Строим дачный туалет своими руками чертежи: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Как построить дачный туалет своими руками + чертежи, фото

Ни одно местопребывание людей не может обойтись без туалета, и дача не является исключением. Построить дачный туалет своими руками не составит большого труда. Туалет для дачи может быть организован различными способами начиная с традиционного деревенского и заканчивая современным септиком. В этой статье будет рассмотрено как организовать место сбора и утилизации отходов жизнедеятельности и сделать удобный и красивый туалет.

Виды туалетов для дачи

Дачный туалет по способу устройства можно разделить на три вида: уличный, торфяной, септик или выгребной.

Уличный или летний туалет для дачи представляет собой отдельное строение с ямой под ним для сбора отходов — это самый простой вид, он прекрасно будет удовлетворять все нужды владельцев.

Рис.1. Летний дачный туалет.
Рис.2. Туалетная кабинка из металлической трубы обшитая не прозрачным полибикарбонатом.
Рис.3. Конструкция дачного туалета.

Главное его достоинство в том, что чистка может не выполняться более 10 лет, благодаря медленному накоплению отходов. Этому способствует его устройство, яма негерметична и имеет вентиляцию. Часть жидкой фракции испаряется, а часть впитывается в грунт. Таким образом накопление нечистот происходит очень медленно.

Рис.4. Летний или уличный туалет. Этот вид построить своими руками проще всего. При сезонном использовании данный вид может прослужить более 10-ти лет без обслуживания.
Рис.5. Интересный дизайн уличного туалета.

При всех достоинствах уличного туалета его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, более 2,5 м. В противном случае вода в яме будет постоянно, а не только весной, и нечистоты могут попасть в грунтовую воду. Это особенно опасно если водоснабжение дачи осуществляется с помощью колодца. Также на установку дачного туалета накладываются определенные нормы по расположению на участке.

Торфяной или финский туалет для дачи — это сооружение без ямы, все нечистоты накапливаются в специальном баке. Дачный туалет финской конструкции устраивается в виде отдельного строения. Он имеет простой принцип действия. После каждого использования отходы жизнедеятельности пересыпаются торфом, или смесью торфа с золой, опилками, измельченной корой. Смесь способствует разложению нечистот. Как только емкость заполнится ее необходимо опорожнить в компостную кучу для дальнейшей переработки. Переработанные отходы — это органическое удобрение, которое может применяться для подкормки растений.

Рис.6. Торфяной или финский туалет не использует выгребную яму. В качестве накопителя отходов используется отдельная емкость. Перемешанные с торфом отходы могут использоваться как органическое удобрение.
Рис.7. Устройство финского биотуалета.

Этот вид не имеет ограничений по месту расположения. Сухой компостный туалет имеет недостатки — это необходимость регулярного удаление содержимого. Поэтому его целесообразно устраивать если дача используется сезонно и постоянно им пользуются не более 1 – 2 человека.

Рис.8. Устройство торфяного биотуалета.
Рис.9. Внешний вид торфяного туалета.
Рис.10. Торфяной биотуалет по финской технологии.

Септик позволяет организовать санузел в дачном доме. Становится возможным это благодаря герметичной выгребной яме, которая может устанавливаться в любом месте участка и при любом уровне грунтовых вод. Септик делает возможным сделать туалет на даче с унитазом как в городской квартире. В отличие от дачного туалета септик может использоваться круглогодично. Поэтому обычно его устраивают в местах постоянного проживания.

Рис.11. Септик — это аналог городской канализации. При наличии септика туалет устраивают в доме. Септик может эксплуатироваться круглогодично.
Рис.12. Схема многокамерного септика.

Недостатком септика является его дороговизна и трудоемкость установки. Септик не просто накапливает отходы, он их перерабатывает. Септик может быть различных конструкций. В зависимости от вида септика процент переработки различен, но не достигает 100%, поэтому периодически необходимо откачивать отложения, при этом сделать это своими руками достаточно сложно. В связи с чем к септику должен быть доступ для подъезда ассенизационной машины.

Рис.13. Пример монтажа септика.
Рис.14. Расположение основных элементов септика.

Постройка уличного туалета своими руками

Большинство дач используется только летом. Поэтому уличный туалет пользуется наибольшей популярностью. Строительство дачного туалета с выгребной ямой под ним не потребует много сил, его достаточно легко сделать своими руками, а при строительстве можно использовать подручные материалы.

Нормы расположения туалета для дачи

Первый этап постройки — это выбор места его установки. Выбирая место необходимо учитывать санитарные нормы.

Рис.15. Санитарные нормы расположения построек на участке.

Дачный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, не менее 12 м от погреба и не менее 25 м от источника чистой воды (колодца или скважины). Поэтому обычно его располагают в дальнем углу сада.

Рис.16. Нормы расположения. Туалет необходимо располагать в дали от других построек и источников воды.
Рис.17.  План садово дачного участка.

Рано или поздно выгребная яма заполнится и туалет нельзя будет эксплуатировать. Яму можно почистить или перенести туалет на другое место. Как правило выбирают второй вариант, делают новую яму рядом со старой и переносят кабинку. В старую выгребную яму добавляют составы с бактериями, которые за пару лет превратят нечистоты в компост. Компост можно извлечь для удобрения, а яму использовать повторно.

Как сделать яму для туалета

Туалет для дачи начинают возводить с устройства выгребной ямы. Стандартная яма имеет глубину 1 — 1,5 м и ширину 1 м. Если грунтовые воды находятся достаточно далеко, то глубина ямы для туалета может быть больше.

Рис.18. Размеры деревенского туалета с выгребной ямой.

Для того чтобы яма не осыпалась необходимо укрепить стенки. Укрепить их можно кирпичом, бутовым камнем, старыми автомобильными покрышками, бетонными кольцами или установить бак. Более долговечный вариант — это бетонные кольца. Однако наиболее простой, быстрый и популярный это бочка. В этой конструкции используют металлическую или пластиковую емкость объемом 200 л.

Рис.19. Выгребная яма из бочки. Для уличного туалета сезонного использования достаточный объем выгребной ямы 200 – 300 л. Выгребную яму удобно изготавливать из бочки. В бочке делают отверстия для дренажа, куда будет постепенно уходить жидкая фракция нечистот. Дно и периметр ямы засыпают щебнем или битым кирпичом.

На дно выгребной ямы насыпают щебень слоем 10 – 15 см. В бочке проделывают отверстия, через которые в грунт будет уходить жидкая фракция нечистот. Устанавливают бочку в яму и по периметру засыпают щебнем. Щебень будет выполнять роль дренажа и препятствовать заиливанию ямы. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, камень и пр. Таким образом срок службы дачного туалета можно значительно увеличить.

Рис.20. Яма для туалета из автомобильных покрышек.
Рис.21. Яма из кирпича.
Рис.22. Схема установки туалетной кабинки на кирпичную яму.

Как сделать фундамент для туалетной кабинки

Вторым этапом строительства туалета для дачи является возведение кабины. Традиционно кабина изготавливается по каркасной технологии. Сначала собирают каркас, затем обшивают вагонкой, профлистом или сайдингом. Каркасный туалет может быть собран из деревянного бруса или сварен из металлического профиля.

Рис.23. Фундамент под кабинку из бетонных блоков.
Рис. 24. Опоры из тротуарной плитки под установку кабинки.
Рис.25. Основание под кабинку из подручных материалов.

Кабинка достаточно легкая конструкция, поэтому особый фундамент не требуется. Чтобы туалетная кабинка не стояла непосредственно на земле ее ставят на бетонные блоки. В свою очередь бетонные блоки кладут на песчаную подушку толщиной 10 – 20 см. Такой подход обеспечивает надежное основание и естественное проветривание, что способствует отсутствию запаха.

Рис.26. Фундамент для туалетной кабинки. Фундамент можно изготовить из бетонных блоков, установленных на песчаную подушку. Блоки располагают по углам кубинки. Такая конструкция основания обеспечивает вентиляцию выгребной ямы и отсутствие запаха в дачном туалете.
Рис.27. Заливка опор из цементнопесчаного раствора.
Рис.28. Основание кабинки должно быть изолировано от фундамента и обработано пропиткой от гниения.

Проще всего изготовить кабинку из дерева, т. к. при работе с деревом не требуется специального инструмента, например, сварки. Деревянная кабинка не будет нагреваться на солнце в отличие от туалета из профлиста, и пользоваться им будет комфортно.

Рис.29. При постройке уличного туалета сначала изготавливают каркас из брусьев, после чего домик обшивают с наружи. Все необходимые размеры для строительства указаны на чертеже. Дверь может быть изготовлена из досок.

Деревянную кабинку своими руками можно изготовить из бруса сечением от 50х50 мм до 100х100мм. Сначала собирают основание каркаса, затем устанавливают вертикальные стойки, после чего крепят стропила и делают обрешётку.

Рис.30. Каркас стен туалетной кабинки из деревянного бруска.
Рис.31. Устройство двухскатной крыши.
Рис.32. Каркас кабинки из деревянных брусков.

Все элементы каркаса кабины соединяются саморезами и строительными металлическими уголками. Снаружи она зашивается доской, рейкой или блок хаусом, который делает похожим кабинку на туалет из бревна.

Для кровли можно использовать любой кровельный материал. Дверь для туалетного домика можно изготовить из досок или использовать готовую.

Рис.33. Вариант изготовление легкой двери из досок.
Рис.34. Дверь изготовлена на основе каркаса из бруска и обшита вагонкой.

Сиденье для туалета

Сиденье для туалета может быть изготовлено различными способами. Наиболее популярны два варианта: помост и специальное пластиковое ведро. Изготавливая помост важно учитывать, что его высота должна быть 45 см, а ширина 60 см. Такие размеры гарантируют удобство пользования дачным туалетом.

Рис.35. Сиденье для туалета можно изготовить своими руками или использовать готовое. Готовое сиденье более гигиенично и его проще мыть.
Рис.36. Каркас под сиденье для туалета из деревянных брусков.
Рис.37. Самая простая конструкция сиденья с пластиковой сидушкой.

Важным моментом, который следует учитывать при строительстве кабинки — это наличие окна. Окно выполняет две функции освещения и вентиляции. Окно не следует стеклить, так в домике не будет жарко и не будет запаха.

Рис.38. Окно в двери дачного туалета.
Рис.39. Вентиляционное окно под козырьком наиболее удачный вариант.

Чертежи туалетной кабинки

Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.

Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44. Туалет изготовлен на основе деревянного каркаса и обшит вагонкой.
Рис.45. Самый простой — это деревянный уличный туалет.
Рис.46. Оригинальные туалеты для дачи фото.
Рис.47. Красивый туалет на даче фото. Туалет в форме бочки – очень оригинальная идея.
Рис.48. Как построить интересный туалет на даче? Сделать его необычной формы.
Рис.49. Как замаскировать туалет на даче фото. Обшить его блок хаусом и покрасить его в цвет коры дерева.
Рис.50. Туалет на даче из бревна.
Рис.51. Как покрасить туалет на даче. Оригинальная идея.
Рис.52. Туалет на даче из сайдинга.

Выгребной туалет на даче

Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.

Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.

Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.

Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.

Рис.54. Трехсекционный септик.
Рис.55. Много секционный пластиковый септик.

Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.

Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец. Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.

Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.

Рис.57. Септик из бетонных колец.
Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.

Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.

Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.

Схемы и чертежи устройства самодельного септика

Рис.59.
Рис.60.
Рис.61.
Рис.62.

Автономная система канализации

Альтернативой самодельному септику является септик «Танк». Он представляет собой пластиковую бочку, разделенную на секции. Сначала заполняется первая секция, при этом твердые отходы спускаются на дно, а на поверхности остается только жидкая фракция. По мере наполнения жидкая фракция переливается в соседнюю секцию, где происходят аналогичные процессы. В септик добавляют состав, содержащий анаэробные бактерии, которые разлагают нечистоты. Очищенная таким образом вода сливается в дренаж, а осадок откачивается ассенизатором.

Рис. 63. Септик танк позволяет провести переработку нечистот, что позволяет реже вызывать ассенизатор в отличие от традиционной выгребной ямы.

Другим вариантом септика с высоким процентом переработки отходов является септик «Автономная канализация». Принцип его действия аналогичен традиционному септику за тем лишь исключением, что автономная канализация снабжена воздушным компрессором, который обогащает нечистоты кислородом, а процесс разложения идет под воздействием аэробных бактерий. Автономная канализация зависима от электричества, но позволяет добиться большой степени переработки отходов жизнедеятельности.

Рис.64. Автономная канализация позволяет провести почти полную переработку нечистот. Таким образом чистить такую канализацию придется один раз в несколько лет. Однако автономная канализация требует постоянного пользования, т.к. при недостатке нечистот гибнут перерабатывающие их бактерии. Поэтому если вы не планируете пользоваться канализацией дольше трех месяцев, то ее целесообразно законсервировать.
Рис.65. Система автономной канализации.
Рис.66. Внутреннее устройство автономной канализации.

Установка последних двух видов септика заключена в подготовке котлована, установке септика в него и соединение с системой канализации дома.

Мы рассмотрели все способы устройства и постройки туалета для дачи. Если вы планируете жить или посещать дачу круглый год и хотите иметь комфорт как в городской квартире, то следует сразу устанавливать септик. Если вы посещаете дачу только летом, то проще и быстрее построить летний туалет с выгребной ямой под ним. Если вы на даче бываете не часто, то наиболее простой вариант устройства туалета — это финский торфяной туалет. Какой бы вариант туалета вы не выбрали любой из них будет прекрасно обеспечивать ваши нужды, а дача без туалета не останется.

Туалет на даче своими руками, чертежи и размеры

Туалет на даче – сооружение, важность которого находится на одном уровне с жильем, а в особые моменты, оно кажется самым важным зданием на всей планете. Поэтому облагораживание собственного участка часто начинается именно с постройки туалета. Далее рассмотрим чертежи туалета и как его построить своими руками.

 

Подготовительный этап: где и что будем строить

Где поставить дачный туалет?

Выбирая место для обустройства уборной своими руками, нужно обращать внимание на некоторые моменты и правила:

• Он должен находиться не ближе, чем в 12 метрах от дома.
• Если на участке есть колодец – дачный туалет должен быть расположен на максимальном расстоянии от него (не ближе 8 метров).
• Если будет обустраиваться выгребная яма фильтрующего типа (часть ее содержимого уходит в землю), нужно определить уровень залегания грунтовых вод и не допустить их загрязнение.
• Если на даче есть огород – поставьте дачный туалет недалеко от него. Такое месторасположение позволит надолго не отвлекаться от работы и не наносить грязь в двор или дом.

Важно! Если пренебречь безопасностью и содержимое туалета попадет в воду – это приведет к загрязнению водоемов и может закончиться острыми отравлениями людей.

 

Выбираем чертеж

Предполагается, что место для уборной на даче уже выбрано и остается определиться только с ее размерами и конструктивными особенностями.

Для начала нужно определиться с материалами, которые будут выбраны для строительства. Это может быть:

• Поликарбонат. Для сооружений такого типа нужно выбирать непрозрачный материал.
• Кирпич. Такой дачный туалет будет долговечный, но использование кирпича требует больших материальных вложений и обустройства прочного фундамента.
• Дерево. Самый экологичный, экономичный и популярный материал, применяемый для обустройства туалетов.

Так как использование первых 2 материалов менее популярно, приведем чертежи деревянных туалетов.

Некоторые чертежи туалетов: Чертеж – туалет «Шалаш»

 

  Чертеж – туалет «Изба»

 

  Чертежи туалета «Классической» формы

 

Этапы строительства туалета на даче

Для того, чтобы построить уборную своими руками, нужно четко следовать алгоритму проведения работы и правилам его сооружения.

Как сделать выгребную яму?

Как уже говорилось ранее, размеры и глубина ямы напрямую зависит от уровня залегания грунтовых вод. Если он позволяет, можно использовать яму фильтрующего типа – некоторая часть жидкости будет уходить в землю, что значительно продлит время службы туалета, без необходимости очистки ямы.

Но чтобы уберечь воду от загрязнений, можно использовать:

• Железные емкости.
• Пластиковые емкости.
• Бетонные кольца.
• Камень или кирпич, укрепленный арматурой и защищенный от проникновения и утечки влаги гидроизоляцией.

Самый долговечный и предпочтительный вариант – бетонные кольца, но сооружение такой выгребной ямы, невозможно осуществить своими руками.

«Стандартный» процесс сооружения ямы происходит так:

• Роется яма. Ее примерные размеры: 1х1х2.5 м.
• Дно заливается бетоном.
• Утепляются стены. Этот процесс может осуществляться с помощью сплошной кладки кирпичом или установки опалубки, после которого будет сделано полное бетонирование стен.

Важные моменты:

• Использование кирпича при обустройстве выгребной ямы обязательно должно сопровождаться гидроизоляцией. На него будут действовать агрессивные вещества и без защиты он за быстрое время начнет разрушаться.
• Перед тем как построить уборную своими руками, предусмотрите наличие выгребного люка. Его лучше размещать сзади туалета. Он позволит производить выкачивание жидкости, без необходимости заведения трубы внутрь туалета.
• Дно ямы должно иметь уклон в сторону выгребного люка. Это позволит более качественно проводить очистку ямы.

Чертеж выгребного люка

 

Как сделать кабинку?

Сооружение кабинки происходит следующим образом:

• Фундамент. Вне зависимости от используемого материала для сооружения, нужно сделать хоть небольшой фундамент ленточного типа (даже когда сортир деревянный). Нужно учитывать, что сам каркас должен быть смещен – установлен не прямо над ямой, а со сдвигом.
• После того, как бетон затвердел, проводится его гидроизоляция. Для таких целей может быть использован рубероид или обмазочные средства (битум и т. д.).
• Берется брус собирается рама для каркаса.
• Сам каркас будет иметь вид нескольких скрепленных между собой прямоугольников.
• Сразу нужно собрать и подиум для сиденья. Он должен быть размещен по всей ширине и прикреплен к боковым элементам каркаса – это позволит укрепить общую конструкцию.
• Когда деревянный каркас собран, его полностью обшивают вагонкой или досками.
• На верх каркаса набивается решетка из планочек, она покрывается рубероидом и сверху кладется шифер.
• На последнем этапе прикрепляют двери и обрабатывают материал различным пропитками.

Обратите внимание. При обшивке каркаса соединяйте элементы таким образом, чтобы шип нижнего заходил в верхний. Такой способ соединения позволит защитить стыки конструкции от проникновения влаги.

 

Как сделать вентиляцию и утепление?

Обеспечить вентиляцию – очень важный момент при сооружении уборной на даче. Если этого не сделать – неприятный запах и образующиеся в подобной среде газы, будут выходить в дачный туалет.

 

 

Для того чтобы соорудить вентиляцию, возьмите обычную трубу из пластика и заведите в яму (будет достаточно 15-20 см). Верхний конец нужно вывести примерно в 50-80 см над крышей и защитить его от проникновения осадков с помощью небольшого навеса, который легко делается своими руками из листа жести. Трубу можно пускать как возле внутренних, так и возле внешних стен сортира. Чертеж размещения основных элементов уборной

 

Что касается утепления туалета, то при его осуществлении нужно:

• Выбрать способ монтажа. Рекомендуется выбрать внутренний. Это позволяет сэкономить на материалах и выполнить работу своими руками даже человеку, делающему это впервые.
• Выбрать тип материала. Оптимальный вариант в плане цена-качество – минвата. Достаточно выбрать материал шириной до 70 мм. Для сооружения небольших размеров этого будет вполне достаточно.
• Утеплить дачный туалет. Это сделать с помощью утеплителя и голых рук нереально. Попутно нужно купить пленку для гидроизоляции, рейки, крепления, гипсокартонные листы и средство для шпатлевки (с его помощью нужно обработать стыки).

Последовательность утепления:

• Работа начинается с монтажа реек на стены с интервалом в 0.5 м.
• Теперь нужно прикрепить к обрешетке утеплитель с помощью саморезов и покрыть его пленкой.
• Следующий этап – подготовка поверхности к монтажу гипсокартона. Для этого монтируются профили из металла на утепленный деревянный слой, поверх пленки.
• На профили крепится гипсокартон и его стыки закрываются шпатлевкой. Далее стены и потолок можно отделать любым выбранным материалом.

Перед утеплением стен проведите проводку, если есть необходимость в ней и ее скрытии под отделочными материалами. Также продумайте освещение. Альтернативным освещением могут послужить светодиодные лампы или варианты, заряжающиеся от солнечного света.

Как сделать стульчак для туалета?

Перед тем, как делать стульчак, нужно определиться с его задачами:

• Гигиеничность. Его поверхность должна легко поддаваться очистке и мойке. Для этого можно деревянные поверхности обрабатывать специальными пропитками или установить пластмассовые элементы.
• Удобство. Времяпровождение в таком сооружении не должно вызывать дискомфорта. Максимального удобства можно добиться, правильно подобрав высоту и форму «трона» (так частенько называют стульчак).
• Прочность. Нужно учитывать, что на каркас может воздействовать большая нагрузка. Он должен ее выдерживать. Для сооружения каркаса выберите брус более 5х5 см. Доски, используемые для обшивки стульчака, не должны быть тоньше 0.2 см.

Форма стульчака:

• Стандартный вариант – прямоугольный. Сооружается прямоугольная конструкция и соединяется с боковым и задним каркасом. Затем она обшивается и вырезается отверстие. Поверхность желательно обработать специальными средствами. Для повышения удобства можно сверху установить пластмассовый стульчак от унитаза.

Стандартный вариант стульчака

 

• Треугольный – направлен острым углом в сторону входа. Конструкцию вливается в каркас задней стенки. Такой вариант более удобен для некоторых людей при сидении.
• Турецкий. Возможно обустройства туалета и без использования стульчака. В полу просто проделывается отверстие. При такой конструкции об удобстве говорить не приходится, но экономия материалов и улучшенная гигиеничность налицо.
• Унитаз. Встречаются туалеты, когда вместо стульчака устанавливают обычный унитаз. В таком случае нужно рассчитать нагрузку на пол и предусмотреть его крепление.

Туалет на даче – простое сооружение, которое может построить каждый своими руками. При этом нужно правильно подобрать место его расположения и чертеж, работа по которому выполняется без отклонений.

Дачный туалет своими руками — фото, чертежи: обзор самых популярных конструкций и советы по строительству

Отхожее место является первым объектом, который возводится на участке его владельцами. Легким строением можно без вреда для здоровья пользоваться на протяжении всего теплого периода года. Чтобы построить комфортный и красивый дачный туалет своими руками, фото, чертежи и правила расположения строения рекомендуется внимательно изучить и тщательно проанализировать все возможные варианты.

Какой туалет построить: виды и особенности

Существует большое количество проектов строений для отправления естественных потребностей. Различаются домики по размерам, формам, уровням комфорта и функциональности. Следует помнить о том, что садовые туалеты при грамотном подходе к их оформлению могут стать отличным украшением участка и предметом гордости их создателей.

Уличные санитарные постройки подразделяются на такие категории:

1. По типу сбора нечистот. Продукты жизнедеятельности собираются в герметичный контейнер или в выгребную яму.
2. По размеру. Строения бывают компактные, средние и большие.
3. По уровню изоляции. Уличный туалет может быть отделан утеплителем или иметь только тонкие стены, пропускающие холод и звуки.
4. По дизайну. Строения могут быть оформлены в художественном стиле или в виде неприглядного маленького сарая.

Если позволяют финансовые возможности, можно приобрести готовую конструкцию и поставить ее в нужном месте. Но, работа собственными руками позволит не только хорошо сэкономить, но и интересно провести время. Чтобы не ошибиться в выборе, следует разобраться, какие виды туалетов функционируют сегодня на дачных участках.

Скворечник

Строения данного типа являются самыми простыми в проектировании и строительстве. Представляют собой короб с односкатной крышей. Деревянный каркас обшивается досками, плитами и прочими подсобными материалами. В большинстве случаев скворечники возводятся в качестве временного санузла или для эксплуатации только в теплое время года. Простота конструкции компенсируется небольшими затратами и потраченным на строительство временем. Наличие гладкой крыши дает возможность монтажа напорного бака, если вместо стульчака внутри установлен фабричный унитаз.

Для защиты от ветра и сырости туалетные домики могут обшиваться плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такой дизайн не добавляет уличному объекту привлекательности.

Избушка

Данный проект является одним из самых сложных в планировании и воплощении в жизнь. Красивые домики изготавливаются со скошенными стенами и замысловатыми по форме крышами. В дверку и стенки врезаются декоративные окошки с затененными стеклами или их имитация. Вентиляционный короб отделывается под печную трубу. Дачный туалет «Теремок» утепляется изнутри для соответствия содержания презентабельному внешнему виду.

По возможности объект электрифицируется. В нем устанавливается осветительные приборы, обогреватель и принудительная вентиляция. Отверстие в стульчаке закрывается герметичной крышкой, что позволяет избежать появления нежелательных запахов.

Шалаш

Деревянный туалет проекта «Шалаш» представляет собой несложную в изготовлении конструкцию. Стены и крыша объединены в общие боковые скаты. Для строительства кровли используется шифер, доски или ОСБ плиты. Строение отлично и экзотично смотрится на фоне любого ландшафта. Достоинством такого сооружение является простота сборки, небольшой расход строительных материалов и устойчивость к ветровым нагрузкам. На острой и крутой кровле не задерживается снег и ливневая вода, благодаря чему постройке не страшны экстремальные погодные условия.

Недостатком такого проекта являются размеры дачного туалета. Скошенные кверху стенки ограничивают внутреннее пространство строения. Высокому человеку придется нагибаться, чтобы не удариться головой. Выходом из ситуации является увеличение габаритов сооружения, что потребует дополнительных расходов.

Домик

Строения типа «Домик» не имеют жестких рамок в направлениях дизайна, архитектуры и размера. Особенностью строений данного типа является их внешняя схожесть с жилыми домами. Их внутреннее убранство и функциональность соответствуют внешнему виду. Так кирпичный туалет может быть оснащен скатной крышей, инсталляцией, обогревателем и небольшими окнами с жалюзи и ставнями. Некоторые проекты предполагают собственное водоснабжение и отвод стоков.

Одним из направлений проекта является обустройство совмещенного санузла, в котором расположен теплый туалет и душевая комната. Такой вариант способствует сокращению расходов на строительство канализации. Стоки из обеих комнат сливаются в общий септик.

Пудр-клозет

Часто строение с выгребной ямой используется крайне редко, в тех случаях, когда производится ремонт или очистка автономного септика. Туалет на улице служит резервным местом для комфортного отправления естественных надобностей, когда нет возможности сделать это в доме. Исходя из этого, для сбора нечистот используется емкость съемного типа. Это может быть ведро, бочка или пластиковый бак с ручками. Объем резервуара подбирается исходя из количества жильцов.

После каждого посещения летнего клозета поверхность емкости засыпается золой, опилками или торфом. Эти материалы предотвращают выделение запахов, образуя на поверхности нечистот плотную корку. После заполнения резервуар извлекается, содержимое вываливается в компостную яму, где через год становится отличным удобрением.

Люфт-клозет

Данный проект туалета предусматривает использование герметичного стационарного или съемного бака для сбора фекалий. Такое решение принимается в тех случаях, когда клозет возводится рядом с домом, огородом или водозаборной скважиной. Также, причиной выбора герметичного сборника является высокий уровень грунтовых вод на участке.

После заполнения емкости ее содержимое откачивается ассенизационной машиной или вычерпывается вручную с последующей эвакуацией в яму, выкопанную в дальнем углу участка. После этого яма заполняется до верха ботвой, травой или соломой, накрывается щитами и засыпается землей.

Как построить дачный туалет своими руками?

Строительство туалета начинается с составления грамотного и подробного плана. Исходными данными является размер сооружения. Для того чтобы внутри клозета можно было свободно выполнять гигиенические процедуры, достаточно ширины 120-150 см, глубины 150-180 см и высоты 220-250 см. Увеличивать габариты целесообразно в тех случаях, когда объектом будут пользоваться люди с крупной комплекцией.

При проектировании нужно учитывать такие нюансы:

• строение нужно выдвигать на 40-60 см перед выгребной ямой, чтобы обеспечить к ней свободный доступ для очистки или извлечения емкости;
• объект необходимо закреплять на фундаменте, чтобы он не ушел в землю или его не повалило ветром;
• внутри или снаружи домика необходима гидроизоляция для предотвращения распространения запахов по участку.

Что понадобится для постройки дачного туалета: материалы и инструменты в зависимости от выбранной конструкции

Для строительства деревянного домика потребуется:

• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• молоток;
• дрель;
• гвозди;
• шурупы;
• стальные уголки;
• брус;
• доски, фанеру или ДСП.

Чтобы сделать туалет из профнастила, необходимо иметь:

• рулетку;
• болгарку;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• профильные трубы;
• кровельные саморезы;
• маркер;
• угольник.

Для постройки кирпичного сооружения потребуется:

• рулетка;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• мастерок;
• отвес;
• арматура; песок;
• цемент;
• щебень.

Списки могут быть расширены, если предполагается электрификация, декорирование или утепление строения.

Выбор места для размещения туалета и рытье выгребной ямы

При выборе места для обустройства уличного клозета необходимо учитывать расположение на участке других сооружений. Для проведения расчетов составляется масштабная схема.

Установлены такие безопасные расстояния от уборной до других объектов:

• до источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• до домов, погребов – 12 м;
• до бани или летней кухни или – 8 м;
• до деревьев – 4 м;
• до кустарников – 1 м;
• до заборов – более 1 м.

Яма выкапывается вручную или экскаватором. Оптимальная глубина – 200 см. Ширина и длина варьируется в пределах 100-120 см.

Возведение домика: сборка и обшивка каркаса, крыша

Красивый дачный туалет на участке возводится в такой последовательности:

1. Разметка, снятие верхнего слоя грунта.
2. Выкапывание выгребной ямы.
3. Обустройство фундамента или установка опор из бруса.
4. Сборка каркаса.
5. Обшивка каркаса.
6. Установка дверей, монтаж вентиляции, освещения и элементов декора.

Двери, вентиляция и освещение

Вентиляция делается из пластиковой трубы, один конец которой заводится в пространство ямы, а второй поднимается над крышей на высоту от 50 см.

Освещение используется автономное или работающее от аккумулятора.

Для уличного клозета используется глухая одностворчатая дверь с 2-3 внешними или внутренними петлями. Створка закрывается крючком или шпингалетом.

Как построить дачный туалет своими руками и что для этого нужно

Не всегда на участке за городом есть все коммуникации, без которых человек не может представить свою жизнь. Когда отсутствует канализация, стоит подумать, как быстро и с минимальными затратами возвести туалет для дачи своими руками.

Но если все тщательно не просчитать и не продумать, его эксплуатация может стать весьма хлопотным занятием.

Содержание:

1. Виды дачных клозетов
2. Выгребная яма — немного об обустройстве
3. Яма выгребная с дренажем
4. Правильно делаем каркас
5. Схема и чертежи
6. Главное фундамент и опора
7. Делаем коробку
8. Как правильно сделать отделку

Разновидности дачных туалетов

Дача – это не только огороды с многочисленными посадками. Она может использоваться для активного отдыха и даже для сезонного проживания. Независимо от предназначения участка, санитарная зона на нем является необходимостью, но возвести простой дачный туалет собственными руками способен каждый.

Конструкционно встречаемые модели можно разделить на несколько условных категорий:

• Биотуалеты
• Люфт-клозеты
• Пудр-клозеты
• Кабина с открытой выгребной ямой

В наши дни весьма востребованными становятся биологические туалеты, представляющие собой кабинку с емкостью. Внутрь последней добавляется специальное средство, которое устраняет запахи и превращает отходы в компост. Преимущество кабинки в том, что ничего не нужно возводить самому. Она производится из высокопрочного пластика и свободно продается в магазинах.

Люфт-клозет представляет собой модель дачного деревянного туалета своими руками, у которого яма для выгреба герметизирована. Чтобы удалить из нее отходы, потребуется ассенизаторская машина. Обустройство такой конструкции ведется около наружной стены дома и соединяется с ямой снаружи трубой.

Смотрим видео, различные виды клозетов:

Как построить дачный туалет своими руками?

Строительство туалета начинается с составления грамотного и подробного плана. Исходными данными является размер сооружения. Для того чтобы внутри клозета можно было свободно выполнять гигиенические процедуры, достаточно ширины 120-150 см, глубины 150-180 см и высоты 220-250 см. Увеличивать габариты целесообразно в тех случаях, когда объектом будут пользоваться люди с крупной комплекцией.

При проектировании нужно учитывать такие нюансы:

• строение нужно выдвигать на 40-60 см перед выгребной ямой, чтобы обеспечить к ней свободный доступ для очистки или извлечения емкости;
• объект необходимо закреплять на фундаменте, чтобы он не ушел в землю или его не повалило ветром;
• внутри или снаружи домика необходима гидроизоляция для предотвращения распространения запахов по участку.

Что понадобится для постройки дачного туалета: материалы и инструменты в зависимости от выбранной конструкции

Для строительства деревянного домика потребуется:

• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• молоток;
• дрель;
• гвозди;
• шурупы;
• стальные уголки;
• брус;
• доски, фанеру или ДСП.

Чтобы сделать туалет из профнастила, необходимо иметь:

• рулетку;
• болгарку;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• профильные трубы;
• кровельные саморезы;
• маркер;
• угольник.

Для постройки кирпичного сооружения потребуется:

• рулетка;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• мастерок;
• отвес;
• арматура; песок;
• цемент;
• щебень.

Списки могут быть расширены, если предполагается электрификация, декорирование или утепление строения.

Выбор места для размещения туалета и рытье выгребной ямы

При выборе места для обустройства уличного клозета необходимо учитывать расположение на участке других сооружений. Для проведения расчетов составляется масштабная схема.

Установлены такие безопасные расстояния от уборной до других объектов:

• до источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• до домов, погребов – 12 м;
• до бани или летней кухни или – 8 м;
• до деревьев – 4 м;
• до кустарников – 1 м;
• до заборов – более 1 м.

Яма выкапывается вручную или экскаватором. Оптимальная глубина – 200 см. Ширина и длина варьируется в пределах 100-120 см.

Возведение домика: сборка и обшивка каркаса, крыша

Красивый дачный туалет на участке возводится в такой последовательности:

1. Разметка, снятие верхнего слоя грунта.
2. Выкапывание выгребной ямы.
3. Обустройство фундамента или установка опор из бруса.
4. Сборка каркаса.
5. Обшивка каркаса.
6. Установка дверей, монтаж вентиляции, освещения и элементов декора.

Двери, вентиляция и освещение

Вентиляция делается из пластиковой трубы, один конец которой заводится в пространство ямы, а второй поднимается над крышей на высоту от 50 см.

Освещение используется автономное или работающее от аккумулятора.

Для уличного клозета используется глухая одностворчатая дверь с 2-3 внешними или внутренними петлями. Створка закрывается крючком или шпингалетом.

Как построить дачный туалет своими руками и что для этого нужно

Не всегда на участке за городом есть все коммуникации, без которых человек не может представить свою жизнь. Когда отсутствует канализация, стоит подумать, как быстро и с минимальными затратами возвести туалет для дачи своими руками.

Но если все тщательно не просчитать и не продумать, его эксплуатация может стать весьма хлопотным занятием.

Содержание:

1. Виды дачных клозетов
2. Выгребная яма — немного об обустройстве
3. Яма выгребная с дренажем
4. Правильно делаем каркас
5. Схема и чертежи
6. Главное фундамент и опора
7. Делаем коробку
8. Как правильно сделать отделку

Разновидности дачных туалетов

Дача – это не только огороды с многочисленными посадками. Она может использоваться для активного отдыха и даже для сезонного проживания. Независимо от предназначения участка, санитарная зона на нем является необходимостью, но возвести простой дачный туалет собственными руками способен каждый.

Конструкционно встречаемые модели можно разделить на несколько условных категорий:

• Биотуалеты
• Люфт-клозеты
• Пудр-клозеты
• Кабина с открытой выгребной ямой

В наши дни весьма востребованными становятся биологические туалеты, представляющие собой кабинку с емкостью. Внутрь последней добавляется специальное средство, которое устраняет запахи и превращает отходы в компост. Преимущество кабинки в том, что ничего не нужно возводить самому. Она производится из высокопрочного пластика и свободно продается в магазинах.

Люфт-клозет представляет собой модель дачного деревянного туалета своими руками, у которого яма для выгреба герметизирована. Чтобы удалить из нее отходы, потребуется ассенизаторская машина. Обустройство такой конструкции ведется около наружной стены дома и соединяется с ямой снаружи трубой.

Смотрим видео, различные виды клозетов:

Пудр-клозет – модель дачного туалета своими руками, возводимая на сланцевых или известковых породах, на участках с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Роль выгребной ямы выполняет любая установленная под стульчак емкость. Чтобы нейтрализовать неприятные запахи нечистот, внутрь добавляют специальные средства или торф после посещения. Полученный компост применяется как удобрение.

Классическим считается туалет на даче с выгребной ямой, глубина которой может достигать 1.5-2 м. Ее объема хватает на продолжительное время, а после заполнения можно удалить отходы и продолжать использование.

Немного о выгребных ямах

Многочисленные проекты дачного туалета своими руками содержат в себе яму для выгреба. Но чтоб она не доставляла хлопот (неприятные запахи, загрязнение вод), необходимо учесть правила ее обустройства.

смотрим видео, немного о выгребных ямах:

Располагается яма так, чтоб влияние на другие объекты было максимально исключено. От них возведенный своими руками туалет на даче будет отдален на следующие минимальные расстояния:

• Жилой дом – 15 м
• Колодец с водой – 25 м
• Границы двора – 1.5 м

Необходимо узнать, на какой глубине пролегает вода в грунте. Если искомое значение менее 3 м, стоит подумать о других вариантах возведения туалета на даче своими руками, например, пудр-клозета. Трудоемкой и не всегда выполнимой окажется работа на известковых и сланцевых породах.

Вопрос, который необходимо задать в первую очередь – тип выгребной ямы:

1. Поглощающая
2. Водонепроницаемая

Первый тип наиболее распространен. Только его стенки надежно защищены строительными конструкциями (бетонные кольца, кирпичная кладка и т. д.), что лучше противостоять сезонным нагрузкам со стороны грунта. Во втором случае также бетонируется дно.

Необходимо определить оптимальный объем ямы, и лишь потом продолжать проектировать туалет своими руками. Значение будет зависеть от частоты эксплуатации санитарной зоны. Слишком маленькую яму придется очень часто откачивать, вызывая коммунальников. Если возвести большую по объему яму, отходы в ней будут застаиваться.

Выгребная яма с дренажной системой

Выгребная яма с дренажем

Начинать возводить дачный туалет следует с обустройства выгребной ямы. Как упоминалось ранее, предпочтение отдают варианту с дренажной системой.

Самый простой дренаж можно сделать, не заливая дно бетоном, а засыпав сыпучими материалами. В этом случае большая часть жидких отходов будет впитываться в землю, а твердые удалятся ассенизирующей машиной.

Выбрав выгребную яму с дренажной системой под туалет на даче своими руками, необходимо в строгом порядке вышеназванных придерживаться расстояний от других объектов. Иначе отходы могут попасть в колодец, по всему двору появится неприятный запах.

Смотрим видео, устройство ямы с дренажем:

Сделать качественную дренажную яму под возведенный своими руками дачный вариант туалета очень просто:

• Выкопать котлован требуемого объема, который будет размещаться под кабинкой
• Стенки рекомендуется укрепить кирпичной кладкой или бетоном, чтоб не допустить разрушения в дальнейшем
• Снаружи стенок наносится гидроизоляция, чтобы защитить их от влаги
• Обустраивается дно
• Устанавливается крышка с двумя отверстиями: под стульчаком и для откачки отходов из выгребной ямы

Для водонепроницаемого септика дно под туалеты на даче своими руками принято заливать бетоном. В ямах с дренажом оно делается трехслойным:

1. Плотно утрамбованная песчаная подушка
2. Плотно утрамбованный слой щебня
3. Геотекстильное покрытие, склеенное термическим способом

Следует подумать о том, каким образом будет производиться очистка выгребной ямы. Самый простой из вариантов – предусмотреть закрывающий люк позади туалета.

Возводим коробку для туалета

Когда выгребная яма будет полностью готова, наступает пора возводить каркас для дачного туалета своими руками. Проведение работ условно можно поделить на несколько этапов:

• Составление чертежа, схемы
• Возведение опор под фундамент
• Возведение устойчивого каркаса
• Отделочные работы

Чертеж или схема

Приступать к работе, рекомендуется имея под руками чертеж, в котором прописан каждый размер дачного туалета своими руками и показаны основные особенности кабинки. Ее габариты, как правило, делаются равными:

• По высоте – 2.2 м
• По ширине – 1.5 м
• По длине – 1-1.5 м

Исходя из собственных предпочтений, рисуя чертеж дачного туалета своими руками можно увеличить ил уменьшить числа.

Возведение опоры – фундамента

Безусловно, строить туалет своими руками на основательном тяжелом фундаменте нет необходимости, так как деревянный каркас, обшитый любым из выбранных материалов, не будет оказывать весомого давления. Наилучшей опорой будет служить лента, выложенная из кирпичей или блоков по периметру.

Смотрим видео, постройка клозета:

Для экономии средств и времени можно по углам расположить сваи из бревен, бруса или асбестовых труб, и на них своими руками построить дачный вариант туалета. Последний из вариантов будет служить гораздо дольше:

• Намечаются углы будущей туалетной кабинки
• Для работы нужно обзавестись асбестовыми трубами диаметром около 15 см
• Трубы снаружи необходимо обмазать мастикой, чтобы не просачивалась вода
• Глубина залегания делается равной 0.5-0.7 м, однако на слабых грунтах ее можно увеличить
• На дно трубы до 1/3 высоты заливают раствор, трамбуют
• После застывания бетона внутрь загоняется деревянный брус, а образованные щели вновь заполняются раствором

Сооружение каркаса

Предпочтительнее всего своими руками сделать туалет на основе деревянного каркаса, пропитанного антисептическими составами. Оптимальное сечение бруса – 60х60 мм. Все те, кто желают возвести более надежный и основательный каркас, могут сварить его из стальных уголков.

Прочный и устойчивый туалет своими руками состоит из следующих элементов:

1. Четырех вертикальный несущих опор
2. Сверху делается обвязка, которая послужит основанием для крыши
3. Еще одну обвязку обустраивают на уровне стульчака, примерно 40-45 см от низа
4. Для увеличения жесткости конструкции вертикальные упоры рекомендуется соединить диагональными брусьями
5. Спереди обустраивается дверной проем высотой 1.8-2 м

Отделка каркаса

Настает завершающий этап строительства – отделка сооруженного каркаса. Выбирать можно любой из имеющихся на рынке материалов (профилированный настил, шифер и т. д.), но классикой считается доска шириной до 30 см. Для плотного совмещения планок между собой рекомендуется сделать пазы.

Также схема дачного туалета своими руками предполагает наличие двери со щеколдой и окошка над ней, через которое внутрь будут поступать световые лучи. Крыша обшивается материалом, который применялся для стенок. Если она делается деревянной, доски пропитываются антисептиком и покрываются рубероидом, чтобы внутрь не протекала вода во время осадков.

Следует обязательно предусмотреть вентиляционную трубу, которая через крышу будет выводиться наружу. Она предназначена для удаления неприятных запахов.

Внутри кабинку каждый обустраивает самостоятельно, установив все необходимое (различные держатели, умывальник, емкость с торфом и т. д.). Можно проявить фантазию и украсить конструкцию снаружи.

Подводим итоги

Имея желание и время, можно с легкостью возвести небольшой туалет на даче своими руками, который должен прослужить не один год. В дальнейшем санитарную зону можно будет дополнить душевой или достроить полноценных хозяйственный блок.

Для тех, кому изготовить дачный клозет своими руками показалось рутинным занятием, предлагаются уже готовые на рынке модели кабин, стоимость которых начинается от скромных 7 тысяч и достигает пары десятков. Дополнительно потребуется заказать строительство выгребной ямы (от 100 долларов).

Дачный туалет сделать самому своими руками: пошаговая инструкция

Одним из важных этапов при строительстве дачного туалета является выбор места. Оно регламентируется действующими нормативными документами. От источников воды, например, скважин и колодцев дачный туалет необходимо удалить на 25 м. Лучше начинать строительство в низине.

Многое будет зависеть от залегания подземных вод. Чем их уровень ниже, тем меньше придется делать выгребную яму. Она может оказаться неподходящим вариантом, если грунтовые воды находятся слишком высоко. Необходимо понаблюдать за тем, как дуют преобладающие ветры. Этот фактор нужно учитывать, чтобы специфические запахи не доставляли проблем ни вам, ни вашим соседям.

Подготовительный этап

Прежде чем начинать строительство, нужно подготовить чертеж дачного туалета. Своими руками в этом случае вы сможете осуществить работы, не прибегая к посторонней помощи. На этом этапе вам нужно будет определиться с размерами постройки, ее шириной и высотой. Последний параметр может быть равен 2,2 м. Что касается ширины и глубины, то они равны 1 x 1,4 м соответственно. Форма тоже важна, но ее каждый выбирает самостоятельно. Наиболее распространенными вариантами являются туалеты в виде шалаша, домиков и теремков.

Вы с легкостью можете возвести дачный туалет своими руками. Пошаговое руководство вам в этом поможет, нужно просто основательно разобраться с каждым этапом. К примеру, на подготовительном этапе нужно озаботиться поиском информации, инструкции, составлением схем и чертежей, подбором материалов и инструментов. Среди последних нужно выделить:

• лопату;
• лом;
• бочку;
• ручной бур.

Лопата должна иметь короткую ручку. Взамен лома вы можете использовать перфоратор, что особенно верно, если на участке тяжелый грунт. За неимением бочки вы можете воспользоваться емкостью, ее объем должен заставить 200 л. Она будет нужна для выгребной ямы.

Если перед вами встал вопрос о том, как построить дачный туалет своими руками недорого, вы можете рассмотреть альтернативное решение — колодезное метровое кольцо. Для рытья ямы в это случае лучше использовать лопату с коротким черенком, ведь в стесненных условиях вам непросто будет развернуться с длинным инструментом. Если на территории жесткая земля по типу тяжелой глины, известняка или галечника, то следует использовать кирку, лом или перфоратор. Для работы с электрическим инструментом вам понадобится подключение к источнику питания.

Вы можете приобрести и готовый туалет из числа тех, что предлагаются современными магазинами, но интереснее работать своими руками. Составляя проект, вы должны предусмотреть наличие слоя теплоизоляции и системы вентиляции. Строительство можно вести из подручных материалов или приобрести современные сэндвич-панели.

Создание септика

Дачный туалет-септик своими руками вы сможете создать на основе выгребной ямы. Ее размеры, а точнее, глубина, будут зависеть от наличия подземных вод и уровня их залегания. Диаметр можно определить произвольно, ведь особых рекомендаций на этот счет не существует. Начинать манипуляции необходимо при хорошей погоде, когда нет осадков.

Рекомендуется достичь песка, чтобы жидкие фракции смогли легко просачиваться. Котлован хорошо очищается, его стенки и дно выравниваются и уплотняются. Затем устанавливается бочка, в ее основе может быть любой металл или пластик. Но последний вариант готов прослужить не слишком долго.

Если вы решили возвести дачный туалет своими руками, инструкция пошагово позволит вам с этим разобраться. Технология может предусматривать использование бетонных колец, этот вариант более предпочтителен. Но без подъемного крана будет не обойтись. Накопитель можно сформировать из кирпича или камня, которые укрепляются армированной сеткой или арматурой с последующим устройством гидроизоляции. Поверхность после этого покрывается штукатуркой.

Создание фундамента для деревянного туалета

Построить дачный туалет своими руками (чертежи представлены далее в статье) можно, начав с разметки. Далее предстоит заняться земляными работами. Они предполагают бурение лунок, где будут располагаться опоры. Если туалет вы планируете эксплуатировать весь год, то фундамент нужно углубить ниже линии промерзания грунта. В основу обычно ложится прямоугольник.

Дачные деревянные туалеты своими руками создаются домашними мастерами чаще всего. В основе будет лежать каркас, который состоит из бруса. Его раскраивают по размерам. Внешней обшивки для усиления может оказаться недостаточно, поэтому каркас укрепляется косынками и раскосами.

Для создания стульчика на высоте 0,5 м необходимо установить поперечные брусья внутри будущего туалета. Они станут основанием. Так как туалет имеет небольшие размеры, крышу можно формировать без использования лаг. Для кровли применяются любые материалы без ограничений. Если хотите, чтобы конструкция гармонировала с домом, лучше использовать при ее создании те материалы, которые применялись при строительстве основного здания. Если вы решили приобрести или использовать остатки черепичного покрытия, то для него потребуется укрепление кровельного каркаса.

Воспользовавшись чертежами деревянных дачных туалетов, своими руками вы сможете справиться с поставленной задачей довольно просто. На следующем этапе можно приступать к устройству пола и обшивке стен. Для облицовки снаружи и внутри можно использовать вагонку. Следующим шагом станет установка двери и настил полов. В качестве последних выступают доски, которые в последующем окрашиваются. На бетонное основание вы можете уложить и керамическую плитку.

Работа над вентиляцией

На задней стенке сооружений обычно устанавливается вентиляционная труба, которая выводится выше уровня крыши. Если туалет планируется использовать круглый год, то следует оборудовать маленький пятачок для обогрева.

Создание люфт-клозета

Прежде чем приступать к строительству туалета для дачи своими руками, пошаговую инструкцию следует изучить. В ее основе может быть создание люфт-клозета. Эта система — переходное звено между ямой и гигиеническим септиком. В основе — герметичная яма. Чистить такой выгреб можно ассенизаторской техникой. Эту возможность необходимо предусмотреть заранее.

Конструкция работает по простому принципу. Туалет следует располагать рядом с домиком, унитаз при этом располагается внутри, а выгреб — за пределами.

Итак, как сделать дачный туалет своими руками? Сначала нужно выкопать яму, углубившись на 100 см или больше. Ее стенки и дно заливаются бетонным раствором. Как только смесь застынет, поверхность следует обработать гидроизоляционной мастикой.

Слой гидроизоляции устанавливается и по периметру ямы. Лучше использовать для этого глину. Достаточно слоя толщиной 50 см. Сверху выгреба располагается люк. Он закрывается крышками из чугуна и древесины. Между ними прокладывается слой теплоизоляции, в качестве которой довольно часто используется минеральная вата. На следующем этапе через стену дома необходимо проложить канализационную трубу. По ней отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет в данном случае тоже требует устройства принудительной системы вентиляции. Для решения этой задачи можно приобрести специальный вентилятор или создать естественную вентиляцию. Ее действие будет основано на разности температур.

На заключительном этапе устанавливается унитаз, которые соединяют с выгребной ямой. После этого можно считать, что туалет готов к использованию. От традиционной городской такая система отличается лишь тем, что стоки будут уходить в оборудованный выгреб, а не в канализацию.

Создание пудр-клозета

Такие туалеты не предусматривают обустройства выгреба. Взамен используются емкости, которые располагаются под стульчиком. При наполнении до определенного уровня бак достается и очищается. В помещении следует установить емкость с:

• торфом;
• сеном;
• опилками.

После каждого посещения туалета эти материалы засыпаются в унитаз, что позволяет снизить интенсивность неприятных запахов. Такой дачный туалет своими руками создать проще простого. Подобные клозеты удобны в эксплуатации, а для полноценного использования уборной необходимо организовать качественную вентиляцию.

При интенсивном использовании каждые 2-3 года туалет можно будет перестраивать, устанавливая чистую емкость на новом месте. Старый выгреб при этом засыпается землей. Четвертый раз вы сможете «переехать» уже на самое первое место, отходы за это время полностью перегниют.

Рекомендации специалиста по строительству деревянного туалета

Древесина для создания туалетного домика является отличным материалом, она обладает множеством преимуществ, но есть у нее и один серьезный недостаток — в течение срока службы материал постепенно деформируется и меняет линейные размеры. Между досками со временем появляются щели. Для их маскировки следует использовать узкую рейку. Она набивается поверх щелей, что позволяет с легкостью решить проблему.

Стоит ли использовать выгребную яму с земляным дном

При желании своими руками дачный туалет-яму вы с легкостью сможете обустроить. Однако при этом следует учитывать некоторые нюансы. В основе будет лежать котлован с земляным дном, который выполняет функцию естественного фильтра. Этот вариант хоть и наиболее востребован, но подходит лишь для дач, владельцы которых посещают их не столь часто. Если туалет используется не очень интенсивно, то услугами ассенизаторов вы воспользуетесь еще не скоро.

Выгребная яма имеет один важный недостаток, который заключается в медленном поглощении жидкости грунтом. Если на даче будет постоянно проживать большая семья, которая производит значительный объем стоков и нечистот, туалет не будет справляться со своей основной задачей. Прежде чем обустроить туалет на дачном участке своими руками, вы должны ознакомиться с санитарными нормами и правилами. В них упомянуто, что описываемый тип ямы, обустраиваемый под туалетом, перерабатывает в течение суток естественным путем до одного кубометра нечистот.

Земляные ямы — это потенциальные загрязнители окружающей среды. Это особенно актуально в тех случаях, когда туда сбрасываются фекальные стоки. Сточные воды перерабатываются в котлованах за счет бактерий в грунте. Но когда объем нечистот больше рекомендованного объема, стоки в неизменном виде проникают в глубинные слои грунта. В этом случае природный биофильтр не выполняет свои функции. В результате загрязненная жидкость начинает смешиваться с подземными водяными пластами, что делает колодезную воду непригодной к употреблению. В итоге туалет на дачном участке становится источником потенциальной опасности для окружающей среды.

Для того чтобы исключить загрязнение источников воды, необходимо соблюдать правила, которые регламентируют размещение отстойников. В них есть требования о том, как правильно копать яму для туалета. От артезианского колодца выгребной котлован необходимо отдалить на 20 м, если работы ведутся на глинистых грунтах. Если речь идет о суглинках, то это расстояние увеличивается до 30 м.

При наличии на территории легких грунтов начинать строительство выгребной ямы нужно в 50 м от источников питьевой воды. Это касается песчаных и супесчаных почв. Характеристики грунта имеют влияние на то, с какой стороны будет происходить поглощение сточной жидкости. Так, высокоглинистые грунты требуют проведения откачки накопившихся стоков.

Проект душевой и санузла

Дачный туалет и душ своими руками достаточно легко обустроить. Но для начала подготавливается проект, чтобы конструкция была удобной и функциональной. Ее размеры и форма могут быть любыми. Но комфортным в эксплуатации станет домик со следующими параметрами: 2750 x 200 x 2520 мм. В таких помещениях обычно устанавливаются полки и прямоугольные лавки. Конструкцию можно установить на столбчатом фундаменте. Если сделать каждое помещение с шириной и длиной в 130 x 200 см соответственно, то внутри не будет тесно. Высота потолков может составить 2,5 м.

Выбор материалов

Прежде чем построить дачный туалет своими руками, вы должны будете выбрать материалы. Сооружение можно сделать каркасным, установив его на столбчатый фундамент. Крышу лучше сделать двускатной. Для каркасной постройки глубокое основание не потребуется, ведь здание будет иметь незначительный вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над поверхностью грунта. Это обезопасит нижнюю обвязку от грибка и сырости. Вода не будет задерживаться под основанием.

Холодный чердак можно обустроить благодаря двускатной крыше. Вода с ее поверхности будет стекать быстрее. При покупке досок и брусьев вы должны учитывать их влажность. Ее уровень не должен быть больше 22 %, что можно определить с помощью игольчатого влагомера. Вы можете осуществить строительство своими руками. Размеры дачного туалета можете позаимствовать из статьи или рассчитать их самостоятельно. Но для начала необходимо подготовить материалы:

• брусья;
• деревянные обрезные доски;
• кафель;
• пластиковые трубы;
• гравий;
• песок;
• фанерные листы;
• металлочерепицу;
• канализационный слив.

Нижнюю и верхнюю обвязки вы сможете изготовить из брусьев, длина которых составит 2 750 мм. Четыре бруса должны иметь длину 2000 м. Сечение этих материалов составит 100 x 100 мм. Для вертикальных опор подойдут брусья меньшего сечения — 50 x 100 мм. Их количество должно быть равно 24 штукам. Для обрешетки следует использовать доски 10 x 100 мм. Для настила пола в туалете отлично подходят доски 40 x 150 мм. Их понадобится около 20 штук.

В качестве чистового пола выступает ОСБ-листы. Если в душевой вы планируете уложить полы кафелем, то его квадратура должна быть равна 2 м². Вам понадобится бетонная смесь марки М-200 в объеме 1,5 кубометров. Для изготовления опалубки необходимо позаботиться о наличии фанерных листов. Деревянные элементы не должны иметь трещин, сучков и других повреждений. Черновым потолком выступят листы многослойной фанеры, ОСБ, ДВП или ДСП. Для того чтобы было удобно крепить брусья, следует использовать пластины и металлические уголки.

Подготовка инструментов

Если вы задумали выстроить дачный туалет своими руками, то следует позаботиться о наличии следующих инструментов:

• совковой и штыковой лопат;
• бетономешалки;
• большой емкости;
• шуруповерта;
• строительного уровня;
• измерительной рулетки;
• гвоздей;
• саморезов;
• карандаша;
• рубанков;
• шнура;
• угольника;
• молотка;
• топора;
• электросварочного аппарата;
• электролобзика или ножовки.

Пошаговая инструкция

Шаг №1. Когда все материалы будут приобретены, а инструменты подготовлены, можно начинать строительство. Для начала подбирается место. Затем возводится столбчатый фундамент. Перед этим делается разметка с помощью шнура и рулетки. Далее следует выкопать котлован для выгребной ямы, углубившись на 2 м и больше. Длина и ширина котлована может быть равна 150 x 100 см соответственно. Яма укрепляется, для этого ее стены выкладываются кирпичом. Склеивающим веществом выступит цементный раствор.

Шаг №2. Как только стены будут готовы, дно засыпается смесью гравия и песка, затем заливается бетоном. В результате получится бетонная емкость, которая не будет пропускать сквозь стены содержимое. Дачный туалет своими руками, как было упомянуто выше, устанавливается на столбчатое основание. Для этого следует выкопать 80-см лунки, диаметр которых составит 20 см. На дно засыпается 10 см песка, который хорошо уплотняется. Сверху насыпают 10-см слой гравия, который хорошо прессуется.

Шаг №3. Из фанерных листов или досок необходимо изготовить опалубку для столбов. Она будет возвышаться над поверхностью грунта на 30 см. В середину лунки необходимо вставить несколько прутьев арматуры для укрепления бетона. Металлический каркас соединяется с помощью проволоки. Далее нужно замесить бетон и залить его в опалубку. Если работы ведутся в жаркую погоду, то опалубка чем-нибудь накрывается, в противном случае бетон может растрескаться. Под душевой устанавливается сливная труба. Для нижней обвязки следует использовать брусья квадратного сечения со стороной 100 мм.

Шаг №4. Деревянные элементы соединяются между собой вполдерева. Между бетонными столбами и древесиной следует уложить рубероид. Каркас и бетонное основание соединяются между собой с помощью металлических шпилек с гайками. Каркас над выгребной ямой собирается из металлического швеллера. На следующем этапе можно переходить к возведению каркасных стен. Для этого используются брусья 50 x 100 мм, которые располагаются по углам. Вертикальность их положения следует проверить строительным уровнем. В качестве соединений используются пластины и металлические уголки, которые будут сопрягать нижнюю обвязку и вертикальные опоры.

Шаг №5. Над выгребной ямой следует расположить каркас. Как только он будет сформирован, можете переходить к возведению стен. В каркасе необходимо установить два столба, высота каждого из них составит 1960 мм. Они должны располагаться на месте дверей. Расстояние между элементами должно быть равно 770 мм. Как только все вертикальные опоры будут установлены, следует сделать верхнюю обвязку, используя брусья квадратного сечения со стороной 100 мм. Обвязка фиксируется на уголки и металлические пластины с помощью саморезов.

Шаг №6. Если перед вами встала задача о том, как построить дачный туалет своими руками, пошаговая инструкция поможет вам в этом. Она полностью описывает технологию. На следующем этапе на верхней обвязке нужно установить три вертикальных стойки. Сверху фиксируется коньковая доска. Из досок необходимо сделать стропила для двускатной крыши. Между элементами выдерживается расстояние в 65 см. Стропильные ноги должны иметь длину, которая больше на 20 см, чем края стен сооружения. Крепление элементов осуществляется саморезами.

Шаг №7. Выстраивая туалет на дачном участке, на следующем этапе из обрезной доски вы должны будете сделать обрешетку, между элементами которой выдерживается расстояние в 30 см. На коньковом элементе доска соединяется. Длина заготовок подбирается с тем учетом, чтобы они выступали за пределы на 20 см.

Шаг №8. Не обойтись на этом этапе и без ветровых досок. Крыша накрывается металлочерепицей, которая фиксируется саморезами к обрешетке. Слой пароизоляции здесь не предусмотрен, так как внутреннее пространство не будет отапливаться. Строительство дачного туалета своими руками предполагает еще и установку пола. Для этого нарезаются брусья из досок. Их фиксируют на нижней обвязке саморезами. От входа до постамента длина пола составит 100 см. Теперь можно нарезать 5 брусьев, длина каждого из которых составляет 40 см. С помощью саморезов и металлических уголков эти элементы прикручиваются к половой доске.

Когда дачный туалет своими руками по вышеописанной технологии возведен, можно переходить к устройству душа. Для этого используется бочка для воды. К ней присоединяется трубка с душевой лейкой. Для установки емкости понадобится плоская крыша. Так как в описываемом случае кровля двускатная, для монтажа понадобится сооружение подставки. Ее изготавливают из уголка, швеллера или металлической трубы. Элементы соединяются между собой электросваркой.

Чертежи с размерами дачного туалета своими руками вы можете подготовить самостоятельно, как и заняться работами. Так, подставка под емкость изготавливается из уголка со сторонами 50 мм. Толщина материала составляет 3 мм. Для укрепления конструкции через каждые 100 см необходимо приварить усилители, расположив их перпендикулярно. Длина каркаса составит 4 м.

В результате получится цельная подставка в виде треноги. Около стены душевой необходимо будет пробурить 3 ямы, углубившись в почву на метр. В них опускается тренога и заливается бетоном. В качестве бочки может выступить пластиковая 20-см емкость, ширина которой составляет 100 см. Из-за незначительной высоты вода в какой бочке будет нагреваться довольно быстро. Под ней следует сделать деревянный каркас. Его изготавливают из брусьев квадратного сечения со стороной 50 см. Концы соединяются и фиксируются саморезами.

На следующем этапе вы можете переходить к установке трубы для душа. Для этого лучше использовать 25-мм, изготовленные из пластика. В бочке следует просверлить аналогичные отверстия. С использованием резиновых уплотнителей и контргайки следует установить фитинг. К нему присоединяется труба, далее идет шаровый кран. Он необходим для перекрытия воды, если нужно будет осуществить строительные или ремонтные работы. В потолке следует просверлить отверстия и продеть в него трубу. Ее располагают в душевой, на этом этапе понадобятся тройники и фитинги. В трубке под потолком необходимо установить лейку с краном.

Работа над сиденьем

В работе отличным подспорьем станут схемы дачных туалетов. Своими руками с их помощью вы сможете осуществить работы, не прибегая к помощи специалистов. Технология обустройства внутреннего пространства туалета предусматривает установку сиденья. Для того чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить к середине постамента ведро и обвести его карандашом.

Электролобзиком вы сможете вырезать отверстие в размеченной области. Далее устанавливается ведро и фиксируется на саморезы. Если туалет планируется использовать зимой, то следует приобрести сиденье из пенопласта. В любую погоду оно будет оставаться теплым, что немаловажно для здоровья.

Схемы чертежи, фото и видео. Туалет на даче своими руками от а до я Как построить дачный туалет с умывальником

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче — туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой . Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса . При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится , укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок .

Помните о том , что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны .

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки — прямоугольные, а боковые — трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ .
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм , соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм . Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ .
8. Как видите, для постройки крыши , с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм . Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка . Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник» .

Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса , чертежи которого выполнены на отдельном листе.

Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери . На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы . Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька — согнутая полоса оцинкованной стали.

Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок . Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм . Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные , продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост . На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь .

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов . Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Наиболее долговечным считается кирпичный туалет , который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание , построить фундамент и соблюдать вертикальность стен . Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет , чертежи и размеры которого — не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций :

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

1. Установите фундамент . С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас . В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы , выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака . При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен .

1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
2. Обшейте каркас деревянными досками , профнастилом, шифером и т.д.
3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

1. При необходимости установите вентиляционную трубу , прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
2. Навесьте дверь . Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится — это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет — пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью — так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма — только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы . Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Следует помнить, планируя построить туалет для дачи своими руками — пошаговая инструкция будет особенной для каждого из вариантов, которых существует достаточно много. Конструкции могут работать по разным принципам, а материалы для строительства выбираются с учетом их стоимости, долговечности и эстетической привлекательности. Специалисты рекомендуют перед закупкой материалов и строительством туалета не только тщательно продумать выбранный вариант, но и сделать необходимые расчеты, найти оптимальное место для установки, нарисовать схему или чертеж.

Выбирая конструкцию для того, чтобы построить туалет на даче своими руками, ориентируются, в первую очередь, на комфорт использования постройки. Причем удобным должно быть не только посещение туалета, но и его обслуживание. Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с особенностями работы каждого из вариантов туалетов.

Туалеты с выгребными ямами

Самый простой вариант утилизации отходов – яма для туалета на даче своими руками. Над ней устанавливают домик, в обиходе часто называемый, в зависимости от внешнего вида, «скворечником» или «шалашом», степень комфорта которого зависит от возможностей мастера. Очищается яма при помощи ассенизаторской машины. Подобные конструкции – не самые совершенные , но из-за простоты устройства и экономичности они остаются популярными и востребованными, если речь идет о загородных участках, на которых владельцы появляются не часто. Туалеты с выгребными ямами подходят и для дач, на которых проживает небольшое количество человек.

На фото схема устройства туалета над выгребной ямой

Люфт-клозеты

Люфт-клозет представляет собой усовершенствованную конструкцию туалета с выгребной ямой, отличительной особенностью ее является полная герметичность накопителя. Люфт-клозет может устраиваться таким образом, чтобы унитаз находился в отапливаемом помещении (доме), а накопитель – за его пределами (как правило, у стены, прилегающей к туалету). Унитаз с накопителем соединяется наклонной или вертикальной трубой, по которой отходы самотеком поступают в резервуар. Очистка накопителя люфт-клозета из-за герметичности может осуществляться только при помощи ассенизаторов. Люфт-клозет более удобен и гигиеничен , чем обычный туалет на даче с выгребной ямой.

При обустройстве люфт-клозета унитаз находится в помещении, что является преимущество данного вида конструкции

Пудр-клозеты

Пудр-клозеты отлично подходят в тех случаях, когда на участке близко к поверхности находятся грунтовые воды . Такая особенность может стать причиной неприятностей при установке других конструкций, но никак не повлияет на работу пудр-клозета. Существенным преимуществом такого варианта дачного туалета является и возможность с минимальными затратами превращать отходы жизнедеятельности в экологичное органическое удобрение . Пудр-клозет получил свое название от принципа действия – отходы в накопителе присыпаются («припудриваются») сухим составом (торфом или торфяно-опилочной смесью). В результате предотвращается возникновение гнилостных процессов, минимизируется вероятность появления неприятных запахов. Отходы, пересыпанные торфом, по мере наполнения резервуара туалета выгружаются в компостную яму, где они превращаются в компост.

Пудр-клозеты могут быть стационарными с объемными накопителями или компактными переносными. Во втором случае малогабаритная конструкция может заноситься в дом в ночное время или во время дождя.

Биотуалеты

Ставшие популярными биотуалеты, представляющие из себя готовый компактный унитаз, действительно хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Их принцип действия может быть аналогичен работе торфяного пудр-клозета. Переработка и разложение отходов в таких торфяных биотуалетах происходит с помощью торфяной смеси.

В других моделях для переработки возможно . В состав сухих или жидких наполнителей входят культуры определенных видов бактерий.

В химических моделях активные вещества для разложения отходов представляют собой химические препараты. При выборе следует учитывать, что безопасные и эффективные наполнители стоят дороже остальных, а некоторые используемые неосведомленными дачниками вещества (хлорная известь, формальдегид и пр.) запрещены из-за токсичности.

Выбор места постройки туалета

Рассказывая, как сделать туалет на даче своими руками, специалисты обычно делают особый акцент на том, где лучше разместить сооружение. В этом отношении существуют абсолютные требования, которые необходимо выполнять в любом случае . Они определяют минимальные расстояния от туалета до жилых и хозяйственных построек, источников воды и других объектов:

• до дома, в котором есть погреб или подвал, а также до гаража или сарая с аналогичными подземными сооружениями — 12 метров,
• до источника питьевой воды – 25 метров,
• до сарая без погреба, гаража или сауны – 8 метров,
• до забора – 1 метр.

• Размещение постройки согласно розе ветров позволит установить конструкцию так, чтобы неприятный запах не доставлял неудобств хозяевам и не мешал соседям.
• Если участок отличается сложностью рельефа, для туалета рекомендуют выбрать ровное место, причем при наличии источника воды на даче, туалет располагают ниже его по уровню.
• При необходимости пользоваться услугами ассенизаторской машины для откачки туалета, нужно предусмотреть возможность ее подъезда к выгребной яме с учетом длины шланга оборудования.

Выбор материалов

Строительство туалета на даче своими руками возможно из различных материалов. Выбор определяется стоимостью и доступностью различных вариантов. Например, если уличный туалет устраивается как временное сооружение на время строительства полноценной канализационной системы, можно выбрать материалы подешевле. Если же дача посещается только летом и уличный туалет будет единственным вариантом, лучше предпочесть надежность и долговечность, даже если потребуются дополнительные расходы.

Деревянные модели

Деревянные уличные туалеты – это, наверное, наиболее распространенный вариант. Он сочетает экономичность и практичность, однако, следует учитывать, что дерево восприимчиво ко влажности. Для защиты материала можно использовать специальные пропитки. Значительно увеличить срок службы материала можно, прогрунтовав и покрасив доски . Любители натуральной фактуры дерева часто покрывают сооружения прозрачным влагонепроницаемым лаком.

Кирпичный туалет

Кирпичный туалет – это капитальное сооружение, которое будет стоять, не требуя ремонта, десятки лет. Стоимость материалов для такой конструкции выше, но если у вас осталось некоторое количество кирпичей после строительства дома или гаража, следует воспользоваться такой возможностью. Если вы планируете построить туалет из кирпича на даче своими руками, не забудьте о том, что массивная конструкция требует установки на фундамент. Специалисты рекомендуют для дачного туалета выбирать ленточный фундамент. Он требует меньшего количества земляных работ, позволяет снизить расход цемента для заливки, но обеспечивает надежность и безопасность конструкций практически на любых грунтах. Хотя для конструкций из более легких материалов возможно и использование столбчатого фундамента.

Использование профнастила

Дачный туалет из профнастила – это каркасная конструкция, обшитая листовым металлическим материалом. Профнастил имеет покрытие, защищающее его от влаги, поэтому может использоваться для построек на открытом воздухе без всякого риска. Каркас постройки — деревянный или металлический по выбору. Использование профнастила позволяет существенно сократить время строительства туалета.

Строительство туалета с выгребной ямой

Если вы строите такой туалет для дачи своими руками — пошаговая инструкция начинается с устройства накопителя.

• Рытье котлована . Его объем обычно рассчитывается, исходя из условий использования (количество людей, периодичность и длительность посещений дачного участка и пр.). Обычно котлована глубиной 2 метров бывает вполне достаточно. Сечение такой ямы – квадрат со сторонами в 1 метр или круг диаметром один метр. Эти параметры можно немного увеличить с учетом необходимости укрепления стен ямы.
• Выполнение дна . Самым простым способом может стать засыпка дна щебнем или гравием. Однако такой способ не исключает частичного проникновения отходов из туалета в почву. Если грунтовые воды расположены на участке близко к поверхности земли, дно лучше выполнить непроницаемым, например, залив его бетонным раствором.
• Укрепление стен . Укрепить стены выгребной ямы под туалет на даче своими руками можно кирпичной кладкой, бетонными кольцами или бетонным раствором, используя технологию заливного строительства (раствор постепенно, не более 50 см в высоту за раз, заливается в опалубку). Во всех случаях важно обеспечить герметичность конструкции (заполнить швы между кольцами, избегать пропусков при выполнении кирпичной кладки). Для защиты поверхностных вод на участке от попадания в них нечистот стены можно оштукатурить или покрыть гидроизоляционным слоем для большей надежности.

Важно: Если уровень грунтовых вод на вашем участке выше, чем 2,5 метра, то выгребная яма обязательно делается полностью герметичной, включая дно.

После этого над ямой воздвигают выбранную конструкции домика. Чаще всего в таких случаях устраивается деревянная конструкция.

Строительство деревянного домика пошагово

Вентиляция туалета

Несмотря на то, что правильное устройство дачного туалета своими руками позволяет минимизировать появление неприятного запаха, а многие модели исключают возникновение гнилостных процессов в массе отходов, туалет на даче, сделанный с выгребной ямой, или другая конструкция должны обеспечиваться вентиляцией.

Вентиляционная труба заводится в накопитель не менее, чем на 15 см. Для этих целей хорошо подходят легкие и прочные пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Для устойчивости их крепят с наружной стороны на стене строения при помощи металлических хомутов. Вентиляционная труба должна возвышаться над крышей примерно на 50 см. Защита вентиляционной трубы от дождя и мусора происходит при помощи установленного на конце трубы дефлектора.

Строительство люфт-клозета

Если вы решаете вопрос, как построить на даче туалет самому, люфт-клозет стоит рассматривать, как один из оптимальных вариантов. Он весьма прост в исполнении и не требует значительных расходов. В то же время такие конструкции более комфортны, чем обычные «скворечники» с ямами.

Прежде всего важно выбрать место для земляных работ. Яма для отходов в отличие от многих других конструкций выполняется непосредственно рядом с домом , поскольку унитаз, из которого будут поступать стоки, будет находиться внутри дома. Итак, требуется обозначить место для туалета внутри помещения и место для накопителя у прилегающей стены. Глубина ямы должна быть не менее, чем 1 метр, причем ее стены должны быть полностью гидроизолированы . Специалисты рекомендуют делать дно и стены резервуара из заливного бетона с последующим покрытием набравшей прочность конструкции гидроизоляционным слоем (например, битумом). Повысить надежность гидроизоляции можно с помощью глиняного замка (толщина прослойки – не менее 0,5 м).

Верхняя часть ямы туалета закрывается двойной крышкой – между слоями чугуна и дерева устанавливается слой теплоизолятора. Самотек отходов может обеспечиваться наклоном трубы, которая ведет из унитаза в накопитель (в этом случае на этапе строительства необходимо предусмотреть для нее входное отверстие, а после ввода герметизировать шов) или конструкцией самого резервуара (расширяющаяся яма с заходом под дом по направлению от туалета на улицу с наклонным полом). Для люфт-клозета необходима вентиляция. В холодное время года эффективность вытяжки может обеспечиваться разностью температур, а в летнее время лучше использовать вытяжной вентилятор.

Устройство пудр-клозета

Если вы строите такой дачный туалет своими руками пошагово, инструкция будет достаточно лаконичной. Простота устройства объясняется, в том числе, тем, что для пудр-клозета не требуется сооружения ямы. Для компактных конструкций земляные работы вообще не нужны, а для стационарных может потребоваться углубление в земле, в которое будет помещаться накопительная емкость (ведро или бак). Устройство пудр-клозета сводится к установке под стульчаком емкости для сбора нечистот и снабжении туалета ящиком с засыпкой (торфом, опилками и пр.) и совком. Засыпать отходы следует после каждого посещения уборной.

Видео

Как построить туалет на даче своими руками видео продемонстрирует наглядно. В ролике перечислены необходимые материалы с размерами, инструменты, а также приведена последовательность работ с комментариями.

Туалет на даче фото

Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи «Как сделать туалет на даче своими руками».

Один мой знакомый, осваивая дачный участок, узнав, что я в свою очередь осваиваю программу SketchUp, в которой можно строить трехмерные модели, попросил меня сделать ему чертеж «классического» дачного туалета. Вы же понимаете, что это обычно первое, что приходится строить на ещё не освоенном дачном участке.

Почему нет?
И я выдал ему чертеж дачного туалета со всеми размерами и полной деталировкой, а также показал 3D модель его будущего «домика».

Это очень удобно, использовать 3D моделирование, особенно если нет в наличии большого запаса стройматериалов, и каждую доску приходится покупать в магазине. Можно рассчитать все вплоть до последнего самореза.

Теперь, я решил выложить все чертежи дачного туалета и его 3D модель на сайт, может, кому тоже пригодится. Получился классический вариант «скворечника», для полного сходства можно сделать еще одно окно спереди сверху или в двери.

Для просмотра 3D модели промотайте страницу вниз.

Итак, начнем с перечня материалов и инструментов.

Материалы

• Брусок 50*50 мм.
• Доска 40*100 мм.
• Вагонка, блокхаус или рейка – 15 м 2 для отделки стен и двери.
• Пластиковое ведро.
• Лист пенополистирола.
• Гибкая черепица – примерно 3 м 2 .
• Саморезы по дереву и гвозди для гибкой черепицы.
• Фанера или доски для крыши и сиденья в туалете.
• ОБЗ (огнебиозащита).

Инструменты

• Ножовка или любая пила.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Электролобзик.
• Если хотите сделать всё красиво и чисто, то также понадобится электрорубанок и шлифмашинка.
• Кисти или валик для нанесения ОБЗ.

Начинаем работу с изготовления основания туалета, для этого используем нарезанный по размерам брусок 50*50 мм. Смотрим подробные чертежи ниже.

* Для более комфортного открывания двери (чтобы свободно стоять на площадке) возможно, придется её удлинить на пару досок. Но, это выбирать вам: комфорт или экономия.

Теперь нужно сделать каркас самого туалета.
Основой каркаса будут две идентичных боковины всё из того же бруска 50*50 мм. Верхняя часть делается со скосом примерно в 15 градусов.

Далее следует зафиксировать боковины каркаса туалета и скрепить их между собой брусками-перемычками сверху, сзади и внутри. Фиксировать их можно при помощи металлических уголков 50*50 мм, а можно и напрямую саморезами.

Следующим этапом будет изготовление передней части каркаса, с проемом для двери.

*Если будете использовать уже имеющуюся или покупную дверь, то учитывайте размеры проема под размер двери.

Теперь нужно соединить в единое целое каркас с основанием туалета. Делать это лучше уже на месте, т.е. на выкопанной яме, т.к. конструкция в сборе будет уже достаточно тяжелой, во всяком случае, для одного.

Следующий шаг – набивание нарезанных досочек на сиденье внизу изнутри. Будет это вагонка, фанера или просто доска встык – вам решать. Также сразу делаем саму полку сиденья из толстой фанеры (~16 мм) или доски 20-25 мм толщиной прибитой встык и усиленной снизу.

Выпилить электролобзиком правильное отверстие в сиденье поможет любой стульчак обведенный изнутри маркером.

И еще одна маленькая хитрость – установите трубу из ПВХ в качестве вытяжки в любом углу туалета. Где-то я это подсмотрел, но честно говоря, сам в деле не видел, если кто такое приспособление делал, отпишитесь в комментариях, помогает или нет с отводом запахов?
Вот мне интересно: будет тогда «пахнуть» снаружи?

Дело дошло до двери…
Ну, тут кто во что горазд. Можно сделать самому, можно использовать готовую.
Главное, учесть зазоры на расширение и даже когда в сырую погоду дверь «разопрет» она должна свободно проходить в проем. Думаю, миллиметров по 5-7 с каждой стороны будет в самый раз.

Важно! Если будете делать дачный туалет из «сырых» пиломатериалов (естественной влажности), например досок и будете набивать их встык, то учтите, что со временем, когда они высохнут – могут появиться щели.

Поставив дверь туалета на петли, приступаем к монтажу крыши и обивке стен.

На крышу пойдет даже необрезная доска (сверху должно быть ровно), но лучше конечно кусок водостойкой фанеры или OSB. Свесы крыши туалета спереди и сзади должны быть немного больше, чем с боков.
Далее на закрепленное основание крыши набивается гибкая черепица. Ну, тут всё просто.

Какой фасадный материал вы будете использовать для обивки стен туалета неважно, все зависит от личных и финансовых предпочтений. Можно даже из винилового сайдинга, разве что возможно надо будет под углы еще реек прибить.

На задней стенке сделал проем под окошко, стеклить его или нет по желанию. Но окно нужно обязательно, без него темно будет. Хотя, как вариант освещения, в продаже есть светодиодные фонари с датчиком движения на аккумуляторах, которые крепятся к стене или потолку.

3D модель дачного туалета

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

И напоследок, если вы соберетесь ставить такой туалет на даче, несколько простых советов:

• Обрабатывайте всю древесину биозащитной пропиткой, как минимум в 2 слоя. Наружные стены для поддержания пристойного внешнего вида и защиты от ультрафиолета придется обрабатывать раз в 2-3 года биозащитой с колером или краской.
• Старайтесь осуществлять окончательную сборку конструкции туалета непосредственно у места установки – сбережете силы на установке.
• Обязательно устанавливайте туалет на какой-нибудь фундамент (камни, кирпичи, бетонные блоки). Между деревянной конструкцией и фундаментом обязательно проложите слой гидроизоляции, например, два слоя рубероида.
• Борта выгребной ямы постарайтесь чем-нибудь армировать, например можно поставить старую железную бочку, предварительно вырезав в ней дно, иначе может обвалиться.
• Для удаления запахов используйте специальные порошки для септиков.

Конечно, такой дачный туалет хорош как временное решение, в идеале все-таки следует рассмотреть вопрос выбора, покупки и установки настоящего автономного септика , тем более что сейчас их огромный выбор.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   Внешний вид шалаша

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   Домик типа «Скворечник»

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   Кабина в стиле домика

   Еще один вариант домика

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   Внешний вид избушки

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Схема вентиляции в дачном клозете

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

• Классический «деревенский» туалет с ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический туалет;
• торфяной туалет.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

Если на вашем дачном участке высокое стояние грунтовых вод, самый простой и дешевый способ заменить классический туалет с выгребной ямой – построить туалет с бочкой.

Можно, конечно, построить опалубку и залить герметичную бетонную емкость, однако подобная конструкция не будет долговечной, поскольку содержимое емкости весьма агрессивно. А ремонт подобной конструкции будет затруднительным. Бочку же всегда можно извлечь и заменить на новую, не меняя местоположение туалетного домика на участке.

Установка бочки

Выбрав место для туалета и очистив участок, приступают к вкапыванию бочки. Чаще всего используется оцинкованная металлическая или жесткая полиэтиленовая бочка. Бочку закапывают на всю ее глубину, оставляя над поверхностью только около 70 мм – так ее в дальнейшем возможно будет извлечь из ямы. После этого участок под туалет засыпают гравием в уровень с бочкой, сверху насыпают небольшой слой песка.

Основа основ

Основанием такого строения могут служить залитые в четырех углах бетонные блоки или кирпичные столбики.

Для тепла и уюта

Основание туалета строят из толстых досок (минимальная толщина которых – 40 мм). Доски должны быть из твердой древесины, лучше всего -из дуба. Пиломатериалы должны быть защищены от гниения древесины.

Размер основания – это и есть площадь туалета. Понятно, что чем меньше площадь этой нужной постройки, тем меньше строительных материалов потребуется на ее возведение. Но не стоит экономить на площади туалета: если он будет слишком тесным, в нем будет некомфортно находиться. Поэтому минимальная площадь постройки -120 х 120 см. Основание собирают при помощи шурупов из нержавеющей стали около 80 мм длиной и помещают на бетонное (или кирпичное) основание.

Как защитить деревянные детали

Как защитить деревянные детали построек от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают тусклый сероватый цвет, растрескиваются. Чаще всего деревянные детали построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

На заметку

Очень важно, чтобы доски, которыми обшиваются стены туалета, были хорошо просушены. Иначе через некоторое время доски высохнут и в стенах появятся щели.

Устанавливать стены начинают с боковых.

Для каркаса боковых стен целесообразно использовать доски 25 х 60 мм. Высота каркаса может быть от двух метров до 220 см. Таким же образом возводится каркас задней стены строения. Закрепляется конструкция шурупами размером 40 х 4 мм. Каркас передней стены включает в себя каркас для навешивания двери. При этом дверь по ширине должна быть не менее 70 см. Каркас каждой стены, таким образом, состоит из 4 вертикальных опор, накрытый сверху горизонтальной доской. Очень важно, что бы стены были строго вертикальны: на всех этапах строительства каркаса и после завершения его возведения вертикальность стен проверяется при помощи строительного уровня.

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Такой туалет может быть как возле жилого дома, так и внутри него. Интересно, что при таком типе дачного туалета сточная яма находится за стенами дома. Строится такой туалет там, где сточную яму есть возможность обогревать в холода. Правда, можно и не обогревать ее-но в зтом случае зимой люфт-клозетом пользоваться нельзя, а при подготовке к зимнему периоду выгребную яму очищают полностью от нечистот и отходов.

Нюансы устройства люфт-клозета

• Выгребная яма люфт-клозета полностью герметизирована. Очищают ее при помощи ассенизаторской машины.
• Поскольку нечистоты полностью изолированы, они не впитываются в грунт, не загрязняют грунтовые воды и совершенно безопасны в эпидемиологическом смысле. Яму заливают из бетоны, делают из кирпича с последующим оштукатуриванием, а самый простой, хотя и затратный способ – применить пластиковые емкости (кессоны).
• Яма должна иметь уклон в сторону от дома. Так ее проще будет очищать.
• От ямы отводится вентиляционная труба (керамическая или асбоцементная), которую проводят через дымоход печки или камина. А из дымохода выходит труба, через которую теплый воздух поступает в яму, не давая замерзнуть ее содержимому.
• Можно также осуществлять обогрев ямы при помощи электрического обогревателя небольшой мощности.
• Над ямой нужна герметичная крышка-люк. Ее делают двойной: верхняя выполняется из металла, нижняя из дерева. Между крышками прокладывают теплоизоляцию.

Единственным недостатком люфт-клозета можно назвать полную зависимость его использования от наличия ассенизаторной машины. Ведь герметичную выгребную яму невозможно очистить вручную. Поэтому этот вариант дачники выбирают не часто. Если же вы решили остановить свой выбор нанем, продумайте возможность подъезда к вашему туалету ассенизаторной машины.

Кроме того, такой туалет построить под силу только человеку с некоторыми навыками строителя. Однако это очень хороший вариант при условии возможности соорудить такой клозет и сливную яму поблизости от стены дома и наличие подъездных путей для обслуживания люфт-клозета ассенизаторской машиной.

Важно, чтобы машина могла подъехать на расстояние 6-7 м к туалету, который она будет очищать. Рукав такой машины – не более 7 м.

Туалет с выгребной ямой

Для туалета с выгребной ямой сам домик строится точно так же, как при сооружении пудр-клозета. Однако коммуникации нужны немного другие. Итак, сделав разметку участка строительства, следует приступить к копанию выгребной ямы.

• Копать яму следует, делая уклон в сторону задней стенки туалета. Глубина ямы должна быть около полутора метров. Дно и стены ямы следует укрепить – для этого ее утрамбовывают слоем глины толщиной от 15 до 25 см.
• Основание под такой туалет представляет из себя основу из бруса сечением 100 на 100 мм. Дерево надо обязательно обработать антисептическими пропитками. Также это может быть конструкция из тротуарного бордюра или уложенных на землю бетонных блоков.
• Над выгребной ямой делают настил из досок, которые нашиваются на каркас из брусьев. Снизу настил обивают рубероидом (иным рулонным материалом).

Некоторые дачники предпочитают сделать яму герметичной при помощи бетона. Также края ямы можно укрепить при помощи дерева или кирпича.

• На задней стенке туалета, как и при строительстве пудр-клозета, оставляют маленькую дверцу на петлях. Такой люк (деревянный, обработанный антисептиком) будет использоваться для очистки выгребной ямы.
• Из ямы надо проложить вентиляционную трубу. Она идет возле задней стенки туалета и выходит на метр выше крыши туалета. Это может быть самая обыкновенная канализационная труба, на которую сверху крепится козырек, чтобы в яму не попадали вода и мусор. К задней стенке туалетного домика труба прикрепляется посредством хомутов. Нижний же край трубы следует разместить на 20 см ниже уровня чистового пола туалета.
• Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно надо сделать от-мостку: дождевая вода может затопить яму с нечистотами.

Органические удобрения собственного «производства»

«Добро» из выгребных ям дачных туалетов – сильное и быстродействующее комплексное удобрение, которое содержит до 1,3% азота, до 0,3% фосфора, более 0,3% калия. Очень многие садоводы и огородники вносят в почву фекалии в качестве удобрения осенью, когда, подготавливая дачный участок к зиме, очищают выгребные ямы.

Самый простой способ – просто использовать отходы человеческого организма в чистом виде: возле деревьев роют канавки, складывают фекалии и тщательно засыпают их толстым слоем почвы. Однако такое применение содержимого выгребных ям приводит к значительным потерям азота.

Немного теории

В среднем взрослый человеческий организм за год выделяет около 500 кг отходов (450 л мочи и 50 кг кала). За полгода из фекалий может потеряться более 60% азота. Они могут также содержать яйца гельминтов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезней, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Наиболее ценные органические удобрения для садовых и огородных культур – содержимое пудр-клозетов. Когда фекалии в резервуарах для их сбора под дачным туалетом регулярно пересыпают торфом или землей (лучше всего – их смесью, каждый раз в объеме 250 мл или больше), это устраняет неприятный запах, а также препятствует размножению мух и сохраняет в удобрении азот.

На заметку

И все же торфофекальный компост нельзя применять под садовую землянику, другие ягодные культуры и те овощные культуры, которые мы едим сырыми.

Таким образом, чтобы предотвратить потери азота, а также с целью дезинфекции, фекалии необходимо компостировать, перемешивая их с верховым, неплодородным торфом. Получается, что в компостной куче болезнетворные бактерии быстро теряют свою жизнеспособность. Лучше всего готовить такой компост с мая по октябрь. Перед заморозками компостную кучу укрывают землей, а следующим слоем – сухими листьями, чтобы предохранить ее от промерзания.

Компост из фекалий лучше всего вносить как улучшитель почвы, а не как удобрение. Вносят его в почву из рассчета:

• на 1 кв. м почвы – от одного до двух литров компоста;
• на 1 кв. м участка, где планируется высадка растений с высоким потреблением азота (например, картофель, лук разных видов) – 2-3 л компоста.

В принципе, азот нужен любым деревьям и кустарникам, плодовым и декоративным. Поэтому каких-либо ограничений в использовании азотных удобрений для садовых культур нет. Симптомы азотного голодания: угнетенный рост; малое количество листьев; слабо развитые побеги; слабое кущение; тусклая окраска листьев; мелкие соцветия и плоды.

• на 1 кв. м участка под растения с очень высоким потреблением азота (пасленовые (помидоры, сладкий перец), кукуруза) – 3-4 л торфофекаль-ного компоста.

Кладезь азота

1. Мочу очень эффективно использовать в качестве удобрения для почв, бедных азотом.
2. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев, земли до посева, ею же эффективно увлажнять компост.
3. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой. Безопасным для всех выращиваемых в культуре растений является добавление 1 части урины на 7 частей воды.
4. После удобрения уриной участок засыпают землей или листвой, чтобы не было испарения.
5. Это удобрение нельзя использовать зимой. Только во время вегетационного периода (весной или летом, а также ранней осенью – для тех культур, которые высаживаются «под зиму»).

Строительство дачного туалета – современный подход

В прежние времена туалетную комнату в загородном доме устраивать было не принято. Однако сегодня дачники хотят жить с тем же комфортом, что и в квартире или коттедже. Устроить туалет в дачном доме достаточно сложно, и все же возможно.

Выбираем место для туалета на даче

Место для туалета – отдельное помещение или огороженный в каком-то другом помещении уголок. Желательно, чтобы туалет был расположен неподалеку от выгребной ямы, а не с другой стороны дома. Если это уголок в каком-либо помещении, а не отдельная комнатка в вашем дачном доме, перегородки монтируют после установки всей сантехники (унитаз, раковина и т. д.) и прокладки инженерных коммуникаций. Перегородка до-жна быть сплошной, из кирпича, вагонки, ДСП, гипсокартона. Делают ее двухслойной, а между слоями прокладывают шумоизолирующий материал.

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина. Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности. Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома. Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором. Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния. Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный. Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения. Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки. Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю. Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Туалет шалаш на даче своими руками – просто, выгодно и эстетично

Облагораживание дачного участка начинается со строительства туалета. Сделать туалет шалаш на даче своими руками не составит большого труда. Полет фантазии, наличии материалов и инструмента запросто приводят к осуществлению задуманного.

Выбираем место

Здесь больших проблем не возникает, но определенные нюансы учитывать надо:

• глубина залегания грунтовых вод;
• особенности участка;
• роза ветров.

При глубине залегания грунтовых вод до 2 м от придется отдать предпочтение биотуалету или пудр-клозету. Если их глубина превышает 2,5 м – можно копать выгребную яму.

Рекомендуемая удаленность от построек

С учетом особенностей участка выбираем место для постройки. Здесь же обращаем внимание на преобладание направления ветра.

К сведению. Пудр-клозет подразумевает устройство под стульчаком емкости (ведро, бочка, ящик) без выгребной ямы.

Конструкция туалета «Шалаш»

Такой тип конструкции вобрал в себя массу положительных качеств. Он прост конструктивно, обладает минимальными затратами материалов, высокой прочностью и стойкостью к атмосферным осадкам. Наиболее распространенным материалом для постройки является дерево. Понадобятся брус для каркаса 50*50, доска 20 обрезная, доска 40 обрезная, доска 20-30 не обрезная. При желании боковые стенки можно покрыть любым жестким кровельным материалом. В этом случае не обрезная доска понадобится. Во всех остальных можно обойтись без нее.

Общий вид

Перед тем, как приступать к строительству, нужно определиться с вопросом наличия выгребной ямы. Обычно ее копают в длину и ширину по 1,5 м. Глубина — от 1,5 до 3 м. Но эти размеры не принципиальны. Их можно изменять в любую сторону в зависимости от конкретного места расположения туалета. Дно и стенки можно сделать бетонными или обложить кирпичом. В большинстве случаев в нее устанавливается любая готовая емкость. Например, металлическая 200 литровая бочка с вырезанным верхом.

Делать фундамент под всю конструкцию или нет, как говорится, дело хозяйское. В некоторых случаях в нем необходимости нет. Все зависит от места, где будет находиться туалет. Но в любом случае устанавливать его на землю без изолирующей подкладки не рекомендуется.

Этапы строительства

Чтобы без ошибок и переделывания построить туалет шалаш на даче своими руками понадобятся чертежи. При выполнении работ они окажут неоценимую помощь. В них кроме вида частей туалета, последовательности выполнения работ, будет отражено количество необходимого материала и его размеры.

Вид сбоку и фронтальный

Выполнив чертеж будущего туалета начинаем готовить элементы сборки. Для этого понадобятся пила, рубанок и рулетка. Когда все элементы заготовлены, можно собирать их воедино. Здесь уже больше нужны будут молоток и гвозди. Или саморезы и отвертка.

Монтаж

Рассмотрим его пошаговое выполнение:

• на фундамент укладываем влагоизолирующий материал;
• собираем нижний каркас;
• делаем прорезь технологического отверстия;
• собираем переднюю и заднюю стенки;
• прибиваем обрешетку на боковые стенки;
• укладываем кровельный материал.

На этом основные этапы строительства можно считать завершенными. Впереди доделочные работы. Их выполнение не вызывает больших затруднений, но отнимает немало времени.

Влагоизолирующий материал на фундамент. Для этого подойдет рубероид, сложенный в два-три слоя. Его можно заменить целлофановой пленкой или линолеумом, но с учетом того, что они могут растрескаться в сильный мороз, такая замена нецелесообразна.

Для сборки нижнего каркаса используем брус 50*50 и доску 40. Размеры выбираем реальные, если в них есть отступления от чертежа, изображенного на фото.

Технологическое отверстие выполняется произвольной формы, диаметром не менее 30 см.

Изготовление передней и задней стенок производится на отдельной площадке, по избранным размерам. Для каркаса используется имеющийся брус. Как вариант, его можно делать из обрезной доски 30. После окончательного изготовления стенок они устанавливаются на нижний каркас.

Задняя стенка

Фронтальная стенка

После установки стенок они соединяются обрешеткой. Если планируется боковые стенки обшивать кровельным материалом, то для обрешетки используется не обрезная доска 20.

На этом выполнение сложных и ответственных работ можно считать законченным. Осталось стенки обить вагонкой, навесить двери, сделать конек скатов. В завершении всю конструкцию обработать антисептиком и покрасить.

Совет. При строительстве туалета не рекомендуется использовать металлический профнастил в качестве кровли боковых стенок.

Построить туалет на даче типа шалаш совсем не сложно. Вдобавок экономично. А если хорошо продумать эту тему, то можно получить и украшение дачного ландшафта. При работающей фантазии можно легко спроектировать туалет собственного дизайна.

Каркас туалета

Хорошим подспорьем при работе станет просмотр видеоролика на эту тему:

Идеи и дизайн для ванных комнат | House & Garden

Если мы чему-то научились за последний год, так это тому, что наши ванные комнаты должны чувствовать себя заботливыми и радостными, заряжая нас энергией утром и помогая расслабиться вечером. Как место, где вы начинаете и заканчиваете каждый день, ванная комната не менее важна, чем любая другая комната в вашем доме. Однако слишком часто он может казаться не в ногу с остальной частью дома, в котором меньше любви и индивидуальности. И требования, которые мы к ним предъявляем, включая водонепроницаемые поверхности и яркое освещение с классом защиты IP, могут превратиться в холодную, нелестную атмосферу.Освещение, текстура и цвет — ключевые моменты, которые следует учитывать при проектировании ванной комнаты, и не забудьте выделить пространство чем-то, что будоражит ваше воображение и поднимает настроение.

При освещении ванных комнат ключевым моментом является тщательное планирование. Я всегда предлагаю иметь более одной цепи, устанавливать диммеры и использовать повсюду теплые белые лампы. Также интересно поэкспериментировать с разной высотой освещения: сведите к минимуму точечные светильники и подумайте о том, чтобы добавить низкоуровневую фурнитуру, которая омывает пол светом.«Mast Lights» от Davey Lighting от Original BTC, установленный над уровнем плинтуса, будет направлять свет вниз, мгновенно создавая атмосферу. Магазин товаров для дома Dyke & Dean в Гастингсе предлагает широкий выбор недорогого освещения для ванных комнат.

---

МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ: Идеи дизайна для раковин и умывальников для ванных комнат

---

Очень легко получить много твердых блестящих поверхностей. Чтобы этого избежать, вводите самые разные текстуры. Вы можете сделать это с плиткой для ванной комнаты, обработанной вручную, с неровной глазурью или формой, например с плиткой Zelliges от Emery & Cie.Вместо того, чтобы облицовывать пол плиткой, подумайте о водонепроницаемом тканом виниле — мне нравится горчичный цвет от The Unnatural Floor Company. Вместо того, чтобы красить стены плоской эмульсией, попробуйте использовать обшивку из матовой доски или узорчатые обои для ванной комнаты, или же с эффектом неровной известковой окраски, например отделку «Фреска» от Pure & Original. По возможности я стараюсь втиснуть немного состаренного дерева для текстуры — подвесной шкафчик для ванной или табурет рядом с ванной, или раму зеркала, или произведение искусства. Добавление ткани — еще один способ придать текстуру: она также влияет на акустику, смягчая то, как звук отражается в комнате, что делает пространство более уютным.

Цвет — мощный инструмент для придания индивидуальности, а различные цветовые комбинации создают разное настроение. Для ванной комнаты, которой вы пользуетесь каждый день, розовый цвет трудно превзойти, потому что это питательный цвет, который кажется уютным ночью и свежим утром. Мягкий розовый в сочетании с приглушенным зеленым подействуют успокаивающе. Чтобы создать более яркое пространство, подумайте о цветовых комбинациях, которые имеют большую степень контраста или слегка противоречат друг другу: представьте розовый и горчичный или яблочно-зеленый и шоколадный.В моей маленькой душевой комнате есть обои Eldblomman от Josef Frank из Svenskt Tenn, ярко-желтая плитка, желтый глянцевый потолок и красно-белая занавеска в клетку под раковиной. В любой другой комнате это было бы ошеломляюще, но в небольшом пространстве вы можете быть немного смелее. Для обогрева рассмотрите возможность наличия электрического коврика под полом. Строителю их легко установить, и они не слишком дороги. Есть что-то очень утешительное в теплом полу в ванной под ногами. Не соблазняйтесь дорогими полотенцесушителями — они редко бывают достаточно большими.Вместо этого я предпочитаю толстый радиатор с крючками над ним; они будут выделять больше тепла, и ваши полотенца высохнут быстрее, если их не сложить. Cologne & Cotton продает отличные полотенца, некоторые с интересной отделкой.

Любая комната будет бесконечно неприятной, если она не удобна для пользователя, а в случае ванной комнаты это означает наличие места для хранения вещей. Это может быть винтажный настенный шкафчик для лекарств и кремов для загара, комод для чистых полотенец или красочные корзины для загоняющих игрушек для ванн — например, из The Basket Room, женского кооператива африканских ткачей.Жестянщики в Ледбери — это мой первый порт, куда я обращаюсь за качественными держателями для рулонов, щетками для унитаза, крючками и керамическими полками.

Наконец, подумайте, как сделать свою ванную комнату индивидуальной — например, с помощью произведений искусства, книг или разнообразных семейных фотографий. В моей собственной ванной комнате стоит стихотворение анонимной монахини XVII века в рамке. Это искусство изящного старения, которое мне подарили родители, когда они переехали из дома, поэтому имеет для меня двоякое значение. Найдите что-нибудь, что заставит вас улыбнуться и направит ваш разум в нужном направлении.

10 фактов о японских туалетах | МАТЧА

Переведено Verity Lane

Написано Кейсуке Ямада

В этой статье рассказывается об особенностях японских туалетов, в том числе о том, как читать и использовать кнопки, а также о чистке с помощью унитазов для биде.Обязательно ознакомьтесь с этими функциями, чтобы пользоваться туалетом в Японии было максимально комфортно.

Туалеты в Японии

Будь то в повседневной жизни или в путешествии, есть одно место, которое вы обязательно посетите несколько раз в день. Это ванная .
Почти все туалеты в Японии содержатся в безупречной чистоте и содержатся в хорошем состоянии, чтобы обеспечить максимальный комфорт для всех путешественников в Японию. В целом туалетами можно пользоваться бесплатно, туалетная бумага всегда предоставляется.

1. Места с туалетом

В Японии большинство туристических и туристических направлений имеют общественные туалеты. Ни в коем случае не будет преувеличением сказать, что во всех местах, таких как аэропорт, вокзалы, гостиницы, торговые центры, парки, туристические места и любые места, которые часто посещают японцы, всегда будет общественный туалет. Общественные туалеты есть даже в магазинах и супермаркетах.

В некоторых учреждениях, в зависимости от их типа, может быть лучше спросить разрешение на пользование туалетом, поэтому обязательно скажите что-нибудь перед использованием.

2. Знаки для туалетов

В Японии есть много выражений, используемых для слова «туалет», например, «otearai» и «toire». Некоторые прямые, а некоторые более вежливые.

Например, если вы во время еды, вам следует воздержаться от употребления слишком прямого слова toire («туалет») и выбрать более тонкие выражения, такие как keshoshitsu («дамская комната») или otearai ( «ванная», буквально «место для мытья рук»). Чтобы не заблудиться по дороге в ванную, вот список выражений, которые вам следует знать.

Words that mean «Toilet» in Japanese

Japanese	Pronunciation
お手洗い, 御手洗い	otearai
洗面所	senmenjo
化粧室	keshoshitsu (powder room)
トイレ	toire (toilet, very casual)
WC	symbol for restroom
厠(かわや)	old type of restroom

3.Типы туалетов

В Японии туалеты подразделяются на три большие категории. Это васики-туар (和 式 традиционный японский туалет), туар (様 式 западный туалет) и такино-туар (多 機能 многофункциональный туалет).

В зависимости от места вы можете найти традиционные японские туалеты в старых достопримечательностях и зданиях. Однако в наши дни во многих местах используются туалеты западного образца.

Традиционный японский туалет — приседания для использования

Традиционные японские туалеты, или васики-туаре, предполагают сидение на корточках над писсуаром.Они очень редко встречаются в современных домах. Как упоминалось ранее, вы найдете их в основном в общественных туалетах, туристических местах и ​​старых зданиях.

Туалет в западном стиле

Эта разновидность туалетов наиболее распространена в Японии. Он выполнен в западном стиле и может использоваться так же, как в США, Сингапуре, Австралии и большинстве других развитых стран.

Иногда в верхней части унитаза есть небольшая область, похожая на раковину. Это переработанная чистая вода, которой можно мыть руки.

Многофункциональный унитаз

Эти туалеты расположены в более широком пространстве, чем обычно, поэтому ими могут пользоваться люди в инвалидных колясках или лица, сопровождающие младенцев и маленьких детей. Конечно, любой может пользоваться этими туалетами, но их использование отдается приоритетным категориям людей, перечисленным выше.

4. Туалеты в гостиницах и жилых помещениях

Туалет и ванна обычно разделены на две разные комнаты.

Блок Ванна

Туалет и ванна находятся в одном помещении в единичной ванне.

Ванные комнаты отеля оборудованы душем, но им можно пользоваться только в ванне. Кроме того, оставление двери ванной комнаты открытой во время принятия душа может привести к срабатыванию пожарной сигнализации, поэтому обязательно закройте дверь. Вероятно, при принятии душа будет хорошей идеей отодвинуть занавеску для душа, чтобы избежать мытья остальной части ванной комнаты, включая сиденье унитаза.

5. Как смыть

В Японии существуют разные методы смыва в зависимости от типа унитаза.

Если это унитаз бачкового типа, вы можете смыть воду, взявшись за ручку сбоку бачка. В общественных местах, традиционных японских туалетах или туалетах без бачка вы можете смыть воду, потянув за рычаг на задней стороне унитаза.

Есть также модели, в которых унитаз можно смыть, нажав кнопку на стене или наведя руку на датчик.

Современные унитазы смывают автоматически, как только вы встаете с сиденья унитаза.

6. Японская туалетная бумага

Туалетная бумага используется в Японии даже теми, у кого есть туалеты с функциями биде и умывальника (см. Ниже).

В Японии туалетную бумагу после использования выбрасывают прямо в унитаз. Однако не забудьте положить в унитаз только предоставленную туалетную бумагу. Все остальное следует поместить в небольшую корзину для мусора, расположенную внутри кабины.

Пожалуйста, проверьте пространство вокруг унитаза на предмет каких-либо предметов, которые вы могли уронить, и не забудьте промыть его, чтобы им мог воспользоваться следующий человек.

7. Использование биде и биде в унитазе

При использовании японских туалетов обязательно стоит попробовать биде с функцией умывальника . Хотя эти функции доступны не для всех унитазов, они распространены в Японии. Toto — самый известный бренд, предлагающий технологии для умывальников и биде.

Они позволяют мыть в теплой воде, а также поддерживают подогрев сиденья унитаза. Также имеется функция энергосбережения. Он мгновенно нагревает сиденье во время использования и делает воду теплее только во время использования унитаза.

8. Как читать кнопки Washlet

Вы можете использовать промыватель, нажав кнопки управления на боковой стороне унитаза. Если панель управления не установлена ​​на унитаз, вы можете использовать панель дистанционного управления на стене. На рисунках ниже показаны различные функции каждой кнопки.

9. Имитатор звука промывочной воды

В Японии, чтобы заглушить шум, когда вы занимаетесь своими делами, есть функция, имитирующая звук смываемой воды.Иногда этот звук автоматически включается, когда обнаруживается, что кто-то вошел в кабину. В других случаях вам, возможно, придется нажать кнопку, чтобы запустить имитатор звука. Хотя они могут показаться очень похожими, эта кнопка отличается от кнопки смыва, поэтому будьте осторожны, чтобы не перепутать их.

10. Кнопка экстренного вызова

Некоторые туалеты оснащены кнопкой экстренного вызова, которая находится рядом с кнопкой смыва. Он предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями или если вы внезапно заболели, находясь в туалете.Он читает «ёбидаси» и кого-нибудь предупредит, поэтому не используйте эту функцию, кроме как в случае крайней необходимости.

Получать информационный бюллетень MATCHA: Нажмите здесь, чтобы подписаться

Загрузите приложение MATCHA для путешествий по Японии: Apple Store | Магазин Google Play

Что говорят самые первые туалеты о том, как развивалась человеческая цивилизация

Более 200000 лет люди были кочевыми собирателями, живя небольшими группами на обширных территориях.Затем, примерно 10 000 лет назад, в нескольких уголках земного шара некоторые люди поселились и начали заниматься сельским хозяйством. Возникли села и превратились в густонаселенные города.

И вот тут проблема стала какашкой. Городские жители не могли заниматься своими делами в отдельных местах, редко разбросанных по ландшафту. Им приходилось испражняться там, где они ели, спали и жили 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вместе со многими другими людьми. Нам требовалось новое решение.

Но археологические данные показывают, что это произошло не сразу. Хотя ночные горшки и выгребные ямы были изобретены рано, между первыми городами мира (около 6500 лет назад) и уборными со смывом (между 3000 и 5200 лет назад) прошли тысячелетия.Как и большинство древних технологий, туалеты, кажется, были независимо изобретены в нескольких культурах — и прошли множество этапов инноваций, прежде чем стать туалеты, которые вы хотели бы использовать сегодня.

Так что присаживайтесь — возможно, на свой фарфоровый трон — и давайте углубимся в древнюю историю туалета. Оказывается, туалеты и их содержимое многое говорят о людях прошлого.

Временная шкала туалета

История горшка неоднородна. В зависимости от строительных материалов и местного климата, следы древних ванных комнат могли или не могли уцелеть веками.И в разное время и в разных местах археологи не всегда интересовались их раскопками.

«Существует множество очень конкретных тематических исследований, но … попытаться вывести из этого грандиозное повествование непросто», — говорит археолог из Пенсильванского университета Дженнифер Бейтс (которая недавно читала университетский курс по археологии туалетов, который, возможно, первый в своем роде).

«Самый старый туалет — действительно спорная тема. И все хотят самого раннего », — говорит она.

Название зависит, конечно, от того, как вы определяете туалет. Это слово могло означать рецепторы, которые выбрасывают отходы в канализацию, горшки, опорожняемые вручную, или ямы, предназначенные для дефекации. Но груды древних фекалий, вероятно, недостаточно. Например, окаменелые фекалии неандертальцев были обнаружены примерно 50 000 лет назад. «Мы могли бы считать это туалетом, но это не конкретное пространство, которое они отводили для совершения акта», — объясняет Бейтс.

Примерно 4500 лет назад месопотамцы построили скамейки над выгребными ямами.В своих древних городах, таких как Эшнунна и Нузи, археологи нашли кирпичные стулья, покрытые водоотталкивающим битумом. Отходы падали через открытую щель в основании и попадали по глиняным трубам в выгребные ямы.

Один из первых унитазов со смывом из Месопотамии. (Фото: Антониу, Г.П. и др., 2016 г., Институт устойчивого развития / Восточный институт Чикагского университета)

Заслуга за первые туалеты со смывом принадлежит минойцам на средиземноморском острове Крит и цивилизации долины Инда на территории современного Пакистана и Индия.Примерно 4000 лет назад в обоих обществах были развитые водопроводно-канализационные системы. Ученые говорят, что этой гидротехнике не было равных до классического Рима (два тысячелетия спустя) или даже до 19 века.

Один из самых ранних известных туалетов для смыва был обнаружен в минойском Кносском дворце на Крите. Согласно реконструкциям, он состоял из деревянного сиденья, установленного над «промывочным каналом» — туннелем, по которому вода текла из резервуара на крыше в подземную канализацию. Другие минойские туалеты, изученные археологами, вероятно, снабжались водой из кувшинов.Подобные смывные туалеты были разработаны примерно в то же время более чем в 2500 милях от цивилизации долины Инда.

Но не у всех в этих обществах был туалет, подключенный к общественной канализации. От одного дома к другому, от города к городу, наличие туалетов зависит как от благосостояния людей, так и от инфраструктуры.

«Различные части разных городов будут подключены к системам канализации», — поясняет Бейтс. «Обнаружение домов с туалетами показывает,« кто есть кто в Инде », — добавляет она.

Схема туалета в жилом квартале дворца Миноса. (Фото: Антониу, Г.П. и др., 2016 г.)

Римские роскошные туалеты

В римскую эпоху (примерно с 200 г. до н.э. — 500 г. н.э.) в общественных банях были многоместные роскошные туалеты. Эти длинные каменные скамейки с равномерно расположенными отверстиями располагались над каналом, в котором непрерывно текла вода, направлявшаяся в канализацию. Еще одна траншея для воды проходила у подножия унитазной скамейки, которая, по мнению исследователей, использовалась для мытья губок на палочках, используемых как туалетная бумага.

Отверстия на этих многоместных автомобилях были расположены близко друг к другу, поэтому пользоваться туалетом было далеко не уединенно. Древние тексты того времени подтверждают это, описывая уборные как места для общения.

Туалеты для одного (или двух) можно было найти в некоторых домах, но они, вероятно, причиняли больше гигиенического вреда, чем пользы. Туалеты обычно находились внутри кухонь или рядом с ними, потому что они также служили емкостью для мусора. Фекальный и пищевой отстой сливали в помойную яму или прямо на улицу, а не в канализацию.

И дефекация на улицах была проблемой — достаточно распространенной, чтобы исследователи расшифровали знаки и граффити, препятствующие этому.

Например, надпись из Рима гласила: «Двенадцать богов и богинь и Юпитер, самый большой и лучший, будут сердиться на тех, кто мочится или испражняется здесь». Один, найденный в Помпеях, был более прямолинейным: «Если вы оттолкнетесь об стену, и мы поймаем вас, вы будете наказаны».

А, классическая литература.

Археологические сокровища

Больше, чем история ванной комнаты, археологи почерпнули значительную информацию из древних туалетов.Изучение этих особенностей «дает огромное количество информации, а затем вы можете начать строить археологические повествования, помимо того, что« кто-то пошел в туалет »», — говорит Бейтс.

Фекалии, извлеченные из туалетов, свидетельствуют о диетах и ​​болезнях. Например, исследователи проанализировали содержимое канализационного коллектора, который был погребен в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Хотя он был связан с квартирами и магазинами низшего класса, останки показали здоровое разнообразие продуктов, включая инжир, яйца, оливки, рыба, моллюски, специи и зелень.

Другие исследования были посвящены паразитам. В недавнем исследовании JAS: Reports, посвященном анализу туалета возрастом 2000 лет на Великом шелковом пути в Китае, были обнаружены круглые черви, ленточные черви и другие кишечные клопы, что свидетельствует о том, что путешественники распространяют болезни на огромные расстояния.

Туалеты могут также раскрыть социальные аспекты прошлых культур. Как объясняет Бейтс, «когда вы идете в туалет, то, как вы идете в туалет, зависит от класса, пола и религии». Планировка туалетов на объектах отражает социальные различия и культурные представления о гигиене и приличиях.

«Есть очень мало вещей, которые должен делать каждый человек», — говорит она. «В повседневной жизни… все сводится к еде, сну и каканию». Туалеты — это архивы нашего общего времяпрепровождения.

Протрите или помойте? Сохраняют ли биде лесные и водные ресурсы?

Уважаемый EarthTalk! Разве возвращение к установке биде в ванных комнатах не будет иметь большое значение для сокращения использования одноразовых салфеток и спасения лесов?
—Питер К., Олбани, Джорджия

Помимо того, что биде более гигиеничны, чем туалетная бумага, биде — такие популярные в Европе, Японии и других странах удобные аксессуары, которые очищают внутреннюю поверхность с помощью струи воды, — также гораздо менее вредны для окружающей среды, чем использование бумаги.

Джастин Томас, редактор веб-сайта metaefficient.com, считает биде «ключевой экологически чистой технологией», поскольку они исключают использование туалетной бумаги. Согласно его анализу, американцы используют 36,5 миллиарда рулонов туалетной бумаги каждый год, что составляет целлюлозу примерно 15 миллионов деревьев. Томас говорит: «Это также включает 473 587 500 000 галлонов воды для производства бумаги и 253 000 тонн хлора для отбеливания». Он добавляет, что для производства требуется около 17,3 тераватт электроэнергии в год и что значительное количество энергии и материалов используется для упаковки и транспортировки в точки розничной торговли.

Тем, кто говорит, что биде сточная вода, сторонники возражают, что это количество ничтожно по сравнению с тем, сколько воды мы используем для производства туалетной бумаги в первую очередь. Biolife Technologies, производитель высококачественной линии биде Coco, заявляет, что количество воды, используемой в обычном биде, составляет около 1/8 галлона, а в среднем унитаз расходует около четырех галлонов на смыв. Ллойд Альтер с веб-сайта treehugger.com сообщает, что для изготовления одного рулона туалетной бумаги требуется 37 галлонов воды, 1.3 киловатт-часа (кВт-ч) электроэнергии и около 1,5 фунтов дров. Томас отмечает, что туалетная бумага также доставляет неудобства, поскольку забивает трубы и создает значительную нагрузку на городские канализационные системы и водоочистные сооружения.

«В принципе, огромная промышленность по производству туалетной бумаги может быть уничтожена за счет использования биде», — предлагает Томас, который тестировал различные устройства для установки на сиденье унитаза в течение последних двух лет. Он хотел бы когда-нибудь соединить биде с унитазом из опилок, чтобы сделать ванную комнату максимально экологичной.

Когда-то предназначенные для европейцев, биде сейчас популярны во всем мире, за исключением Северной Америки. Томас сообщает, что 60 процентов японских семей сегодня имеют высокотехнологичные биде, сделанные Toto под названием Washlets, в то время как около 90 процентов венесуэльских домов имеют биде. Большинство людей используют небольшое количество бумаги для сушки задних поверхностей после того, как биде сделало свою работу, но более дорогие модели с воздушной сушкой вообще обходятся без бумаги. Томас добавляет, что биде обеспечивают важные преимущества для здоровья, такие как повышенная чистота и «терапевтический эффект воды на поврежденную кожу (например, сыпь или геморрой).

Что касается общественного здравоохранения, производитель биде BioRelief сообщает, что почти 80 процентов всех инфекционных заболеваний передаются через контакт с людьми, и что только около половины из нас действительно моют руки после использования оборудования, что делает биде без помощи рук более безопасным. альтернатива всем вокруг. «Если вам вообще не нужно использовать руки, то вероятность передачи вируса или контакта с ним снижается», — заявляют в компании. Полнофункциональный BidetSpa от BioRelief продается за 549 ​​долларов, но Ллойд Альтер сообщает, что потребители, желающие обходиться без подогрева воды и механизмов воздушной сушки, могут получить совершенно адекватное устройство, которое они могут установить менее чем за 100 долларов, например Blue Bidet, которое продается в розницу всего за 100 долларов. 69 долларов.

КОНТАКТЫ : MetaEfficient, www.metaefficient.com; Treehugger, www.treehugger.com; Biolife Technologies, www.biolifetechnologies.com; Тото, www.totousa.com; Blue Bidet, www.bluebidet.com.

EarthTalk выпускается E / The Environmental Magazine. ОТПРАВИТЕ ВОПРОСЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НА ТЕЛЕФОН : EarthTalk, P.O. Box 5098, Westport, CT 06881; [email protected]. Прочтите предыдущие колонки по адресу: www.emagazine.com/earthtalk/archives.php. EarthTalk теперь книга! Подробности и информация для заказа: www.emagazine.com/earthtalkbook.

Как пользоваться биде: 10 шагов (с изображениями)

Об этой статье

wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, что означает, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 116 человек (а). Эту статью просмотрели 5,663,544 раз (а).

Соавторы: 116

Обновлено: 5 ноября 2021 г.

Просмотры: 5,663,544

Краткое содержание статьи X

Правильный способ использования биде зависит от того, какое вы используете, но процесс аналогичен для большинства биде, с которыми вы столкнетесь.Для биде-сиденья унитаза расположите органы управления сбоку от сиденья. После того, как вы пойдете в ванную, нажмите кнопку «постирать», чтобы вымыться. Также может быть кнопка, которая позволяет вам изменять положение сопла биде, чтобы вы могли самостоятельно отрегулировать место распыления. Если вы используете биде-сиденье без электрического привода, просто поверните ручку по часовой стрелке, чтобы слить воду. Чем больше вы поворачиваете, тем выше будет давление воды. Биде с сиденьем для унитаза также могут иметь элементы управления, позволяющие изменять температуру воды.Для автономного биде, не прикрепленного к унитазу, сядьте на биде так, чтобы вы смотрели на них или от них, в зависимости от того, чистите ли вы спереди или сзади. Затем поверните одну из рукояток, чтобы выпустить горячую или холодную воду, когда вы окажетесь над форсункой. Какое бы биде вы ни использовали, опрыскивайте себя в течение 20–60 секунд, чтобы полностью смыться. У некоторых биде есть кнопка, которую можно нажать, чтобы вытереться, когда закончите. Если у вас нет, вытереться туалетной бумагой перед тем, как снова надеть нижнее белье.Чтобы получить больше советов, в том числе о том, как убрать после использования биде, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 5 663 544 раза.

Официальный глобальный веб-сайт | НОРМА Групп

NORMA Чистая вода

Вода — бесценный товар, и нехватка ресурсов пресной воды для удовлетворения потребностей сегодня сказывается на каждом континенте. Следовательно, огромное количество людей сталкивается с серьезными проблемами в области водоснабжения, санитарии и гигиены.Вода — это стратегическое направление деятельности Группы NORMA. Это также очень близко нашему сердцу, поскольку мы осознаем влияние нехватки воды на детей и особенно девочек.

NORMA Clean Water — это наш маячный проект социальных обязательств, цель которого — показать, как проблемы в области водоснабжения, санитарии и гигиены могут быть решены посредством сотрудничества между бизнесом и гражданским обществом. Обучение использованию чистой питьевой воды и соблюдению гигиены лежит в основе всех наших различных проектов.

Первоначальный проект касался водоснабжения и гигиены в индийских школах в районе Большой Пуны. Строительные мероприятия по ремонту и обновлению туалетов проводились вместе с обучением пользованию чистой питьевой водой и соблюдению правил гигиены. Сегодня NORMA Clean Water работает в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Целью проекта является улучшение условий жизни и здоровья детей и их семей.

Читать далее

Инфраструктура

Отрасли промышленности и сообщества, которые они обслуживают, растут в геометрической прогрессии, и по мере того как они это делают, они все более критически зависят от инновационной, надежной инфраструктуры для поддержки.Вот почему существует группа компаний NORMA. Мы разрабатываем передовые решения для дренажа зданий и мостов, дренажа частных земель, а также лабораторных и промышленных сточных вод. Мы также предлагаем соответствующие решения для соединения линий подачи и восстановления газов, жидкостей и твердых веществ на заводах, кораблях, фильтрах и устройствах. В гражданском строительстве, горнодобывающей промышленности, водоснабжении и распределении.

Наши трубные муфты, известные как NORMACONNECT® FGR, надежно соединяют толстые и тонкостенные пластиковые и металлические трубы, особенно трубы из нержавеющей стали.Они также подключают подающие и выхлопные трубы с прямым концом для твердых, жидких или газообразных сред. Мы также предлагаем вам серию NORMACONNECT® DCS, зарекомендовавшую себя как надежное и экономичное соединение безразъемных дренажных труб внутри зданий, подземных автостоянок, заглубленных в землю и для дренажных систем в мостах.

Фарма и биотехнологии

NORMA Group обслуживает фармацевтическую и биотехнологическую промышленность, предлагая ассортимент продукции CONNECTORS. CONNECTORS — это центр инженерного и производственного опыта с солидной репутацией благодаря обширному портфелю качественной продукции, поставляемой в короткие сроки.

Ассортимент нашей продукции так же обширен, как и спрос на различные соединения, ориентированные на стерильную технологию. Все компоненты и детали сертифицированы, и мы настаиваем на том, чтобы отслеживаемость была обеспечена в любое время.

Мы продвигаем инновационные разработки путем концептуализации, планирования, а затем точного проектирования продуктов в соответствии с конкретными требованиями наших клиентов. Таким образом, мы всегда предлагаем наилучшие и наиболее экономичные решения.

Перейти на сайт КОННЕКТОРОВ

Производство

Мы в NORMA Group стремимся повышать ценность OEM-производителей, выявляя, разрабатывая и предоставляя лучшие приложения для их бизнеса.Наше лидерство в разработке самых инновационных и надежных зажимов, соединителей и гидравлических систем распространяется на все области производства, включая авиацию, автомобилестроение, управление водными ресурсами, фармацевтику и биотехнологии, судостроение и строительство.

У нас есть триста пятьдесят наиболее квалифицированных инженеров-разработчиков и инженеров-технологов, работающих над созданием решений на основе технологии инженерных соединений. Наши инженеры имеют прочную репутацию самых знающих, эффективных и профессиональных в отрасли.Мы работаем над выявлением технологических тенденций на ранней стадии и используем наши исследовательские центры и лаборатории для разработки продуктов и решений, отвечающих конкретным задачам и требованиям.

Посмотрите наши производственные площадки

древнеримских ванных комнат — что они делали без туалетной бумаги?

Мы все время от времени оказывались застигнутыми врасплох нашим пищеварительным трактом.

Это случилось с семьей Нэшей несколько месяцев назад. Мы приближались к концу продолжительной поездки, проезжая по второстепенной магистрали через малонаселенный район Колорадо ночью, когда одному из моих 9-летних сыновей-близнецов пришлось воспользоваться ванной.Несмотря на мои мольбы, он сказал, что не сможет добраться до следующего города. (Ему пришлось какать.) Итак, мы остановились и направились к кустам. Когда он занялся своим делом, мы поняли, что туалетной бумаги с собой нет.

Весь этот драматический эпизод заставил меня задуматься, и в течение следующих нескольких часов я размышлял о туалетной бумаге и культурной природе распорядка в ванной. (Дайте мне немного расслабиться. Это была долгая поездка.)

Туалетная бумага стала такой повседневной частью нашей жизни, что мы редко задумываемся о ней.Однако эта скучная реальность должна заставить нас задуматься, потому что туалетная бумага — это артефакт, технология и, следовательно, основывается на культуре.

Когда мы наконец вошли в Денвер — моя жена и дети блаженно спали — я увидел здание Капитолия штата Колорадо, красиво освещенное на горизонте. Я начал думать о древних римлянах. Капитолий с высокими колоннами, колоннадами и высоким золотым куполом — не что иное, как римский храм для гражданских лиц.

Современное американское общество и западные общества в целом склонны оглядываться на Древний Рим как на вершину западной цивилизации.Мы подражаем их институтам и культурным традициям. Почему? Они того стоят?

Когда я подумал об их повседневных привычках, я понял, что, несмотря на все их достижения, древние римляне применяли некоторые практики, которые многие люди сегодня сочли бы полностью отталкивающими. Найдите минутку, чтобы подумать, например, о том, что делали многие из этих якобы «цивилизованных» людей, когда им приходилось сходить в ванную.

Когда 24 августа 79 г. н.э. изверглась гора Везувий, Помпеи, Геркуланум и другие римские поселения были запечатаны как капсулы времени.Впервые они были раскопаны в 18 веке, и с тех пор эти места открыли нам прекрасный вид на древнеримское общество.

Многие ванные комнаты, обнаруженные в Помпеях и других местах, были общими. Во многих случаях они были красивыми, с фресками на стенах, скульптурами по углам и рядами отверстий, высеченных в холодных итальянских мраморных плитах.

Для древних римлян сидение в общем туалете в открытой комнате, полной людей, было совершенно обычным явлением. Fubar Obfusco / Wikimedia Commons

Римские туалеты не смывались.Некоторые из них были подключены к внутренним водопроводным и канализационным системам, которые часто представляли собой всего лишь небольшую струю воды, непрерывно текущую под сиденьями унитаза.

Точно так же, как мы используем унитаз в американском стиле, римский пользователь садился, занимался своими делами и смотрел, как номер два блаженно плывет по канализационной системе. Но вместо того, чтобы тянуться к рулону туалетной бумаги, древний римлянин часто хватал tersorium (или, говоря моим техническим языком, «ершик для унитаза для попы»).Терзориум — это оригинальное маленькое устройство, сделанное путем прикрепления натуральной губки (конечно, из Средиземного моря) к концу палки. Наш древний римлянин просто вытирал себя, промывал терзориум чем-нибудь, что было под рукой (проточной водой и / или ведром уксуса или соленой воды), и оставлял его для следующего человека. Правильно, это была общая машина для чистки ягодиц. (И, конечно же, были и другие способы протирания, например, использование абразивных керамических дисков под названием pessoi .)

Хорошо, древнеримские привычки какать кажутся странными, но как насчет их обычаев в отношении мочи?

Насколько мы можем судить по историческим и археологическим данным, древние римляне писали в небольшие горшки в своих домах, офисах и магазинах. Когда эти маленькие горшки наполнились, они вывалили их в большие банки на улице. Как и в случае с вашим мусором, раз в неделю приходила бригада, чтобы собрать эти здоровенные горшки с мочой и отнести их в прачечную. Почему? Потому что древние римляне мыли мочой свои тоги и туники!

Терзория, которую древние римляне использовали для очищения себя после дефекации, подняла идею «общих» туалетов на совершенно новый уровень. IV.PA-5334 / DMNS

Человеческая моча полна аммиака и других химикатов, которые являются прекрасными естественными моющими средствами. Если вы работали в римской прачечной самообслуживания, ваша работа заключалась в том, чтобы весь день топтать одежду — босиком и по щиколотку в колоссальных чанах с человеческой мочой.

(Честно говоря, мне интересно, почему мы не подражали этому аспекту римской культуры в наш век экологически чистых, экологически чистых и устойчивых предприятий. Я подумываю об открытии сети под названием Urine-Urout All-Natural Laundromat. Это блестящие возможности для бизнеса!)

Каким бы странным ни казался нам практика личной гигиены в Древнем Риме, исторический факт состоит в том, что многие римляне успешно и рационально использовали терсорию и стирали свою одежду в мочу в течение нескольких столетий — намного дольше, чем мы использовали туалетную бумагу.Действительно, туалетная бумага не является универсальной технологией даже сегодня, и любая поездка в Индию, сельские районы Эфиопии или отдаленные районы Китая станет очевидным.

Незабываемая остановка, которую мы сделали для моего сына в сельской местности Колорадо, всегда будет напоминать мне о широко распространенной зависимости нашей культуры от туалетной бумаги. Мы настолько привыкли к вещам, что не желаем рассматривать широко используемые альтернативы. (Черт возьми, даже элегантное биде не пользуется популярностью в нашем обществе.)

Меня как археолога это удивляет, особенно потому, что туалетная бумага официально появилась в этой стране только в 1857 году, сравнительно недавно.В то время предприниматель из Нью-Йорка Джозеф Гейетти впервые создал коммерческую туалетную бумагу; на каждом отдельном листе бумаги было его имя. Он утверждал, что, помимо своей новой утилитарной функции, они были лекарственными и предотвращали геморрой.

В 1890 году Кларенс и Э. Ирвин Скотт разработали первую туалетную бумагу в рулонах; их бренд процветает сегодня. (Это мой любимый . Слишком много информации?) Как и простыни Гайетти, салфетки Скотта изначально продавались как лекарственные препараты.В конце 1920-х годов Hoberg Paper Company продавала туалетную бумагу марки Charmin женщинам, делая упор на мягкость (слава богу) и женственность, а не на лечебные свойства, которые на самом деле не работали.

Сегодня туалетная бумага повсеместно распространена в западных культурах; это промышленность США с годовым оборотом 9,5 миллиардов долларов США. Американцы, в их типичном избытке, потребляют более 50 фунтов на человека в год! Для производства каждой тонны туалетной бумаги требуется около 1,75 тонны сырого волокна.Это не кажется устойчивым, и, честно говоря, я удивлен, что в результате люди не стали больше протестовать.

С учетом этих цифр и связанных с ними маркетинговых усилий трудно утверждать, что использование туалетной бумаги в какой-то мере является естественным. Напротив, туалетная бумага — это не более чем технология. Поэтому в следующий раз, когда вы наслаждаетесь утренним конституциональным делом, подумайте о том, что дефекация и мочеиспускание — это больше, чем биологические функции; это культурные мероприятия, в которых задействованы артефакты и технологии, которые меняются с течением времени.

Кстати, пора подумать об изменении того, как мы очищаемся после туалета. Терсориум, кто-нибудь?

Эта статья была переиздана на Nautilus.

Исправление: 6 апреля 2018 г.

Более ранняя версия этой пьесы использовала термин «tersoriums» для множественного числа от «tersorium». После поиска дополнительной информации мы подтвердили, что термин «tersoria» является правильной формой множественного числа.Текст также был обновлен, чтобы уточнить, что ритуал «чистки» приклада был разным, и отметить, что терзории, безусловно, были не единственным средством, которое древние римляне использовали для очищения себя после дефекации.