Содержание

Судостроительные чертежи и изготовление каркаса

Если Вы ещё не определились с выбором прототипа для первой модели, могу поделиться одним парадоксальным, на первый взгляд, наблюдением. Старинные корабли XVII - XVIII веков, с их сложной многоярусной архитектурой, с разрезными палубами, состоящими из трёх-четырёх, а то и пяти частей, при большей трудоёмкости работы, на этапе формирования корпуса зачастую оказываются проще в изготовлении, чем появившиеся на заре XIX века их гладкопалубные потомки.

Дело в том, что обводы верхней части их корпуса менее криволинейны и не требуют столь тщательной подгонки палубы. Кроме того, при монтаже составной палубы проще бывает скорректировать возможные деформации корпуса, чем устанавливая единый настил. Да и монтировать отдельные части обычно удобнее.

Ну и, пожалуй, можно сказать о том, что оттачивая мастерство, не стоит сразу же ставить перед собой грандиозных задач и закладывать большой линкор. Есть смысл на первых порах ограничиться моделью длиной не более 30 - 35 см. К примеру, можно взять небольшой фрегат, маленький галеон или другое судно аналогичного класса.

article8_text_image_1

Кстати, о синонимах - словом "корабль" принято называть военные корабли, а словом "судно" - гражданские. Термин "корабль" означает ещё и тип парусного вооружения - три, четыре или пять мачт с прямыми парусами на каждой. Из построенных мной моделей, для демонстрации процессов работы я выбрал наиболее известный сейчас корабль - первый фрегат Балтийского флота "Штандарт", построенный Петром I в год основания Санкт-Петербурга на Олонецкой верфи (ныне город Лодейное Поле), и воссозданный в конце 1990-х годов на верфи "Петровское Адмиралтейство" около Смольного собора. Сложность, правда, состояла в том, что реальные чертежи "Штандарта" в открытой печати не публикуются. Поэтому, не ставя перед собой задачу абсолютно точного, стопроцентного воспроизведения облика и конструкции корабля (в моих условиях это всё равно было бы невозможно), я использовал при работе фотографии "Штандарта" и эскиз его парусного вооружения, а чертежи корпуса взял с проекта практически аналогичного ему фрегата "Пётр и Павел". Этот фрегат был построен в Голландии в 1697 году при участии Петра I в качестве простого плотника и ученика во время его "Великого посольства". Чертежи фрегата, достаточные для постройки модели, приведены на рисунках. Полагаю, что задача абсолютной "копийности" не ставится и перед начинающими моделистами. Совершенство - впереди! Поэтому оговорюсь ещё раз, что модели, построенные по описываемой технологии - преимущественно ориентированные "для домашнего пользования", без претензий на музейную ценность и победы на конкурсах.

article8_text_image_2

Исходя из этого, и приёмы, рекомендованные для их создания, иногда расходятся со строгой теорией, не идя, однако, в ущерб прочности, долговечности и внешнему виду. В дальнейшем у каждого мастера обязательно появляются свои наработки и характерные только для него приёмы и методики. Но это в будущем, а пока попробуйте воспользоваться моими.

Теоретический чертёж

Итак, будем считать, что Вы уже окончательно определились с прототипом модели, изучили чертежи, приготовили материал и инструмент; и, наконец, готовы работать руками. Вначале стоит коротко рассказать о некоторых специфических особенностях судостроительных чертежей.

article8_text_image_3

Из школьного курса черчения почти всем хорошо известны обыкновенные проекционные чертежи - здесь они показывают внешний вид корабля, его декор, парусное вооружение; а так же разрезы, дающие представление о внутреннем устройстве судна и конструктивных деталях. Но, помимо этого, существует ещё один вид чертежей, характерный именно для судостроения - теоретический чертёж. На нём показываются внешние обводы корпуса, которые невозможно передать на обыкновенных чертежах. Для этого поверхность корпуса рассекается тремя группами параллельных плоскостей, проведённых через определённые промежутки в зависимости от кривизны его поверхности. Линии пересечения поверхности корпуса с этими плоскостями и составляют теоретический чертёж. Первая группа проводится вертикально параллельно плоскости, разделяющей корпус на две симметричные половины - диаметральной плоскости (ДП). При этом получается группа проекций, называющаяся "бок". Вторая группа плоскостей параллельна плоскости конструктивной ватерлинии (КВЛ). Их пересечение с поверхностью корпуса даёт горизонтальную проекцию - "широта" (или "полуширота"). В нашем случае эта проекция при постройке модели не используется. Третья проекция является самой важной - она образуется пересечением поверхности корпуса с плоскостями, параллельными вертикальной плоскости, проходящей поперёк корпуса корабля.

article8_text_image_4

При этом образуются очертания шпангоутов, определяющих весь набор корпуса. Эта проекция так и называется "корпус". Самый широкий шпангоут называют мидель. Традиционно слева от него на чертеже находятся шпангоуты кормовой оконечности, справа - носовой. Для начала этих сведений вполне достаточно, что бы приступить к работе.

Килевая рама.

Первое, что необходимо сделать, это среди множества линий чертежа выделить те, которые станут контурами будущих деталей. В первую очередь - главной - килевой рамы. Это удобнее всего сделать на разрезе бокового вида корпуса. На нём сразу можно выделить очертания рамы с учётом приблизительной толщины обшивки (рис. 7). Принятое в официальной терминологии слово "рама" в нашем случае весьма условно - деталь, конечно, сплошная, картонная.

article8_text_image_5

Здесь стоит немного заглянуть вперёд, в следующий этап работы - когда на каркасе будет сформирован первый, начальный слой картонной обшивки. При этом каркас можно оставить внутри, а можно и вытащить… Неожиданное, возможно, действие, но опыт показывает, что дальнейшие операции: проклейка днища, облицовывание, шлифование, прорезка пушечных портов и установка пушек, крепление ножек - без каркаса удобнее. И пусть Вас не смущает недостаточная жёсткость, "слабость" оставшейся оболочки - в дальнейшем она ещё "окрепнет". С учётом сказанного определяем и силуэт килевой рамы (красный контур на рисунке) и делаем скос на её нижней кормовой части - показанный пунктиром участок выкроим из более тонкого картона, и позже слегка "наживим" при формировании днища с таким расчётом, чтобы он легко оторвался при вынимании каркаса, и остался в оболочке. Верхняя линия контура рамы может совпадать с будущей линией палубы - иногда так бывает удобнее, а может и нет - это не принципиально. Важнее, что бы после сборки совпали нижние точки рамы и шпангоутов. Для этого на боковой проекции теоретического чертежа и на чертеже шпангоутов на одном уровне проводится линия. Её можно совместить с уровнем, до которого будут прорезаться пазы для сборки. На рис. 8 и 9 она проведена синим цветом. При будущей сборке необходимо следить за её совпадением на совмещаемых деталях. При размещении деталей на картоне необходимо учесть, что почти любой картон, так же как и бумага, имеют определённое направление волокон. Оно, как правило, видно на глаз и на листах формата А4 обычно идёт вдоль длинной стороны. Это направление определяет ось наибольшей жесткости листа - вдоль неё лист проще всего скручивается. Поэтому, что бы избежать дальнейших деформаций, длинные детали лучше всего располагать вдоль волокон, очень нежелательно поперёк, и категорически нельзя под углом. Такую деталь необратимо "поведёт" даже при простом изменении влажности воздуха. Избежать утомительной разметки на картоне можно, просто наклеив на него вырезанный из распечатанного чертежа силуэт рамы. При этом лучше пользоваться клеем "Момент" - он, в отличие от ПВА, не впитывается в бумажно-картонную массу и, следовательно, при высыхании не вызовет деформации деталей. Это относится к любой склейке по толщине тонких листов, - не важно - картона, бумаги или шпона. (Наклеивая бумажную выкройку, как раз можно воспользоваться и ПВА, нанося её на отдельные точки) Учитывая, что жесткость килевой рамы определяет всю дальнейшую работу, стоит сделать её из двух, а если выбрана большая (более 40 - 45 см длиной) модель, то и из четырёх слоёв плотного картона, склеенных на "Момент" (здесь ПВА уже не годится!).

article8_text_image_6

При чётном числе слоёв меньше вероятность деформации. Из тех же соображений размечать детали для склеивания лучше зеркально симметрично - таким образом, что бы при склейке одна и та же поверхность исходного листа смотрела "сама на себя". Если не удастся найти картона нужной длины, можно и соединить детали одного слоя под углом ~ 45 к направлению волокон ("на ус"), разнеся линии соединений по разным участкам рамы. Вырезать детали лучше по одному слою - т.е. вырезал - наклеил - вырезал - наклеил. При этом бывает удобно пользоваться и ножницами, и описанными выше резцами, т.к. при использовании только ножниц толстый картон часто мнётся и даже ломается.

Шпангоуты

Сделав раму, можно переходить к изготовлению шпангоутов. Для шпангоутов и транца на теоретическом чертеже даются контуры только одной половины, совмещённые по оси. Слева расположены шпангоуты, идущие от миделя к корме, справа - к носу.

article8_text_image_7

Поэтому необходимо дополнить обе группы зеркально симметричными половинами до целых деталей. Где и как это сделать: на электронных чертежах в графическом редакторе, или на распечатанных, через копирку - дело вкуса… В "классическом" проектировании в наборе судна всегда существует один центральный, самый широкий, мидель-шпангоут, от которого к носу и корме идёт сужение корпуса. Как правило, на теоретическом чертеже он показывается полностью. При использовании нашей технологии мидель-шпангоут пропускается, а два ближайшие к нему делаются одинаковыми, и определяют максимальную ширину корпуса. В дальнейшем лист днища, закрывающий шпацию (промежуток) между ними, обеспечит требуемую жёсткость оболочки после удаления каркаса. Количество шпангоутов, участвующих в постройке модели, как правило, может быть меньшим, чем указано на чертеже. В частности, для приведённого здесь чертежа - почти вдвое. Да и в других случаях обычно хватает трёх-четырёх шпангоутов в каждую сторону от миделя. Если делать больше, то сформированная таким образом поверхность днища может оказаться как и менее ровной, так и не слишком жёсткой. В итоге, получится дополнительная и вовсе ненужная морока как при формировании основы, так и в дальнейшем - при шлифовании. Шпангоуты, оставленные в работе, здесь выделены красным цветом (рис. 8). Определив их положение на боковой проекции, можно сразу же разметить на раме вырезы для последующей сборки (рис. 9)

article8_text_image_8

Получив на бумаге симметричные контуры шпангоутов, их необходимо размножить в соответствующем количестве, затем можно вырезать, предварительно сложив по оси симметрии и, аналогично выкройке рамы наклеить на картон. Далее шпангоуты вырезаются, нумеруются и прорезями надеваются на раму.

Сборка каркаса

При сборке лучше, перенеся на картонные детали отмеченные линии, сразу отрывать бумажные выкройки. Так каркас будет более прочным - т.к., проклеивая в конце работы все стыки деталей, клей ляжет непосредственно на картон. Транцы и самый первый шпангоут крепятся на отдельно приклеиваемые клапаны.

article8_text_image_9

Так же следует установить и выкроенный по проекции палубы её округлый носовой участок, выходящий к гальюну. Крепить их стоит с таким расчётом, что задняя кормовая стенка и элементы носа будут удалены вместе с каркасом, а нижний транец, переходящий в подводную часть и примыкающая к нему маленькая горизонтальная "полочка" (винтранец), идущая к корме, останется в оболочке корпуса. Если винтранец и нижний транец представляют собой две разные детали, то последний может быть удобнее монтировать на уже сформированной обшивке днища. Собрав каркас, необходимо вклеить в каждую шпацию по обе стороны рамы полоски такого же плотного картона, как и сама рама - они защитят её от возможного изгиба при формировании обшивки. Эти полоски лучше сделать с небольшим (2-3мм) припуском по длине и вклеить под углом к горизонтали - опять же для большей жёсткости. Все стыки деталей готового набора стоит хорошенько проклеить ПВА и дать как следует просохнуть. Каким примерно может получиться остов видно на фото 2.1. Он уже далеко не новый - на этом "заслуженном" каркасе-ветеране построено уже больше двух десятков моделей фрегата "Штандарт" В заключение этого этапа сделаю маленькое "лирическое отступление". Очень важны максимально точная и внимательная проработка чертежей и тщательное изготовление деталей (иначе вообще стоит-ли и браться!?).

article8_text_image_10

Но они не гарантируют того, что дальнейшая работа пойдёт "как по маслу", и не страхуют от возможных нестыковок и расхождений. Причиной этого могут быть и недостаток опыта, и особенности технологии и материала, и порой даже возможные неточности в исходных чертежах. Поэтому, повторюсь, стоит быть готовым и к коррективам, и к переделкам, от которых меня, например, иногда не спасают ни 12-летний "непрерывный стаж", ни под сотню построенных моделей. Наберитесь терпения и Вы.

Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

workshop.modelsworld.ru

Чертежи для сборных моделей кораблей

Чертежи моделей кораблей от издательства Гармашева и итальянской фирмы Amati купить по лучшей цене в интернет магазине Верфь на столе Сортировка: Артикул: по возрастаниюАртикул: по убываниюНазвание: по возрастаниюНазвание: по убываниюЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию

0%

[AL20505-DIS]

✔ В наличии

100 руб   100 руб

0%

[AM1003]

✔ В наличии

1120 руб   1120 руб

0%

[AM1004]

✔ В наличии

1045 руб   1045 руб

0%

[AM1006-01]

✔ В наличии

1045 руб   1045 руб

0%

[AM1009]

✔ В наличии

1299 руб   1299 руб

0%

[AM1010]

✔ В наличии

1195 руб   1195 руб

0%

[AM1011]

✔ В наличии

1195 руб   1195 руб

0%

[AM1015]

✔ В наличии

2205 руб   2205 руб

0%

[AM1016]

✔ В наличии

2703 руб   2703 руб

0%

[AM1017]

✔ В наличии

1778 руб   1778 руб

0%

[AM1018]

✔ В наличии

889 руб   889 руб

0%

[AM1021]

✔ В наличии

1030 руб   1030 руб

0%

[AM1027]

✔ В наличии

1613 руб   1613 руб

0%

[AM1028]

✔ В наличии

2561 руб   2561 руб

0%

[AM1032]

✔ В наличии

1972 руб   1972 руб

0%

[AM1039]

✔ В наличии

2674 руб   2674 руб

0%

[AM1046]

✔ В наличии

1225 руб   1225 руб

0%

[AM1054]

✔ В наличии

1707 руб   1707 руб

0%

[AM1100-04]

✔ В наличии

5942 руб   5942 руб

0%

[AM1100-05]

✔ В наличии

2739 руб   2739 руб

0%

[AM1100-06]

✔ В наличии

3237 руб   3237 руб

0%

[AM1100-08]

✔ В наличии

2490 руб   2490 руб

0%

[AM1196]

✔ В наличии

597 руб   597 руб

0%

[AM1200-01]

✔ В наличии

866 руб   866 руб

124365, Москва, Зеленоград, ул. Заводская, 1"Б", строение 2, оф. 301

Телефоны: +7 495 120-75-76 / 8 800 500-54-29

Мы работаем: ; воскресенье - выходной

Мы работаем по субботам Мы работаем по субботам Подборка сборных моделей кораблей для новичков

www.shipmodeling.ru

Чертежи моделей кораблей » Страница 3 » Клуб Домашних Умельцев

Чертежи барка Седов Чертежи барка Седов

При спуске на воду в марте 1921 года барк получил имя "Магдалена Виннен II" и был четвертым по величине парусником в мире. В 1936 году барк сменил хозяина, был переоборудован под

Чертежи фрегата La Licorne Чертежи фрегата La Licorne

La Licorne - французский 32-пушечный фрегат, спущенный на воду в Бресте в 1755 году. La Licorne в переводе на русский язык означает Единорог. В 1778 году был захвачен HMS America

Чертежи фрегата Raleigh Чертежи фрегата Raleigh Фрегат "Raleigh" был первым военным кораблем, построенным для американского флота по заказу Континентального Конгресса в Портсмуте в 1776 году. Он знаменит тем, что первым поднял Чертежи флейта Дерфлингер Чертежи флейта Дерфлингер

Флейт "Дерфлингер" был построен в Бранденбурге в 1675 году. Этот тип голландских судов занимал господствующее положение на всех морях на протяжении 16-18 веков.

Чертежи галеры Двина Чертежи галеры Двина

Галера "Двина" была построена в Санкт-Петербурге на Галерной верфи и спущена на воду 16(27) мая 1721 года. Это было единственное в русском флоте 25-баночное (50-весельное)

Чертежи лоцманской шхуны Swift Чертежи лоцманской шхуны Swift Американская шхуна "Swift" была спущена на воду в 1805 году. Эта двухмачтовая шхуна является достоверной копией тех шхун, которые появились вскоре после американской революции Чертежи клипера Stad Amsterdam Чертежи клипера Stad Amsterdam Stad Amsterdam (Город Амстердам) - трехмачтовый клипер, который был построен в Амстердаме, Нидерланды, в 2000 году на верфи Damen. Корабль был спроектирован Жераром Дейкстрой по Чертежи шлюпа HMS Kingfisher Чертежи шлюпа HMS Kingfisher

HMS Kingfisher — 14-пушечный шлюп Королевского флота, типа Swan. Служил на Североамериканской станции на крейсерских ролях, включая пресечение контрабанды, борьбу с приватирами и

Чертежи шхуны Санта-Эулалия Чертежи шхуны Санта-Эулалия В январе 1919 года в испанском городе Торревьеха была спущена на воду небольшая шхуна с тремя мачтами, названная Кармен Флорес, в честь дочери судовладельца Паскуаля Флореса. Это Чертежи парусника Америго Веспуччи Чертежи парусника Америго Веспуччи

Трехпалубный Америго Веспуччи был построен по личному распоряжению Бенито Муссолини и спущен на воду в 1931 году на одной из верфей в Кастелламаре-ди-Стабия неподалеку города

Чертежи венецианской гондолы Чертежи венецианской гондолы

Гондола - традиционная венецианская гребная лодка, которая в течение столетий является одним из символов Венеции. Изначально гондола являлась основным средством передвижения по

Чертежи фрегата Hancock Чертежи фрегата Hancock

Hancock - 32 пушечный фрегат Континентального флота, был построен в Ньюберипорте, штат Массачусетс в 1776 году. С момента спуска на воду участвовал в войне за независимость против

Чертежи пакетбота Саванна Чертежи пакетбота Саванна

Американский парусно-паровой пакетбот начали строить в 1818 году как трехмачтовый парусник, но в процессе постройки было решено оснастить его паровой машиной. Для этого пришлось

Чертежи шхуны Галифакс Чертежи шхуны Галифакс

Судно было построено группой торговцев Галифакса в 1765 году как пакетбот "Новая Шотландия" (Nova Scotia Packet), чтобы установить надежное почтовое и пассажирское сообщение между



sdelaj.com

материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схемОдна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе созданияФото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

  • Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая. Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
  • Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал. Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Качественная березовая фанераКачественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

  • Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород. Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки  поверхности из недорогого материала.
  • Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики.

Кроме того, нам обязательно  понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и  т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

  • Для начала нужно определиться с тем,  что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты  будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

  • Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
Чертеж и схема мелких деталейЧертеж и схема мелких деталей

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

  • В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
  • Выпиливаем деталь,  стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
  • Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Заготовки на чертежеЗаготовки на чертеже

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на килеШпангоуты на киле
  • Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
  • Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
  • Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
  • После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
  • Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Оклейка бортовОклейка бортов
  • Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

  • Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
Мелкая деталировкаМелкая деталировка
  • Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
  • Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
  • Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
  • Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Желание – это первое, что необходимо в этом делеЖелание – это первое, что необходимо в этом деле

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

fanera-info.ru

Чертежи моделей кораблей из журнала «Моделист конструктор» - 10 Июля 2014

  • Не выбрана
  • xBOINGx
  • 82014
  • 10.07.2014, 15:54
  • 0

Чертежи моделей кораблей из журнала «Моделист конструктор»

 

 

№630 - Крейсер «Очаков»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№631 - Крейсер «Киров»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№632 - «Ингерманланд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№633 - Дракар - судно викингов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№634 - Гото «Предестинация»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№635 - Бот Петра 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№636 - Барк «Крузенштерн»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№637 - Броненосец «Князь Потемкин Таврический»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№638 - Барк «Седов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№639 - Галера «Двина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№640 - Шхуна «Святой мученик Фока»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№641 - Шлюп «Мирный»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№642 - Фрегат «Паллада»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№643 - Тральщик «Мина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№644 - Торпедный катер Г-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№645 - Спасательное судно

 

 

 

 

 

 

 

 

№646 - Линейный корабль «Петропавловск»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№647 - Линейный корабль «Святой Павел»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№648 - Малый морской охотник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№649 - Пакетбот «Святой Петр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№650 - Эсминец «Ленин»

 

 

mir-izdeliy.at.ua

Чертежи моделей кораблей » Страница 4 » Клуб Домашних Умельцев

Чертежи барка Крузенштерн Чертежи барка Крузенштерн 23 июня 1926 года в Гестемюнде возле Бремерхафена в Германии был спущен на воду барк "Падуя". Корабль принадлежал серии судов построенной гамбургской пароходной компанией, которые Чертежи шлюпа Восток Чертежи шлюпа Восток Корабль был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1818 году со стапеля Охтинской верфи. Шлюп "Восток" под командованием начальника кругосветной Антарктической экспедиции капитана II Чертежи шлюпа Мирный Чертежи шлюпа Мирный

Шлюп был заложен как вспомогательное судно "Ладога" в 1818 году на Олонецкой верфи. В это время велась подготовка к экспедиции в Антарктиду и было решено вместо постройки нового

Чертежи фрегата Святой Николай Чертежи фрегата Святой Николай Парусный фрегат Святой Николай был заложен на стапелях в Николаеве в 1790 году и после спуска на воду в том же году вошёл в состав Черноморского флота. Свое название получил в Чертежи яхты Albion Чертежи яхты Albion Яхта Альбион типичный пример парусных кораблей XVIII века, которые использовались для патрулирования территорий у берегов Скандинавии. Также суда такого типа были затребованы в Чертежи яхты Америка Чертежи яхты Америка

Америка — это американская крейсерская яхта, которая была построена в 1850 году специально созданным для этого синдикатом для того, чтобы участвовать в гонке вокруг острова Уайт

Чертежи флейта Зехаен Чертежи флейта Зехаен Зехаен был построен в Рипане в 1639 году. Этот трехмачтовый флейт,вместе с флагманом "Хемскерк", принимал участие в исторической экспедиции к берегам Австралии, которую возглавил Чертежи корабля Хемскерк Чертежи корабля Хемскерк

Хемскерк представлял собой 120-тонную трехмачтовую "военную яхту" на которой находились 60 членов экипажа и 120 орудий, построенную в 1638 году в Рапенбурге. Его название означает

Чертежи драккара из Гокстада Чертежи драккара из Гокстада Судно из Гокстада — это драккар викингов IX века,который был найден в кургане на берегу норвежского Саннефьорда в 1880 году. Этот корабль был использован в качестве погребального. Чертежи галеона Smok Чертежи галеона Smok

Галеон Smok ("Дракон", но часто его можно встретить в интернете под названием "Цмок" )был спущен на воду в 1570 году. В середине XVI века в Польше пришел к власти король Сигизмунд

Чертежи фр

sdelaj.com

Парусный моделизм

ЧАСТЬ 1


ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА

Уже порядком поднадбившая оскомину Жемчужина. Буду делать в подарок одному хорошему человеку. В итоге должен получиться ночник, которого в магазине не купишь.
Первым делом - благое дело. Для тех, кто хотел бы собрать, умеет пилить, но не имеет средств на приобретение журналов, я отсканировал детали с нанесённой масштабной чертой и указанием толщины панели. Как все это собрать укажу в сказке. Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть... Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось. Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки. Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы. Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта. Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил. Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки. Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство. Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6. После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид. В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи. Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает). Корабли в сравнении!!! Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем. Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!! Продолжаю работу над корпусом. Детали: Элементы балкона. Фонари были заказаны на Верфи. Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу. А вот и первая стадия покраски - черная жесть:). Думал за сегодня нанести хотя бы 3 слоя цветов, но только первый слой я красил 3 часа. А 3 часа провести наедине с 646 и краской и без вентиляции в маленькой ванной комнате - это ни с чем несравнимое удовольствие... Мне сейчас так «хорошо»!
Первый слой тонировки: Тамия XF-53. На верхней палубе подсветил все, что ей оттонировано синим светом. Эта краска в нем очень хорошо светится и четко видно, где она лежит. На бортах она же, но без подсветки. Относительно прошлой фотосессии покрыл корпус сверху коричневой XF-10 (корпус "потеплел"), затем местами зеленой XF-58, а подтеки XF-60 с размывкой уайт-спиртом. После чего покрыл акрилом Ладога "античное золото" и сверху "золото Инков". Далее водяные подтеки химией АК. Далее задул черной XF-1 выбивающиеся яркие участки и слегка окна. Думаю, теперь окраска корпуса завершена. Сегодня выдался хороший день и многое удалось сделать. Корпус считаю законченным. Теперь начинаю делать рангоут. На форштевень не смотреть - пока до него руки не дошли.

В начало страницы

Обратно на главную страницу обзора

Часть 2. Рангоут и такелаж

Обратно в раздел "Блоги"

Онлайн-калькулятор

для расчёта диаметров такелажа
Онлайн-калькулятор

для расчёта размеров рангоута
кораблей Российского флота
Напишите мне письмо...
Вступайте в нашу группу

www.parus-modelism.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о