Хозблок из пеноблоков своими руками: Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала

---

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

• За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
• Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

---

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента

---

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен

---

Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола

---

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей

---

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка

---

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Похожие статьи

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится хозяйственное помещение. К примеру, понадобится держать там различные вещи, строительные материалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно соорудить мастерскую либо помещение для различных домашних животных. Чтобы оно было теплым, необходимо выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон обладает множеством преимуществ. К ним относится следующее:

1. Постройка будет иметь хорошую теплоизоляцию. У этого материала показатель теплопроводности такой же, как и у натурального дерева. Если сравнивать с кирпичами силикатного или керамического типа, то пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% он состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря таким свойствам постройка из пеноблоков будет создавать эффект термоса.
2. Продукт отличается морозоустойчивостью. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, благодаря чему структура материала сохраняется, так что блоки останутся целыми.
3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока есть множество полостей, у хозблока будет хорошая звукоизоляция.
4. Гигроскопичность. Материал отличается гигроскопическими свойствами, так что воздухообмен будет нормальным внутри помещения. Благодаря такому свойству будет выходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
5. Пеноблоки, из которых строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен примерно 8 часов противостоять огню, и при этом он будет разрушаться.
6. Простота использования. Обращаться с пеноблоком очень легко, причем намного проще, чем с обычными кирпичами. К тому же у готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, так что возвести стены получится значительно быстрее.
7. Легкий вес блоков. Обычно они весят не более 11 кг. Благодаря этому нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
8. Небольшая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на расходах на материал. Финансовые затраты на всю постройку будут значительно меньше, чем если бы использовали пеноблоки.
9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологичным материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для формирования пены (как правило, это белковая основа).
10. Легко распиливать блок за счет его пористой структуры.

Но у пеноблоков имеются и недостатки, которые обязательно необходимо учитывать, если выбран этот материал для создания сарая для животных либо хранения инструментов. Во-первых, к минусам относится недостаточная прочность материала, из-за чего не разрешается возводить постройку в высоту более 10 м. Этот минус влияет на перевозку материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков понадобится дополнительно осуществлять облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор места, расчеты и чертежи

Прежде чем думать, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где это здание будет располагаться. Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно делают в постройке 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если нужно заносить мебель либо прочие предметы больших размеров. В зависимости от назначения постройки ее могут ставить рядом с домом либо подальше.

После того как выбрано место для хозпостройки, нужно продумать ее форму и габариты. Затем сделать чертеж либо хотя бы приблизительную схему. После этого можно приступать к расчетам. Обязательно полагается рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков составляют примерно 20-30-60 см. У здания длина 6 м, ширина 3 м и высота 2,5 м. В этом случае понадобится 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр постройки (то есть 6+3, а потом умножить полученную сумму на 2). Затем разделить его на длину блока — 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь можно узнать, сколько будет рядов. Для этого нужно высоту всей постройки разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге понадобится сделать 8,3 ряда с 30 блоками, при перемножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов для всей постройки. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае и их количество для возведения постройки будет другое. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчетам количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также для стропильной системы понадобятся доски и брусья. Свесы спереди, сзади и по бокам полагается делать на 0,5 м больше, чем параметры основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для строительства 2-скатной крыши понадобится такое количество материалов:

1. Деревянные брусья — 30 шт. с длиной 3 м и сечением по 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
2. Доски — 15 шт. по 6 м. Сечение составляет 10*2,5 см.
3. Брусья для перекрытий — 20 шт. по 4 м.
4. Мауэрлат — 2 шт.
5. Доски для ригелей — 1 шт.
6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, саморезы и гвозди.

Кроме того, заранее полагается подготовить инструменты. Из различных измерителей понадобится линейка, угольник, строительный уровень. Для создания клейкого состава нужны дрель с насадкой-миксером либо бетономешалка, тара для раствора, штыковые и совковые лопаты. Еще понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись и без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда сделаны все расчеты и закуплены материалы и инструменты, полагается приступать к строительным работам. Сначала нужно делать фундамент под сарай из пеноблоков. Лучше всего подойдет ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

1. Выровнять территорию, где будет располагаться постройка. После этого сделать разметку в зависимости от того, какие выбраны размеры для здания. Для этого использовать колья и шнуры.
2. Выкопать котлованы по периметру будущей постройки. Лучше всего, если глубина будет располагаться ниже, чем уровень промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется разрывать до 1 м. Траншею делать в ширину по 0,3 м.
3. Высыпать в траншею песок и тщательно утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть примерно 10 см. На эту подушку требуется высыпать еще щебень. У этой прослойки тоже должна быть толщина в 10 см. После этого по всей траншее на эти 2 слоя выложить гидроизоляционную прослойку. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она прикрывала собой не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
4. Прежде чем начинать обустраивать фундамент для сарая, полагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонным раствором. Для этой конструкции используется металл и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — она должна доходить до цокольного уровня будущей постройки. Для прочности опалубки используют фиксацию хомутами и распорками. Сверху нужно закреплять еще и подпорками. На слой гидроизоляции полагается установить каркас из металла либо воспользоваться арматурной сеткой. У прутьев толщина должна быть примерно 1-1,2 см.
5. Арматуру можно залить бетонным раствором. Лучше всего воспользоваться продуктом марки М200-250. Весь периметр следует вылить из бетона за 1 прием. Не стоит заниматься этим в жару либо дождь, иначе фундамент просто растрескается. При нормальных погодных условиях на застывание бетона понадобится примерно месяц.
6. Когда бетон полностью застыл, нужно поверхность подготовить для дальнейших работ. Необходимо почистить ее от пыли и грязи, убрать выступы и прочие дефекты.

После того как сделано основание здания, необходимо переходить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента полагается накрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. К примеру, можно воспользоваться рубероидом или гидроизолом.

После этого полагается приготовить клейкий раствор для стен. Нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго. Когда состав будет готов, можно приступать к укладке первого ряда из блоков. Начинать нужно с угла постройки и потом продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть в толщину не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить, чтобы стена была ровная. Чтобы стена была крепкой, рекомендуется использовать прутья арматуры. Их диаметр должен быть по 8 мм. Их полагается прокладывать после каждого 4-ого ряда блоков.

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

1. К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
2. Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
3. Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — несложное занятие. Получится значительно сэкономить, делая все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно сделать расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В итоге получится качественно построенное хозяйственное помещение, которое сможет простоять много лет.

Как построить сарай из пеноблоков своими руками? + видео

Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для возведения хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.

Прежде всего, стоит отметить выгоду от подобной покупки, поскольку блоки значительно дешевле дерева, а в качестве и надежности ему не уступают. Также они дешевле кирпича, а стены при этом могут достигать толщины до 30 см. Они легко поддаются обработке, распилу и комбинированию с иными строительными материалами.

Кроме того, подобные здания будут «дышать», благодаря чему уменьшается развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, комфортными и пригодными для хранения разнообразного материала.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более долговечны и не горят. В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопроводные трубы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко сверлить дыры и штробить его. Однако любой строительный материал имеет недостатки, что также коснулось блоков. К основным минусам можно отнести:

• Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также вы можете возвести и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда вам придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
• Высокий уровень водопоглощения (составляет примерно 15 %). Именно потому вам нужно создавать надежную гидроизоляцию и применять другие способы защиты от отсыревания.
• Большая паропроницаемость, а потому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отторжению влаги в «мокрые» периоды.

Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе возведения по сравнению с аналогичными сооружениями, построенными из других стройматериалов только в технических аспектах, однако по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам нужно будет просто подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, после чего приступайте к основным работам.

Строительство сарая из пеноблоков от

Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы можете сэкономить еще и на самом строительстве, если решите всю работу проводить самостоятельно. И сейчас мы поэтапно, шаг за шагом, расскажем о том, как вы сможете возвести на своем участке столь нужную постройку, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.

1. Первый этап состоит в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала мы обозначаем на территории наше будущее сооружение, помечая его колышками, снимаем грунт и роем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем арматурную сетку и создаем опалубку. Следом замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился, как сметана, следом заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что убережет его от потрескивания.
2. Следующий шаг – возведение стен. Если вы будете делать все по инструкции, проблем на этом этапе у вас не будет. Главное – продумайте заранее, где будут расположены дверные и оконные проемы. Не забудьте, что стены нужно монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои получились минимальной величины, лучше всего использовать смесь из песка и цемента.
3. Приступаем к непосредственному возведению. Правильно начинать работы с угла строения, для чего нужно эксплуатировать строительный уровень и угловой блок, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко распиливать блоки, используя ножовку или электропилу. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
4. Последний этап – крыша, строительство которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если вы покроете ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основанием всей конструкции станет направляющий брус, между которым нужно провести установку балок перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса составляет 10-15 см. Для подпорки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал монтируется внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и наружную отделку, а после этого завершающий шаг – установка полок и стеллажей, рабочего стола для проведения строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, своими руками который сможет создать абсолютно каждый, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного инвентаря, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всех вещей, которые держать в доме нецелесообразно. И какой бы материал вы не выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным нормам.

Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз. Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Проект сарая для дачи своими руками. Как построить сарай из пеноблоков своими руками

Хорошо, если первой постройкой на приусадебном или дачном участке стала бытовка. После возведения жилого здания ее легко можно переделать в хозблок для хранения инструментов и содержания домашних животных и птицы. В противном случае вам придется строить сарай своими руками из тех материалов, что есть в наличии. Давайте рассмотрим, как это можно сделать быстро и недорого.

Разрабатываем проект хозпостройки

Чтобы правильно спроектировать и расположить сооружение на придомовой территории, нужно определить его назначение. Например, для складирования инструментария и различной утвари подойдет надворный мини-сарайчик 2 х 2 м, изображенный на чертеже. Он строится из дерева по каркасной технологии и размещается в любом удобном месте двора, лишь бы не мешал пройти или проехать.

Когда речь идет о помещениях для домашнего скота, птицы и другой живности, к строительству хозблока предъявляются строгие санитарные требования. Ведь продукты жизнедеятельности животных, особенно свиные и куриные, выделяют большое количество аммиака (отсюда «крепкий» неприятный запах) и являются химически агрессивными. Так что на этапе проектирования следует учесть такие рекомендации:

1. Сарай необходимо расположить на минимальном расстоянии 12 м от частного дома или беседки и не ближе 25 м от источника питьевой воды, как это показано на схеме. А вот дачный туалет с выгребной ямой можно строить рядом.
2. Стройматериалы должны быть химически стойкими. Для быстрого возведения стен лучше всего подойдут деревянные брусья и доски, поскольку металлический каркас придется хорошо защищать от коррозии. Капитальное сооружение строится из пеноблоков, газобетона или кирпича с последующим утеплением.
3. Для содержания коровы или быка нужно предусмотреть входные двери соответствующих размеров, а также прочные полы и перегородки. Учтите, что средний вес бычка – около 500 кг, приходящиеся на 4 копыта с общей площадью опоры менее половины квадратного метра.
4. Поросята и козы не слишком нагружают полы, но любят грызть древесину, а иногда отрывают плохо закрепленные элементы. Идеальный загон внутри помещения – с перегородкой из кирпича или бревен, не обрабатываемых антисептиками и другими составами, могущими навредить здоровью животных.
5. Для кур, индюков и другой птицы понадобится обустроить насесты и отдельный выход на улицу в наружной стене.

Важный момент. В помещениях для живности должна быть устроена хорошая вентиляция, и при возможности – сточный желоб для жидких отходов.

Для строительства сарая вы можете взять за основу чертеж, представленный ниже. Сооружение с габаритами 3 х 4,5 м под двускатной крышей имеет 3 помещения – кладовую для инструмента, птичник и большую комнату, которая приспосабливается под любые нужды — мастерскую, свинарник или стойло. При необходимости кровля переделывается в односкатную, для чего одна из стен поднимается на 0,4-0,5 м выше противоположной.

Как сделать сарай из дерева

Весь процесс постройки разделим на несколько этапов:

1. Выбор стройматериалов.
2. Устройство столбчатого либо ленточного фундамента.
3. Возведение каркаса и его обшивка.
4. Монтаж кровли.

Чтобы хозпростройка получилась максимально дешевой, она должна изготавливаться из подручных материалов или тех, что остались после возведения жилого дома. Оптимальный вариант – это сарай для дачи из пиломатериалов – бруса, необрезных досок и горбыля. Такое сооружение получится легким и не потребует заложения серьезного фундамента. В качестве кровельного материала подойдет профнастил, ондулин или простой рубероид, прибитый планками, как это сделано на фото.

Совет. Чтобы обшить каркас снаружи и придать ему жесткости, можно использовать плиты влагостойкой фанеры OSB.

Если у вас в достаточном количестве остались газобетонные или другие блоки от постройки гаража либо садового домика, то из них получится капитальный сарай, где можно устроить мастерскую, свинарник или курятник, только в последнем случае стены лучше утеплить с наружной стороны. Но учтите, что здание получится тяжелым, а значит, должно ставиться на фундамент в виде ленты или сплошной плиты, что обойдется недешево. Помимо перечисленных вариантов покрытий, сгодится также и шифер, можно – бывший в употреблении.

Учитывая, сколько сейчас стоит металл, сарай из стальных профилей – не самое дешевое решение. С другой стороны, сборная конструкция, облицованная крашеным или оцинкованным профнастилом, выглядит довольно красиво и неплохо вписывается в ландшафт двора. В этом нетрудно убедиться, взглянув на фото:

Справка. Недорогой сарайчик для складирования дров и разной утвари можно быстро смастерить из деревянных поддонов, а затем обшить фанерой ОСБ. Благодаря небольшому весу сооружение без особого труда перемещается в любое место и ставится на выровненные ряды шлакоблоков. Как его самостоятельно построить, смотрите в коротком видео:

Заложение фундамента

Оптимальное решение для легкой деревянной постройки – основание столбчатого типа, изображенное на картинке. Чтобы не связываться с бетонными работами, занимающими от 7 до 14 дней (столько требуется бетону для схватывания), проще построить блочные либо кирпичные столбики.

Порядок ведения работ следующий:

1. Разметить участок, натянув шнур между колышками, определить места расположения опор (по углам будущего здания и посередине с шагом 1,5 м).
2. В ключевых точках выкопать ямы 500 х 500 мм на глубину до 1 м. Утрамбовав дно, сделать подсыпку из песка на высоту 10-15 см.
3. Выложить столбы из красного кирпича или шлакоблоков на 20-30 см выше уровня земли. Подробнее о заложении столбчатого основания рассказывается в .

Совет. Хозблок редко бывает первым сооружением на участке. Поэтому о характере грунтов и глубине заложения фундамента вы можете судить по предыдущим зданиям – дачному домику или бане.

Если вы имеете дело с пучинистыми или болотистыми почвами, то лучшее решение для сарая – монтаж свайно-винтового фундамента. Вместо кирпичных столбов на требуемую глубину завинчиваются сваи из железных труб, опирающиеся широкой лопастью на стабильный горизонт грунта. Специализированная фирма выполнит подобную работу за 1 день.

Для строительства капитальных стен из блоков придется залить железобетонную ленту, опять же, если позволяют грунты. В этом случае нулевой цикл работ производится так же, как и при возведении пристройки, что подробно описывается .

Устройство полов и стен

Первая операция – обвязка фундаментных столбиков и устройство полов. Для ее выполнения понадобится брус сечением 10 х 15 см и доска 150 х 50 мм (на лаги). Толщина материала для настила выбирается в зависимости от нагрузки на полы – от 20 до 50 мм. Перед тем как построить сарай, обвязочные балки и остальную древесину не забудьте пропитать антисептическим составом.

Обвязочные балки и лаги укладываются на столбы с прокладкой из рубероида

Внимание! Еще раз напомним, что деревянные элементы, использующиеся при постройке загонов для скота, химией обрабатывать крайне нежелательно. Вместо этого лучше взять пиломатериал большего сечения.

Пошагово последовательность работ выглядит так:

1. Уложите на фундаменты гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, а сверху поместите балки и закрепите их анкерами. Между собой обвязку соединяйте в полдерева либо с помощью стальных уголков и саморезов.
2. Установите лаги с шагом 0,7-0,8 м, прикрепив их к обвязке тем же способом – на металлических уголках. В отделении для свиней или коров поставьте лаги чаще – с интервалом 0,5 м.
3. Настелите полы из досок, прикрутив последние к обвязке саморезами или прибив гвоздями. Обрезку лесоматериалов по длине выполняйте заподлицо с внешним краем обвязочной балки.

Схема способов стыковки и крепления брусьев

Проще всего строить стены по каркасной технологии вместе с помощником. Методика простая: каркасы стен собираются из бруса 5 х 5 см на ровной площадке, а затем поднимаются на готовое основание и крепятся укосами. Расстояние между стойками каркаса – 0,6 м, кроме тех мест, где планируется ставить двери и окна (можно дешевые пластиковые). Обрамление оконных проемов выполняйте из горизонтальных перемычек, крепление – стальные уголки на оцинкованных шурупах.

Совет. Если вы хотите сделать теплый сарай, то между стойками каркаса должен поместиться слой утеплителя (обычно – минваты). Поэтому используйте более широкие доски – 4 х 10 или 5 х 10 см. Не забывайте, что для односкатной кровли одна стена должна быть выше другой.

Когда все стены подняты и зафиксированы, их остается скрепить между собой и зашить снаружи любым доступным материалом – от горбыля и необрезных досок до винилового сайдинга. Изнутри облицуйте каркас листами ОСБ и при необходимости заложите внутрь утеплитель. Наглядно процесс строительства показан в очередном видео:

Указания по монтажу крыши

Обрешетка односкатной кровельной конструкции сарая выполняется из досок, чье сечение зависит от длины пролета. Чтобы перекрыть помещение шириной до 4 м, вполне достаточно уложить пиломатериал 50 х 150 мм с шагом 0,6 м. Если размер пролета больше, то есть смысл установить ряд подпорок посередине и соединить их горизонтальной балкой – прогоном либо построить продольную перегородку, которая послужит дополнительной опорой.

Чтобы самостоятельно сделать крышу сарая, предлагаем воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

1. Установите и закрепите стропила таким образом, чтобы обеспечить свесы кровли не менее 200 мм в каждую сторону.
2. Уложите полотна ветровой изоляции по направлению снизу вверх, напуская их на 10 см друг на друга. Прикрепите их к балкам степлером либо прибейте планками.
3. Смонтируйте обрешетку из досок или горбыля толщиной 2-3 см, приколачивая их гвоздями к стропилам.
4. Перекройте крышу профнастилом или ондулином. Листы прикручиваются к обрешетке саморезами, причем последние должны проходить через гребни профиля (а не впадины) и оснащаться резиновыми прокладками.

По окончании торцы балок и обрешетки, выглядывающие по всему периметру строения, обшейте подходящими досками, а с низкой стороны кровли поставьте водосточный желоб. Когда сарай закрыт от попадания осадков, переходите к установке окон и дверей, а также выполнению внутренних работ. Снаружи хозблок можно украсить любым доступным способом – окрасить в желаемый цвет, отделать вагонкой или профлистом.

Справка. Примечательно, что сборка хозблока из металлопрофиля производится по похожей технологии, только соединения выполняются на сварке, а стойки каркаса крепятся к обвязочным балкам по месту. Подробнее о постройке смотрите в видеосюжете:

Заключение

Данная публикация является руководством к действию при строительстве сарая одним из наиболее распространенных способов. Список материалов может варьироваться в зависимости от ваших запасов и финансовых возможностей. Простой пример: если в наличии есть цемент и кирпич, то дешевле построить из них хозблок, чем специально покупать лесоматериалы. Правда, капитальное сооружение отнимет больше времени, а впоследствии его придется узаконить и оформить документально.

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

• Размер сарая и его расположение на участке;
• Габариты окон и дверей, их место установки;
• Место, где будет находиться вентиляция;
• Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

1. Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
3. Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
4. Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
5. Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
6. Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
7. Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Сарай относится к типу хозяйственных построек нежилого назначения, поэтому процесс его сооружения гораздо проще, нежели возведение дома. Существует несколько технологий строительства сарая, которые различаются по материалам используемым в процессе работ и по конечному результату. О том как самостоятельно соорудить сарай, рассмотрим далее.

Строительство каркасного сарая своими руками

Сарай чаще всего используется для сбережения в нем различных принадлежностей в виде строительных инструментов и материалов. Кроме того, иногда в сарае хранят ненужные вещи или даже содержат живность, поэтому здание, возведенное в качестве сарая должно быть прочным и надежным в эксплуатации.

Изначально, необходимо определиться с местом возведения сарая. Чаще всего это участок за домом, расположенный вдали от центрального входа. Некоторые владельца обустраивать сарай рядом с домом, чтобы всегда иметь к нем доступ. Особо это актуально в том случае, когда в сарае будут хранить дрова или уголь.

Если на участке имеется место, находящееся в тени, то смело обустраивайте на нем сарай. Так как именно здесь вряд ли приживутся какие-то растения или садовые культуры.

Старайтесь выбрать место для сарая, в зависимости от его предназначения. Если в нем будет храниться садовый инструмент, то пускай он располагается ближе к саду или огороду.

В любом случае, сарай должен гармонично вписываться в общий экстерьер, а не контрастировать с ним. Далее определитесь с формой и внешним видом будущего строения. Это может быть небольшой квадратный или прямоугольный дом, в котором отсутствуют окна или массивное сооружения с окнами какой-то сложной формы.

Для сооружения самого простого сарая довольно часто используют обычную обрезную доску. В таком случае, все работы занимают несколько дней, что очень удобно при ограниченных временных ресурсах.

Для улучшения внешнего вида уже готового сарая, вблизи его делают клумбы, садят деревья и вьющиеся растения. Также можно разукрасить стены в различные цвета.

Чаще всего на сарае обустраивают односкатную крышу, для отделки которой используют шифер или любой другой отделочный материал. Однако, сооружение сарая с двухскатной кровлей делает помещение более привлекательным и целостным. К примеру, отлично смотрится сарай с двухскатной крышей, отделанный с помощью битумной черепицы и сайдинга.

Некоторые хозяева обустраивают комбинированный сарай, одна его сторона место в котором храниться инвентарь, а вторая служит небольшой комнатой для разведения цветов.

Выбор материала для строительства дачного сарая должен обуславливаться функциональными особенностями здания. Так, если в нем будет проживать живность, например, куры, то стены должны быть выполнены из камня или кирпича. Для хранения инструмента, подойдут и деревянные стены.

Предлагаем изучить технические особенности самостоятельного строительства каркасного сарая. Это простой вариант хозяйственной постройки, в которой можно хранить различные инструменты или твердое топливо на зиму.

Изначально, после составления проекта сарая, необходимо приступить к возведению его основания. Сначала обозначьте с помощью колышек место возведения сарая, очистите его от посторонних вещей, верхнего слоя почвы и приступайте к созданию фундамента. Для каркасной постройки чаще всего используется столбчатый фундамент. Хотя возможен вариант возведения плитного или ленточного фундамента. Однако, так как каркасная конструкция достаточно легкая, то фундамент столбчастого типа станет надежным основанием для нее.

Однако, если уровень заложения грунтовых вод слишком высокий, то тогда нужно остановиться на другом типе фундамента. Для того, чтобы соорудить столбчатый фундамент, подготовьте углубления для установки столбов с промежутком в 160 см. При этом, глубина углублений составит около 80 см. Чаще всего функцию столбов выполняют трубы из асбеста или кирпича.

После монтажа столбов, проверьте ровность их установки строительным уровнем. Далее засыпьте столбы с помощью песка и гравия, залейте бетоном. Фундамент должен постоять минимум три дня, до схватывания бетонного раствора.

Для того, чтобы продлить срок службы столбов и повысить их сопротивляемость влаге, необходимо перед засыпкой покрыть их с помощью специальной гидроизоляционной мастики.

Следующие работы связаны с сооружение каркаса из бруса, который будет укладываться на ранее подготовленный фундамент. Ранее брусья должны быть покрыты с помощью антисептического состава, который защитит их от влаги, плесени и грибка. Ориентируйтесь на пропитки, содержащие в своем составе колер. Таким образом, участки, которые не были обработаны будут видны невооруженным взглядом. На фундамент монтируется основание из бруса, размером в периметр будущего строения. Предварительно уложите на столбчатый фундамент рубероид, для обеспечения его дополнительной защиты от влаги. На полу монтируют доски, толщина которых 3-4 см. В процессе укладки досок аккуратно измерьте и выпилите участки вблизи стоек, тогда значительно облегчится процесс монтажа стен.

Для дальнейшего выравнивания пола будет использоваться рубанок. Поэтому, фиксируйте доски на лагах с помощью потайного метода фиксации. Для определения количества опор следует исходить из количества углов в сарае, а также в количестве оконных и дверных конструкций. Для правильного и ровного выставления брусьев используйте палки откосы. Именно они помогут установить брусья в определенное положение. Устанавливайте палки с помощью гвоздей, но не забивайте их полностью, чтобы потом облегчить процесс их демонтажа. На нижнюю обвязку, с помощью лаг устанавливаются стойки, которые удерживают стены.

Строительство деревянного сарая выполняется также на основании из кирпича. В таком случае, после возведения фундамента, необходимо возвести на нем несколько кирпичных рядов стен. На это основание монтируется деревянный каркас. Вертикальные брусья необходимо обработать при помощи электрического рубанка. Если в дальнейшем будет выполняться обшивка снаружи сарая, то эту сторону брусьев обрабатывать не стоит.

На следующем этапе возведения сарая следует установить стропильную систему и монтировать кровлю. На ранее выставленных стойках фиксируется верхняя часть сарая, выполнена из бруса. Для фиксации всех соединений используйте уголки из стали и саморезы.

Строительство сарая видео:

Обустраивая односкатную кровлю старайтесь установить вертикальные стойки таким образом, чтобы получить небольшой уклон. Таким образом, удастся избежать скопления дождевой воды и снега на крыше сарая. В качестве стропильной системы кровли воспользуйтесь досками толщиной около 4 см, длина досок должны быть на пол метра больше, чем длина каркасного нижнего основания. На ранее покрытый специальными пропитками каркас, монтируется обрешетка.

Для того, чтобы обшить стены сарая, используйте доски, размер которых составляет 2,5х15 см.На деревянной крыше обязательно нужно установить гидроизоляцию, для этих целей используйте рубероид. Для улучшения презентабельности кровли покройте ее битумной черепицей, хотя если внешний вид сарая для вас не важен, то достаточно установить на крышу обычный серый шифер.

В процессе обшивки стен с помощью досок, старайтесь сначала установить их по центру, а затем двигаться по обе стороны. Устанавливайте доски с минимальным интервалом между ними. Далее обработайте внешнюю часть сарая с помощью электрического рубанка, таким образом не только улучшится их внешний вид, но и дождевая вода не будет задерживаться на стенах.

Для того, чтобы улучшить привлекательность готового сооружения, а также обеспечить дополнительную защит досок от внешних воздействий, покройте сарай лаком или краской, подходящими под экстерьер дома.

Технология строительства сарая из пеноблоков

Если вы хотите, чтобы сарай прослужил вам минимум тридцать лет, то рекомендуем соорудить его из пеноблоков или кирпича. Так как освоить кирпичную кладку дается не каждому, то более приемлемый вариант все же пеноблоки. Учтите, что под такой сарай, необходимо соорудить надежное основание, при этом материальные затраты возрастут, по сравнением с каркасной конструкцией.

Среди основных преимуществ пеноблоков отметим:

• внушительные размеры и в то же время легкость материала;
• скорое проведение работ, по сравнению с кирпичной кладкой в несколько раз;
• отличные свойства теплоизоляционного характера;
• высокая пароизоляция;
• простота обработки материала и легкость его укладки;
• экологическая и пожарная безопасность материала.

Однако, сарай из пеноблоков требует выполнения внешней отделки, так как данный материал отличается неустойчивостью перед влагой и склонен к разрушению под ее влиянием.

Строительство сарая на даче из шлакоблока подразумевает выполнение таких действий:

• уберите мусор с площадки под сарай, а также снимите верхний плодородный слой почвы;
• сделайте разметку под траншею, глубина которой составит около 50 см, придерживайтесь идеально прямых углов;
• соорудите траншею под мелкозаглубленный фундамент, нижняя часть траншеи засыпается песком, который необходимо тщательно утрамбовать;
• произведите монтаж опалубки, она должна возвышаться над основанием на 200 мм;
• забетонируйте фундаментную ленту по всей длине;
• время застывания бетонного раствора составляет около три недели, только по его истечению, разрешается приступать к выполнению дальнейших работ;
• для гидроизоляции фундамента воспользуйтесь рубероидом.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков выполняется довольно быстро. Главное — качественно изготовить фундамент и подождать определенное время для того, чтобы он набрал нужную прочность.

Количество пеноблоков, необходимых в процессе сооружения сарая, подсчитывается согласно ранее разработанному проекту. Кроме того, существуют специальные программы, которые помогут подсчитать количество материала с учетом оконных и дверных проемов.

Укладка пеноблоков выполняется по такому же принципу, как и монтаж кирпича. Укладываемые ряды должны быть строго горизонтальными, а стены вертикальными. Правильность расположения каждого ряда проверяется при помощи уровня и отвеса. Изначально перед началом кладки необходимо вывести углы, между ними нужно установить шнур, который позволит укладывать пеноблоки ровно.

Для того, чтобы соединить между собой материал используется два вида растворов:

• специальный клей;
• состав из песка и цемента.

Первый вариант более дорогостоящий, но также более надежный. При этом толщина швов между материалом будет минимальной. Таким образом, удастся снизить тепловые потери. Если же сарай предназначен для хранения инструментов и теплосбережение не главный фактор его обустройства, то вполне возможно соединять пеноблоки обычным раствором, для приготовления которого используется песок с цементом.

Старайтесь соблюдать перевязку, то есть над каждым стыком двух пенопблоков, сверху располагается целый пеноблок. Клей или раствор, который выступает после соединения материала, уберите с помощью шпателя, как внутри, так и снаружи стены. Для монтажа пеноблока используйте резиновый молоток, который поможет зафиксировать его в нужном положении.

После изготовления стен, следует процесс обустройства кровли в сарае. Если крыша в сарае будет односкатной, то одна стена должна быть выше второй. При обустройстве двухскатной кровли, стены будут одинаковыми. Двухскатная кровля имеет больше преимуществ, так как позволяет также соорудить чердак, на котором можно хранить старые вещи. Также, внешний вид двухскатной кровли более привлекательный, нежели у односкатной.

Для того, чтобы обустроить кровельную систему, произведите установку мауэрлата, под которым находится рубероид. Далее производится укладка поперечных балок, которые станут основой для потолка в сарае и полом на чердаке.

Для сборки стропильных ног используйте поперечную планку. При этом, рекомендуется выполнять все работы на земле, а затем поднять готовую конструкцию на крышу. Коньковая доска поможет соединить все детали стропильной системы. Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими веществами, для предотвращения их гниения. Далее производится укладки выбранного ранее кровельного материала и установка пола, который чаще всего монтируется на лаги.

Строительство сарая своими руками видео:

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки — 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши — 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами — 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

Сарай — очень важный элемент любого земельного участка, ведь именно в этом здании храниться инструмент и инвентарь для работы в доме и на огороде. Кроме того, в сарае часто заготавливают дрова на зиму. Данное помещение — это многофункциональная конструкция, к строительству которой следует относиться с особой серьезностью. О том как построить сарай своими руками, рассмотрим далее.

Строительство каркасного сарая своими руками

Перед началом работы следует определиться с местом расположения будущей постройки. Предпочтительнее если сарай будет находиться вдали от входной части дома. Интервал между сараем и домом зависит от его функционального назначения. Если в сарае будут располагаться уголь или дрова, то лучше всего, построить его рядом с домом. При хранении в сарае огородного инвентаря, расположите его вблизи земельного участка или сада.

Выбирая место под сарай рекомендуем остановиться на мало освещенном участке, так как он наименее пригоден для посадки растений или деревьев. Кроме того, от внешней отделки сарая также зависит место его расположения. Если вы планируете как-то украсить или отделать помещение сарая, то можно не скрывать его от посторонних глаз.

На данном этапе также определяется тип строения, его форма, размер сооружения. Данные факторы напрямую зависят от индивидуальных особенностей участка и функционального назначения помещения. Определитесь нужны ли вам в сарае окна, какую роль они будут играть. Помните, что наличие дополнительных окон и дверей способствует повышению теплопотерь в помещении.

Для сооружения самого простого сарая используется обрезная доска. При этом, главными преимуществами возведения данной конструкции являются:

• быстрота проведения работ, такой сарай сооружается на протяжении двух, трех дней;
• доступная стоимость строительных работ;
• оптимальный внешний вид.

Для улучшения внешнего вида сарая, по периметру высаживаются разного рода растения или сооружаются дополнительные клумбы.

Строительство двухскатного сарая — более сложный процесс, однако внешний вид такого сооружения отличается привлекательностью. Довольно часто владельцы домов, для отделки кровли такого сарая используют тот же материал, что и в процессе отделки кровли дома.

Для отделки стен сарая также используется сайдинг, с его помощью удается подобрать нужный цвет или оттенок здания, который полноценно вписывается в общий экстерьер.

Некоторые владельцы загородных домов отдают предпочтение сооружению комбинированных конструкций, одна часть которых является местом для хранения инвентаря, а вторая — теплицей или оранжереей.

Выбор того или иного материала для изготовления сарай зависит от многих факторов, таких как:

• основное назначение постройки;
• материальные возможности владельцев участка;
• материал, из которого возведен дом.

Самым простым и доступным материалом для возведения сарая является дерево. С его помощью удается соорудить конструкцию, длительность эксплуатации которой превышает пятнадцать лет. Однако, следует помнить, что дерево нуждается в качественной его обработке перед монтажом и периодически сарай требует окрашивания лаком или краской.

Сарай для курей своими руками изготавливают из кирпича или из камня. Однако, для их изготовления потребуется дополнительно соорудить мелкозаглубленный фундамент.

Если вы хотите соорудить сарай своими руками дешево, то предлагаем ознакомиться с нижеприведенной инструкцией:

1. Начинать работу следует с монтажа основания под сарай. Для этого, следует в соотношении с размерами будущего строения отмерить площадку и подготовить к проведению работ. Строительная площадка должна быть ровной, очищенной от мусора, желательно если верхний слой грунта будет снят.

3. Для возведения сарая сооружается плитный, ленточный, столбчатый или свайные типы фундаментов. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки. Если почва не отличается особой пучинистостью, а уровень залегания грунтовых вод низкий, то достаточно использовать фундамент столбчатого типа.

4. В зависимости от периметра сарая установите по углам и местам пересечения несущих стен, Предпочтительнее устанавливать столбы с интервалом в 150 см. При этом, глубина укладки столбов составляет от 70-ти см.

5. На дне траншей засыпается песок, толщина слоя составляет около пятнадцати сантиметров. Песок должен быть тщательно утрамбован и полит водой. Для того, чтобы столбы прослужили максимально долго, следует обеспечить их должную гидроизоляцию. Для этих целей подойдет мастика на битумной основе.

6. После монтажа фундамента следует установка каркаса, в основе которого лежат деревянные брусья. Деревянные участки должны быть обработаны с помощью специальных составов. Отличным вариантом станет применение пропитки, в составе которой содержится колер.

7. Размер бруса, используемого в процессе монтажа обрешетки должен в точности совпадать с размером бруса, из которого возводится здание. На каркас следует уложить доски, которые помогут сформировать основание в виде пола. Учтите, что доски должны располагаться на расстоянии в 1-2 мм друг от друга. Таким образом, при перепадах влажности удастся компенсировать их расширение и предотвратить деформацию напольного покрытия.

8. Если в дальнейшем пол будет выровнен с помощью рубанка, то во время укладки досок следует использовать потайной метод. Опорные стойки устанавливаются по углам сарая. При наличии окон и дверей, в местах их установки также следует установить стойки.

9. Для выставления стоек в ровном положении используйте дополнительные стойки. Если каркас будет сооружен на основании из кирпича, то вначале необходимо выложить несколько слоев кирпича, а затем на них уже устанавливать деревянные брусья.

Сарай своими руками фото:

Дальнейшие работы по возведения сарая своими руками предполагают монтаж стропильной системы. Для этого, на поверхности ранее выставленных стоек фиксируется каркас из бруса, по центральной части которого предусмотрены пропилы. Для фиксации деталей между собой используют саморезы или стальные уголки.

Одноксатный сарай своими руками предусматривает наличие стоек, которые с одной стороны возвышаются над зданием. Таким образом, удастся обеспечить оптимальный слив воды из крыши. На поверхности стропил следует соорудить элементы в виде вырубок. Далее следует процесс их укладки на поверхность кровли и фиксация с помощью саморезов. Обрешетка устанавливается непосредственно на каркасе.

Для того, чтобы выполнить обшивку стен или крыши используйте доски, оптимальный размер которых составит 2,5х10 см. Сооружая крышу, следует позаботиться об ее гидроизоляции. Для этих целей используется рубероид. Для того, чтобы кровля отличалась презентабельным внешним видом, рекомендуем выполнить ее отделку с помощью гибкой черепицы, шифера или профнастила. Вначале производится отделка передней части сарая, а затем остальных.

После облицовки стен, для их выравнивания используется электрический рубанок. Гладкая поверхность стен будет способствовать предотвращению задерживания воды на их поверхности во время дождя. Для того, чтобы сарай выглядел более привлекательно и прослужил вам дольше, рекомендуем окрасить его с помощью краски на масляной или эмульсионной основе.

Как построить сарай из пеноблоков своими руками

Довольно популярным материалом для строительства сарая выступаю пеноблоки. Особенно, если это помещение предназначено не только для хранения инвентаря, но и для проживания в нем домашней живности, например курей.

Если рассматривать преимущества пеноблоков, по сравнению с другими материалами, то следует отметить:

• легкость материала обеспечивает простоту их укладки и транспортировки;
• быстрота возведения построек, по сравнению с кирпичными увеличивается в три, четыре раза;
• отличные теплоизоляционные характеристики, что особо важно для домашней живности, низкая теплопроводность способствует снижению теплопотерь в зимнее время года;
• высокий уровень паропроницаемости позволяет предотвратить развитие плесени или грибка внутри здания;
• легкость обработки материала также способствует увеличения скорости возведения из него зданий;
• пенобетон не подвергается горению, а потому уровень его пожарной безопасности остается на высоком уровне.

Несмотря на это, сарай их пеноблоков нуждается в дополнительной отделке, так как сам по себе материал склонен впитывать влагу, и под ее воздействием быстро разрушается. Перед тем как построить сарай своими руками список материалом потребуется для работы. Кроме того, следует определить функции данного помещения, его размер, наличие окон и количество дверей. Именно, используя чертеж вам удастся подсчитать материалы, необходимые для возведения здания. После этого, следует процесс выбора места возведения постройки.

Участок должен быть подготовлен к возведению на нем фундамента. Для сарая из пеноблоков лучше всего подойдет фундамент ленточного типа. Хотя сарай и не отличается большим весом и нагрузкой, однако, именно ленточный тип фундамента придаст ему необходимую стойкость.

В соотношении с размером будущего здания следует расчистить площадку и снять верхний слой почвы. Под фундамент необходимо обустроить траншею, ее глубина составит около 60 см, а ширина полметра. Далее следует выравнивание дна траншеи и засыпка его песком. Толщина песчаного слоя составляет до 15 см, при этом каждые 2 см песка следует тщательно утрамбовывать. Для того, чтобы облегчить процесс утрамбовки песка, смочите его водой.

После этого, внутри фундамента устанавливается опалубка, в нее помещается каркас из арматуры. Диаметр арматурных прутьев, используемых при сооружении каркаса составляет около одного сантиметра. Для того, чтобы соединить между собой несколько частей арматурного каркаса используется проволока вязального типа.

Каркас не устанавливается на землю, предварительно траншея гидроизолируется пленкой из полиэтилена или рубероидом. Далее под каркас подставляются небольшие кусочки кирпича или камня. По бокам траншеи каркас также не должен соприкасаться с почвой.

Для заливки фундамента используется бетонный раствор высокого качества. Процесс заливки осуществляется одновременно и быстро. После этого следует использовать вибратор для бетона, с его помощью удастся повысить качество сцепления бетона и арматуры. Время выстаивания готового фундамента составляет около 4-х недель. По истечению данного времени, следует продолжать работу.

Установка пеноблоков схожа с процессом укладки кирпича. Стены должны быть абсолютно вертикальными, а блоки устанавливаются строго по горизонтали. Поэтому, после укладки каждого ряда пеноблоков следует измерять правильность кладки с помощью уровня и отвеса.

Перед началом укладки пеноблоков следует установить на поверхность фундамента рубероид. Вначале следует установить пеноблоки по углам. Далее необходимо натянуть шнур, с помощью которого и будет контролироваться кладка. Соединение между собой пеноблоков осуществляется с помощью специального клея или песчано-цементного раствора.

Применение клея отличается тем, что швы между блоками будут минимальными, а потому тепловые потери в помещении снизятся в несколько раз. Однако, данный вариант более дорогостоящий, нежели традиционный раствор.

В процессе укладки пеноблоков, в обязательном порядке соблюдается перевязка. То есть, сверху над каждыми из двух половин блока, в верхнем ряду устанавливается целый пеноблок. При наличии выступающего клея или раствора, следует его убрать со стены как внутри, так и снаружи здания.

Для установки блока используйте специальную киянку, выполненную из резины или стальной молоток. Для соединения внутренних перегородок с наружными стенами используется стальная сетка или анкера. После укладки стен, следует процесс установки стропильной системы и отделка кровли.

При строительстве сарая с односкатной крышей, одна из стен располагается выше второй. Более удобный вариант — двухскатная кровля. Так как на чердаке сарая можно будет также хранить вещи. Выбирая отделку кровли старайтесь чтобы она гармонировала с общим стилем интерьера и основного здания на участке. Не забудьте выполнить тепло- и гидроизоляцию кровли. Таким образом, удастся продлить срок эксплуатации сарая в несколько раз. Далее следует процесс монтажа дверей и окон, при наличии.

Сарай своими руками видео:

Как самостоятельно построить сарай из пеноблоков на дачном участке?

В частном домовладении всегда необходимы хозяйственные постройки. Хранить многочисленные инструменты, садовый инвентарь, строительные материалы и старые, но нужные вещи, удобно в сарае. В этой постройке часто размещают мастерскую или используют её как жилище для домашних животных. Чтобы помещение сарая сохраняло тепло и стабильную внутреннюю атмосферу, необходимо построить его из подходящего материала. Для этой хозяйственной постройки лучше использовать пеноблоки.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 468
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Достоинства сарая из пеноблока

1. Цена. Конечно, по сравнению с древесиной, сарай из пеноблока будет стоить намного дороже. Но если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом), то пеноблок заметно дешевле.
2. Удобство строительства. Пенобетон легко класть, и построить каркас сарая можно, даже не имея никакого опыта.
3. Высокая прочность. А для сарая, пожалуй, даже избыточная. Прочность пеноблоков позволяет строить двух- и трех- этажные дома, не говоря уже про сарай.
4. Низкая плотность. Пеноблок — это вспененный бетон. Плотность пеноблока сравнима с плотностью древесины. Поэтому пеноблок имеет небольшой вес и удобен при транспортировке и строительстве.
5. Теплопроводность. И по этому параметру пенобетон обходит конкурентов, сравниваясь с древесиной. Один слой пенобетона сравним по теплопроводности с кирпичной кладкой шириной 70 см. А это значит, что в сарае будет тепло и уютно.
6. Защищенность. Пенобетон не нужно защищать от насекомых, влаги холода или огня. Он весьма хорош в этом плане и не нуждается в доп.обработке.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1045
Источник: http://saray1.ru/saraj-iz-penoblokov-za-i-protiv/

Преимущества и недостатки использования 

Пеноблоки обладают всеми необходимыми для постройки невысоких сооружений качествами и имеют значительные преимущества:

1. Их использование обеспечит постройку отличными теплоизоляционными показателями. Пеноблок обладает такой же теплопроводностью, как и натуральное дерево. В сравнении с керамическим или силикатным кирпичом, он почти в три раза меньше теряет тепло. Такой эффект достигается благодаря пористой структуре пеноблока. На 4/5 пеноблок состоит из маленьких закрытых полостей. Эти воздушные карманы хорошо изолированы друг от друга. В результате чего происходит медленное изменение температуры. Постройка из такого материала приобретает свойства термоса.
2. Этот материал обладает хорошей морозостойкостью. Пористый состав блока даёт возможность воде мигрировать при замерзании. Благодаря этому пеноблок сохраняет свою структуру и целостность.
3. Наличие мелких полостей внутри блока обеспечивает его отличной звукоизоляцией.
4. Обладание высокими гигроскопическими свойствами способствует нормальному воздухообмену. Это преимущество даёт возможность выводить водяной пар и не допускать возникновение сырости и плесени в помещении.
5. Пеноблоки не горят и не поддерживают пламя. Этот материал в течение 8 часов может противостоять открытому огню и не разрушаться.
6. Простота в работе. Пеноблок значительно больше обычного кирпича. Его размеры 200х300х600 мм. Строить такими блоками удобно, так как возведение стен производится быстрее.
7. Явным преимуществом является вес пеноблока. В среднем он составляет около 11 кг. Это обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и стены.
8. Общая стоимость этого материала намного меньше, чем закупка кирпича для такого строения.
9. Пеноблоки — это экологичный материал, так как состоят из цемента, песка и пенообразователя. В качестве пенообразователя используется белковая основа.
10. Пористая основа блоков податлива для распиливания.

К недостаткам пеноблоков можно отнести следующие критерии:

1. Ограниченная прочность не даёт возможность возведения построек выше десяти метров.
2. Этот же недостаток влияет на транспортировку пеноблоков.
3. Непривлекательный внешний вид блоков требуют дополнительной облицовки, что значительно сказывается на стоимости строения.
4. Без дополнительной защиты, при низких температурах, пеноблоки разрушаются.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2277
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Фундамент для сарая

Сарай из газобетона или пенобетона невозможно построить без фундамента, который также можно соорудить своими руками.

Подготовка траншеи для заливки фундамента под сарай из пеноблоков

Существует довольно распространённое заблуждение, что без него можно вполне обойтись, и многие люди действительно начинают строить проекты сараев без подготовки фундамента. В результате этой ошибки строение получается недолговечным и крайне хрупким, оно может разрушиться от самой обычной непогоды. Поэтому лучше сразу начать строительство правильно, чтобы не пришлось переделывать и перестраивать сарай в дальнейшем.

Первым делом при подготовке к строительству ленточного фундамента необходимо будет снять верхний слой грунта. Почва в этом случае удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих стен постройки. Глубина будет определяться весом строения. После этого, в выкопанную своими руками заготовку под фундамент, нужно будет насыпать слой песка, поверх которого насыпается слой гравия, а сверху уже слой щебёнки.

Процесс заливки фундамента под пеноблочный сарай

При этом слои ни в коем случае нельзя менять местами, последовательность должна быть именно такой. Суммарно толщина всех трёх слоёв не должна превышать отметки 20-25 см. В этом случае, получается своеобразная «подушка». После того как её изготовление завершено, под фундаментом необходимо смонтировать особую сетку в виде пояса из арматуры.

Арматуру сарая из газобетона предпочтительно класть своими руками двумя слоями и при этом внимательно следить за тем, чтобы она не имела прямого контакта с грунтом ни с одной из сторон.

Расстояние между землёй и арматурой должно составлять не менее 0,5 см. Как только арматурная сетка готова, нужно будет сделать деревянную опалубку, в которую будет заливаться бетон. Использование насоса и гибкого шланга облегчат процесс подачи бетона. Арматура сделает бетонную заливку более твёрдой и прочной. В течение нескольких последующих дней бетон нужно будет поливать водой, чтобы он не пересыхал и не покрывался трещинами.

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2057
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html

Виды и марки пенобетона

Бывают пеноблоки натуральные и синтетические (газобетон).

• Натуральный ячеистый камень — результат механического добавления органической (белковой) пены; бетон, равномерно наполненный пузырьками воздуха. Совершенно безопасный, экологичный материал, в отличие от синтетического. Кладется на цементно-песчаный состав.
• Синтетический пенобетон, газосиликатный. Кроме песка в его состав входит известь, алюминиевая пудра и вода. Ячеистая структура материала образуется вследствие химических реакций с выделением газа. В отличие от пенобетона проходит термический обжиг в печи. В итоге получаются ровные готовые блоки. Обладает выраженными качественными характеристиками пеноблоков. Укладывается на клей, что также отличает его от блоков из пенобетона. Относится к 4-му классу по содержанию вредных веществ.

Марки пенобетона распределили по степени плотности, выделив основные 3 вида:

1. теплоизоляционный;
2. конструкционный;
3. конструкционно-теплоизоляционный.

К подготовительному этапу строительства нужно отнестись очень серьезно – от него зависит качество будущего сарая из пеноблоков.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Строительство сарая

Когда подготовительная работа закончена, начинаем строить сарай из пеноблоков своими руками.
Выполняем работы последовательно согласно инструкции:

1. Подготовка ленточного фундамента. После выравнивания поверхности, предназначенной для строительства, производим разметку. Ширина необходимой траншеи, которую выкопаем по периметру, должна быть 30 см, глубина от 50 см до метра, в зависимости от степени промерзания почвы зимой (ниже уровня промерзания). Засыпаем в ров равномерными слоями сначала песок, потом гравий, потом щебенку (общая высота до 25 см). Каждый слой утрамбовываем. Затем укладываем слой гидроизоляционного материала так, чтобы он покрыл траншею полностью.
2. Устанавливаем опалубку (ее края должны быть выше уровня траншеи). Зафиксируем опалубку подпорками. Она должна стоять крепко во время заливки.
3. Затем в траншею укладываем сетку из арматуры или каркас из металлических прутьев.
4. Заливаем бетоном. Для заливки выбираем теплый солнечный, но не жаркий день. Бетонная стяжка будет сохнуть больше месяца. Время от времени ее необходимо сбрызгивать водой, чтобы избежать растрескивания.
5. После высыхания фундамента, очищаем бетонное покрытие от грязи, заделываем дефекты заливки, покрываем рубероидом (или гидроизолом).
6. Перед укладкой блоков готовим песочно-цементный раствор (1:3).
7. Укладку начинаем от угла будущего сарая по периметру фундамента. Желательно использовать угловой пеноблок с идеальным углом. Проверяем строительным уровнем и отвесом правильность возведения каждого ряда.
8. Обратите внимание на то, чтобы толщина швов была не более 30 мм.
9. Для того чтобы стены были крепкие, на блоки каждого 3-го ряда кладут пруты арматуры.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1670
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Первый этап подготовки к строительству здания

1. Сначала нужно обдумать, какого размера хозблок вы будете строить, что там собираетесь ставить, кроме садовых инструментов. Если планируете хранить мотоблок, другие механические и электроинструменты, для них потребуется отдельное место.
2. Хотите содержать животных, возможно, в клетках, — тоже планировка будет особой.
3. Отдельное место необходимо и для удобрений – органических, химических. Разберитесь, сколько в здании будет функциональных зон и будет ли мастерская.
4. Решить вопрос с наличием окон. Будут ли они полноценными, или просто сделаете небольшое окошко из стеклоблока. Сколько спланируете входов – один или два.
5. Сарай для дачи, конечно, простейшая конструкция. Но все равно желательно теоретически подготовиться к постройке. Выбрать проект, который вам подходит, схему, чертеж. Такую информацию в большом количестве предоставляют соответствующие сайты в интернете.
6. Там же предварительно почитайте, как построить сарай из пеноблоков.
7. Затем выберите наиболее удобное место расположения строения. Обычно его помещают недалеко от жилой постройки: удобно ходить за инвентарем.
8. Обязательно, выбирая место, надо учесть наличие электрической подземной проводки, канализационной системы и строить от них как можно дальше.
9. Просчитайте размеры сарая из блоков. Предлагаем вариант наиболее удобного хозяйственного сооружения, общим размером 600х300 см, двумя изолированными зонами 200х300 и 400х300 см. В таком помещении разместится и мастерская, и клетки для животных.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1513
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1311
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

 Видео: Как самому построить сарай из пеноблоков

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что строительство сарая из пеноблоков не такое уж сложное дело. Нужно только уметь пользоваться инструментами, иметь огромное желание создавать и владеть некоторыми строительными навыками. Ваши усилия будут вознаграждены. В результате вы возведёте качественную и нужную постройку, которая прослужит не один год. Станет вдвойне приятней осознавать, что эту работу вы проделали собственноручно и не тратили лишние средства на планировщиков, сметчиков, строителей и прочих специалистов. Тем более, что теперь у вас появился замечательный опыт, который наверняка пригодится в будущем, и даст возможность поделиться этим с близкими.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 723
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Отделка и благоустройство сарая после завершения процесса строительства

Когда самая сложная часть возведения сарая уже осталась позади, можно будет приступать к отделке и утеплению стен, а также общему благоустройству сарая. Первым делом желательно поставить стол внутри помещения, он пригодится не только в будущем, когда сарай полностью будет готов, но и станет вашим помощником и полезным дополнением в процессе внутренней отделки.

Все хозяйственные конструкции и стеллажи внутри сарая можно строить из любых подручных материалов, пригодных для этих целей. Стены в сараях обычно не утепляют, поскольку это нежилое помещение и особой необходимости в сохранении тепла внутри него не возникает.

Вернуться к оглавлению

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 718
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

1. Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.

   Удобней делать это с помощью шнура

2. Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.

   Глубину желательно делать ниже точки промерзания

3. Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.

   Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем

4. Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.

   Арматурный каркас прочно скрепляет проволока

5. Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.

   Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки

6. Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
7. Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
8. Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.

   Арматура предаст стенам дополнительной прочности

9. Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.

   Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения

10. Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.

    Шнур необходим для точного монтажа

11. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.

    Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость

12. Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.

    Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему

13. Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
14. Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
15. Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.

    Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта

16. Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
17. На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.

    Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее

18. Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.

    Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене

19. Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
20. Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.

    Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия

21. Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6454
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1254
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 20592
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2775 (13%)
2. https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4285 (21%)
3. http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 2565 (12%)
4. https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 9922 (48%)
5. http://saray1.ru/saraj-iz-penoblokov-za-i-protiv/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1045 (5%)

как построить из шлакоблока своими руками, видео-инструкция постройки, фото

Различные нежилые постройки на участке, без сомнения, нужны, к ним можно отнести и сарай, который мы сегодня будем возводить собственными силами, используя при этом пеноблоки.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, возникает огромный соблазн просто игнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать из чего мы его будем возводить. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов, техники.

То есть определенные требования к внутренней атмосфере мы все равно можем предъявлять.

Итак, постройка сарая из пеноблоков позволяет нам говорить о следующих особенностях материала:

• Теплоизоляция, насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
• Простота в работе. Мы ниже рассмотрим этот пункт особенно тщательно.
• Относительно низкая стоимость.

Пеноблоки для строительства

С чего начать

О каком-либо проекте речь здесь, конечно, не идет, однако кое-какие наброски и расчёты нам все равно нужно сделать.

Не будет же у нас строение стоять на земле, нужен простой фундамент – залить его, посчитать количество материала. Определиться с местом строительства.

Материал достаточно просто рассчитать, для этого:

• Выбираем параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
• Считаем периметр сарая. У нас это 4х3, то есть 14 метров.
• Площадь стен получится, при высоте в 2,5 метра, 35 метров квадратных.
• Стандартное количество материала на один квадрат примерно равно 5,6 блокам, а значит, нам потребуется 196 блоков.
• Далее вычитаем площадь двери, оконца, если оно есть, и получаем уже полностью точный вариант количества пеноблочных изделий.

Готовим основание

Важно! Эта инструкция позволяет нам произвести расчет без расшивки, которая, правда, получится у нас минимальной, если мы будем использовать специальный клей.

Дальше посчитаем количество клея исходя из того, что при наших габаритах нам потребуется примерно 5 кг клея на 1 метра в квадрате, и того это 175 кг или 8,75, округлим до 9, мешков.

С точки зрения кладки мы практически готовы, но еще потребуется арматура для закладки в стены и набор нехитрых инструментов:

• Рулетка и уголок.
• Пара мастерков и молоток.
• Бечевка для направляющих и грузик для вертикального отвеса.
• Ножовка по дереву.

Фундамент

Нет абсолютно никакого смысла делать мощное основание — просто зальем простенький ленточный фундамент (см.также статью Фундаментные пеноблоки 300 на 600 на 600).

Для этого:

• Копаем траншеи шириной в 30 см и глубиной в 30-40 см.
• По технологии, засыпаем на дно песок и плотно трамбуем.
• Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением в 8 мм.
• Устанавливаем опалубку, сантиметров на 15-20 выше уровня грунта, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, та как пенобетон легко впитывает влагу.

Бетон месим так же в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Всего у нас получится на уровне 1,8 кубов бетона, а это можно и самостоятельно залить. То есть не идет речи о миксере.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит нам все залить за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции мы используем простую мастику, которой прогрунтуем основание в несколько слоев и покроем верх рубероидом.

Важно! В принципе кладку можно вести уже через 3-5 дней. Бетон уже полностью сцепился к этому моменту, а дополнительная нагрузка, которая будет оказываться кладкой стен, наоборот только усилит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все рассчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Укладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличаются от кирпичного, тем не менее, свои отличия, конечно, есть:

• Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Достигается столь незначительной толщины шва тем, что у нас клей, а он позволяет делать кладку с расшивкой в 3 мм.
• Ряды, мы, как и в кладке дома, обязательно связываем металлическими закладными. Сарай в любом случае должен обладать прочными стенами.
• Ведем работу с уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяет даже одному человеку построить сарай в течение одного дня, по крайней мере, стены точно можно возвести.

Вопрос, как построить сарай из шлакоблока можно практически закрывать: однако, у нас есть еще минимум несколько дел.

Во-первых, сооружение перемычки над дверным проемом. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, можно просто залить ее с арматурой. Не осталось бетона, можно положить перемычку в виде двух стальных уголков или купить отлитый бетонный столбик.

Пример односкатной кровли

Осталась кровля. Но здесь все мы сделаем очень просто:

• Верхний ряд кладки гидроизолируем и устанавливаем на него брусок, можно сечением 100 мм.
• Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и тоже укладываем бросок.
• Теперь производим обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением в 50 мм, с шагом в метр.
• Накрываем все простой фанерой.
• Накрываем фанеру рубероидом.
• Устанавливаем листы шифера, как наиболее простой недорогой вариант, как раз и цена получится минимальной.

Совет! Боковые стороны можно заложить пеноблоками, срезая их под нужным углом, благо они режутся простой ножовкой по дереву.

Вывод

Практически готовое строение

В постройке нежилого сооружения нет абсолютно ничего сложного, как мы успели убедиться. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Строим и отделываем сарай из пеноблоков своими руками

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

Строение обеспечит минимальные комфортные условия.

Туда мы будем убирать на хранение инструменты для огорода, иной необходимый инвентарь и материалы.

Можно, разумеется, для строительных мероприятий воспользоваться помощью профессионалов.

Но в значительной степени экономичней будет возвести сарай из пеноблоков своими руками.

Причины выбора пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Перед тем, как приступить к строительству сарая их пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

• Теплоизоляцию. Степень ее важности для сарая зависима от назначения самого помещения.
• Простоту при постройке сооружения. Ниже рассмотрим этот момент в особенности тщательно.
• Сравнительно низкую цену

Материалы и инструменты

Для возведения выберем блок величиной 200 × 300 × 600 мм. Удачнее рассчитывать объемы материала, основываясь на площади стен. На один квадратный метр, по обыкновению, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов:
кельмы, ножовки

• уровня
• киянки
• гребенки
• лопаты
• арматуры
• гвоздей строительных и молотка
• ведер, емкостей для раствора

Пенобетонные блочные изделия предоставляют возможность сооружать здания любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбирать прямоугольный, а помещение внутри допустимо снабдить перегородками. Для расчета требуемого количества материала для сооружения хозяйственной постройки нужно лишь знать величины блоков и составить план сарая.

Наиболее распространенной величиной блоков является 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь, наименьшее число является толщиной, которая для расчетов не пригодится. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), возможно просто вычислить, сколько штук необходимо на один ряд. Таким же образом определяем и нужное количество рядов. К примеру, для трех метровой стены понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра уйдет 8,3 ряда, округлив этот показатель в большую сторону, получим 9.

Так, для одной стенки сарая потребуется приобрести 45 пеноблоков. Кроме них потребуются еще деревянные брусья для нижней обвязки. Будем производить эту процедуру в случае, если применяем столбчатую фундаментную основу, для ленточного и сплошного они не понадобятся.

Кроме того, нужны доски и брусья для полов, лаг и для устройства стропил кровли. Металлический уголок послужит креплением, вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно воспользоваться разнообразными видами материалов:

• Пенопластом.
• Минеральной ватой.
• Пробковыми пластинами.

В районах с низкими температурными режимами и длительными зимними периодами может потребоваться дополнительное утепление стен, потолка и полов изнутри сарая. Для оформления фасада допустимо применить штукатурку, окрашивание, профнастил либо сайдинг.

Возводим фундамент и стены

Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, нужно возвести основание, обычно оно делается леночного типа.

Ленточный фундамент для сарая из пеноблоков

Произведя все расчеты и закупив нужные материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Удачнее всего станет ленточная конструкция. Подразделим работу на следующие этапы:

• Разравниваем территорию под грядущую постройку. Затем произведем разметку в зависимости от выбранных габаритов здания. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
• Выкопаем траншею по периметру будущего строения. Лучше всего выбрать глубину, располагающуюся ниже, уровня промерзания. По обыкновению, достаточно полметра в глубину, но иногда в грунтах (к примеру, глинистого содержания) требуется вырыть канавы вглубь до одного метра. При этом, ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
• Засыпем в траншею песок и хорошенько утрамбуем, до равномерности разравнивая слой. Толщина его должна быть приблизительно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпаем еще щебень, таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всему котловану на эту подушку выкладываем гидроизоляционную прослойку. Это необходимо для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует учесть, что гидроизоляцию нужно располагать так, чтобы она накрыла собой щебень и песок, а еще и грунт по бокам котлована.
• Прежде чем браться за обустройство основы для сарая, положено смастерить опалубку, она будет применяться для заливки бетонного состава. Для этой конструкции целесообразно применять металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта — доходить до цокольного уровня грядущего строения. Для прочности опалубки будем применять фиксацию посредством хомутов и распорок. Сверху следует зафиксировать еще и подпорками для большей надежности. На гидроизоляцию установим металлический каркас либо воспользуемся арматурной сеткой. Толщина прутьев должна соответствовать приблизительно полтора сантиметрам.
• Арматуру лучше залить бетонным составом. Для этого нужно воспользоваться бетоном марки М 200-250. По всему периметру площади выливаем раствор за один прием. Не рекомендуют проводить эти мероприятия в зной либо под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных условиях погоды на застывание бетона требуется приблизительно месяц.
• Когда бетон полностью схватился, следует поверхность подготовить для дальнейших работ. Его нужно очистить от пыли и грязи, ликвидировать выступы и иные дефекты. Соорудив основание конструкции, переходим к возведению стен. Для этого нужно поверхность бетонной основы покрыть материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей возможно воспользоваться рубероидом.
• Далее приготовим раствор для стен. Будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Приготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Начинать советуют от угла строения, затем продолжать по всему периметру помещения. Шов должен соответствовать толщине — не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, производим тщательную проверку на ровность кладки. Для особой прочности стен советуют применять прутья арматуры. Диаметр прутьев должен соответствовать восьми миллиметрам. Их будем прокладывать после каждого четвертого блочного ряда.

Кровельные и отделочные работы

Для обустройства деревянных полов воспользуемся доской толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных сооружений зачастую применяют самые простые сараи из блоков с односкатной крышей. В их основу входят направляющие брусья 100/150 миллиметров, между ними вмонтированы перекладины. Шаг между брусьев составляет один метр. По центру стропил устанавливаем стойки по вертикали. Кроют сарайные помещения частенько простым шифером.

Сооружение односкатной крыши

Укладывать листы начинаем снизу, располагая их внахлест и фиксируя саморезами либо гвоздями.
Сарайное строение не требует какой-то замысловатой отделки. Самое основное – вмонтировать дверь и окошки, а также застелить полы. Если стенки возведены из газосиликатных блоков, то их допустимо заштукатурить готовыми смесями. Данная обработка лишь улучшит характеристики блоков, таким образом продлив срок службы строения.

Полы смонтировать нетрудно. Насыпем на всю площадку сарая песок, затем разложим лаги из деревянного бруса и настелим доски либо иной материал. Для установки двери изначально вмонтируем дверной короб. Впоследствии решим вопрос о том, что в новой постройке будет храниться. Если это лишь самый обычный инструмент для огорода, то допустимо установить деревянную створку.

Если планируется сохранять здесь инвентарь подороже, то к добротному коробу можно посредством саморезов прикрепить и створку из железного листа.

Из блоков возможно практически за несколько суток построить сарай, если подойти к делу с умелыми руками и воспользоваться качественным материалом. Соблюдая все правила монтажа, имеем возможность приобрести строение, которое будет служить не одно десятилетие.

Для сохранения тепла в сарае и стабильной внутренней атмосферы следует построить его из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегнуть к использованию пенобетонных фрагментов.

Преимущества и недостатки использования

Размеры сарая

Пенобетонные блочные изделия обладают всеми нужными характеристиками для возведения невысоких строений и имеют большие преимущества:

• Их применение обеспечивает помещение отличными теплоизоляционными характеристиками. Пенобетонным изделиям присуща такая же теплопроводность, как и древесине. Если сравнивать с керамическим либо силикатным кирпичом, данный материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект происходит благодаря пористой структуре блока. По большей части пеноблоки состоят из малых закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В итоге происходит медленная перемена температурного режима. Строение, выполненное из данного материала, наделяется характеристиками термоса.
• Такой материал обладает отменной морозоустойчивостью. Пористость изделия предоставляет возможность влаге исчезать при замерзании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
• Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков наделяет их отличной звукоизоляцией.
• Способствуют хорошему воздухообмену высокие гигроскопичные свойства материала. Этот плюс предоставляет возможность выводить водяное испарение и предотвращать возникновение сырости и плесени в сарае.
• Пеноблок не горюч и не способен поддерживать огонь. Материал на протяжении восьми часов способен противостоять пламени, не разрушаясь при этом.
• Простота в работе. Пенобетонные фрагменты по своим величинам гораздо больше обыкновенного кирпича. Их габариты: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из данного материала будет проходить в значительной степени быстрее и удобнее.
• Явным плюсом является масса блока. В среднем он весит примерно одиннадцать килограмм. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
• По общей стоимости этот материал выходит намного дешевле для сооружения сарая, чем приобретение кирпича.
• Пеноблок — это экологичный материал, ведь состоит он из цемента, песка и пенообразующего вещества. В качестве такого вещества применяется белковая основа.
• Пористые изделия податливы при распиливании.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести такие параметры:

• Недостаточная прочность не позволяет возводить строения выше десяти метров.
• Этот же минус относится и к транспортировке данного строительного материала.
• Не особо привлекательный экстерьер блоков предполагает облицовку. Это оказывается дополнительной статьей затрат, сказывающейся на стоимости строения.
• Без дополнительной защиты, при низких температурных режимах, пенобетонные фрагменты разрушаются.

Производим пенобетонные блоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий своими силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию всей операции. При том необходимо учитывать, что не все составляющие стоит обязательно создавать самостоятельно. К примеру, можно формовочные емкости для пенобетона приобрести либо арендовать.

Изготовление пеноблоков в домашних условиях

Кроме этого, для домашней технологии создания пенобетонных изделий подходят и формы, бывшие в употреблении. Они стоят намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пенобетонных блоков:

• Классическая технология подразумевает смесь из песка и цемента, в которую добавляется пена из парогенератора. Пеноблоки упрочняются гидролизатами протеинов.
• Технология сухой минерализации предполагает подачу генератором пены со специфическими порами в бетонную смесь.
• Следующая технология представлена изготовлением пены под давлением. Все составляющие вещества пенобетона загружают в смеситель. Затем в него нагнетается кислород при помощи особого компрессора.

Для того чтобы осуществлять процесс собственноручно возможно применение всех трех технологий. Тем, кто действительно интересуется вопросом, как создать пенобетонные изделия своими силами необходимой плотности и прочности, советуют узнать, что для начала придется проделать немало опытов с целым перечнем параметров. А именно:

• Объем необходимых компонентов.
• Длительность замеса.
• Требуемое время нахождения бетонной смеси в формовой емкости.
• Количество времени и порядок проведения сушки.

Гараж из пеноблока — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

пошаговых инструкций по строительству благоустройства.

Первое уличное сооружение, которое обязательно должно быть на даче, — это сарай, то есть хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилище на даче, все необходимые инструменты можно будет хранить в сарае, а когда дом будет построен, сарай можно будет использовать как курятник, кладовая, место для хранения дров и т. д. Чтобы построить сарай для дачи, вашим рукам не потребуется много времени и денег, поэтому теперь мы предоставим вам всю необходимую информацию для того, что бы вы сами сделали удобный подсобное помещение.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам не одно десятилетие, его нужно строить в удобном месте, чтобы хоть бы территория УСАДЬБЫ не портилась, и чтобы было удобно эксплуатировать эту постройку. Для начала необходимо предоставить полный проект всех элементов территории страны на основе этого проекта, необходимо определенное расположение сарая. Некоторые садоводы предпочитают размещать в жилом доме, что бы сарай не бросался в глаза постояльцам, а другие наоборот украшают хозблок декоративно и размещают его в центре двора на виду у всех.Поэтому расположение сарая, в первую очередь, будет зависеть от ваших предпочтений, оснований, опоры на сарай, назначения и т. Д.

Виды навесов для дачи

Сегодня целесообразнее строить навесы следующих типов:

• Сарай эконом-класса из необрезной доски
• Сарай кирпичный
• Сарай деревянный
• Навес из пеноблока

Кратко рассмотрим преимущества каждого вида.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом-класса, то его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа.Эта флигель в то время будет обслуживать только временную постройку, а основной корпус будет строиться или ремонтироваться. Экономный сарай построить даже без фундамента, достаточно разместить его на широких брусках или поддонах, что бы дно не гнило. Общий срок возведения этого здания составляет не более двух дней, а особенности строительства следующие:

• Оптимальные габариты: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант кровли — навес, обтянутый толь или толь
• Материал изготовления — каркас из прутков, фрезерный картон обшитый
• Украсить хозблок рекомендовано вьющимися растениями в касло или шпалере

Что касается сарая из кирпича, то его главным преимуществом является долговечность, прочность и гармония с общим садовым декором.Строительство сарая из кирпича требует возведения ленточного фундамента, правильного выбора расположения построек, утепления стен, пола и крыши, а также использования значительных финансовых средств. Однако, если вы построите сарай для дачи своими руками из кирпича, эта постройка прослужит вам не один год и может быть использована для различных целей (как складское помещение, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса — один из самых популярных и экономичных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет прослужить дольше, поэтому остановитесь на том, как построить сарай из бетонных блоков и дерева, т.к.Последнее время дачники выбирают между вариантами постройки.

Деревянный сарай для дачи

Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками

Сегодня этот строительный материал, как пеноблок, является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его главное преимущество — скорость монтажа и высокая долговечность (не менее 25 лет). Не процветание пеноблока заключается в его дороговизне и требовании профессиональной помощи при возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по постройке сарая из бетонных блоков своими руками:

1. Приступить к подготовке участка под будущий фундамент: убрать мусор и удалить грунт (не менее 50 см).
2. После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовый фундамент должен полностью затвердеть в течение нескольких дней, если заливка проводится в жаркую погоду, то обязательно залить фундамент пресной водой, чтобы не было высыхания и растрескивания раствора. ).
3. Когда фундамент высохнет, нужно прострелить его гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать рубероид.
4. Приготовление раствора для кладки пеноблоков. Необходимо использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4

Стены из пеноблоков

1. Приступаем к укладке пеноблоков, необходимо реализовать угол, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока необходимо использовать отвес и уровень конструкции, чтобы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.Не забудьте оставить место для дверей и окон.

Конструкция навеса и пеноблок

1. Идите на крышу. Для этого используйте любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть односкатной и седельной, но лучше использовать последний вариант, т.к. это более привлекательно.

Строительство кровли

1. Подходим к финалу, вставляем двери и окна, строим и утепляем пол.

1. Итак, в заключение перейдем к отделке: внешняя и внутренняя часть стен штукатур? (внутри можно просто обшить гипсокартоном), обустроить территорию возле садовых фигурок и других архитектурных форм.

Использование сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблоков своими руками считается построенным. При необходимости проведите его по сетке и наслаждайтесь рукописной садовой конструкцией!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простой дизайн дачного благоустройства, а именно строительство навеса эконом-класса на даче.

Как построить простой деревянный сарай:

1. Подготовить участок под будущий сарай (убрать мусор и вымазать участок щебнем)

Фундамент под сарай

1. В углах планируемого строительства выкопать 4 трехметровых столба по 60 см в грунте. Нижнюю часть будущих столбов следует утеплить от преждевременного загнивания (в Интернете масса вариантов утепления, например, с помощью кровли).Задние столбы обязательно сделайте на 15-20 см. Ниже, чтобы сделать уклон от воды.

1. Осуществляем конструкцию нижнего и верхнего рельса прутками 50 * 50 мм и планкой. Обе обвязки должны быть на 10 см ниже / выше верхнего / нижнего края конструкции.

Создание дизайна

1. Создайте еще одну привязь по центру между двумя предыдущими
2. Готовим дизайнерские доски, которые нужно прибивать вертикально. Обязательно сделайте доски в проемах для дверей и окон.

Зашивание досок сарая (вариант горизонтального расположения досок)

1. Перейти на крышу крыши. Для этого на верхнюю рейку прикрутите 3 штанги (они будут как стропила). Расстояние между планками должно быть одинаковым. Далее стропилами зашить доски и надстроить на них кровлю (внахлест по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляют с помощью брусков, которые прибивают поперек крыши. Не забудьте построить дождевую воду.
2. Установлены двери и окна, развернут пол, устроена внутренняя фурнитура сарая (полки, шкафчики и т. Д.).)
3. Обработаны все конструкции антисептиками, предохраняющими сарай от преждевременного гниения.
4. Украсить построенный своими руками сарай для дачи с помощью вазонов с цветами, фейков и т. Д.

Готовый сарай эконом класса

Как видите, построить навес эконом-класса своими руками не представляет особой сложности, общее время может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет. Просто, дешево, удобно!

Ну а более прочный деревянный сарай для дачи можно построить так:

1. Как и в предыдущем варианте, подготовить местность для будущей постройки

Подготовить фундамент под сарай

1. Фундамент столбчатый, для этого вырывают отверстия для опорных столбов (глубиной около 1,5 м), устанавливают их в асбестовые трубы и используют бетон и раствор (2 количества цемента, 4 фракции щебня и 3 доли песка) засыпать фундамент.Для того, чтобы раствор застыл, потребуется не менее 3-4 суток.
2. Перед возведением деревянной конструкции сарая все элементы конструкции обрабатываются антисептиком, предохраняющим сарай от гниения и повреждения насекомыми.
3. Возведен каркасный сарай из деревянных брусков. Сразу рекомендуется сделать нижнюю обвязку и балки для пола.
4. К нижней рейке прибиты стойки, к которым рядом нужно прибить верхнюю рейку. Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и по 4 шт.по углам.
5. Возведена крыша по предыдущей версии.

Устройство кровельных досок

1. Обшить конструкцию обрезной доской, затем вставить двери и окна.

Обшивка деревянного сарая

1. Доска обрезная зашиваем вагонкой, либо сайдингом
2. А как построить навес эконом-класса, в конце концов, создать внутреннюю конструкцию светильника (полки, шкафчики и т. Д.).

Последние штрихи построить деревянный сарай

Строительство более прочного деревянного сарая для дачи своими руками завершено.Эта постройка прослужит вам около 20 лет, несмотря на то, что материальные затраты на строительство не превышают 4000 грн.

Дам вам видео о том, как сделать деревянный сарай своими руками:

Видеоурок строительства сарая из дерева своими руками

Также рекомендуем ознакомиться с аналогичной статьей: как сделать летнюю кухню своими руками.

как создать парение из простых материалов

Для постоянного проживания За городом понадобится не только теплый и уютный дом, но и нежилые постройки, в качестве одного из которых мы предлагаем построить практичный сарай из пеноблока.Под сараем обычно подразумевается неслыханное и нежилое закрытое помещение, которое традиционно используется для определения содержания скота или хранения различного имущества или сена.

Сарай из пеноблоков с металлической крышей

Существует множество разновидностей сарая, которые можно построить своими руками. разными способами и выходить из разных материалов, например, пенобетона или газобетона. Это не обязательно для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Сарай из пеноблоков — очень актуальное помещение, без которого практически никто не сможет обойтись дачным участком.Вам всегда может понадобиться дополнительное место для хранения различного имущества, садового инвентаря, строительных материалов и инструментов, которые не рекомендуется размещать дома. Построенный своими руками навес из пеноблоков решит эту проблему с хранением таких вещей, избавит от нехватки места и позволит находиться в жилых помещениях только необходимые предметы повседневного обихода.

Проекты Сарая из газобетона не требуют столько времени, сил и затрат, как строительство жилых домов, но также требуют соблюдения определенных правил и норм.

Вариант колеи из газобетона

Для начала необходимо понять, как должна выглядеть будущая постройка, и подготовить ее подробный проект. Готовые проекты сараев Вы можете купить или найти бесплатные варианты в Интернете. В проекте должны быть учтены все правила и требования, необходимо четко знать, для каких целей и как будет использоваться сарай из газобетона, чтобы правильно определить его будущее расположение и оценить, каких размеров он должен быть.

Когда черновой амбар будет готов, вы можете приступить к подготовке инструментов и материалов, которые потребуются при его строительстве:

Перед тем, как начать строительство сарая из пеноблоков или газобетона, нужно определиться с наиболее подходящим для него местом.Поскольку проекты Сарая не построены, какие можно было бы найти в архитектурных постройках, они стараются спрятаться, в обязательном порядке, на самом видном месте.

Однако злоупотреблять им тоже не стоит, ведь если построить сарай из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, за хранящимся в нем имуществом придется ехать на большое расстояние.

Проект Сарай с навесом и мангалом

Расположение сарая зависит от размеров участка и личных предпочтений хозяина.Самым распространенным, по мнению большинства хозяев загородных домов, является расположение сарая во дворе жилого дома. С одной стороны, это наиболее близкое расположение конструкции к жилому помещению, а с другой — остается на переднем плане то, что остается жилой коттедж.

Главное — избегать строительства проектов Сарая в низинах своими руками, потому что такие территории обычно подвержены затоплению водой весной от таяния снега, либо выпадению обильных осадков в любое другое время года. год.

Как только место для постройки сарая будет определено, можно переходить к начальному этапу строительства — возведению фундамента.

Фонд Сараджа

Сарай из газобетона или пенобетона нельзя построить без фундамента, который также можно построить своими руками.

Подготовка траншей под засыпку фундамента под сарай из пеноблоков

Существует довольно распространенное заблуждение, что без него можно хорошо обойтись, и многие действительно начинают строить проекты Сарая без подготовки фундамента.В результате этой ошибки конструкция получается недолговечной и чрезвычайно хрупкой, она может разрушиться от самой обыкновенной погоды. Поэтому лучше сразу начать строительство правильно, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать и перестраивать сарай.

В первую очередь при подготовке необходимо будет удалить верхний слой почвы. Грунт в этом случае удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих построек. Глубина будет определяться весом конструкции.После этого своими руками заготовку под фундамент необходимо будет насыпать песчаным слоем, поверх которого насыпают гравийный слой, а слой щебня уже пропитан.

Процесс заливки фундамента под брус пеноблока

При этом слои ни в коем случае нельзя менять местами, последовательность должна быть такой. Общая толщина всех трех слоев не должна превышать отметку 20-25 см. В этом случае получается своеобразная «подушка».После того, как его изготовление будет завершено, под фундамент необходимо смонтировать специальную сетку в виде пояса из арматуры.

Арматуру сарая из газобетона предпочтительнее класть в два слоя своими руками и при этом внимательно следить, чтобы она ни с какой стороны не имела прямого контакта с почвой.

Расстояние между землей и арматурой должно быть не менее 0,5 см. Как только будет готова арматурная сетка, нужно будет, в которую будет заливаться бетон.Использование насоса I. Гибкий шланг Убедитесь в процессе подачи бетона. Арматура сделает бетонную заливку более прочной и прочной. В ближайшие дни бетон нужно будет полить водой, чтобы он не плавал и не покрывался трещинами.

Строительство Сараджа.

Спустя несколько дней, после того как будут выполнены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пеноблоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить либо изготовить своими руками.Есть проекты мини-заводов по их производству, что снизит финансовые затраты на закупку материала.

Важно правильно выбрать не только пеноблоки, но и специальный раствор, который будет использоваться для их крепления. Лучше всего подойдет смесь песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размер стыковочных швов.

Лучше всего использовать в проектах такие навесные пеноблоки больших размеров, это существенно увеличит скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пеноблоков должен быть слой гидроизоляции. Такая мера предосторожности нужна для того, чтобы избежать вредного воздействия влаги из фундамента на блоки, из которых будут выполнены стены сарая, что, в свою очередь, сделает его более прочным. Кстати, ничего сложного в этом процессе нет.

В качестве материала для гидроизоляционного слоя самая обычная рулонная линейка, которую нужно будет вымостить в два слоя.

Также не стоит забывать об освещении и для этого при возведении стен нужно подумать о маленьком окне. Все работы по возведению стен следует начинать с угла будущего сарая из пеноблоков. Чтобы угол был правильным, используйте угловой пеноблок.
В процессе возведения стены важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, в этом может помочь строительный уровень.

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Эту конструкцию можно приспособить под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его возведении, лучше всего выбрать вариант из пеноблоков. У этого материала много преимуществ. Сарай из него прослужит много лет, он будет теплым и надежным.

Пеноблоки используются для возведения малоэтажных домов. Подходит для бюджетного строительства. Материал недорогой, к тому же можно значительно сэкономить на рабочей силе.Уложить его очень легко, поэтому сарай можно построить своими руками.

Достоинства домов из пеноблоков:

• Благодаря пористой структуре материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и при нагревании не выделяют токсичных веществ;
• Стены из этого стройматериала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах составляет всего около 11 кг, поэтому конструкция не тяжелая, а значит можно использовать легкие типы фундамента;
• Блокам можно придать разную форму и размер — они легко разрешаются.

Важно обратить внимание на другие особенности материала, которые характеризуют его с лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Конечно, строения выше 10 метров строить нельзя, но для сарая этот фактор значения не имеет, так как его высота не превышает 3-х метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут нахлестываться при перепадах температуры, к тому же у материала не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

Пеноблоки позволяют возводить постройки любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а комнату внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки хозпостройки, необходимо лишь знать размеры блоков и сарай план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков — 200х300х600 мм.Самый маленький показатель — толщина, для расчетов он не нужен. Зная длину стен сарая и длину блока (600 мм) можно легко подсчитать, сколько штук уходит в один ряд, также определяется желаемое количество рядов. Например, на 3-х метровую стену потребуется 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра нужно 8,3 ряда, округляем значение в целую сторону — получаем 9. Таким образом, необходимо приобрести 45 пеноблоков. за одну стену сарая.

Помимо основного материала вам потребуются деревянные бруски для нижней обвязки.Но это если используется фундамент столбчатый, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и бруски для пола, лаг и устройство стропильной системы крыши, металлические уголки, в которых будут служить крепежи, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут использоваться разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенополистирол;
• Пробковые пластины;
• Penophol.

В регионах с низкими температурами и продолжительной зимой может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применить штукатурку, покраску, профнастил или сайдинг.

Устройство фундамента

Форма основания подбирается с учетом особенностей грунта. На песке или болотистой почве рекомендуется оборудовать плиточный фундамент. Штамп — допускается на основании с большим содержанием щебня. Универсальный вариант — ленточный, применяется чаще всего.

Основание ленты должно быть заглублено ниже точек промерзания почвы.В разных климатических поясах может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент необходимо обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и таким же количеством щебня засыпать.

При установке опалубки важно учитывать, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Чтобы фундамент был прочным, необходимо из металлических прутьев соорудить арматурный каркас и установить его внутри опалубки.

Строительство стен

Освобождая фундамент от временной опалубки, бетон покрывают каучукоидом для гидроизоляции.После этого можно переходить к укладке пеноблоков. Клеевой раствор готовится из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают с углов, двигаясь сбоку по периметру.

Толщина клеевого состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигает нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и закрывают ее резиноидом или специальными металлическими уголками.Следующие пеноблоки следующего ряда нарезаются по высоте так, чтобы получился монолитный.

Каждый четвертый ряд кладки усилен арматурными стержнями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Устройство кровли и пола

Крыша сарая может быть одинарной или двойной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров конструкции и снеговой нагрузки. Большой навес и обилие осадков требует монтажа двускатной крыши.Для ширины не более 3-х метров подойдет одинарная крыша.

Этапы строительства:

Для улучшения пола нужно построить колонны из кирпичной кладки и уложить на них бруски. Если ширина сарая не более 2-х метров, то на пляжных балках можно было на этапе укладки установить 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола доски 40-50 мм или ОСП. Их закрепляют самодвижущимися ящиками или гвоздями к балкам, не оставляя зазоров.

Установка окон и дверей

Проемы в зданиях из пеноблоков после постройки не подгоняются, поэтому окна и двери лучше делать на заказ в окончательных размерах. Для них потребуются полноценные ящики и наличники, особенно если Сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания скота.

Монтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стен проделывают отверстия под длинные саморезы: на одинарную дверь — 10 шт.(3 по бокам и 2 сверху и снизу), на окне — 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения внешней отделки и утепления его оформляют наличниками.

Утепление и украшение

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующим окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб, который можно сделать своими руками.

Стены отделаны любым утеплителем, необходимым для закрытия декоративной отделки, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала следует подбирать в соответствии с экстерьером соседних построек.

Пеноблоки Один из самых популярных материалов для строительства домов после дерева. Но по многим показателям они значительно превосходят характеристики последнего.Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержены гниению, а также дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат в помещении. Построенная по всем стандартам конструкция из пеноблоков может иметь срок службы более 100 лет.

Напоследок вдохновляющий ролик, который на наглядном примере доказывает, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно производить своими руками:

Коттеджный участок Нозостроя Служит для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть хорошей, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводят ленточным или колонным.

Инструменты для монтажа

Самое первое, что потребуется — это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести:

• два уровня длиной 50 см и 1.5 м;
• шпатель-гребень, на 4-5 см больше, чем блоки, из которых строятся стены;
• молоток-Цянка массой 300 г;
• молотковая штамповка;
Электрическая пила
• ;
• мастер ОК;
Смеситель
• ;
Ковш
• .

Подготовительные работы

Ячейки из пенопласта, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки располагаются таким образом, что находятся за домом, подальше от любопытных глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки ниже общего уровня участка могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше площади будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с какашкой на глубину примерно 30 см. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своему дизайну. Как правило, стены не вдохновляют. Чаще всего возводят навесы из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хозяина Дома часто выполняются из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без устройства фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, очень многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь.Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под сарай необходимо построить фундамент.

Сарамы

имеются практически во всех дворах, в них хранят садовую технику, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т. Д. Решив построить пеноблоки, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением.Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно подобрать наиболее удобное место для строительства. Хлев не должен строиться на виду, и в то же время нужен удобный подъезд. Лучше всего не ставить его напротив дома, а занять удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может быть затоплен.

Преимущество построек

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически материал является идеальным вариантом для строительства хозяина. здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см.Пеноблоки легко резать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически удобные и по свойствам и качествам близкие к дереву, но они не горят и обладают прочностью. В этом материале сочетаются преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкий вес.

Конструкция навеса из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, например, навесов из кирпича, только в технических аспектах, а не внешнем виде, качестве и конфигурации. Поэтому, если вы планировали строительство заградительного барьера, то, сделав несложный пересчет, можно построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство Сараи из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций — в пенобетоне очень легко протрубить различные каналы для системы отопления, водопровода и разводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивается, заливается форма при замерзании пеноблоков.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого наливается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется большим количеством мелких пузырьков.Мы производим эти блоки по двум технологиям: технологии резки и литья. Стандартные размеры материала, изготовленного по технологии литья: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь разливают по формам заданного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один крупный общий блок, а затем после замораживания он разрезается на части нужного размера.

Инструменты и материалы

Для постройки понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейка, дрель, лопаты.

• Измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, кизил, линейка;
• Инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
• лейка и емкости для раствора и других материалов;
• насос и гибкий шланг для подачи раствора;
• песок, цемент, щебень, вода;
• арматура и провод;
• шифер асбестовый водостойкий волнистый;
• пеноблоков;
• электролитическая пила или ножовка для распиловки материала;
• лестница;
• гидроизоляционных материалов;
• молоток;
Саморезы
• ; гвозди;
• деревянных брусков, досок, перил;
• шпатель;
• Материал вспомогательный строительный прочий И инструмент для отделки и облегчения работ.

Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Фонд Сараджа

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Начните есть ленточный фундамент. Нужно вырастить траншеи. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса конструкции). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая. В самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру.

После этого на дне траншеи под фундамент под фундамент засыпается песок и мелкий щебень, в размере его высоты не более 20 см. Для придания бетону жесткости используется арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, то стержни нужно брать сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, с одной стороны, она не должна касаться земли. Расстояние до почвы должно быть не менее 50 мм.

Все поперечные арматурные стержни скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные планки. Их необходимо совмещать с остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор с помощью насоса и гибкого шланга подается в траншеи, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно выливать за один раз. Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он высох.Обрызгивать фундамент водой необходимо от полива до фундамента, чтобы он не растрескался и не слился.

Следующими этапами строительства являются возведение стен и крыш.

Строительство сарая не представляет никаких трудностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, который предварительно уложен на фундамент. Для строительства используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему стыковочные швы получаются минимальными).

Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать с угла загнутого сарая. Здесь используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. Можно сделать электронным или ножовкой. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому построить сарай можно очень качественно и быстро.

Крепление на крышу

Крыша для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать одностольную конструкцию, накрыв ее шифером.Основой такой конструкции может быть направляющая планка, а между ней устанавливаются перекладины. При регулировке необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для бруса будет 100-150 мм. Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропила. На подготовленный каркас нужно уложить шифер. Прикрепите его, начиная снизу, самостоятельно или гвоздями.

Завершить Сараджа

Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственной работы и т. Д. Все зависит от того, для какой цели вы возводили эту конструкцию.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

Проект Hozblock — Визуализация

В качестве строительного материала для лишних зданий и проектировщики, и независимые застройщики часто используют какие-то бетонные камни.В их пользу и достаточная прочность, и невысокая цена, и то, что благодаря увеличенному формату можно быстро и без особых навыков каменщика возводить стены своими руками.

В частности, мы разберемся, как построить стебельку из пеноблоков. Хотя представленная нами информация может быть полезна и в других случаях.

Что такое Хозблок.

В последнее время Хозблок все чаще называют обычным сараем. Но это не совсем так, поскольку термин «блок» обозначает конструкцию или конструкцию, состоящую из нескольких частей или имеющую вдвое больший размер.

Соответственно, гораздо правильнее называть Хозблоком такое строение, которое совмещает в себе две и более функций хозяйственного назначения: сарай-гараж, баню-летнюю кухню, сарай. Это может быть только сарай, но сдвоенный, рассчитанный на 2х хозяев.

Для чего комбинировать?

Такое сочетание дает возможность занять минимум места под застройку, поэтому сегодня уцелевшие постройки чаще всего являются проектированием. А если учесть, что у двух функциональных зданий будет общая стена, то экономия будет выражаться не только в квадратных метрах, но и в рублях.

Конечно, если у вас достаточно большой участок и нет необходимости экономить, можно обратить внимание на проекты летних кухонь из пеноблоков, построить беседку, курятник или отдельно из этого материала.

Какой из вышеперечисленных объектов не будет для вас приоритетным, останется прежним. Единственное, для бани нужно учитывать влажный эксплуатационный режим эксплуатации, требующий правильной внутренней отделки.

В остальных случаях для построек хозяйственного назначения достаточно будет защитить стены от постоянного намокания снаружи.Но обо всем по порядку.

Размер конструкции

Что касается параметров построек, то все индивидуально и зависит от конкретного назначения:

• Если вы хотите просто построить сарай с одной внутренней комнатой, то он может быть достаточно компактным — например, 3 * 4,5м.
• Если вы хотите сделать парящую с несколькими кладовками, то будет достаточно площади 18м2. Соответственно длина и ширина конструкции по осям будет 6 * 3м, как на фото.

• Если к Хозблоку будет пристраиваться гараж или навес для машины, то необходимо учитывать габариты машины. Минимальная площадь легковых автомобилей — 24 м2 (длина 6 м, ширина 4). Соответственно с учетом этих параметров и габариты конструкции должны увеличиваться.
• Когда на участке есть огород, не обойтись без подвала, в котором можно хранить урожай и заготовки. Делать это очень удобно именно под навесом, потому что:
  1. во-первых, наличие наземной постройки помогает поддерживать стабильную температуру в темнице;
  2. во-вторых, это лучше, чем искать отдельное место под погребом или устраивать под жилым домом.
• При оборудовании общежития с подвалом строение необходимо разделить на две части:
  1. Одна половина, в которой хранится садовый инвентарь, а другие инструменты будут вести обычную дверь;
  2. Во второй половине, где находится вход в подвал, дверь должна быть сараем — чтобы на тачке можно было нести сумки и ящики, а не таскать их на себе.

На картинке вверху показан вариант с наиболее оптимальными параметрами самой конструкции и размером проема двери и окон.Предлагаем вашему вниманию небольшую инструкцию, рассказывающую, как собрать хоблер. Разобраться в этом поможет и видео в этой статье.

Билд Хозблок.

Чаще всего собственники принимают решение строить жилые постройки из пеноблоков, когда этот материал использовался для постройки основного дома, а оставались излишками. В этом случае необходимо строить из того, что есть, не задумываясь о подборе камней по габаритам. В противном случае возникает вопрос о размерах блоков.

Примечание: Если вы приобрели проект хоблела из пеноблоков, то это также будет экспликация материалов — включая их типы и параметры.

• В принципе, многие производители выпускают только одно, самое шасси стеновых изделий из пенобетона: длина 600 мм, толщина 200 мм и высота 300 мм.
• Но при желании, если, например, нужно сделать стенки из тикуса, можно найти другие варианты (толщиной 250, 300 или 400 мм).Для этого можно взять изделия толщиной 100-120 мм.
• Кроме самих блоков, для возведения стен потребуется кладочная смесь. Если вам важно, чтобы в постройке было тепло — например, если вы строите комнату для зимних птиц, гараж или баню, то для кладки лучше использовать специальный клей.

Примечание: Поскольку в клеевых смесях для ячеистых блоков вместо кварца в качестве наполнителя добавляется перлитовый песок, то швы получают такую ​​же теплопроводность, как и у ячеистого бетона.

Если участок будет просто застроен на участке, заборе или фасадной беседке, то для кладки можно использовать обычный цементно-песчаный раствор.

Фундамент под кладку

Прежде чем приступить к возведению стен, нужно позаботиться об их надежной опоре. Вариантов может быть несколько — но это зависит от того, что именно вы будете строить.

Тип фундамента	Его достоинства, как опоры для хозпострой
	Если, скажем, вы построите гараж с площадкой для барбекю, беседку или летнюю кухню, то удобнее всего будет залить бетонной плитой, которая не только послужит основанием для кладки, но и будет выполнять функции пола.Однако это наиболее трудоемкий и дорогой вариант.
	Монолитная лента дешевле, т. К .: Заливка фундамента производится не под всю окраску здания, а только по контуру стен; Толщина залитых на землю полов в два раза и меньше высоты плиты; Полы можно вообще не заливать, а сделать каркас. Время заливать меньше. Примечание: правда, придется еще 28 дней подождать, пока бетон наберет необходимую прочность.
Было слепо от того, что было — сборно-монолитный вариант	Упростить задачу можно, если для возведения фундамента взять пустотные блоки большого формата, которые будут выполнять роль опалубки из цветных металлов. Их преимущество в том, что они принимают на себя часть нагрузок и приступать к укладке можно через неделю, а не ждать целый месяц. Обратите внимание: можно выложить ленточный фундамент из кирпича.Для этого используется только глиняный натурный вариант, но ни в коем случае не силикатный или гиперпрессованный кирпич или сам пеноблок.
	Точно так же, как и для мелкозернистого фундамента, можно отложить стены подвала, если таковые предусмотрены под хозблоком. При использовании пустых блоков их полости можно заполнить бетоном и армировать. Когда нужно согреться, полость просто засыпает. Примечание. Если для этой цели используются основные блоки, то для дополнительного базового устройства он не потребуется.Если блоки стеновые, то их нужно будет по низу залить ленточкой или такой же плитой.
	Бывают случаи, когда все предыдущие варианты не подходят по той простой причине, что вода близко к земле, или построить сложный рельеф. В этих ситуациях спасение одно — груда. Видов довольно много, но вряд ли кто-то будет под сараем забивать железобетон.Для этого есть отличный вариант — металлические винтовые сваи. Их обвязывают широким швеллером с широким швеллером, задняя часть которого послужит отличной основой для кладки.

Устройство кладки и ее защита

После того, как ваш фундамент будет готов, можно переходить к возведению стен. Вне зависимости от типа основания рулонный гидроизоляционный материал необходим для кладки.

А лучше, если он будет приклеен к бетонной мастике.Это неоспоримое правило применяется не только при работе с пеноблоками, но и с любыми другими стеновыми материалами.

• Даже если установка блоков будет производиться на клей, первый ряд ставится на КПС. Это дает возможность выровнять все неровности поверхности фундамента.
• Сначала укладываются угловые блоки, а между ними натягивается пологий шнур, который будет ориентиром для дальнейшей кладки.
• Положение блоков выбирается по уровню, регулируется резиновым молотком.
• Для продолжения дальнейшей работы, в первом ряду установить прочность на день.
• Со второго ряда уже можно класть блоки на клей, а для хозбла можно и дальше использовать раствор.
• Выложив кладку на нужную высоту, вам нужно будет сделать крышу для своего хозблока, которая может быть как одинарной, так и двойной, либо пряжкой.
• Создать косую одинарную крышу Можно за счет перепада высоты противоположных стен, либо для этого придется смонтировать деревянные стойки.

В любом случае основным несущим элементом кровли является брус мауэрлата, который крепится непосредственно к верху кладки. Для этого по периметру стен предварительно устраивают Армопояс, в который наплавляются металлические шпильки с резьбой. Именно за их счет перекладина и будет держаться за стены.

Конструкция кровли зависит от того, по какому варианту она будет построена. Его можно покрыть абсолютно любым материалом — но лучше, если он будет похож на тот, что использовался для других построек на участке.

И в заключение о защите стен. Пенобетон относится к категории ячеистых бетонов, и они достаточно гигроскопичны за счет пористой структуры. Поэтому снаружи кладку желательно защитить от влаги. Как минимум, это может быть пропитка гидроформ или штукатурка.

Идеально — укрыть стены из пеноблоков по системе вентилируемого фасада. Как и в случае с кровлей, в идеале я буду смотреть на такой же вариант, что и на фасаде дома, но можно выбрать что-то другое: сайдинг, рихтовку, пластиковую вагонку.

Многофункциональные хозяйственные постройки. Делаем подкладку и внутреннюю подкладку. Опалубка и заливка фундамента подсобного помещения

У вас есть загородный дом, но нет подсобного помещения? Не приказ. Будь у вас огромная вилла, роскошный коттедж или обычный загородный дом, вам понадобится подсобное помещение. Там вы будете хранить различные инструменты, личные вещи и т. Д. Решились? Тогда не спешите бежать к строителям, такое подсобное помещение вы можете сделать самостоятельно, и мы вам в этом поможем!

Подготовка подсобного помещения своими руками:

Сразу скажем, дом должен выглядеть эстетично, презентабельно, но отнюдь не вычурно.Подберите место для своего будущего подсобного помещения: где-нибудь с края, чтобы не бросалось в глаза, не занимало много места, но вместительно, чтобы там легко поместилось все, что угодно, и место останки. Так что определитесь с размером, нарисуйте рисунок. Например, ваша подсобка будет иметь высоту 4 на 3 метра и высоту 3,5 метра с обычной рулонной крышей. Не забудьте указать на чертеже дверь и окно. Окно в подсобном помещении просто необходимо, так как оно является дополнительным источником света и вентиляции.

Запаситесь инструментами. Для изготовления своими руками подсобное помещение Конечно, вам потребуются инструменты:

1. Штык-лопата — две штуки;

2. Лопата обыкновенная;

3. ножовку по дереву можно заменить на лобзик;

4. молоток;

6. отвертка.

Во время строительства вам понадобится еще несколько инструментов, но об этом позже. Расходные материалы и строительные материалы. Если вы хотите солидное, добротное, красивое подсобное помещение, вам понадобится:

2.колеса разных размеров;

3. пеноблоки;

4. фанера;

6. Материал для утепления пола ().

1. гвозди;

2. Саморезы;

Начать строительство подсобного помещения:

Выбрали место, сделали чертеж, подготовили все необходимые инструменты и расходные материалы для строительства подсобного помещения, стройматериалы, теперь готовим поверхность: расчищаем участок земли, выбранный для строительства подсобного помещения.Делаем разметку по составленному чертежу.

Это можно сделать обычной нитью или тесьмой. Его накручивают на колышки, установленные по периметру будущей постройки. Затем начинаем рыть траншею под фундамент, размеры траншеи для фундамента ширина 400, глубина 800, остальные размеры согласно размерам подсобного помещения.

Однако есть рекомендуемые размеры: глубина не менее 60 см, ширина не менее 30 см. Фундамент все еще должен возвышаться над землей не менее чем на 20 см.Кстати, копать нужно медленно, но качественно, заботиться о своем здоровье и не отклоняться от разметки.

Заливка опалубки и фундамента подсобного помещения:

После того, как место для фундамента было выкопано, необходимо сделать подушку из песка толщиной 10 см, а как ее утрамбовать, пора ставить опалубку. Вам потребуются бруски сечением 5 на 5 см, качественная фанера толщиной не менее 1 см, высотой 35-40 см и длиной по вашему выбору.

Опалубка придает форму будущему подсобному помещению, поэтому ее нужно обнажать как можно более равномерно. Для этого либо вбиваем бруски, либо просто опускаем в яму под бетон. Затем изнутри с помощью отвертки и шурупов прикрепляем одно к другому.

Зазоры между планками не должны быть более 60 см. При высоте 20 см высокого давления просто не будет и укреплять опалубку не нужно, она выдержит массу бетона.

После всех проделанных процедур залить бетон. Можно размешать самостоятельно, а можно заказать специальную машинку, что рекомендую, так как самодельный раствор будет хуже и, скорее всего, со временем (проверено опытом и временем) в этом случае он начнет отслаиваться. лучше не экономить. Этот момент очень важен самостоятельно или с помощью чего-то, главное в этом процессе — дать бетону хорошо настояться, чаще всего это занимает два дня. После этого снимаем опалубку и продолжаем строительство.

Возведение стен будущего подсобного помещения:

Пока бетон схватывается, твердеет, принести пеноблоки и цемент. Также вам понадобится бетономешалка или строительный миксер. Конечно, вы также можете сделать раствор вручную, вам не нужно его много, так как вы будете устанавливать блоки только наполовину, в их ширину. Но вы будете делать это очень долго, тем самым затягивая сроки строительства. Подготовка раствора к кладке стен подсобного помещения крайне серьезна, если раствор сделан неправильно, придется задуматься о качестве кладки.

Теперь кладем на фундамент первый слой раствора, устанавливаем блоки с одного из углов. При этом постоянно проверяем уровень и легкими ударами молотка уплотняем их. Следующий блок промазываем раствором со стороны соединения с соседними блоками и так же, как и предыдущие блоки, устанавливаем равномерно и плотно. Итак, вы устанавливаете первый фундаментальный слой. В местах, где предусмотрены окна и двери, ставятся перемычки, как правило, это брус или металлический швеллер, на который кладут кирпичи.

Второй слой желательно начинать с того же угла, что и первый, тогда укладка будет очень сильной, и будет смотреться намного солиднее и эстетичнее. Положите первый блок второго слоя так, чтобы он получился кирпичной кладкой в ​​увеличенных размерах. Это означает, что блоки каждого ряда должны наполовину перекрывать предыдущий. Не забудь! Проемы для окон и дверей подсобного помещения.

Монтаж потолка в подсобном помещении:

Итак, фундамент заложен, стены на нем прочно держатся, теперь нужно подождать один день, пока стены и фундамент «займут» свои позиции.И только сейчас вы начинаете возводить потолок. Вам потребуются доски толщиной не менее 50 мм и шириной 200 мм. При помощи саморезов и гвоздей прикручиваем эти доски к готовым стенам, заполняем промежутки. Этой монтажной пеной лучше всего продувать не только щели, но и все углы. Специальная пена защищает от влаги и сквозняков. Изготовляем, и потолок готов.

Возведение крыши подсобного помещения:

Последний этап строительства подсобного помещения, но один из самых важных.Обязательно на крыше небольшой уклон. Его можно сделать из брусков длиной 1 метр сечением 20 на 20 см. Их можно закрепить к потолку с помощью саморезов, вкрученных под углом 30-35 градусов. Установите эти штанги на расстоянии 50 см друг от друга. Теперь сделайте из досок каркас, на который будет установлена ​​сама кровля. Для придания конструкции прочности можно продублировать бруски, сделав их меньше по размеру и установив их примерно в центре конструкции.

Вот и сделали подсобное помещение своими руками, осталось правильно его обустроить и постараться не засорять, как это часто бывает.

Обязательным признаком загородного дома или дачи является наличие небольшой постройки во дворе, так называемого хозблока. Хозяйственный блок — это подсобное помещение для хранения инструментов, различных вспомогательных материалов, оборудования и большого количества разного рода вещей, которые невозможно найти в жилом доме. Помимо хранения оборудования и инструментов, хозяйственные постройки предназначены для хранения урожая, дров, содержания домашних животных и птицы, обустройства душа и туалета, теплицы, теплицы, уютной летней веранды и даже навеса для машины.Количество и назначение таких построек зависит от потребностей и фантазии владельцев.

1. Технология строительства хозблока относительно проста, для тех, у кого есть хотя бы небольшой опыт подобных работ. Хозяйственный блок, или, как его раньше называли, сарай или бытовка, можно построить самостоятельно.
2. Прежде всего, нужно выбрать место во дворе. Хозяйственный блок обычно располагается в глубине двора или за домом, подальше от посторонних глаз.
3. Нежелательно выбирать место в низине, так как скапливающаяся там влага быстро приведет простую конструкцию в негодность.
4. Глиняный грунт тоже не очень благоприятен, но если другого варианта нет, важно сначала провести подготовительные работы, а затем приступить к основанию. Элементарная подушка из песка и гравия сделает фундамент более прочным.
5. А вот песчаный грунт — идеальный вариант для строительства хозблока. В этом случае вам просто нужно подготовить почву и можно приступать к строительству.

Планировка многоквартирного дома

1. Многие отдельно стоящие хозяйственные постройки не украшают приусадебный участок. К тому же на их строительство уходит много материала, они занимают значительную часть участка и все вместе выглядят неэстетично. Намного рациональнее планировать одно хозяйственное здание, внутри разделенное перегородками на помещения различного назначения.
2. Если участок небольшой и вы хотите занять основное место под сад и огород, то строится многоэтажный дом.И уже обустраивают подземный этаж, обустраивают погреб для хранения урожая, на чердаке выделяют место под теплицу или рассаду и даже клетки для голубей.
3. Если вы планируете использовать здание в зимний период, необходимо предусмотреть утепление стен. Использование пристройки как летней кухни предполагает наличие в ней печи.
4. Планируя строительство хозяйственного объекта, постарайтесь предусмотреть все возможные варианты. Поэтому рисование участка с планируемым размером хозблока — обязательный подготовительный этап.

Строительство хозблока: требования и нормы

1. В целях экономии площади своего участка не пренебрегайте требованиями СНиП 30-02-97. Этот документ регламентирует размер минимальных расстояний от постройки хозяйственного типа до стен жилого дома или соседнего участка. В зависимости от того, как будет использоваться планируемое помещение, эти расстояния будут разными.
2. Если хозблок будет спроектирован для скота или там будет оборудован туалет, то строить его по нормативам можно не ближе 12 м от стен жилого дома, и не менее 4 м до участка соседей. .
3. Душ или ванну разрешается оборудовать не ближе 8 м от дома, а до соседей — не менее 1 м.
4. Можно эффективно использовать даже 1 м земли между новостройкой и забором. Особенно удачным будет вариант, если блоки соседского дома расположены напротив друг друга у задних стен. Таким образом, вы скрываете неблаговидную обратную сторону экономической структуры.
5. После того, как вы определились с местом, постарайтесь распределить пространство максимально эффективно.Если в хозблоке отопление не нужно, то уж точно без электричества в хозблоке не обойтись.
6. Помните, что строительство должно длиться более одного года, поэтому к строительству следует отнестись серьезно. В первую очередь нужно определиться с форматом работ по возведению фундамента.

Хозблок: виды

Здания под хозблоки бывают деревянные, сборные каркасно-модульные и металлические. Типовой проект — хоз постройка с туалетом и летним душем с обеих сторон.

Деревянный блок своими руками

Строительство деревянного типа всегда начинается с закладки фундамента на заранее выбранном и подготовленном участке.

Обрабатываем грунт

1. Верхний слой почвы при подготовительных работах обязательно снимается.
2. Однако следите за тем, чтобы глубина котлована была не менее 0,5 м.
3. По правилам глубина фундамента зависит от уровня промерзания почвы и должна быть немного глубже.

Подготовить подушку под фундамент

1. Следующим шагом под фундамент на подготовленный грунт насыпается песок, а затем слой щебня. Получилась простая подушка под фундамент.
2. Если толщина слоев чуть больше 10 см, это не страшно, но этого уровня уже вполне хватит для дальнейшего строительства хозблока.

Закладка фундамента

1. Уже на готовую подушку укладывается арматура в виде сетки, затем делается опалубка, которая заливается бетоном.
2. Во время затвердевания арматуры, а это обычно около 2 недель, важно регулярно увлажнять поверхность фундамента.
3. Некоторые строители хозяйственных построек предпочитают свайный фундамент. Если каркас полностью деревянный, то его основание сначала собирается из деревянных балок, а затем скалывается облицовочным материалом. Самый подходящий материал для этого — строганные доски.
4. Чтобы деревянные бруски служили дольше, их хорошо обрабатывают антисептиком, а затем окрашивают.
5. Оптимальный вариант — вертикальное крепление досок. В этом случае предусмотрены дополнительные поперечные планки для крепления к раме.

Сделать крышу

1. Конструкция кровли хозблока может быть как односкатной, так и двускатной. Для его строительства необходимо:

• стропила;
• ящик;
• теплоизолятор;
• гидроизоляционный агент;
• кровельных материалов.

1. В качестве кровли можно также использовать шифер или оцинкованные металлические листы.
2. Идеальным вариантом будет скатная крыша, покрытая шифером. Но ни в коем случае не делайте крышу хозблока плоской, скапливающаяся на ней вода быстро разрушит деревянную постройку.
3. Также можно сочетать деревянные стены зданий с кирпичной кладкой. Для этого сначала кладут невысокое основание, затем несколько кирпичных рядов и уже затем монтируется деревянный каркас.

Каркасно-модульный хостблок своими руками

Если деревянный флигель можно безболезненно построить без фундамента, то он необходим для каркасного сооружения.Именно такая конструкция будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к возведению такого типа зданий, а срок ее службы будет исчисляться десятилетиями.

Разметить и подготовить землю

1. Возведение каркасно-модульного хозблока начинается с разметки периметра будущего фундамента.
2. После того, как территория определена и размечена строго параллельными линиями, приступаем к подготовке земельного участка. Снимите 20 см верхнего слоя и насыпьте 10 см песка. Ставим все плотно.

Закладка фундамента

1. По углам и в центре длинной стены готовим ямки под колонны глубиной примерно 1 м и 2 м.
2. На дно насыпать гравий или песок.
3. В каждую заготовку помещаем столбик соответствующей длины.
4. Трубы следует установить строго вертикально и закрепить в яме с песком, засыпанной оставшимся свободным пространством.
5. Залейте внутрь труб бетон или цементный раствор примерно на треть высоты, а затем слегка приподнимите трубу.Таким образом мы получаем прочное основание для столбов фундамента.
6. Следующим шагом будет заполнение полости труб бетонным раствором до самого верха.
7. Для дополнительной прочности колонн в отверстия обычно дополнительно монтируется арматура, концы которой обязательно должны выступать не менее чем на 20 см над уровнем труб. При заливке раствора контролируйте попадание воздуха. Образовавшиеся пузыри негативно скажутся на прочности цемента.

Установить раму

1. После того, как фундамент затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса.В зависимости от конструкции хозблока он может быть как деревянным, так и комбинированным с несущими металлическими профилями.
2. Сначала устанавливаем опорные профили сечением не менее 10 см, а затем при помощи саморезов крепим к ним стропила. Важно заранее подготовить монтажные отверстия, чтобы деревянные планки не растрескались при установке.

Крепление на крышу

1. Оптимальной с точки зрения материальных затрат и сложности монтажа является односкатная крыша с каркасом разной длины.В этом случае мы устанавливаем горизонтальные и вертикальные стойки с равным интервалом в пределах 50-60 см.
2. Кровля обычно покрывается битумом или профилированными листами. Его удобнее собрать на земле, а потом уже готов к установке на каркас. Убедитесь, что угол наклона не более 10 ° С.

Изготавливаем облицовку и внутреннюю обшивку

1. Завершив сборку каркаса хозблока, можно приступать к креплению внутреннего кожуха. Обычно его делают из пластин.
2. С внешней стороны укладываем изоляционный материал, а поверх него закрепляем вагонку.
3. В качестве наружного материала можно выбрать как вагонку, так и профлист или любой другой облицовочный материал по доступной цене.

Монтируем стены и кладем пол

1. Теперь можно приступать к возведению стен. Их количество будет напрямую зависеть от спланированных комнат, санузла, душа и других помещений.
2. Важно не забывать об оконных и дверных проемах.Для этого можно использовать готовые оконные конструкции или сделать специальные крепления из балок для необходимых проемов окон и дверей, которые впоследствии будут служить откосами.
3. В конце стены и кровли обшивают листовым металлом.
4. Полы в хозблоке — строганные доски. Если вы все же выберете материал из необработанной доски, ее все равно нужно предварительно подрезать и лучше застелить такой пол линолеумом.

Сделать душ

1. Если планируется в хозблоке летний душ Обязательно подумайте об установке резервуара для воды на крыше.Покрась в Черное. Так емкость с водой летом будет притягивать больше солнечного света и не нужно будет дополнительно нагревать воду.
2. Если вы решили подавать горячую воду во флигель круглогодично, необходимо установить специальное устройство, состоящее из железного бака с крышкой, внизу проделано сливное отверстие, а внутри установлен ТЭН. Снабжение электроэнергией такой бизнес-единицы само собой разумеется.

Дизайн ванной

1. Самую простую ванную комнату можно построить с помощью прочной доски, закрепленной над выгребной ямой.
2. Также можно предусмотреть установку биотуалета или установку полноценной канализации.

Утепляем стены и делаем разводку

1. По желанию собственника возможно утепление здания теплоизоляционными материалами. Важно перед этим обработать внешнюю часть стен средствами борьбы с вредителями. Это сделает бытовой блок более долговечным. Использование гидроизоляционных материалов защитит его от вредного воздействия влаги, а огнезащитная пропитка — от огня.
2. Электропроводку можно прокладывать как снаружи, так и изнутри. Обычно кабельные линии прячут в специальных изоляционных коробах в соответствии с обязательными нормами защиты здания от пожара.

Блок металлический своими руками

1. Самый простой, экономичный и популярный вариант бытового агрегата — это металлическая конструкция. Такие конструкции получили широкое распространение благодаря невысокой стоимости, простоте, долговечности, простоте использования и минимальному времени монтажа.
2. Существует множество похожих дизайнов. Для них нет необходимости заливать фундамент, они монтируются на любой ровной поверхности, в том числе прямо в землю. Также существуют варианты металлоконструкций, в которых уже предусмотрены и оборудованы комнаты для душа и туалета.
3. Сварные конструкции, в отличие от металлических ящиков, более прочные и долговечные. Надежность таких конструкций выше, но они довольно сложные в производстве. Для их изготовления требуется строгое соблюдение размерной точности элементов конструкции.Единственным недостатком является то, что последующий демонтаж бизнес-единиц данного типа практически невозможен, и соответственно переезд в другое место крайне затруднен.
4. Есть варианты небольших быстровозводимых хозяйственных построек из готовых монолитных блоков. Блоки продаются отдельно, но доставляются покупателю уже в собранном виде, что сокращает время и силы на их установку. Единственный недостаток — без специальной техники построить такую ​​постройку невозможно.

Такое небольшое, но универсальное сооружение, как хозяйственная единица, — необходимый элемент любого дачного и загородного дома. Эта конструкция обычно появляется на участке еще до появления дома, сопровождает процесс строительства, а в дальнейшем и всю жизнь на этом участке. В эпоху современных технологий в строительстве готовый хозблок легко купить или нанять для его возведения командой профессионалов, а можно сделать самому. Помимо того, что в эту постройку будет вложена душа хозяина, построенная своими руками флигель для разных мелочей будет стоить минимум вдвое дешевле.

В наше время многих дачников интересует, как правильно построить блочный дом своими руками, ведь это чрезвычайно полезная постройка.

Его полезная площадь может служить под санузел, душ, кладовую, склад для инструментов или превратить в летнюю кухню или сарай.

В статье рассказывается, как правильно провести строительство хозблока (есть инструкция), чтобы на дачном участке стало комфортнее.

Для чего это используется?

Размеры хозблока обычно небольшие, но при этом вся площадь универсальна и функциональна, так как не ограничивается конкретными рамками и может использоваться для самых разных вещей.

Изначально эти хижины и сараи заполнялись только строительным или садовым инвентарем, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обычным делом делать в них ванную комнату или летнюю кухню.

Производители

даже начали выпускать готовые конструкции сарая, унитаза или душа, которые можно купить как в разобранном виде, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах производителей. Как правило, к таким комплектам прилагаются сборочные чертежи.

Если вы решили построить хижину (сарай, туалет, душ и т. Д.)) самостоятельно, то вам потребуется подробная пошаговая инструкция.

Где разместить хосблок?

Перед тем, как выбрать место для постройки, необходимо сначала определиться с ее назначением:

• Если хозблок будет использовать помещения для скота, птицы или туалет, то он должен быть размещен не ближе 12 м от жилого дома и не ближе 4 м к соседнему участку;
• Если планируется душевая кабина, то расстояние до жилого дома может быть в пределах 8 метров, а до соседнего участка — 1 м.Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать как место для дров, лестницы или другого оборудования;
• Самый удобный вариант — построить одну большую функциональную хозяйственную единицу, чем расставлять по периметру небольшие сараи, съедающие пространство коттеджа. Схема такой конструкции объединяет летний душ, туалет и подсобное помещение, расположенное посередине;
• Также для экономии площади коттеджа возможна многоэтажная застройка хозблока.Часто при строительстве используется подземный этаж, используя его как подвал или компостную яму. Сверху можно сделать мастерскую, кладовую, ванную, летнюю кухню и даже место для сна. При необходимости добавить пристройку в виде сарая для скота и птицы. Строительство также предполагает создание мансарды для хранения сена или разведения голубей;
• Если вы планируете пристроить хозблок к какому-либо помещению, то лучше выбрать для этого садовый домик. В этом случае сарай соединяется с глухой стеной дома, которая находится с северной стороны.

Выбор материала для хозблока

При строительстве хозблока используются различные материалы.

Нередко каркас для хозблока изготавливается из металлического профиля.

Использование металлического профиля с системой LTSK (легкая тонкостенная конструкция) позволяет легко произвести монтаж в короткие сроки.

Каркасное строительство предполагает использование металлического профиля как аналог деревянного каркаса.

Но чаще всего все же делают хозблок из профнастила.Каркасным методом возводится сарай из деревянных брусков и обшивается профилированными оцинкованными листами.

На фото вы можете увидеть примеры таких бизнес-единиц.

Преимущества хоблока из профнастила

Листы профнастила, применяемые в современном строительстве, обладают множеством неоспоримых преимуществ.

Самые известные из них:

• легкий вес;
• быстрый монтаж;
• наличие антикоррозионного покрытия;
• долгий срок использования;
• широкая цветовая палитра.

Приступаем к строительству хозблока

Такие навесы и каркасные хослобки нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если на глазах при строительстве будут соответствующие чертежи.

Шаги довольно простые:

• создать прочный фундамент;
• подготовить фундамент;
• для сборки каркаса;
• Поднять стены и уложить крышу.

После этого можно приступать к утеплению здания и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

Шаг №1

Для создания фундамента своими руками сначала делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) в углах и в центре длинных стен.

Подготавливаем почву — удаляем дерновую и плодородную почву, глубиной около 20 см, насыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

Для труб делаем ямки своими руками, глубиной более 1 м.

Так же предварительно подготавливаем дно ям.Уложите слой мелкого гравия или песка и осторожно утрамбуйте, создав фундамент.

Чтобы фундамент был прочным, с помощью строительного уровня устанавливаем столбы исключительно вертикально, оставшееся пространство засыпаем песком.

Заполняем пустотелые части столбов на 1/3 цементным раствором, после чего слегка приподнимаем трубу.

Этот метод создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы вертикально под прямым углом.

После столбов полностью заливаем цементный раствор, чтобы внутри не образовывались пустоты — это будет фундамент, созданный своими руками.Цемент будет затвердевать долго, для этого нужно не менее 2 недель.

В это время лучше закрыть фундамент от солнечных лучей и периодически поливать водным раствором.

Полезный совет: для улучшения фиксации столбов арматуру (или ее части) монтируют в основании из бруса и также заливают раствором.

При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление деревянного каркаса к фундаменту гайками.

Шаг номер 2

В это время пока фундамент застывает, собираем основу каркаса. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см строим прямоугольник, делая 6 м по длинной стороне и 3 м по короткой стороне.

Для фиксации пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт., Для арматуры 4 шт.).

В пространстве между трубами фундамента и каркасом из дерева делаем прослойку. За слой берем рубероид и используем его, загибая концы внутрь во избежание скопления на нем влаги.

Также для обработки рубероида берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от плесени.

После этого укрепляем получившийся каркас для хозблока с помощью 3-х поперечных лаг, располагая их с интервалом при помощи бруса толщиной от 10 до 10 см.

Шаг номер 3

Строим избы из хозблока из бруса 10 на 10 см и 15 на 15 см. Переднюю часть здания делаем из 3-х метровой балки, а заднюю — из 2-х метровой.5-метровая балка.

Таким образом, мы специально создаем каркас под односкатную крышу.

Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. На основание арматуры высаживают угловые стойки.

Расположение бруса должно быть вертикальным под углом 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Помимо угловых стержней, добавьте к торцевому каркасу 2 стержня.

На передней части рамы и на ее задней стороне также есть 2 или 4 балки.Для увеличения жесткости между ними монтируем косые бруски.

На торцевые стены хозблока между 2-й и 3-ей балкой монтируем верхнюю и нижнюю перемычку для создания там окон.

Также размещаем вертикальные перекладины на передней стене с оформлением входной двери шириной 85 см и высотой 2 м. У нас есть дверной проем посередине стены.

Шаг 4

Стропила собираются на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и ставим на сарай.Уклон крыши нужно делать около 10 градусов.

Стропила скрепляем саморезами, при помощи обрезной доски обшиваем карниз и свесы.

При правильной конструкции можно получить самые разные хозблоки и сараи.

На фото ниже представлены несколько готовых дизайнов.

Полезный совет: чтобы при затяжке шурупов не появлялись трещины, лучше предварительно проделать под них отверстия.

Чем обшить хозблок?

Каркас можно обшить своими руками профнастилом. Для крепления профнастила используем саморезы по металлу или кровли с помощью отвертки.

Крепление профнастила начинается с нижнего яруса, так что верхний слой перекрывает нижние листы профнастила.

Слой профнастила не сохраняет тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляется пенополистиролом или минеральной ватой.Однако использование профнастила обязательно.

Туалетное устройство

Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах от него не проникал в другие комнаты и пространство на даче, едва ли не главная задача.

Многие организуют туалет в хозблоке, но есть несколько важных нюансов:

• Нужно заранее подумать, как вы избавитесь от отходов. Чаще всего используется выгребная яма;
• Его объем подбирается индивидуально с учетом количества людей, которые будут пользоваться туалетом;
• Если туалет и душ разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму.Если на даче одновременно проживает не более 2-х человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой унитаз устанавливается по обе стороны от бытового агрегата, при желании — можно даже использовать образовавшиеся отходы в качестве удобрения;
• Полезный совет: для комфортного пользования унитазом лучше утеплить его изнутри слоем поролона, при этом использовать для облицовки тонкую фанеру. Также желательно сделать вентиляцию над дверью туалета.

Душевое устройство

В хозблоке можно построить другую душевую:

• Кто-то использует душ с обычной душевой лейкой, используя отверстие в полу для слива воды. А кто-то предпочитает установить душ целиком, при этом подводя трубы для подачи и отвода воды. Эти предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогой душ на даче под силу далеко не каждому;
• В душе также можно сделать подогрев воды.Если такой возможности нет, то емкость для воды устанавливают на крыше или на солнечной стороне, чтобы вода согревала пол солнечным светом, и можно было использовать душ с теплой водой.

Вывод: следуя инструкции и используя необходимые материалы, вы без труда сами сможете создать блочный дом на даче своими руками.

Передвигаясь по дачному участку, первым делом нужно заняться бытовкой своими руками. Зачем менять дом и почему свой? Ведь на полное обустройство коттеджа уйдет не один день, а то и не один сезон, и никто не выдержит так долго ночевать и прятаться от дождя в машине.Палатка тоже не вариант: где помыться и приготовить в непогоду? И свои — ведь цены на готовые дачи совсем не маленькие, а их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшой комнате для временного краткосрочного проживания и хозяйственных нужд (являющейся бытовкой) нет ничего, что не смог бы сделать самостоятельно человек, абсолютно не имеющий строительного опыта. В процессе строительства приобретается, что пригодится при постройке дома, и другие вещи, необходимые для полноценного отдыха на даче.И правильно построенная бытовка будет тогда служить долго, будучи очень полезной в хозяйстве.

Бытовки иногда называют временными хижинами, подразумевая, что их убирают при необходимости. Эта идея возникла под влиянием людей, занятых в полевых условиях, особенно строителей. Там действительно по окончании строительства все временные вагоны разбирают или увозят. Те же строители первыми придумали построить бытовку на даче.Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделили землей, и они на скорую руку построили что-то вроде своих раздевалок, обогревателей, прославян и т. Д. В то время стройматериалы для простых граждан не были широко распространены. продана, а строительство хорошего загородного дома могло затянуться на годы при полном мастерстве и горячем желании счастливого новичка на участке.

Так как бытовку предполагалось использовать долгое время, люди вскоре разработали недорогие конструкции, требующие небольшого количества материалов, но при этом удобные и долговечные.Потом ломать было жалко, а в бытовках уже стали размещать хосблок в коттедже типа 3 в 1: спальня-убежище, кладовая / склад, туалет с душем. В таком виде дача сохранилась до наших дней, ее только облагородили внешне, см. Рис: строительные материалы стали доступнее, а требования к эстетике и качеству жизни выше.

Значение кают

Первопроходцам в домашнем хозяйстве прошлого часто приходилось разбирать свои творения из-за той же нехватки материалов, если их не хватало дома.Но современный дачник сразу строит себе кабину на длительный срок. Действующий загородный дом предназначен для выполнения следующих функций:

• Жилая, при обустройстве участка. В дальнейшем помещение убежища переоборудуют под баню, склад готовой продукции, крольчатник, подсобное помещение в теплице и др.
• Хозяйство — как сарай для хоз. Инвентаря и хоз.
• Сантехника как гардеробная, санузел, кладовая для спецодежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетика — с целью убрать со стороны глаз все неприглядные стороны загородной жизни.

Смысл такого подхода, во-первых, в том, что изменились сами представления о предназначении коттеджа. Действующему дачнику обязательно хочется иметь зону отдыха с беседкой, декоративным прудом или цветником, альпинарием, мангалом и т. Д., Даже если дача и семья живут на доходы от этого. Поэтому во дворах размещают бытовку с хозблоком и теплицу / оранжерею, а перед красивым загородным домом оборудуют зону отдыха, см. Рис.на правом. Роб с бахилами остался там, где работал; для отдыха или приема гостей идите по уже чистой, вымощенной булыжником дорожке, не неся на себе комы земли с грядок.

Во-вторых, загородный дом — это по сути спальня и гостиная. В жару хочется в нем прохлады, но чтобы кондиционер (который зимой можно просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогостоящее и сложное капитальное сооружение с небольшими тепловыми потерями и плотно закрытыми окнами / двери.Но кто хочет сидеть взаперти в деревне и следить за тем, чтобы вся компания не оставила дверь настежь? Какой это будет отдых? Проще поставить жалюзи на окна или навесить навес — и позволить комнате проветриться.

Кухня, душ и туалет в доме в этом случае не добавят уюта и комфорта. Хозяйке также понравится готовить на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, готовить надо уже под крышей, никого не ограничивая, и чтобы не суетились.К тому же устройство унитаза — очень сложная проблема. Дело в том, что санитарные требования по удаленности от источников водоснабжения и жилых домов распространяются на соседей, плюс необходимо обеспечить возможность доступа к санкам. А если сотрудничать с такими же соседями, то общий для 4-х соседних участков септик становится «родным» на стыке их границ, откачка требуется реже, может вообще не понадобиться годами. И нет необходимости рубить землю, прокладывая трубы от дома до септика, а это дорого.

Далее горячая вода нужна для душа и кухни. Ставить в доме котел или печь с водонагревателем опять же неудобно, опять же сложно и дорого построить дом с дымоходом по требованиям ПБ, да и печь в бытовку вписывается намного проще, т.к. не является жилой недвижимостью. Наконец, мы живем в 21 веке — летом солнечная панель может обеспечивать электричеством холодильник с электрической плитой, а солнечная панель может обеспечивать горячую воду.Актуальные цены вполне доступны, а некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому не добавят, а на плоской крыше бытовки будут стоять, «как были», и глаза их не будут никому благодарны.

В целом все говорит о том, что дачный домик можно и нужно строить своими руками, исходя из длительного использования, но без лишних затрат и без опыта строительства. Является ли это возможным? Да, эта статья предназначена только для того, чтобы помочь в таком случае.

Строить или строить?

Первое, что приходит в голову, не проще ли поставить бытовку из транспортной тары на простую подушку из гравия? Работает как минимум. Нет, не в последнюю очередь — вы так заняты открытием, что можете построить дом. В продаже есть готовые бытовки из контейнеров разного класса, см. Рис., Но цены кусаются очень сильно.

Причина — много лишнего для металлических кабин. Бытовки из контейнеров никто не продаст дешевле, чем они стоят как металлолом, а в контейнере много железа.Однако напомним о металлических бытовках, в определенных обстоятельствах это может оказаться неплохим вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, деревянная бытовка оказывается проще и выгоднее, в основном мы им и будем заниматься.

Что построить?

Сначала определитесь с размером. Самое маленькое укрытие, совмещенное с кладовой, имеет внутренний размер примерно 2,5 х 3,5 м. Каюта 2-в-1, со складом, отделенным перегородкой от гостиной и кухонного уголка, выйдет уже 3х4.5 м; мы поговорим об этом более подробно ниже.

В любом случае вам все равно понадобится небольшая ванная рядом со двором; одна из его давно известных конструкций показана на рис. справа. Используется торфяной туалет или пудреница. Сейчас это будут более гигиеничные туалеты. Из купленных для дачи лучше ведро бионитаза со сменными абсорбирующими картриджами, а вот сухой унитаз можно сделать самому, см. Например. видео ниже. Тем не мение,.

Видео: биотуалет в бытовке

Собрать «3 в 1» или даже «4 в 1», в том числе и баню, можно в бытовке размером от 3х6 м, при этом она легко размещается на участке площадью 6 соток. .Проблемы вызывает планировка, как лучше спланировать бытовку 3х6 м, поговорим дальше.

Что делать с кухней?

Строить бытовку с кухонным блоком на летние выходные не имеет особого смысла; летняя кухня прекрасно помещается под навесом, см. рис. на правом. Если вы едете на дачу, или живете там с весны до осени, то вам понадобится бытовка 3 в 1 с местом для кухни и плитой для обогрева. Альтернатива — электрифицированная бытовка; потом готовят на электроплите, но на старте обустройства дачи это редкий случай.

Веранда: сразу или тогда?

Бытовка с верандой на дачном участке выгодна во многом хотя бы потому, что можно оборудовать защищенную от ветра кухню и / или сохранить бытовую технику, освободив жилую площадь в навесе. Но новичку не нужно сразу планировать строительство бытовки с верандой: без достаточно надежной и прочной конструкции не получится. Начинающему строителю лучше соорудить простую «коробку», а затем пристроить веранду, не имеющую силовых соединений с основной конструкцией.Проблема обвязки фундаментов бытовки и веранды в этом случае отпадает, потому что и тот, и другой столбчатый неглубокий на общей подушке антиподушка. О том, что все это означает, поговорим дальше, а пока на всякий случай см. Рис. чертеж минимального навеса с пристроенной верандой. Он строится с использованием каркасной технологии, и настало время для него и других вплотную заняться этим.

Как построить?

Щиты

Самый простой способ построить бытовку — это сборный распределительный щит.Каркасы из досок из досок собираются на земле, затем укладываются в ящик, слева на рис. В нем укладывается простой пол, стены обшиваются чем угодно: OSB, ДСП, фанера и т. Д. ставят двери, окна (на рисунке справа), кладут крышу — готово! На 1 сезон и менее: ящик щитов не является каркасом, в нем нет отдельных несущих элементов, а под нагрузкой конструкция коробится перед холодами, а то и разрушается. Распределительную кабину можно строить только как гардеробную-укрытие, даже если доподлинно известно, что строительство дома будет завершено до осени.

SIP

Тем не менее, способ панельного монтажа сборных, достаточно надежных и долговечных построек, в том числе жилых домов, доступен для самостоятельного строительства. Это сборка СИП панелей (структурно утепленная панель, СИП, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП будет стоить дороже описанного ниже каркаса, но при ее возведении подарит тот опыт, который может вам понадобиться, если вы решили построить круглогодичный коттедж или дачный домик из СИП, технология в обоих случаях одинакова. .О строительстве из SIP в Рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях смотрите видео:

Видео: обзор SIP-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок — это распределительные щиты со всеми вытекающими. Вдруг вы решили купить готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на наружную обшивку стен поз.1 на рис. справа, в отличие от хлипкого щита, поз. 2 и 3. Эти доски набиваются в местах стыков досок, чтобы изделие выдерживало транспортировку.

• С этой же целью углы и проемы халатных кабин укрепляют временными черновыми накладками поз. 3. Прочные бытовки выдерживают транспортировку без армирования углов, а окна со стеклами поставляются в отдельной упаковке. Этот трюк не работает с халтурой: при транспортировке с пустыми проемами будка уже покоробилась, чтобы окна не защелкнулись на месте.

Рама как основа

В эксплуатационных нагрузках принимает прочный жесткий каркас. Для такого простого сооружения, как бытовка, тоже получается недорого и не трудоемко. Каркасные кабины строятся либо «из клетки», на рис. Слева — пол укладывается в уже собранный каркас, — либо там справа собирается «клетка» силовых шпал на прочном фундаменте. Последнее требует немного больше труда и материалов, но меньшего мастерства, поэтому подробнее на этом способе мы остановимся ниже.

Брус и бревно

Бревенчатые и деревянные домики выглядят роскошно, см. Рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают более просторному дому и построены по той же технологии. Строятся редко, в основном, если в будущем бытовку планируется переоборудовать в баню; каркасные постройки для этого не подходят. В этом случае бытовку сразу строят на месте бани и по всем правилам оборудуют водостоком, а печь, душ, банную технику покупают и устанавливают, когда дом готов.

Металл +

Если вы умеете слесарить и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам будет проще собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, нет необходимости в фундаменте — конструкция будет надежно стоять именно на бетонных блоках, уложенных под углом. Во-вторых, бытовка вдруг станет не нужна, ее можно будет продать без прибыли, без прибыли.

Основой бытовки в металлическом каркасе является силовая цепь контейнера, слева на рис.ниже только трубы 80х80х (3-4) мм пойдут на рамы и угловые стойки в целях экономии. Верхняя и нижняя обрешетки изготавливаются из парного уголка 60х60 мм или марки соответствующего размера. Пол укладывается, как описано ниже для каркасных бытовок, деревянные каркасы кладутся в стены с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплителем, в центре риса; конструкции каркаса также смотрите ниже. Обычно кабины этого типа обшивают снаружи профлистом, справа на рисунке, но такая конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать конструкции полностью деревянный вид с сохранением прочности металла. .

Строим бытовку каркасную

Итак, мы пришли к выводу, что наши каюты будут деревянными. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов 3х4,5 м давно бродила по рунету. Изначально вроде бы составлен довольно грамотно, но при многократных переписываниях в текст закрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя этим инструкциям, начинающий строитель в процессе работы окажется в тупике или, действуя по собственному разумению, получит кривую и хрупкую конструкцию.К сожалению, исходный текст кажется полностью утерянным, поэтому вам придется обратиться к доступным источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: построить бытовку «за 2-3 дня» не получится. Работая от рассвета до рассвета без перекуров и аккуратно, избегая оплошностей, строительство займет половину отпуска подряд или 1–1,5 месяца, — если работаешь в выходные. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка.В общем, первая дача будет совсем не скучной.

О пропитке

При этом все деревянные детали перед установкой необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки как то и другое подходит отработанное моторное масло. Венец, нижняя обвязка, бревна и черновые плиты, см. Ниже, очень желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайт-спирита или растворителя).Им не пропитываются заготовки, а детали, уже вырезанные по размеру, со всеми углублениями, канавками и т. Д.

Фундамент и фундамент

На самом деле любой фундамент закладывается по т.н. литой, но в этом случае из-за того, что конструкция небольшая, можно упростить работу, если участок для бытовки не будет слишком «горбатым». Основа бытовки выстроена в последовательности рис:

.

• Заложить столбчатый незаполненный фундамент поз.один.
• На нем собирают общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т.н. нижний венец или, для каркасной конструкции, просто венец поз. 2-4.
• На макушке, нижнем опорном каркасе рамы, или нижнем обвязке, с напольными лагами поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого небольшого и легкого сооружения любой другой будет излишне сложным и дорогим. Об устройстве и кладке столбчатого фундамента здесь мы остановимся на особенностях для этого конкретного типа постройки, которые необходимо знать новичку.

Котлован выкапывается с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Убрать перегной; если толщина плодородного слоя превышает 30 см, копайте лопатой на штык. В противном случае выкопайте ямы на штык под столбами, т.е. глубиной до 30 см. Далее котлован покрывают геотекстилем (чтобы засыпка не сползла) и сначала насыпают песчаную подушку всего 10 см, на мощный перегной или в ямках под столбы. Расставив столбы, подушка заливается до уровня земли; его цель — противодействовать силам морозного пучения вместе с анкерами (см. ниже).Подсыпку из песка уплотняют дважды, до и после установки столбов.

Шаг установки столбов в пределах 1,2-1,7 м, чтобы целое число пролетов между ними укладывалось в стороны здания; для кабин 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы для столбов, нужно учитывать, что контур фундамента должен на 10-20 см выступать за контур здания. Все рабочие нагрузки «перетекают» в нижние углы рамы; если он прилегает заподлицо с опорами снаружи, то им будет сложно «растекаться» в опоре, и конструкция может сдвинуться вбок.

Кладка столбов из кирпича, как рекомендовано в источниках, ни в коем случае не должна производиться: лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовка сухой лепкой в ​​первую зиму и стойкий кайф. — обожженный клинкер будет стоить дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. Уложенные попарно на цементно-песчаный раствор 4 блока поперек уйдут на столб; см. столбчатые основания для более подробной информации. Таким образом, столб получится кубом 400х400х400 мм, из которых 200 будут в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), а снаружи будет вынесено по 10 см.Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане — от 4,2х5,7 м.

Теперь еще раз посмотрим на поз. 1. Видите? Столбцы среднего ряда узкие, каждый из пары блоков. Это, собственно, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Фундаментные блоки не так дороги, чтобы сэкономить на них в самой важной части конструкции.

Столбы сначала укладываются на сухую землю и выравниваются горизонтально шланговым гироскопическим уровнем; отрегулировать по высоте, посыпав песком под невысокие столбы.В прямоугольник нанесите размеры диагоналей и сторон. Нельзя полагаться только на равенство диагоналей; вместо прямоугольника можно получить равнобедренную трапецию! Проверив столбики, верхние пары блоков снимаются и укладываются уже на раствор.

Далее подготавливаем базовую (короткую) балку венца, примеряем на место и укладываем перпендикулярно длинной оси постройки поз. 2. Примеряя его, отрезаем остальные бруски размером 150х100; Корона становится плоской, т.е. Сторона 150 мм ориентирована горизонтально, поз. 3. Все связи в полдереве. Не забываем про пропитку! По регулировке бруски снимаются, столбы покрываются 2 слоями рубероида (это гидроизоляция от так называемого капиллярного заедания дерева), бруски укладываются обратно и, проверив крону диагоналями и замеры сторон, стыки планок пришиваются гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе фундамент укрепляется анкерами.

Анкеры

Фундаментные анкеры — это те же «стальные стержни от 1 м» из описаний, которые, кажется, необходимо замуровать в столбах. На самом деле бытовку, напор от которой земля раздавливается слоном, проще и надежнее закрепить с помощью вбитых в землю якорей-костылей Г-образной формы, поз. А на рис. к этому абзацу. Костыли изготовлены из гофрированного армирования толщиной 16 мм. Их нижние концы заточены, чтобы было легче, а главное ровнее ложиться на землю.

Анкеры забиваются внутрь, под каждым усом костыля в коронной балке проделывается паз 20х20 мм: нарезаются по краям и выбираются стамеской. Не переусердствуйте с надрезами, развинчивать коронку не нужно! Забить анкеры по схеме поз. Б и В для кабин 3х4,5 и 3х6 соответственно и в 2 приема: сначала не чистят 10-15 мм, а потом, еще раз замерив и подрезав при необходимости венец по тем же схемам. добивают плотно; желательно с 1 ударом кувалдой.Добавка на рис. про угловые гвозди пригодятся ниже.

Следующий этап — наложение нижней обвязки на венец и устройство бревенчатого перекрытия поз. 5 на рис. с базовым устройством. Шлейка изготавливается так же, как и корона, но из бруса 100х100 мм. Соберите заподлицо с внешним краем темени; Таким образом внутри образуется ступенька в 50 мм, на которой будут лежать бревна. При наложении каркаса крепления скрепляются вставками гвоздями 80 мм, также как коронка, и пришиваются к макушке гвоздями 150 мм, как показано на рис.с якорными раскладками.

Бревна изготавливаются из бруса 100х50 или доски 100х40, в обвязочный брус нарезают на четверть или треть, т.е. лаг должен быть высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лага — 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол из простой обрезной доски, лучше наклеить поближе на меньшее значение, а если рифленый, то шаг лага можно увеличить. В любом случае желательно брать кратными 150 мм, это значительно упростит и сэкономит пол, см. Ниже.Каждая лага прибивается к обвязке 2 гвоздями по 80 мм, гвоздем в ус, а по центру к макушке гвоздем 150 мм, всего 3 гвоздя к лагу.

Метро

На этом же этапе желательно, но для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы непродолжительное время, обязательно утеплить теплый пол, иначе пол станет сырым. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняются (бутовый камень, битва кирпичей, тротуарная плитка), врезка в поз.5 на рис. с основанием на цементно-песчаном растворе, а черновой пол — керамзитом. Неосторожные строители часто просто опираются на профнастил или сланец драки, толкая его в песок, а снаружи присыпают почвой. Можно вспенить, если пену не жалко.

Есть тонкости. Во-первых, цель заполнения проемов — только не допустить растекания керамзита, но закрывать их листовым материалом изнутри нельзя: черновой пол необходимо проветривать, иначе он превратится в сборник конденсата.Поэтому в каждом пролете нужно оставлять либо форточки, пару примерно 4х6 см на пролет (удобно при заполнении пыльником или кирпичным боем), либо щель в 4-6 см вверху. Если пролеты вспениваются, нужно заранее вставить прорези трубы для форточки.

Во-вторых, заполните отверстия изнутри, чтобы начинка не выступала наружу. Тогда тогда, когда дойдут руки и конструкция осядет, можно будет сделать настоящую красивую основу.

Рама

Первыми поставить угловые стойки каркаса из балки 100х100, армировать временными раскосами (поз.1 на рисунке), на стальных уголках и саморезах (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают natugo после того, как стойка откалибрована по отвесу и усилена укосинами. Высота задних стоек примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа мини-бытовки, см. выше. Фасадные, при ширине здания 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если самостоятельно учитывать размеры стоек, учтите, что максимальный уклон шиферной или ондулиновой крыши составляет 14 градусов, а оптимальный — 7-9 градусов.

Далее накладываются продольные верхние боковые балки короба (о сплошной верхней обвязке в виде несущего каркаса говорить не приходится), скрепив снизу уголки, как внизу, и разрезаем поперечные балки пополам. -деревья. Поперечины крепятся гвоздями диаметром 80 мм по паре диагоналей в каждой вставке. После этого промежуточные стойки и соответствующие верхние поперечины поз. 3.

На этом этапе конструкцию можно несколько упростить и удешевить.На поз. На рисунке 3 видно, что промежуточные стеллажи также изготавливаются из бруса 100х100, но для небольшой бытовки в этом нет необходимости, на промежуточные стеллажи пойдут бруски 100х50 или доски 100х40, как и для бревен. Их кладут на перекладины обвязки. Чтобы конструкция не теряла прочности, необходимо выполнить следующие условия, см. Рис. справа:

1. Все пролеты, прилегающие к углам, должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые пролеты и примыкающие к проемам окон / дверей должны поддерживаться укосинами из той же доски.
3. Если угол / прилегающий пролет составляет 300 мм или меньше, но этой ситуации следует избегать, размещая двери / окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины на постоянные, из той же доски 100х40, и поставить стропила поз. 4. Там, кстати, видно, что строители ошиблись: один из угловых пролетов пуст, хотя ничто не мешает его укрепить. Поперек брусьев также кладут подкосы; крепим гвоздями 80 мм, по паре с каждого конца.Затем следует установка дверных косяков (можно сразу с дверным полотном) и оконных рам поз. 5. Сборка ящика завершается скреплением нижнего ремня коронкой гвоздями по 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как распиливаются и укладываются стропила, показано на рис. Шаг установки стропил составляет примерно 0,5 м. Дополнительные подвески изготавливаются из обрезков доски. В такой конструкции они очень желательны, ведь невозможно плотно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса.Свес стропил около 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовки постоянно на ветру (скажем, в лесу), то можно обойтись без стропил.

Возможно, вам не подойдет унылая скатная крыша. Для такого случая на рис. Ниже — схемы стропильных ферм, подходящие для загородного дома и, конечно же, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что они просты, экономичны и позволяют уменьшить высоту угловых стоек до 1.9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса покрывают крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Его обрешетка для шиферной кровли набирается с интервалами (слева на рисунке) и под ондулин, т.к. ондулин — материал мягкий. Конечно, работать с ним проще, чем носить с собой тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля намного дешевле и надежнее.

Как укладываются и крепятся листы шиферной кровли, видно из рис. ниже, но при его покупке нужно учитывать некоторые обстоятельства. Во-первых, чаще всего в продаже встречаются шифер 6, 7 и 8 волна. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых листов. Так что, если денег мало, но работа не боится, берите 8-волновую.

Во-вторых, листы шифера производятся с разной ступенью, высотой волны и толщиной.Если брать б / у или вообще случайно разложенное, может оказаться, что листы не влезут. Поэтому при покупке нужно обращать внимание на маркировку, всегда есть набор из 1, 2, 3 и 4-значных чисел, например. ЛИСТ 40/150 — 1750 — 8 или 6 — ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6, то будет количество волн, 40 — высота волны, 194 или 150 — ее шаг, а 1750 — высота листа, это его стандартное значение. Если есть 4-значное число меньшего размера, то это ширина листа.

Этаж

Этаж бытовки состоит из 2-х этажей, нижнего чернового и верхнего отделочного, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Здесь ничего не упростить, иначе комната получится сырой, неуютной и скоро заглохнет. Кроме того, венок с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без которой вся основа выйдет хрупкой. Так что подходить к напольному покрытию нужно со всей осторожностью и вниманием.

Как устроен черновой пол, видно на рис.Черепная планка допускается по всему контуру проемов между лагами; «Гвозди» с гвоздями диаметром 70 мм с шагом 100-120 мм. Это необходимо для включения половых досок в цепь питания. На черновой пол берется только шпунтованная доска 150х (30-40) мм! На чистом настиле еще можно сэкономить, набрав его с простой обрезной доски, а вот «черный» пол укладывается только шпунтом! Последовательность операций по укладке полов следующая:

• Платы кладут вдоль проемов между лагами.
• С первого по порядку установки в досках срезают паз под шпунт.
• Следующие доски, в том числе и предпоследняя, ​​укладываются, плотно проталкивая паз на гребень предыдущей.
• Последняя доска обрезается по ширине со стороны конька, т.е. срезается гребень с частью резервуара.
• Ставят наискось так, чтобы выемка находилась на гребне предыдущей и с силой вдавливалась; возможно придется постучать молотком.
• Доски готовой ячейки перекрытия прибиваются к черепной балке гвоздями по 70 мм с шагом примерно 100 мм, и по паре гвоздей посередине к средней балке венца. Расстояние гвоздей от краев продольной доски не менее ее толщины, то есть 40 мм. Также желательно поддерживать его за черепную балку, забивая гвозди наискосок.

Когда черновой пол готов поз. 1 на следе рис., Его ячейки покрыты пергамином или его аналогами, это пароизоляция.На изоляции дна полиэтиленом сэкономить невозможно, потому что он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к бревнам строительным степлером или прибивают гвоздями, подложив под шляпки куски фанеры. Ни в коем случае нельзя пришивать / прибивать к полу — утеплитель какой это будет, дырявый внизу?

Теперь настала очередь утепления полов. Еще раз напоминаем, что в летнем салоне тоже нужно, чтобы не стало сыро.Не будешь хранить его зимой в отапливаемом помещении? Утеплить минеральной ватой поз. 3, но нужно брать маты из длинноволокнистых, подходящих для жилых домов. Минеральная вата с короткими волокнами будет постоянно присыпаться микроиглами, которые очень вредны для здоровья!

Далее пол застилают сплошным, либо внахлест листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена будет оправдана: конденсат, который все же заполз в пол, будет через него испаряться, не успев вызвать гниение, и пролившаяся на пол жидкость также испарится или стечет прежде, чем просочится в изоляция.

Последняя «сексуальная» операция — чистовой настил. Также желательно сделать его из шпунта, но, как уже было сказано, подойдет и простая доска с чистыми обрезками 150х40 мм. «Чистые» доски укладывают поперек лага, т.е. перпендикулярно «черным» поз. 5. Покрытие пола «сплошное» от края до края нижней обвязки. Делать так называемый плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке невозможно из соображений прочности конструкции.

В местах падения досок настила на стойки каркаса в досках выбираются пазы 50х100, а под угловые стойки подбираются углы 100х100, поэтому на чистом полу доску 100 мм брать нельзя, углы пол выйдет свисающим.Прибейте «чистые» доски в углах парами гвоздей диаметром 70 мм по диагонали (в ус доски и в ее угол), а на других пересечениях с брусьями и лагами — парами одинаковых гвоздей поперек доски.

Обшивка

Внешняя облицовка придает окончательную прочность конструкции, поэтому она также изготавливается из досок, а сайдинг и т. Д., Который вы затем хотите, обшивают поверх нее. Обшита либо пазом, либо бортиком, чтобы вода, стекающая по стенам, не просачивалась внутрь, т.е.е. вверх с пазом под шпунт или внутреннюю четверть, см. рис. на правом. Если дальнейшей внешней отделки не предвидится, то в ель можно обшить обрезную доску. Обшиваем сверху вниз, захватывая нижние ремни основания. Перед обшивкой степлером к каркасу крепится пергамин поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; перед установкой наличников прорези в их и дверных проемах вспенивают, поз. 3.

Что касается внутренней обшивки, то вот она — как Бог вложит в душу: фанера 4-8 мм, OSB, ДСП, ламинат и т. Д., с изоляцией или без нее, поз. 4 и 5. На этом же этапе в стены укладывают гофру с затягиванием в нее кабелей, если бытовка электрифицирована.

Утепление при необходимости такое же, как и для пола. Углы желательно прикрыть плинтусом. Во времена Хрущева часто обходились без внутренней отделки, просто не было материалов. Теперь с ними проще, кто бы в то время ни испытывал ностальгию.

Перегородки

Рамы перегородок, если они есть, собираются по схеме, аналогичной боковым стенкам рамы, см. Рис.справа только из планок 40х40 мм. Укосин ставят только в крайние клетки. Внутренние двери часто приходится располагать вплотную к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставится дополнительная рейка (показана стрелкой), без нее дверь в дверную коробку не будет на месте. Ставятся каркасы перегородок, непосредственно к стенам прибиваются гвозди 70 мм с шагом 200-250 мм, обшиваются тем же материалом, что и внутренние стены. Углы усилены плинтусами по всему контуру.

Для ссылки

Ширина полотна входных дверей — 800-1100 мм, межкомнатных 750-850 мм для жилых и 600-750 мм для бытовых, хозяйственных и санузлов. Максимальная ширина створки одностворчатого окна 900 мм; желательно 600-650 мм. Створка шириной 400 мм считается минимальной, но сделать это уже можно. Высота двери — 1900-2100 мм; окна — 600-1300 мм. Высота подоконника над полом 750-850 мм.

Больше углов

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальные уголки.Возможно, вы уже тогда заметили, что наиболее нагруженные внешние углы рамы свисают с точки зрения строительной техники, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне готовая бытовка на рис. На самом деле она еще не готова брать на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее внешние углы нужно подпирать накладными досками.

Как это делается, видно на рис. Слева: углы обшиты попарно досками сверху вниз.Схема забивания гвоздей (150 мм): по 1 в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм до столбов, затем по 1 в верхних турниках. Сначала доски прибивают по коротким сторонам постройки заподлицо с краем угла, а затем по длинным сторонам, чтобы закрыть торцы соседних.

О ставнях

То, что окна-челноки желательно снабжать ставнями, очевидно: зимняя стихия способна без хулиганства разбивать стекла.Но сделать распашные ставни в бытовке сложно, и жалюзи к ним нужны, ведь жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому лучший вариант для жалюзи — складной, см. Рис. Они затеняют окна, как навесы, защищают стекла от повреждений лучше, чем раскачивание, и облегчают их работу.

Вагоны

Строительные прицепы длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Бытовка-разборка длиной 6 м зарекомендовала себя очень удобной для дачи: в ней много чего помещается, и она без проблем размещается на 6 сотках.Необходимо было только увеличить ее ширину до 3 м, потому что стены каркасной бытовки толще, чем у стандартного прицепа. Бытовки подобного типа, см. Рис. Постоянно в продаже, и разгон хороший.

Однако с развитием потребности дачников при зачастую недостаточных возможностях построить на участке комфортный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-походная бытовка-распашонка, пос. 1 на рис. внизу это просто спальня и / или гардеробная.Для кухонь, столовых, ванных комнат, офисов, даже баров и бильярдов производились и производились трейлеры других типов таких же размеров, но дачнику некуда было собрать на площадке целый городок.

Попытки использовать санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений при планировке кабин приводят к тому, что кроме спальни есть лишь крохотный тамбур, в который нельзя сдать теплую одежду, и склад, в который нет ничего, кроме лопаты и граблей, нельзя ставить, или унитаза без душа, где сидя, дверь не закрывается — он упирается в колени, например, в центре рис.

Поскольку каюты по своей сути являются мобильным жильем, будет оправдано применение методов и норм пассажирского транспорта для их планирования. Мучиться будет только с дверьми, точнее — с направлением их открывания, ведь они распашные, а не раздвижные. Но дверь, в общем, вторая после головной боли планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м показан справа на рис. Выше:

• Спальня 1.На 7х2,7 м больше купе ж / д. В нем поместится двухъярусная кровать, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно поставить еще одну детскую кроватку, для которой, помимо прочего, на складе достаточно места.
• В ванной угловая душевая кабина 1,1х1,1 м, биотуалет и угловой умывальник, полутюльпан, как на железной дороге. Не роскошь, но умыться и облегчиться можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный гарнитур, совмещенный с тамбуром, это 2 основных момента этого принципа.Ставится компактный холодильник, дачная плита с варочной поверхностью 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), есть место для переодевания; и тепло.
• Выход из ванной тоже в теплом помещении, что немаловажно после душа в холодную погоду.

С каютами меньшего размера ситуация более сложная; здесь нужно совмещать навес с кухней. Пример планировки такой «бытовки-студии» 3х4.5 м показано на рис. Справа.

А потом?

Угадайте, что дальше в стране, как говорится, уже кричат ​​с криком: «Строю!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только во сне? Верно, сарай. Или домик, или свинарник, что почти одинаково по дизайну.

Ситуация пиковая. Как его построить? Где взять время, если его нужно больше, чем часов в сутках? И главное — от чего? Лишних денег нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов — поддон. Наверное, со стройки были ненужные, а покупать б / у не невыгодно: разбирать поддоны для негабаритных пиломатериалов в дырках от гвоздей абсолютно невыгодно, поэтому б / у поддоны часто продают по дешевым ценам, просто чтобы от них избавиться .

Со временем все умещается на необычной стройке: сарай или свинарник на 1-2 свиньи с поддона можно построить всего за полдня.И как — см., Например, в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, домик, крольчатник или свинарник — предмет особого обсуждения.

Видео: поддоны и навес для мусора

как сделать хоблок из простых материалов. Строительство сарая из пеноблоков Как построить сарай из газосиликатных блоков своими руками

Для постоянного проживания за городом вам понадобится не только теплый и уютный дом, но и нежилые постройки, в качестве одной из которых мы предлагаем вам построить практичный сарай из пеноблока.Под навесом обычно подразумевается неотапливаемое и нежилое внутреннее пространство, которое традиционно используется для содержания скота или хранения различного имущества или сена.

Навес из пенопласта с крышей из металлопрофиля

Существует множество разновидностей навесов, которые можно построить своими руками по-разному и из разных материалов, например, пенобетона или газобетона. Для этого необязательно привлекать высококвалифицированных специалистов.

Сарай из пеноблоков — очень актуальная постройка, без которой не обойтись практически ни один дачный участок.Всегда может потребоваться дополнительное место для хранения различного имущества, садового инвентаря, строительных материалов и инструментов, которые не рекомендуется размещать дома. Навес из пеноблоков своими руками решит эту проблему с хранением таких вещей, избавит вас от недостатка места и позволит хранить в гостиной только необходимые предметы домашнего обихода.

Проекты навесов из газобетона не требуют столько времени, сил и средств, как строительство жилых домов, но здесь необходимо соблюдать определенные правила и нормы.

Вариант устройства навеса из газобетона

Для начала нужно понять, как должна выглядеть будущая постройка, и подготовить ее подробный проект. Готовые проекты сараев можно купить или найти бесплатные варианты в Интернете. В проекте необходимо учесть все нормы и требования, необходимо четко знать, для каких целей и как будет использоваться сарай из газобетона, чтобы правильно определить его будущее расположение и оценить, какого размера он должен быть.

Когда проект сарая будет готов, вы можете приступить к подготовке инструментов и материалов, которые потребуются во время его строительства:

Перед тем, как начать строительство сарая из пеноблоков или газобетона, нужно определиться с наиболее подходящим местом для него. Поскольку конструкции навесов не относятся к зданиям, которые можно было бы классифицировать как архитектурные сооружения, они пытаются скрыть их, не возводя на самом видном месте.

Впрочем, злоупотреблять этим тоже не стоит, ведь если построить навес из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, придется пройти большое расстояние за хранящимся в нем имуществом.

Проект сарая и барбекю

Местоположение сарая зависит от размера участка и личных предпочтений владельца. Самым распространенным, по мнению большинства владельцев загородных домов, является расположение сарая во дворе дома за жилым домом. С одной стороны, это непосредственная близость здания к гостиной, а с другой — на переднем плане остается жилой коттедж.

Главное — избегать строительства навесов своими руками в низинах, потому что такие участки обычно подвержены затоплению весной из-за таяния снега или проливным дождям в любое другое время года.

После того, как место для постройки сарая определено, можно переходить к начальному этапу строительства — возведению фундамента.

Читайте также

Чертежи строительного вагона

Фундамент под сарай

Невозможно построить сарай из газобетона или пенобетона без фундамента, который также можно построить своими руками.

Подготовка траншеи под заливку фундамента под навес из пеноблоков

Существует довольно распространенное заблуждение, что без него можно полностью обойтись, и многие действительно начинают строить проекты сараев, не подготовив фундамент.В результате этой ошибки конструкция оказывается недолговечной и крайне хрупкой, может обрушиться от самой обыкновенной погоды. Поэтому лучше сразу начать строительство правильно, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать и перестраивать сарай.

На первом этапе подготовки необходимо удалить верхний слой почвы. Грунт в этом случае удаляется на глубину 50-100 см по периметру будущих стен постройки. Глубина будет определяться весом конструкции.После этого в выкопанную самостоятельно под фундамент заготовку нужно будет насыпать слой песка, поверх которого насыпают слой щебня, а сверху — слой щебня.

Процесс заливки фундамента под навес из пеноблоков

При этом слои ни в коем случае нельзя менять местами, последовательность должна быть именно такой. Суммарно толщина всех трех слоев не должна превышать 20-25 см. В этом случае получается своеобразная «подушка». После того, как его изготовление будет завершено, под фундамент необходимо смонтировать специальную сетку в виде пояса арматуры.

Арматуру сарая из газобетона предпочтительно укладывать своими руками в два слоя и при этом внимательно следить за тем, чтобы она не имела прямого контакта с почвой ни с одной стороны.

Расстояние между землей и арматурой должно быть не менее 0,5 см. Как только арматурная сетка будет готова, нужно будет в нее заливать бетон. Использование насоса и гибкого шланга облегчит подачу бетона.Армирование сделает бетонную заливку более твердой и прочной. В течение следующих нескольких дней бетон нужно будет полить водой, чтобы он не пересыхал и не покрывался трещинами.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут выполнены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно переходить к возведению стен сарая из пенобетона. Пеноблоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить или изготовить самостоятельно. Есть проекты мини-заводов по их производству, что снизит финансовые затраты на закупку материала.

Важно выбрать не только пеноблоки, но и специальный раствор, которым они будут склеиваться. Лучше всего подойдет смесь песка и цемента, а также строительный клей. Комбинация этих материалов поможет минимизировать размер стыков.

Лучше всего для проектов таких навесов использовать крупногабаритные пеноблоки, это значительно увеличит скорость строительства.

Кладка стен навеса из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пеноблоков должен быть слой гидроизоляции.Подобная мера предосторожности необходима во избежание вредного воздействия влаги из фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, сделает его более прочным. Кстати, ничего сложного в этом процессе нет.

В качестве материала для гидроизоляционного слоя понадобится самый обычный рулонный рубероид, который нужно будет уложить в два слоя.

Также не забывайте об освещении, для этого при возведении стен нужно подумать о маленьком окне.Все работы по возведению стен следует начинать с угла будущего сарая из пеноблоков. Чтобы получить правильный угол, используйте угловой пеноблок.
В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, в этом может помочь строительный уровень.

Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком. Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков.Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести:

• два уровня длиной 50 см и 1,5 м;
• шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
Молоток
• массой 300 г;
• кирка;
• электропила;
• мастер ОК;
Смеситель
• ;
Ковш
• .

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая. Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей.Следующий шаг — разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади. Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Закладка фундамента

Тип фундамента зависит от того, что планируется хранить в сарае.

Если он предназначен только для мелкой техники, то строится столбчатый фундамент, если вы хотите разместить, например, минитрактор в новостройке, придется делать ленточный фундамент.

Если возводится столбчатый фундамент, то колонны лучше всего делать из газобетонных блоков. Для этого нужно вырыть ямы по периметру 50/50 см, глубиной около 40 см. Для небольшой конструкции 2 / 2,5 м достаточно восьми колонн на каждом углу и в середине стены. На дно ям следует насыпать песок примерно на 15 см и плотно утрамбовать. Каждая колонна будет состоять из двух блоков, уложенных друг на друга и скрепленных бетонной стяжкой.

При строительстве ленточного фундамента необходимо вырыть траншею глубиной 50 см по всему периметру размеченного участка. На дно следует насыпать песок, смешанный с гравием в соотношении 1/1. Из досок монтируется опалубка, затем берется арматура сечением 10 мм и укладывается в два слоя так, чтобы она не касалась стен. Крестовины должны быть соединены проволокой. В траншею заливается бетон, после чего работы следует отложить примерно на пять дней (пока закладывается фундамент).

Стены

Пеноблоки имеют правильную геометрическую форму, что значительно облегчает процесс возведения стен. Начать строительство сарая из пеноблоков необходимо с укладки на фундамент двух слоев рубероида. Затем можно укладывать первый ряд блоков, начиная с одного из углов. При необходимости отрежьте материал электропилой. Второй ряд нужно сдвинуть на половину длины блока относительно первого. В третьем ряду блоки будут расположены так же, как и в первом.Важный! Перед монтажом стен необходимо определиться с местом расположения проемов для двери и окон. Между собой блоки можно скреплять смесью цемента и песка, а также специальным клеем. После укладки каждого блока используйте уровень, чтобы проверить вертикальность его расположения. Для возведения стен сарая также можно использовать газосиликатные блоки 60/25/20 см. Укладываются они так же, как пеноблоки, но крепятся только специальным клеем.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянного пола следует использовать доски толщиной 30-40 мм.

Для хозяйственных построек чаще всего сооружают простейшие односкатные крыши. Основание состоит из направляющих штанг 100/150 мм, между которыми монтируются поперечины. Шаг между брусьями — 1 м. Посередине стропил следует установить вертикальные стойки. Навесы чаще всего покрывают простым шифером. Укладка листов начинается снизу, листы накладываются внахлест, скрепляются шурупами или гвоздями. Сарай не требует изысканной отделки. Самое главное — смонтировать дверь и окна (если есть) и застелить пол.Если стены выполнены из газосиликатных блоков, то их можно оштукатурить уже готовыми смесями. Такая обработка только улучшит свойства газосиликата, тем самым продлив срок службы постройки. Пол прост в установке. Необходимо засыпать песком всю площадь сарая, затем уложить бревна (брус) и уложить доски (или другой материал). Для установки двери необходимо предварительно смонтировать дверную коробку в проем. Дальнейшие действия зависят от того, что будет храниться в новостройке.Если только самые простые садовые инструменты, то створку можно сделать деревянной. Если кто-то планирует хранить в таком месте более дорогую технику, то дешевый железный корпус тоже можно прикрепить к хорошей коробке с помощью саморезов.

Из блоков можно буквально за несколько дней построить сарай, если иметь умелые руки и качественный материал. При соблюдении всех правил монтажа можно получить конструкцию, которая прослужит пару десятков лет.

С постройки сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Там мы поставим на склад садовый инвентарь, другую необходимую технику и материалы.

Конечно, вы можете воспользоваться помощью профессионалов для строительных мероприятий.

Но во многом экономичнее будет построить сарай своими руками.

Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

• Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
• Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
• Сравнительно низкая цена

Материалы и инструмент

Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов:
шпатели, ножовки

• уровень
• молоток
• гребни
• лопаты
• фурнитура
• строительные гвозди и молоток
• ведра, емкости для раствора

Изделия из пеноблоков дают возможность возводить постройки любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока — 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9.

Итак, для одной стены сарая вам понадобится приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру проведем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам нужны доски и брусья для полов, бревна и для устройства стропильных ферм.Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно использовать самые разные материалы:

• Пенополистирол.
• Минеральная вата.
• Пробковые пластины.

В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника. Для оформления фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как строить сарай из пеноблоков, нужно построить фундамент, обычно это ленок.

Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным будет ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы:

• Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
• Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
• Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, выравнивая слой до ровности.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы.
• Перед тем, как браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли — доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
• Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца.
• Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
• Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку ровности. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов мы используем доску толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются перекладины. Шаг между планками — один метр. В центре стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто помещения сараев закрывают простым шифером.

Начинаем укладывать листы снизу, размещая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное — это смонтировать дверь и окна, а также застелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания.

Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа можно также прикрепить к прочному ящику с помощью саморезов.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки использования

Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества:

• Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
• Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
• Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию.
• Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае.
• Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
• Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
• Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограмм. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
• По общей стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем его приобретение.
• Пеноблок — экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа.
• Пористые изделия податливы при распиловке.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

• Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
• Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала.
• Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции.
• Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются.

Мы производим пеноблоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду.

Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков:

• Классическая технология предполагает смесь песка, в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
• Технология сухой минерализации предполагает создание генератором пены со специфическими порами в бетонной смеси.
• Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора.

Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно:

• Количество необходимых комплектующих.
• Продолжительность партии.
• Необходимое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
• Количество времени и процедура сушки.

Гараж из пеноблока — на видео:

Строительство хозяйственных построек можно вести из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без устройства фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навес нужно соорудить фундамент.

Навесы

имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше не ставить его перед домом, а выделить удобное место за домом или на задворках двора. В низине строить его не стоит, так как во время паводков или дождей может затопить.

Строительное преимущество

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала — выгодное вложение.

Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеальный вариант для строительства домовладений.здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе достоинства дерева и камня: легкость, прочность и удобство обработки.

Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации — в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: пенобетон вспенивается, заливка формы, при застывании получается пеноблок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

• измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
• инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и рытья траншей;
• лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
• насос и гибкий шланг для подачи раствора;
• песок, цемент, щебень, вода;
• арматура и проволока;
• шифер асбестовый водостойкий гофрированный;
• пеноблоков;
• бензопила или ножовка для резки материала;
• лестница
• гидроизоляционных материалов;
Молоток
• ;
• саморезы, гвозди;
• деревянных брусков, досок, реек;
• шпатель;
• Строительный вспомогательный материал и инструменты прочие для отделки и облегчения выполняемых работ.

Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Сарай фундамент

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Чтобы начать возведение ленточного фундамента, нужно вырыть траншеи. Необходимая глубина — 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая. В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

Все поперечные арматурные стержни скреплены вязальной проволокой.Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их необходимо приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после — заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием. Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался.

Следующие этапы строительства — возведение стен и крыш.

Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент. Для строительства используется строительная смесь из цемента и песка или специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера).

Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда.Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай.

Крепление на крышу

Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером.Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм. Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку необходимо располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей.

Отделка сарая

Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т. Д.Все зависит от того, для чего вы построили это здание.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

Пеноблок — не самый популярный материал для изготовления сарая. Тем не менее, если по каким-то причинам древесина не подходит для строительства, то обычно выбирают именно пеноблок.

Такой сарай выглядит солидно и основательно. Более того, если рядом с сараем стоит дом из пеноблоков — оба строения будут смотреться гармонично. Часто сарай из пеноблоков уже не отделан — даже в таком виде хозблок смотрится очень достойно.Кроме того, важным преимуществом пеноблоков является отсутствие необходимости защищать его от неблагоприятных факторов, в отличие от дерева.

Преимущества сарая из пеноблока

1. Цена. Конечно, по сравнению с деревом сарай из пеноблоков будет стоить намного дороже. Но если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом) пеноблок заметно дешевле.
2. Удобство конструкции. Пенобетон легко укладывать, а построить каркас сарая можно даже не имея опыта.
3. Высокая прочность. А для сарая, пожалуй, даже лишнее. Прочность пеноблоков позволяет строить двух- и трехэтажные дома, не говоря уже о сарае.
4. Низкая плотность. Пеноблок — это вспененный бетон. Плотность пеноблока сопоставима с плотностью древесины. Поэтому пеноблок легкий и удобный для транспортировки и строительства.
5. Теплопроводность. И по этому параметру пенобетон обходит конкурентов, сравнивая с деревом.Один слой пенобетона по теплопроводности сопоставим с кирпичной кладкой шириной 70 см. А это значит, что в сарае будет тепло и комфортно.
6. Безопасность. Пенобетон не нужно защищать от насекомых, влаги, холода или огня. Он в этом плане очень хорош и в дополнительной обработке не нуждается.

Недостатки навеса из пеноблока

1. Необходимость качественного фундамента. Если под него можно соорудить простой столбчатый фундамент, то под пеноблоки нужно залить качественный фундамент и подождать пару недель, пока он осядет.
2. Усадка. Пеноблок медленно набирает прочность, поэтому со временем дает усадку, что приводит к появлению трещин. На мой взгляд, для сарая это не критично, но стоит иметь в виду.

В целом, как я уже сказал, пеноблок — отличный выбор, если по каким-то причинам дерево вам не подходит. Он прочный, надежный, легкий, теплый, не требует обработки и защиты — что еще нужно для бытового агрегата?

Покраска пеноблоками — ритмы игры

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Правилами для получения дополнительной информации.
Обновлено: 16 августа 2016 г. Опубликовано: 6 августа 2015 г. 2 комментария

Я подумал, что было бы весело построить картину, используя счетные блоки из пенопласта, склеенные вместе в нескольких разных формах. Идея заключалась в том, чтобы построить картину из этих блоков, как если бы вы строили блоки, кладя один на другой.

Конечно, моя дочь напомнила мне, что искусство — это процесс, а не продукт, поскольку она занимается своим делом. Она показала мне, как работает настоящий художник: она строила, расставляла точки, закручивала и раскрашивала краску по бумаге разными способами.Это было вдохновляюще. В итоге она написала две картины, а я одну.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства

Вам понадобится:

Как к:

Шаг 1 — Склейте счетные блоки различной формы.

• Создайте по одной форме для каждого цвета краски, которую вы будете использовать.
• Формы, которые мы сделали, вы можете увидеть на фото ниже.
• Склейте блоки вместе, чтобы получилась каждая форма.
• Дать высохнуть

Шаг 2. Нанесите краску и фигуры на большой лист бумаги

Нанесите краски на большой лист бумаги. Заклейте его малярным скотчем, чтобы он не двигался. Поместите по одному блоку в каждую краску. Мы использовали 7 цветов и сделали несколько форм. Вот как мы это сделали:

• Желтый = 2 склеенных квадрата
• Апельсин = 4 квадрата, склеенных прямой
• Красный = «S» в форме тетриса
• Ярко-розовый = одиночный куб
• Зеленый = 4 кубика, склеенных в квадрат
• Синий = 3 кубика, склеенных по прямой
• Пурпурный = 6 кубиков, склеенных в прямоугольник

Шаг 3 — Создайте картину

Я рекомендую продемонстрировать, как это сделать, прежде чем позволить вашему ребенку попробовать.Дети лучше всего учатся, наблюдая за другими.

• Приклейте кусок малярной бумаги к поверхности, над которой вы будете работать.
• Попросите ребенка взять блок, который он хочет использовать, и проштамповать его на бумаге.
• Замените его, когда закончите, и возьмите другой блок.

Художница за работой над своей первой картиной.

Картины из пеноблоков для мамы и дочки

Художник родился!

Рисование из пеноблоков — легкое и увлекательное занятие для детей.Вы можете построить картину, как если бы вы строили из блоков, или обработать искусство. Моя дочь сделала и то, и другое. Надеемся, вам понравится так же, как и нам!

Рисование пеноблоками — одна из 101 идеи рисования, представленной на выставке «Emma Owl» в этом месяце в рамках программы Paint-A-Thon. Новые действия будут добавляться ежедневно, поэтому не забывайте проверять, нажимая здесь.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить следующий пост!

* обозначает требуемый

Адрес электронной почты *

Имя

Фамилия

Как утеплить хозблок своими руками (утеплить сарай).Как утеплить сарай своими руками

Рассмотрим сначала идеальный вариант — постройку птичника под любые требования. Опытные дачники рекомендуют соорудить птичник из пеноблоков и газоблоков — в этом случае помещение утеплять не придется. Недостаток этого метода — дополнительные финансовые затраты. Как построить теплый сарай с минимальными затратами?

Сделать арболит можно самостоятельно — блоки из смешанной щепы, опилок и цемента.Единственная стоимость — покупка цемента. Потребуется не более 10% массы опилок, на один куб готового материала — около 250 кг. Преимущества арболита в строительстве очевидны — помещение можно построить на легком фундаменте, его не нужно будет утеплять, сарай можно сделать просторным и высоким за счет дешевизны готового арболита.

Но при всех достоинствах есть и недостаток — арболит слишком стойко не переносит влагу, поэтому его рекомендуется оштукатурить снаружи или обить гидроизоляционным материалом, например, таким же рубероидом.

Внутри пол можно сделать из деревянных досок — сам материал достаточно теплый. Не забудьте про жердочки — можно использовать старые деревянные ящики, наполненные соломой. Если кур много, их можно расположить в несколько уровней. Кстати, один из способов утеплить сарай изнутри — увеличить количество самих кур, так что если построить большую комнату, то кур у вас может быть больше. Мы придумали, как сделать теплый сарай своими руками!

Как утеплить курятник на зиму своими руками — простые способы

Но не всегда на участке есть место для постройки необходимого помещения, а время поджимает.Летом можно даже установить, или использовать существующий, но ни то, ни другое для зимы не годится. Прежде чем утеплить курятник на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями — наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего сарай изнутри утепляют глиной с примесью соломы или тех же опилок.

Если стены деревянные, для увеличения адгезии вбейте небольшие гвозди в доски перед штукатуркой и протяните между ними проволоку или нитку.Если есть тонкие деревянные рейки, можно набить ими обрешетку. Штукатурный слой не должен быть толще 5 см, иначе он будет плохо держаться … Отделывать штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все как следует просохло.

Способ дешевый и результат неплохой, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на закупку теплоизоляционных материалов — минеральной ваты или пенопласта. Для утепления минеральной ватой также потребуется предварительно залить рейки на стенах — они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, немного меньше ширины рулонов минеральной ваты.Между планками выкладываем куски утеплителя — его не нужно дополнительно ничем скреплять. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под фанерными листами или дощатыми панелями.

Если утеплить сарай пенополистиролом, лучше делать это снаружи, так как материал достаточно хрупкий и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности утеплителя, лучше всего к пенопласту приклеить специальную стекловолоконную сетку, а уже потом наносить слой цемента.

Как утеплить птичник — печь и подручные материалы

Чем еще утеплить птичник, как не соломой. Достаточно просто набросать его на полу, также можно набросать старую тряпку. Конечно, это дополнительный метод утепления, который необходимо совмещать с основными. Если морозы очень сильные, и птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления — строительство небольшой печи из кирпича. Не рекомендуется делать его из металла — он хоть и быстро нагревается, так же быстро остывает, но кирпич будет долго сохранять тепло.

Желательно до начала строительства знать, для чего будет использоваться сарай, заранее предусмотреть способ утепления и реализовать его.

Варианты утепления сараев и домов. здания

• Лучше всего построить две параллельные стены с пространством для утепления;
• Крыша и стены должны быть утеплены. Для этого на бревна нужно уложить утеплитель и сверху прижать досками. Нужно делать скатную крышу, чтобы внутрь не проникала влага;
• Чтобы холода не выходил из-под земли, на пол можно поставить деревянные поддоны с соломой.

Этот способ самый дешевый, так как все можно сделать из подручных материалов, и никаких специальных навыков не требуется.

Если вы решили переделать старый сарай на зиму, есть несколько способов это сделать.

Опалубка

Самый простой вариант — сделать вторую стену из досок с местом для утепления. В этом случае доски нужно будет перекрыть внахлест, чтобы не было зазоров между ними.

Как видно на фото, для формирования стены без зазоров сначала прибивают две доски с отступом, а затем закрывают поверх третьей.

Слишком изогнутые кромки можно заранее обрезать циркулярной пилой.

В процессе возведения стены нужно в получившемся отсеке с утеплителем засыпать. Для этого хорошо подходят опилки, но иногда используют и сухие опавшие листья, и хвою. Преимущество опилок в том, что они мелкие, сухие, а цена практически нулевая, их можно получить в любой столярной мастерской.

Чтобы не было грызунов между стенами, смешайте опилки с гашеной известью («пух») в пропорции 25: 1.

Вылейте материал на деревянный или металлический щит и перемешайте лопатой.

Утеплитель из опилок на стенах, потолке и поле должен быть толщиной 20-30 сантиметров. Заливать их нужно слоями и постоянно утрамбовывать. После этого нужно дать время опилкам сесть, желательно через 1-2 недели добавить.

Таким же образом необходимо подшить потолок и залить опилками. Чтобы получить короб для утеплителя, нужно сделать подвесной потолок, засыпав второй слой досок поверх стропил.Сверху их покрывают рубероидом и прибивают через каждые 50 сантиметров.

Для защиты от грызунов в нижней части сарая можно с двух сторон ограждать стены шифером. Пол утепляют, насыпая слой грунта на 10 см выше основного, а затем сверху насыпают и утрамбовывают глину. Главное при утеплении — не допускать проникновения влаги в опилки, иначе они быстро начнут гнить.

Для изготовления теплой двери доски сбивают по диагонали, а между ними вставляют рубероид.Благодаря такой конструкции вы максимально сохраните тепло внутри помещения.

Если денег мало, но хочется получить теплое подсобное помещение, то стены можно обшить битумной черепицей:

• Для этого нужно прибить планки по диагонали сначала в одну сторону, а затем в противоположную. Рейки можно заменить ветками козьей ивы, тогда пласт глины можно сделать толще;
• Для нанесения глины на черепицу необходимо приготовить раствор.Замочите глину водой до консистенции сметаны и постепенно добавляйте опилки или солому, добиваясь нужной консистенции. Не наносите раствор сразу, а дайте ему немного постоять;
• Работу начинать снизу, нанося глиняный раствор толщиной не менее 3-5 сантиметров. Добавьте его и разровняйте шпателем. Слой должен быть ровным, особое внимание уделите углам — на них можно увеличить слой, закругляя их;
• После глиняной штукатурки стены должны высохнуть в течение нескольких дней;
• Появятся трещины, которые можно заделать раствором из глины и песка, смешав их от 1 до 2;
• Затем нужно побелить стены известью.Если вы работаете в холодное время года, лучше использовать гашеную известь, так как она нагревается при контакте с водой, но тогда будьте особенно осторожны с техникой безопасности.
  

  Известь Инструкция: растворить гранулы негашеной извести в половине ведра воды.

  Буквально через минуту начнется реакция, и раствор станет очень горячим.

  После этого налить ведро водой до конца и всыпать ложку соли;

• Тем же глиняным раствором заполните все оставшиеся щели в потолке и полу.Чтобы утеплить потолок, сделайте ящик из досок и брусков и залейте его глиной и опилками слоем примерно 10 см.

Метод достаточно трудоемкий, но не требует денег.

Утепление коровника изнутри

Следующий способ — утеплить сарай изнутри, он подойдет вам, если доски на стенах более-менее ровные и без трещин. Его можно назвать самым дорогим, так как он требует использования покупных материалов, в отличие от двух предыдущих вариантов.Но зато внешний вид будет более-менее красивым, можно даже сарай переделать под мастерскую.

Обычно для внутренней изоляции используется минеральная вата, которая плотно набивается в ячейки из прутков. Помимо утепления лоджии и фасада, в сарае нужно защищать утеплитель от влаги слоем пароизоляции с фольгой. Также для утепления изнутри можно использовать пенопласт, напыляемую пену.

Подведем итоги

В этой статье мы рассмотрели основные методы утепления сарая.Какой выбрать — дешевый, но трудоемкий или более дорогой и долговечный, решать в конечном итоге вам. Если конструкция сделана из плохого материала, то, конечно, лучше использовать экономичный вариант.

Ага … картонный сарай. В первую очередь вспенил трещины в стенах. Причем пена взяла бы «профессиональную» хорошо, что под пистолетом, просто пистолетом и работать удобнее, да и дозировать пену точнее соответственно будет вылезать меньше и меньше уходить в мусор.Можно, конечно, конопатить паклей, но особенно дешевле выйдет вряд ли, а вот хлопот будет несоизмеримо больше.
Далее забиваем рейками вспененные трещины, интересно еще получить битумную черепицу, иначе фасонная полоса под отделку будет дорого стоить. Зазор между стеной и крышей закрыть куском пенопласта, вырезать примерно под щель, оставшиеся щели вспенить. Таким образом, по крайней мере, не будет дуновения сквозь стены.

Крыша непонятная. Там, где над досками виден рубероид, это уже крыша или еще есть чердак? Стоит посмотреть, не протекает ли крыша, Рубероид — покрытие так себе, возможно, стоит весной покрыть крышу каким-то ондулином или дешевым профлистом.
В первую очередь стоит утеплить потолок, так как самый теплый воздух идет сверху. Поскольку вам не нужно много эстетики, я бы прикрепил пенопласт прямо к потолку.Есть такие «грибочки» для крепления утеплителя, у них прямо под винтом широкие пластиковые заглушки. Вот через них прикрутите пенопласт шурупами подходящей длины прямо к потолку. Единственное — подобрать саморезы, чтобы они не торчали из платы. А потом, если ты на чердаке, будешь ходить — обувь порвешь, если крыша — ну понимаешь … если нет грибков, то из любого листового материала можно вырезать короткие шайбы: металл , пластик, фанера, что угодно.
Есть более эстетичный вариант, можно прикрутить фанеру к потолку поверх пенопласта, прямо саморезами к доскам через пенопласт, а стыки закрыть бруском. Пенопласт обклеить пенопластом, есть такой для приклеивания утеплителя к стенам, сам не пользовался — просто читал. В общем, хоть бы утеплителя хватило, пока фанеру не прикрутишь.
Но сначала нужно разобраться с кровлей, ведь если после утепления потечет, неприятностей будет намного больше.
Вы можете сделать то же самое со стенами, но сначала вам нужно снять картон со стен и посмотреть, что находится под ними. Мне кажется, стойки есть, и к ним уже прибиты доски внешней обшивки. Если да, то между стойками можно уложить утеплитель, а к стойкам прибить внутреннюю обшивку, дюймовую доску или ту же фанеру. Просто не помешало бы повесить на стены полки, а под них хорошо бы иметь более прочную основу, чем пенополистирол.
В общем определитесь, что под картоном — будем думать.Если есть стойки, то измерьте их толщину, если удастся без хлопот уложить хотя бы 100мм утеплителя, можно вполне комфортно работать даже зимой.

Я бы вообще не стал возиться с полом. если не будешь там спать, то только снизу сильно не дуй, остальное не важно.

Вот с окном, кстати, меньше всего проблем. Я бы взял пару кусков толстой пленки и забил окно стеклопакетом изнутри и снаружи — вот вам тройной стеклопакет

Собственники обычно предпочитают самостоятельно справляться со строительством домовладения.здания. И довольно часто возникает вопрос, как утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей оно вам нужно: хранить ненужный хлам, инструменты или домашний скот в нем будет жить. Определите габариты будущей конструкции. Затем разметьте на участке планируемый сарай, выкопайте траншею под фундамент. Он может быть неглубоким, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если фундамент вдруг проседает, нужно просто добавить новый.

В том случае, если вы строите хлев для животных, нужно подумать, как утеплить хлев. Лучшим решением этого вопроса будет утепление сарая в процессе строительства. В этом случае выкладывают два ряда стен, а в получившееся пространство кладут любой теплоизоляционный материал. Для установки кровли вверху стен закрепляют доски, причем их нужно прикрутить изнутри. Утеплитель следует уложить на бревна и накрыть досками.Чтобы на сарае не задерживалась влага, крыша должна быть наклонной. Для пола можно взять поддоны и накрыть их соломой. Обойдется такой сарай недорого, если использовать подручные материалы и выполнять все работы самостоятельно.

Возможные варианты.

Если сарай был построен очень давно, и вы решили утеплить его только сейчас, в связи с изменением его назначения или по какой-либо другой причине, у вас есть несколько вариантов.

Первый способ — посадка.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей.Стены обшиваются шифером так же, как и при покрытии кровли. Кроме того, сарай можно обшить досками снизу. Повыше кладут листы шифера, а затем набивают брус.

В процессе работы между стенами заливается утеплитель, который нужно чем-то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать хвою, опавшие листья, опилки. Эти материалы смешиваются с известью в соотношении один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами.Потолок тоже нужно подшить, а сверху вылить таким же составом. Над стропилами набивают доски и в несколько слоев покрывают рубероидом, который необходимо прибивать деревянными рейками на расстоянии полуметра. Нижнюю часть сарая можно обшить шифером с двух сторон, что защитит помещение от грызунов и хищных животных.

Снизу утепляют сарай, присыпая пол землей на 10 см ниже основного этажа, а затем укладывая и утрамбовывая глиняный раствор.

Дверь сделана из досок, сбитых по диагонали, с прослойкой рубероида между ними, чтобы не пропускать тепло.

Второй способ — черепица.

Как утеплить сарай, если денег мало? Стены необходимо обшить битумной черепицей, прибивать ее нужно по диагонали, начиная с угла. Проделайте работу в одном направлении, затем в другом, добившись перекрещивания черепицы. Его можно заменить ветками козьей ивы, тогда глину можно нанести более густой.

Приготовьтесь к приготовлению глиняного раствора, добавив в него опилки. Глина необходимо замочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавить немного, добиваясь необходимой толщины раствора. Для приготовления лучше брать посуду большего размера, чтобы не месить несколько раз. Готовый раствор должен некоторое время постоять.

Нанесите большое количество раствора на нижнюю часть стены и разгладьте ее шпателем.Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров. Равномерно нанесите раствор, уделяя особое внимание углам комнаты. Их даже можно округлить и сделать еще теплее. После окончания штукатурки дайте стенам высохнуть в течение нескольких дней. За это время образуются трещины, которые необходимо затереть раствором глины и песка в соотношении 1: 2. Стены необходимо побелить известью. Известь в гранулах развести в половине ведра воды. Через минуту начнется реакция с водой, раствор будет очень горячим.Когда реакция закончится, наполните ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплить потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им лежать на брусьях и плотно прилегать к стенам. Сверху засыпать доски раствором глины и опилок толщиной 10 см после вскрытия крыши. Опять же, особое внимание стоит уделить углам.

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, но самый дешевый и очень надежный.Теперь ваши животные точно не замерзнут!

26.05.2013 в 16:05

Как утеплить птичник, чтобы цыплята неслись?

2 Как утеплить курятник на зиму своими руками — простые способы

Но не всегда на участке есть место для строительства необходимого помещения, да и время поджимает. Летом можно установить даже пластиковый сарай. либо использовать имеющийся, но ни тот, ни другой для зимы не годятся.Прежде чем утеплить курятник на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями — наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего сарай изнутри утепляют глиной с примесью соломы или тех же опилок.

Если стены деревянные, для увеличения адгезии перед штукатуркой вбейте в доски небольшие гвозди и протяните между ними проволоку или нитку. Если есть тонкие деревянные рейки, можно набить ими обрешетку.

Штукатурный слой не должен быть толще 5 см, иначе он плохо держится.Отделывать штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все как следует просохло.

Способ дешевый и результат неплохой, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов — минеральной ваты или пенопласта. Для утепления минеральной ватой также потребуется предварительно залить рейки на стенах — они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, немного меньше ширины рулонов минеральной ваты.Между планками выкладываем куски утеплителя — его не нужно дополнительно ничем скреплять. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под фанерными листами или дощатыми панелями.

Если утеплять сарай пенополистиролом, лучше делать это снаружи, так как материал достаточно хрупкий и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности утеплителя, лучше всего к пенопласту приклеить специальную стекловолоконную сетку, а уже потом наносить слой цемента.

3 Как утеплить птичник — печь и подручные материалы

Чем еще утеплить птичник, как не соломой. Достаточно просто набросать его на полу, также можно набросать старую тряпку. Конечно, это дополнительный метод утепления, который необходимо совмещать с основными. Если морозы очень сильные, и птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления — строительство небольшой печи из кирпича. Не рекомендуется делать его из металла — он хоть и быстро нагревается, так же быстро остывает, но кирпич будет долго сохранять тепло.

Необязательно делать печь большой и из огнеупорного кирпича — вполне подойдут обычные материалы. Если делать печь с печкой, то помимо отопления на ней можно варить клубни или нагревать воду для пропаривания кормов. Обычно такие печи топят дровами. Не забывайте об освещении — при хорошем освещении и в теплом помещении ваши цыплята понесутся с тройной силой!

Вы все еще чувствуете, что восстановить зрение сложно?

• Ваше зрение подводит вас
• Прижимная головка и проушины
• Вы часто прищуриваетесь, и это вызывает появление морщин.
• У вас высокое внутриглазное давление?

Хватит мириться с этим, больше нельзя ждать, затягивая лечение.

Прочтите, что советует Елена Малышева, и узнайте, какие капли она использует.

http://nasotke.ru

Как утеплить погреб с минимальными трудозатратами и затратами

Как известно, постройка погреба вовсе не означает получение хорошего места для хранения урожая. Плохая гидроизоляция может быть виной проникновения грунтовых вод в помещение, а некачественная теплоизоляция — неблагоприятным температурным режимом и образованием конденсата.Именно поэтому мы рассмотрим, как утеплить погреб в гараже или под домом, это создаст оптимальный микроклимат, в котором все продукты будут очень долго сохраняться свежими.

Стоит помнить, что только комплексный подход: хорошая гидроизоляция, качественная изоляция и грамотная вентиляция гарантируют, что погреб не будет сырым.

Пенопласт — очень популярный вариант утепления погребов среди застройщиков

Изоляция служит двум основным целям:

• Предотвращается промерзание конструкции зимой.
• Летом качественная теплоизоляция позволяет поддерживать невысокую температуру в погребе даже в самые жаркие дни.

Особенности утепления различных частей погреба

Для начала следует определиться, какой утеплитель выбрать для погреба. Это зависит от изолируемой поверхности и особенностей применения материала. Мы рассмотрим самые популярные варианты, и вам останется сделать окончательный выбор.

Наружная теплоизоляция

Утеплитель снаружи дома актуален в тех случаях, когда погреб находится под гаражом, в сарае или у наружных стен дома, а также если он расположен отдельно.В тех случаях, когда погреб находится под домом на несколько метров до его наружных стен, данную операцию проводить нельзя.

На данном этапе можно выделить следующие признаки:

• Лучше всего проводить работы еще на этапе строительства, когда есть место. В противном случае вам придется освободить весь фундамент, а в некоторых случаях это сделать практически невозможно.
• Стены должны быть гидроизолированы. Оптимальный вариант — современные рулонные материалы и жидкая резина.Эти покрытия служат десятилетиями, в отличие от битума и рубероида.
• Если есть большие щели, лучше всего заделать их пенополиуретаном. он надежно изолирует и не портится долгое время.
• Далее крепится пенопласт или другой листовой теплоизоляционный материал. Самый простой способ — приклеить его при помощи пенополиуретана или специального состава. Также можно использовать битумную мастику — она ​​тоже сохнет и обеспечивает высокую прочность крепления.

На фото — теплоизоляционный материал с внешней изоляцией крепится к предварительно гидроизолированной поверхности

Если для вас важно высокое качество работы, лучше использовать экструдированный пенополистирол.

Этот материал намного прочнее обычного пенопласта, имеет более высокие теплоизоляционные свойства, а благодаря бороздкам на концах соединения очень надежные.

• Для максимальной эффективности слоя теплоизоляции на улице необходимо вдоль стены сделать отмостку для защиты стен подвала от влаги.

Отмостка надежно защитит внешний слой утеплителя и значительно продлит срок его службы

Утеплитель пола

Это тоже важный момент в оформлении погреба.Многие думают, что пол не требует особого внимания, но это не так. Чтобы ваш пол был надежным, он должен быть тепло- и водонепроницаемым. Это можно сделать несколькими способами.

Утепление керамзитом:

• Выравнивается основание, которое необходимо покрыть рубероидом или залить битумом, и на него приклеить гидроизоляционный материал.
• Далее заливается керамзит фракцией от 5 до 20 мм. Слой материала должен быть от 10 до 25 см.Поверх материала заливается железобетонная стяжка, толщина которой зависит от предполагаемой нагрузки на пол. После его застывания можно проводить дополнительную гидроизоляцию поверхности.

Керамзит — отличный материал для утепления полов

Следует отметить, что керамзит — очень легкий материал, что упрощает процесс работы с ним. К тому же цена на этот материал вполне демократичная.

Можно утеплить пол песком и щебнем:

• Площадка подготавливается и выравнивается, после чего на нее насыпается 15-20 см мелкого щебня.Затем насыпается слой песка толщиной 5-10 см.
• Подушка утрамбованная и гидроизоляционная, можно сделать рубероидом или строительной пленкой.
• Далее укладывается армирующая лента и заливается бетон. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно гидроизолировать залитую поверхность и сделать сверху стяжку толщиной 5 см. Это обеспечит дополнительную защиту.

На гравийно-песчаную подушку устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетон

Третий метод — пеноизоляция:

• Устраивается подушка из песка или гравия, которая закрывается гидроизоляцией.
• Сверху укладывается поролон марки 35.
• Далее заливается стяжка, которую при необходимости можно армировать для увеличения прочности.

Но этот способ встречается реже, так как пол можно идеально утеплить более простыми способами.

Изоляция стен

Разобрали, как проводить работы снаружи, сейчас разберемся, как утеплить погреб изнутри.

Оптимальный вариант — пенополистирол благодаря простоте монтажа и невысокой цене.

С его помощью вы легко проведете утепление своими руками, вам не понадобится помощь специалистов и инструкции — все очень просто.

Сначала следует подготовить стены — они должны быть ровными, все изъяны заделать цементным раствором.

При опасности затопления стены лучше обработать проникающим раствором, на данный момент это лучшая защита помещения от влаги.

Листы утеплителя

проще всего клеить, после чего поверхность покрывается армирующей сеткой и оштукатуривается.

Пенополистирол обеспечивает отличную теплоизоляцию

Следует отметить, что при утеплении наружных стен пенопластом толщиной 10 см и более внутреннюю изоляцию можно не использовать.

Другой вариант — набить направляющие планки вдоль стен, после чего между планками вставляется поролон, а поверхность зашивается деревом или влагостойкими листами.

Многие застройщики предпочитают использовать минеральную вату, процесс укладки не отличается от пенопласта.Если утепление будет проводиться под штукатурку, используется сплошной утеплитель, если под решеткой — мягкие маты или рулонный материал.

Другой вариант — изоляция напылением пенополиуретана. На данный момент это самый надежный и прочный утеплитель. Он не имеет швов, устойчив к влаге и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Но цена этого решения намного выше, чем у других.

Распыление производится между планками, после чего поверхность зашивается — все очень просто

Изоляция потолка

Как правило, основные проблемы с микроклиматом в подвале связаны именно с некачественным утеплением верхней перегородки.Поэтому делать это нужно в обязательном порядке.

Существует несколько основных вариантов утепления погреба сверху. Рассмотрим каждую из них.

Можно использовать пенополистирол: залить рейки, вставить между ними утеплитель и заделать все швы пенополиуретаном.

Пенополистирол можно использовать как для стен, так и для потолка

Можно заполнить обрешетку на расстоянии 30 см от потолка ячейками по 40 см, можно сварить из металла. В образовавшееся пространство набивают герметичные полиэтиленовые пакеты с мхом, соломой и другими натуральными материалами.

Можно использовать напыление пенополиуретана, но это будет стоить немалых денег.

Утеплитель двери

Многие при утеплении погреба забывают, что значительная часть прохлады уходит через некачественную дверь. Прихожую лучше всего делать с двумя дверями. Но все-таки внутреннюю ткань лучше утеплить. Проще всего оклеить пеной — это простой и эффективный способ утепления.

По материалам сайта: http: // мойподвал.ru

Жизнь в частном доме открывает новые возможности. Овощи и фрукты, выращенные собственными силами, во много раз вкуснее рыночных! И домашние яйца в самый раз для овощей, а молоко для яиц … А где держать животных? Используются все конструкции на сайте, в том числе и неподходящие. В этой статье мы рассмотрим варианты, как без лишних затрат утеплить сарай своими руками.

Строительство и изоляция — мы работаем вне сарая

Сельским жителям вряд ли нужно рассказывать, что такое домашние животные и как за ними ухаживать.А вот у вчерашних «городских», решивших переехать поближе к природе, все новое! Как правило, первыми в списке домашних питомцев идут куры, не считая собак и кошек. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное обеспечить качественную еду и укрытие, где они смогут спрятаться от солнца. Но зимой вопрос в другом — нельзя на всю зиму пригласить в дом куриную «банду» во главе с драчливым петухом, а звери просто замерзнут в сарае для инструментов.

Проблема должна быть решена быстро и качественно. И, как все в тот момент думали, желательно — недорого. Даже неплотный сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант — сбить из досок полый внутри деревянный каркас.

Как утеплить сарай снаружи своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: создаем каркас для стен

Задняя стенка каркаса будет уже имеющейся поверхностью стен, и мы будем забиваем из досок лицевую.Пригодятся даже не совсем четные. А как насчет трещин? Есть один проверенный прием — доски перекрываются! Сначала к брускам прибивают две доски, между которыми есть расстояние для третьей. Вставьте середину так, чтобы верхняя часть заходила под первую доску, а нижняя часть закрывала сверху вторую доску. В результате получится «елочка», сквозь которую не пробьется ветер. Преимущество такой конструкции в том, что она защищена от высыхания, ведь если просто связать доски вместе, рано или поздно между ними образовались бы большие щели.

Шаг 2: залить каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками разными способами. Если позволяют средства, купите или задуйте пустоты пенополиуританом. Однако изначально мы договорились сэкономить, а значит, пора вспомнить о способах утепления зимой, которыми пользовались наши деды и бабушки. Что может быть проще опилок! Материал почти безвозмездный — хоть куча этого хлама на ближайшей лесопилке, за бутылку чего-нибудь покрепче торгуешься со сторожем.

Желательно брать сухие и мелкие опилки. Чтобы в них не попали грызуны, достаточно смешать древесину с пушистой известью — 1 части извести хватит на 25 частей опилок. При утеплении опилками расстояние между параллельными стенами должно быть не менее 25 см. Подготовленный материал заливают слоями, постоянно утрамбовывая. В течение следующих двух недель изоляция все еще будет давать усадку — не забудьте через некоторое время добавить опилки.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае потолка создается такой же каркас.Но в отличие от стен поверх теплоизоляции также укладывается слой качественной гидроизоляции. Недостаточно просто покрыть шифером или черепицей, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах — не допускать проникновения влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие люди упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а затем аккуратно помещают их в пространство между стенами.

Шаг 4: утеплить пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не менее 10 см над основным уровнем.Затем заливается и уплотняется глина. Минус этого метода — грязь, которая навсегда останется внутри сарая. Если вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо земляной насыпи сделать насыпь из керамзита и залить ее цементно-песчаной стяжкой. Только делать это нужно заранее, в теплое время года.

Глина и солома — еще один бюджетный вариант утеплителя своими руками, к тому же абсолютно безопасный с точки зрения окружающей среды. По сей день саман (лампа, рулон, глинобит) делают из глины и соломенно-глиняных кирпичей, которые сочетают в себе теплоизоляцию и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, действует как армирующий материал, поэтому глина не трескается и не крошится.

Под слоем штукатурки саман может служить много десятилетий. Так что если вы собираетесь построить с нуля сарай на зиму, рассмотрите этот бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в деревнях делали все родственники — будет повод собраться.Если сарай уже построен, по-прежнему актуален вариант из глины и соломы. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри — на заранее подготовленную черепицу наносится смесь материалов.

Битумная черепица — деревянные доски, набитые изнутри помещения. Сначала набивается один слой досок по диагонали, а затем второй — в обратном направлении. Для приготовления раствора сначала замочите глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы не соскальзывать с поверхности.Перед началом работы дайте смеси немного постоять.

Глиняная смесь наносится на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя — не менее 3 см. Используйте шпатель, чтобы облегчить выравнивание. По углам толщину слоя можно увеличить до 5 см путем их закругления. При высыхании могут появиться трещины — это не страшно. Их следует залить раствором глины и песка (1: 2). Завершающий этап — побелка стен известью.

Битумная черепица хоть и бюджетный вариант, но отнимет у вас много времени.Если вы цените свое время, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работы. К ним можно отнести вариант утепления минеральной ватой и пеной. О преимуществах материалов говорить нет смысла — мы уже не раз говорили об этом в статьях, посвященных данным теплоизоляторам. Напомним о недостатках — минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет свои теплоизоляционные качества, а также со временем слеживается.

Пенопласт лишен этих недостатков, но имеет небольшую прочность и требует дополнительной защиты от любопытных животных.

При утеплении минеральной ватой в шахматном порядке стены набиваются гвоздями для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, при этом с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет удерживать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вы используете твердые или полужесткие доски вместо мягких рулонов.Но в этом случае вам потребуется сделать обрешетку из досок своими руками.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минеральной ватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала из-за конденсации влаги. … Поэтому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции — пергамин или более современные варианты мембраны.

Изоляция из пенопласта внутри коровника еще проще. Если основание прочное, наклеить плиты утеплителя своими руками можно на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдут оба жидких гвоздя. Для большей прочности можно скрепить доски вместе с клеевой основой с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого необходимо обязательно защитить материал от механических повреждений. Подойдет любой листовой материал. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для небольшой рогатой тонкости — листы фанеры.

Если зима застала вас внезапно, а сараи с животными плохо утеплены, радикальный способ повысить температуру внутри помещения — обеспечить отопление на зиму. Отопление может быть электрическим или дровяным. В первом случае используют обогреватели, во втором строят печь. Обогреватели — временное решение проблемы, но печь стоит устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не греет, а только препятствует выходу тепла из сарая.Печка позволит быстро и недорого нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего сделать печь — решать вам. Только учтите, что кирпичные конструкции долго нагреваются, а потом долго остывают. Металлические печи нагреваются почти мгновенно, но затем так же быстро остывают.

Утепленные двери помогут сберечь тепло внутри коровника. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в прогулочную вольер, достаточно открыть нижнюю дверцу.Скопившийся сверху теплый воздух не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половина облегчит вам уборку сарая — через нее можно будет выбрасывать свежий навоз на улицу.

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается со строений. Садовый инвентарь не хочется носить с собой каждый день, после работы нужно полоскать, а от дождя на «чистом поле» спрятаться негде. Поэтому ни один участок не обходится без хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова.В конце концов, можно завести цыплят или кроликов, им тоже нужно где-то жить. Решение этих задач призвано выполнять деревянные или металлические бытовые агрегаты.

Состав:

1. Назначение бытовых блоков
2. Строительство загородного дома
3. Планировка помещений
4. Закладка фундамента
5. Монтаж рамы
6. Монтаж стропил и кровли
7. Выпускная работа

Назначение хоз. Блоков

Хозблок — нежилое строение, традиционно — помещение для хранения различного имущества.Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшие размеры, бывают универсальными или рассчитаны на конкретные нужды. Если вам в доме не хватает места для инвентаря и вы хотите разместить все инструменты в отдельном помещении, рекомендуется соорудить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ в жаркий летний день. А для этого в хозблоке под душем принято устанавливать небольшую постройку, совмещающую непосредственно саму душевую кабину с необходимой техникой и мебелью для комфортного омовения.Другое направление — бытовая техника-унитазы, которые выполнены с учетом санитарно-гигиенических норм и не портят своим дизайном общий вид усадьбы или дачного участка.

Квартиры в виде сарая предназначены для тех дачников, которые по тем или иным причинам не желают строить на своем участке капитальное строение или только строят садовый домик. Оборудованный деревянный хозблок вполне способен удовлетворить скромные потребности по жилью или помочь укрыться от непогоды.Кроме того, такая конструкция станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для сотрудников.

Несомненно, Хозблок будет полезен любой семье, которая летом живет на даче. Такое строение также может выполнять роль хранилища овощей и фруктов, мастерской, кладовой или летней кухни. Дрова для дачного дома чаще всего хранят под навесом или в дровяном стойле, который часто является пристройкой к хозяйству. Еще одна типичная часть фермы — сарай, необходимый для содержания птицы и кроликов.

Строительство дачного домика

Устанавливаемые на участке хозблоки часто состоят из блоков-контейнеров. Такая конструкция представляет собой довольно простую конструкцию каркасно-модульного типа, в основе которой лежит каркас швеллера или уголка, обшитый деревянными плитами. Такие фермы очень мобильны, не требуют возведения фундамента, а для возведения здания не требуется много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки снаружи покрывают оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо.По желанию застройщика возможна установка глухих или открывающихся окон. Если дома для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, в зависимости от назначения возможна установка внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если предполагается использование бытового прибора в холодное время года, его пол, полки, стены, окна и дверь утепляются с помощью теплоизоляционных материалов, в основном — подручных.Для защиты от влаги можно использовать специальный влагостойкий материал, а применение обеззараживающих и огнезащитных пропиток делает хозяйственные блоки неуязвимыми для всевозможных вредителей.

Планировка помещения

При выборе площадки под жилой блок необходимо учитывать требования СНиП 30-02-97 и цель строительства. Если в доме вы будете держать скот, птицу или оборудовать туалет, то минимальное расстояние до жилого дома от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра.Если в блоке предполагается оборудовать душ, минимальное расстояние до жилого дома должно быть не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, лестница, дрова, остатки стройматериалов можно сложить за хутор, и вода с крыши постройки не попадет на соседские вещи во время дождь. Хозблок лучше всего ставить рядом с хозяйственной единицей соседа типа «спина к спине», тогда вы увидите всю его «красоту» за сараем соседа, а своего соседа.

В садах можно найти множество хозяйственных построек. Недостатком таких конструкций является значительный расход строительных материалов на их возведение. А главное, все эти постройки отнимают у сада и огорода такую ​​скудную площадь! Решить эту проблему можно, объединив несколько комнат в одном здании. Типовой чертеж хозблока — сочетание летнего душа, туалета и находящегося между ними подсобного помещения.

В целях экономии места на земельном участке принято строить многоэтажный хозяйственный квартал. Подземный этаж можно использовать как подвал и компостную яму, наверху — кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки построен сарай для птиц и скота, а также дровяное приданое. На чердаке есть место для сена, голубятни и саженцев.

Вышеуказанные проблемы можно решить, если прикрепить хозблок к садовому домику.Лучше всего строить хозяйственную постройку к глухой стене дома без окон, который расположен с северной, северо-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местом расположения будущего хозблока, теперь вы можете приступить к возведению хозблока своими руками. Сначала необходимо срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и разложить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, в которых будет закладываться столбчатый фундамент — в середине и по торцевым углам широких сторон здания.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, для каждого просверливания отверстия диаметром около 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров каждая секция трубы под фундаментным столбом должна иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой лунки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, а затем разотрите его. В подготовленную яму врезать асбестоцементные трубы, выставить уровень их вертикального положения. Между стенками ям и труб насыпают и утрамбовывают песок для их фиксации.

Внутрь открытых участков асбоцементных труб необходимо заливать цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнять трубу на 100-150 миллиметров вверх, зафиксировать по уровню и подождать 2-3 дня, пока на дне отверстий не образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы. , из-за этого при зимнем пучении земли колонный фундамент хозблока своими руками не поднимется.

Затем подготовьте 4 куска арматуры диаметром 10 миллиметров, длиной не менее 350 миллиметров, из которых 150 миллиметров уходит для погружения в раствор, который заполнит куски трубы, а на 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните каждую трубу на всю емкость, сопровождая отливку байонетной процедурой и размещая фитинги в центре фитингов. На полное застывание фундамента уходит две недели, за это время колонны следует укрыть от солнечных лучей и периодически смачивать водой.

Возведение рамы

Ползун принято собирать из бруса, имеющего сечение 150 на 150 миллиметров. Формируем каркас из балки вместе с пазом «вполдерова» и закрепляем его четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки каркаса на фундаментные столбы в нем размечаются и просверливаются пазы. Между столбами и каркасом на фундаменте нужно уложить слой рубероида, загибать вниз выступающие края, чтобы под брусом не скапливалась влага.

Деревянный каркас перед окончательной установкой, как и все остальные деревянные элементы хозяйственного блока, обрабатывают антисептиком и двумя слоями олифы. По периметру ростверка устанавливаются три бруса с шагом 1350 миллиметров. Для сооружения каркаса подготовьте брусок сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Каркас разной длины удобно стелить, как показано на видео хозблока своими руками — с лицевой стороны 3000 длин, с тыльной стороны длиной 2400 миллиметров, тем самым значительно упрощая порядок изготовления стропил односкатной кровли.

Сначала соберите одинаковые торцевые рамки, в каждой из них будет проем для окна. Все соединения каркаса гриля и вертикальных стоек производятся на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Сначала поместите стойку на лицевую сторону. На расстоянии 1000 миллиметров от него крепятся две стойки с расстоянием между ними 600 миллиметров. Последняя клеть 2400 миллиметров заканчивает монтаж торца хозяйственного блока.

Для достижения большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками стойки с сечением 100 на 100 миллиметров.Обрежьте концы подкосов под острым углом 45 градусов, закрепите их на каркасе и стойках болтовым соединением. Между второй и третьей стойками поставить оконные болты. Аналогично нужно собрать второй торцевой каркас фермы.

Далее можно заняться сборкой фасада фасада — выставить основные столбы длиной 3000 миллиметров. Два из них уже выставлялись, когда были собраны торцевые рамы, нужно выставить две средние, шаг между ближними стойками должен быть равен 1800 миллиметрам.Чтобы стойки не «ходили», временно соедините доски друг друга саморезами или гвоздями.

Так как внутреннее пространство после постройки хозблока будет разделено на несколько отдельных помещений, в фасадном фасаде необходимо устроить оконный и дверные проемы. Ширину каждого из них можно сделать равной. Он тоже может быть разным. Между третьей и второй стойками, считая от переднего каркаса, нужно установить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняется в таком порядке: уже есть торцевые стойки, нужно установить 2 промежуточных отрезка длины 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между первыми двумя и последними столбами монтаж опорной стойки. подтяжки.Сверху обвязку из перекладины на высоте 2000 миллиметров от ростверка рамы. Он будет состоять из сегментов, равных расстоянию между вертикальными стойками, и крепиться винтами через армированный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливаются из 2-х досок сечением 40 на 120 миллиметров. Одна доска крепится к внутренней стороне обвязки шурупами, другая крепится к первой на каркасе обвязки либо в накладке, либо на опоре.Каждую композитную стойку нужно скрепить гвоздями через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосы. Работы по возведению бытового агрегата можно завершить, закрепив верхнюю обвязку, которая для прочности будет опираться на внешние подкосы.

Сборка стропил и кровли

Сборка стропил проводится на земле, уже готов монтаж на стойки хозяйственного блока. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса сечением от 100 до 50 миллиметров, между собой они соединяются обрешеткой из обрезных досок 30 миллиметров с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса рубероида, которым вы планируете покрыть крышу — например, при использовании металла нет необходимости создавать сплошную обрешетку. И наоборот, при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под углом 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Сшить ей карнизы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используйте обрезную доску 30 мм.Чтобы установить стропила на стойки, нужно просверлить отверстия под саморезы. Затем поместите конструкцию на бревна за кирпичом на них и лицевой стороной вверх с помощью упоров поднимите к месту размещения.

Неразрезанный с прямой кромкой, сплав через 0,8 метра, создание обрешетки и перекрытие рубероида внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх на рубероид уложите листы шифера. Боковые стенки листов перекрывают на одну волну и фиксируют саморезами к обрешетке, предварительно просверлив отверстия в гребнях, диаметр которых на 2 миллиметра больше диаметра саморезов.Под винты шурупов обязательно кладите резиновые шайбы. При желании в междоусобное пространство можно поставить утеплитель. Закрепите шов ДВП или строганной доской.

Выпускная работа

Так вы построили хозблок. После проведения этих работ следует покрыть стены снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиту OSB. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамент, служащий гидроизоляционным слоем.Пергам нежелательно укладывать изнутри, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшить теплоизоляцию помещений.

Полы в хоз. Блоке принято делать из строганных досок толщиной 40 мм. При работе с напольными покрытиями из не строганных досок их необходимо дополнительно отполировать или покрыть линолеумом. Электропроводку можно вести снаружи или скрыть в стенах, но ее обязательно нужно заключить в специальные изоляционные коробки для защиты от пожара.

В душевой в полу должно быть предусмотрено место для крепления поддона с установкой сливного крана — примерно 800 на 800 миллиметров. Вокруг пола постелите чистый пол заподлицо с подогнанным поддоном. Стены раздевалки и раковины отделаны сплошным тесом и необитаемы с применением оргалита. Между раковиной и гардеробной ставится перегородка с дверцей, но без дверного полотна. Каркасно-панельные перегородки для использования внутри хозблока формируются соединением «вполдеров» и крепятся на саморезы.

После того, как вы построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в доме сделан без выгребной ямы. При желании в этом помещении можно установить биотуалет или сделать отвод к септику — специальному пластиковому резервуару, который устанавливается под углом к ​​блоку и очищается по мере его наполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливаются до чистовых отделочных работ внутри блока.Все трещины и стыки необходимо продуть монтажной пеной, чтобы сквозняк не ходил. Окна и дверные коробки проще всего купить на ближайшем строительном рынке, но вы можете построить их самостоятельно.

Ящики должны изготавливаться из досок толщиной около 40 миллиметров. Габаритные размеры ящиков — 1,9 на 0,8 метра, на задней стене в туалете рекомендуется помимо фасада предусмотреть небольшое окошко для потолков. Дверные полотна обычно приклепываются на врезные ключи или планки досок, которые различаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и достроили постройку, есть еще пара рабочих моментов. В случае хранения в загородном доме дорогостоящих инструментов и оборудования необходимо обезопасить себя от воров, дополнительно оборудовав окна специальными решетками. Хоть это и не жилой дом, но необходимо позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя видно, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены.Конструкция тускнеет, со временем стены начинают разрушаться. Чтобы вода не попадала, рекомендуется использовать желоб.

Кормушки специальные подвесные изготавливают прямоугольной или полукруглой формы. Для полукруглой проточки необходимо определить диаметр, добавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отскока ребер жесткости. Скруглите желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвешивания желоба принято устанавливать два концевых кронштейна, затем между ними натягивается шнур и на него монтируются остальные кронштейны.