Содержание

пошаговая посадка осенью и весной, типичные ошибки ухода за грушевым деревом

Посадка такого крупного плодового дерева, как груша, — дело ответственное, потому что любой нюанс, не учтенный в этот важный период, может отозваться спустя многие месяцы и даже годы, когда исправить проблему будет очень трудно или уже невозможно.

Но даже начинающий садовод, изучив, как правильно выбирают саженцы и место для них, как шаг за шагом высаживают груши в открытый грунт, многие годы будет наслаждаться ароматом белоснежных цветов и сочными плодами.

Посадка груши: весна или осень?

Плодовые деревья сажают либо ранней весной, либо осенью. Выбор срока посадки зависит от нескольких нюансов.

Посадка груши весной

За весеннюю посадку плодовых деревьев выскажутся большинство садоводов, разбивающих сады на территории с довольно суровым российским климатом, аргументируя такой выбор следующими преимуществами:

  1. Весенняя посадка обычно начинается осенью: готовится и заряжается посадочная яма, которая к весне будет в идеальном состоянии для приема саженца;
  2. Весной почва, напоенная влагой талых снегов, обеспечит максимально комфортные условия для адаптации молодого деревца после посадки;
  3. На протяжении всего дачного сезона саженец растет и укрепляется, набирает силы для первой зимовки, а садовод внимательно следит за его развитием, помогая деревцу и корректируя проявляющиеся проблемы, пока это возможно;
  4. Весенняя посадка больше подходит для регионов, где лето короткое, а зима наступает быстро и рано. Посаженное осенью плодовое деревце может не успеть укорениться и подготовиться к зиме.

К минусам посадки деревьев ранней весной относят необходимость деревца одновременно и укореняться, и начинать вегетативный цикл, поскольку весна берет свое, и все живое начинает расти.

Но при внимательном наблюдении и бережном уходе этот минус незначителен.

В каждом регионе понятие «ранняя весна» определяется местными климатическими особенностями. Кроме того, из года в год погода не повторяется, поэтому, выбирая сроки посадки груши, следует учитывать прогнозы на текущую весну.

За Уральским хребтом и на территории Сибири апрельское тепло может смениться резким похолоданием и снегопадами вплоть до конца мая.

Так что жители районов рискованного земледелия раньше середины мая никакие посадочные работы не ведут.

А вот в Поволжье с его достаточно мягким климатом уже в первой половине апреля сажают деревья, чтобы они успели укорениться до наступления жары и засухи.

Средняя полоса России, в том числе и Подмосковье, – золотая середина в графике посадочных работ: вторая половина апреля – первая половина мая.

В любом случае главный принцип один: земля уже поддается перекопке лопатой, а деревья еще не распустили листочки.

Посадка груши осенью

Осеннюю посадку плодовых предпочитают в южных регионах, где долгая теплая осень сменяется достаточно мягкими зимами.

Важное преимущество осенней посадки в этих краях с частыми засухами и знойным летом — риск выгорания не успевших достаточно окрепнуть весенних саженцев.

Если здесь грушу посадить в сентябре или первой половине октября, то к зиме она успеет нарастить новые корни, адаптироваться и приготовиться к зиме.

Если не избежать осенней посадки грушевого саженца в Сибири, то это должно произойти не позднее сентября, иначе высок риск вымерзания неокрепшего растения.

На подмосковных участках осенью можно сажать груши во второй половине сентября- начале октября.

Бывают ситуации, когда саженцы удается заполучить в самое не подходящее для посадки время – поздней осенью.

В таких случаях выкапывают траншею, укладывают в нее саженцы под углом, прикапывают землей, засыпают торфом, опавшими листьями, накрывают нетканым полотном, чтобы уберечь от морозов. А весной высаживают на постоянное место.

Как выбрать участок для посадки груши

Чем больше солнечного света и тепла получает груша, тем обильнее его цветение, а плоды слаще и сочнее.

Так что для этого плодового дерева отводят самые открытые и солнечные участки, желательно защищенные от сильных ветров.

Если закладка сада происходит на вновь осваиваемом участке, свободном от посадок и застроек, то плодовым деревьям отдают возвышенные площадки, где грунтовые воды проходят не ближе трех метров.

В низинах саду будет некомфортно из-за повышенной влажности и застоя холодного воздуха, а грунтовые воды могут вовсе погубить взрослое дерево.

Дело в том, что корневая система груши пронизывает пласты земли на довольно приличную глубину. Добравшись до потоков грунтовых вод, корни начнут гнить, а дерево чахнуть.

Планируя площадку под грушу, важно помнить, что мощной корневой системе, которая вширь и вглубь разрастется на три метра, необходимы рыхлые дышащие суглинки, а коммуникации, проложенные под землей, могут стать препятствием для нормального развития.

Груша – крупное дерево с богатой кроной, дающей благодатную тень в жаркие дни. Помня об этом, грушу сажают с северной стороны от парников и теплиц, требующих максимального освещения.

Как выбрать саженцы груши

Покупка саженца в питомниках или специализированных магазинах – лучший вариант и для новичка в садоводстве, и для опытного дачника, потому что подготовкой посадочного материала занимаются профессионалы, а продавец даст квалифицированную консультацию по посадке и последующему уходу.

Саженцы плодовых деревьев продают с закрытой корневой системой (в контейнере или мешке, сохраняющем земляной ком, благодаря чему корни защищены от высыхания и травм) или открытой корневой системой – можно осмотреть состояние корней.

Выбор здорового саженца – половина успеха при выращивании груши на дачном участке.

Садовод должен критически осмотреть посадочный материал, обращая внимание на состояние всех видимых частей: стебля, побегов, почек, коры, корней.

Опираясь на четкие критерии выбора саженцев, можно приобрести самые крепкие и перспективные растения.

Как посадить грушу весной. Поэтапная инструкция

Планируя посадку груши, необходимо помнить, что для весенней посадки земляные работы на участке проводят осенью, в конце предыдущего сезона, а для посадки дерева осенью – за месяц, чтобы грунт успел осесть.

Требования к почве для посадки груши

Груша менее требовательна к составу и кислотности почвы, чем другие плодовые. Лучший вариант для груш – супесчаный грунт со слабокислой реакцией.

Агротехниками замечено, что на почвах с невысокой кислотностью груша меньше поражается паршой, чем на нейтральных, но совершенно не переносит защелоченных почв, испытывая дефицит основных макро- и микроэлементов, теряет способность к морозоустойчивости и страдает от хлороза.

Чтобы определить кислотность почвы, необязательно пользоваться реактивами – достаточно обратить внимание на сорные травы, предпочитающие дачный участок:

Земля с высоким содержанием щелочи комфортная среда для полевого вьюнка, сурепки, лебеды;
О нейтральном рН говорят заросли крапивы и клевера. У обычной свеклы на нейтральных почвах листья зеленые, и только черешки красные;
Белесый налет после снеготаяния и обилие конского щавеля, мхов, мокрицы, лютика ползучего, подорожников и хвощей признаки кислой почвы. Красные свекольные листья подтверждают высокую кислотность земли;
Слабокислый грунт также можно определить по свекольной ботве листья зеленые, а прожилки красные.

Почву с высокой кислотностью обогащают доломитовой мукой, гашеной известью.

Для окисления грунта с высокими щелочными показателями в почву с глубокой перекопкой вносят сернокислый калий, гранулированную серу, гипс.

На слабощелочной земле можно обойтись без химии: перекопать землю с внесением повышенных дозировок органики (перепревшего навоза, болотного торфа, сосновой хвои, компост из дубового опада).

Посев сидератов также способствует улучшению качества щелочного грунта: люпин и другие бобовые, белая горчица.

Подготовка посадочной ямы для груши

Размеры площадки для груш зависят от количества и вида саженцев:

  • Для высокорослых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой место планируют из расчета не менее 5 м на один саженец;
  • Расстояние между среднерослыми грушами – 4 м;
  • Низкорослым достаточно 2,5 -3 м;
  • Колоновидные можно сажать через полтора метра.

Наметив необходимое количество посадочных мест, выкапывают ямы до 60 см глубиной и не менее 80 см шириной с вертикальными стенками, на которых можно сделать насечки лопатой, чтобы новым корням было легче проникать в плотные слои грунта.

Верхний плодородный слой пригодится при посадке дерева, поэтому его тщательно перебирают, отбросив корни сорняков, мусор, камни.

Для посадки саженцев с открытой корневой системой в яму сразу устанавливают кол, высота которого над уровнем земли не менее полуметра. На дно насыпают 10 – 15 см дренажа – крупный керамзит, щебень, битый кирпич, гальку.

Если почва глинистая, тяжелая, то дренаж накрывают слоем песка – не менее 5 см, а посадочный субстрат тоже разбавляют песком, перепревшими опилками, торфом – это обеспечит грунту легкость, рыхлость и воздухопроницаемость.

Если же грунт излишней легкий и рыхлый, на дно ямы насыпают глину, для удержания влаги.

Плодородный слой почвы из ямы перемешивают с равным количеством компоста и перегноя и засыпают этим составом яму.

Непосредственно перед посадкой грунт в яме рыхлят и посыпают золой.

Пошаговая схема посадки груши

  1. Саженец с открытой корневой за сутки до посадки ставят в емкость с водой (раствором стимулятора корнеобразования). Перед этим корни осматривают, удаляют поврежденные фрагменты
  2. В заряженной заранее яме, вынимая грунт, делают углубление, чтобы свободно помещались корни, наливают ведро воды
  3. Пока вода впитывается, главный корень саженца и крупные боковые корешки подрезать секатором так, чтобы осталось не менее 20 см: такая подрезка стимулирует скорейшее наращивание новых корней. Убрать остатки листвы
  4. Присыпав срезы толченым углем, саженец располагают в яме таким образом, чтобы корни были свободно расправлены, не заломаны, опорный колышек находился с южной стороны от ствола дерева, а корневая шейка на 3-4 см выше уровня земли
  5. Яму равномерно засыпают вынутым грунтом, чуть встряхивая саженец, чтобы земля закрыла все воздушные полости. Утрамбовывая грунт вокруг ствола важно не упустить из виду уровень корневой шейки: она должна возвышаться над землей на 2-3 см, чтобы последующая усадка грунта не позволила ей уйти в почву. Ствол аккуратно привязывают к опорному колышку в двух местах – сверху и снизу
  6. Сформировав вокруг штамба лунку, деревце поливают (1 – 2 ведра воды), приствольный круг мульчируют компостом или перегноем, торфом, перепревшими опилками, свежесрезанной травой. Мульча необходима, чтобы ограничить испарение влаги и предотвратить образование жесткой земляной корки. Сорнякам труднее пробиться через мульчирующий слой, а значит, у молодого деревца будет меньше конкурентов в борьбе за влагу и питание. Ствол груши не надо присыпать мульчей – прилегание влажного слоя к коре еще слабого растения может стать причиной гниений
  7. По окончании посадочных работ центральный ствол и боковые побеги груши подрезают на четверть высоты.

Посадка груши с закрытой корневой системой

Саженец, приобретенный с закрытой корневой системой, высаживается по той же схеме, но со следующими особенностями:

  • Для саженца не требуется опорный кол, так как земляной ком, с которым груша будет посажена, удержит вертикальное положение ствола;
  • За сутки до посадки саженец хорошо поливают, чтобы легче вынуть из контейнера, не повредив корни;
  • Если удалось сохранить земляной ком, то грунт насыпают в яму, уплотняя почву вокруг земляного кома;
  • Если земляной ком рассыпался, то сажают по приведенной выше схеме.

Все остальные этапы посадки одинаковы для саженцев с открытой и закрытой корневой системой.

Главная задача садовода – при посадке не заглубить корневую шейку деревца.

Уход за саженцами

В первый сезон молодые деревья требуют особого внимания садовода, ведь от первых месяцев жизни зависит результат в будущем:

Полив

Первые 10 дней саженцу не нужен полив.

Через 10-15 дней, в зависимости от погоды, молодую грушу поливают из расчета до двух ведер на каждое дерево.

Чем старше груша, тем реже, но обильнее увлажнение: 1-2 раза в месяц по 3 ведра в приствольный круг.

Взрослым деревьям полезно дождевание, особенно в засушливое время.

Рыхление и прополка

После каждого полива приствольный круг очищают от сорняков и аккуратно рыхлят, чтобы воздух добирался до корней.

Чем ближе к стволу, тем меньше глубина рыхления, чтобы не повредить корни. При необходимости приствольный круг мульчируют.

Подкормка

Посаженная в правильно заряженную яму груша первое лето не нуждается в дополнительном питании.

Только через год, весной, когда груша проснется к новому сезону, потребуется удобрение:

  • Азотосодержащие комплексы вносят в небольшом количестве только ранней весной;
  • Перепревший коровяк, птичий помет, древесная зола – оптимальные средства подкормки груши весной;
  • Перед цветением и в период формирования плодов груше пойдет на пользу дополнительное внесение древесной золы;
  • Полный минеральный комплекс – осенью, при перекопке грунта в конце сезона;
  • В саду между деревьями высаживают сидераты и скашивают их под осень, мульчируя питательной зеленью приствольные круги.

Защита от вредителей и болезней

Внимательное наблюдение за растущим деревом позволит вовремя заметить возникающие проблемы и принять меры.

При нападении вредителей (тля, листовертка, клещи, плодожорка) молодые груши обрабатывают зольно-мыльными растворами или инсектицидами («Актофит», «Битоксибациллин»).

Если обнаружены симптомы заболеваний (парша, гнили, мучнистая роса, пятнистости), эффективно применение фунгицидов («Триходермин», «Фитоспорин – М», «Гамаир»).

Препарат «Гаупсин» — одновременно борется и с вирусными заболеваниями, и с насекомыми.

Осенью или ранней весной ствол молодых груш белят, чтобы защитить от насекомых, предпочитающих прятаться под корой, и от первых солнечных лучей, способных вызвать ожоги.

Подготовка молодой груши к зиме

Взрослые груши легко переносят даже суровые зимы, а молодые деревца требуют защиты и от морозов, и от грызунов.

Чтобы помочь груше перезимовать, ствол укрывают лапником, мульчируют, обматывают тканью, укрывным материалом.

От грызунов спасет металлическая или пластиковая сетка вокруг ствола, уложенные вокруг или рядом обрезки шлангов, автомобильные покрышки.

Типичные ошибки при посадке груши

При посадке многолетних культур, особенно если это касается плодовых деревьев, необходимо учитывать каждый нюанс и не пренебрегать советами опытных садоводов, потому что ошибки приводят к необратимым последствиям:

  • Стремление посадить дерево постарше, чтобы получить плоды пораньше чаще не оправдывает ожиданий неопытного садовода.

Чем старше дерево, тем труднее оно приживается, дольше адаптируется, чаще болеет. Лучший возраст саженца – 1-2 года;

  • Подготовка ямы непосредственно перед посадкой – серьезная ошибка.

Осадка грунта приводит к заглублению корневой шейки, вследствие этого кора начинает гнить и дерево гибнет.

Этот процесс постепенно растягивается на годы, поэтому садовод не может понять, что произошло с деревом, пытается спасти его усиленными подкормками, что тоже негативно сказывается на и без этого ослабленном растении;

  • Внесение не до конца перепревших навоза и опилок очень опасно для молодых посадок. Продолжая перепревать, эти компоненты выделяют вещества, способные нанести серьезный вред;
  • Перекармливание саженцев в течение сезона может погубить растение. Саженцу достаточно того заряда питания, который заложен при правильной посадке;
  • Чрезмерное мульчирование, когда слой мульчи закрывает вплотную часть ствола, приводит к опрелостям и проблемам с корой;
  • Для посадки следует выбирать сорта, приспособленные к условиям данного региона.

Для районов с суровыми зимами – Урал и Сибирь – требуются груши с повышенной морозостойкостью, например, «Скороспелка Свердловская», «Северянка», «Декабринка», «Таежная», «Лель», «Отрадненская».

В Средней полосе России и подмосковных регионах хорошо себя чувствуют «Чижовская», «Москвичка», «Августовская роса», «Сказочная», «Аллегро», «Рогнедо», «Белорусская поздняя».

nagrunte.ru

посадка и уход в открытом грунте

Груша — одна из довольно древних представительниц, произрастающих в нашей стране. Продолжительность её жизни растянута на несколько десятков лет.

Груша, как и многие другие представители плодовых деревьев наших участков, обладает полезными качествами, находящимися как в свежем виде, так и прошедшими обработку.

Да и не надо забывать, что её плоды очень любимы взрослыми и детьми за свою сочность и сладость. Поэтому приобретение этого дерева для себя в саду придётся кстати.

Подбираем местечко

Открытое, прогреваемое солнышком, без застоя воздуха около дерева — как раз то самое место, необходимое для её роста. Но надо также иметь в виду, что многие сорта любят быть защищенными от ветра. Ведь не влажные, тёплые ветра весеннего периода способны обжигать её цветочки, а в летнее время сбрасывать с культуры плоды.

Неважное самочувствие вызывают территории, где воздух наполнен водяными парами.

Почву нужно подобрать с большим объёмом питательных компонентов. Противопоказаны низины с присутствием высокого залегания грунтовых вод.

Отблагодарит отличным урожаем, если поселите на почву с хорошей циркуляцией воды и воздуха, но с другой стороны, способной удерживать влагу, особенно в слое залегания корней. Не откажется от присутствия небольшого количества глины, а также извести.

Подытожим вышесказанное – ищем не сырое, ровное, обласканное солнечными лучами местечко с хорошо подготовленной питательной почвосмесью.

Сроки посадки

Сажаем в то же время, что и яблони, то есть как весной, так и осенью.

  • Весна – это время, когда земля полностью оттаивает. Но закруглиться нужно будет до набухания почек (этот период длится около 10 суток).
  • Что касается осени — необходимо закончить высадку до конкретного замерзания грунта, дней за 20-25 (не менее). Это последние числа сентября –начало октября.

Готовим место

Высадку проводим сразу же на постоянное место, так как культура ненавидит пересадки, особенно находясь в 3-4-летнем и более возрасте.

Для опыления в саду необходимо иметь 2-3 сорта.

Яму выкапываем диаметром 75-85 см и достаточно глубокую, ввиду того, что корни уходят на большую глубину, особенно это касается глинистой и торфяной земли.

Готовим почвенный состав из следующих компонентов. Берём 3-5 ведра перегноя, плюсуем минералку — стакан суперфосфата, 2 столовые ложки «Агрикола для ягодных культур», 4 столовые ложки сульфата калия, не забываем про 2 ведра речного песка. Грунт, вытащенный из ямы, смешиваем со всеми составляющими, отправляем обратно в яму.

Далее 3 стакана доломитовой муки/извести-пушонки сыпем в 10-литровое ведро с водой, мешаем. Далее льём в заполненную почвой яму, туда же отправляем 2 ведра воды. Забываем про место на неделю.

Непосредственно высадка

Непосредственно перед самой посадкой участок проливаем составом из 3 таблеток (капсул) стимулятора «Корнерост» — 10 л.

  • В подготовленную яму забиваем колышек. Над поверхностью он не должен выступать выше полуметра. Добавляем ещё питательный состав почвы для образования холмика.

Далее приступаем к высадке.

  • Корни саженца распрямляем, ровно распределяем по холмику, после аккуратно присыпаем простым грунтом, то есть без всяких удобрений.
  • При высадке саженца несколько раз его слегка тормошим, тем самым добиваясь заполнения всех пустот между корнями.

По окончании землю аккуратно притаптываем ножками, проливаем. Напоследок мульчируем с помощью перегноя (сухого) тонким слоем, чтобы сохранить влажность в грунте.

Обращаю внимание, что корневая шейка после высадки остаётся над уровнем почвы на 5-6 см.

Забота о растении

В связи с тем, что груша имеет очень много схожего с яблоней, то уход за ней практически такой же. Это обязательные мероприятия по поливу, рыхлению, борьбе с незваными вредителями и болячками, а также организация дополнительного питания дерева, формировка и чистка кроны.

Правильный полив

Культура отдаёт предпочтение относительно влажной почве. Опираясь на это, правильно следим за поливами, которые напрямую связаны с погодными условиями.

На улице знойно и сухо, даём попить деревцу не менее одного, а лучше два раза в неделю, но только в вечерние часы (во избежание нанесения солнцем ожогов), и хорошо бы методом дождевания, то есть культуру как бы омываем.

Это хорошо сказывается на росте кроны, а также помогает сбить вредителей. За раз юное деревце готово принять до 20-30 л жидкости.

При обильных осадках не забываем проводить рыхление грунта при помощи вилы для организации более свободного поступления воздуха к корням. Можно около дерева проделать проколы не глубже 40 см на расстоянии окончаний боковых веток. Если таковых не наблюдается, то отступаем от штамба на 50-60 см.

При нормальном состоянии грунта организуем полив несколько раз: период цветения, до момента отваливания завязей, для летних сортов устраиваем полив за 2-3 недели до созревания плодов, а самый последний приходится на сентябрь – октябрь, когда наблюдается активный рост корней.

Объём жидкости, как уже было сказано выше, зависит от влаги в почве, а также от её структуры. Так на  м2 супесчаной почвы достаточно 4-5 ведра, легкосуглинистой — 5-6, суглинистой — 6-7, а больше всех необходимо глинистой – 8-9 ведёр.

Дополнительное питание

Подкормки даём дереву в черте приствольного круга. За цикл вегетации его нужно подкормить 3-4 раза.

  • Первую подкормку осуществляем весенним периодом в самом конце апреля – первых числах мая. Для этого взяв 300-400 г мочевины или 4-5 ведра перегноя, разбрасываем вокруг дерева, дающего нам плоды.
  • Вторая подкормка – старт цветения. При наличии сухой с отсутствием осадков погоды используем её в жидком виде, готовя состав следующим образом. Нам понадобится 200-литровая бочка. В неё отправляем 250-300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия, навозной жижи около 10 л или 5 л жидкого птичьего помёта.

Понятно, что жижей и птичьим помётом обладает не каждый, поэтому смело можно заменить 500 г азофоски (нитроаммофоска). Тщательно размешиваем. На одно плодовое дерево в среднем расходуем 30-40 л, поэтому 200 л бочки вполне достаточно для 4-5 единиц растений.

Перед подкормкой сначала проливаем землю водой, далее подкармливаем, а заканчиваем опять водой. В этом случае действие подкормки будет более продуктивным.

Для замены жижи и птичьего помёта подойдёт также жидкая концентрация удобрения «Эффектон-Я» (2-3 л бутыли) или «Универсальная РоСса» (2 л). Всё также используем на 200 л воды, тратя опять же 30-40 л на единицу культуры.

  • Третья связана с периодом налива – 200 л жидкости – 500 г нитрофоски с 300 г минералки «Кемира-люкс».
  • Четвёртая (заключительная) уже по окончании уборки урожая. По 300 г сульфата калия с суперфосфатом при сырой с дождями погоде рассыпаем под деревом, при сухой предварительно растворяем в жидкости.

Хороший эффект можно получить от внекорневого питания, особенно при помощи стимуляторов роста. Они повышают стойкость культуры к появлению заболеваний, засухе, замерзанию. Позволяют получить более раннее наступление зрения плодов, повышают их урожай, а также качество.

Какие же это препараты? Это 2 капсулы «Энерген» и 10 г «Бутон», растворённые в 10 л. Опрыскиваем попеременно в период от цветения до созревания плодов с промежутком между обработками в 12 дней. Обрабатываем дерево, хорошо смачивая, помимо его листьев, все скелетные ветки, а также главный ствол.

Помимо этого, организуем две внекорневые подкормки с промежутком 1,5 недели с помощью микроэлементов, которые входят в состав сложных минеральных удобрений, например, «Кемира-Люкс» (столовая ложка – 10 л).

Хорошо применять древесную золу, содержащую не только калий, фосфор, кальций, но и необходимые микроэлементы. Для этого горячей водой постепенно заливаем два стакана золы, доведя до объёма 10-литрового ведра. Процедив, приступаем к опрыскиванию.

Обрезаем и очищаем крону

  1. Крона груши обладает характерными чертами. Молодому растению чаще всего присущи достаточно острые углы отступления веток относительно главного проводника, особенно это касается верхней её части.
  2. Крона обладает очень мощным главным стволом, а что касается способности формирования побегов, то она колеблется от средней до низкой.
  3. Крону организуем по разреженно-ярусной системе, именно она ближе всех к природной форме кроны.

После высадки урезаем главный проводник, избавляемся от конкурентного побега. Достаточно длинные скелетные ветки делаем короче на 1/3.

Формируем крону

Груша вполне сама способна неплохо сформировать правильно крону, поэтому нам нужно ей только помочь, немного подкорректировав этот процесс. То есть, осуществляя обрезку, мы координируем скелетные ветки относительно главного ствола, усиливаем ветви, дарящие нам плоды, а также даём дополнительный толчок для роста полускелетных веток.

Активируем создание побегов с помощью урезания на ¼ их длины, давая, таким образом, возможность появления боковых разветвлений.

Если возникла необходимость подкорректировать подчиненность веток, то тут не обойтись без существенной обрезки. Ввиду того, что дерево обладает средней степенью устойчивости к морозам, то даже малюсенькое её подмерзание вызывает появление большого числа волчковых побегов.

Излишнее их количество обрезаем на кольцо, а вот оставшееся количество пускаем на формирование кроны при помощи обрезания и отгибания полускелетных веток.

Формируя крону, следует особо обратить внимание на возникновение обрастающих веток, имеющих расположение около начала скелетных ответвлений.

Это существенно для создания красивой правильной кроны с сосредоточением плодов рядом с осями кроны, а также хорошей защиты штамба и оснований ветвей первого порядка от ожогов солнца в зимний период.

Омолаживающие процедуры

Взрослым, дающим плоды деревьям через каждые 2-3 года необходимо омолаживание. Организуем мероприятия по удалению ветвей, которые загущают крону, тем самым открывая больший простор для проникновения солнечных лучей и улучшая проветривание кроны.

  • Прибегаем к способу, направленному на понижение кроны. Для этого избавляемся от старых, высохших, отплодоносивших веток, вырезая их на кольцо.
  • Далее избавляемся от веток, которые растут внутрь кроны, а также волчковых побегов и ветвей, стремящихся вырваться за пределы кроны.

Все вместе эти действия нормализуют световой и воздушный микроклимат внутри кроны.

Сбор урожая

К уборке летних и ранних осенних сортов приступаем примерно за 8-10 дней до вступления плодов в фазу нормальной зрелости. Снимаем и укладываем их аккуратно, стараясь не бить и не мять их бока.

Хранение организуем в прохладном местечке. Ведь именно там плоды добирают свои вкусовые качества, становясь маслянистыми.

Если же плоды оставить дозревать на дереве, то они будут не очень сочными и получатся мучнистыми.

Поздние сорта убираем днём, когда светит солнышко. Не надо этим заниматься с утра пораньше или в вечерние часы, когда уже осела роса, а также в сырую погоду.

Плоды для начала помещаем в хорошо вентилируемое помещение, где они постепенно лишаются излишка свободной воды, что является большим плюсом для более продолжительного сохранения их в свежем виде.

Из всего этого можно сделать вывод, что правильно посадив и организовав уход, необходимый груше, можно получить на участке хорошую культуру, дающую сладкие, сочные плоды.

Видео: Подробно об уходе за грушей.

Полезная информация:

Болезни плодовых деревьев описание и лечение >>>

Как подготовить плодовые деревья к зиме >>>

Подписывайтесь на новости. Оставляйте комментарии.

podkystom.ru

посадка, уход, обрезка, сорта. Фото — Ботаничка.ru

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам). При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х — 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Выкопка ямы под саженец груши. © NelleПосадка грушевого дерева. © NelleУтрамбовывание земли вокруг саженца груши. © Nelle

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Уход за грушей

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Посадка грушевого дерева. © ventrue21

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1 — 2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев. © Stark Bro’s

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней. При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

  • парша (листья и плоды),
  • монилиоз (листья и плоды),
  • черный рак (листья и плоды),
  • стволовая гниль (цитоспороз),
  • бактериальный ожог,
  • мучнистая роса,
  • ржавчина листьев,
  • белая пятнистость (септориоз),
  • млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х — 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

  • зеленая тля,
  • плодожорка,
  • листоблошка (грушевая медяница),
  • клещ грушевый,
  • листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

  • четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
  • проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18°С) биопрепараты эффективны до +32°С,
  • обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
  • действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.
Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

  • формирующую,
  • санитарно-поддерживающую,
  • омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

  • безъярусную,
  • мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

  • основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
  • угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
  • оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании — 3-4 в первом и 2-3 — во втором,
  • ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.
Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами. Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту. При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши
1-й год после посадки.

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения. Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Грушевые деревья. © own

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

www.botanichka.ru

Правильная посадка груши в открытый грунт (фото, видео)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

ее сорта и правила выращивания

Груша является одним из самых распространенных плодовых деревьев и культивируется человеком уже очень давно. В природе дикие груши до сих пор встречаются в северных широтах Европы. Выращивание и уход за грушей позволяет получить богатый урожай сочных плодов. Четко соблюдая правила, вы сможете вырастить здоровое урожайное дерево своими руками. 

Рекомендации по посадке саженцев и выращиванию взрослых деревьев вы найдете в этой статье. В ней описаны особенности культивации культуры, основные сорта груши и их особенности.

Груша: уход и выращивание

Подбирая место для посадки, следует выбирать хорошо освещенный и закрытый от ветров участок. Поскольку цветение начинается в апреле-мае, нужно позаботиться, чтобы дерево не пострадало от весенних заморозков. Проще всего это сделать формировкой кроны и карликовыми подвоями, которые позволяют ограничить рост дерева. Небольшую грушу можно просто укрывать на ночь, защищая таким образом от заморозков.

Для культуры очень важное значение имеет освещение. Если дерево будет расти на притененном участке, его плоды не приобретут нужной окраски и вкуса. Защита от ветра также необходима, поскольку эти деревья опыляются насекомыми, а сильный ветер может помешать их лету. К примеру, можно оградить его небольшой живой изгородью или забором. Рекомендации по выбору места и посадке вы найдете в видео.

Условия

Груша отлично растет на кислом суглинке с хорошим дренажом. Дренаж особенно важен для десертных сортов, а деревья, плоды которых предназначены для дальнейшей переработки, можно выращивать на любых почвах.

Если у вас на участке преимущественно песчаный грунт, в него нужно регулярно вносить мульчу и органические удобрения, а также регулярно проводить полив.

Рисунок 1. Технология посадки саженца

Перед посадкой почву нужно правильно подготовить. В первую очередь, удаляются многолетние сорняки и вносятся минеральные удобрения. После этого нужно подготовить колья и другой инвентарь, необходимый для посадки и ухода за саженцем (рисунок 1).

Проводить посадку лучше весной или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. В зависимости от формы кроны и типа подвоя, может потребоваться использование кольев для поддержки растущего саженца. 

Правила

Вырастить урожайную культуру можно только на подвоях. Дерево, выращенное на собственной корневой системе, либо плохо укореняется, либо вырастает слишком высоким и недостаточно урожайным.

К выбору подвоя нужно относиться особенно тщательно, так как от него будет зависеть высота и продуктивность взрослого дерева. Кроме того, подвои влияют на интенсивность и срок начала плодоношения. Как правило, ее прививают на айву.

Существует несколько типов таких подвоев (рисунок 2):

  • Айва С. Характеризуется умеренным ростом, а высота взрослого дерева составляет 2,5-5,5 метров. Период плодоношения начинается через 4-5 лет после посадки. Выбирать такой подвой следует только в том случае, если почва на участке плодородная. Важно, что деревья, привитые на этот подвой, могут страдать от болезней.
  • Айва А дает более высокое дерево, стойкое к болезням. Кроме того, это подвой совместим с большинством сортов, а плодоношение начинается примерно через 4-8 лет после посадки.
  • Сеянцы культуры также используются в качестве подвоев, но взрослые деревья, привитые на них, вырастают очень высокими, и не подходят для обычных садов.
Рисунок 2. Распространенные подвои груши и способы их прививки

Высота груш, привитых на разные подвои, приведена примерно, и зависит от состава почвы и условий выращивания.

Способы

Самым популярным способом выращивания является метод с использованием подвоев. Саженец выращивают из семян, а в качестве подвоя используют айву, лесную грушу или боярышник.

В кору подвоя вживляют почку со щитком из коры, и крепят с помощью ленты. В таком случае можно получить дерево нужно высоты, а его урожайность будет высокой.

Если у вас нет опыта в выращивании и уходе за грушами, выращенными с подвоя, лучше сразу покупать привитые сортовые саженцы определенного сорта в питомниках.

Сорта груши (описание сорта и методы их посадки)

Основным критерием выбора сорта является возможность перекрестного опыления. Ниже приведены самые популярные сорта. К летним относят (рисунок 3):

  • Космическая приносит сладкие желтые плоды. Дерево обладает высокой стойкостью к холодам и парше. Однако плоды не предназначены для длительного хранения и портятся уже через месяц после сбора;
  • Московская отличается удлиненными плодами с розовыми боками и кисло-сладким вкусом. Представители данного сорта обладают средней зимостойкостью и устойчивостью к парше. Плоды хранятся не более двух недель, поэтому их нужно срывать недозрелыми и хранить неделю до употребления;
  • Памятная имеет бочковидные плоды зелено-желтого цвета со сладким вкусом. Отличаются хорошей устойчивостью к парше и холодам. Сорванные плоды можно хранить в течение 3-4 недель после съема;
  • Северянка отличается кисло-сладким терпким вкусом. Плоды небольшие, желтые и могут храниться не больше двух недель;
  • Среднерусская зелено-желтая с бурым румянцем. Плоды довольно крупные, сладкие и нежные, и могут храниться в течение трех недель после сбора.
Рисунок 3. Популярные летние сорта: 1 - космическая, 2 - московская, 3 - памятная, 4 - северянка

Популярные осенние сорта включают (рисунок 4):

  • Десертная россошанская подходит для выращивания на черноземе. Обладает высокой стойкостью к парше и средней зимостойкостью. Плоды круглые, сладкие и достаточно крупные. Могут храниться в течение месяца после сбора;
  • Любимица Яковлева приносит кисло-сладкие плоды, которые можно хранить в течение полутора месяцев;
  • Мраморная подходит для выращивания в районах с плодородными почвами и умеренным климатом. Отличительная особенность – крупные плоды, которые можно хранить до двух месяцев;
  • Нарядная Ефимова отличается сладкими плодами темно-красного цвета. Их нужно собирать не полностью дозревшими и выдержать до полного дозревания. В таком случае плоды могут храниться примерно месяц;
  • Дерево сорта «Памяти Яковлева» приносит желтые плоды с розовыми боками, которые отличаются сладким вкусом и могут храниться до двух месяцев;
  • Чижовская обладает высокой стойкостью к парше и холоду, а зелено-желтые плоды хранятся примерно 3 недели после съема.
Рисунок 4. Осенние сорта: 1 - десертная россошанская, 2 - любимица Яковлева, 3 - нарядная Ефимова, 4 - Чижовская

Мы привели общие характеристики сортов, а продуктивность каждого из них зависит от условий выращивания и состава почвы.

Колоновидная: посадка и уход

Колоновидные груши пользуются большой популярностью из-за высокой урожайности и компактности дерева. Они небольшие, у них вертикальный ствол, лишенный боковых побегов, который покрывается многочисленными плодами после цветения (рисунок 5).

Мы расскажем, как правильно посадить колоновидную грушу весной. В первую очередь для посадки лучше выбирать однолетние саженцы. Деревья старшего возраста плохо приживаются на новом месте и могут повреждаться болезнями.

Деревья высаживают на расстоянии 50 см друг от друга, при этом ширина междурядий должна составлять не менее метра. Землю желательно заранее удобрить органикой (за несколько месяцев до посадки). Лунки роют неглубокие, но их размер должен

mirfermera.ru

Посадка груши осенью, весной

Груша – это высокорослое плодовое дерево, растущее на одном месте в течение нескольких десятков лет. Его вкусные, сочные плоды годятся для употребления в свежем виде, приготовления зимних заготовок. Правильная посадка груши осенью, весной – дело ответственное, поскольку допущенные ошибки обязательно скажутся негативным образом в будущие годы – повлекут потери большей части урожая или даже обрекут дерево на гибель.

Когда лучше сажать?

Отечественные дачники намечают срок посадки на осень либо весну. Выбор срока зависит от климата региона, погодных условий сезона высадки.

Весной

Этот срок выбирают многие садоводы, чьи сады расположены в местностях с холодным климатом. Их аргументы состоят в следующем:

  1. яма для весенней процедуры готовится с осени, к моменту посадки она в идеальном состоянии;
  2. весной, после таяния снега, почва наполнена влагой и растворёнными в ней питательными веществами;
  3. от момента посадки до зимы много времени, что позволит саженцу набраться сил для перезимовки.

Высадку весной обычно выполняют сибирские и уральские садоводы, поскольку там лето короткое, а зимние температуры очень морозные. Высаженному осенью саженцу может не хватить времени на укоренение, тогда он обречён на вымерзание.

Негативные стороны весенней посадки следующие:

  1. весной меньше выбор саженцев, чем осенью;
  2. груша, высаженная весной, должна одновременно приживаться на новом месте и вступать в вегетативный цикл, на что требуется много влаги и питания;
  3. во многих местностях России существует опасность возвратных весенних заморозков, способных погубить высаженный саженец;
  4. весной садовод загружен разными работами, поэтому сложно выбрать время для посадки.

Осенью

При посадке в осенние месяцы важно, чтобы груша успела прижиться и имела достаточно времени на подготовку к зиме. Важно не ошибиться со сроками посадки. Осеннюю посадку саженцев груши планируют так, чтобы до начала заморозков оставалось не менее 3 недель. В каждом регионе страны сроки высадки разнятся ввиду различий в климате и меняющихся погодных условий на момент посадки.

Преимущества осенней посадки следующие:

  1. саженцы высаживаются в период покоя, силы деревца будут тратиться на наращивание корней;
  2. весной деревце своевременно начнёт расти;
  3. саженцы, высаженные осенью, обладают большим иммунитетом и силой роста, что позволяет им опережать на 3 недели саженцы, высаженные весной;
  4. за летний период грунт хорошо прогревается, что способствует отличному укоренению;
  5. осенью легко приобрести качественный саженец нужного сорта;
  6. осенние саженцы стоят дешевле, чем весенние;
  7. осенью у садовода мало работы и он сможет не торопясь, качественно высадить грушу.

Главный недостаток осеннего срока посадки – садовод не имеет права на ошибку в определении срока высадки.

Летом

Кроме общепринятых основных сроков посадочной процедуры, возможна посадка летом груши с закрытой корневой системой. Работы выполняются в августе. Саженцы с такими корнями не требуют особых условий для укоренения, поскольку они уже находятся в контейнере с почвогрунтом.

Выбор саженца, сорта

Использование некачественного саженца сильно снижает шансы на хорошую его приживаемость и выход на плодоношение в ожидаемые сроки.

Саженец груши, предназначенный для посадки в открытом грунте выбирают по следующим правилам:

  1. кора должна быть не поцарапанная, без потёртостей, признаков заболеваний;
  2. корни деревца не подсохшие, легко гнутся, не имеют надломов, подгнивших участков;
  3. место прививки хорошо просматривается, оно с изгибом, кора в этом месте не отслаивается;
  4. лучше купить годовалые саженцы, они быстрее приживаются;
  5. однолетние саженцы могут иметь разветвления в 1 или 2 боковых побега длиной 10-12 см, а могут не иметь боковых ветвей;
  6. если приобретается саженец-двухлетка, диаметр его стволика должен составлять не менее 1,5 см, на нём должны быть 2-3 веточки, длиной более 20 см;
  7. приобретением саженца нужно заниматься в питомниках или в специальных торговых заведениях с хорошей репутацией.

Важно! Какого возраста саженец вы бы не выбрали, он обязательно должен быть районированного для вашей местности сорта.

Подготовка саженца

Купленный саженец сразу сажать в саду не рекомендуется. Он должен пройти предварительную подготовку. Его надо внимательно осмотреть, подгнившие или надломленные участки корней нужно обрезать.

Подрезка корней

Если при финальном осмотре оказалось, что корни абсолютно здоровы, их всё равно желательно подрезать на 10-12 см.

Обрезка надземной части

По поводу обрезки осенних саженцев имеются противоречивые суждения:

  1. Одна группа учёных утверждает, что этого делать не следует, поскольку растение тратит слишком много сил на заживление образовавшихся ран, этих сил растению может не хватить для успешной перезимовки.
  2. Другая группа аграриев утверждает, что обрезка вегетативной части годовалого саженца стимулирует развитие корней.

Каждый садовод должен сам принять решение: подрезать ему верхушку саженца или нет.

Замачивание корней

Для лучшего приживания груши рекомендуется за сутки до процедуры высадки, погрузить корни в ёмкость с водой. Можно добавить в воду 8-10 капель Корневина.

Выбор участка

Чтобы знать, как правильно посадить грушу нужно учитывать много факторов, касающихся освещённости участка, почвенного состава, предшественников, соседства с другими растениями в саду.

Освещённость места

Груша достаточно требовательная к свету культура, поэтому для неё нужно выбирать освещённый участок. Чем интенсивнее свет, тем больше будет урожай сочных, сладких плодов. Под саженцы отводят незатенённые места, защищённые от ветров.

Если посадка выполняется на новом месте, где ещё нет насаждений и построек, под неё отводят возвышенные места с залеганием грунтовых вод не ближе 3 метров к поверхности почвы.

Важно помнить, что груша – высокорослое дерево, дающее длинную тень в солнечные дни. Поэтому её обычно размещают вдоль северной ограды участка, чтобы она не затеняла другие растения.

Соседство с другими культурами

Груша хорошо растёт рядом с яблоней, рябиной. Неблагоприятными соседями для неё являются:

  • алыча;
  • калина;
  • слива;
  • вишня;
  • сирень;
  • абрикос;
  • черешня;
  • крыжовник;
  • малина.

Какие почвы подходят

Для грушевых деревьев наиболее предпочтительны суглинистые и глинистые почвы. Почва должна быть нейтральной, плодородной, достаточно проницаемой для воздуха, влаги. Бедные песчаные, а также заплывающие глинистые грунты непригодны для возделывания этой культуры.

Важно! Нежелательно размещать грушу слишком близко к ограждению, другим высокорослым деревьям, постройкам.

Подготовка участка

Не всегда на участке окажется именно тот почвенный состав, который предпочитает груша. Поэтому могут потребоваться некоторые действия по улучшению грунта.

Подготовка почвы

Правильная посадка дерева груши предполагает предварительные работы по подготовке не совсем подходящей почвы:

  1. Если почва на участке чрезвычайно плотная или слишком плодородная чернозёмная с большим количеством гумуса, требуется её разрыхлить. Для этого вносят песок или перлит.
  2. Тяжёлые заплывающие грунты рыхлят лопатой или ломом. Затем сверху укладывают десятисантиметровый дренажный слой из щебня, перемешивают его с почвой.
  3. Бедную питательными веществами песчаную почву обогащают внесением перегноя или торфа. Вместе с органикой желательно внести древесную золу.
  4. Выбранное место перекапывают с внесением удобрений. Для этого нужно знать, какие удобрения вносить. На каждый м² вносят:
    • перегной – 5 кг;
    • суперфосфат – 35 г;
    • сульфат калия – 12 г;
    • золу древесную – 1 ст. л.

Важно! Одновременно с перекопкой почву освобождают от корневищ сорняков, выравнивают поверхность участка.

Посадочная схема

Правила посадки груши весной и осенью, предполагают выбор правильного расстояния между деревьями. Взрослая груша отличается высоким ростом и распростёртой кроной. Следует учитывать силу роста при выборе схемы посадки.

Груши бывают разных типов, поэтому интервал между деревцами при посадке бывает разным

Сорта Схема, м
низкорослые 5 × 4
среднерослые 6 × 4
высокорослые 7 × 5
колоновидные 1,2 × 0,5

При высадке любого типа груш важно выдержать рекомендуемую схему. Если сократить расстояния между саженцами, в последствие взрослые деревья будут мешать друг другу.

Подготовка посадочной ямы

Яма для посадки готовится заранее. Если время посадки запланировано на весну, то подготовку осуществляют осенью до периода заморозков. Если сроки посадки намечены на осень, подготовку посадочной ямы проводят за 3 недели до процедуры.

Процесс подготовки ведётся по следующему алгоритму:

  1. лопатой выкапывают яму глубиной 100 см, в поперечнике 80 см;
  2. из верхнего слоя формируют отдельную кучу грунта;
  3. разрыхляют дно ямы лопатой;
  4. разравнивают верхний слой почвы, насыпают 150 г золы, 50 г нитрофоски, 2 кг перегноя, тщательно перемешивают;
  5. почвогрунт следует положить в яму так, чтобы она заполнилась на 2/3 своего объёма;
  6. в центр ямы вбивают опорный колышек.

Посадочные работы

Ниже приведены различные алгоритмы посадки в различных условиях.

Осенью

Алгоритм посадочных действий приведён ниже.

  1. При посадке формируют на дне ямы холмик, наливают в яму ведро воды и ожидают, пока вода впитается.
  2. Корни саженца с открытой корневой системой обмакивают в глиняную болтушку и устанавливают его корнями на холм в яме.
  3. Один человек держит саженец в вертикальном положении, а второй аккуратно распрямляет корни. Все корешки в яме ориентируют так, чтобы они спускались по склонам холма во все стороны и не имели загибов.
  4. Начинают постепенно закапывать саженец таким образом, чтобы его корневая шейка в итоге оказалась на 5 см выше поверхности земли.
  5. Насыпать землю в яму нужно так, чтобы исключить возможные пустоты в грунте. Для этого грунт послойно слегка утрамбовывают.
  6. Закончив посадку, стволик саженца привязывают мягкой верёвкой к колышку.
  7. Из оставшейся земли делают валик вокруг деревца, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны.
  8. Далее делают послепосадочный полив, заливая в каждую ямку по 2 ведра воды.
  9. Выполняют мульчирование торфом или опилками всего приствольного круга. Это нужно для уменьшения испарения влаги из почвы.

Весной

Посадку саженцев груши весной проводят на стыке марта и апреля, когда температура окружающей среды составит +5 градусов, но до начала набухания почек останется ещё некоторое время.

Для весенней посадки предварительные работы по подготовке участка и посадочной ямы выполняются осенью, до начала периода заморозков.

Алгоритм посадки весной не отличается от описанного выше алгоритма высадки саженца осенью.

Начинающие садоводы часто задают вопрос: на какой год плодоносит груша? Если посадочные работы и уход выполнены правильно, плодоношение груши начнётся спустя 5-7 лет со дня посадки.

Как сажать с закрытой корневой системой

Саженец груши с целой корневой системой высаживается по классической системе, принятой для саженцев с открытыми корнями, но со следующими отличиями:

  • опорный кол в яму не вбивают, поскольку вертикальное положение саженца удерживается земляным комом;
  • за сутки до посадки контейнер с саженцем хорошо пропитывают водой, чтобы он легко извлекался из контейнера;
  • по мере возможности стараются сохранить земляной ком и, после установки саженца в яме, насыпают почву вокруг него с последующим уплотнением.

Внимание! Если, при извлечении саженца из контейнера земляной ком рассыплется, тогда можно считать, что у него нет закрытой корневой системы, и высадку ведут, как обычно.

При высоком уровне грунтовых вод

Трудноразрешимой проблемой для садовода может стать близкое залегание грунтовых вод на участке, предназначенном для посадки. На подобных участках без использования специальных агроприёмов вырастить грушу не получится.

Если корни со временем достигнут грунтовых вод, дерево неминуемо гибнет. Корни груши способны проникать в глубину до 3 метров. Если грунтовые воды залегают на этой глубине или выше, придётся применить один из изложенных ниже вариантов:

  1. Соорудить канаву, отводящую воду, или сделать дренаж на участке, попутно образовав озерцо в самом низком его месте. Лишняя вода будет собираться в отводные канавы и по ним стекать в искусственное озеро.
  2. Можно сформировать искусственную возвышенность из привозного грунта на том месте, где будет расти груша. Кроме того, на дно посадочных ям можно уложить шифер, который станет препятствием на пути вертикально растущих корней. Он заставит корни распространяться вширь.

Важно! О том, что корни доросли до уровня грунтовых вод, указывает засохшая верхушка плодового дерева.

Особенности посадочных работ в разных регионах

Как отмечено выше, для осенней посадки саженцев груши выбирают такие сроки, чтобы до заморозков оставалось не менее 3 недель. Весеннюю посадку культуры выполняют после схода снега, когда установится среднесуточная температура на уровне +5 градусов, но ещё не началось сокодвижение.

В России климат и погодные условия в разных регионах сильно различаются, поэтому сроки весенней и осенней высадки груши сильно разнятся.

При осенних сроках

Ниже приведены примерные сроки посадки саженцев груши для некоторых регионов страны.

  1. Подмосковье. Посадка осенью груши в Подмосковье и в средней полосе планируется, как правило, на период с третей декады сентября до 20-25 октября. До наступления поры заморозков остаётся достаточное для укоренения саженца время. Высаживают сорта: Москвичка, Сказочная, Аллегро, Рогнедо, Чижовская.
  2. Урал, сибирские регионы. В этих местностях с суровыми условиями осенняя посадка применяется довольно часто. Если саженец переживёт благополучно первую зиму, взрослое дерево приобретёт хорошую зимостойкость. Осень в этой зоне скоротечна, поэтому грушу стараются высадить в течение сентября. Для этой зоны хорошо подходят сорта груши: Северянка, Скороспелка, Таёжная, Свердловская, Лель.
  3. Ленобласть. В ленинградской области погодные условия трудно предсказуемы, поэтому, выбирая срок осенней посадки, нужно внимательно отслеживать погоду. Чаще всего подходящие условия для высадки груши там возникают на исходе сентября и продолжаются до третьей декады следующего месяца. Саженцы желательно защитить от пронизывающих холодных ветров.
При весенних посадочных работах

Ниже представлены сроки весенней посадки в отдельных регионах.

  1. Поволжье. Посадку деревьев груш в этой местности стараются завершить на первой или второй неделе апреля. В это время в почве много влаги, а потом бывают ранние засухи, которые могут негативно сказаться на приживаемости саженца.
  2. Средняя полоса. Посадка весной груши в Подмосковье и других областях средней полосы осуществляется на исходе апреля.
  3. Урал, сибирские регионы. На Урале и в сибирских областях к весенней посадке приступают на старте мая. Если высадить грушу раньше оптимального срока, велик риск вымерзания саженца от возвратных весенних заморозков.

Уход после посадки

В первое время посадка и уход за грушей требуют особого внимания. Надо знать, как ухаживать за молодым растением: поддерживать уровень влажности в почве, удалять сорняки, готовить деревце к первой зимовке.

Орошения

В первые 2 недели после посадки поливы можно не производить. Того запаса влаги, что был заложен при посадке, саженцу хватит на это время. Далее, в зависимости от погодных условий, выполняют поливы из расчёта 2 ведра на деревце. В течение месяца достаточно сделать 2-3 полива.

Рыхления и борьба с сорняками

Саженцам, высаженным в саду осенью, эти две операции до наступления зимы могут не понадобиться. У весенних насаждений нужно до осени очищать приствольный круг от сорняков, рыхлить почву, обеспечивая доступ воздуха к корням.

Обрезка

Саженец груши через неделю после посадки можно формировать – обрезать. Главный ствол обрезают так, чтобы он остался длиной примерно 90 см. Длина боковых побегов после обрезочной процедуры не должна превышать 20 см. В большей степени это касается саженцев, высаженных весной, осенью обрезку можно не производить, отложив эту операцию на весну.

Подкормки

Груша, высаженная в заправленные удобрениями ямки, независимо от времени высадки, в подкормке не нуждается.

Мульчирование

Молодую грушу нужно обезопасить от зимних морозов. Чтобы корни не вымерзли желательно замульчировать приствольный круг опилками или торфом, толщиной до 30 см. Весной, дождавшись схода снега, освобождают приствольные круги от мульчи.

В технологии посадки и ухода за грушей в первый год её жизни нет ничего сложного. Нужно соблюдать изложенные выше правила и рекомендации. От правильности и своевременности всех действий зависит время, когда начнёт плодоносить груша.

wiki-dacha.ru

посадка, уход, прививка и обрезка своими руками (100 фото + инструкция)

Груша входит в пятерку самых популярных плодовых деревьев у садоводов. Грушу любят не только за изысканный вкус и аромат, но и за гипоаллергенность. Груши также считаются отличным лекарством мочевыделительной системы, потому что плоды груши содержат арбутин, полезный для мочевой системы и почек. Помимо того в грушах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, благоприятно влияющих на здоровье печени и почек.

Однако выращивание груш дело не простое. В отличии от яблонь, грушевые деревья не любят мороз и резкие перепады температур. Они часто замерзают. Поэтому для получения первого урожая мало просто посадить дерево, важно правильно следить за ним.

Краткое содержимое статьи:

Когда садить?

Садить груши следует начинать с выбора оптимального времени для высаживания. В разных регионах посадка груш производится в разное время.

На севере России рекомендуется высаживать грушевые деревья по весне, до того, как распустятся почки, т.е. до конца апреля. Тогда саженец приживется до наступления холодов и хорошо переживет зиму.На юге страны весна наступает раньше, поэтому оптимальным временем для посадки груш считается начало осени.


Также важно правильно подобрать сорта груши, которые разделяют на три типа:

  • раннего созревания;
  • среднеспелые;
  • поздние.

Первый тип идеально подходит для Черноземья, к нему относятся такие сорта как «Желтая летняя», «Тонковетка» и «Лада». Для высадки в средней полосе подходят сорта «Бессемянка» и «Осенний бергамот». Также подойдут и поздносозревающие сорта, такие как «Новогодняя», «Венера» и «Северянка».

Где садить груши?

Если соблюдать все правила посадки груш, то шанс того что дерево успешно перезимует и принесет богатый урожай увеличивается. В связи с тем, что груши любят тепло, высаживать весенние и осенние сорта груш рекомендуется на солнечных участках укрытых от резких порывов ветра.

Деревья не переносят влагу, поэтому при выборе места стоит учесть что груши не переживут застоев воды. Идеальное место для посадки – возвышенность, под которой не протекают подземные воды. Не приживётся саженец и на глинистых почвах.

В соседстве с другими деревьями груши неприхотливы, они спокойно приживутся рядом с яблонями. Единственное дерево, рядом с которым груше будет не очень комфортно – рябина. Объясняется это тем, что они подвержены атакам одинаковых вредителей, и при заражении одного дерева пострадает и второе.


Посадочная яма для груш

Заготовить углубление для высадки груши стоит осенью, даже если Вы планируете высаживать деревья весной. За зимний период почва просядет, и можно будет не опасаться проседания дерева, которое опасно тем, что корневая шейка может перекрыться землей и груша погибнет.

Глубина ямы для посадки определяется размерами корней дерева. Для груши подходящей глубиной считается 40-50 см, при ширине в 1 метр.

Для увеличения плодородности почвы можно насыпать в яму несколько ведер земли с перегноем и торфом, яму, разумеется, следует выкапывать более глубокую. Также удобрять грушу можно суперфосфатом или золой.

Как выбрать саженец?

Профессионалы советуют использовать для высадки двухгодичные саженцы. Особое внимание при подборе саженцев обращается на состояние самого дерева, молодой побег должен быть эластичным и не пересохшим, с гладкой корой одного цвета.

Высота саженца обычно составляет 70-80см. Корни на срезе должны быть влажными и светлыми. Чтобы не ошибиться в выборе советуем Вам посмотреть фото саженцев груши, которые успешно прижились.

Подготовку к посадке стоит начать с погружения корневой системы саженца в емкость с раствором корневого стимулятора, например, корневина. Также его следует добавить в воду, которой будет проливаться посадочное углубление. Длинные корни с боку и по центру перед посадкой обрезаются на десять сантиметров, а листочки, если они есть, обрывают.

Посадка груши

На дне посадочной ямы насыпается горка плодородной почвы, по этой горке расправляются корни груши, а затем присыпаются землей.

Ствол деревца следует слегка растрясти и притоптать, во избежание возникновения воздушных пустот.


2/3 углубления засыпаются землей, а потом заливают 10 литрами отстоявшейся воды, важно чтобы она была комнатной температуры.

Когда влага впитается, яму засыпают до конца. Корневая шейка саженца при этом должна быть на 3-5 см выше почвы.

Начинающие садоводы могут определить расположение корневой шейки по цвету, в этом месте зеленоватая кора ствола переходит в коричневатый цвет корней.

Теперь почва утрамбовывается вручную, а вокруг саженца делается небольшой валик высотой 5 см и диаметром 50 см. В круг наливается еще одно ведро воды

Когда вода полностью впиталась, почву мульчируют, не подходя к стволу на 10 см. А саженец осенней или зимней груши подвязывается к опоре. После полива с теплый период почву стоит мульчировать. Но чтобы не допустить гниения молодого штамба, мульча не должна находиться близко к стволу.

Уход за грушей

Чтобы в первые годы груша интенсивно росла и сформировалась крона нужно обеспечить ей азотное питание. Годовую норму азота разделяют на три части, две из которых вносят весной, а одну летом. Если используете и минеральные, и органические удобрения, то порцию минералов стоит сократить на одну треть.

На второй год, по весне, нужно обязательно удобрить аммиачной селитрой почву вокруг ствола, а также не забывать мульчировать торфом и перегноем. Если в почве на участке не достаточно калия, то стоит увеличить дозу удобрений с содержанием этого микроэлемента, груши его очень любят.

Молодые саженцы часто страдают от недостатка влаги, налетов вредителей, плохой погоды и болезней. Поэтому в первые годы стоит особенно тщательно ухаживать за деревцами, и при необходимости заниматься лечением груш.

Самыми важными аспектами в уходе за саженцами считается подкормка удобрениями, постоянная прополка и правильный полив весной и летом, который лучше осуществлять утром или вечером используя распылители.


Обрезка груш

Груши нуждаются в регулярной обрезке, так как для полноценного развития им требуется большое количество солнечного света. Также обрезка позволяет груше не тратить силы на отращивание молодых побегов, а пускать все полезные микроэлементы на созревание плодов.

А это положительно сказывается на качестве урожая. Да и собирать урожай будет проще и удобнее, если не давать дереву расти ввысь, а стоит отметить, что груши довольно высокие деревья.

Так как обрезать грушу правильно?

Для начала проредите крону растения, чтобы солнце прогревало плодоносные ветви и ствол. Ствол рекомендуется обрезать на четверть, чтобы растение не тянулось вверх.После проведения обрезки следует обработать места срезов составом, который можно купить в магазине для садоводов.

Обрезку деревьев стоит осуществлять с момента высадки, это обеспечит правильное развитие кроны растения. Ко 2 году после высадки высота саженцев составляет максимум 50 см. Это способствует росту нижних веток.

Инструментом для проведения обрезки чаще всего выбирается секатор. Но иногда приходится прибегать к садовой пиле, когда необходимо спилить крепкие толстые ветви старого дерева.


Если Вы соблюдали все условия и правила посадки груш, то Ваши труды непременно будут награждены большим урожаем невероятно сочных и ароматных груш.

Фото груши


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 27.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1

landshaftdizajn.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о