Делаем яму для скважины из подручных материалов
В статье Летний душ и капельный полив на даче я начал делать капельный полив из емкости которую хотел набирать из реки рядом с участком, но столкнулся с тем, что в жаркое лето уровень воды может очень значительно понизится. Потому решено было пробурить скважину, сделать яму не менее 1,9 метра глубиной (на тот случай, если вдруг придется сделать дом из дачи, чтобы не пришлось переделывать яму), установить насосную станцию и настроить автоматический капельный полив.
Позвонили по обьявлению Бурение скважин, договорились, сам процесс бурения рабочие попросили не снимать, потому выкладываю только несколько фото подготовки к бурению скважины.
На фото ниже можно увидеть трубу через которую проводят бурение, сами трубы и корыто в котором находится вода и насосом под давлением подается через трубы для размытия земли, и куда поступает грунт.
На фото ниже видим белый полипропиленовый фильтр который примотали к трубе и затем опустили на 15 метров, это у меня на такой глубине водоносный слой песка:
Бурение скважины выполнено, закрываем конец трубы, чтоб не замусорить скважину:
Копаем яму под скважиной, для установки насосной станции
Выкладываем подошву для стены под уровень из красного кирпича:
Из наличия был красный кирпич на треть ямы, вот их я и выложил на цементно-песчаный раствор:
Остачу стен я выложил силикатным кирпичом укладывая на ребро, силикатный кирпич также был в наличии.
Грунт под яму представляет из себя суглинок, очень тяжело копался, яма сухая и потому силикатный кирпич показал себя удовлетворительно на стенах в земле:
Верх стен я уложил кирпич не на ребро:
Из уголков и швеллера сделали внутренний корпус для крышки, приварили уголки и швеллер по углам к закладной арматуре, чтоб крышку нельзя было без шума снять. Материал на корпус и крышку также использовали из тех, что было:
Крышку на яму для скважины я покрасил синей краской, так как она также была в запасах. Установили трубу для подключения шланга, а так же высокую трубу для ввода электричества из дома:
Яму для скважины сделали, завели электричество для подключения насосной скважины, также приварили к куску арматуры гайку, на болт накрутил медный провод и закрутил в гайку, арматуру забил в угол ямы для заземления насосной станции.
В следующей статье подключим насосную станцию, систему автоматизации капельного полива и трубы с капельницами капельного полива разведем по огороду: Капельный полив на даче своими руками
С Вами был Сергей Лазаренко.
Сделаем небольшой перерыв и посмотрим небольшой видео ролик:
Как обустроить скважину — общие рекомендации — Bezhelme.ru
Обустройство скважины — задача важная, поскольку вид торчащей из земли трубы и идущими из нее шлангом и проводами некрасив, да и неудобно все это. Я 3 года назад пробурил для своего частного дома скважину на воду (было это в конце сентября) и сразу же передо мной встала проблема её обустройства. Как вы понимаете, холода уже совсем скоро и мне нужно было все сделать быстро, чтобы ей было удобно пользоваться, чтобы все провода и шланги были скрыты, вообще оптимально было сделать так, чтобы саму скважину было не видно.
Вот попытался тут нарисовать, что да как, надеюсь понятно )) Кликайте для увеличения.
Первое, что я сделал — это выкопал вокруг трубы квадратную яму 1.2 м на 1.2 метра, глубина сантиметров 80-90.
Яма выкопана, выравниваем стенки и дно ямы, далее заливаем стяжку на дне ямы вокруг обсадочной трубы. Для этого нам понадобится пару ведер битого камня и полмешка цемента. Но сначала сделаем небольшую песчаную подушку на дне ямы. А затем набрасываем камни на дно ямы и заливаем все это дело раствором цемента. Выравниваем, чтобы пол нашей обустроенной скважины был ровным. Ждем, когда раствор высохнет(день-два).
Далее нужно будет выложить кирпичную кладку до уровня земли(можно даже выше на пару кирпичей). У меня получилось примерно 7 рядов кирпича(кладем кирпичную кладку по краю бетонной стяжки, соблюдаем вертикаль). Получилась такая квадратная бетонная коробка, в центре которой — обсадочная труба из скважины. Делал я кстати, скважину с обсадкой из пластиковой трубы, ибо металлическая в полтора раза дороже.
Итак, внешний вид облагородился, пол бетонный, стенка кирпичная, внутри приятно и сухо, никакой грязи. Но труба из скважины торчит над уровнем земли на 70-80 сантиметров — непорядок.
Срезаем обсадочную трубу, оставляя примерно 15-20 сантиметров над уровнем залитого бетонного пола. Получается, что шланг из скважины находится гораздо ниже уровня земли, поэтому утеплить все это дело станет гораздо проще и легче.
Я вообще пошел следующим путем — сразу после того, как срезал трубу и оставил 20 сантиметров над уровнем бетонного пола, утеплил и наглухо закрыл скважину вместе с проводами и шлангами. Разумеется, сразу утеплил все как следует. Вот статья — про утепление.
Уже прошло 2 года и никаких проблем, за все это время мне даже не понадобилось открывать скважину и проводить какие-либо действия. Насос «Водолей отлично прокачал воду и она течет теперь изумительной чистоты, вкусная и холодная. Утеплил я удачно, бывали морозы -35 градусов и ничего не промерзло. Об утеплении напишу другую статейку, на собственном опыте все проверил — работает.
Многие, кто пользуются не погружными насосами, а насосной станцией, обстраивают воду более «круто», но принцип всегда один и тот же — углубляемся в землю, чтобы потом было легче утеплятся.
Вариантов благоустройства очень много, вот вам несколько вариантов (фото):
Такой вариант обустройства(домиком) позволяет поставить внутрь этого «домика» насосную станцию. У меня же там стоит погружной насос, а автоматика для «Водолея» установлена в подполье дома. Скважина от дома находится в 2 метрах, поэтому пришлось копать траншею до дома и заглубляться под фундамент, чтобы провести трубы в дом. Глубина примерно 1 метр, шланг от насоса утеплен очень мощно, в несколько слоев утеплителя и трубы.
А пока для тех, кому нужна скважина неглубокая, порекомендую супер инструмент — так называемый садовый бур. Им реально можно пробурить скважину глубиной до 4 метров, используя «наставные» удлинители. По ссылке — обзор, фото и выполненные работы.
Расстояние от выгребной ямы до скважины: санитарные нормы и рекомендации
При обустройстве различных элементов канализации ни в коем случае нельзя игнорировать требования санитарной службы. При желании вы можете найти любые санитарные требования и нормы и узнать из них всю необходимую информацию, например, расстояние от выгребной ямы до скважины.
К расположению выгребных ям, вообще всегда были, пожалуй, самые жесткие требования и это более, чем обосновано. При неправильном подборе места вы можете причинить серьезный вред как себе, так и окружающей среде.
Каким должно быть расстояние от выгребной ямы до скважины?
Различные требования к расположению выгребной ямы регламентируются сразу несколькими документами. В них четко указано то, что и выгребные ямы и септики должны быть отдалены от ближайшего источника питьевой воды, минимум на 50 м.
Скважины, в большинстве своем, как раз и используются как источники воды.
Получается, что если у вас есть колодец или скважина прямо на участке, подобрать удобное место для расположения емкости будет довольно сложно.
Вдобавок нужно соблюдать и другие требования санитарных норм.
Например, выгребные ямы, вмещающие в себя больше 1 куб.м отходов в сутки, должны быть отдалены от окон и дверей здания на 15 м. Небольшие выгребные ямы, ежесуточной вместительностью до 1 куб.м, монтируют на расстоянии минимум в 5 м от дома.
Определенные требования нужно соблюдать и по отношению к забору, проезжей части и т.п.
Почему так важно соблюдать правильное расстояние от выгребной ямы до скважины?
Столь большое расстояние от выгребной ямы до скважины подобрано не просто так.
За таким решением в первую очередь стоит желание отгородить граждан от различных заболеваний.
Как известно, на глубине нескольких метров в земле проходит водный слой. Скважины и питьевые колодцы работают именно за счет него. Вода, находящаяся в этом слое, отличается оптимальным уровнем очистки. Она пригодна в качестве питьевой.
Подземные воды в разных участках могут находиться на определенных уровнях. К примеру, если рыть колодец в одном месте, то есть глубина может быть всего пару метров, в другом же пытаться добраться до водного слоя и вовсе будет бесполезно. Он располагается слишком глубоко.
Воду, которую мы получаем из скважины, легко загрязнить, и после этого она будет непригодна к применению еще долгое время. Выгребные ямы в непосредственной близости от скважин часто становятся причиной распространения таких заболеваний, как кишечные инфекции, лептоспироз, туляремия, бруцеллез.
Если одна скважина используется для обеспечения питьевой водой сразу нескольких домов и семей, возможны даже вспышки эпидемии.
Бактерии и вирусы при этом сохраняются в воде вплоть до 200 дней.
По этой же причине в последнее время и вовсе запрещено использование выгребных ям без дна. В таком случае заражению питьевой воды совсем ничего не мешает.
Требование в отдалении выгребной ямы от скважины на 50 м относится также и к замкнутым конструкциям. Если в их корпусе есть повреждения, отходы все равно будут просачиваться и смешиваться с грунтовыми водами.
Всегда еще до начала монтажа автономной канализации внимательно изучайте все санитарные требования, ведь их несоблюдение может стоить вам здоровья.
Санитарные нормы для выгребной ямы Новости ООО «Кронаm»
Обратите внимание! Чтобы избежать неприятностей во время строительства и эксплуатации выгребной ямы, почитайте Санитарные правила содержания населенных территорий (СанПин), утвержденных кабинетом министерства здравоохранения в 1988 году.
Согласно представленному документу:
1.
В пункте 3.9 указан категорический запрет использования выгребной ямы без дна при загруженности резервуара более одного кубического метра в сутки. При установке сантехнического оборудования и одновременном проживании более двух человек выгребная яма должна быть с дном.
2.Расстояние выгребной ямы от дома должно быть 15 метров и более. Во время биологической переработки стоков происходит выделение серного газа и метана, что опасно для здоровья человека. Если согласовать вопросы размещения выгребной ямы с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала, можно расположить сооружение на более близком расстоянии.
3.Яму выгребную обязательно сверху накрыть специальной решеткой и прочной крышкой. Кроме этого, должен быть устроен отсек для сбора твердого мусора. Крышка должна легко подниматься для свободного доступа шланга ассенизаторской машины.
4.Выгребную яму делают глубиной не больше 3 метров, учитывая при этом уровень грунтовых вод. Максимальная точка наполнения — 35 см от верха ямы.
5.Категорически запрещается дезинфицировать яму сухой хлорной известью.
Обустройство выгребной ямы небольшого объема
Небольшая яма для канализационных стоков может быть обустроена на дачном участке, если там одновременно проживает не больше двух человек и нет оборудования, потребляющего большой объем воды.
Если установить герметичный септик, расстояние между ним и домом может быть 5 метров. По санитарным нормам, если грунтовые воды двигаются от выгребной герметичной ямы к водопроводным трубам, расстояние между объектами должно быть не ближе чем 40 метров.
Когда грунтовые воды двигаются от водопроводных труб к септику, расстояние сокращается до 25 метров. Между артезианской скважиной и выгребной герметизированной ямой расстояние допускается в пределах 20 м.
Лучше, чтобы грунтовые воды двигались скважины или водопровода к выгребной яме, а не наоборот. Бывают случаи, когда очень трудно или практически невозможно соблюсти требования нормативных документов.
Если у вас с соседями хорошие отношения, оборудуйте одну выгребную яму большого размера на несколько дворов. В этом случае найти подходящее место для одной выгребной ямы проще, чем для 2-4.
Первое, что нужно сделать, это провести планирование. Чтобы строительные работы соответствовали регламентам СанПиНа нужно: На листе бумаги нарисовать план-схему участка. Максимально точно указать расположение дома и хозяйственных построек с указанием расстояний между ними. Указать расстояния от строений до границы участка. Если колодцы забора воды располагаются близко к строениям, измерить расстояние и указать на схеме. Определить месторасположения водопровода. Обозначить на схеме расположение садовых дорожек, беседок, деревьев и кустов. Определить направление течения грунтовых вод. Узнать состав грунта на участке.
Постарайтесь сделать схему в масштабе 1:100. Теперь наступило время, зная основные требования к устройству выгребной ямы, определить ее месторасположение. Для этого понадобится циркуль и готовая схема участка.
1.Выберите место предполагаемого строительства выгребной ямы. Установите ножку циркуля и очертите круг радиусом в 12 см. 2.В случае когда круг не перечеркнул на схеме строение дома, перейдите к следующему шагу. 3.Не убирая циркуль, начертите круг радиусом в 20 см. Проверьте как прошла линия по отношению к источнику водозабора. 4.С этой же точки очертите круг радиусом в 2 см и проверьте как легла линия круга относительно ограждения участка.
Если линии кругов не перечеркнули точки расположения объектов, выгребная яма расположена правильно. В случае когда объект попал внутрь круга, яму нужно переносить в другое место и снова проверять правильность ее месторасположения.
Учитывайте чужие ошибки
Соблюдение правил
Учиться на чужом опыте лучше, чем на своем. Чтобы избежать нарушения СНиПов 2.04.02-84 и 2.04.03-85 и СанПин 42-128-4690-88, рассмотрим чужие ошибки и последствия.
Колодец и выгребная яма
Участок расположен на склоне. На верхней площадке участка есть колодец.
Расстояние между ним и домом равно 12 м. Нижняя часть участка расположена вблизи реки. Уровень воды в колодце выше уровня речного потока. Вроде не должно быть никаких сложностей с расположением выгребной ямы и загрязнением колодца.
Этот участок оказался с сюрпризом — хребет в водоупорном слое, что привело к обратному потоку грунтовых вод. Они уходили не в сторону реки, а двигались к колодцу. Очень быстро вода в колодце стала непригодной к употреблению. Ее не то что пить нельзя, даже для хозяйственных нужд она оказалась непригодной.
Нарушение расстояния между выгребной ямой и точкой водозабора дало свои последствия.
Обратите внимание! От колодца до выгребной ямы расстояние должно равняться 20 м и больше.
Водопровод и выгребная яма
Ваш садовый участок приобретен давно и на нем есть старый добрый водопровод. Соблюдение правил по размещению выгребной ямы относительно водопровода нужно соблюдать. Старые водопроводы делали из металлических труб, а они подвержены коррозии и деформированию.
Вы, скорее всего, не знаете в каком состоянии трубы на вашем участке. Если рабочая труба лопнет, будет утечка питьевой воды, но когда отключат воду, в пустую трубу через трещины попадут грунтовые воды.
Расположенная рядом выгребная яма может стать причиной многих проблем. Согласно СНиПу 2.04.02-84 выгребная яма может быть размещена: к водопроводу из асбестоцементных труб не ближе чем на 5 м; к чугунной магистрали на расстояние в 1,5 м и более; к магистрали из пластмассовых труб не ближе чем на 1,5 м.
Жилые дома и выгребные ямы
Близкое расположение септика к жилому строению нарушает не один, а несколько нормативов. Эти нормативные акты касаются как своих строений, так и строений на соседнем участке.
Даже если вы построили полностью герметичный септик, у вас нет полной гарантии что его стены не разрушатся и сточные воды не станут поступать под дом. Сразу заметить такую проблему вряд ли вам удастся, а через время уже придется заниматься устранением больших последствий.
Вывод
1.Предпочтительней делать выгребную яму в виде колодца. Канализационная труба должна входить в яму как можно выше, что увеличит объем сбора стоков. 2.От поверхности грунта до дна ямы расстояние не должно быть больше 3 м. С более глубокого колодца выгребание стоков будет затруднено. 3.Самым лучшим вариантом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец или полное бетонирование. При высоком расположении грунтовых вод необходимо делать качественную гидроизоляцию. 4.Крышка выгребной ямы должна быть с теплоизоляционным слоем. 5.Для удобства контроля наполнения выгребной ямы лучше установить поплавковый сигнализатор. 6.Выгребная яма любой конструкции должна быть оборудована вентиляционной трубой. Диаметр трубы от 100 мм и больше. Высота над уровнем земли не меньше 70 см.
При соблюдении всех требований, вы получите качественную выгребную яму и полную безопасность ее использования.
Кессон для скважины – виды и особенности выбора
Написать эту статью нас подтолкнули вопросы, задаваемые Заказчиками, которые занимаются устройством водопровода в доме и выбирают себе кессон для скважины.
Многие люди планируют купить кессон, чаще всего исходя только из стоимости, думая, что водопроводные кессоны все одинаковые. Но цена кессона не самое главное, Давайте разберемся, какие виды кессонов существует, их плюсы и минусы.
Напомним, обустройство водопровода кессоном проводится с целью защитить скважинное оборудование от воздействия низких температур, попадания воды и грязи.
Кессоны бывают металлические (стальные), пластмассовые и бетонные.
Вариант #1 – кессон из бетонных колец
Колодец под скважину из ж\б колец довольно просто установить, а конструкция получается прочной и долговечной.
Бетонные кессоны обычно состоят из двух колец диаметром 1,5 метра, крышки и люка. Все это устанавливается на цементно-песчаный раствор, промазывается битумом, а на дно заливается стяжка.
Прежде всего, нужно понимать, что бетон относится к числу гигроскопичных материалов. Он очень хорошо впитывает влагу, именно поэтому для обеспечения длительного срока эксплуатации конструкции следует провести качественные гидроизоляционные работы.
Особое внимание уделяется стыкам колец, участку соединения с бетонным основанием и месту, где обсадная труба проходит через дно кессона.
Преимущества бетонных кессонов:
Долговечность и прочность. Бетон является исключительно прочным материалом, и может успешно противостоять различным воздействиям. Движение почв не повлияет на целостность камеры, и на ее станках не появится трещин. Правильно поставленный бетонный кессон будет работать минимум несколько десятков лет. Очень важно, чтобы железобетонные кольца были изготовлены строго по ГОСТу, именно это условие даст необходимое качество для долгого срока службы
Большой вес. Благодаря значительной массе железобетона, камера кессона не всплывает из-за повышения уровня грунтовых вод. Так же бетонный кессон не нужно дополнительно закреплять в грунте при монтаже.
Обустройство скважины бетонными кольцами является одним из самых бюджетных вариантов, что привлекает большое количество заказчиков на сторону такого решения.
Вариант #2 – металлический кессон
Это, образно говоря, большой металлический ящик, в стены которого для прохода коммуникаций вварены резьбовые втулки. Обычно Металлические кессоны делают из стали толщиной около 3-4 мм, сваривают сплошным швом и тоже промазывают битумом. Процесс установки требует привлечения спецтехники, так как кессон тяжёлый.
При выборе такого кессона важно обращать внимание на его форму. Лучше всего, если она будет с минимальным количеством и максимальным качеством сварных швов. Любой дефект и повреждение шва повлечет потерю герметичности кессона. Кроме того, со временем сталь гниёт, тем более в сырой среде, от этого сокращается срок службы.
Еще один минус – высокая теплопроводность. Поэтому необходимо обустраивать дополнительный утепляющий слой для всей конструкции.
Вариант #3 – пластиковый кессон
Обычно принято считать, что пластиковый кессон не ржавеет, имеет презентабельный вид и долго служит.
Это действительно так, он устойчив к коррозии, имеет более легкий вес и срок его службы почти сравним с кессонами из ж\б колец. Но у него есть существенные недостатки: высокая цена и сложный дорогой монтаж.
Так как он он лёгкий, есть опасность того, что он всплывёт. Поэтому под такой кессон нужно делать бетонное основание, не меньше 10 см. А так же нужна обсыпка его снаружи цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5 с проливкой водой. Для установки кессона используются материалы для заливки бетона, бетономешалка, и необходимо ждать какое-то время, пока бетон схватится. Если есть высокий уровень грунтовых вод, то рядом копается приямок и пока бетон не схватится, насосом постоянно откачивается вода. Это занимает по крайней мере несколько дней. За это время стенки могут обрушиться, поэтому на них ставят опалубку, что является дополнительной работой. На сильно обводненных грунтах пластиковый кессон поставить невозможно. Все эти меры увеличивают стоимость установки таких кессонов.
В итоге цена монтажа пластикового кессона может составлять до половины его стоимости.
Какой кессон лучше для скважин?
Кессоны – необходимый элемент для качественного обустройства скважины. Правильно выбрать устройство очень важно, ведь от этого зависит дальнейшая эксплуатация всей системы водопровода. Однозначно определить какой из кессонов лучший — невозможно, ведь при выборе нужно учесть особенности местности, грунта, скважины и свои финансовые возможности.
Узнать о наличии, получить бесплатную консультацию и уточнить цены Вы можете по телефонам: +79539185114 (Цюрик Павел), +79138779973 (Кориновский Василий)
База знаний
Наша компания бурит скважины в основном с помощью гидропромывки, когда пробуренная порода выносится из земли на поверхность с помощью высокого напора воды подаваемого в скважину по буровой трубе. Такое бурение наиболее эффективно, хоть и более трудоемко, чем шнековое бурение. Берется же вода из специально подготовленного для этих целей приямка (отводной ямы), туда же (в приямок) уходит и выбуренная из земли порода.
Приямок (отводная яма) – это техническая емкость (выкопанная в земле) для воды или бурового раствора, используемых при строительстве скважины; а также отстойник для выбуренных пород (шлама). Как правило, его габариты: 1500 х 1500 мм и 1000 мм в глубину, либо 2 более мелких сообщающихся отводных ямы 1х1х0,8: одна для шлама, вторая для забора воды или бурового раствора.
Первый вариант проще, так как требует на себя меньших затрат времени, однако на практике мы больше применяем второй вариант. Если Вы собираетесь бурить более чем на 30 метров, желательно подготовить приямки чуть большей глубины.
Располагаются приямки (приямок) в полутора метрах от планируемой скважины, соединяются с ней канавкой (глубиной примерно на штык лопаты), чтобы выходящая из скважины техническая вода или буровой раствор со шламом самотеком уходили в приямок. Два более мелких приямка располагаются один за другим параллельно расстояние между ними около 30-40 см , соединяются также канавкой на глубину и ширину штыка.
Иногда бывает так, что верхний слой почвы (а зачастую и само дно приямков) оказался чересчур рыхлым, каменистым, песчаным или трещиноватым. В таких случаях стены приямка будут поглощать воду по принципу губки. Для того, чтобы этого не произошло, отводную яму можно изолировать полиэтиленом, рубероидом или с помощью бентонитового раствора.
Мы считаемся с нуждами заказчика скважины, поэтому после окончания работ всю воду (буровой раствор) откачиваем из приямков в то место, куда укажет заказчик, чтобы не было грязи на участке, особенно при процессе промывки скважины. Копание приямков входит в стоимость бурения скважины ( кроме бурения зимой). Заказчику можно заранее подготовить клеенку для снятого дерна и выкопанной земли. Закапывание приямка в стоимость бурения не входит
Как правильно выбрать и установить кессон для скважины автономного водоснабжения на дачном участке?
Зачем вообще нужен кессон?
Кессон в переводе с французского языка означает ящик. Действительно, кессон – это некоторая емкость (контейнер), которая может быть сделана из самых разных стройматериалов и используется для хранения и обеспечения безопасной работы тех или иных устройств. В нашем случае кессон обеспечивает круглогодичную работу скважины. Основная функция таких кессонов – обеспечение нормальной работы скважины в зимний период, во время морозов, когда вода замерзает и использование насосного оборудования может привести к его поломке. В этом случае применяется кессон в качестве помещения для насосного оборудования, где поддерживается температура на постоянном уровне (обычно чуть выше нуля) и, помимо этого, обеспечивается гидроизоляция оборудования.Какие бывают кессоны?
С точки зрения формы кессоны можно разделить на цилиндрические, кубические, прямоугольные. С точки зрения материала из которого кессон сделан выделяют следующие виды: кирпичный, бетонный, металлический, пластиковый. Современные кессоны имеют размеры от 1 м в диаметре (или по ширине) и в высоту. Размер кессона зависит от того, какой объем оборудования планируется в нем разместить. Наиболее требовательный в этом отношении расширительный бак: чем на больший объем он рассчитан, тем больший объем кессона потребуется. С другой стороны, часто расширительные бачки и измерительное оборудование располагают не в кессоне, а непосредственно в доме. В любом случае кессоны объемом меньше 1 куб. м не используют, поскольку они должны обеспечивать свободный доступ в них человека. Высота кессона обычно зависит от климатических условий. Учитывая тот факт, что горловина кессона всегда расположена на поверхности, а его самое дно вкопано в землю, то высота кессона должна быть больше глубины промерзания почвы в данном регионе. Для центральных регионов России этот показатель примерно равен 1,5 м. Соответственно, для таких регионов подходящая высота кессона – 1,5-2 м.Какой кессон выбрать?
Обычно всегда отдавали предпочтение бетонным кессонам. Такой кессон может быть сделан прямо на месте своими руками путем выкапывания ямы, сооружения в ней опалубки и заливки бетонной смеси. Этот вариант рассмотрен ниже. Другой вариант – использование готовых железобетонных колец, однако в этом случае потребуется техника для подъемных работ и для доставки колец на участок. Еще один недостаток железобетонных кессонов – плохие гидро- и теплоизолирующие функции. Соответственно, без дополнительных работ по гидро- и теплоизолированию такой кессон оставлять нельзя, что увеличивает себестоимость работ по водоснабжению в целом. Наиболее распространены металлические кессоны. Такие кессоны могут быть как изготовлены своими руками из листов металла с помощью сварочного аппарата, так и в готовом виде приобретены. Несмотря на меньший вес, металлические кессоны все равно требуют погрузочно-разгрузочной техники и доставки. Еще один их недостаток – подверженность коррозии. Обычно металлический кессон начинает подвергаться корродированию в месте сварного шва. Отсюда становится ясным, что чем больше сварных швов имеет кессон и чем длиннее сами швы, тем сильнее будет подвергаться коррозии кессон. В последнее время многие владельцы домов отдают предпочтение пластиковым кессонам. У таких кессонов есть свои преимущества: во-первых, пластик не подвергается коррозии, во-вторых, пластик – дешевый материал, в-третьих, пластик – легкий материал, и, следовательно, весь пластиковый кессон имеет небольшую массу. Пластиковый кессон обладает хорошими гидро- и теплоизолирующими свойствами. Недостаток его – небольшая прочность материала даже при заводских ребрах жесткости. Обычно под пластиковый кессон требуется дополнительно бетонировать яму, что автоматически влечет за собой дополнительные расходы. Как установить кессон своими руками? Рассмотрим коротко процессы установки бетонного и металлического кессонов своими руками.1. Строительство бетонного кессона.
Порядок работ следующий. В месте установки кессона копается яма под него. Из горизонтальных и вертикальных прутьев арматуры вяжется плоская сетка с ячейкой примерно 200×200. Для сооружения бетонных стен кессона из досок сбиваются опалубные щиты и устанавливаются вертикально в яму по всему ее периметру. Сетка (арматурный каркас) устанавливается также по периметру ямы внутрь опалубного пространства. Если требуется внутри стен сделать отводы под электрокабели и трубы, то для этого можно использовать обычные пластиковые трубки, набитые песком. Такие трубки можно для надежной фиксации привязать проволокой к арматурной сетки. Далее в опалубку заливается бетонная смесь. Требуется выждать примерно 7 дней, пока бетон полностью не застынет. За 7 дней бетон набирает 40% своей прочности. Пол заливается на предварительно устроенную песчаную подушку. Для лучшего отвода подземных вод также будет хорошо расположить под песчаной подушкой еще и слой щебня. Следует только позаботиться заранее о входе внутрь кессона обсадной трубы скважины. Армирование пола также обязательно как стен и потолка. Последний этап – потолок кессона. Сначала сооружают деревянный пол – своеобразную опалубку для потолка. Учитывая большую массу железобетонной конструкции, такую опалубку подпирают изнутри вертикально расположенными брусками. Если требуется в потолке сделать отверстия для выхода трубопровода и/или вентиляции, то до заливки бетона вставляют вертикально пластмассовые трубки. Под металлические трубы можно устанавливать гильзы. Далее на опалубку кладут армосетку и все это заливают бетонной смесью. Важно только оставить место для сооружения горловины в самой верхней части кессона. Таким же образом, с помощью опалубки и процесса заливки бетона делают горловину кессона оставляя место для деревянного или металлического люка. Весь кессон гидроизолируют битумной мастикой с внешней стороны и проникающей изоляцией с внутренней. Завершающий этап – обратная засыпка. ОтправитьСообщение отправлено!
Определение карьера | Law Insider
Относится к
КолодецВодяной колодец означает выемку, которая пробурена, пробурена, пробурена, забурена, промыта, забита, вырыта, забрызгана или построена иным образом с целью разведки грунтовых вод, мониторинга грунтовых вод , используя геотермальные свойства земли или извлекая воду из водоносного горизонта или закачивая воду в нее. «Водяной колодец» не включает открытую канаву или дренажную плитку, а также выемку, сделанную для добычи или разведки нефти, природного газа, полезных ископаемых или продуктов, добытых или добытых в карьерах.
скважина означает отверстие, погруженное в землю с целью определения местоположения, извлечения или использования подземных вод, и включает в себя родник;
Геотермальные ресурсы означает естественное тепло земли, энергию в любой форме под поверхностью земли, присутствующую, возникающую в результате, или создаваемую, или которая может быть извлечена из естественного тепла, и все минералы в растворах или другие продукты, полученные из естественно нагретых жидкостей, рассолов, попутных газов и пара в любой форме, обнаруженные под поверхностью земли, за исключением гелия или нефти, углеводородного газа или других углеводородных веществ, но в том числе, в частности:
Выделенный транспорт означает средства передачи данных CenturyLink между центрами проводов или коммутаторами, принадлежащими CenturyLink, или между центрами проводов или коммутаторами, принадлежащими CenturyLink, и коммутаторами, принадлежащими CLEC, включая, помимо прочего, услуги уровня емкости DS1, DS3 и OCn. , а также Dark Fiber, предназначенный для конкретного конечного пользователя или оператора связи.
Зона высокой радиации означает зону, доступную для людей, в которой уровни радиации от внешних по отношению к телу источников могут привести к тому, что человек получит эквивалент дозы, превышающий один мЗв (0,1 бэр) за один час на расстоянии 30 сантиметров. от любого источника излучения или в 30 сантиметрах от любой поверхности, через которую проникает излучение.
растение каннабис означает любое растение рода Cannabis;
Фильтрация из диатомовой земли означает процесс, приводящий к значительному удалению твердых частиц, при котором (i) слой фильтрующего материала из диатомовой земли осаждается на опорной мембране (перегородке), и (ii) вода фильтруется путем пропускания через После корки на перегородке к питательной воде непрерывно добавляется дополнительная фильтрующая среда, известная как основная масса, для поддержания проницаемости фильтрационной корки.
Зона очень высокой радиации означает зону, доступную для людей, в которой уровни радиации от внешних по отношению к телу источников могут привести к тому, что человек получит поглощенную дозу, превышающую пять Гр (500 рад) за один час. метр от источника излучения или один метр от любой поверхности, через которую проникает излучение.
Газовая скважина означает любую скважину, которая дает или кажется способной к добыче в соотношении 6000 кубических футов (6 кубических футов) газа или более на каждый баррель нефти на основе теста газового баланса.
Геотермальная энергия означает энергию, содержащуюся в тепле, которая непрерывно течет наружу от земли, которая используется в качестве единственного источника энергии для производства электроэнергии.
Нефтеперерабатывающий завод означает установку, используемую для производства моторного топлива из сырой нефти, нефтесодержащих продуктов, сжиженного природного газа или других углеводородов, с которого моторное топливо может быть удалено по трубопроводу, морским судном или на эстакаде.
Коллектор означает пористый и проницаемый подземный пласт, содержащий естественное скопление добываемой нефти или газа, которое ограничено непроницаемыми породами или водными преградами и является индивидуальным и отдельным от других коллекторов.
Высокотемпературное покрытие означает высокоэффективное покрытие, маркированное и составленное для нанесения на подложки, постоянно или периодически подвергающиеся воздействию температур выше 204 ° C (400 ° F).
Лесные водно-болотные угодья означает класс водно-болотных угодий, характеризующихся древесной растительностью, высотой шесть метров (20 футов) и выше. На этих территориях обычно много деревьев, заросли деревьев и кустарников, а также травяной покров.
Глубокая скважина означает колодец, расположенный и построенный таким образом, что имеется непрерывный слой грунта или породы с низкой проницаемостью толщиной не менее 5 футов, расположенный не менее чем на 25 футов ниже нормальной поверхности земли и выше водоносного горизонта, из которого вода должен быть нарисован.
Проникновение означает воду, отличную от сточных вод, которая попадает в канализационную систему (включая канализационную систему и стоки фундамента) из земли через такие средства, как дефектные трубы, соединения труб, соединения или люки. Инфильтрация не включает приток и отличается от него.
Затопленная наполнительная труба означает любую наполняющую трубу с полностью погруженным сливным отверстием, когда уровень жидкости на шесть дюймов выше дна резервуара; или применительно к резервуару, загружаемому сбоку, означает любую наливную трубу с полностью погруженным сливным отверстием, когда уровень жидкости находится на восемнадцати дюймах выше дна резервуара.
Нефтяная скважина означает любую скважину, которая производит или кажется способной производить соотношение менее шести тысяч (6000) кубических футов газа на каждый (1) баррель нефти на основе первоначального теста газового баланса. .
Рассол означает всю соленую геологическую пластовую воду, образовавшуюся, полученную или добытую в связи с разведкой, бурением, интенсификацией скважин, добычей нефти или газа или закупоркой скважины.
Сточные воды означает израсходованную воду сообщества.С точки зрения источника, это может быть комбинация жидких и переносимых водой отходов жилых домов, коммерческих зданий, промышленных предприятий и учреждений вместе с любыми грунтовыми водами, поверхностными водами и ливневыми водами, которые могут присутствовать.
Запас означает сухой навоз или навоз с сухой подстилкой, полученный в результате операции кормления в замкнутом пространстве, который хранится в определенном месте за пределами здания операции локального кормления или сооружения для хранения навоза.
Технологические сточные воды означает любую воду, которая во время производства или обработки вступает в непосредственный контакт или является результатом производства или использования любого сырья, промежуточного продукта, готового продукта, побочного продукта или отходов.
Разведочная скважина означает скважину, которая не является эксплуатационной, служебной или стратиграфической скважиной.
Система сточных вод означает всю и каждую часть системы сточных вод города, обслуживающую город и его жителей и других клиентов, обслуживаемых им, как внутри города, так и за его пределами, для сбора, обработки и удаления сточных вод, включая, помимо прочего, все здания, сооружения, собственность, земли, права, права и другую собственность, полезную в связи с этим, вместе со всеми ее пристройками и улучшениями в любое время, приобретенными, построенными или установленными городом или от имени города.
Трубопроводы имеет значение, указанное в Разделе 1.2 (g).
Водное растение означает растение, включая корни, которое обычно плавает в воде или требует воды для всей своей структурной опоры, или которое высыхает вне воды.
3 типа заглушек колодцев и то, что они заменяют
По мере того, как методы развиваются с течением времени, продукты развиваются вместе с ними, чтобы сделать вещи проще и безопаснее. Так обстоит дело с заглушками скважин, в прошлом колодцы использовались как способ доступа к соединению между скважиной и нагнетательными трубами.Теперь обсадная труба выступает над землей, ниже линии промерзания вставляется безамбарный адаптер, а на обсадную трубу устанавливается заглушка.
В этом блоге мы рассмотрим некоторые термины, которые нужно понять, 3 типа заглушек скважин и некоторые предостережения, о которых следует помнить, когда речь идет о карьерах.
Понятные термины
Колодец с водой для дыхания: При изменении атмосферного давления воздух может входить или выходить из колодца, чтобы предотвратить избыточное давление или вакуум.
Защита от паразитов: Никакие мелкие паразиты или насекомые не могут проникнуть в колодец через заглушку. Крышки колодцев, не защищенные от паразитов, имеют зазоры между обсадной трубой колодца и внутренней стороной крышки. Назначение этих промежутков — дать возможность колодцу дышать, но наряду с пропуском воздуха в колодец, паразиты и насекомые также имеют доступ.
Блокировка: Некоторые заглушки колодцев позволяют прикрепить к крышке замок навесным замком. Это гарантирует, что никто без ключа или кода не сможет получить доступ к колодцу.Запирание крышек колодцев использует это как средство защиты от несанкционированного доступа.
3 типа заглушек
ОбычнаяПростые крышки колодцев — самый простой тип. У них нет электрических кабелей, выходящих из колодца через заглушку. В приложениях, где источник питания для насоса находится в насосной станции или подвале, можно использовать этот тип заглушки. Обычно они используются там, где струйные насосы устанавливаются на безамбарном адаптере.
Трубопровод
Заглушки для кабелепроводов предназначены для погружных насосов, когда электрические (насосные) кабели выходят из скважины через верхнюю часть обсадной трубы.Они разработаны с областью кабелепровода для ввода кабелей в электрический канал на внешней стороне обсадной колонны скважины.
Водонепроницаемый
Водонепроницаемые заглушки колодцев похожи на заглушки кабелепровода в том смысле, что они позволяют проложить электрический канал. Разница в том, что водонепроницаемые заглушки колодцев герметизированы по всему периметру обсадной колонны и трубопровода. Вентиляционные экраны устанавливаются, как правило, рядом с трубой, чтобы колодец мог дышать, но не попадали внутрь паразитов.
Предупреждения о колодцах
В местах, где земля промерзает, важно переместить воду ниже линии замерзания, чтобы вода оставалась круглогодичной.Раньше хорошо подходили колодцы, потому что это был лучший способ обслуживать фитинги / соединения колодца и нагнетательной трубы. Ямы для колодцев должны быть достаточно большими, чтобы в них мог войти человек, если они не герметизированы должным образом, это означает, что животные или мусор могут упасть в колодец.
В 1970-е годы Мел Босхарт опередил время, внедрив безбарьерные адаптеры в канадскую промышленность водозаборных скважин, поскольку он видел риски, связанные с традиционными колодцами.
Санитарные проблемы
Для перекрытия канала в приямках колодцев обычно используется уплотнение колодцев.Эти уплотнения колодца включают вентиляционное отверстие, позволяющее дышать через колодец. Загрязненная поверхностная вода может попасть в колодец через это вентиляционное отверстие, просачиваясь вниз и смешиваясь с колодезной водой. Эта загрязненная поверхностная вода попадает в колодец через треснувшую цементную плитку, мусор, падающий в колодец, или плохой раствор.
Ремонт может быть опасным
Вход в колодец и выход из него может быть опасным, так как он может быть от 5 до 8 футов глубиной, поэтому может потребоваться лестница. Колодцы могут содержать недостаточный уровень кислорода или токсичные газы.
В связи с этими мерами приямки заменяются на безамбарные переходники и заглушки. Лучшее понимание заглушек колодцев и мер предосторожности, связанных с колодцами, обеспечит безопасность вас и вашей воды в течение всего года.
Бункер водяного насоса | JLC Онлайн
Подвалы могут быть удобными местами для громоздких механических систем, таких как системы отопления и резервуары для воды. Но полные подвалы могут быть дорогостоящими, и в недавнем проекте на Кейп-Коде наши клиенты выбрали строительство перекрытий, чтобы снизить бюджет.Проект дома представлял собой одноэтажное здание, поэтому пространство было ограничено. А так как дом находится в районе без городского водопровода, нам нужно было найти место для колодца и насоса.
Колодец должен был располагаться на расстоянии не менее 100 футов от любой септической системы, поэтому колодец (в нижнем левом углу фото) едва виден из дома.Удаленное расположение
На участке было два здания: основной дом и существующий гостевой коттедж. Нам пришлось расположить колодец на расстоянии не менее 100 футов от обеих септических систем.Наш подрядчик на стройплощадке Джордж Ботельо помог нам выбрать место для колодца, и мы решили вырыть колодец для устья колодца и сопутствующего оборудования.
Мы провели небольшое исследование и узнали, что колодцы успешно использовались в местах с гораздо более холодным климатом, таких как северный Мичиган. Температура окружающей среды на земле предохраняет систему от замерзания, даже когда температура обычно падает ниже нуля.
Приямок имел несколько преимуществ. Во-первых, мы сэкономили драгоценную площадь на полу.Небольшая аппаратная в доме уже была забита водонагревателем, кондиционером и блоком ERV. (Мы установили тепловой насос Sanden снаружи, что также сэкономило место). Наличие водяной системы в отдельном выделенном месте также упростило бы обслуживание оборудования. Наконец, насос должен был обслуживать два строения — главный дом и гостевой дом — и мы могли более эффективно подавать воду в оба этих здания из одного источника.
Бурильщик проверил поток от насоса в обсадной трубе скважины из ПВХ.После прокладки водопровода и электроснабжения колодца экскаватор засыпал грунт вокруг карьера и утрамбовывал его. Стены котлована составляют сборные железобетонные трубы высотой 6 футов и диаметром 60 дюймов, а к верху трубы зацементировано железобетонное кольцо люка.Построение аппаратной
Благодаря удаленному расположению бурильщик мог войти со своей установкой и затопить скважину, не нарушая рабочую площадку.Глубина колодца составила 31 фут; Когда он закончил, он оставил обсадную трубу колодца из ПВХ на высоте нескольких футов над землей с трубой от насоса, выходящей из обсадной колонны.
Ботельо выкопал трубу на глубину от 7 до 8 футов и шириной около 8 футов на дне. Он засыпал щебень, чтобы дно ямы поднялось на глубину около 6 футов, уплотняя камень ровно и ровно.
Яма колодца на самом деле представляла собой секцию сборной железобетонной трубы высотой 6 футов и диаметром 60 дюймов.Поскольку в помещении будет располагаться другое оборудование, Ботельо расположил котлован в нескольких футах от центра обсадной трубы. С помощью крана бригада по доставке сборного железобетона разместила секцию трубы на точках разметки Ботельо. Затем бригада закрыла трубу железобетонным кольцом для проверки уровня люка, которое было зацементировано.
Крышка люка и гильза обеспечивают доступ к колодцу. Для снятия чугунной крышки нужны ломы и двое крепких взрослых людей.Подключение к дому
Перед тем, как засыпать колодец, Ботельо выкопал траншеи как в главном доме, так и в гостевом доме на глубине ниже линии замерзания.Он проложил 1-дюймовую гибкую водопроводную трубу в траншеях, а затем пропустил трубу для главного дома через рукав из ПВХ, который мы установили под фундаментом, и поднял его в аппаратную до того, как залили плиту. Трубопровод электропитания также проходил по той же траншее, чтобы обеспечить электричеством насос.
У колодца сбоку были выбоины, одна для подачи воды, а другая для подачи электроэнергии. При проложении труб Ботельо осторожно засыпал колодец вокруг колодца подъемами на 1 фут, уплотняя почву на каждом слое, пока не достиг вершины кольца уклона.Уклон имеет уклон со всех сторон для дренажа.
Выход водоводов и подвод электропитания через выбоины в стене котлована. Температура окружающей среды предотвращает замерзание колодца, подводящих трубопроводов и напорного резервуара. Водопровод входит в главный дом через угол в аппаратной. Вторая линия ватерлинии остается спиральной над землей в ожидании ремонта соседнего гостевого коттеджа на территории.Оборудование входит в комплект
Узел из чугуна с крышкой люка надевается на отверстие в кольце отметки. Вес крышки люка диаметром 24 дюйма весьма внушителен. Для его поднятия требуется пара ломов, а когда он поднимается над рукавом, требуется два сильных взрослых человека, чтобы полностью снять крышку.
Далее насосное оборудование было спущено через крышку люка в приямок. Самой большой частью системы скважины был резервуар высокого давления. Сам насос находится в корпусе колодца, поэтому после того, как резервуар был на месте, установка была простой.Подающая труба выходит из устья скважины и соединяется с напорным баком с отдельными клапанами и манометром для управления подачей в каждое здание.
Внутри дома водопроводная труба проходит через один угол помещения с оборудованием, где она подключается к системе водоснабжения. Водопровод для будущего гостевого дома выходит из траншеи в виде змеевика, готового к установке после ремонта здания.
Защита воды от замерзания | Устойчивое развитие малых ферм
Шон Шаус
Полевой специалист по сельскохозяйственной инженерии
Расширение и информационно-пропагандистская деятельность Университета штата Айова
Одна из проблем переживания зимы в Айове — не допустить замерзания воды, которую вы используете.Немного науки и здоровая доза проб и ошибок дали идеи, как избежать неприятностей, связанных с нежелательным льдом. Давайте посмотрим на несколько советов относительно зимней защиты водопроводных труб, резервуаров и посуды.
Сохранение талая воды — это просто вопрос сохранения тепла. Вам нужно поддерживать температуру воды выше нуля. Теперь, КАК вы это делаете, это более сложный вопрос. Три наиболее распространенных метода — это добавление тепла с помощью нагревательного устройства, изоляция для сохранения тепла и добавление тепла путем подачи более теплой воды.
Все водопроводные линии, которые можно осушать на зиму (дождевальные линии, пустые здания, водопроводы для пастбищ, садовые шланги и т. Д.), Должны быть отсоединены и осушены. Сжатый воздух может помочь удалить воду из некоторых низких мест, но разделение соединений в низких точках — самый надежный способ убедиться, что вода не попадает в низкие места. Не забудьте снять садовые шланги с гидрантов и кранов в вашем доме. Подключенные шланги могут задерживать воду и вызывать замерзание даже в смесителях, предназначенных для защиты от замерзания.«
Бытовые водопроводные трубы в наружных стенах могут замерзнуть в экстремальных погодных условиях. Убедитесь, что между внешней стороной стены и водопроводными трубами имеется достаточная изоляция. Удаление изоляции между теплой комнатой и трубами может позволить большему количеству тепла попасть в трубы. Даже оставив приоткрытые двери на стойке под кухонной раковиной, вы можете немного обогреть комнату, чтобы согреть трубы. В крайнем случае, если на всю ночь будет течь струйка воды, холодная вода в трубах будет постоянно заменяться более теплой из подвала или колодца.
Водопроводные трубы в открытых местах потребуют дополнительного тепла. В небольшом замкнутом пространстве, таком как колодец или насосная, вы можете рассмотреть небольшой электрический обогреватель или тепловую лампу. За 30–50 долларов вы даже можете добавить термостат, чтобы выключать обогреватель или лампу, когда в этом нет необходимости.
Помните о пожарной и электробезопасности при выборе и установке обогревателей или ламп. Добавление изоляции к насосной станции или крышке колодца может помочь сохранить уже имеющееся тепло.Многие люди используют тюки сена или соломы, чтобы изолировать колодец. Это работает, но сено и солома привлекают грызунов и удерживают влагу. Лучше всего сделать изоляцию внутри ямы и накрыть ее такими материалами, как стекловолокно.
На открытых площадках, таких как неотапливаемые здания или ползунки, вам может потребоваться локализовать тепло непосредственно в трубах. Ответом могут быть длинные полоски нагревательного элемента (тепловая лента). Тепловые ленты можно обернуть вокруг трубы, чтобы добавить тепло непосредственно трубе. Некоторые тепловые ленты имеют встроенные термостаты, чтобы отключать их в теплую погоду.Соблюдайте инструкции производителя при установке тепловой ленты. Никогда не наклеивайте тепловую ленту на себя (двойное обертывание) или поверх или под изоляцией трубы, если это специально не рекомендовано производителем. Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) ежегодно оценивает 2000 пожаров и десять смертей, связанных с неисправными тепловыми лентами. CPSC рекомендует использовать только новые тепловые ленты, сертифицированные Underwriter’s Laboratories (UL) или аналогичным агентством. Они также рекомендуют использовать прерыватель цепи замыкания на землю и заменять любые тепловые ленты старше трех лет на новые сертифицированные тепловые ленты с заземленными (3-контактными) вилками.Посетите веб-страницу CPSC по адресу www.cpsc.gov для получения дополнительной информации или позвоните в CPSC по номеру 1-800-638-2772 или TTY для людей с нарушением слуха по телефону 1-800-638-8270.
Даже заглубленные подземные водопроводные трубы подвержены замерзанию. Проблемы обычно возникают, когда грунт в траншеях нового водопровода не полностью осел, или когда земляные работы или строительство над трубопроводом удаляют слишком много грунта или заменяют грунт материалами, такими как бетон, которые легче отводят тепло. Если у вас есть заглубленный водопровод, который находится под угрозой из-за свежей засыпки или тонкого покрытия, вы можете добавить изоляцию поверх земли в виде сена, листьев или даже снега, сложенного над водой.В крайних случаях, позволяя небольшому потоку воды непрерывно проходить через водопровод, можно подавать достаточно теплой воды, чтобы он оставался открытым в течение временных периодов. В случае заглубленных линий помните, что период риска может длиться несколько дней или даже недель после экстремальных холодов, пока тепло грунта снизу не переместится обратно к линии воды.
Выступая как человек, который провел много часов, пытаясь держать поилки открытыми для овец в неотапливаемом сарае, я могу засвидетельствовать трудности и разочарования, которые испытывают поилки в аквариумах зимой.При наличии электричества можно приобрести погружные электрические желоба, резервуары и ковшовые обогреватели по цене от 20 до 50 долларов.
Для безопасной работы у вас должен быть блок питания с третьим проводом заземления. Если электричество недоступно, нагреватели резервуаров для жидкого пропана (СНГ) доступны по цене около 500 долларов. Эти устройства в основном представляют собой небольшую пропановую горелку, заключенную в полую трубу из тяжелого металла. Многие люди построили дровяные версии этих стандартных баковых обогревателей. Вы можете найти описания в журналах и блогах, посвященных устойчивому образу жизни.
Для новых установок доступны безэнергетические поилки. Эти поилки отводят тепло от земли под землей и используют много изоляции, чтобы вода оставалась теплой. При правильной настройке они, кажется, очень хорошо работают в Айове. Будьте готовы заплатить от 450 до 700 долларов за безэнергетические поилки (примерно на 100 долларов больше, чем их аналоги с электрическим подогревом).
Недорогой альтернативой для больших резервуаров без электричества является барботер пропана. Эта комбинация резервуара подачи, регулятора давления и трубки закреплена на дне резервуара для материала и выпускает медленный поток пузырьков из резервуара с пропаном объемом 20 фунтов (5 галлонов).Пузырьки, которые не вредны для домашнего скота, переносят более теплую воду со дна резервуара на поверхность, где они оставляют небольшое отверстие во льду в умеренную погоду. Детали для барботера не доступны для покупки, но стоят менее 100 долларов, и он может работать до трех месяцев на пяти галлонах пропана (около 10 долларов).
Добавление теплоизоляции снаружи резервуара для воды и даже к поверхности воды может помочь сохранить тепло и продлить доступность воды в холодную погоду.Добавляя изоляцию, обязательно защищайте изоляцию от жевания животными, навоза и пролитой воды.
Для небольшого количества воды в хозяйственных магазинах и магазинах бытовой техники можно приобрести ведра с электрическим подогревом и посуду для воды по цене от 30 до 100 долларов. В целях безопасности убедитесь, что эти устройства правильно заземлены.
Объяснение насосов для колодцев, адаптеров и напорных резервуаров
Если вы живете в доме, который получает воду из колодца, у вас есть полная система водоснабжения, которая отвечает за доставку воды в ваш дом.Типичная домашняя система водоснабжения состоит из нескольких компонентов, включая насос, безбарьерный адаптер или блок, резервуар для хранения под давлением и устройства управления, которые позволяют системе работать автоматически.
Компоненты системы водяных скважин
Давайте рассмотрим эти компоненты и их взаимосвязь в типичной системе водяных скважин.
НАСОС ДЛЯ СКВАЖИНЫ
Колодезный насос забирает или поднимает воду из колодца и направляет ее по водопроводу в дом.Существует несколько факторов, которые влияют на выбор насоса, подходящего для ваших семей, в том числе:
• Диаметр колодца
• Уровень грунтовых вод в физическом колодце
• Количество приспособлений, нуждающихся в воде
• Объем водопотребления
• Пиковая потребность
Типичный насос для бытового использования может подавать около десяти галлонов в минуту и приводится в действие двигателем на 1/2 — 3/4 ампер. В большинстве бытовых колодцев используются два обычных водяных насоса. Самый распространенный — это погружной насос.Погружные устройства используются в пробуренных скважинах и опускаются прямо в скважину и размещаются ниже уровня воды на достаточно глубине, чтобы обеспечить пополнение во время простоев. Второй тип, известный как струйный насос, струйные насосы используются в скважинах меньшего диаметра или в неглубоких скважинах и часто располагаются над землей и соединяются с водяной скважиной через трубопровод. Легкий способ понять разницу заключается в том, что погружные насосы выталкивают воду из колодца, а струйные насосы вытягивают воду на поверхность.
БЕСПЕРЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ И БЕСПИТНЫЕ УСТАНОВКИ
Много лет назад колодцы часто закапывались в больших ямах, вырытых ниже уровня земли.Это предотвратило замерзание насоса и труб в холодную погоду. К сожалению, колодцы также были доступны для загрязнения поверхностными стоками и часто были опасны для домашних животных и маленьких детей, которые могли упасть в колодец, если покрытие колодца будет повреждено. Действующие правила запрещают строительство колодцев. К счастью, изобретение безамбарного адаптера или безамбарного агрегата сделало использование колодцев устаревшим.
Бескамерные адаптеры — это специальный фитинг, который крепится к обсадной трубе водяного колодца под землей на глубине около 6 или 7 футов и сбрасывает воду через подземную водопроводную трубу.Его закапывают ниже линии замерзания, чтобы не допустить замерзания. Обсадная труба скважины выступает над землей и закрыта заглушкой, которая обеспечивает доступ для обслуживания и защищает скважину от поверхностных загрязнений. Бескамерные агрегаты более сложны и заменяют обсадную трубу между линией промерзания и поверхностью.
НАПОРНЫЕ БАКИ
Большинство домашних систем водоснабжения включает в себя накопительный бак, называемый напорным баком. Обычно резервуары высокого давления размещаются в подвале дома, но некоторые типы резервуаров под давлением также могут быть закопаны под землей.Напорный бак выполняет три основные функции в системе водоснабжения дома.
1. Для хранения воды и подачи воды под давлением, когда основной насос не работает.
2. Для сохранения запаса воды при работающем насосе, чтобы он реже запускался и останавливался, что снижает износ и продлевает срок службы насоса.
3. Для обеспечения запаса воды во время пикового использования или превышения нормального потребления.
Резервуар высокого давления назван точно так, как он удерживает зарезервированную воду под давлением.Когда вода закачивается, она сжимает воздух в резервуаре до тех пор, пока не достигнет заданного давления, обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, что автоматически отключает насос. Когда кран открыт, это давление проталкивает воду по трубам до тех пор, пока она не упадет до другого заданного уровня (обычно 20-40 фунтов на квадратный дюйм), который запускает насос и повторяет процесс. Реле давления используется для регулирования давления пуска и останова на заданных уровнях, поэтому система работает автоматически.
Эти три компонента составляют систему водоснабжения вашего дома.Регулярные ежегодные осмотры и техническое обслуживание могут поддерживать безупречную работу вашей системы водоснабжения в течение многих лет. Если вы все откладываете, обратитесь к местному специалисту по водоснабжению и назначьте осмотр. Поддерживайте свою систему в рабочем состоянии, и она будет обеспечивать вас и вашу семью свежей чистой водой на долгие годы!
Обратитесь в Skillings & Sons за советом по проблемам скважин и обслуживанию скважин.
Модернизация приямка скважины — SunAqua
Модернизация колодца с колодца на переходник без колодца.В прошлом было обычной практикой располагать колодцы в котлованах, поскольку они обеспечивали защищенное от замерзания место для напорной системы и легкий доступ к подземным водопроводным магистралям. В настоящее время провинциальные правила запрещают строительство колодцев, поскольку они увеличивают риск загрязнения грунтовых вод и могут представлять собой смертельную угрозу безопасности. Хотя для правильной модернизации существующей скважины и удаления колодца требуются время и деньги, это устранит эти проблемы.
Ямы для колодцев увеличивают риск загрязнения грунтовых вод, поскольку они предоставляют место для сбора воды и загрязняющих веществ. Когда происходит затопление, если уровень грунтовых вод поднимается, или если есть разрыв в распределительной линии системы водоснабжения, вода может скапливаться внутри ямы. Эта загрязненная вода может стекать прямо в скважину, если она не закрыта должным образом или если обсадная колонна вышла из строя. Вода также может стечь за пределы скважины, если обсадная колонна не герметизирована должным образом или если герметизирующий материал со временем осел.Другой потенциальный риск заражения исходит от мелких животных и насекомых, которые прячутся в колодцы в поисках воды, тепла и пищи. Изнутри колодца они могут пробраться прямо в колодец с неправильной крышкой и в воду, которую вы пьете.
Процесс, который Sunaqua использует для модернизации системы для ликвидации ям, заключается в перемещении системы давления, расширении существующей обсадной трубы над уровнем земли, установке безамбарного блока на обсадной трубе скважины и обратной засыпке ямы.Бескамерный агрегат состоит из фитинга обсадной колонны и бесшумного адаптера и обеспечивает санитарное, водонепроницаемое соединение с обсадной трубой колодца, где он соединяет насос с водопроводной линией. Он устанавливается примерно на 2–3 метра (6–10 футов) ниже уровня земли для защиты от замерзания. Как только это соединение будет выполнено, яму можно засыпать чистой глиной и насыпать насыпью на поверхности земли. Это также обеспечивает надлежащий доступ к водяной скважине с буровым оборудованием для надлежащей очистки водяной скважины.
В Sunaqua у нас есть опыт, квалификация с надлежащей подготовкой, лицензированные подрядчики по водозаборникам, обладающие опытом и оборудованием, чтобы выполнять безопасную и надлежащую работу.
Установка управления скважиной на устье — Журнал скважин на воду
Удобное дополнение к конструкции вашего безамбарного колодца.
Автор: Лана МакГи Штрауб, RL
Размещение устройства управления скважиной — это проблема, которую профессионалы по насосам должны учитывать при каждой установке, и, безусловно, существует множество вариантов, из которых профессионалы могут выбрать.
(Слева) 5-футовый подземный безамбарный блок управления, подключенный к обсадной трубе скважины и готовый к испытанию потока. (Справа) Привод с регулируемой скоростью, установленный на верхней крышке крышки колодца, как это обычно делается с бесшумным блоком управления. Фотографии любезно предоставлены Стивом Андерсоном, президентом Merrill Mfg. Co. в Сторм-Лейк, штат Айова.Исторически распространенным методом доступа к устью скважины был колодец. Основным преимуществом колодца был удобный доступ к боковой трубе в месте ниже линии промерзания, чтобы трубы не промерзали.
Однако колодец может привести к антисанитарным условиям, включая выщелачивание из-за поверхностного загрязнения. Эта возможность заражения — одна из причин, по которой в настоящее время используются безжалостные альтернативы, утвержденные лицензионными агентствами.
Адаптерыбез приямка представляют собой санитарное решение, поскольку разгрузочная установка находится под землей и подключена непосредственно к устью скважины, создавая водонепроницаемое уплотнение. Часто резервуар высокого давления также закапывают в землю. Чтобы предотвратить замерзание, водопроводные линии могут быть заглублены ниже линий замерзания, а напорный бак обычно заглублен, по крайней мере, частично ниже линии замерзания.
Революционная конструкция адаптера без ямы
А что, если бы все органы управления были установлены в автономном безамбарном приспособлении прямо на устье скважины?
Стив Андерсон, президент и инженер-конструктор Merrill Mfg. Co. в Сторм-Лейк, штат Айова, предлагает решение, которое, по его словам, может сэкономить 50% времени на установку и 10% потребляемого тока двигателя — размещение элементов управления в бесщеточном блоке управления. .
Андерсон выступил с презентацией на эту тему во время Недели подземных вод 2020, доступной только в виртуальном режиме. Water Well Journal связался с Андерсоном, чтобы обсудить его презентацию и получить более подробную информацию об этой конструкции для читателей.
Дизайн без ямы
Бескамерный блок управления h3O поставляется в 12-дюймовом корпусе из оцинкованной стали или 12-дюймовом корпусе из ПВХ с редуктором любого размера, с которым колодец может быть построен — 4-дюймовым, 5-дюймовым, 6-дюймовым или 8-дюймовым колодцем. кожух.
Для установки в 12-дюймовом кожухе прямо над редуктором устанавливается безамарный адаптер для тяжелых условий эксплуатации.Затем сверху на переходник без ямы устанавливаются соединительные клапаны с наружной и внутренней резьбой.
Клапан с наружной резьбой снабжен резьбой для соединения с трубой, что дает монтажнику удобство при необходимости тянуть всю скважину. Клапан с внутренней резьбой герметизирует клапан с наружной резьбой для подсоединения трубопровода к органам управления.
Специальный латунный поперечный соединитель с толстыми стенками без проводов подключается к внутреннему клапану, который затем может быть подключен к уравнительному резервуару, предохранительному клапану или датчику давления к частотно-регулируемому приводу (ЧРП).
В конфигурацию входит расширительный бак — емкостью 2 галлона, 4 галлона или 10 галлонов в зависимости от потребностей установки. 12-дюймовая алюминиевая водонепроницаемая крышка скважины завершает автономный комплект для управления скважиной h3O. Крышка колодца разработана с алюминиевой универсальной монтажной пластиной для приводов частотно-регулируемого привода, которая устанавливается внутри 12-дюймового корпуса.
«Самый большой напорный бак, который помещается внутри блока управления, — это бак на 10 галлонов, и это все, что нужно для привода с регулируемой скоростью», — говорит Андерсон.«Кроме того, помните, что опция реле давления включает в себя клапан управления циклом, который значительно помогает уменьшить размер резервуара высокого давления, необходимого для работы системы».
См. Изображения выше. Они показывают блоки из оцинкованной стали и ПВХ h3O. Оба имеют монтажную пластину, прикрепленную к крышке колодца в верхней части устройства, которая находится над землей, поскольку в большинстве штатов требуется, чтобы обсадная труба скважины располагалась на высоте не менее 12 дюймов над землей. Монтажная пластина используется для крепления любого используемого регулятора частоты вращения.Затем все это помещается в верхнюю часть корпуса, будь то оцинкованная сталь или ПВХ.
Андерсон имеет другой дизайн, связанный с установкой. В него входит монтажный кронштейн для реле давления, которое находится под расширительным резервуаром, и все фитинги и трубки для подключения реле давления к трубопроводу, соединенному с резервуаром.
В этом методе не используется привод с регулируемой скоростью, поэтому монтажная пластина отсутствует. Это позволяет использовать стандартное реле давления для включения и выключения насоса без необходимости в отдельном контроллере привода.
Он также включает в себя регулятор давления / редукционный клапан цикла, установленный под
под впускным отверстием бессточного адаптера, который является частью блока управления.
Андерсон говорит, что этот дополнительный клапан предотвращает короткие циклы работы системы и позволяет использовать стандартное реле давления при гораздо меньших затратах, чем блок управления и привод с регулируемой скоростью вместе.
Регулятор давления / редукционный клапан цикла значительно упрощает использование этой опции в традиционной системе с реле давления.
Этот тип конструкции также полезен в условиях, когда домовладелец или конечный пользователь предпочитает устанавливать элементы управления снаружи рядом с колодцем, а не внутри здания или колодца.
Автономность установки позволяет установщику получить доступ к установке в будущем без необходимости присутствия владельца колодца на месте.
Обе конфигурации полезны, и приложение зависит от установщика и потребностей системы.
Положительным моментом является то, что эти конструкции дают как установщику, так и конечному пользователю гибкость при внесении изменений в систему в зависимости от производительности или изменений требований системы. Они могут даже включать желание добавить VFD, поскольку большинство VFD будут работать с этой конфигурацией.
Конструкция имеет много преимуществ для климата, особенно в холодную погоду, когда замораживание резервуаров высокого давления и средств управления может быть проблематичным.
В южных районах, где используется меньшая глубина закапывания, требуется не менее 3 футов в качестве глубины закапывания. Если это проблема, Андерсон предлагает специалистам по насосам установить систему с более низким расходом из скважины.
«Даже в южных районах с неглубокой глубиной заглубления линии воды установщики могут захотеть переместить линию нагнетания на 3 фута ниже уровня земли, чтобы все элементы управления могли поместиться внутри», — говорит он. «Максимальная глубина находилась в диапазоне от 7 футов до 8 футов. Что-нибудь более глубокое потребует специального заказа.”
_____________________________________________________
Единицы широко приняты почти в каждом штате. Merrill добивается одобрения использования установок в Миннесоте, Висконсине и Мичигане. Экономичность установки, вариативность конструкции и удобство управления делают их альтернативным подходом для любого профессионала в области подземных вод.
Лана МакГи Штрауб, RL , писала для WWJ более 15 лет и сообщала о нескольких национальных публикациях, включая Washington Post и NPR.