Содержание

Штырь заземления

 


Технология омеднения

Ключевым фактором изготовления качественного штыря заземления является создание на стальной заготовке крепкого однородного медного покрытия необходимой толщины с минимальными примесями.

На отдельной странице «Омеднённая сталь» представлены подробное описание основных характеристик, процессов при изготовлении и проведённых испытаний покрытия.

 


Сравнение с оцинкованными штырями

С 1910 по 1955 год Национальный Институт Стандартов и Технологий США (The National Institute of Standards and Technology (NIST)) провёл обширное исследование подземной коррозии, во время которого 36 500 образцов, представляющих 333 разновидности покрытий из чёрных и цветных металлов и защитных материалов подвергались испытанию в 128 местах по всей территории Соединённых Штатов *. Это исследование по праву считается одним из наиболее полных исследований коррозии, которые когда-либо проводились.

Одним из результатов этого исследования стал факт, что штырь заземления, покрытый 254 мкм меди, сохраняет свои технические характеристики в течение более 40 лет в большинстве типов почвы. А стержневые электроды, покрытые 99,06 мкм цинка, в этих же грунтах могут сохранять свои качества лишь в течение 10-15 лет.

Кроме того, срок защиты цинкового покрытия уменьшается пропорционально увеличению количества металлических конструкций в грунте, находящихся рядом с электродами (чем больше конструкций — тем меньше служит покрытие / тем быстрее оно «исчезает»). Примерами этих конструкций могут быть: арматура фундаментов зданий, трубы и т.п.

Ещё одно исследование коррозионных свойств медного покрытия проводила польская компания GALMAR. Искусственное старение образцов в условиях, моделирующих агрессивный грунт («кислое» болото), показало, что штырь заземления с медным покрытием 250 мкм сохраняет необходимые технические характеристики в течении не менее 30 лет.

* Публикация:
Underground corrosion (United States. National Bureau of Standards. Circular 579)
Автор: Melvin Romanoff; Издатель: U.S. Govt. Print. Off., 1957

 


Сравнение с омедненными штырями noname* — производителей

Часто для покрытия noname-производителями используются неизвестные материалы и технологии. Следствием этого является нарушение (например, коррозия) материала покрытия еще на складах хранения.

Справа для сравнения — штырь и муфта производства GALMAR.

* noname (без имени) — здесь: производитель, не имеющий своего бренда с положительной репутацией на рынке.

Модульно-штыревое заземление своими руками: инструкция, монтаж

Монтаж модульно-штыревого заземления является отличным вариантом установки заземляющей системы (заземляющего контура) в частном доме. В данном случае продолжительность монтажных работ существенно сокращается. Функции заземлителя при этом не уступают контуру заземления, выполненному по схеме треугольник с помощью сварки и другим аналогичным системам (линейной, глубинной, электролитической и т.д.). В этой публикации мы подробно покажем, как смонтировать модульно штыревое заземление своими руками и какое преимущество оно имеет перед другими системами.

Конструкция системы

Чем же интересна эта система для собственников частных домов и что входит в ее комплект? Конструкция состоит из стальных штырей длиной 1,5 метра с электрохимическим медным покрытием и имеющих возможность соединяться с помощью муфт. Для соединения горизонтальных и вертикальных частей конструкции в комплект входят латунные зажимы. Конусообразные наконечники предназначены для облегчения погружения штырей в землю.

Модульно-штыревое заземление

Сборка модульно-штыревого заземления производится в следующем порядке: на верхнюю часть штыря накручивается муфта, в которую в свою очередь монтируется ударная головка (насадка для забивания). На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает процесс заглубления штырей заземления в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Комплект модульно-штыревого заземления

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная токопроводящая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддержание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции.  От коррозии можно использовать специальную влагонепроницаемую клейкую ленту, она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Последовательный монтаж элементов

Установка модульно-штыревого заземления производится легко и просто. Резьбу первого штыря смазываем токопроводящей антикоррозийной пастой и накручиваем на нее конусообразный наконечник. На другой конец таким же образом устанавливаем соединительную муфту и вкручиваем в нее ударную головку, предназначенную для защиты штыря от ударной нагрузки перфоратора.

Установка заземлителя в грунт

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, опускаем в заранее подготовленное углубление в земле. Нужно максимально глубоко воткнуть его в грунт своими руками. Затем подключить к сети перфоратор и вставить его насадку в ударную (направляющую) головку. Таким образом штырь будет погружаться в грунт при воздействии на него ударной силы перфоратора. Для присоединения следующего стержня необходимо оставить примерно 20 см от земли.

Ниже мы приводим инструкцию завода-изготовителя по монтажу системы заземления с помощью перфоратора

Инструкция по монтажу модульно-штыревого заземления

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять ударную головку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр.

Прибор для измерение сопротивления заземления М-416

После того как заглубили первый штырь в землю на всю длину, направляющая головка для перфоратора снимается и через соединительную муфту прикручивается следующий штырь. На верхнюю часть снова монтируем соединительную муфту и направляющую головку под перфоратор, после чего процесс повторяется.

Обратите внимание! Штыри модульной системы допускается располагать не только в линию. Их можно вбивать в угловых точках по системе треугольника, а также по дуге. Суммарное сопротивление растеканию тока, создаваемое всей цепочкой, не должно превышать 3-4 Ома.

Количество вбиваемых штырей будет зависеть от суммарного сопротивления растеканию тока всей системы.  На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины электродов (штырей):

График зависимости сопротивления растеканию заземлителя

После заглубления всех штырей необходимо их соединить горизонтальным заземлителем с помощью латунных зажимов. Один из вертикальных заземлителей соединяется через проводник с электрическим щитом.

Недостатки и преимущества

Если сравнить модульно-штыревое заземление с заземляющим контуром, изготовленным с помощью сварки, то штыревое заземление будет иметь следующие преимущества:

  • Легкая и простая установка;
  • Монтаж можно произвести самостоятельно своими руками;
  • Не требуются сварочные работы, так как вся система монтируется с помощью зажимов и соединительных муфт;
  • Нет тяжелых земляных работ;
  • Система не поддается коррозии, так как состоит из омедненных элементов и соответственно имеет продолжительный срок службы;
  • Все элементы модульно-штыревой системы обладают высоким качеством, так как изготовлены на промышленном предприятии;
  •  Дополнительные подготовительные работы не требуются.

Единственным минусом модульно-штыревого заземления является его высокая цена. Но, учитывая все вышеуказанные преимущества, данная система является самым выгодным вариантом для обеспечения электробезопасности частного дома.

Видео по теме

В завершение нашей статьи предлагаем посмотреть видео о монтаже штыревого заземлителя с помощью перфоратора.

Штырь заземления резьбовой СТАМ25.14.1500Р TDM

Штырь заземления резьбовой СТАМ25.14.1500Р TDM, Молниезащита и заземление, www.tdmelectric.ru, цены

Включите в вашем браузере JavaScript!

Штырь заземления резьбовой СТАМ25.14.1500Р TDM SQ2401-0003

Артикул: SQ2401-0003

В корзину

Товар отсутствует

Предзаказ Оформить заказ

Добавить в сравнение Убрать из сравнения

Описание

Штырь заземления резьбовой СТАМ25.14.1500Р TDM SQ2401-0003

Назначение

Для создания заземления на грунтах: садовая земля, торф, чернозем, глина по индивидуальному проекту:

  • Внешнего выносного заземления по схемам модульно-штыревая, линейно-штыревая, треугольная или четырёхугольная с замкнутым контуром (для зданий площадью по земле менее 250 м²).
  • Внешнего многорядного комбинированного заземлителя (для специализированных объектов).
  • Контурного заземления (для зданий площадью по земле более 250 м²).
  • Для создания внешнего выносного или контурного заземления любых типов зданий по индивидуальному проекту, на грунтах: садовая земля, торф, чернозем, глина.

 

 

Применение

  • Частные дома.
  • Складские помещения.
  • Административные здания и сооружения.
  • Объекты связи и другие промышленные объекты.

Материалы

  • Штыри заземления выполнены из стали с тонким медным покрытием (99,9%) толщиной 0,25 мм.
  • Соединительные муфты для штырей заземления выполнены из латуни.
  • Наконечники и ударные головки для штырей заземления выполнены из стали.

Преимущества

  • Монтаж выносного или контурного заземления без сварочных работ.
  • Сохранность штырей в некислых грунтах до 30 лет благодаря слою меди 0,25 мм.
  • Любая конфигурация заземления.
Характеристики
Минимальная отгрузка, ед. 5

Электрод заземления типа-штырь винтовой L=500 (стержень заземления), цены в Москве!

ЭЛЕКТРОД-ШТЫРЬ ВИНТОВОЙ L=500 (СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрод заземления штыревого типа представляет собой стержень, состоящий из металлического или стального сердечника и защитной оболочки из нержавеющей стали или меди, является элементом стационарных заземляющих контуров и предназначен для создания надежного заземления в полевых условиях и временного заземления электрооборудования в случае отсутствия стационарных контуров.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Металлический проводник, являющийся основой электрода, создает разность потенциалов защищаемого устройства и грунта, обеспечивая тем самым «стекания тока» в землю. Медная оболочка защищает стержень от коррозии, продлевая срок его службы.

Для создания цепи заземления стержень необходимо погрузить в грунт на максимальную глубину и с помощью кабеля подсоединить к соответствующей клемме электроустановки.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Электрод заземления может иметь как круглое, так и витое сечение, и выпускается длинами 500 и 800 мм:

  • стержень круглый L=500;
  • стержень заземления круглый L=800;
  • стержень витой L=500;
  • стержень заземления витой L=800.

При выборе электрода нужно учитывать такие параметры, как сопротивление грунта и диаметр штыря.

ПРИМЕНЕНИЕ

Винтовой электрод заземления L=500 по сравнению с круглыми электродами-штырями обладают большей прочностью на изгиб, а также возможностью ввинчиваться в твердые слои грунта. За счет большой площади поверхности используются вместе с приборами, обладающими повышенными требованиями к заземлению.

Купить Электро-Штырь винтовой  L=500 вы можете у нас по выгодной цене с доставкой по Москве и России.

На все изделия, представленные на сайте, действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.

Ваши действия при возникновении гарантийного случая:

  1. организовать доставку неисправного прибора до нашего склада по адресу — 450076, РФ, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
  2. приложить сопроводительное письмо, в котором указать выявленные дефекты и неполадки в работе;

Стержни заземления оцинкованные

Компания «Центр молниезащиты» предлагает большой выбор оцинкованных стержней заземления.

В нашем ассортименте присутствуют оцинкованные стержни/штыри заземления следующих видов:

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.2 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.5 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.2 м с заострением для заземления;

— Стержень оцинкованный 16 мм х 1.5 м с заострением для заземления;

— Стержень оцинкованный 18 мм х 1.2 м для заземления;

— Стержень оцинкованный 18 мм х 1.5 м для заземления;

— Штырь заземления оцинкованный резьбовой.

Стержень заземления оцинкованный (заземляющий электрод оцинкованный) — является главным элементов в модульно-штыревой системе заземления из оцинкованный стержней. Основное преимущество оцинкованный стержней заземление — толстое покрытие из цинка, что обеспечивает заземлению не терять свой функционал на протяжении 20 лет.

Оцинкованный стержни/штыри заземления имеют резьбу на обоих концах для соединения друг с другом с помощью оцинкованный муфт, что обеспечивает суммарную длину до 30 метров для создания надежного заземления. Толщина цинкового покрытия на стержнях заземления от 100 мкм, что позволяет забивать их в землю без повреждения.

Стержни заземления оцинкованные и комплекты заземления из оцинкованной стали изготавливаются ООО «ЦМЗ» на собственном заводе в России и отличаются от аналогичной продукции надежностью и длительным сроком службы. Монтаж заземления из оцинкованной стали допускается в сложных грунтах, в том числе каменистых почвах. В нашей номенклатуре представлены оцинкованные стержни заземления различных диаметров (от 16 до 20 мм) и комплекты заземления из оцинкованной сталь от 4-х до 30 метров. Купить стержни заземления из оцинкованной стали можно самовывозом со склада в г. Москва. Для клиентов из других регионов России и СНГ отгрузка оцинкованных стержней заземления производится транспортными компаниями в любую точку мира.

Достоинства заземления из оцинкованной стали:
1. Легкость монтажа оцинкованных стержней заземления на глубину до 30 метров, без применения строительной техники и специальных инструментов. Все операции сможет осуществить 1 человек. Большая глубина забивания оцинкованных стержней позволяет получать очень эффективное заземление.

2. Минимальная площадь, занимаемая оцинкованным заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.

Все комплектующие для оцинкованных стержней заземления сопрягаются без сварки.

3. Абсолютная устойчивость оцинкованных стержней заземления к коррозии даже в самых агрессивных средах позволяет гарантировать срок службы такого заземляющего устройства не менее 30 лет.

Купить оцинкованные стержни заземления и готовые комплекты заземления из оцинкованной стали можете в компании Центр Молниезащиты по лучшей цене на рынке.
Обратитесь в нашу компанию и наши технические специалисты проконсультируют Вас и предложат наилучший вариант для вашего объекта.

За всеми подробностями обращайтесь по телефонам: 8 (495) 532-03-95, 8 (925) 917-32-51, почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Модульное заземление,штырь заземления,заземление zandz,шина заземления

Относительно недавно в нашу страну пришло модульное заземление, как альтернатива классическим уголкам из стали. С появлением данного вида заземления монтаж заземления стал намного проще, конструкции заземляющих устройств стали служить в разы дольше заземления из стальных уголков.


Модульность заземления заключается в том, что электрод заземления представляет из себя конструкцию из стальных штырей покрытых медным покрытием, длиной 1,5 м, диаметром 14.2 мм. При монтаже заглубляется в землю первый электрод с накрученным на него стартовым наконечником, а далее добавляются последующие секции (модули) в количестве нужном для достижения требуемого значения сопротивления заземляющего устройства или до тех пор пока позволит свойство грунта. Соединяются модули резьбовым способом, с использованием соединительной муфты или без муфтовым способом. Резьбовое соединение на практике оказывается более надежно, конструкцию с резьбовым соединением с большей долей вероятности можно будет заглубить на бОльшую глубину нежели заземляющее устройство из штырей с без муфтовым соединением, которые чаще используют в частных домах на местности с влажным и нетвердым грунтом с протеканием грунтовых вод на глубине до 6 метров.

 На своем опыте максимальное количество штырей с резьбовым соединением было забито 21 (31.5 метров), но это скорее исключение, чем правило. Как правило, 7-8 штырей забиваются без проблем, при условии, что используется ударный инструмент (отбойный молоток) с энергией удара от 19 Джоулей. 

  •  
Достоинства модульного заземления:
  • относительная легкость монтажа, при условии наличия мощного ударного инструмента (отбойного молотка или мощного перфоратора SDX-MAX c энергией удара от 19 ДЖ) и количества монтирующих не менее двух человек;
  • возможность монтажа одним глубинным электродом с минимальной занимаемой площадью и близостью к зданию, возможны монтажи внутри помещений;
  • соединение деталей осуществляется без сварки.
На нашем опыте монтажа претензий к устойчивости медного покрытия и механической устойчивости заземляющих устройств не было (используем и продаем заземление ZANDZ).
 

На какую глубину закапывать заземление, металлический штырь

Штырь для заземления

Глубина контура заземления. Контур заземления — конструкция, выбор заземлителя

Устройство заглубленного контура заземления представляет собой металлические стержни (электроды), забитые в землю и соединённые вместе. Наиболее эффективна конструкция, когда электроды располагаются в линию. Но при благоприятных условиях подойдёт и конструкция, когда стержни расположены треугольником.

Расположение в виде треугольника несколько хуже потому, что электроды больше экранируют друг друга, а значит, расход материала при такой конструкции при прочих равных условиях будет больше. С другой стороны треугольное расположение на небольшом расстоянии уменьшает количество земляных работ, и соединять штыри между собой и шиной намного удобнее в треугольной яме, чем в узкой траншее.

Расстояние контура заземление от дома должно быть не меньше 1 метра.

Электроды заземления нужно закопать на глубину промерзания грунта. Дело в том, что замерзший грунт очень плохо проводи электрический ток. Так, при замерзании верхнего слоя грунта высотой полметра, его сопротивление увеличивается примерно в 10 раз, а на глубине от полуметра до метра — в три раза. Летом же верхние слои грунта (до одного метра глубиной) значительно высыхают, что также резко повышает его сопротивление. Поэтому необходимо как можно глубже закапывать электроды в стабильные слои почвы, которые залегают ниже 1-2 м. На такой глубине параметры грунта практически не меняются на протяжении всего года.

Конечно, можно взять более длинные металлические электроды, но это увеличит расход материалов. Расчет контура заземления приведен в статье «Расчет заземления». Кроме того, забить в землю вручную стержни заземлителя более 2,5 м длиной довольно проблематично.

Таблица 1. Коэффициенты использования трёх электродов, размещенных в ряд

В табл. 1 видно, как расстояние между тремя стержнями влияет на коэффициент их использования. Отношение расстояния между стержнями — это отношение используемой длинны стержня к расстоянию между ними. Например, если взять два электрода длинной 2,5 м, полностью заглублённых в землю на глубину промерзания (вся их длина используется) и расположить на расстоянии 2,5 метра друг от друга, то отношение будет равно 2,5/2,5=1.

Из таблицы можно сделать вывод, что наиболее оптимальное расстояние между стержнями контура заземления равно их длине. При большем расстоянии прирост эффективности небольшой при значительно большем объёме земляных работ и расходе материала на соединение стержней шиной.

Для изготовления самих глубинных электродов можно использовать любые материалы с минимальными размерами, указанные в табл. 2.

Обратите внимание, что в табл. 2 нет арматуры с периодическим профилем, которую применяют для армирования бетона. Стержни такой арматуры не подходят в качестве глубинного заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.

Таблица 2. Минимальные размеры заземляющих электродов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Материал

Поверхность

Минимальный размер

Диаметр, мм

Площадь сечения, мм2

Толщина, мм

Толщина покрытия, мк

Черный1 металл без антикоррозионного покрытия

Прямоугольный2

Горячего цинкования5 или нержавеющая сталь5,6

Прямоугольный

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Круглая проволока для поверхностных электродов4

В медной оболочке

Круглые стержни для заглублённых электродов3

С гальваническим медным покрытием

Круглые стержни для заглублённых электродов3

Без покрытия5

Прямоугольный

Для поверхностных электродов4

каждой проволоки

Луженная

каждой проволоки

Оцинкованная

Прямоугольный9

1 Срок службы 25-30 лет при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм/год.

2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями.

3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглублённые, когда они установлены на глубине более 0,5 м.

4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5 м.

5 Может так же использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне.

6 Применяется без покрытия.

7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями.

8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2.

9 Нарезанная полоса со скруглёнными краями.

Очевидно, что наиболее дешевыми являются электроды из круглых оцинкованных стержней диаметром 16 мм. Но так как найти и купить их бывает накладно, то чаще всего контур заземление изготавливают из обычного черного стального уголка 50х50х5 мм. Соединять вместе уголок нужно стальной полосой с размерами не менее 50х5 мм.


Для соединения стержней контура с соединителями и шиной заземления используют два основных способа:

В случае оцинкованного проката возможно соединение без использования сварки с помощью резьбовых обжимных хомутов. При этом место соединения должно быть защищено от коррозии с помощью антикоррозийного бинта или обмазкой горячим битумом;

Прокат из черной стали без покрытий соединяется с помощью дуговой электросварки.

Что касается провода (защитный проводник), который подключают к заземляющей конструкции (к шине заземления), то лучше всего использовать провод из меди. Минимальное сечение заземляющего провода выбирается по табл. 3. Например, если просто подключить медный провод к стальной шине с помощью оцинкованного резьбового соединения, и при этом соединение находится в пластиковой распределительной коробке, а сам провод в пластиковой гофре, то такое подключение следует считать незащищённым от коррозии, поскольку напрямую контактирует с наружным воздухом. Но такое соединение контура заземления и проводника защищёно механически, и значит минимальное сечение медного провода будет равно 10 мм2. Детали по устройству защитного заземления дома своими руками приведены в статье «Монтаж контура заземления своими руками».

Таблица 3. Минимальное поперечное сечение медных заземляющих проводников

Наличие защиты

Сечение провода мм2

Механически защищенные

Механически незащищённые

Защищённые от коррозии

Незащищённые от коррозии

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Этапы заземление частного дома

В прокладке заземления частного дома выделяют несколько этапов. Подготовка местности заключается в выборе места для установки заземления. Для заземления делают равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 — 3 метра. И находится это сооружение должно не менее чем в метре от фундамента. При этом вам нужно будет выкопать траншею глубиной 1 — 1,5 метра. И при этом это место не должно быть сильно влажным. Кроме, того контур заземления должен быть со стороны щитка. После того, как вы выбрали место наступает этап земляных работ. Выкопайте траншею в виде равностороннего треугольника глубиной от 1 метра. К одному из углов этой траншеи прокопайте траншею в сторону дома к щитку глубина может быть 0,5 метра. Готовим электроды. В качестве материала можно применять черную сталь, оцинкованную сталь или медь. Форма электродов может быть как уголок, шлейф или труба. Для черной стали уголок 50х50х4 мм, шлейф 100х4 мм, труба 32х3,5мм. Если используете оцинованную сталь уголок 40х40х3мм, шлейф 75х3мм, труба 25х2мм, если будете использовать медь уголок 25х25х2мм, шлейф 50х2мм, труба 20х2мм.

Использование в заземлении арматуры запрещается т. к. арматура закаляется и процессы окисления и распределения токов проходят по другому. Красить или покрывать чем-то подобным краске нельзя. Концы электродов лучше заострить. Далее забиваем электроды в землю. Будьте осторожны конфигурация электродов не должна измениться. Забиваем на глубину 2-3 метра. Траншею допустимо выкопать в виде линии, но тогда электродов должно быть 4-5 штук. К концам электродов привариваем металлическую полоску шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм или более из того же материала, что и электроды. В результате получается треугольник из стальных полос. К ближнему к дому углу привариваем полоску, материал тот же. И прокладываем ее к дому и выводим непосредственно за стеной от щитка выше уровня фундамента. Привариваем к полоске болт М80. Сверим в стене отверстие. Через это отверстие медным многожильным кабелем подсоединяем к щитку. Согласно правил все соединения должны быть сварными. Но в при использовании болтов тоже достигаются хорошие результаты. Если вы воспользовались болтами учитывайте окрашивать сталь нельзя, поэтому она будет гнить и резьбовые соединения выйдут из строя быстрее сварных. Далее закапываем траншею уплотняя грунт по мере закапывания. После завершения всех работ проверяем сопротивление с помощью прибора М416.

Заземление частного дома своими руками производится в несколько этапов.

    подготовительного

    земляных работ

    вбивку в землю электродов

    соединение электродов

    сверление технологических отверстий в стене

    разводка заземляющего провода

  • проверка работоспособности заземления.

Подготовительный этап предполагает выбор участка, где будет располагаться контур заземления.

Земляные работы предназначены для созданного в почве равностороннего треугольника контура заземления. Для этого производится рытье ям и соединительных траншей. Глубина траншей и ям должна достигать 1,5 м. Прокладывать контур заземления рекомендуется на расстоянии 1 метр от фундамента частного дома. Траншеи выкапываются по размеченному треугольнику на глубину до 1 м. Ширина траншее должна быть достаточной для проведения последующей сварки электродов.

Вбивка в землю электродов осуществляется по вершинам треугольника. Заземлители вбиваются в почву на глубину до 2-3 метров. Для удобства работы уголки на концах заостряются. Работы по забивке проводников предпочтительно осуществлять кувалдой. Не допустима деформация или изменение формы электродов.

Соединение электродов осуществляется с применением резьбового соединения стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4мм и болтами М80 или М100. Болт М80 приваривается к краю полосы для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта присоединяется медный многожильный провод, ведущий непосредственно на распределительный щиток дома.

После завершения земляных и монтажных работ по заземлению производится контрольный замер контура заземления. должен показать величину сопротивления заземляющего устройства. Замер величины сопротивления контура заземления производят специализированные лаборатории с помощью омметров М416.

Чтобы досконально разобрать самостоятельно о назначении и функциях проводников схемы при установке заземления, достаточно просто посмотреть предложенное видео

Можно ли заземление делать самому?

Однозначный ответ — да, возможно. Из сложных вещей, которые вам понадобятся это сварка. Заземление делается просто в вершины равностороннего треугольника вбиваются металлические колья, соединяются сваркой металлической полоской, от одного из углов к дому прокладывается соединение этой же полоской. Край полоски прибивается к наружной стене дома. К нему приваривается болт. К этому болту прикручивается толстый медный многожильный кабель, другой конец кабеля подключается к корпусу щитка. Это кратко, что нужно сделать. Далее детали. Материал стержней — уголки черной стали без окраски длиной 2-3 метра. Треугольник нужно выкопать на глубину не менее 0,8 метра. Толщина уголков не менее 4мм и они должны быть 50х50 мм или эквивалент по длине. Можно применить стальную трубу диаметром 32мм. Или распилить старую кровать с панцерной сеткой. Уголки лучше заострить. Если вокруг вашего дома не горы, то забить кувалдой в землю такой уголок не составит проблемы. Соединительные полоски сталь толщиной 4мм шириной не менее 40мм.

Треугольник должен размещаться от дома на расстоянии не менее 1 метра. Вместо треугольника можно соединить в линию, но при этом нужны 4-5 электродов. Это все подойдет для коттеджа или небольшого частного дома. Такая земля не подойдет для многоквартирного дома. В многоквартирном доме защитная земля это проблема не жителей, а электрокомпании. Категорически запрещается использовать в качестве защитной земли «ноль».

Как сделать правильное заземление своими рукамии так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус. Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью — у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением. А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.

Чтобы сделать монтаж заземления своими руками не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать штыревое заземление для частного дома нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита — «заземление».

Этот способ годится для частных домов (коттеджей). Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже). Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Контур заземления дома

Для прокладки заземления выбирается место. Это место должно быть не менее чем в 1 метре от дома со стороны электрощитка. Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника один из углов должен быть в 1 метре от дома. К этому углу прокапываем траншею к дому. В углы треугольник забиваем уголки(подойдут уголки от старых кроватей) соединяем эти уголки стальной полоской с помощью сварки. К ключевому углу привариваем полоску и прокладываем ее к дому. Полоску закрепляем на стене дома выше фундамента. Привариваем болт М6 или М8. Сверлим отверстие, через это отверстие протаскиваем толстый многожильный медный кабель и прикручиваем его к болту заземления. Другой конец к корпусу щитка. Защитная земля защищает вас от пробоев на корпус.

Кроме того многие электроприборы используют корпус как дополнительную землю, что приводит к наличию потенциала на корпусе и как следствие поражение электрическим током при касании корпуса. Если у вас микроволновка подключена к 2-х проводной розетке, наверняка вы испытывали на себе, чтобы этого не происходило — заземляйтесь. Заземление бывает рабочим и защитным. Рабочее заземление это, защитное заземление обеспечивает вашу безопасность. Места сварки можно обработать антикоррозийными составами. Ни в коем случае нельзя окрашивать электроды или полоски — для работы заземления нужен хороший контакт с землей, окраска привет к отсутствию заземления. Согласно норм заземление должно выполняться полосками, уголками или трубами т. к. они имеют большую площадь соприкосновения.

После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.

Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.

Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.

После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.

Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

Монтаж контура заземления дома

Благодаря развитию технологий многомощные электрические приборы заполонили наши дома. Уже тяжело представить себе жизнь без холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, индукционной плиты — ведь все это мы используем каждый день. Не стоит забывать, что электрические приборы представляют опасность для нас в случае нарушения их изоляции. Поэтому необходимо обязательно обустроить контур заземления для всего дома, обезопасив тем самым себя и приборы от пробоя на корпус.

Для чего нужен контур заземления

Изъясняясь сухим техничным языком, заземление подразумевает электрическое соединение с землей (грунтом) нетоковедущих частей электроустановок, выполненное преднамеренно. При этом данные части электроприборов не находятся под напряжением в нормальном состоянии, но могут оказаться под ним. Причиной может стать нарушение изоляции в том числе.

Чтобы объяснить более простым доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы помним, ток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления. Если изоляция токоведущих частей приборов нарушена, ток будет искать место, в котором сопротивление самое низкое. Так происходит пробой на корпус электроприбора. Другими словами металлический корпус будет находиться под напряжением. Помимо того, что это может нарушить работу самого прибора или даже поломать его, если в данный момент человек дотронется к поверхности корпуса, он получит удар током.

Контур заземления необходим для того, чтобы ток распределился между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям. Учитывая, что сопротивление тела человека во много раз будет превышать сопротивление заземляющего контура, через него пройдет предельно допустимый ток, а остальной уйдет в землю. Мы подошли к очень важному моменту: выполняя контур заземления своими руками, необходимо сделать его таким, чтобы его сопротивление было минимально допустимым.

Виды заземления

Системы заземления в частном доме подразделяют также на рабочие и защитные. Защитное заземление спасает аппаратуру от выхода из строя при электропробоях, а людей — от поражения током. При наличии молниеотвода оно же защитит от грозового разряда. Рабочее заземление необходимо для нормального функционирования бытовой техники. В современных электросетях, как правило, достаточно заземления техники через евророзетку. Однако для гарантии безопасности такие приборы, как стиральная машина, электродуховка/индукционная панель и т.д. стоит заземлить.

Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

Контур заземления в электрической проводке дома или квартиры переоценить довольно сложно. Во-первых – это ваша безопасность, а во-вторых – это долгий срок службы практически всех ваших бытовых потребителей электроэнергии. Что произойдёт, если вдруг заземление в вашем доме исчезнет? Блуждающим статистическим разрядам электричества деваться будет некуда, они начнут накапливаться на металлических поверхностях электроприборов, и в конечном счёте разрядятся на вас или ваших близких.

Именно по этой причине незаземлённая стиральная машина или водонагревательный бак «бьются» током – несильно, конечно, но приятного в этом мало. Также блуждающие токи оказывают пагубное влияние на герметичные ёмкости, используемые для работы некоторой бытовой техники, на нагревательные элементы – благодаря такому воздействию они служат намного меньше, чем могли бы. Так что при , без заземления не обойтись. Этим мы и займёмся в этой статье и решим вопрос как сделать контур заземления своими руками.

Как правильно рассчитать контур заземления?

Точный расчет контура заземления – штука довольно хлопотная, формула, которая позволяет произвести необходимые вычисления, содержит кучу коэффициентов отражающих свойства грунта, климатических условий вашей зоны проживания и влажности почвы. Чтобы добыть эти коэффициенты необходимо провести сложные анализы и дополнительные расчёты – стоят они немало, поэтому попробуем обойтись без них. Спросите как? Дело в том, что всё бытовое оборудование имеет определённый диапазон сопротивления контура заземления, в котором он нормально работает. Вот про эту золотую середину мы сейчас и поговорим.

Монтаж контура заземления

Копать умеете? Тогда отступаем от стены дома метр и роем траншею глубиной не менее 0,75м – потребуется прокопать канаву в виде треугольника с длинной стороны 2,5-3м. Правильно разметить треугольник, думаю, все смогут – принципиальная точность вплоть до сантиметра здесь не нужна. Главное, чтобы длина сторон треугольника вписалась в диапазон от 2,5 до 3 метров. Выкопали? Тогда погнали дальше.

Приобретаем уголок 50мм на 50мм с толщиной металла не менее 5мм – это очень важный момент. Если пожалеете денег и приобретёте уголок меньшего размера, то контур заземления прослужит недолго – ржавчина и блуждающие токи съедят его лет за пять. Такого уголка понадобится три куска длиной по 3м. Срезаем их с одной стороны наискось болгаркой (чтобы они легче заходили в землю), берём кувалду и забиваем в вершинах выкопанного треугольника – забить их необходимо практически полностью, над дном траншеи должно остаться не более 10см уголка.

Забили? На следующем этапе контур заземления частного дома предполагает объединение трёх получившихся электродов в одну цепь. Для этого понадобится электросварка и металлическая полоса шириной 50мм и толщиной 5мм. Вот этой полосой и соединяем торчащие в траншее уголки, тщательно сваривая их вместе во всех доступных местах.

Нужно именно качественно проварить шов по всей длине – прихватки здесь не подойдут. Теперь закрашиваем места сварки – не пропустите этот нюанс, иначе ток и ржавчина разрушат сварное соединение довольно быстро.

Можно сказать, что сам контур заземления уже готов, осталось теперь только подвести его в дом – это и будет следующим этапом работ.

Как правильно завести заземление в дом?

Чтобы сразу развеять все ваши иллюзии на счёт толстого медного провода, сразу скажу, что электрический щиток соединяется с контуром заземления исключительно той же металлической полосой, которую вы использовали для соединения электродов. Вам придётся выкопать такую же траншею и, приварив к контуру заземления полосу, её необходимо дотянуть как можно ближе к электрическому щитку. Только здесь для дальнейшего подсоединения шины заземления к электрощитку все нормативы разрешают использовать мощную медную жилу.

Чтобы правильно соединить эту жилу с заземляющей шиной, к последней придётся приварить винт. И уже непосредственно к нему с помощью двух гаек и шайб подключить мощный медный кабель, собирающий все заземляющие провода вашего дома.

С вопросом как сделать контур заземления мы разобрались, осталось теперь его проверить и испытать.

Как проверить контур заземления?

Точно измерить сопротивление получившегося у нас контура без сложного оборудования вряд ли получится, поэтому мы воспользуемся народным методом, который позволит нам убедиться в полной работоспособности нашего контура.

Берём мощный потребитель (не менее чем 2кВт) и подключаем его следующим образом: один конец питающего провода к фазе в квартире, а другой к заземлению – прибор должен заработать. Но это ещё не всё – предстоит замерить напряжение этой сети при включенном и выключенном оборудовании. Если разница напряжения будет не существенной и составлять 5-10v, то контур заземления работает правильно и его можно полностью пускать в эксплуатацию. Траншею можно закапывать и поверх неё сажать помидорчики.

Если такой тест показал большую разницу напряжения, то придётся добавить электродов. В любую сторону от любой вершины нашего треугольника прокапываем ещё одну траншею 2,5м длиной и на её конце загоняем в грунт ещё один уголок. Связываем его полосой с треугольником и снова проделываем испытательный тест. Если всё нормально, то на этом работы по устройству контура заземления можно считать законченными.

Источник: https://levevg.ru/depth-of-the-ground-loop-ground-loop-design-earthing-switch-selection/

Безопасно ли резать заземляющий штырь?

Краткосрочное решение может стоить вам больше, чем вы думаете

Время от времени мы все задаем себе важные вопросы: Почему мы здесь? Есть ли жизнь на других планетах? Что появилось раньше — курица или яйцо? И почему, черт возьми, некоторые, но не все, мои электрические шнуры имеют три штыря вместо двух?

Хорошо, хорошо… может быть, это не один из ваших «важных» вопросов, но мы предполагаем, что он приходил вам в голову по крайней мере один раз, особенно когда у вас трехштырьковая вилка, а на удлинителе всего два контакта.(Это так раздражает!)

Итак, давайте раскроем эту тайну.

Третий контакт на электрическом шнуре — это вилка заземления . Поскольку у многих шнуров всего два, это может показаться не таким уж важным, но, согласно национальному электротехническому кодексу, , это важная функция безопасности, которая может спасти вам жизнь. Буквально. Итак, в ответ на заголовок этого поста: Нет. , а не безопасно перерезать заземляющий штырь. Всегда.

Вот почему: штырь заземления создает аварийный путь для прохождения электричества в случае короткого замыкания или неисправности внутри устройства.Все приборы с вилками имеют другие электрические компоненты, такие как провода. Если один из этих проводов обрывается или смещается, электрический ток не будет правильно проходить через устройство. В лучшем случае это испортит ваше устройство. В худшем случае неправильно направленный ток может вызвать неприятный и потенциально смертельный шок.

Третий штырь заземляет устройство, чтобы предотвратить эту проблему. Если с вашим устройством что-то не так, заземляющий контакт создает новый путь заземления с низким сопротивлением к главному электрическому щиту.Это отключает выключатель, останавливая электрический ток и предотвращая повреждение вашего устройства, пожар в доме или поражение электрическим током.

Почему некоторые из моих приборов имеют только

два контакта ?

Некоторые электронные устройства сконструированы таким образом, чтобы предотвратить электрическую перегрузку или скачок напряжения без заземляющего штыря. Прибор может иметь внутренний адаптер напряжения, поэтому он никогда не подаст смертельное напряжение даже в случае неисправности. Другие устройства имеют пластиковые корпуса или другую изоляцию для защиты устройства и предотвращения короткого замыкания.

Однако экран

не защищает от воды. Устройства или приспособления для использования вне помещений или во влажных помещениях должны иметь заземляющий контакт для предотвращения поражения электрическим током. Устройства с металлическим корпусом — металла, к которому вы прикасаетесь при обращении с устройством, — также будут иметь третий контакт заземления для предотвращения поражения электрическим током.

Можно ли удалить штырь заземления?

Определенно нет. Опять же, заземляющая вилка обеспечивает альтернативный путь для прохождения электричества в случае возникновения проблемы или неисправности.Если вы избавитесь от этого третьего зубца, вы устраните меру безопасности.

Конечно, в большинстве случаев третий зубец вообще не имеет значения. Ваше устройство в хорошем состоянии и работает отлично. Но когда есть проблема, она может стать жизнью или смертью. Итак, нет. Не избавляйтесь от этого заземляющего штыря!

Но у моей розетки всего два контакта. Что теперь?

Большинство людей совершают ошибку, отрезая заземляющий контакт только для того, чтобы их устройство было совместимо с розеткой с двумя контактами. Другим, более безопасным, решением является использование адаптера.

Трехштырьковый переходник также называется читерской вилкой . Вы видели их раньше: на одной стороне адаптера есть место для вставки трехконтактного шнура, а на другой стороне есть два штыря, которые подключаются к розетке. То, что вы, , вероятно, не заметили, , это маленький металлический язычок, который торчит сверху.

Большинство людей игнорируют маленькую вкладку. Они просто включают прибор в адаптер, затем адаптер в розетку.Хотя это, как правило, безопаснее, чем полное удаление заземляющего контакта, все же не заземляет устройство должным образом.

Этот маленький выступ помогает выполнить заземляющее соединение с розеткой, заменяя работу по заземлению, которую должен выполнять третий контакт. Для безопасного использования адаптера необходимо выполнить следующие действия:

  • Отвинтите средний винт на выходной пластине между двумя выходами.
  • Подключите адаптер без вашего устройства.
  • Замените винт, продев его через небольшой язычок на адаптере.
  • Подключите устройство к адаптеру.

Предупреждение: Иногда

не безопасно использовать адаптер. Адаптеры

не всегда решают проблему. Вы никогда не должны использовать его в следующих ситуациях:

  • Металлические корпуса. Никогда не безопасно использовать адаптер для устройства с металлическим корпусом.
  • Пластиковые распределительные коробки. Пластиковая настенная розетка означает, что нет металлического пути обратно к главному электрическому щиту. Отсутствие металлической дорожки означает, что заземление адаптера невозможно.
  • Незаземленные розетки. Во многих старых домах есть розетки только с двумя контактами, и многие из этих розеток вообще не заземлены.

Когда звонить специалисту

Вы можете узнать, заземлены ли ваши розетки, купив тестер цепи или позвонив электрикам в Северо-Западном Арканзасе.Кроме того, если вы хотите заменить свои розетки с двумя штырями на модернизированные, более безопасные розетки с тремя штырями, мы будем рады помочь. Позвоните нам сегодня!

Нам нравится помогать вам решать проблемы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехникой и электричеством, большими и малыми. Чтобы узнать больше советов и рекомендаций для вашего дома, следите за нами.
 
        
Или
Отправить электронное письмо

Зачем в электрических розетках штифт для «заземления». Что это за заземление? :объяснениеlikeimfive

Заземляющая вилка под розеткой является «идеальным заземлением», и когда вы подключаетесь к ней, она дает устройству «идеальное заземление» для использования.Заземляющий штифт используется почти исключительно в качестве меры безопасности. Я объясню, как это защищает вас ниже.

Внутри ваших стен сотни, даже тысячи футов электрического кабеля. Все эти кабели изолированы. Это означает, что даже если вы прикоснетесь к кабелям, электричество никуда не уйдет. Теперь, если электричество ДЕЙСТВИТЕЛЬНО уходит, вы хотите, чтобы ваш дом отключил электричество, чтобы никто не пострадал, верно? Это то, что делает автоматический выключатель. Когда он чувствует, что электричество уходит очень быстро, он просто убивает энергию.

Ключевым словом здесь является то, что выключатель или предохранитель ДОЛЖНЫ видеть, как электричество уходит очень быстро. Если он не убежит достаточно быстро, выключатель не сработает. Дело в том, что большая часть конструкции в вашем доме и в ваших устройствах сделана из металла. Так что, если изоляция на куске провода случайно соскоблится, а оголенный провод коснется куска металла — угадайте что — весь кусок металла теперь находится под напряжением — а это опасно.

Теперь важно понять, что такое земля.Земля буквально такова: земля — это Земля. Земля похожа на гигантскую электрическую губку. Он поглотит всю электроэнергию, которую мы можем предложить. Это означает, что электричество ВСЕГДА пытается добраться до земли. Итак, когда вы «заземляете» что-то, это означает, что вы подключаете это к земле. Этот маленький заземляющий контакт на вашей вилке проходит через ваши стены, к вашему электрическому щиту и вниз по медному стержню, или решетке, или даже металлическим канализационным трубам, которые у нас есть повсюду.Это означает, что если кусок провода случайно коснется чего-то, что «заземлено», у него появится супермагистраль, которая спустится к Земле. Электричество будет мчаться к Земле очень быстро, и выключатель сработает и отключит цепь.

Это фактор безопасности. Это означает, что если что-то заземлено, к нему почти всегда можно прикасаться, даже если электричество ДЕЙСТВИТЕЛЬНО коснется его, оно будет мчаться к земле так быстро, что автоматический выключатель сразу же сработает. Это не значит, что вы должны прикасаться к чему-либо электрическому только потому, что оно заземлено.Если кусок меди, уходящий в землю, прогнил, то «шоссе» уже не такое быстрое. На самом деле, даже если электричество ДЕЙСТВИТЕЛЬНО коснется чего-то заземленного, если шоссе недостаточно «быстрое», оно не отключит электричество, и вы можете получить удар током от прикосновения к нему. Вот почему заземление важно.

Представьте, что кусок проволоки в вашей печи отваливается и касается металлического корпуса. Внезапно весь корпус теперь заряжен электричеством. Если корпус «заземлен», то у него есть супермагистраль на землю и бум, выключатель срабатывает, и устройство в безопасности.Однако, если бы металлический корпус НЕ был соединен с землей, то электричеству было бы некуда деваться — выключатель не видит утечки электричества, поэтому он поддерживает питание. Теперь, если вы подходите и прикасаетесь к стенке духовки, электричество, которое только что там находилось, теперь будет проходить сквозь вас.

В чем разница между двух- и трехштырьковыми вилками?

Начнем с того, что делают отверстия в розетке. Если вы посмотрите на обычную 120-вольтовую розетку в Соединенных Штатах, вы увидите две вертикальные прорези, а затем круглое отверстие по центру под ними.Левый слот немного больше правого. Левый слот называется « нейтральный », правый слот называется « горячий », а отверстие под ними называется « заземление ». Штыри вилки входят в эти пазы в розетке.

Если вы читали «Как работают батареи», то знаете, что электричество должно течь по цепи . В батарее электричество течет от одной клеммы батареи к другой. В домашней розетке мощность течет от горячей к нейтрали.Устройство, которое вы подключаете к розетке, замыкает цепь от горячего слота к нейтральному слоту, и электричество проходит через устройство, чтобы запустить двигатель, нагреть некоторые катушки или что-то еще. Допустим, вы включили лампочку в розетку. Энергия будет течь от горячего штыря через нить накала и обратно к нейтральному штырю, создавая при этом свет.

Что, если бы вы воткнули толстую жилу провода прямо от горячего разъема к нейтральному разъему розетки? В отличие от электроприбора, который ограничивает количество электричества, которое может протекать до 60 ватт (для лампочки) или 500 ватт (для тостера), провод пропускает через себя невероятное количество электричества.Вернувшись в распределительную коробку, автоматический выключатель розетки обнаружит этот огромный скачок напряжения и перекроет поток электричества. Автоматический выключатель предотвращает перегрев проводов в стене или самой розетки и возгорание.

Слот заземления и нейтральный слот розетки идентичны. То есть, если вы вернетесь к распределительной коробке, то обнаружите, что нулевой и заземляющий провода от всех розеток идут в одно и то же место. Все они подключаются к земле (подробности о заземлении см. в разделе «Как работают распределительные сети»).Поскольку они оба идут в одно и то же место, зачем вам оба?

Если вы осмотрите свой дом, то обнаружите, что почти каждый электроприбор в металлическом корпусе имеет трехштырьковую розетку. Это может также включать некоторые вещи, такие как ваш компьютер, внутри которых есть блок питания в металлическом корпусе, даже если само устройство поставляется в пластиковом корпусе. Идея заземления состоит в том, чтобы защитить людей, использующих приборы в металлическом корпусе, от поражения электрическим током. Корпус подключается непосредственно к заземляющему контакту.

Допустим, в незаземленном металлическом корпусе оторвался провод, и свободный провод касается металлического корпуса. Если свободный провод горячий, то металлический корпус теперь горячий, и любой, кто прикоснется к нему, получит потенциально смертельный удар током. Когда корпус заземлен, электричество от горячего провода течет прямо на землю, и это отключает выключатель в коробке выключателя. Теперь прибор не будет работать, но и не убьет вас.

Что произойдет, если отрезать заземляющий штырь или использовать вилку , чтобы можно было подключить прибор с тремя контактами к розетке с двумя контактами? Ничего особенного — прибор все равно будет работать.Однако вы отключили важную функцию безопасности, которая защищает вас от поражения электрическим током в случае отсоединения провода.

Первоначально опубликовано: 1 апреля 2000 г.

Ориентация электрической розетки — контакт заземления вверх или вниз?

Установка электрических компонентов, таких как электрическая розетка и электрическая коробка, строго регулируется для защиты потребителей и домовладельцев.

Ориентация контакта заземления

При установке электрической розетки отверстие для штыря заземления должно быть сверху или снизу? Поскольку Национальный электротехнический кодекс (NEC) не дает однозначного ответа, есть причины, по которым может работать любой из этих способов.

Обоснование заземления

Штырь заземления расположен сверху, что обеспечивает более стабильное соединение, если вилка отсоединится и на нее сверху упадет металлический предмет. Эта заземляющая вилка обычно не пропускает ток, поэтому металлический предмет не соприкасается с токоведущими контактами. Пластик, окружающий вилку заземления, также толще и может помочь удерживать вилку на месте более надежно.

Заземляющий штифт вниз Обоснование

Когда человек берется за вилку, чтобы вытащить ее из электрической розетки, указательный палец человека обычно касается нижней части вилки.Следовательно, их палец с большей вероятностью соприкоснется с заземляющей вилкой, а не с контактами под напряжением. Кроме того, многие предметы домашнего обихода, такие как лампы, зарядные устройства и таймеры, ориентированы на подключение к штепсельной розетке. Электрические розетки GFCI также предназначены для установки с заземлением, так как они имеют текст на кнопках тестирования и сброса, которые ориентированы таким образом.

Требования норм NEC и NFPA для электрических коробок

Правила установки электрических коробок взяты из Национального электротехнического кодекса.Он гласит: «NEC 314.20 в Стене или Потолке: В стенах или потолках с поверхностью из бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала коробки с крышкой или лицевой панелью заподлицо должны быть установлены так, чтобы передний край коробка, гипсовое кольцо, удлинительное кольцо или указанный удлинитель не должны отступать от готовой поверхности более чем на 6 мм (1/4 дюйма)».

Он продолжается словами: «Установки на поверхности из дерева или других горючих поверхностных материалов, ящиков, гипсовых колец, удлинительных колец или перечисленных удлинителей должны доходить до готовой поверхности или выступать из нее.

Это означает, что в соответствии с NFPA 70 (последняя редакция Национального электротехнического кодекса, предложенная Национальной ассоциацией противопожарной защиты) установка электрической коробки за каменным фартуком на кухне или в ванной недопустима и, следовательно, не будет проверка кода прохождения. Коробка должна быть на одном уровне с поверхностью или требует расширения, чтобы она могла быть на одном уровне с поверхностью. Иначе его называют скрытой установкой.

Если электрическая коробка утоплена в стену, она не пройдет проверку.Гипсокартон и штукатурка вокруг коробок с крышками заподлицо также должны быть отремонтированы так, чтобы по краям коробки не было зазоров более 1/8 дюйма.

Правила проверки электрооборудования

Ваша электрическая инспекция должна соответствовать минимальным требованиям по электробезопасности, основанным на действующих нормах. Это сделано для того, чтобы защитить вас, домовладельца, от потенциальных рисков пожара или поражения электрическим током. Когда в вашем доме выполняются электромонтажные работы, перед началом любых работ требуется надлежащее местное разрешение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете профессионального подрядчика по электротехнике.Отсутствие разрешения или проверки может поставить под угрозу не только вашу безопасность, но и вашу способность получить страховку, подать иск или продать свой дом в будущем.

Вам необходимо будет пройти две электрические проверки, обычно проводимые руководящим органом, выдавшим разрешение. Первый находится на черновой стадии, когда электропроводка завершена, но еще не закрыта стеновым или потолочным материалом. Второй – после завершения строительства. Перед тем, как будет выдано разрешение на заселение, необходимо пройти окончательную проверку.

Инспектор проверит оборудование, его перечень и маркировку, электроснабжение, схемы, защиту от дугового замыкания, GFCI или защиту от замыканий на землю, заземление и соединение, подземную проводку и методы проводки.

Если проверка обнаружит, что вы не соответствуете стандартам электробезопасности, она будет отмечена как несоответствующая, и вам потребуется исправить ее и провести повторную проверку.

Что делать, если вы подозреваете электрическую неисправность или проблему?

Вооружившись знаниями о таких вещах, как электрические коды (информация, которую вы можете узнать в нашем блоге), вы сможете контролировать подрядчиков, нанятых для работы в вашем доме.Вы можете увидеть элементы, которые заставят вас усомниться в работе подрядчика или заподозрить, что работа выполняется неправильно.

В таком случае, к кому вы обращаетесь для проверки своих подозрений? Фёрст Консалтинг Групп.

Мы — независимая консалтинговая фирма, нанятая для проведения критических проверок от имени домовладельцев. Как эксперты в области электрических норм, мы можем проверить работу вашего подрядчика или проверить всю вашу электрическую систему, чтобы выявить ошибки в конструкции. Если мы находим таковые, мы тщательно документируем наши выводы и предоставляем вам доказательства и полный отчет, который вы можете использовать, чтобы потребовать, чтобы работа была выполнена правильно.Если вам нужно второе мнение, мы также можем предоставить его.

Деятельность Först Consulting Group основана на стремлении защитить домовладельцев от мошенничества и травм, связанных с ошибками при строительстве. К нам часто обращаются адвокаты и страховые компании для проведения экспертных проверок и свидетельских показаний экспертов в поддержку их судебных решений. Мы можем быть таким же ресурсом для вас, местного домовладельца.

Если вы находитесь в столичном районе Северной Вирджинии или Вашингтона, округ Колумбия, свяжитесь с нами.

Штырь заземления на выходе вверх или вниз?

Ведутся давние споры о том, следует ли устанавливать электрическую розетку заземляющим контактом вверх или вниз. К сожалению, полностью принятого ответа нет. Однако общепризнано, что Национальный электротехнический кодекс (NEC) США (NFPA 70) не содержит какого-либо конкретного направления для ориентации розетки. Мы рекомендуем проверить местные коды, чтобы убедиться, что не существует каких-либо местных требований.

Некоторые теории об ориентации торговой точки:

  • Розетка должна быть ориентирована заземляющим контактом вверх  , потому что, если вилка немного ослабнет и сверху упадет металлический предмет, заземляющая вилка, которая обычно не проводит ток, отклонит предмет так, что он не ударил живые зубцы. Принято считать, что эта идея зародилась в медицинских учреждениях, где многие инструменты, используемые для ухода за пациентами, сделаны из металла. История гласит, что больницы были подключены профсоюзными электриками, и по мере роста профсоюзов эта практика распространилась на другие типы зданий.
  • Розетка должна быть ориентирована заземляющим контактом вверх , поскольку этот штырь длиннее, а пластик вокруг вилки более толстый, поэтому вилка будет оставаться вставленной в розетку.
  • Розетка должна быть ориентирована заземляющим штифтом вниз  , потому что человек, берущийся за розетку, будет располагать указательный палец на нижней стороне вилки, а указательный палец будет выступать дальше большого пальца. Отсутствие заземления не позволит указательному пальцу человека коснуться токоведущих штифтов.
  • Розетка должна быть ориентирована заземляющим контактом вниз  , так как многие обычные предметы домашнего обихода, такие как ночники, таймеры и зарядные устройства, ориентированы заземляющим контактом вниз. Кроме того, розетки GFCI с текстом на кнопках сброса и проверки ориентированы контактом заземления вниз (и текст читается).

К сожалению, быстрый поиск в Интернете дает комментарии, которые легко опровергают любую из этих теорий.

Одним из соображений являются приборы или устройства, которые будут подключаться к розетке.Шнуры многих бытовых приборов ориентированы контактом заземления вниз. Например, посмотрите на вилку холодильника ниже. Он ориентирован заземляющим контактом вниз, и включение устройства заземляющим контактом вверх может привести к натяжению кабеля, что может привести к его повреждению. В этом случае единственный способ установить розетку – заземляющим контактом вниз.

Шнур холодильника, который лучше всего работает с заземлением

Итак, в каком направлении должен идти контакт заземления на выходе?

Самый простой ответ заключается в том, что не имеет значения, в какую сторону ориентированы ваши розетки.Выберите стратегию, которая лучше всего подходит для вас и устройств, которые подключаются к розетке. Конечно, вы должны проконсультироваться с инженером-электриком или электриком, чтобы убедиться, что нет какого-либо специального местного кода, который отличается от NFPA 70. Имейте в виду, что относительно легко перевернуть розетку, если вы ошиблись, но изменить всю строительство будет затратным.

Статья обновлена: 3 апреля 2009 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех.Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Как работает 3-контактная вилка?

Обновлено 06 сентября 2019 г.

Автор Chris Deziel

В Северной Америке вилка прибора с тремя контактами означает, что прибор предназначен для заземления. В двух словах, заземление — это функция 3-контактного штекерного соединения, но что оно на самом деле означает?

Вы, наверное, слышали, что это функция безопасности, встроенная в бытовую электросеть, но если заземление так важно для безопасности, почему некоторые новые приборы поставляются с 2-контактными вилками вместо 3-контактных? Спойлер: тот факт, что штифты разного размера, дает ключ к ответу на этот вопрос.

Розетки значительно изменились с тех пор, как Харви Хаббл представил первую съемную розетку в 1903 году. До этого не существовало практического способа временно подключить и отключить лампу или прибор от электрической цепи. Розетка Хаббла постепенно превратилась в розетку NEMA 5-15, которая является стандартной комбинацией 3-контактной вилки и розетки, используемой сегодня для цепей на 120 вольт.

Розетки, выключатели, цоколи ламп и другие распространенные устройства предназначены для цепей переменного тока, потому что все жилое и коммерческое электроснабжение в Северной Америке, как и во всех других частях мира, поступает от асинхронных генераторов.Мощность переменного тока имеет другие характеристики, чем мощность постоянного тока, и она преобладала с тех пор, как была усовершенствована электрическая лампочка.

Рассвет электросети

Разработка электрической лампочки началась в 1806 году и продолжалась в течение 19 века, пока Томас Эдисон и его коллеги не усовершенствовали ее в 1879 году. возможность производить для них электроэнергию, и потребность в электростанциях стала очевидной.Так началось перетягивание каната между сторонниками электростанций постоянного тока (DC) и станций переменного тока (AC) — небольшой исторический эпизод, известный как Война токов.

Эдисон и его сторонники явно были на стороне производства электроэнергии постоянного тока, а на противоположной стороне был Никола Тесла, сербский инженер, который был сотрудником Эдисона. Лагерь Теслы одержал победу, и в 1892 году на Ниагарском водопаде был запущен один из первых генераторов переменного тока. Оказалось, что энергия переменного тока дешевле в производстве и более экономична в транспортировке, чем энергия постоянного тока.

Ранние устройства переменного тока были незаземленными и шокирующими

Генерация электроэнергии переменного тока основана на индукционном генераторе, который по существу состоит из вращающейся катушки в магнитном поле. Ток, протекающий по проводнику, меняется на противоположное с каждым оборотом.

Это означает, что электричество, протекающее между клеммами катушки и всеми лампочками между ними, не течет напрямую от одной клеммы к другой, как постоянный ток, а вместо этого постоянно меняет свое направление, двигаясь к одной клемме в течение одного полупериода. и к другому в течение другого полупериода.

Вместо положительных и отрицательных клемм цепь переменного тока имеет горячие и нейтральные клеммы. Для любого электрического устройства в цепи переменного тока горячая клемма — это клемма, подключенная к генератору, а нейтральная клемма — это клемма, возвращающая мощность обратно в генератор.

При разрыве цепи горячий вывод остается под напряжением, а нейтральный вывод обесточивается. Если вы коснетесь горячей клеммы, вы получите удар током, но вы ничего не почувствуете, если коснетесь нейтральной клеммы.

Когда электростанции были подключены к сети, дома по всей Северной Америке стали электрифицированы, и быстро стали доступны электрические стиральные машины, пылесосы и электрические холодильники. Однако потрясения были обычным явлением. Провода, выключатели и розетки были электрически изолированы, но изоляция часто ломалась, трескалась или стиралась, в результате чего оголенные горячие провода соприкасались с частями устройств, к которым прикасались люди. Часто возникали пожары из-за изношенной изоляции и неплотных соединений.

Как помогает заземление?

Предположим, человек коснулся провода под напряжением или переключателя, находящегося в контакте с проводом под напряжением.Если бы человек каким-то образом парил в воздухе или, что то же самое, носил бы электроизолированную обувь, ничего бы не произошло. Однако, если бы человек стоял на земле босиком, электричество протекло бы через тело человека к земле, которая является самым большим доступным электрическим приемником.

Требуется всего одна десятая часть ампера тока (100 мА), чтобы остановить сердце человека, поэтому столкновение вполне может оказаться смертельным.

Теперь подумайте, есть ли у электричества уже этот путь через проводник.Провод обеспечивает путь к земле с более низким импедансом, чем человеческое тело. ( Полное сопротивление для цепей переменного тока то же, что сопротивление для цепей постоянного тока).

Электричество всегда выбирает путь наименьшего сопротивления (импеданса), поэтому человек, прикоснувшийся к горячему проводу, не получит удара током – или, по крайней мере, не такого сильного удара. Это основная идея заземления.

Заземление подходит и для электрооборудования. Если короткое замыкание происходит из-за изношенной изоляции, ослабленных соединений или поломки устройства, заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, чтобы не сжечь цепь и не вызвать пожар.Опять же, это работает, потому что импеданс пути заземления меньше, чем импеданс цепи.

Функция 3-контактной вилки

Путь заземления в схеме не очень хорош, если у вас нет возможности к нему подключиться, и для этого предназначен третий контакт на 3-контактной вилке. Вилка подключается к кабелю питания, который, в свою очередь, подключается к используемому электрическому устройству, будь то пылесос, блендер, электропила или рабочая лампа. Схема в устройстве подключена так, что все подключено к клемме заземления.

Клемма заземления подключается к проводу заземления в электрической цепи здания через контакт заземления на вилке. Если прибор имеет 3-контактную вилку, вы никогда не должны обходить третий контакт, отрезая его или используя переходник с 3-контактного на 2-контактный. если вы это сделаете, используемое вами устройство не заземлено и может быть опасным.

Цвета проводов 3-контактной вилки различаются по всему миру, но они стандартизированы в Северной Америке, включая Канаду, США и Мексику.Национальный электротехнический кодекс (NEC) определяет белый цвет нейтрального провода, но не устанавливает никаких требований к цветам провода накала или провода заземления. Тем не менее, существует четкое правило использования красного или черного цвета для провода питания и зеленого цвета для провода заземления. Заземляющие провода также обычно остаются оголенными.

Почему в некоторых бытовых приборах есть 2-контактные вилки?

В 1947 году NEC начала требовать заземления цепей в прачечных, а в 1956 году распространила это требование на большинство других помещений.Смена сделала 2-контактные вилки и розетки почти устаревшими. Единственный раз, когда вы могли установить 2-контактную розетку, это когда вы заменяли существующую. Все новые розетки должны были быть трехконтактными.

Однако сегодня часто можно увидеть новые розетки только с двумя разъемами и шнуры питания на новых приборах только с двумя штырями. Однако, если вы внимательно посмотрите на них, вы заметите разницу, которая отличает их от устаревших двухконтактных вилок и розеток до 1947 года. Один из штырей больше другого, что означает, что вилка может входить в розетку только одним способом.Эти вилки и розетки имеют полярность . Поскольку вы не можете изменить ориентацию вилки в розетке, вы не можете изменить полярность.

В поляризованной лампе или электроприборе провод под напряжением подключается к одной клемме выключателя, а внутренняя схема подключается к другой клемме, которая, в свою очередь, подключается к нейтральному проводу. Переключатель изолирован от остальной схемы, поэтому, когда он разомкнут, ничто не может соприкоснуться с горячим проводом.

Если бы у вилки не было штырей разного размера, вы могли бы поменять полярность, вставив ее вверх ногами.Горячий провод будет соприкасаться со схемой, и устройство потенциально может нанести вам удар током. Поскольку вы не можете поменять вилку или полярность, заземление не является важным элементом безопасности, а вилке не нужен заземляющий контакт.

Различные типы электрических розеток

Трехконтактная вилка, о которой идет речь, предназначена для цепей с напряжением 120 В и рассчитана на силу тока до 15 ампер. Это вилка и розетка NEMA 5-15, где NEMA является Национальной ассоциацией производителей электрооборудования.Эта розетка имеет слоты для трех контактов, но слоты для горячих и нейтральных контактов имеют разные размеры, поэтому ее можно использовать с поляризованной вилкой.

NEMA 1-15 — это 2-контактная поляризованная версия этой вилки. 3-контактные вилки за пределами Северной Америки не обязательно соответствуют стандартам NEMA и обычно имеют другую конфигурацию контактов.

Интересной особенностью заземляющей вилки NEMA 5-15 является то, что заземляющий контакт примерно на 1/8 дюйма длиннее двух других. Логика этого заключается в том, что когда вы что-то подключаете, заземляющий штырь контактирует первым, поэтому у вас всегда есть защита от заземления.Многие люди устанавливают розетку NEMA 5-15 с контактом заземления ниже двух других, но это вверх ногами. Штырь заземления должен быть сверху, чтобы предотвратить контакт чего-либо, падающего сверху, с токопроводящими штырьками.

Существует целый каталог конфигураций вилок NEMA для работы с 120- и 240-вольтовыми приложениями. Некоторые 120-вольтовые схемы имеют два контакта, а некоторые — три. Вилки и розетки для цепей на 240 вольт обычно имеют четыре контакта, потому что в этих цепях есть два провода под напряжением, нулевой провод и заземление.

Кстати, вы часто видите 120-вольтовые вилки и приборы с маркировкой 125, 115 или 110 вольт и 240-вольтовые с маркировкой 250, 230 и 220 вольт. Все они означают, по сути, одно и то же. Линейное напряжение в Северной Америке номинально составляет 240 вольт, которое разделено на две ветви по 120 вольт в жилой панели. Различные переменные напряжения возникают из-за колебаний в линиях передачи и падения напряжения из-за нагрузки цепи и расстояния от панели.

Розетки GFCI обеспечивают защиту от замыканий на землю

Многие дома в Северной Америке были построены до того, как NEC потребовала заземления цепей, а их незаземленные цепи и устаревшие 2-контактные розетки «устарели».» На самом деле это неудобно, потому что большинство современных устройств имеют либо 3-контактные вилки, либо поляризованные. В то время как безопасно подключать 2-контактную вилку к 3-контактной розетке, обратное неверно, и это оставляет устройство без защита от замыкания на землю

Самый простой обходной путь — установить розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) в тех частях дома, где требуются заземленные розетки. может быть вызвано прикосновением кого-либо к токоведущему контакту, стоя в воде.GFCI может предотвратить поражение электрическим током, но не защищает чувствительное оборудование от скачков тока и не является полной заменой заземления.

Штыри GFCI имеют стандартную конфигурацию NEMA 5-15, что означает наличие двух вертикальных прорезей разного размера и полукруглой заземляющей прорези. Обычно вам не требуется более одного GFCI на цепь, потому что любой GFCI будет защищать устройства, подключенные после него в цепи. Таким образом, вы можете защитить всю цепь, заменив первую розетку в цепи с помощью GFCI.

Разъем MegaSquirt DB37, заземление и вы

В Интернете есть несколько различных схем подключения MegaSquirt. По большей части они все одинаковые. Однако некоторые из них отличаются расположением контактов заземления на разъеме MegaSquirt DB37. Надлежащее заземление является одним из ключей к успешной установке любой системы EFI, поэтому мы хотим помочь устранить любую путаницу. В этой статье рассматриваются расхождения в схемах заземления на схемах, чтобы устранить любую путаницу и помочь обеспечить успешную установку.

Разъем MegaSquirt DB37 (основной) имеет всего 37 контактов, отсюда и обозначение 37 в его названии. Однако 15 из этих контактов внутренне связаны с заземлением MegaSquirt, и поэтому 22 не имеют функций заземления. Мы рекомендуем использовать только 5 из 15 связанных контактов для заземления MegaSquirt на двигатель. По большому счету не имеет значения, какой из 5 контактов вы выберете. Поскольку диаграммы MegaSquirt были нарисованы разными людьми в разное время, были показаны различные схемы заземления.

На приведенной ниже схеме показано внутреннее расположение разъема MegaSquirt «P2» (DB37). Как видите, следующие контакты (как показано с черными обозначениями) подключены к заземляющей пластине: Контакты 1, 2, 7-19


Текущая версия предварительно собранных жгутов проводов DIYAutoTune.com поставляется с предварительно следующая схема заземления:
  • Сильноточное заземление: контакты 15-19
  • Обратный датчик: контакт 7
  • VR-: контакт 1

DIYAutoTune.com Жгут правильно закреплен для использования с MegaSquirt. Схема заземления может отличаться от той, что показана в некоторых документах, однако, как описано в этой статье, это не проблема.

Важно не столько то, какие номера контактов используются для заземления MegaSquirt, сколько правильное подключение заземления непосредственно к двигателю (непосредственно к блоку или головке, а не к клапанной крышке) или аккумулятору. Как правило, заземление на корпус, раму или межсетевой экран не подходит. Основание должно быть выполнено на чистом, не ржавом голом металле без краски, порошкового покрытия или анодирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.