрее. И вот…руки превращаются…. в огромные  руки!

7. Сумочки для мелочей и инструментов на поясе.

Носить с собой по саду необходимые мелочи и инструменты удобнее всего в такой сумочке. Она небольшая,  не стесняет движений, руки всегда свободны.

Да и выглядит стильно!

8. Раскладная тачка.

Ещё один полезный трансформер для сада. В сложенном состоянии такая тачка-трость легко займет место на стойке с садовыми инструментами (граблями, лопатами), а в разложенном послужит прекрасным средством для перевозки листвы, травы и даже относительно  тяжелых грузов.

9. Приспособление для сбора фруктов с деревьев.

Плодосборники появились на рынке достаточно давно. Да и многие дачники делают такие полезные вещички своими руками, например из пластиковых бутылок.

И все таки мы решили поместить это приспособление в свою статью по двум причинам. Во-первых, вещь действительно гениально простая и при этом здорово облегчает дачную жизнь. А во-вторых, именно эта представленная конструкция кажется нам одной из самых удобных (из имеющихся на рынке на сегодняшний день).

10. Мини-косилка для «труднодоступных мест».

Ах эти труднодоступные места. Всегда их остерегаешься: в некоторых случаях можно повредить ограждения цветников или забор, в некоторых боишься и за саму косилку. Такое приспособление спасет ситуацию.

11. Раскладная сушилка для трав, ягод, фруктов.

Небольшой плоский круг в сложенном состоянии при необходимости превращается в большую удобную сушилку, которую можно подвесить в любом помещении прямо к потолку. Каждая секция сушилки имеет окошко на молнии и выгружается отдельно. Это очень удобно для сушки разных видов трав.

12. Садовый мини душ.

Очень нестандартный душ. И не только потому что он портативен, работает от небольшого насоса (который можно опустить в любую бочку). Но ведь и вода здесь бьет не привычно нам сверху вниз, а наоборот — снизу вверх. Конечно, голову помыть не получится а вот быстро освежиться в жаркий летний день вполне.

13. Гибкий круг.

Ещё один славный дачный помощник.

14. Автоматическая 6-рядная сеялка.

Как же неудобно обычно возиться с мелкими семенами. Осуществить их посадку ровно и аккуратно — практически невыполнимая задача. Ещё больше она осложняется для пожилых людей.

Такая сеялка поможет посеять всё быстро, ровно, экономично и не нагибаясь при этом над грядками. Она здорово облегчает труд и минимизирует расход семян.

Сеялка имеет два валика и собственно центральную посадочную часть. Передний валик выравнивает почву, задний закрывает бороздки  и приводит в движение семенной вал.

Сеялка имеет 4 размера отверстий для семян и регулируемую глубину посадки.

15. Подколенник для садовых работ с регулируемыми ручками для подъема.

Для выполнения многих садовых работ дачнику приходится вставать на колени. Если работа продолжается длительное время, ноги затекают и подняться с колен становится чрезвычайно трудно. Данное приспособление очень поможет. Ручки регулируются по высоте.

16. Передник для удобного сбора ягод.

Руки свободны, не нужно ничего придерживать, при этом промахнуться мимо абсолютно невозможно.

17. Портативный душ.

Такой душ пригодится не только на даче, но и в путешествии и в походе. В собранном виде он легко умещается в ладони. Подвешивается на любую крупную ветку.

18. Держатель для садовых инструментов на колесах.

Как удобно взять сразу все нужные инструменты и просто перевезти их к месту работы. В этом поможет такая вот стойка на колесах.

19. Чудо лопата / рыхлитель.

Сложное устройство одновременно и копает землю и разбивает образующиеся комья. Состоит она  из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. Некоторые виды имеют и задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли.

20. И па-пам! Гвоздь программы! Портативный дачный джакузи!

Последнее наше чудо предназначено не для облегчения  труда, а для комфортного отдыха. Для нашего климата — идеально!

Удачи!

Другие записи: