Ворота для забора из профнастила своими руками: как сделать конструкцию забора из профлиста своими руками, модели с калиткой из металлопрофиля

Забор из профнастила своими руками — Производственная фирма «Боголепова»

Забор из профнастила своими руками

• Забор – отличный способ защиты дачного и жилого участка. Он позволит скрыться от чужих глаз и злых рук, а также отлично справится с декоративными функциями. Правильно подобранное сооружение придаст дому атмосферу красоты и уюта.
• Забор может пригодиться еще на стадии строительства, либо разработки плана. Он сохранит приобретенные материалы и обозначит границы собственности владений. Ограда укажет людям на то, куда входить без ключа или спроса нельзя. У забора множество функций. Это и защита, и маркировка, и декор.
• Рынок предлагает огромный выбор материалов для организации забора. Самым подходящим вариантом является профнастил, так как материал характеризуется невысокой ценой и хорошим качеством.

Стоимость монтажа зачастую имеет не низкую цену. Идеальным выходом может стать самостоятельная установка. Вариант монтажа забора из профнастила сэкономит ваши средства.

Как выбрать профнастил правильно?

Рынок предлагает несколько разновидностей профнастила, которые отличаются между собой эксплуатационными характеристиками.
Профнастил с полимером покрыт полиэстером, что прибавляет надежности и долголетия. У данного варианта самые высокие показатели по устойчивости к окружающей среде. В общей сложности такой забор прослужит до пятидесяти лет без дополнительного ухода.
Цветовая палитра достаточно многообразна. Профилированный настил может быть покрыт цветом с одной либо с двух сторон, что влияет на стоимость.
Данный строительный материал используется в различных целях:

• для кровельных работ;
• для облицовки промышленных участков.

Альтернативой может стать оцинкованный профнастил. В производстве данного материала используется дешевое сырье, что приводит к ухудшению качественных характеристик. Такой забор будет неустойчивым к окружающей среде.

Посаженные рядом деревья могут сгореть. Этот профнастил дешевле первого варианта. Низкая стоимость привлекает к нему повышенное внимание строителей. Обычно оцинкованный профнастил используют для ограждений временного характера.
Данный материал делится на такие категории:

• стеновой вариант;
• несущий вариант;
• кровельный вариант.

За основу деления берется толщина и высота листа. Для забора больше подходит стеновой профиль. Как подсчитать нужное количество материала?
Точный расчет спасет от дополнительных расходов на транспорт и сэкономит время. В процессе подсчета расходного материала для установки забора стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Столбы для опоры.
• Поперечные лаги.
• Крепежные элементы.
• Цементно-песчаный раствор.
• Профнастил.

Следует помнить о калитке и воротах.

Наиболее распространенным решением является профнастил с высотой волны в два сантиметра. Тип листа стоит выбирать среди тех, что описаны выше. Профильная труба исполняет роль столбов для опоры. Размеры расходного материала полностью зависят от высоты забора. 

План подсчетов

• Высота забора из профнастила в среднем составляет 2-2,5м. Количество лаг начинается от двух рядов. Длину их можно рассчитать так: длину забора умножить на два и добавить размеры ворот калитки.
• Кроме того, необходимо приобрести саморезы и клепки.
• Расчет количества опор проводится следующим образом: длина забора делится на расстояние одной секции и добавляется цифра три. Три опоры необходимы для установки ворот и калитки.
• Правильно рассчитать количество листов профнастила можно таким же образом. Нужно поделить длину забора на рабочую ширину одного листа материала. Приобрести лучше на два листа больше.
• Размеры профнастила разнообразны. Листы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Обычно цифры варьируют от 100-130 см в ширину. В высоту показатель находится в районе двух метров.

Расходные материалы и инструменты для забора из профнастила

Только правильно собранный забор сможет выдержать сильный ветер, град, лед, зной, проливные дожди. Эти характеристики приобретаются сооружением за счет качественной сборки. В этом также играет важную роль правильно подобранный материал и инструменты.

• Трубы для забора
  Металлическая профильная труба с сечением 40х60 либо 60х60 миллиметров подойдет идеально. Форма у нее должна быть в виде прямоугольника либо квадрата. Толщина стенок профиля – не менее двух миллиметров. Прочным будет забор с расстоянием между опорами в 2,5 метра максимум. Длина столбов зависит от двух показателей: размера профлистов и качества грунта. На самом плохом грунте столбы приходится углублять до 120 сантиметров.
• Лаги
  Здесь поможет та же профильная труба. Сечение у нее может быть меньшим: 40х20 миллиметров. Толщина стенок – в 2,5 миллиметра.
• Профлист
  Для задач, которые решает забор, подойдет лист с высотой гребня в два сантиметра. Толщина не должна быть менее половины миллиметра.
• Крепления
  Обратить внимание стоит на качество саморезов. Они должны быть предназначены для крепления профнастила. Это поможет избежать коррозии металла. В противном случае можно воспользоваться заклепками.
• Инструменты

Забор можно построить самостоятельно. Но устанавливать его своими руками в буквальном смысле не стоит. Нужно иметь хотя бы минимальный набор инструментов:

• рулетка – поможет произвести правильный и точный замер;
• бур – установит опоры;
• кувалда – пригодится в ситуации установки столбов;
• уровень – сделает конструкцию идеально ровной;
• шнур;
• сварочный аппарат – с его помощью можно сварить все необходимое.

На самом деле при наличии «тяжелого» грунта могут понадобиться дополнительные инструменты.

 

Процесс установки забора из профнастила

Процедура монтажа забора из профнастила имеет несколько этапов. Рассмотрим важные ее особенности. В процессе установки можно столкнуться с определенными трудностями. Правильно будет начать работу с установки столбов.

Установка столбов

1. Предварительно нужно рассчитать длину столбов и порезать их.
2. После этого необходимо разметить территорию с помощью рулетки или шнура.
3. Далее следует воспользоваться буром.
4. Если используется ручной труд, имеет смысл поделить всю работу на участки. Это поможет сэкономить время на ожидание затвердевания цемента.
   
   Сначала нужно вмонтировать столбы по углам, после чего надежно их зафиксировать.
5. Следом за этим этапом протягивается горизонтальная нить. Здесь важно избавиться от перекосов.
6. После монтажа угловых опор необходимо вмонтировать промежуточные столбы. Для этого на помощь приходит горизонтальная нить. Все столбы фиксируются клиньями, ямки засыпают и утрамбовывают. Сверху посыпают песком и заливают водой.
7. Далее готовится цементный раствор. Разбавлять его водой стоит порциями. Приготовленного свежего раствора должно хватать на пять скважин. Рецепт строительного раствора выглядит так:

• 1 часть цемента;
• 4 части песка;
• 4 части воды и щебенки.

В качестве вспомогательного средства выступает арматура, которая располагается под землей.

Установка лаг

На этом этапе работы понадобится сварочный аппарат. С его помощью нужно приварить лаги к опорам. Количество лаг определяется высотой конструкции. Обычно их не менее двух рядов.
По завершении сварочных работ конструкцию очищают и окрашивают. 

Установка профнастила

• Установка профнастила – самый простой этап в монтаже забора. Крепеж осуществляется с помощью специальных саморезов. У них должны быть резиновые либо пластмассовые шайбы. Крепления стоит распределять так, чтобы лист держался в середине и по бокам.
• Перед монтажом креплений нужно проверить и примерить лист, чтобы он идеально подходил по размерам. Каждый следующий лист должен прикрывать волну предыдущего. Между листами не должно быть щелей. На этом этапе могут пригодиться специальные кусачки.
• После установки листов нужно будет произвести небольшую, но обязательную работу: закрыть колпачками верхние участки столбов. В противном случае на заборе в скором времени образуется ржавчина и другие признаки старения.
• Начинающему мастеру следует знать, что работать с профлистом опасно. Нужны специальные навыки и отличные перчатки. Иначе можно поранить руки об его острые края или получить более серьезную травму.
• При наличии опыта установка забора в современных условиях становится простым и приятным занятием. Подход «сделай сам» в этом вопросе сэкономит семейный бюджет, время и нервы людей.
• Важно помнить, что перед началом работы необходимо тщательно продумать все ее этапы. В противном случае, такой эксперимент может принести не только серьезные материальные затраты, но и потери более высокого порядка.

Вы можете выполнить монтаж забора из профнастила своими силами,  а можете  обратиться к нашим  специалистам.

Мы  поможем вам сэкономить время,  ваши затраты,  а также исключим возможные  ошибки при монтаже своими силами.

Наш опыт работы в  данной сфере  -20 лет, доставка и замеры — бесплатно. Просто позвоните нашим менеджерам,  наш  специалист подъедет к вам и совершенно бесплатно выполнит все замеры.

 



Легкие ворота из профнастила для дачи — монтаж своими руками — sdelayzabor.ru

Стальной профилированный лист – материал легкий и практичный, да и выглядит он презентабельно. Поэтому из профлиста многие домовладельцы строят дачные заборы, калитки и ворота. Подобные решения удачны своей простотой и приемлемой стоимостью, особенно если хозяин решит все работы выполнить собственноручно. Для этого нужны 3 вещи: желание, наличие инструментов и знание технологии строительства, о чем пойдет речь далее.

Ворота на дачу из профнастила

Определение размеров и конструкции ворот

Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:

1. Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
2. Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
3. Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
4. Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
5. Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.

Схема ворот и калитки из профнастила с двухсторонней обшивкой

Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.

Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:

• опорная часть — столбы и фундаменты;
• металлические каркасы створок;
• полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.

Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.

Какие материалы выбрать?

Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.

Разнообразие профильных труб из нержавеющей стали

Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:

• на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
• на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
• на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.

Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:

1. Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
2. Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
3. Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
4. Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.

Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.

Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.

Порядок ведения работ

Сборка и монтаж ворот своими руками выполняется в несколько этапов:

• определение точек установки столбов;
• монтаж и бетонирование опор;
• заготовка и резка металлопроката по размерам;
• сборка каркасов створок;
• крепление полотен из профлиста;
• навешивание створок.

Если забор на даче строился раньше, чем ворота, то стойки для них уже готовы и первые 2 этапа выполнять не нужно. В противном случае надо тщательно вымерять и обозначить места, где планируется монтировать столбы. Дальнейшую технологию стоит рассмотреть подробнее.

Установка столбов

Монтаж опор для ворот своими руками производится в такой последовательности:

1. Нарезать трубы для столбов. Длина рассчитывается так: высота ограждения плюс нижний проем 30—50 мм плюс подземная часть, составляющая не менее 1/3 от общей длины.
2. Выкопать яму диаметром 30—40 см. Глубина принимается из расчета, что 1/3 часть стойки будет в земле, но не менее 1 м.
3. Дно ямы утрамбовать, засыпать 10 см щебня и снова уплотнить.
4. Вставить опору в яму, выровнять по вертикали в 2 плоскостях и зафиксировать. Перед этим для надежности производится анкеровка столба – приварка к поземной части подошвы и кусков арматуры.
5. Приготовить бетон марки М200 (к 1 части цемента М400 добавляется 2,5 части песка и 4,2 части щебня) и залить его в яму.

Нагружать опоры допускается после полного застывания бетона – спустя 28 дней, а за это время можно изготовить сами ворота и сделать их облицовку из профнастила. Если планируется калитку ставить вплотную к воротам, то вместо 2 стоек придется забетонировать 3.

Изготовление створок

Створки изготавливаются своими руками в виде стальных рам из профильных труб, свариваемых встык. Перед этим важно точно определить и нанести на чертеж размеры полотен, чтобы при открывании они не цеплялись за землю (зазор 3—5 см) и четко сходились между собой с минимальным зазором. Технология сборки такая:

1. Нарезать профильные трубы согласно размерам по чертежу.
2. Разложить заготовки на ровной площадке таким образом: рамка, горизонтальная перемычка посередине и 2 раскоса для жесткости – сверху и снизу.
3. Пользуясь угольником, соединить прихватками все детали каркаса, кроме раскосов. Горизонтальную перемычку прихватить в створе между вертикальными стойками и заподлицо и с ними.
4. Измерить 2 диагонали рамки. Если их длина разная, то раму нужно выровнять вручную, после чего прихватить раскосы.
5. Качественно проварить все швы и зачистить их болгаркой.
6. Приварить щеколды и закладные под установку замка.

Перед монтажом профлиста будущие ворота следует загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Пока краска высыхает, нужно своими руками порезать профнастил под габариты створок. При этом верх полотна можно сделать фигурным, используя электролобзик. Крепление к раме осуществляется саморезами либо самосверлящими винтами. Чтобы красиво выделить верхнюю границу полотна, на него следует надеть крашеный П-образный профиль из тонкого металла.

Окончательный монтаж ворот

Готовые створки с обшивкой из профлиста необходимо навесить на столбы, действуя вместе с помощником в такой последовательности:

1. Используя подставки и подпорки, установить створки вплотную к опорам, связав их между собой проволокой.
2. Выверить полотна по вертикали и убедиться в наличии зазоров снизу.
3. Сваркой прихватить петли к столбам и проверить, насколько хорошо открываются ворота. Убедиться, что при закрывании они не соприкасаются рамами и стоят на одном уровне.
4. Окончательно приварить петли своими руками, проверить работу створок еще раз.
5. Нанести на столбы и навесы 2 слоя краски, предварительно покрыв их грунтовкой ГФ-021.

Чтобы ворота на даче надежно запирались, нужно поставить на калитку замок и подогнать щеколды. Для ригелей замка можно вырезать отверстия прямо в профильной трубе, а для запирания щеколд забетонировать в землю круглые трубы. Более современный вариант – поставить автоматические электроприводы открывания створок.

 

 

Инструкция по монтажу забора из профнастила

Для чего, собственно говоря, необходим забор? Прежде всего, он нужен для защиты имущества хозяев от злоумышленников, а продуктов его труда от диких и домашних животных. Второй, но иной раз ещё более важной функцией ограждений, является защита от нескромных взглядов посторонних, что особенно актуально для людей известных и знаменитых. Поэтому, во все времена люди возводили заборы вокруг своих жилищ, используя их как для вышеприведённых целей, так и для защиты от врагов.

Что вы узнаете

Инструкция по установке забора и ворот из профнастила

Построить забор сегодня является довольно несложным и сравнительно лёгким делом. Самое тяжёлое в нём – это определится с выбором материала для строительства. Современный рынок отличается богатейшим ассортиментом и предлагает разнообразнейшие строительные материалы, от классического дерева, кирпича и стали до современных сэндвич панелей и профилированного настила.

Дерево испокон веков применяется в строительстве, это сравнительно недорогой и легко поддающийся обработке материал, но оно имеет и ряд недостатков – горючесть, подверженность гниению и повреждению некоторыми видами насекомых. Кирпич и подобные ему штучные строительные материалы отличаются высокой прочностью, но показателям прочности соответствует и его стоимость. К тому же, возведение заборов из кирпича требует наличия специальных навыков и умений. Идеальным с этой точки зрения материалом является стальной прокат. Сталь прочна и долговечна, из стальных листов легко монтируются практически любые сооружения и ограждения. Но стальные конструкции отличаются высокой стоимостью и не менее высоким весом.

Всё вышеперечисленное привело к тому, что современные производители взялись решить непростую задачу: снизить вес материала, при сохранении его прочности и жесткости. Так появился на свет профилированный настил — легкий стальной материал, представляющий собой металлические листы, сформованные таким образом, что их изгибы образуют рёбра жесткости. Трапециевидная конструкция профнастила позволяет сохранить жесткость стального листа, при значительном уменьшении его толщины. Профнастил — недорогой и прочный материал, чем и вызвана его растущая популярность среди застройщиков.

Ограждение из профнастила хорошо защитит от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Возведение забора из этого материала – несложная задача для умелого человека. Листы профнастила могут использоваться многократно, ведь забор из них легко разобрать и заново собрать на другом месте. Листы профнастила легко заменить в случае, если один или несколько из них повреждены или частично оторваны. Еще одним ценным свойством профилированного листа является хорошая звукоотражающая способность. Профнастил легко режется с помощью «болгарки». Единственным слабым местом этого материала является то, что обрабатывать его необходимо осторожно, не допуская повреждений его полимерного или цинкового покрытия, иначе он быстро коррозирует, а места срезов необходимо окрасить.

Для того чтобы разобраться как устанавливаются заборы из профнастила, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

• Преимущества: эстетичность, прочность и экономичность
• Выбор профнастил для ограждения
• Фундамент для ограждения из профнастила
• Основные этапы возведения забора
• Расчет периметра ограждения
• Установка столбов
• Сварка рам для калитки и ворот
• Крепление лаг
• Установка профилированных листов

Иной раз на глаза попадаются заборы из профнастила, использующиеся в качестве временного ограждения стройплощадок, и выглядящие весьма неприглядно. Но, когда такие ограждения строятся для себя, к сооружению ограды необходимо подойти ответственно, творчески и в этом случае результат оправдает все ожидания.

Преимущества: эстетичность, прочность и экономичность

Прочность тонкого стального листа достигается приданием ему определённого рельефа, образующего так называемые рёбра жёсткости. Ребра предотвращают деформацию листа при механическом воздействии. Профнастил для забора, рассчитанного на 20-30 лет службы, должен иметь толщину не менее 4-5 мм.

С эстетической точки зрения профилированный лист является материалом, характеризующимся большим разнообразием цветов. Защитный полимерный слой или цинковое покрытие даёт гладкую, хорошо защищенную от вредных воздействий окружающей среды и легко моющуюся поверхность. Профнастил с полимерным покрытием защищён от выгорания специальным пигментом, добавляемым при покраске. Сооружение фундамента и кирпичных или каменных столбов может придать забору солидный и роскошный вид.

Ограждение из профнастила не требует покраски и легко обслуживается. Достаточно сразу после установки обезопасить от коррозии, случайно появившиеся мелкие изъяны и места срезов, закрасив их краской подходящего тона. Возведение забора из профилированного листа при условии отсутствия ошибок при выполнении расчетов не отнимет много времени. Не потребуется тяжелая строительная техника – все работы можно выполнить собственными силами. Всё вышеперечисленное обуславливает высокую экономичность применения профнастила для возведения ограждений.

Выбираем марку профнастила

Применяемые в маркировке профнастила буквы Н, С и НС обозначают сферу его применения: «несущий», «стеновой» или «универсальный». Первая цифра указывает высоту профиля, вторая – толщину листа, а третья и четвертая – ширину и высоту (длину) в миллиметрах. Для заборов применяют профнастил марок С8, С10, С15… С20. Использование профилированного листа с профилем более 20 мм экономически невыгодно – он значительно дороже и тяжелее, так как его площадь увеличится за счет рельефа.

Высота забора определяется вашими потребностями, а также особенностями рельефа участка. Например, когда дом располагается на возвышенности, чтобы уберечь от посторонних глаз происходящее во дворе, стоит приобрести профнастил высотой от 1,8 – 2, 5 м. Если дом расположен на ровной площадке, достаточно установить на фундамент, либо приподнять над грунтом листы высотой от 1, 5 – 1, 7 м.

Устройство фундамента для ограждения из профнастила

Фундамент под такой забор можно строить в любом случае: и когда устанавливаются металлические столбы, и когда они обкладываются облицовочным кирпичом, и когда выполняются кирпичные столбы с монтажом при постройке необходимых для установки лаг приспособлений: пластин и уголков.

Для устройства фундамента под профнастил, строго соблюдая линии, выкапывают траншею вдвое меньше глубиной, чем глубина фундамента опор под уже установленные столбы. Если конструкция массивна, в траншеи укладывают арматуру, прикрепив её концы к столбам. Фундамент должен соответствовать по ширине столбам из кирпича – обычно в один кирпич. Когда столбы не обкладываются кирпичом, можно обустроить фундамент шириной в полкирпича.

Дно траншеи уплотняется трамбовкой и засыпается слоем щебня толщиной 15-20 см. Вдоль стен траншеи устанавливается съемная опалубка. Здесь есть два пути — установить высокую опалубку и выполнить из бетона подземную и наземную части фундамента. С другой стороны, бетонный раствор можно залить только до поверхности грунта и после его застывания выполнить кирпичную кладку. Это сложнее, но красиво выглядит и позволяет обойтись без облицовочных работ.

Если фундамент и кирпичные столбы декорировать облицовочной плиткой, забор из профнастила примет аристократичный и солидный вид.

Этапы возведения забора из профнастила

Расчет периметра

Необходимо учесть:

• Общую длину ограждения;
• Количество и размеры ворот и калиток;
• Ширину профлиста;
• Количество столбов и листов профнастила.

Для определения ширины пролета, необходимо знать, какой будет применён тип столбов: металл, кирпич или металл плюс кирпич. Ширина не должна быть более 2,5- 3 м, чтобы не терялась прочность. Также необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются внахлест.

Установка столбов

В качестве опорных столбов применяются металлические трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Наиболее распространен профиль квадратного сечения от 80 до 100 мм. Часто к столбам приваривают металлические пластины для крепления лаг, на которые, в свою очередь, крепится горизонтальный профнастил.

К нижнему краю столба можно перпендикулярно приварить 1-2 металлические поперечины, длиной, не превышающей диаметр ямы, либо забить металлический уголок в землю и приварить его к столбу. Это значительно усилит фиксацию столба.

Последовательность выполнения работ:

1. Определить и разметить точки установки столбов;
2. Буром (ручным, механическим или электрическим) или штыковой и совковой лопатой выкопать ямы диаметром 150-200 мм и глубиной равной 1/3 высоты столба;
3. Дно ямы уплотнить, засыпать слоем мелкого щебня или гравия толщиной 150-250 мм;
4. Столб устанавливается в яму, его вертикальное положение достигается с помощью уровня.

Яма с опорой заполняется бетонным раствором, соотношение в весовых частях песка и цемента должно быть 5:1 — 7:1 – конкретные цифры зависят от марки цемента. Допустимо использование следующего состава: одна часть — цемент, четыре части — песок, три части — мелкий щебень. Бетону необходимо дать полностью застыть в течение 3-5 суток.

Чтобы установить столбы на одной линии, следует натянуть шнур по всей длине забора. Верхние отверстия в опорах необходимо закрыть с помощью сварки или специальных колпаков.

Сварка рамы для калитки и ворот

Последовательность сварки данной конструкции может быть совершенно разной. Простейший вариант — кусок профиля приставить вертикально к столбу и приварить к нему петли, затем повторить эту операцию со вторым столбом.

Потом к этим профилям привариваются сверху и снизу горизонтальные лаги и распиливаются посередине.

Аналогичным образом выполняется рама для калитки. В столбе необходимо предусмотреть отверстие на уровне будущего замка.

Калитка будет чаще всего открываться и её конструкцию желательно усилить поперечной трубой снизу и сверху.

Крепление лаг

В качестве лаг обычно применяются трубы прямоугольного сечения с периметром вдвое меньше периметра сечения труб опорных столбов. Допустимо использовать круглые трубы, но на них сложно крепить профилированный лист. При высоте забора не превышающей 150-170 см, будет достаточно двух лаг. При высоте, превышающей 180 см, целесообразно параллельно установить три лаги.

Лаги могут находиться на расстоянии 30-40 см от верхнего и нижнего краёв листа. Третью размещают посредине. Лаги крепятся непосредственно к столбам с помощью сварки или к заранее приваренным специальным пластинам болтами диаметром 8-12 мм.

№Установка профнастила

Профилированный лист крепят к лагам специальным пистолетом с заклёпками. Проще, но несколько дороже, обойдётся использование специальных саморезов под цвет профнастила длиной 35 мм.

Крепление, в зависимости от ширины профиля, осуществляется через 40-50 см листа. Саморезы удобней использовать для крепления, так как не требуется сверлить отверстия под заклепки.

По окончании всех монтажных работ, можно удалить с листов профнастила защитную пленку, если она имеется. Также рекомендуется завершить установку забора нанесением на все столбы и лаги специальной грунтовки для защиты от коррозии.

А что получилось у вас?

схемы, расчет, фото и видео монтажа

Готовые качественные ворота стоят дорого, поэтому можно попробовать изготовить их своими руками. Один из лучших вариантов для обшивки створок — профлист. Это гофрированный металлический облицовочный стройматериал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы профлиста
2. Сравнение популярных видов покрытий
3. Классификация и маркировка
4. Схема устройства ворот
5. Габаритные параметры
6. Технология монтажа своими руками

Достоинства и недостатки обшивки ворот профнастилом

Преимущества:

• огнестойкость;
• небольшой вес — проще транспортировка и установка;
• устойчивость к перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолета;
• простой монтаж — сделать может и человек, не имеющий опыта;
• не сыреет, не подвержен появлению сколов и трещин, не требует ремонта;
• срок службы до 50 лет;
• не нужен сложный уход, достаточно время от времени смывать с поверхности пыль водой из шланга.

Недостатки:

• возможность коррозии;
• при сильном механическом воздействии (удар) появляются вмятины.

Выбор профнастила для ворот

Подбирают по следующим параметрам:

• Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
• Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
• Дизайн. Виды отделки: однотонный цветной, под камень, под кирпич или древесину.
• Одно- или двухсторонняя отделка. Декоративный слой может быть нанесен с одной или обеих сторон. Особенно подходит двусторонний вариант, но нужно учитывать, что его цена выше.
• Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
• Толщина оцинкования. У качественного материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профнастил намного быстрее разрушится от коррозии.
• Толщина и тип полимерного покрытия. Чем больше его слой, тем долговечнее. Но качество защиты прежде всего зависит от того, какой именно вид полимеров использован для ее создания.

Сравнительная характеристика популярных полимерных покрытий:

Параметр	Пурал (полиуретан)	Матовый пурал	PVDF	Пластизол	Матовый полиэстер	Глянцевый полиэстер
Срок службы, лет	50	50	35	30	15	10
Толщина слоя, мкм	50	50	27	200	35	25 — 28
max t эксплуатации, °С	100	100	110	60	120	120
min t обработки, °С	-15	-15	-10	10	-10	-10
Прочность, по 3 бальной шкале	2	2	1	3	1	1
Устойчивость к коррозии	3	3	3	3	2	2
Устойчивость цвета	2	2	3	2	3	1

Виды профнастила и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его тип, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, например, Н-75.

• С — стеновой. Толщина профнастила — от 0,4 мм, высота — от 8, средний вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для монтажа ворот или забора его лучше не использовать.
• НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, средний вес — от 7 до 14 кг/м2. Оптимальный вариант для обшивки ворот и калитки.
• Н — несущий. Самый прочный, между волнами находятся специальные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Выбирая именно этот тип для створок распашных ворот, нужно учитывать, что из-за их тяжести петли прослужат меньше.

Помимо плит обычной прямоугольной формы подходят фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Стандартная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профилированного листа

Предварительно составляют эскиз с точными размерами. Сначала определяют их конфигурацию. Часто помимо основных створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит дешевле.

По схеме работы ворота бывают двух видов:

• Распашные. Их створки открываются внутрь или наружу, крепятся к опорам специальными петлями.
• Раздвижные (откатные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два варианта механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый тип предпочтительнее, особенно зимой, но стоимость его выше. У консольных между ними и грунтом остается зазор (дорожный просвет), у рельсовых его нет.

Распашные намного дешевле откатных, если делать их самому.

Для более удобного пользования и исключения необходимости приложения силы человека на створки ставят автоматические приводы. Для распашных дверей подходят два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдерживает вес до 2 т, может оснащаться дистанционным управлением.

Основные детали ворот с калиткой:

• Опоры. Делают из металла или дерева. Часто облицовывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и выполняет лишь декоративную функцию.
• Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из металлического уголка или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Реже используют ковку.
• Обшивка из профнастила.
• Запирающий механизм. Это специальные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, редко навесные, кодовые, электромеханические. Для откатных и распашных ворот подходят разные запирающие механизмы. Различают также замки для открывания внутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавеющей стали самые надежные.
• Петли для дверей или механизм раздвижения.
• Петли для калитки.

Опорные столбы

Для изготовления металлических конструкций берут профиль, швеллер или трубу любой формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры подбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы обычно имеют ширину 1,5, реже — в 2 кирпича. Диаметр трубы для основы подбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от выбранного размера сечения опоры. Если она будет в 1,5 кирпича, то подойдет труба диаметром до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из полнотелого кирпича. Для фиксации элементов применяют цементно-песчаный раствор. В швы по периметру прокладывают арматуру. Со стороны створок распашных ворот в процессе выполнения кладки монтируют закладные детали для повышения прочности столба и крепления петель. Закладные делают из металлического уголка и приваривают их к трубе с помощью пластин. Первую закладную устанавливают на уровне около 30 см от фундамента. Поверх готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от механических воздействий, осадков и в качестве украшения.

Деревянные опоры самостоятельно изготавливают из бруса с сечением не менее 100х100 мм. Самый прочный вариант — дубовая балка.

Размеры ворот

При составлении чертежа учитывают:

• Габариты автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда необходимо расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвижных видов учитывают, что прибавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распашным механизмом не должна превышать 2 м. Если нужны створки большего размера, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки обычно — от 80 до 110 см.
• Высоту забора. Размер должен соответствовать высоте ворот.
• Требуемую высоту дорожного просвета (расстояние от несущей балки до земли). У распашных оптимальный размер составляет 10—15 см, у откатных зазор допустимо делать меньше, зимой снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распашные конструкции с калиткой, обшитые профилированным листом, можно следующим образом:

1. Выполнить чертеж с точными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Дно лунок должно находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе столбы зимой начнут выпирать из почвы. Обычно это около 1,5 м, но для каждого региона эту цифру нужно выяснять более точно.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, расположенных вертикально и горизонтально, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить опоры из металла или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки обычным бетонным раствором. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), периодически проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то затем выполняют кладку.

7. Болгаркой (угловой шлифовальной машиной) с отрезным диском по металлу нарезать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом учесть, что раму для обеих дверей сначала делают целой. На две части ее режут после крепления к столбам.

8. Прихватить проволокой к опорам боковые элементы рам. Если они из кирпича, то этот пункт пропустить.

9. Прикрепить к опорам петли. Повесить на них боковины рам на болты или приварить.

10. Приварить к боковым элементам каркаса дверей верх и низ рамы.

11. Прикрепить к обрешетке по центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если выбрана встроенная, то прикрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. Горизонтально поперек рам дверей и калитки приварить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволоки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на две части.

15. Проверить петли, несколько раз открыв и закрыв двери.

16. Покрыть готовую обрешетку антикоррозийной грунтовкой и покрасить, лучше под цвет профнастила.

17. Обшить раму. Для крепления применяют саморезы.

Резать профнастил болгаркой нельзя. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или ножницы по металлу простые или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не понадобится впоследствии, то оптимальный вариант — ножовка. Если же работы по резке металлических листов будет много, то можно приобрести один из видов электроножниц, самое лучшее качество реза — у шлицевых.

Монтаж забора из профнастила своими руками

Не так давно профнастил представлял собой предельно простой и невзрачный материал. Изготавливались они из оцинкованного листа и применялись в большинстве случаев для кровли цехов, гаражей, пристроек, а также для постройки заборов вокруг промышленных объектов.

Однако это осталось в прошлом. Производители хотели поместить профнастил на уровень повыше, потому и подошли к процессу его изготовления современно, благодаря чему получилось увеличить его качество. На сегодняшний день профнастил представляет собой современный материал, основанный на все том же оцинкованном металлическом листе, однако с более привлекательным внешним видом.

К примеру, в последнее время листы покрывают слоем полимера, что делает профнастил не только крепче, но и эстетически привлекательнее.

По этой причине профнастил стал широко использоваться не только для кровли крыш хозяйственных сооружений, но и для возведения заборов в частных домах и дачах.

И, как показал опыт, монтаж забора из профнастила является достаточно простым процессом, с которым справиться сможет даже не профессиональный рабочий.

Расчет необходимых материалов

Чтобы вы смогли профессионально сделать забор из профнастила, необходимо обзавестись следующими материалами:

• Листы профнастила. Здесь сразу необходимо уточнить, что профнастил разделяется на кровельный и для оградки. Хотя они практически взаимозаменяемы. Стоит отметить, что для заборов наилучшим вариантом будет профнастил, гребень которого не более 2.1 сантиметра.
• Стойки. Здесь вариантов присутствует масса. К примеру, можно применять столбы из кирпича либо камня, деревянные бревна, трубы различных форм и сечений, металлические профили и так далее. В данном случае мы оговариваем вариант строительства забора своими руками, потому и рассмотрим наиболее простой вариант. Это металлические трубы. Они отличаются простотой монтажа и небольшой ценой. Лучше всего использовать круглые трубы диаметром 5.9 сантиметра, либо профилированные трубы 6 на 6 сантиметров в сечении.
• Поперечные лаги. Здесь также принято использовать металлические трубы с прямоугольным сечением, размер которого будет составлять 6 на 2.5 сантиметра. Стоит обратить внимание, что стенка такой трубы в толщину должна быть не менее 2 миллиметров.
• Саморезы по металлу.
• Краска для столбов и лаг. Ее цвет должен соответствовать цвету профлиста.
• Гравий и цемент.

Теперь необходимо все точно рассчитать. Расчет лучше начать с профнастила. Для этого вам необходимо определить высоту будущего забора. Стоит обратить внимание, что длина профилированных листов составляет 12 метров.

По этой причине их придется разрезать на кратное количество кусков, чтобы не было отходов. Идеальный вариант – куски 1.5, 2, 3, 4 метра и так далее.

Теперь необходимо подсчитать периметр участка, который нуждается в оградке. Зная высоту забора и периметр, можно легко подсчитать количество профнастила. Однако при этом стоит учитывать еще ворота и калитку.

Определяем высоту и количество столбов. Высота должна быть на 30% больше, нежели высота забора. Так, при двухметровом заборе столбы должны иметь высоту 2.7 метра, ведь они должны еще закапываться в землю. Количество столбов определяется исходя из периметра забора. Идеальным вариантом является расположение столбов на расстоянии 2-2.5 метра друг от друга.

Количество лаг определяется исходя из периметра участка. Если высота забора не превышает двух метров, то лаги устанавливаются в два ряда, в противном случае необходимо три ряда лаг. Саморезов необходимо будет с расчетом 6 или 9 штук на один лист зависимо от количества лаг.

Поэтапное строительство забора из профнастила

Весь процесс возведения забора из профнастила осуществляется в пять этапов. При постройке главное следовать всем пунктам, которые включает инструкция. Первый этап предусматривает осуществление земельных работ. На этом этапе уже необходимо определиться с расстоянием между стойками. Отсчет должен начинаться от стойки ворот. Копать можно при помощи лопаты либо садового бура. Глубина каждой ямы должна быть немного больше запланированного, ведь на дно будет утрамбовываться гравий.

На втором этапе необходимо подготовить бетонный раствор. Не нужно делать его очень много. Достаточно за один раз делать несколько замесов, которых было бы достаточно на бетонирование нескольких скважин. Бетон готовится в соотношении: одна часть цемента на четыре части гравия.

Третий этап предусматривает установку стоек с последующим их бетонированием. Столбы должны быть установлены в строго вертикальном положении. Залитый бетон в обязательном порядке должен проштыковаться. В противном случае могут остаться накопления воздуха, что сделают бетонирование непрочным. Стоит обратить внимание, что перед началом монтажных работ стойки должны быть уже окрашенными.

На четвертом этапе приступим к установке поперечных лаг. Этот этап лучше начать осуществлять спустя несколько дней после заливки бетона, ведь он должен просохнуть. Сами же лаги к столбам могут крепиться двумя способами.

Первый из них предусматривает использование электросварки. Этот вариант наиболее простой и надежный, однако его выгодно использовать только в том случае, если вы имеете определенные навыки работы со сваркой.

Если нет, то придется приглашать специалиста, и уже нельзя будет сказать, что монтаж забора из профнастила был выполнен своими руками.

Второй способ предусматривает использование болтового соединения. Фактически, необходимо просверлить отверстия в лагах и стойках, после чего они закрепляются при помощи болтов и гаек. Лаги красятся после их установки.

Завершительный, пятый этап предусматривает крепление непосредственно профильных листов. Начинать это делать необходимо от ворот. Каждый лист необходимо выставить при помощи уровня в вертикальное положение. Для закрепления необходимо применять саморезы и электрический шуруповерт.

Каждый последующий лист укладывается внахлест на одну волну. Некоторые посчитают на этом этапе строительство забора из профнастила оконченным, однако необходимо рассмотреть несколько нюансов.

Дополнения к правилам постройки забора из профнастила

В первую очередь необходимо помнить, что верхние края вертикальных стоек должны быть закрытыми. Их можно просто заварить, либо закрыть при помощи декоративных элементов, таких как пики, шары и тому подобное. Изготовлением таковых занимаются многие заводы, потому на выбор потребителей предоставляется большой ассортимент.

Также желательно непосредственно под забором из профнастила снять слой грунта и забетонировать. В таком случае получится своеобразная отмостка. При этом делать ее необходимо не только в сторону улицы, но и в сторону двора.

Помимо этого стоит учитывать, что забор необходимо строить с соблюдением всех норм и архитектурных требований всего участка. То есть, забор должен соответствовать воротам, самому дому и остальным пристройкам. Все должно создавать единую концепцию ландшафтного дизайна.

Стоит отметить, что современные дизайнеры все чаще рекомендуют делать ворота и забор из одного материала. Также стоит отметить, то схема забора и его устройство должны подчиняться всем современным нормам и требованиям.

Стоит также отметить, что постройка забора из профнастила не терпит никакой самодеятельности. Касается это и вопросов экономии на строительных материалах. Нельзя подходить к забору как к временной постройке. Стоит сразу все строить качественно и на века.

В заключение стоит отметить, что монтаж заборов из профнастила своими руками является процессом достаточно простым и не требующим дополнительных навыков. Однако к процессу строительства необходимо подойти с большой долей ответственности, ведь одна ошибка на любом из этапов работы может привести к перекосу всего сооружения уже через небольшой промежуток времени. Вам придется тратить дополнительные деньги еще и на ремонт забора.

Как сделать ворота из профнастила своими руками

Ворота из профлиста — бюджетное решение, которое подойдет к различным дизайнерским решениям. Широкий ассортимент цветов позволяет подобрать обшивку для ворот в одном стиле с секциями забора.

Ворота из профнастила чаще всего применяют для производственных объектов, загородных домов, дач и прочих территорий.

 

Плюсы ворот из профлиста

Конструкции ворот из профнастила с калиткой внутри получаются гораздо легче, чем аналоги из других материалов, например, из дерева. Полотна ворот будут иметь стойкое покрытие долгие годы, его не нужно постоянно подкрашивать и защищать от коррозии. Систематической защите и окраске подлежит только металлический каркас.

Обшивать профлистом секции ворот не сложно и быстро. Данный материал пригоден для обшивки каркаса ворот любой конструкции. Он позволяет реализовать решения со встроенной калиткой. Профнастил идеально сочетается с коваными элементами. Готовые ворота можно оснастить системой автоматики, при этом доступна установка маломощных систем.

Ворота из профнастила с элементами ковки

Определение размера конструкции и расхода материалов, составление чертежа

Распашные ворота изготавливают из двух половинок. Минимальная высота готовой конструкции равна 1,5 м. Самая элементарная конструкция состоит из двух столбов, на которые крепится металлический каркас ворот, обшитый профлистом. Конструкция допускает установку встроенной калитки в любую створку. Откатные ворота используют в местах, где нет возможности установить распашные створки.

Ширина въездного проема зависит от размера автомобиля. Для легковой машины достаточно создать проем шириной равной 4 м, а вот грузовому транспорту понадобится въезд около 6 м. Поэтому, одна створка в распашных воротах будет по ширине равна 2 или 3 м соответственно, а откатное полотно будет колебаться в пределах 4-6 м. Стандартная высота конструкции составляет 2 м. Для грузового транспорта высоту ворот увеличивают пропорционально ширине полотна.

Как правило, предварительно рисуют чертеж, в котором необходимо указать параметры столбов для забора, сечение профиля для каркаса ворот. Также прописывается размер крепежной системы и расстояние между элементами. Металлический каркас рисуется в форме прямоугольника, в котором указывается необходимое количество ребер жесткости. Конструкция будет собираться строго по чертежу и указанным в нем размерам.

Ребра жесткости в воротах из профнастила нужны для устойчивости к механической и ветровой нагрузке. Они могут располагаться по диагонали крест-накрест либо равномерно горизонтально вдоль полотна.

На полотнах большой площади кроме горизонтальных ребер предусматривают также вертикальные. В результате полотно визуально делится профилями на 4-6 меньших прямоугольников. Необходимо проконтролировать, чтобы конструкция с указанными в чертеже параметрами четко становилась во въездной проем.

Профлисты покупают с размером ребер не более 2,1 см. Оптимальный размер волны — 0,8 см. Сечение профилей, расположенных по периметру ворот, составляет 6 см. Достаточно брать профиля с толщиной стенок до 2 мм. Для ребер жесткости берется материал с параметрами 6×2,5 см. При расчете высоты столбов учитывают, что около 30% от их высоты понадобится для монтажа в грунт. Например, если высота забора равняется 3 м, то высоту стойки для ворот берут размером около 4-х метров.

Пример чертежа ворот

Изготовление каркаса

Профиля нарезают в соответствии с размерами на чертеже. Все элементы соединяют посредством сварки. Сварочные швы аккуратно зачищают болгаркой. Особенно тщательно их корректируют в местах прилегания к профлисту. Все сборочные работы выполняют на ровной поверхности, исключая перекосы. Прямые углы в каркасе контролируются угольником.

Для удобства сварки профилей под прямым углом можно из подручных материалов изготовить прямой угол и в него вкладывать профиля. Петли приваривают только к готовому каркасу.

Готовый каркас грунтуют с целью защиты от коррозии, дают ему высохнуть. Обшивку профлистами выполняют только после установки каркаса на столбы.

Если в воротах предусмотрена встроенная калитка, ее ширина должна быть не менее 80 см, а высота — 180 см. Из профиля формируют соответствующие перемычки так, чтобы сформировалось пространство для проема калитки на заданной высоте от низа полотна и по указанным размерам. Саму калитку можно изготавливать из профилей с меньшим сечением по такому же принципу.

Если вы хотите провести установку секционных ворот своими руками, вам следует ознакомиться с этой статьей.

Посмотреть фото разнообразных кованых ворот, смонтированных своими руками, вы можете тут.

Изучить чертежи подъемно-поворотных ворот, чтобы потом сделать их своими руками в гараже, вы можете в этой статье.

Ямы для опорных столбов

Для столбов можно использовать деревянный брус толщиной 15×15 см либо швеллер толщиной около 16 мм. Дерево предварительно обрабатывают септиками для наружных работ от гнили и плесени, металл очищают от ржавчины и грунтуют. Створки ворот имеют малый вес, поэтому столбы достаточно установить на глубине 1 м, на пучинистых грунтах — 1,2 м. Высота столба в надземной части составляет 30% от общей высоты забора. Запас нужен для распределения положения каркаса в проеме.

Не следует рыть яму под ворота лопатой. Конструкция ворот подвергается частой механической нагрузке. При сверлении буром получается равномерное по всему диаметру отверстие. Слои почвы не нарушаются, что обеспечивает дополнительно более жесткое крепление опоры. При использовании лопаты жесткость грунта нарушается, столб со временем может покоситься.

Изготовление ворот из профнастила

На дно ямы насыпают дренажную подушку из гравия толщиной до 5 см. Затем устанавливают опорные столбы. Швеллер ставят плоской стороной к секциям ворот. Подземную часть деревянных столбов рекомендуется обжечь на огне и просмолить. Вместо смолы модно использовать рубероид, обвернув им брус со всех сторон и закрепив степлером.

Столб можно установить посредством забутовки либо залить бетонным раствором. Второй вариант предпочтительнее. Для бетонного раствора рекомендуется приобретать цемент не ниже марки М-400. При заливке бетона столб слегка приподнимают, чтобы раствор просочился под опору.

В процессе установки проверяют вертикальность устанавливаемой опоры. Малейшее отклонение приведет к тому, что секции будет невозможно установить во въездной проем, открывание-закрывание станет затруднительным. Створки навешивают только после полного затвердения бетона.

Установка каркаса

Каркас навешивают с таким расчетом, чтобы между низом ворот и грунтом оставался технологический зазор. Он необходим для того, чтобы секции при открывании не цеплялись за землю. Высота зазора определяется в соответствии с неровностями поверхности по диапазону рабочей зоны створок.

При примерке положения створок на столбе помечают места крепления петель. Вторую половинку петли снимают с каркаса и приваривают к металлическому столбу согласно поставленным меткам. К деревянным столбам петли насквозь прикручивают длинными болтами.

Смонтированный каркас ворот

В откатных воротах необходимо создать специальную систему для отката створки. Для этого в проеме укладывается швеллер и заливается бетоном. Когда фундамент высохнет, на швеллере устанавливаются ролики. Их разводят на максимальную ширину с учетом концевого ролика. Крайнюю каретку ставят так, чтобы при откате створки она не выбивала заглушку. Все элементы привариваются, ставится концевой ролик и оба уловителя согласно чертежам. Ролики можно закреплять гайками. Обшивка профлистом выполняется в последнюю очередь.

Установка профлиста

Профлисты для обшивки вырезают по указанным в чертеже размерам. Не обязательно соблюдать размеры строго по периметру каркаса. По высоте снизу и сверху можно создать запас обшивки, но это нужно предусмотреть в чертеже заранее и при навешивании каркаса так же учесть. Если ширины листа недостаточно, полотна соединяют внахлест. Откатные ворота можно обшивать с двух сторон.

Установка листов профнастила на каркас ворот

Крепят профлисты саморезами либо специальными заклепками к профилям каркаса. Размер заклепок подбирается в соответствии с толщиной профиля. Заклепки устанавливают во внутреннюю волну обшивки (ту, что плотно прилегает к профилю). На одну створку необходимо сверху и снизу установить не менее четырех заклепок. На больших полотнах лучше выполнять прошивку в каждую внутреннюю волну профлиста. Калитка обшивается соответствующим образом.

На следующем видео наглядно показано, как можно самостоятельно сделать ворота из профнастила:

Фотогалерея ворот из профлиста

На фото вы можете увидеть различные распашные и откатные ворота из металлопрофиля на дачах и загородных домах:

Как сделать ворота из профнастила своими руками?

Современный строительный рынок предлагает массу вариантов готовых ворот и для гаража, и для участка. Но ворота, изготовленные своими руками, обладают некоторыми преимуществами перед полностью готовым аналогом. Первое, и пожалуй, наиболее значимое – индивидуальный размер: стандартная конструкция далеко не всегда подходит по размеру. Прельщает сторонников строительства своими руками и невысокая стоимость.

Профнастил для забора – один их немногих стройматериалов, готовых похвастаться оптимальным сочетанием «цена – качество» и набором превосходных технико-эксплуатационных характеристик. К преимуществам материала следует относить:

• Невысокую стоимость: цена профнастила значительно ниже стоимости традиционных листовых материалов, применяемых для строительства ворот;

• Простоту монтажа: профлист не нуждается в предварительном сверлении, легко крепится на каркас специальными саморезами с помощью шуруповерта;

• Высокую прочность и деформационную стойкость: благодаря наличию гофр умеренной высоты по ширине стального листа профлист отличается высоким уровнем деформационной стойкости;

• Эстетическую привлекательность: благодаря наличию декоративно-защитного полимерного покрытия позволяет подобрать нужный цвет, при этом не нуждается в повторной покраске, так как покрывающий слой устойчив к воздействию УФ-лучей, влаги и т.д.

Одним словом, профнастил – идеальный материал для изготовления ворот!

Виды ворот из профилированного настила

Конструкций ворот, изготовленных из профнастила, достаточно много, но наиболее практичные и популярные распашные и откатные. Как первые, так и вторые могут быть снабжены автоматической системой. Специальный механизм приводит конструкцию в действие и, как по мановению волшебной палочки, ворота распахиваются перед вами – это не только современно, но и удобно. Но даже без «ноу-хау» ворота из профлиста хороши, их простота и практичность не имеет равных!

Распашные (двустворчатые) ворота из профнастила

Распашные ворота – максимально простая конструкция, которая подойдет для любого забора, гаража и т.д. Устанавливаются на опорные столбы с помощью простых петель-креплений, могут быть дополнены автоматикой. Верхней направляющей не имеют, что позволяет беспрепятственно проезжать транспорту любой высоты.

В основу конструкции положена прочная металлическая рама из металлической трубы прямоугольного сечения. Прямо в воротах. Может быть обустроена калитка – профнастил легко поддается резке, поэтому с обустройством проблем не возникнет.

Выдвижные (откатные) ворота из профнастила

Откатные ворота значительно уступают по популярности распашным, на то есть несколько причин. В процессе изготовления выдвижных ворот обязательно понадобиться специальная фурнитура, да и конструкция требует тщательного расчета. Кроме того, необходимо предусмотреть достаточно места со стороны в которую будут выдвигаться ворота. Также откатным воротам необходим более основательный фундамент, обустройство которого вряд ли обойдется дешево.

Выдвижные ворота из профнастила – это удобно, практично, но не экономично.

Как сделать ворота из профнастила своими руками?

Для изготовления заборных или гаражных ворот из профнастила своими руками понадобится:

• Профнастил;

• Швеллерная балка или труба прямоугольного сечения;

• Крепежные и доборные элементы.

Профнастил для ворот: марки, характеристики

Оптимальным вариантом для ворот из профлиста своими руками станут стеновые марки профнастила. Профнастил для ворот (стеновой) отличается невысоким гофром и умеренной несущей способностью. Толщина стального листа не превышает 0,5 мм, что позволяет снизить нагрузку на петли и опорные столбы. Наиболее популярные марки:

С-8

Общая ширина: 1200 мм, полезная – 1150 мм

Толщина: 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 8 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

С-10

Общая ширина: 1190 мм, полезная – 1150 мм

Толщина 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 10 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

НС-20

Общая ширина: 1130 мм, полезная – 1080 мм

Толщина: 0,45-0,5 мм

Высота гофра: 20 мм

Покрытие: полиэстер, цинк

Цвета: стандартные и любой из оттенков таблицы RAL

 

 

 

Конструкция ворот, технология монтажа

Установка ворот своими руками начинается с подготовки ям и опорных столбов. В качестве опор может использоваться швеллерная балка и труба поперечным сечением не менее 80х100 мм и толщиной стенок – 7-8 мм. Надземная часть опорного столба должна быть минимум на 50 см длиннее высоты створки. Такой запас необходим потому, что ворота, как правило, немного приподняты над землей. В землю закапывается треть высоты опорного столба. Столбы устанавливаются и бетонируются. Необходимо выждать несколько дней до полного застывания бетона.

Каркас створок, как правило, сварной, изготавливается трубы прямоугольного сечения 20х40 , толщина стенок которой составляет 2-3 мм. Монтаж каркаса производится на ровной площадке, способной вместить хотя бы одну створку. Сначала сооружается внешняя часть рамы – прямоугольник из металлических труб, углы которого дополнительно укрепляют специальными уголками. Металлические уголки привариваются или прикручиваются с помощью самонарезающих винтов. Длинная сторона рамы размечается на три равных отрезка – привариваются поперечные перемычки. Готовая рама крепиться к опорному столбу сварными петлями. На этом применение сварки заканчивается. Монтаж профнастила на каркас осуществляется исключительно с помощью шуруповерта и саморезов. Применение сварки недопустимо!

Крепление профнастила осуществляется также как и в процессе сооружения забора: саморез вкручивается строго под прямым углом, через 2-3 волны.

О том, какими саморезами крепить профлист читайте:

Ворота из профнастила своими руками, фото

Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками

Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.

Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы

Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на объект должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.

Подбор дизайна забора на даче.

Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.

Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Нас устроил экономичный вариант, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то крупное.И это сильно сузило выбор — самый дешевый на сегодняшний день забор — это забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно — чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, что угодно, очень не хотелось.

Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее — они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.

Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать — только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью покрытая почвой вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий гораздо большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при промерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.

Лучше просто забить столбы в землю или предварительно пробурить скважину не на всю глубину, а затем довести столб до нужной глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него даже попросила у друзей самодельную дрель 010 см ручной работы — хотелось меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, то пустоты вокруг столбов предполагалось заполнить песком.

Теперь рабица изготавливается из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек также делаются разными. Нам понравилась оцинкованная сетка с ячейкой 60 × 60 мм.

Определившись с комплектующими, начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм сразу немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только загрунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были привезти, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.

---

Читайте также: Откатные ворота своими руками

---

Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.

Подготовка участка под забор участка

Согласно договору, мы должны были подготовить периметр — очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными — вдоль линии забора одна береза ​​высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не успели прижиться. разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули два обрезка, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.

Установка столбов для забора

Утром назначенного дня к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.

Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали ловить по разметке, но тут не обошлось.

Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения в том, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и пересыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих это не устроило — на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали — этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.

---

Читайте также: Металлические ворота своими руками

---

При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я планировал самостоятельно установить стойки, встал вопрос о защите верха колонны при абордаже — после ударов кувалды трудно было ожидать сохранения края трубы. Этот вопрос активно обсуждается в Интернете, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался наиболее надежным и простым.На верхнюю часть трубы надевают так называемую головную бабку — массивную насадку, в которой выбрано глухое отверстие под размер засоряемой трубы. Благодаря этому верхние кромки труб не пострадали кувалдой. В любом случае пластиковые заглушки можно было бы легко надеть на трубы — на смятую трубу надеть их будет невозможно. Правда, у рабочих не было передка под трубу для калитки и калитки (80 × 80 мм), и при посадке на эти столбы они все равно были слегка раздавлены.

Установка сетки забора.

На столбах предусмотрены усы из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбов они плотно прилегают к столбу, а перед установкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них насажена сетка, два уса наклоняются вниз, два — вверх. На крайних столбах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усу, но и по ее краю пропускается кусок катанки, который приваривается к столбу.С этого крепления и начинаем монтаж сетки. Размотав рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между стойками не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе четвертой стойки. Все зависит от натянутости и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим путем ввинчивания проволочной спирали в ячейки соединяемых сеток. Из них заранее скручиваются отдельные спирали. После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.

Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно сошлись посередине противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.

Установка калитки и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные — 4000х80х80 мм, — но технология установки использовалась та же. Только бить кувалдой нужно было еще немного подольше. Конечно, эта работа требует большей аккуратности — если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно.Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором — створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.

Для прочности крайние стойки ворот и калитки были сварены вместе с соседними стойками ограды. Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.

В заключение к воротам привариваем калитку и ригель, а к воротам — два стопора.Места сварки обработали грунтовкой.

Результат строительства.

Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке. И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки.Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами — дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Наверное, зря отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки — мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (например, девичий виноград). Сетка без пустот будет провисать. Но вы можете сделать это самостоятельно, не торопясь и в свободное время. Главное уже сделано — участок огорожен, можно ввозить материал и приступать к строительству.

Забор на даче своими руками: фото

1. Материал принесен — можно приступать к работе.

2. Сначала были установлены угловые стойки.

3. По периметру столбов ….

4. … а у входа на участок — калитка и калитка.

5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и пробурить скважины было несложно.

6. Глубина ямы — около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.

7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.

8.. Чашка и магнитный уровень — отличные помощники при установке столбов.

9. Обед по расписанию (фото не прилагается).

10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.

11. При установке опор ворот и калитки.

12. … использует ту же технологию, что и остальная часть забора.

13. Ворота прошли проверку — приемочная комиссия довольна.

14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.

15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем на жердь усики.

16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.

17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.

18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.

19. Граница плотно закрыта!

Сетка для забора своими руками — фото

---

Плетем сетку своими руками

В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы. Сделать его самому достаточно просто и недорого.

Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий — хорошо гнется, но не такой прочный.Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15). Снимаю получившуюся спираль и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобятся заготовки.

После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки — получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.

© Автор: Геннадий Белоусов, Речица

---

© Автор: Автор: Н.Бубнов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить ворота: инструкция по сборке

Ворота — визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Ворота — визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, — это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Характеристики ворот

Почему так важно выбрать наиболее подходящие ворота для вашего типа забора? Это самый важный этап, так как это будет зависеть от:

• удобство использования;
• эстетичный внешний вид;
• себестоимость продукции;
• расходы на поддержание в рабочем состоянии.

Ворота должны соответствовать определенным требованиям:

• обеспечивают определенный уровень безопасности;
• эффективно открываться, чтобы обеспечить легкий проход или перемещение габаритных предметов;
• имеют отдельные запорные элементы;
• соответствуют общему стилю дома и всей территории;
• выглядят эстетично.

Материалы конструкции ворот

Для всего строительства коттеджей, дач, таунхаусов обязательно нужно знать как построить ворота .Сегодня, благодаря развитию современных строительных технологий, ворота могут изготавливаться из самых разных материалов. Различают следующие виды этой конструкции:

1. Ворота деревянные. Ворота из дерева — отличное решение, если вы хотите сэкономить и сделать конструкцию своими руками. Легкая деревянная конструкция снижает нагрузку на несущие столбы, а значит, она может быть менее громоздкой.
2. Ворота кованые. Это отличный вариант для людей, которые могут позволить себе потратить немалые деньги на калитку для дачи или дачи.Несмотря на кажущуюся легкость и элегантность, кованые ворота обладают очень высокой прочностью.
3. Ворота профнастил. Этот вариант можно назвать хорошим компромиссом между описанными выше вариантами. Единственное, чем они уступают, так это своей привлекательностью.

Из какого бы материала ни был изготовлен забор, его основным элементом всегда являются ворота. В большинстве случаев он изготавливается из того же материала, что и сам забор.

Виды ворот

В зависимости от типа конструкции различают следующие типы ворот:

• Подъемный;
• раздвижной;
• Качели.

Наиболее распространенной конструкцией являются ворота распашного типа. Они состоят из каркаса ворот, который с помощью сварочного аппарата создается из металлической трубы, а затем на ее верх укладываются гофрированные стальные листы. Во втором случае наиболее эффектно выглядят ворота с декорированными коваными элементами. Распашные ворота также могут иметь обшивку из дерева или деталей из комбинированных материалов.

Помните, что тяжелая обшивка увеличивает нагрузку на петли и опоры, что влияет на продолжительность функционирования всей конструкции.

Какие ворота построить?

Многие специалисты считают, что типовые распашные деревянные ворота — не совсем удачный выбор для какой-то климатической зоны (хотя качественная обработка деревянных элементов и правильная установка помогут им прослужить долгие годы), и рекомендуют установить ворота откатного типа.

Это лист с расположенными на нем блоками 1-2-бегунков, через которые проходит направляющая линия. Он перемещается на роликах скольжения, благодаря чему конструкция может перемещаться.Установка ворот производится на фундамент.

Внутри участка монтируются откатные ворота. В особом уходе они не нуждаются. Их можно оборудовать автоматикой, и тогда вам не нужно будет выходить из машины, чтобы открыть ворота и зайти на территорию участка. Установить раздвижные двери своими руками можно, но чтобы в дальнейшем не возникало проблем в их рабочем процессе, лучше обратиться в специальные фирмы, которые производят и устанавливают такие конструкции.

Как сделать ворота своими руками? Инструкции по конкуренции

Определимся, как правильно сделать распашные ворота на заборе коттеджа.Эти конструкции удобнее возводить с некоторой дополнительной помощью.

1. Установка столбов ворот. Чтобы избежать использования кранового оборудования, используйте в качестве опоры для вашей конструкции цельные бревна или швеллерные балки. Под столбы нужно выкопать яму, глубина которой равна одной трети колонны, размещенной над землей. Лист створок должен быть на 20 дюймов ниже высоты надземной части колонн. Если столбы деревянные, отверстие для них должно быть немного шире самих опор.В яму насыпьте небольшое количество щебня, утрамбуйте, а затем насыпьте небольшое количество битума. Далее нужно установить столб в яму, насыпать щебень, утрамбовать его. Деревянные столбы нужно отстаивать около 2 суток. Опоры канала также кладут в котлован размером 3,3 × 3,3 фута, из которого делают грунтовочную подушку (может быть из гравия или битого кирпича), и заливают внутрь бетонный раствор. Бетон может замерзнуть в течение месяца. В этот период необходимо контролировать вертикальную колонну. Деревянные столбы обработайте антисептической пропиткой, нижнюю часть столбов отожгите на огне, оберните рубероидом и прогрейте на паяльной лампе.Это значительно увеличит срок службы сборки.
2. Каркасная установка. Во-первых, нужно разместить коробчатый каркас в соответствии с параметрами будущей постройки. Каркас должен быть из деревянных или стальных профильных труб. В зависимости от материала используйте сварочный аппарат или гвозди с молотком. Часто в ворота встраивают калитку. В этом случае в процессе сборки сделайте продольную перемычку в одной из створок вместо поперечной, расположив ее на расстоянии 2,6 фута от края и параллельно длинной стороне.В верхней части соедините ее с длинной стороной с помощью другой перемычки в 5,9 футах от низа створок. При создании этой конструкции петли ворот крепятся к краю створок сверху и снизу.
3. Крепление профнастила. Профнастил сразу же крепится к каркасу. Для ворот с каждым листом 6,5 футов потребуется 4 металлических листа. Закрепите стальной лист винтами с шестигранной головкой. Крепеж можно подобрать по соответствующему цвету. Петли плохо держатся на профнастиле ворот, поэтому закрепите их на раме с помощью болтов или приварите при сборке.
4. Установка створок. Сначала в подворотни кладут 2-3 бруса, в зависимости от расстояния, на котором створки будут от земли. Каждое крыло ворот весит около 110 фунтов. Поэтому для их установки можно использовать автолебедку (если вы устанавливаете конструкцию самостоятельно). Первый лист надевается на подпорку, а концы петель закрепляются на подставке. Петли хорошо привариваются к швеллею, но для надежности фиксируют их даже болтом, который должен проходить через две полки швеллера.Если столбы деревянные, необходимо предварительно просверлить сквозные отверстия под болты и подложить под гайки 1-2 негабаритные шайбы. Затем вынимается опора и проверяется створка в рабочем процессе.

Как видите, установка ворот для вашего забора — трудоемкий, но достаточно простой процесс, не требующий особых навыков.

Забор из профнастила своими руками

Строительные работы следует начинать с плана застройки, планирования будущего строительства и подсчета количества необходимых материалов.Рассмотрим конкретный пример.
Допустим, общая длина забора более 50 м: фасад 30 м, одна из сторон 20 метров. Наш забор высотой 2,5 метра.
Для строительства забора из профнастила выбирается следующий сечение:
для столбов забора 60х60 / 2 мм;
Ворота — 80х80 / 3 мм;
ригель горизонтальный — 30х30 / 2 мм;
рама ворот и калитки — 40х40 / 2 мм;
внутренних пограничных ворот и калитки — 20х30 / 2мм;
«Антизаглядыватели — 10х10 / 1,5 мм.
Профнастил используют Тип С-8 толщиной полсантиметра, для фасада профнастил шоколадного цвета, а для отвода от соседей — алюцинковый.
Следующий этап — строительство. Сначала установите угловую стойку, из которой затем соорудите весь забор. Для установки этого столба просверливаем отверстие глубиной около1 м, в него выкладываем рубероид (создавая своеобразную рубашку), устанавливаем столб, затем бетонируем. Следует отметить, что трубы для забора нужно будет приобрести длиной 11 м, распилив их на3 равных части по 3.66 м каждый. С учетом того, что высота забора составляет 2,5 м, точная глубина колодца -1,16 м.
После застывания бетона под угловыми столбами разметьте территорию для оставшихся столбов. Обратите внимание на горизонтальную линию, по которой в будущем будет удобно измерять верх оставшихся столбов. Для этого на уровень воды подойдет труба длиной 20 м. Натягиваем нить по размеченной перед разметкой и бетонируем лунки. Напомним, столбы нужно красить, иначе они заржавеют, что обязательно скажется на качестве забора.
Разрезать горизонтальные перемычки и их герметичные сварные швы. Учтите, что перемычки следует приваривать не к стойкам, а между ними. Практика показывает, что такой способ сварки добавляет эстетики конструкции. После сварки, обрешетки зачищаем все швы, красим там, где краска испортилась в процессе сварки. Пока краска сохнет, приступаем к нарезке размером 1960х340х4 мм.
Затем специальными кровельными шурупами скрепляют пропил по центрам опор, обшивку ограждения опалубкой, которая также крепится к каркасу саморезами.
Теперь можно приступить к возведению фасада забора. С помощью строителя самолетов нанесите там отметку, по которой будет проходить верхняя часть забора. Разметьте места колодцев под столбы и просверлите отверстия.

подбор комплектующих и типа, технологии сборки, расчет стоимости. сцена. Уборка территории после возведения забора

Любой приусадебный участок нужно огородить. Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи.Также он позволяет закрыть себя от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов очень много, но лучшее сочетание цены и качества — это профнастил. Часто цена на установку заборов из профнастила довольно высока, и многих отпугивает. На выходе будет собственная установка, что не так уж и сложно.

Какую террасу выбрать

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.

Гофрокартон с полимерным покрытием . Его покрытие представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла. Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными характеристиками. Кроме того, они устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, что позволяет без дополнительного ухода продлить срок их службы до пятидесяти лет.

Имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке.Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для внешней облицовки ангаров и промышленных объектов.

Профнастил оцинкованный . Главное его достоинство — невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но у него низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые в солнечные дни могут обжечься от перегрева.Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.

Кроме того, по высоте профиля и толщине листа он делится на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил

Чтобы в будущем не покупать материал, все должно быть точно рассчитано изначально. Это сократит время строительства и финансовые затраты. Следует учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные стойки, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры.Кроме того, любой забор обязательно должен быть оборудован калиткой и калиткой.

Обычно для ограждений используется профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинковка.

Для опорных столбов применяется труба квадратного профиля. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Схема расчета

Профнастил — прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но чаще всего их два.Также вам понадобятся шурупы по металлу и заклепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру разделите на расстояние между опорами, а к результату прибавьте еще 3 столбца (для калитки и калитки по одному столбцу и по одному на поворот).

Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делится на рабочую ширину, таким образом мы получаем необходимое количество листов.Но на складе желательно купить на 1-2 листа больше.

Вычислить длину лага также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной фигуре прибавляется необходимый метраж для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то их общую длину умножаем на 2, а также добавляем необходимую длину труб для изготовления ворот и калиток.

Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу.Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструменты

Столбы Оптимальный вариант опорных столбов — это металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенок 2 мм и более. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломаться.Длина столбов будет зависеть от размеров листа профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистом грунте колонны заглубляют на 80-90 см, если грунт песчаный или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.

Лаги . Для них также используется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.

Профилированный лист. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подходят профилированные листы с высотой гребня 2 см и толщиной 0,5 мм.

Крепежные детали . Для крепления желательно выбирать саморезы для профнастила (в них есть EPDM — прокладки, обеспечивающие герметизацию крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

Инструменты

Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристик грунта.На легких песчаных почвах можно обойтись простой ручной дрелью и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах понадобится бензиновый Ямобур.

Но в любом случае есть список основных инструментов:

• рулетка;
• кувалда;
• уровень;
Шнур
• ;
• сварочный аппарат.

Технология установки забора из профнастила

Установка стойки

Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера.Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Сначала ставятся отметки в местах бурения ямок под опоры. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.

Как только все размечено, начинается бурение скважин с помощью бура.Если работа продвигается быстро, их можно пробурить все сразу. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше установить в них несколько столбов и зацементировать.

К первым монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними сверху натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Если есть перекос, то высоту столбов можно отрегулировать, подсыпав в лунки грунт или, наоборот, перекопав. После того, как все выровнено, промежуточные стойки ставятся сориентированными на удлиненный шнур и также фиксируются деревянными клиньями.Далее в ямы к опорным столбам насыпают камень, щебень, колотый кирпич или крупную фракцию гравия и тщательно упаковывают. Сверху насыпают песок и поливают водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и гравия.

Для дополнительной прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура длиной 15 см. Их следует размещать в подземной части поперек колонны и крест-накрест друг друга.

Установка поперечин

Поперечные бревна прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2 метров, то достаточно двух, а если выше, то бревно нужно сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюдать расстояние от лага до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила своими руками — несложный процесс. Крепится к лагам при помощи саморезов с пластиковыми или резиновыми шайбами.Нет необходимости в большом количестве застежек, достаточно закрепить лист по краям и по центру.

Каждый лист прикрепляется только после проверки по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование трещин. Сначала монтируется первый лист, на него устанавливается второй так, чтобы он ложился, перекрывая одну волну.

Часто, когда на углу приходится обрезать его до нужного размера. Делается это ножницами по металлу без использования болгарки и абразивного инструмента.

Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных стоек, для защиты их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работы на листах появляются царапины, их следует сразу закрасить аэрозольной краской. Чтобы забор был эстетичнее, столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу.Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложен, и сделать это может даже непрофессионал. Прилагая усердие и упорный труд, можно сэкономить семейный бюджет.

Возведение забора — процесс несложный, особенно если выбрать для облицовки профлист. Все шаги можно выполнять самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта.В первую очередь необходимо ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить площадку. Чтобы установить забор из металлического профиля своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов, максимум усилий и времени.

Для установки металлического забора потребуется:

• листов металлического профиля;
• квадратных или круглых труб;
• металлический профиль для перемычек;
Саморезы
• ;
• щебень, песок и цемент.

Профилированный заборный лист лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием.Такой материал имеет очень привлекательный внешний вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При резке и монтаже металлических профилей нельзя допускать, чтобы листы повредили покрытие. Закрепите профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованный.

В качестве опорных стоек подходят металлические трубы, бетонные колонны, столбы из кирпича, блоков и камня, асбоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенки 2 мм и диаметром 60 мм.Для горизонтального бревна используются профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять сваркой или болтами.

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, по периметру забора можно сделать ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлического профиля защищены от грязи и талой воды.

Для этого точно измерьте длину участка под забором.Теперь разделив длину забора на ширину металлического профиля, можно узнать, сколько листов потребуется для облицовки. К полученному количеству обязательно добавляется 10%, так как материал притертый. Далее подсчитываем количество опорных столбов: длина забора делится на длину одного прогона и прибавляется 1.

Длина прогона 2-3 м и зависит от высоты забора, веса опалубки и ветровой нагрузки. Металлический забор легкий, поэтому опорные стойки можно разместить на расстоянии 2.5 мес. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

При высоте забора более 2 м бревна крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд монтируется на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд размещается на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профилей для бревна, нужно длину забора умножить на количество рядов и разделить на высоту одного профиля.

Разметка и подготовка площадки

Желательно, чтобы перепады высот были минимальными, иначе забор придется монтировать в виде ступенек, а это дополнительные затраты.

Сначала определите две крайние точки забора и отметьте их деревянными колышками, вбитыми в землю. Если линия участка имеет изгибы, на каждую из них устанавливают маячки из колышков, а затем все соединяют натянутой леской или шпагатом.

Отступают от угла по разметке 2,5 м и тоже ставят маяк, а потом таким же образом определяют расположение всех несущих опор. С помощью садового бура вместо колышков просверливаются ямки под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности почвы, в среднем составляет 1,2 м.

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см.Если вы планируете установить забор на фундамент, выкопайте траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см по линии разметки, а в траншее выройте ямы для опорных стоек.

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к установке забора. Этот процесс включает в себя 3 этапа: установка столбов, крепление горизонтального бревна, обшивка каркаса.

Для работы потребуется инструментов:

• строительный уровень или отвес;
• рулетка;
• дрель;
• сварочный аппарат;
Отвертка
• ;
• болгарка с шлифовальной насадкой;
Саморезы
• .

Шаг 1. Установка стоек

Трубы калиброваны и обработаны антикоррозийной грунтовкой. Вставьте их в ямы и временно укрепите деревянными брусками или кирпичом. По верхнему краю двух угловых стоек натягивается шпагат — это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют вертикально и засыпают ямы с крупным щебнем, камнями и битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют положение стоек относительно вертикали.

Забетонировать столбы можно немного по-другому: на дне котлована сделать песчаную подушку, выровнять трубу, насыпать немного земли, смешанной с песком, и утрамбовать ее. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого щебня или шлака, разбавляют водой до нужной плотности и выливают в яму до самого верха. Острым металлическим стержнем раствор протыкают несколько раз в разных местах, чтобы удалить из него лишний воздух.

Для изготовления фундамента собирается опалубка из фанеры или досок, она обита пленкой внутри.Затем в ямы опускают трубы, утрамбовывают их песком и гравием и заливают раствором. Когда раствор немного застынет, по периметру траншеи кладут опалубку и укрепляют снаружи распорками. Опалубка должна возвышаться над поверхностью почвы примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирается каркас из арматурных стержней, обвязанный проволокой. После этого залить бетонной смесью, разровнять кельмой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Первые несколько дней поверхность фундамента смачивают водой, чтобы избежать появления трещин.

Рекомендуется заглушать верхние концы стоек. Их можно приобрести в любом строительном магазине или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей опорных стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки труб в теплый период начинают ржаветь, а зимой ломаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек позволяет сэкономить деньги на ремонте забора и замене стоек.

Шаг 2. Установка перемычек

Бревна крепятся двумя способами — сваркой и болтами.

Первый вариант намного удобнее и занимает меньше времени, поэтому используется чаще. Бревна следует монтировать горизонтальными параллельными рядами. Иногда их сваривают в шахматном порядке, сдвигая бревна в соседних прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки находились на поверхности опорной трубы.

Для удобства между крайними опорами можно натянуть леску и установить на нее горизонтальные перемычки. Если крепление осуществляется с помощью болтов, сначала в опорных столбах и профильных трубах просверливаются сквозные отверстия, вставляются болты и затягиваются гайки.

Установленный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают сварочные потоки, покрывают грунтовочным слоем. При высыхании грунтовки стойки и бревна окрашиваются в цвет металлического профиля.Особенно тщательно нужно красить стык вертикальных и горизонтальных элементов.

Шаг 3. Обшивка забора металлическим профилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить с дверного проема. Первый фрагмент кладут на каркас забора, приподнимают на несколько сантиметров над фундаментом и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист крепится к лагам с внешней стороны.

Рекомендуется крепить полотно через одну волну к верхним и нижним лагам.Следующий фрагмент накладывается внахлест и фиксируется на шве в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать по цвету профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в угол забора не помещается целый лист, материал режется ножницами по металлу или лобзиком.

При установке каждого последующего листа следите за тем, чтобы нижний и верхний края совпадали по высоте. Если линия забора неровная, забор будет выглядеть неаккуратно.Стандартно металлический профиль монтируется вертикально, но иногда встречаются заборы с горизонтальным волновым расположением. При таком способе установки бревна сваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлическому основанию.

Когда все листы закреплены, на верхнем крае полотна ограждения устанавливается концевой стержень. Это придает конструкции не только декоративный и законченный вид, но и дополнительную жесткость. Прикрутите саморезами через каждые 50-60 см.На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу калитки и калитки.

Видео — Забор металлический

своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались, как защитить свой участок. На нашем портале не раз рассказывалось о разных вариантах строительства забора, начиная от камня и заканчивая отделкой из необрезной доски.Темой сегодняшней статьи будет руководство по самостоятельному возведению забора из профлиста.

Введение

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства занимает «национальный» профлист. Разработчики впечатлены доступностью техники , а также относительной бюджетностью с большим сроком службы. Прежде чем говорить об этапах строительства забора пользователем FORUMHOUSE ник Palych P34, следует ориентироваться на такие показатели забора, как надежность и долговечность.

Живущие на своей земле прекрасно знают, что с приходом весны и таянием земли может наблюдаться такая картина — створки ворот или калитка забора провисли и с трудом открываются. Столбы засорены, а профлист местами порван или погнут.

Во всем виноват извечный принцип «строить как сосед» или «действовать как все». Результатом такого подхода является лишняя трата усилий, времени и денег на ремонт перекошенного или засоренного забора.И правильно — сделать все как надо, с первого раза, даже если это дольше, чем задано «компанией» или «профессионалами» за пару дней.

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

Имею двадцатилетний стаж в строительстве. Поскольку бюджет ограничен, решила сама поставить забор из профлиста. Выбор прост — сапожники стесняются и делают все за рукавами, а компания потребует слишком много денег.

Чтобы весной не забивать ограждение, сначала оцениваем условия его использования и только потом рассчитываем конструкцию. В первую очередь изучаем почву. Пухлое / не пухлое, какой слой чернозема, уровень грунтовых вод, есть ли глина, откуда начинается песок и т. Д.

Все это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает засыпать щебень песком. Другие девелоперы идут кардинальным и далеко не всегда рациональным путем — заливают ленточный фундамент, который часто ломается именно в том месте, где металлический столб проходит через тело «ленты».

Также многие упускают из виду такие факторы, как расположение площадки и ветровая нагрузка. Это напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит и на общую смету всей конструкции забора из профлиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях из такой трубы попросту выйдет сильный ветер.

Конструктивные, необходимые инструменты и материалы для

Рассчитав ветровую нагрузку, Палыч П34 определил, что для своего забора при высоте профлиста 1800 мм необходим столб — труба квадратного профиля сечением 60х60х3 мм.

Поскольку грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как устанавливаются столбы забора на его участке, и какие проблемы могут возникнуть. Обзвонив компании, которые устанавливают заборы из профлиста и гуляют по соседям, Палыч P34 выяснил, что в основном столбы либо забиваются в землю кувалдой, либо бетоном.

В FORUMHOUSE популярным методом установки металлических опор на пучинистую почву является использование не использованного щебня с песком.

По словам пользователя, поскольку в этом районе дуют сильные ветры (иногда сила ветра достигает 24-28 м / с), опоры со временем становятся шаткими под воздействием порывов ветра, которые ударяются о гофрированный лист, как парус.

Палыч Р34

Если столбы забивать, то только для установки хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил забетонировать колонны на глубину до 1200 мм. Этот метод увеличивает массу нижней части колонны, а бетон действует как анкер противовеса.Я помню случай, когда упал забор у соседа, в нашей ветреной местности. Дело в том, что «мастера» вырыли ямы всего 0,5 м, а затем забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста не хватило.

Определившись с конструктивной установкой опор, пользователь приступил к установке. Чтобы глина не цеплялась за бетон, а столб не торчал весной, бетонную смесь переливают в рубероидную «рубашку». Для этого на заданную глубину просверливается отверстие, в которое вставляется закатанная из рубероида гильза, после чего в нее устанавливается бетонная колонна.

Рубероид

считается самым бюджетным вариантом несъемной опалубки под свайный фундамент. Еще один способ установки столбов на пучинистый грунт — заливка бетона в пластиковую канализационную трубу. Принцип тот же, глине сложно прилипнуть к гладкой поверхности трубы.

В данной статье подробно рассказывается об основании ТИСЭ и методах бурения и забивки свай.

Определившись с конструктивными особенностями работы забора и сделав участок участка с отметками ворот и калитки, рассчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя по 25 м. Перепад высоты сверху вниз с одной стороны составляет 1160 мм, а с другой стороны — 960 мм. Подсыпать грунт до уровня участка очень дорого. Решил сделать ступеньки забора.

Чтобы переход между участками забора выглядел симметричным, необходимо рассчитать шаг ступеней.Пользователь решил, что столбы (25 шт.) Будут на расстоянии 2500 мм друг от друга. Длина борта — 60 метров. Бревна — профильная труба, продаются плетками по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество разрезов, ступеньки делаются через 1 столбик, то есть через каждые 5 метров. Теперь находим значение одного шага. Для этого делим 60 на 5 = 12, или всего 11 подъемов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одного шага — 10,5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичную ступеньку, но меньше ступенек.В завершение ставятся ворота под проезд грузового автотранспорта шириной 4000 мм. Остальная часть площадки разделена на равные части пролетом 2330 мм.

Зная периметр участка и количество колонн, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — труба профильная 60х60х3 мм длиной 3000 мм — 57 шт. Для сокращения временных затрат резку металла в размер можно заказать на складе металла.

На опоры можно взять круглую НКТ (НКТ).

В некоторых случаях (в зависимости от степени доступности) такая б / у труба дешевле квадратного профиля. К тому же у нее большая толщина стенки и отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приварить горизонтальные бревна. Кроме того, требуется рассчитать трубу на прочность при ветровой нагрузке. Чаще всего на опорах используются НКТ диаметром 73 мм.

• Для ворот Палыч П34 заказал трубу 100х100х4 мм — 3 шт.Сначала пользователь планировал толщину стенки 3 мм, но трубы с такими параметрами отсутствовали.
• Бревна — труба профильная — 40х25х2х6000 мм — 50 шт.
• Рама ворот — профильная труба — 40х40х1,5 мм (также отсутствовали трубы со стенкой толщиной 2 мм).

Дополнительно пользователь купил полосу металлическую 60х4 мм. Приварив его к концу трубы Палыч П34 сделал заглушки для столбов.

Также требуется фурнитура:

• диаметром 12 мм — 4 стержня под ленту под входную группу;
• диаметром 8 мм — 6 стержней (для натяжения сетки рабицы на лицевой стороне).

Чтобы заказать необходимое количество профилированных листов, запомним простое правило — наиболее популярными для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Например, для профлиста с обозначением НС-20 высота профиля составляет 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не смотрится на заборе эстетично.

В погоне за экономией не берите профлист минимальной толщиной 0,33-0,35 мм и не приобретайте материал сомнительного происхождения заниженной толщины. Мы помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный «как бумага», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшее время. На тонком профлисте остаются заметные вмятины даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на заборе (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0,6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1,8-2 м) или обрезана по размеру застройщика. Мы также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , потому что эти параметры (перекрытие листов) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчета возьмите профлист С8. Общая ширина листа — 1200 мм. Рабочая ширина — 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели для профлиста НС 20 — 1150 и 1100 мм.Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50 / 1,15 = 43,5 листа. Округлять. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитываем необходимое количество листов НС 20. 50 / 1,1 = 45,5. Закругляем, всего — 46 листов. Те. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который может быть им перекрыт, что влияет на окончательную оценку.

Помимо металла, для постройки забора из профлиста понадобится набор инструментов.Вот список Палыча Р34. Это:

• инвертор сварочный;
• маска сварочная «Хамелеон»;
• перчатки для сварки;
• хомутов;
• магнитный уровень
• сверло для сверления отверстий под заклепки;
• болгарский.

Это минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам пригодятся магнитные угольники. Просверливать отверстия можно ручной или бензиновой дрелью.

Определившись с конструктивным забором из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму этапу — монтажным работам.О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже хотят знать все нюансы установки забора из профлиста, могут изучить тему Палыч П34 . Эта ссылка обсуждается. Также рекомендуем прочитать статьи: и. На видео —

Заборы из профнастила применяются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и скорости монтажа, привлекательному внешнему виду и доступной цене.Если вы согласны с данным утверждением и намерены построить себе такой забор, предлагаем вам ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.

Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установка

Если участок, на котором будет построен забор, находится в черте города, необходимо подать заявление в соответствующие органы с просьбой дать разрешение на проведение работ перед установкой забора из профлиста.К заявке должны быть приложены чертежи будущего забора и строительная смета, утвержденные органами архитектурно-строительного контроля.

Полученное разрешение и проектную документацию необходимо зарегистрировать в местных органах власти и только после этого приступить к строительству.

Если забор будет возведен на участке, расположенном в Подмосковье, получение разрешения не требуется. Для этого потребуются только документы, подтверждающие ваши права на него.

Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного забора за счет собственника участка.Также в будущем такой дом не пойдет.

Перед постройкой забора нужно определиться, какие строить. Ворота могут быть распашными, раздвижными, раздвижными. Качели построить проще, но этот тип ворот требует дополнительного места на участке, чтобы их открывать. Во избежание проблем следует выбирать тип ворот еще на этапе планировки участка. Написано подробнее о планировке дачного участка.

Подготовка к установке

Перед началом строительства необходимо произвести расчет материала с учетом периметра ограждаемой территории и высоты забора.Помните о перекрытии. Его возраст составляет от 3 до 10 сантиметров.

Сразу отмечаются границы расположения въездных ворот и въездных ворот, рассчитывается шаг установки вертикальных опор (обычно 2,5-3 метра), площадка выравнивается и очищается от мусора.

Для разметки участка вам понадобится рулетка, шнур и колья. Последние устанавливаются в углах, где будут стоять основные стойки, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра), между основными вбивают вспомогательные. Не забывайте о будущих воротах с калиткой, еще на них делают разметку.

Заготовка материалов

Для постройки забора необходимо купить:

• Листы профнастила. Нужно знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не превышает 2,5 метра, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте забора более 2,5 метра лучше использовать листы марки С20 или С21.Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное

• Квадратные или прямоугольные металлические столбы размером 40 × 60 мм. Или 60 × 60 мм с толщиной металлической стенки 1-2 мм. Для ворот и калиток лучше брать колонны 80 × 80 мм.
• Балки горизонтальные (бревна, ригели), на которые монтируется профнастил. В них используются трубы того же сечения, что и в случае с вертикальными опорами, из металла толщиной 2,5 мм. Размеры балок — 20 × 40 или 20 × 20 миллиметров.Расстояние между ними — 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, насколько высоко забор примет то или иное количество лагов. Чаще всего бывает два
• Саморезы кровельные (оцинкованные) с резиновой прокладкой, размеры 5,5 × 20 мм. Требуется до 14 крепежных элементов на погонный метр профнастила

Как построить забор из профлиста

Заливка фундамента и установка опор

Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины (возможно 50 см на 1.5 м) и заливается бетоном, и локально, когда под каждую колонну просверливается отдельная яма и тоже бетонируется. Для сверления можно использовать специальную дрель. Монтаж опорных столбов осуществляется в следующем порядке:

1. Сначала выкапывают яму глубиной 90 см (глинистая почва) или 120 см (рыхлая почва). Дно его покрыто рубероидом
.
2. Установите боковые стойки и проверьте их высоту, протянув шнур между ними. Если уровень меняется, в яму дополнительно насыпают песок или наоборот, делают углубление побольше.Для фиксации опор в строго вертикальном положении используются деревянные бруски
.
3. Устанавливаются промежуточные стойки, в том числе для ворот с калиткой, также выровнены по высоте
4. Кирпич битый, камни засыпаны в яму у столбов и утрамбованы деревянным брусом. Сверху насыпается слой песка и полученный «пирог» заливается водой, чтобы придать ему более высокую плотность
5. Залить яму бетоном до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение полюсов, при необходимости выравнивая их
6. Когда бетон полностью затвердеет, можно делать кладку возле вертикальных опор

Если вы решили сделать локальный фундамент для забора из профлиста, сделайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной больше глубины промерзания почвы на вашем участке.

Ленточный фундамент применяется при строительстве домов различного типа. Есть ленточный углубленный фундамент и неглубокий. Первый тип фундамента используется для домов с подвалом или домов более одного этажа, второй — для небольших хозяйственных построек и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно строить. Калиброванная балка обладает хорошими теплоизоляционными качествами и обеспечивает комфортный для человека микроклимат.

На мелкосерийном ленточном фундаменте также можно строить загородные каркасно-панельные дома, дома по канадской технологии и многие другие.Почитайте о загородных каркасно-панельных домах в России, и о том, как строить по канадской технологии, написано. Оба типа зданий возводятся в короткие сроки.

Монтаж поперечных труб (лаг)

Когда бетон застынет, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживается на уровне полутора метров. Они соединяются с вертикальными стойками с помощью сварного шва. Если опыта в этом вопросе нет, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Когда все перемычки приварены, начинают красить места сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывается заглушками.

Установка ворот и калиток

Изготовление ворот и калиток — сложнейший процесс. Сначала сваривают каркасные конструкции с диагональными или горизонтальными соединениями. Ворота и калитки соединяются поперечной лагой, чтобы придать конструкции большую жесткость. Далее собранные каркасы прикрепляются к стойкам и зашиваются листами профнастила.Можно сразу установить профнастил, а затем установить калитку и калитку.

Крепление профнастила к каркасу

Закрепите профнастил специальными винтами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используется от 12 до 14 крепежных элементов. начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов — одна волна, расстояние между саморезами — 2 волны.

Уборка территории

Установка завершена, можно приступать к уборке территории.Накопившийся мусор нужно собрать и вывезти на его место. С забора можно снять пыл и начать наслаждаться новым видом своего участка.

Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками

Кирпич и профнастил

Устройство заборов из профлиста

Забор на даче из профлиста с внутренней стороны

Почему алюминий — лучший выбор.

Если вы сравниваете алюминиевый и деревянный забор для вашей собственности? Если да, то вы, вероятно, подумали о традиционных деревянных ограждениях.Но есть также несколько недревесных альтернатив, которые вы должны серьезно рассмотреть, прежде чем принимать решение. Фактически, некоторые из этих альтернатив на самом деле являются гораздо лучшим выбором, когда речь идет о безопасности, долговечности, цене и окупаемости инвестиций. По нашему профессиональному мнению, одна из лучших альтернатив деревянным ограждениям — алюминиевые ограждения.

Итак, что лучше: алюминиевое ограждение или деревянное ограждение?

В этой статье мы проведем прямое сравнение вариантов алюминиевых и деревянных ограждений на основе различных факторов.Давайте рассмотрим каждый из них, используя пять критериев, которые, по словам домовладельцев в районе Сент-Луиса, их волнуют больше всего: стоимость, требования к обслуживанию, сложности с установкой, конфиденциальность и варианты внешнего вида / стиля.

Содержание

1. Алюминий против деревянного ограждения: общая стоимость
2. Алюминий против деревянного ограждения: обслуживание
3. Алюминий против деревянного ограждения: установка
4. Алюминий против деревянного ограждения: конфиденциальность
5. Алюминий против деревянного ограждения : Внешний вид и варианты стиля

Алюминий vs.Деревянное ограждение: общая стоимость

Независимо от того, какой материал забора вы выберете, цена проекта ограждения зависит от материалов и затрат на рабочую силу, а также от общей длины и ширины вашего забора. Вы также должны учесть количество необходимых ворот и защелок.

• Деревянное ограждение : В зависимости от размера вашего проекта деревянного ограждения и типа дерева, которое вы используете, стоимость деревянного ограждения может быть высокой, особенно в эту постпандемическую эпоху. А поскольку деревянные заборы требуют большого количества текущего обслуживания и ремонта, со временем они обойдутся вам дороже, чем вложения в не требующий ухода забор заранее.И со временем придется заменить деревянный забор.
• Алюминиевые ограждения : Алюминиевые ограждения в конечном итоге обойдутся вам дешевле. В зависимости от того, какой тип алюминиевого забора вы выберете, и каких-либо особенностей, затраты на рабочую силу для установки одного типа столбов в землю относительно одинаковы.

Наконец, важно помнить, что высококачественный алюминиевый забор не нужно красить, а доски не нужно часто ремонтировать или заменять, и поэтому, опять же, в долгосрочной перспективе затраты будут ниже.

Вердикт: Алюминиевые ограждения дешевле деревянных?

• В целом, стоимость алюминиевого забора и дерева в долгосрочной перспективе примерно одинакова. При этом общие затраты на алюминиевый забор существенно снижаются в течение срока его службы.
• Действительно, эксплуатационные расходы на дерево могут привести к увеличению долгосрочных затрат до 40%! С другой стороны, алюминиевые ограждения относительно не требуют обслуживания, что экономит ваше время и деньги.
• Кроме того, если учесть долговечность деревянного забора (прибл.10-20 лет для 4-сезонного климата в Сент-Луисе) до алюминиевого забора (примерно 30-50 лет), нетрудно понять, что алюминиевый забор — более выгодное вложение и более выгодная цена!
• При этом цены на любой забор варьируются от компании к компании. Лучше сравнивать лучшую доступную цену в каждой категории, а не среднюю. Необслуживаемые наружные решения с гордостью предлагают одни из самых низких цен на алюминиевые заборы. Сравните нас с любым конкурентом и поймите, почему мы являемся лучшей из доступных цен.Узнайте больше о нашем преимуществе без обслуживания, чтобы понять, почему мы лучший выбор!

В конечном счете, если вы думаете о ограждении для личного пользования, а алюминий выходит за рамки вашего бюджета, подумайте о популярном виниловом ограждении для личного пользования.

Алюминий и деревянное ограждение: требования к техническому обслуживанию

Человек, окрашивающий деревянный забор

Определенные заборы необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы защитить их от суровых погодных условий Сент-Луиса. Тип материала ограждения, который вы выберете, определенно определит, сколько усилий и затрат уйдет на ежегодное обслуживание.

• Деревянное ограждение : Как техническое обслуживание так сильно влияет на затраты? Дерево плохо переносит элементы. Он может согнуться и покоробиться под воздействием солнца и дождя, а из-за чрезмерной влажности дерево легко гниет. Краски и пятна могут защитить деревянный забор в течение некоторого времени, но даже они имеют тенденцию выцветать на солнце, снеге и дожде. Деревянные заборы также с большей вероятностью станут домом для вредителей, особенно в жарком летнем климате, таком как Сент-Луис.
• Алюминиевый забор : Алюминий имеет репутацию легкого и очень прочного.Он невосприимчив к насекомым и плесени, а покрытия для алюминия гораздо лучше сохраняют свой цвет на солнце и под дождем, чем морилки и краски.

Вердикт: легче ли поддерживать алюминиевые заборы?

Алюминиевые ограждения — очевидный победитель, когда речь идет о техническом обслуживании. Как мы упоминали в последнем пункте, алюминиевые заборы относительно просты в обслуживании, отчасти потому, что они прочные и долговечные.

Например, чтобы сохранить свои инвестиции, владельцы деревянных заборов обычно должны:

• Осматривать забор не реже одного раза в год, чтобы забить незакрепленные гвозди или заменить гнилые доски.
• Очищайте ограждение один раз в год от грязи, сажи и плесени.
• Перекрашивайте или окрашивайте забор каждые 1-2 года после очистки и шлифовки.

Кроме того, дешевые деревянные заборы в конечном итоге могут стоить дороже.

Алюминиевые ограждения, с другой стороны, гораздо лучше выдерживают экстремальные погодные условия, сильное солнце и вообще все, что может бросить в них мать-природа.

Мы особенно рекомендуем его для районов страны с «четырьмя сезонами года», таких как Санкт-Петербург.Столичный район Луи, который мы обслуживаем.

Алюминий против деревянного ограждения: требования к установке

Установка алюминиевого ограждения

Затраты на установку будут зависеть от того, нужно ли обрезать материал по индивидуальному заказу, однородности материала и вероятности того, что в процессе могут возникнуть какие-либо проблемы.

• Деревянное ограждение : Деревянное ограждение требует времени для установки, особенно если ваш подрядчик создает забор с нуля (например, если вы получаете индивидуальный забор).Даже если деревянный забор, который вы приобретаете, является стандартным, есть много причин, по которым что-то может пойти не так. И, как вы, наверное, догадались, больше рабочей силы означает для вас только более высокие затраты на рабочую силу.
• Алюминиевые ограждения : Большинство алюминиевых ограждений поставляется в виде готовых панелей, что ускоряет установку алюминиевых ограждений. Каждая деталь идеально однородна и предназначена для работы как часть единого целого. Крепление панелей к столбам несложно для профессионального установщика, и вероятность испортить различные части забора очень мала.Кроме того, меньшая алюминиевая стойка 2 × 2 требует меньшего отверстия, меньшего количества бетона и меньшего количества удаления и очистки грязи по сравнению с более крупными деревянными стойками 4 × 4.

Вердикт: легче ли установить алюминиевые заборы по сравнению с деревянными?

И снова алюминиевые ограждения выигрывают.

Когда вы подсчитываете все время и усилия, затраченные на создание деревянного забора с нуля, убедитесь, что каждая доска полностью однородна, и решите любые проблемы, которые возникают в процессе; установка деревянного забора может оказаться довольно дорогостоящим.

Это еще один из многих недостатков деревянного забора.

Алюминиевые ограждения, напротив, требуют относительно простой установки. Кроме того, риск столкнуться с проблемами по пути значительно ниже по сравнению с деревянными ограждениями.

В результате, когда дело доходит до установки, стоимость алюминиевых ограждений по сравнению с деревянными в конечном итоге будет ниже.

Алюминий против деревянного ограждения: конфиденциальность

Некоторые домовладельцы хотят уединения на заднем дворе.Другие могут предпочесть сохранить вид. В большинстве случаев все сводится к личным предпочтениям.

• Деревянное ограждение : Многие стандартные деревянные заборы сделаны из досок или планок с промежутками между ними, что может снизить уединение. Вы можете инвестировать в деревянную ограду, которая закрывает брешь. Хотя это и дороже, это обеспечит большую конфиденциальность, закрывая обзор со стороны соседей и помогая уменьшить шум с близлежащей улицы.
• Алюминиевый забор : Этот тип ограждения в основном входит в стандартную комплектацию с промежутками между вертикальными планками на каждой панели.Это означает, что ваша собственность будет видна. Это замечательно, если вы хотите сохранить вид со своего двора, но не так хорошо для полного уединения. Если ваша конечная цель — конфиденциальность, вам придется приобрести специальный дизайн конфиденциальности или инвестировать в планки конфиденциальности.

Окончательный вердикт: какой материал лучше всего подходит для ограждения конфиденциальности?

Деревянное ограждение действительно имеет преимущество, когда речь идет о ограждении частной жизни.

Из-за характера большинства конструкций алюминиевых ограждений этот тип ограды не будет лучшим для уединения.При этом некоторые поставщики могут предоставить несколько различных вариантов, если вам нужны частные алюминиевые ограждения, а также низкие эксплуатационные расходы.

Если вы хотите вложить средства в не требующее обслуживания ограждение для частной жизни, подумайте о виниле.

Алюминий против деревянного ограждения: внешний вид и варианты стиля

Забор — это больше, чем просто способ защитить ваш дом или сохранить вашу конфиденциальность, это также неотъемлемая часть дизайна вашего дома.

• Деревянное ограждение : Давайте будем честными: людям нравится внешний вид дерева.Тем не менее, деревянный забор может легко стать дряхлым, если его не содержать в хорошем состоянии. Краска отслоится, пятно потускнеет, а в заборе появятся щели. Если вам не нужен действительно «деревенский» вид, красота и ценность дерева со временем тускнеют, особенно если вы отстаете в уходе. Что касается стилей, дерево действительно дает вам несколько вариантов. Краски и морилки бывают разных цветов, и дерево можно вырезать в любом количестве рисунков, если они относительно простые.
• Алюминиевый забор : Внешний вид алюминиевого ограждения со временем сохранит свой «вид из кованого железа».Есть много дизайнов на выбор. Некоторые из них имеют более простой и понятный вид, а некоторые имеют более сложные узоры и дизайн. При этом выбор цвета меньше. Мы с гордостью предлагаем продукцию Elite Fence.

Окончательный вердикт: алюминиевый забор или деревянный забор — что выглядит лучше?

Это на самом деле трудный галстук.

Хотя у алюминиевых заборов может быть меньше вариантов стиля, в этих ограждениях есть безошибочная элегантность, которую невозможно получить с деревянными ограждениями.Алюминиевые заборы также обеспечивают лучшую безопасность, поскольку они более прочные, что отлично подходит для мегаполиса Сент-Луиса. Итак, если вам нужен именно такой внешний вид, лучше всего подойдет алюминий.

Опять же, натуральный и даже состаренный вид дерева может больше понравиться вам и соответствовать вашему стилю.

Это действительно вопрос личного вкуса, а не одного явного победителя.

Заключение: металлические заборы лучше деревянных?

Давайте вспомним, как каждый тип ограждения показал себя в отдельных категориях.

• Общая стоимость : Победитель = ничья! Хотя, когда вы принимаете во внимание техническое обслуживание и рабочую силу, явным победителем является алюминиевое ограждение.
• Требования к техническому обслуживанию: Winner = Алюминиевые ограждения намного проще обслуживать. Кроме того, он имеет более длительный срок службы, примерно на 30 лет, по сравнению с деревянными ограждениями.
• Требования для установки : Победитель = снова алюминий! Однородность материала и низкая вероятность возникновения проблем в процессе монтажа делают установку алюминиевого ограждения намного проще и дешевле.
• Конфиденциальность : Победитель = Дерево. Деревянные планки оставляют меньше места между досками, что дает больший потенциал уединения. При этом алюминиевое ограждение позволяет сохранить вид на окрестности.
• Внешний вид и варианты стиля : Победитель = ничья. В то время как дерево имеет больше вариантов стиля из-за различных цветов окраски, алюминий имеет элегантный стиль и кажется всем своим. Когда доходит до этого, это вопрос предпочтений отдельного домовладельца.

Подходит ли вам алюминиевый забор?

Если алюминиевые ограждения все больше и больше напоминают ваш проект по ограждению, мы будем рады показать вам нашу продукцию, ответить на ваши вопросы и даже бесплатно дать оценку. Мы с радостью обслуживаем район Сент-Луиса с 1994 года, и отзывы наших клиентов показывают, что у нас одни из самых высоких уровней удовлетворенности в этом районе!

Только в исследовательском режиме? Получите наше бесплатное полное руководство по фехтованию.Вы рассматриваете конкретный тип забора? Загрузите брошюру о заборе здесь!

ворота из профнастила

Ворота из профнастила профнастила с листом

Поэтапный монтаж ворот из профнастила своими руками. Ворота в сочетании с крышей забора и другими элементами отделки зданий, стоящих на 【Узнать цену】

Стальной забор Стальные ворота Алюминиевый забор Алюминиевые ворота

Ametco Manufacturing Corporation разработала ограждение самого высокого качества, ограждение ворот, перила, навесы, решетки, жалюзи и перфорированные изделия, представленные на рынке 【Получить цену】

Гофрированные стальные ворота, сделанные в Тусоне — Доступный забор

Доступный забор и ворота создают самые безопасные гофрированные стальные ворота… период Мы предлагаем гофрированные металлические ворота, установленные как горизонтально, так и 【Получить цену】

15 Гофрированный металлический забор идеи — Pinterest

25 августа 2017 г. — Изучите доску Тони Джорджа «Гофрированный металлический забор» на Pinterest.См. Больше идей о современном материале для забора. Садовые ворота Diy. 【Получить цену】

Ворота из гофрированного металла Page 1 — Line.17QQ.com

Эта страница посвящена воротам из гофрированного металла. GatesPin от paulette monarrez на дом 【Получить цену】

92 Заборы идеи дизайн забора задний двор задний двор заборы

Оцинкованный гофрированный металл и стены из обработанного дерева. 10 Интересных советов: передний забор, ворота, передний двор, друзья.Ограждение Покраска Номер патио 【Получить цену】

Универсальный забор и ворота — Ворота для ограждения бассейна Забор из звеньев цепи

Ворота для забора для бассейнов звено цепи жилой коммерческий деревянный забор гофрированный 【Получить цену】

металл / дерево Металлический гофрированный забор Металлический забор

Один из ведущих подрядчиков по ограждению Colorbond в Мельбурне, предлагающий удлинители для ограждений Colorbond Поставщик и установка ограждений в Tarneit. 【Получить цену】

130 Заборы Идеи габионов из гофрированного железа в 2021 году забор

См. Больше идей о дизайне забора забор заборов на заднем дворе.Металлические ворота. Железные ворота. Металлический забор. Ограда из проволоки. Гофрированный металл. Металлические проекты 【Получить цену】

КОРРИГАТЫЙ ЗАБОР ЗАБОР ВОРОТА Металл и дерево

Современный дизайн заборных ворот и уникальный забор перед двором. Сохранено с phnceto2. Металлический гофрированный забор на заказ www.fencemastersdfw.com. Мастера забора 【Узнать цену】

Ворота из профнастила своими руками: как сделать

Монтаж ворот в забор из профнастила: краткое руководство 【Узнать цену】

Установка заборов из профнастила — наружные украшения

18 великолепных идей по ограждению приватности.6 предприимчивых советов: живые изгороди из дерева с низким забором. Забор Дорожка для ворот вертикальный забор суккулентная стена 【Получить цену】

160 Идеи Gates дизайн ворот железные ворота входные ворота

26 мая 2019 г. — Исследуйте доску Карлоса Маури «Ворота», за которой следуют 116 человек на металлических воротах с деревом Дизайн главных ворот дома Дизайн железных ворот Забор 【Получить цену】

2021 Стоимость установки алюминиевых и стальных ограждений Согласно

Изучите наш калькулятор стоимости ограждений, чтобы сравнить гофрированный металл с черными столбами от 30 до 60 долларов за штуку, в то время как ворота стоят от 300 до 2500 долларов в зависимости от назначения 【Получить цену】

Ржавый забор из гофрированной стали с воротами

2 октября 2020 г. Промышленное ограждение для частной жизни / безопасности из классической ржавой гофрированной стали на деревянном каркасе, полностью отлитое вручную, с рабочими латунными распашными воротами.【Получить цену】

Гофрированный металлический забор: Полное руководство DIY — Perimtec

В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать о строительстве гофрированного металлического забора. Включает источники для комплектов каркаса панелей и др. 【Получить цену】

Забор из гофрированного железа с открытыми столбами и перекрытием с

Забор из гофрированного железа с открытыми столбами и перекрытие с одинарными и раздвижными воротами. Положения и условия Свяжитесь с нами 2021 Все права защищены. Веб-сайт 【Получить цену】

Забор для уединения с металлическими столбами и каркасом по сравнению с деревом

И почти каждый забор для уединения выглядит так же, как и соседний.… Красный кедр гофрированный металл бамбуковая сварная проволока композитный винил ПВХ жесткая доска 【Получить цену】

Стальной гофрированный забор со шпалой. Автомат

24 июл 2019 Цоколь спальный 200ммх50мм. Горизонтальная гофрированная сталь цвета Colorbond Gun Metal Grey. Раздвижные ворота со стальным каркасом Powertech 500 low 【Получить цену】

Гофрированный металлический забор / ворота — Pinterest

29 ноября 2020 г. — Изучите доску Рэйни Вейлера «Гофрированный металлический забор / ворота» на Pinterest. См. Больше идей о гофрированном металлическом заборе металлический забор из гофрированного картона 【Получить цену】

гофрированные металлические и деревянные наружные ворота — Pinterest

18 Splendid Privacy Fencing Ideas.6 предприимчивых советов: Низкий забор Живая изгородь из дерева. Забор Ворота Путь вертикальный забор сочная стена. Дизайн забора 【Узнать цену】

Галерея Biff Baker Fence Co Inc. Белый забор. Колониальный белый виниловый забор. Белое жилое ограждение. Забор из профнастила. Металлический забор с ржавчиной 【Получить цену】

Стальной забор из гофрированного картона от Affordable Fence and Gates

20 мая 2015 г. Компания Affordable Fence and Gates из Тусона устанавливает изготовленные на заказ гофрированные стальные заборы и ворота.Свяжитесь с нами для бесплатной оценки по 【Get Price】

Ворота из профнастила 50 фото: как сделать

Ворота из профнастила можно создать самостоятельно Важно придумать необычный дизайн. Как сделать забор с калиткой из металлического профиля и 【Узнать цену】

12 идей забора из гофрированного металла — Pinterest

Как сделать ворота для патио. Ворота патио позволяют отделить патио от остальной части двора. Если у вас есть маленькие дети или маленькие домашние животные, ворота помогут сохранить 【Получить цену】

16 лучших идей заборов из листового металла забор подъездные ворота ворота

электрические раздвижные ворота — Поиск в Google Идеи для дома оцинкованный гофрированный металл ландшафтный дизайн современный с забором из оцинкованного металла 【Получить цену】

2021 Стоимость установки металлического забора Стоимость железного забора — Fixr.com

20 фев.2021 Максимум. 6730 долларов. 96 л.с. декоративный алюминиевый забор высотой 48 дюймов с установленными воротами Гофрированный забор легкий и простой в установке. Цена 【Узнать цену】

Как построить забор из профлиста своими руками. Строим забор из профнастила (профлиста) своими руками. Крепление профнастила к металлическому каркасу

Еще недавно профлист был довольно простым и невзрачным материалом.Изготовленные из оцинкованного листа, они использовались для покрытия кровли производственных цехов, небольших хозяйственных построек, ангаров и гаражей, а также для строительства вокруг строительных площадок. Но это все в прошлом.

Забор из профнастила сочетает в себе качество и дешевизну.

Производители постарались вывести профнастил на более высокий уровень, для чего с фантазией подошли к процессу его изготовления и значительно улучшили его качественные характеристики.

И сегодня профнастил — это совершенно новый материал, в основе которого тот же металлический оцинкованный лист, но его внешние данные стали намного привлекательнее.Например, последняя разновидность, верхняя сторона которой стала покрываться слоем полимера.

Таким образом, производители решили сразу две задачи:

1. Повышенные защитные свойства.
2. Мы создали материал, который имеет отличные внешние данные с точки зрения цветового оформления.

Поэтому в настоящее время многие девелоперы с большим удовольствием начали использовать профнастил не только для покрытия крыш своих загородных домов, дач и хозяйственных построек, но и для.

И, как показала практика, строительство забора из профнастила настолько простое, что с ним справится даже непрофессионал.

Кроме того, стоит отметить дешевизну устройства для забора из. И сегодня финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем для всех остальных.

Но, как и в любом процессе строительства, необходимо все точно просчитать, хорошо подготовиться, не упустив ни одной детали, и только после этого приступить к самому процессу.И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго придерживаться всех этапов возведения заборов из профнастила своими руками.

Расчет необходимых материалов

Для того чтобы профессионально сделать своими руками из профнастила понадобятся следующие материалы:

• профлист. Следует сразу оговориться, что профнастил делится на две категории: кровельный и для заборов.Хотя и то, и другое могут быть взаимозаменяемыми. Так что для заборов лучше всего использовать материал, гребешок которого не превышает 21 миллиметр;
• стоек. Здесь вы можете использовать различные варианты. Например, кирпичные или каменные столбы, бревна, трубы различного сечения, металлические профили и так далее. Поскольку речь идет о профнастиле своими руками, придется выбрать самый простой вариант. Это трубы из труб. Их установка проста, цена невысока.Лучше всего выбирать круглые трубы диаметром 59 мм или квадратные с размерами 60х60 мм;
• лаг поперечных. Также используются металлические трубы прямоугольного сечения размером 60х25 мм. Обязательное условие: толщина стенки такой трубы не должна превышать двух миллиметров;
• саморез по металлу;
Краска
• для покраски столбов и бревен подбирается под цвет профилированных листов;
• цемент и щебень.

Теперь все нужно точно рассчитать.Начнем с профнастила. Для этого вам придется определиться, какой высоты будет ваш забор. Обратите внимание, что профилированные листы изготавливаются длиной по 12 метров. Поэтому вам придется разрезать их на несколько частей, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.

Для примера выберем двухметровый забор. Далее необходимо будет рассчитать периметр участка, который будет отгорожен. Известна ширина листа, известна и высота забора, осталось сделать несколько математических расчетов, и вы точно будете знать необходимое количество профнастила.

Есть небольшой нюанс. Из общей суммы придется вычесть размеры ворот и калитки, если они расположены за воротами.

Теперь посчитаем количество постов и их размер. Высота забора — 2 м, но это только его внешняя часть, и установку столбов придется производить в грунт. Так что подземная часть столбов должна составлять 30% наружной поверхности. В нашем случае 70 см. Это означает, что длина каждой металлической стойки равна 2.7 мес.

Теперь о количестве столбов. Здесь вам понадобится схема участка и размер его периметра. Оптимальный вариант — когда столбы расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.

Количество поперечных лагов определяется опять же на основании графика участка и его периметра. Здесь есть одна тонкость. Если высота забора превышает 2 м, то установку лага производят в три ряда, если меньше, то в два. Количество саморезов определяется просто.

Для одного листа потребуется шесть или девять штук. Все зависит от количества лагов. Остальные материалы рассчитываются по СНиПам.

Как сделать забор из профнастила: этапы строительства

Этап 1 — земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между столбами. Обратный отсчет начнется от стойки ворот. Если они уже стоят, то первую яму придется вырыть возле них. Можно копать лопатой, но это трудоемкий процесс.Лучше всего использовать садовую дрель.

После каждой вырытой ямы измерьте расстояние и выкопайте еще одну. Лучше пробурить скважину чуть глубже. Придется засыпать гравием и утрамбовать. Он будет служить подушкой.

Этап №2 — приготовление бетонного раствора. Здесь нет необходимости делать это в больших масштабах. Можно ограничиться небольшими смесями, которых хватит на бетонирование нескольких колодцев. Рецепт раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части щебня.

Этап 3 — установка стоек в колодцы и бетонирование. Ставить столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон необходимо протыкать с помощью подручных инструментов или материалов. Это обязательное условие. В процессе байонетирования выделяется воздух, который остается в теле раствора.

Внимание! Перед началом установки стойки необходимо покрасить.

Этап 4 — установка поперечного бревна. Лучше всего приступить к этому этапу через несколько дней после того, как установка будет сделана своими руками.Бетонный раствор должен высохнуть.

Теперь о самом процессе. Здесь можно использовать два варианта крепления лаг к стойкам. Первый — электросварка. Это самый простой процесс, к тому же это очень надежное крепление, но оно принесет вам пользу только в том случае, если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом.

Если нет, то придется пригласить профессионала, которому придется платить. А само строительство забора из профнастила своими руками переходит в разряд с применением посторонней помощи.

Второй способ — использовать болтовое соединение. То есть в бревнах и в стойках просверливаются сквозные отверстия, эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.

Внимание! Монтаж поперечных лаг ведется на расстоянии не менее 20 сантиметров от верхнего края столба и от земли. После установки лаги нужно покрасить.

Этап 5 — монтаж профлистов. Этот процесс начинается с ворот.Каждый лист выравнивается по вертикали с помощью уровня. Их необходимо закрепить саморезами при помощи электрической отвертки. Две застежки по краям, по одной посередине для каждого лага. Каждый последующий лист перекрывается одной волной.

В принципе на этом можно было бы завершить строительство забора из профнастила своими руками. Но есть еще несколько нюансов.

Как сделать забор правильно: дополнения

Первый.Верхние открытые края стоек должны быть закрыты. Здесь можно использовать декоративные элементы в виде шаров, шипов и так далее. Их изготовление осуществляется большим количеством мастерских. Выбор огромный.

Секунда. Часть грунта можно убрать под профилированные листы и забетонировать в виде полосы, создав небольшую отмостку в сторону улицы снаружи и в сторону участка изнутри.

Третий. Конструкция забора должна строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом.То есть соответствие ворот и ограды, основного дома и забора, хозяйственных построек и забора. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все больше дизайнеров предлагают из одного материала делать ворота и забор.

Четвертый. Схема и должна строго соответствовать всем нормам и требованиям современности.

Важно! Никакой самодеятельности и никакой экономии на стройматериалах. Временный подход к этому сооружению недопустим, все твердо, все веками.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать довольно простой вывод. Если вы решили построить забор из профнастила самостоятельно, не привлекая квалифицированной помощи извне, то следует знать, что устройство и конструкция забора довольно просты.

Вы могли убедиться в этом сами. Но подойти к его строительству очень ответственно.

Обращаем ваше внимание, что небольшая ошибка или пренебрежение одной из ступеней может привести к тому, что забор через некоторое время будет перекосить.Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.

Ограждение дачи, строительство забора — одна из первых задач в списке, которую необходимо решить дачнику, занимающемуся благоустройством своего участка. Чтобы скрыть участок от посторонних взглядов, можно сделать практичный забор своими руками из профнастила. В этой статье мы рассмотрим, как построить этот забор, уделив пристальное внимание различным нюансам и секретам монтажа.

Забор из этого материала устанавливается быстро — определяется нужная линия по периметру, устанавливаются столбы, поперечные стойки, а затем крепятся профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно — он защищает от посторонних взглядов, будучи довольно крепким.

Цвет забора отлично сочетается с декором дома, оживляет пейзаж. Забор из профлиста не является унылой и безликой конструкцией, даже в самом простом варианте радует глаз

Покупая профлист, обязательно обращайте внимание на цену — здесь не стоит экономить.Низкая цена говорит о том же качестве — плохом качестве проката, полимерном слое, оцинковке или слишком тонком металле, не подходящем для забора.

Выбирая лист, не гонитесь за дешевизной, забор строится не один год. Профнастил C8 отлично подходит как для кровли, так и для строительства заборов

Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек:

Для установки забора из профлиста потребуются следующие материалы:

профнастил
• + трубы для опорных столбов и трубы для оцилиндрованного бревна;
• щебень + цемент + песок;
• веревка, грунтовка, уровень;
• сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
• дрель + дрель;
Заклепочник
• + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы также могут быть асбоцементными или деревянными. Если вы остановили свой выбор на деревянных столбах, перед началом работы обработайте их антисептиком. Заглубляемая часть должна быть особенно прочной — ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый анализ этапов строительства

На первом этапе необходимо сделать точную разметку — определить, где будут располагаться ворота, калитка, наметить места для столбов.Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга. Определите желаемую высоту ограждения по периметру, чтобы рассчитать необходимое количество материала.

Этап №2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы квадратного (не менее 50/50 мм) или круглого сечения (не менее 76 мм). Верхние отверстия можно приварить, чтобы не допустить попадания влаги.

Схема установки опор для забора из профнастила.В качестве опор используются металлические трубы; На дно ям можно насыпать щебень или сделать подушку из песка. Установка на два бревна.

Далее нужно выкопать ямы под столбы глубиной 1-1,5 м, шириной 150 мм. Можно использовать ручную дрель. Углубление подземной части опор зависит от высоты забора, чем выше планируется забор, тем большую глубину опоры нужно врыть.

Схема установки забора из профнастила в три бревна.Профильные трубы используются как опорные столбы и бревна

.

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. Если опоры плохо укреплены, ограждение, большая площадь которого подвержена ветру, может частично опрокинуться. Дно отверстий для столбов засыпается средним щебнем (слой около 150-200 мм), затем устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Примечание! Для установки столбов нужно использовать отвес, устанавливать их нужно строго вертикально.Для хорошей фиксации опор их можно усилить, приварив с двух сторон металлические прутья и закопав их в землю. После заливки опор раствором их нужно оставить на три дня, чтобы бетон полностью затвердел.

Когда фундамент застынет, приступаем к установке лага — монтируется стальной поперечный профиль для крепления к нему профлиста. Профилированная труба (сечение 40/25 мм) подойдет для лаг. Количество лагов в каждой секции зависит от высоты забора.На высоте 1,7 м достаточно двух бревен, на высоте 1,7 — 2 м и выше потребуется установить три бревна — сверху, снизу и посередине. Верхние и нижние бревна устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления — самый надежный способ крепления. Для защиты от ржавчины бревна и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Лучше сделать это на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит еще и от типа почвы. Если почва мягкая, некоторые ее участки, особенно весной, могут проседать, то же самое произойдет и с установленными в такой почве столбами. В мягком грунте лучше строить ленточный фундамент для установки столбов. Он построен так — вдоль столбов по дну делается ленточный ящик. Высота ящика около 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляли прутьями или проволокой. Затем укладываем слой гидроизоляции вдоль стен конструкции, заливаем бетоном.Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст забору прочности и устойчивости.

Строим ленточный фундамент под забор из профлиста, установленного в мягкий грунт. Короб фиксируется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, такого забора можно не бояться

Этап №3 — установка профнастила на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм).Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При установке забора из профнастила используйте рабочие перчатки — профнастил достаточно острый материал, есть риск травмирования.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем посмотреть видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он прочен и практичен, материал легко переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод.Поэтому не относитесь к такому раствору как к временному. Если не выглядящие особенно эстетично столбы облицовывать кирпичом или камнем (либо использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры могут быть облицованы искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного эффектнее и намного долговечнее. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат.

Профнастил отлично сочетается с другими материалами, например, с ковкой.В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с зазором между ними — получится оригинальный привлекательный забор

.

При установке забора из профнастила появление царапин на листах практически неизбежно. Их легко удалить с помощью баллончика с краской. Лучше заранее купить пару банок краски подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую совместимость как с камнем, так и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор.

Дополнительных затрат на содержание такого забора не требуется, чего нельзя сказать о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Любой приусадебный участок нуждается в заборе.Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыться от посторонних глаз и добавляет уют участку. Строительных материалов большое количество, но оптимальное сочетание цены и качества — профнастил. Часто цена работ по установке заборов из профнастила довольно высока, и многих отпугивает. Решение — сделать самому, что не так уж и сложно.

Какой профнастил выбрать

Всего существует несколько видов профнастила, мы рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.

Гофрированный картон с полимерным покрытием … Покрытие представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла. Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными свойствами. Кроме того, они устойчивы к негативному воздействию окружающей среды, что позволяет им продлевать срок службы без дополнительного обслуживания до пятидесяти лет.

Имеет широкую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке. Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для наружной облицовки ангаров и промышленных объектов.

Профнастил оцинкованный … Главное преимущество — невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье.Но у него низкая устойчивость к внешним факторам. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые в солнечные дни могут выгореть от перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.

Кроме того, он делится по высоте профиля и толщине листа на: кровельный, несущий и водозаборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил для забора

Чтобы в дальнейшем не покупать дополнительный материал, необходимо с самого начала точно все просчитать.Это сократит время строительства и финансовые затраты. Необходимо учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные столбы, поперечные бревна, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Кроме того, любой забор обязательно должен быть оборудован калиткой и калиткой.

Обычно для забора используется профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинковка.

Для опорных столбов используется труба квадратной формы.Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Схема расчета

Профнастил — прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но чаще всего их два. Также вам понадобятся шурупы по металлу и заклепки для стыков.

Общее количество опор подсчитать несложно. Для этого общую длину по периметру делим на расстояние между опорами, и к полученному результату добавляем еще 3 столба (один столб для калитки и калитки, и один для поворота).

Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делим на рабочую ширину, таким образом получаем необходимое количество листов. Но для запаса желательно покупать на 1-2 листа больше.

Также легко вычислить длину лага. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, а к полученной цифре прибавляется необходимый метраж для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то общую их длину умножаем на 2, а также прибавляем необходимую длину трубы для изготовления калиток и ворот.

Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу. Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструмент

Столбы. Лучшим вариантом для опорных столбов будет труба металлического профиля, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенки 2 мм и более. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2.5 мес.

Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломаться. Длина столбов будет зависеть от размеров профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистом грунте столбы заглубляют на 80-90 см, если грунт песчаный или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.

Лаги … Для них также применяется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением.Достаточно будет 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.

Профлисты. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подходят профлисты с высотой конька 2 см и толщиной 0,5 мм.

Крепеж … Для крепления желательно выбирать саморезы для профнастила (они имеют EPDM — прокладки, обеспечивающие герметизацию крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут разъедать металл.

Инструменты

Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристик грунта. На легких песчаных почвах можно обойтись простой ручной дрелью и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах понадобится бензиновый шнек.

Но в любом случае есть список основных инструментов:

• рулетка;
• кувалда;
• уровень;
Шнур
• ;
• сварочный аппарат.

Технология монтажа заборов из профнастила

Установка столбов

Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера. Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Сначала ставятся отметки в местах сверления отверстий под опоры. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.

Как только все размечено, начинается бурение скважин бура. В том случае, если работа продвигается быстро, их можно бурить все сразу. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше сделать несколько, чтобы установить в них столбы и зацементировать их.

Сначала монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними по верху натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Если есть перекос, то высоту столбов можно отрегулировать, насыпав грунт в колодцы или, наоборот, перекопав.После того, как все выровнено, промежуточные стойки ставятся с упором на натянутый шнур и также фиксируются деревянными клиньями. Далее в ямы к опорным столбам насыпают камень, щебень, щебень или крупную фракцию щебня и тщательно уплотняют. Сверху насыпают песок и поливают водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись.Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и щебня.

Для дополнительной прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура длиной 15 см. Их следует размещать в подземной части поперек колонны и крест-накрест друг с другом.

Установка поперечных лаг

Поперечные балки прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора.Если он до 2 метров, то будет достаточно двух, а если выше, то лаг нужно сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюдать расстояние от бревна до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила своими руками — несложный процесс.Крепится к лагам саморезами с пластиковыми или резиновыми шайбами. Нет необходимости в большом количестве застежек; достаточно закрепить лист по краям и по центру.

Каждый лист прикрепляется только после того, как он будет выровнен по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование зазоров. Сначала монтируется первый лист, на него устанавливается второй так, чтобы он лежал, перекрывая, замыкая одну волну.

Часто, когда на углу приходится обрезать его до нужного размера.Делается это ножницами по металлу без использования болгарки и абразивных инструментов.

Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных столбов для защиты от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работы на листах появятся царапины, их следует немедленно закрасить аэрозольной краской. Чтобы забор был эстетичнее, опорные столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу. Поэтому, прежде чем начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложен и под силу даже неспециалисту. Прилагая усердие и упорный труд, вы сможете сэкономить свой семейный бюджет.

Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила.Его конструкция проста — вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке при помощи саморезов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками. При необходимости всю работу можно проделать самостоятельно, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Металлическая опора

Самая простая конструкция — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратным удобнее работать — профилированные.

Конструкция забора из профнастила со столбами

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра для заглубления в землю. Закапывать в землю нужно ниже глубины промерзания почвы.Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России она составляет около 1,2 м. Определяя глубину, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать ямы глубже. В противном случае силы зимнего волнения стойки просто вытолкнутся, и ваш забор рухнет (см. Фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к перекосу ограды

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм с толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копать, есть смысл увеличить расстояния, иначе можно сэкономить на покупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70 * 40 или около того. При использовании древесины значительно экономится, но древесина быстрее исчезает, к тому же от влаги коробится.Скорее всего через несколько лет лаги придется менять, и они уже будут металлическими. Но как вариант эконом, он будет ходить несколько лет.

Забор из профнастила на бревнах

Делая забор из профнастила своими руками из деревянных бревен, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной — полностью погрузить штанги в раствор на 20 минут.Так они прослужат дольше.

Количество лагов зависит от высоты забора. До 2 метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, еще выше — 4.

Подробнее о выборе и возведении фундамента под забор здесь.

Способы крепления лаг к столбам

Бревна металлические привариваются либо между стойками, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, и отходов получается больше: приходится разрезать трубы на части.Но при таком расположении лаг-конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «ходит», при желании можно поставить по нему пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед стойкой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: необходимо, чтобы сварной шов двух секций приходился на Почта. Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее приобретаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Металлические бревна можно приварить к стойкам двумя способами.

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Есть возможность собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, именуемый Х-образным кронштейном. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образная скоба для забора из профлиста без сварки

Вот как это выглядит в собранном виде.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят — это скорее кровельные материалы. Маркировка A и R встречается редко, для заборов можно использовать профили A.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35.Он указывает высоту выступа в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужна более высокая, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, можно найти 2.5 мес. Ширина может быть самой разной — от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разного формата.

Стандартная палитра цветов, в которую окрашиваются листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкован или окрашен (крашение на 15-25% дороже оцинкованных). Применяется два типа краски: порошковая и полимерная. Порошковое покрытие более прочное, но и более дорогое.

Листы окрашены с одной стороны — с другой — оцинковка, покрыта серой грунтовкой, есть — с двух сторон.Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но внешний вид лучше, а срок службы больше.

Вид со двора на двухсторонний забор

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Затем прикрепив к ним окрашенный с одной стороны профилированный лист, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это критично.Обратите внимание, а при постройке забора из профнастила своими руками опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Крепление листа осуществляется саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы, есть крашеные. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится хорошо, если скрепить волной для увеличения прочности, с двумя лагами можно закрепить в шахматном порядке, а не один над другим.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже установленному на 1 волну.Прикреплен к нижней части волны. Саморез нужно устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой, и отложения не станут причиной отслаивания краски.

О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседнего и лобового. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой стороне — коричневый профилированный лист, на кайме — оцинкованный, толщина 0.5 мм, марка С8.

Дополнительно были отправлены следующие материалы:

• на столбах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
• 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;
• лаг 30 * 30 мм;
• рама ворот и калитки 40 * 40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками построил один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается подвал.Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Металлические листы прикрепляются не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, которая остается в некоторых отраслях промышленности. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Готовый забор, вид изнутри

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб.Труба поступает со склада ржавой, так что прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а потом уже приступать к монтажу. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубки на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1.3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезанные уголки, фитинги, куски разных труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Почва нормальная, на одну лунку 1 ушло минут 20.Глубиной 3 метра.

Отверстие под столб

Первый столб был установлен горизонтально так, чтобы он поднимался на высоту 2,5 метра над землей. Чтобы установить вторую, нужно было снова захватить высоту. Использовал водяной уровень. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

Вторую стойку поставили по сломанной отметке (поставили на брус, который ставили рядом с ямой) и забетонировали.Когда цемент схватился, между столбами натянули веревку, по которой выровняли все остальные.

Технология засыпки стандартная: в яму уложен рубероид, сложенный вдвое. Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе весь забор перекосится.

В процессе работ несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована.Выгребать его оттуда — небольшое удовольствие, ведь выступающую часть разрезали на лепестки, прибили к земле большими гвоздями. Задача решена.

Так закрепили рубероид

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены.Готовится между столбами. Их также утомительно ставить уровень, чтобы было легче исправить.

Джемперы повара

По окончании сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Anti-ржавчиной» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и она приварена точно к уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их скрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты.Чтобы их было легче разместить равномерно, между крайними натягивалась нить.

Плавно установленные крепежи тоже красивы

Затем приварили и прикрепили калитку. В качестве финального штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет.Важно выставить столбы ровно и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени — около 60% — чистка, грунтовка, покраска.

Забор профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании можно, но на это уйдет больше времени. Есть два варианта:

• Сделайте полноценный ленточный фундамент.Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на пучинистых грунтах придется закапывать себя ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента не будет широкой, работы предстоит много — выкопать траншею на всю длину забора, поставить опалубку, связать арматуру, залить и потом отделать. Сверху поставить столбы из кирпича. Крепко, надежно, но дорого.
• Изготовить по схеме, описанной выше: опоры несущие с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич.Этот метод менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича, читайте здесь.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

В целом технология такая же, только усиление будет жестче — два ремня по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с обратной стороны приварены планки, к которым крепится лист

Поковка и вставки из поликарбоната

Еще вариации на тему ковки

Окраска может быть неравномерной.

Нелинейный верх нужно переделать с

Возведение заборов из профнастила — распространенный метод ограждения участка. Такой забор отлично сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна различных цветов.

Расскажем : как правильно сделать забор из профлиста своими руками, расскажем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Строительные материалы

Чтобы установить забор самостоятельно, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

• Гофрокартон полимерный … Может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт полиэфирным компаундом, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Не приобретайте оцинкованный профлист. У них есть одно преимущество — цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такой забор еще больше повысит температуру.Если вы планируете своими руками поставить двухметровый забор из профнастила, при этом за основу будет устанавливаться фундамент, от планируемой высоты отнимите высоту основания (2 метра). Разница заключается в высоте профлистов, которые вам необходимо приобрести. Расстояние между стойками — это ширина пролета профнастила. Если вы не знаете, как установить столбы, рекомендуем разместить их на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
• Поддержка … Трубы бывают металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По запросу в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбы. Кирпичные опоры выглядят намного привлекательнее металлических. Для установки неметаллических столбов используется декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Металлические опоры должны быть 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки разной силы.
• Лаги металлические — необходимы для поперечного крепления профнастила.Оптимальные бревна будут 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда бревен. В противном случае конструкция может деформироваться под физическим воздействием.
• Крепления (или дюбели для установки). С их помощью можно закрепить профлист на заборе.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент — понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно установить его на фундамент.Без качественного фундамента забор долго не прослужит. Растительность, вымывание почвы, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую ​​возможность.

Более подробно о том, какие виды фундаментов существуют, мы уже писали в статье:, виды и способы заливки.

Рабочие инструменты

Когда строим забор из профлиста своими руками, необходимы следующие инструменты:

• Кувалда.
• Лопата.
• Рулетка.
• Шнур.
• Уровень.
• Сварочный аппарат.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, приступаем к возведению забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы работы:

• Разметка территории и расчет материалов.
• Монтаж фундамента и колонн (установка опорных столбов в заборе без фундамента).
• Монтаж профнастила на бревна.

Перед тем, как построить забор из профнастила, мы размечаем территорию и собираем данные об участке. Как это сделать правильно, мы писали.

По углам будущего забора забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно нанести отметки, где будут стоять столбы или металлические опоры.

Возведение заборов из профлиста на участке с уклоном предполагает ступенчатую конструкцию.Проверяем высоту и ровность ступеней с помощью уровня.

Рассчитываем количество колонн, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2-3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметку ворот, калиток и учесть эти дополнительные опоры при покупке материала.

По типу конструкции забор из профлиста бывает следующих типов:

• Забор без фундамента.Лист профнастила кладут по высоте забора.
• Конструкции.

Строительство забора из профлиста без фундамента обходится дешевле. К тому же установка выполняется быстрее, но второй вариант выглядит солиднее, хотя требует больших затрат на материалы, средства, трудовые ресурсы.

Строительство забора с металлическими столбами

Для того, чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использоваться куски металлических труб, делаем следующее:

1. Ставим угловые стойки в места разметки.Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем опереть столб в землю на треть длины, в этом случае создается максимальное сопротивление ветра. Заполните углубления бетоном.
2. Организуем опалубку. Таким образом создается доска, соединяющая соседние стойки. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если построить забор из профлиста с опалубкой, он прослужит дольше.
3. Ставим разметку по длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра. Протяните нить между угловыми столбиками.
4. Закапываем столбики по разметке. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает установку столбов на таком же расстоянии.
5. Залить бетонную смесь в емкость для опалубки. Дополнительно сравниваем точность поперечных, продольных и вертикальных колонн. Оставляем конструкцию полностью высохнуть.
6. Привариваем к готовой конструкции поперечные полосы. Чтобы правильно поставить забор из профлиста, нужно с помощью строительного уровня проверить ровность конструкции.
7. Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежной фиксации используем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепеж, соответствующий цвету листов.

Важно : Обратите особое внимание на прикрепление первого листа. От того, насколько ровно она будет крепиться, зависит внешний вид всей конструкции.Ведь каждый последующий профлист прикрепляется к предыдущему. Необходимо сделать внахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбами предполагает создание опалубки для будущего фундамента.

Кирпичный слой построен с использованием арматуры. Металлические детали расположены в вертикальном положении и облицованы кирпичом.

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками невозможно без арматуры … Кирпич — довольно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят нагрузку на фундамент, который со временем может разрушиться под действием силы тяжести. Если делаем забор из профлиста своими руками , обязательно армировать слой фундамента .

• Выкладываем столбы и промежуточные перемычки кирпичом. Если высота забора стандартная, в столбы устанавливаем кронштейны на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от земли, где будут привариваться горизонтальные полосы.Периодически проверяем вертикальность уровнем.
• Привариваем к закладным деталям горизонтальные полосы. Металлические детали желательно красить. Это поможет предотвратить коррозию в будущем.
• С помощью саморезов скрепляем профильные конструкции. Можно использовать заклепки и прикрепить их специальной заклепкой.

Особенность конструкции забора из профлиста с кирпичными колоннами подразумевает создание кровли для каждой колонны. На конструкцию не повлияют осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видеоуроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена ​​в этой статье 😕

Видео

Посмотреть, как построить забор из профлиста своими руками, можно в этом видео:

Дизайнеры советуют установить своими руками забор из профнастила со столбиками для отделки фасада. Выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С обратной стороны уместно будет соорудить забор с металлическими столбами.

Определяем, какой вариант нам больше подходит, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам достичь поставленной цели.

.