Виды стропильных конструкций: Виды и схемы стропильных систем

Виды и схемы стропильных систем

Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

Виды и схемы стропильных систем

Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.

При выборе вида стропильной системы приходится учитывать немало разносторонних критериев

Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Количество осадков в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
• Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
• Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.

Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.

Основные детали стандартной стропильной системы

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

• Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
• Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

• Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
• Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
• Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.

Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.

Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.

Чердачное пространство

Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.

Перед выбором стропильной системы следует сразу определиться, какая роль отводится чердаку

Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится односкатная крыша или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.

Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.

Уклон скатов

Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

На рисунке упрощенно показано ветровое воздействие на скатные кровли

Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Консолидированная нагрузка ветра и снега может вынуждать к усилению отдельных элементов стропильной системы

Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.

Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.

Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: металлическая черепица или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.

Представленная диаграмма поможет определиться с соотношением крутизны скатов и планируемого кровельного материала

Базовые конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.

крепления для стропил

Наслонная система

В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.

Типичная схема наслонной конструкции стропильной системы

Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.

Жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату

• Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин.

Один из вариантов соединения стропильных ног в области конька

Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

Скользящие крепления стропильных ног на мауэрлате

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон.

Схема защемления конькового прогона в верхней точке стропильных ног

В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.

Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.

Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.

Для строительства частных домов чаще всего используется именно наслонная система, поэтому несколько слов следует сказать и о монтажных работах.

• На выведенные несущие стены дома укладывается гидроизоляционный материал – чаще всего это рубероид.
• На гидроизоляцию фиксируется с помощью анкерных креплений мауэрлат — это может быть брус большого сечения (например, 120×150 или 150×150 мм).

• На мауэрлате закрепляются стропила на скользящие или жесткие крепления. Достаточно часто стропила дополнительно фиксируются на внутренней стороне стены с помощью проволочной скрутки. Для этого в стену на расстоянии 250÷300 мм от поверхности мауэрлата вбивается костыль, на который прикручивается проволока, а затем фиксируется на стропильной ноге. Такой крепеж позволит сохранить крышу невредимой во время сильного ветра.

Схема дополнительного крепления стропильной ноги на мауэрлате проволочной скруткой

На схеме цифрами обозначены:

1 — стропило;

2 — мауэрлат;

3 — кирпичная стена;

4 — контррейка;

5 — проволочная скрутка;

6 — крепежный элемент.

• В верхней части стропила могут быть соединены одним из вышеописанных способов.
• Для формирования свеса балки перекрытия затяжки или же сами стропильные ноги выводятся за края внешних несущих стен. Такая конструкция позволит защитить стены во время дождя. Ширина свеса должна составлять 500÷600 мм.
• Далее стропильная система укрепляются подкосами, стойками и прогонами.

Настил из досок сделает выполнение работ более комфортным и безопасным

Перед началом монтажных операций по установке стропильной системы рекомендовано на балки перекрытия хотя бы временно настелить доски.  Это нехитрое приспособление обезопасит проведение работы и сделает их более комфортными.

 Висячая система

Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками.

Типичный пример висячей стропильной конструкции

Ригели могут быть закреплены в любом месте по высоте стропил. Их достаточно часто используют в качестве балок чердачного перекрытия, укладывая на мауэрлат.

Варианты конструкций висячей стропильной системы

Для этого вида конструкции стропила изготавливаются из доски сечением примерно в 50×200 мм, но для каждого конкретного строения нужно проводить индивидуальный расчет, который лучше всего доверить специалистам.

• Первым шагом в этой конструкции на боковые несущие стены монтируется мауэрлат.
• Далее, стропила в нижней части врезаются в мауэрлат, а верхние могут быть соединены одним из трех способов, описанных выше. Обычно сначала изготавливается одна стропильная пара, которую монтируют на земле, затем ее поднимают на высоту и подгоняют по месту. После этого эту пару используют в качестве шаблона для изготовления остальных пар.
• После того как будут смонтированы все пары, их по очереди поднимают наверх и устанавливают на мауэрлате, на расстоянии высчитанного шага.
• Следующим шагом подготавливается коньковый прогон, которым будут связаны отдельные стропильные пары в верхней части. При монтаже прогона очень важно соблюсти расстояние шага между стропильных ног.
• Далее, на каждую из стропильных пар закрепляются стягивающие доски. Их для жесткости закрепляют с двух сторон стропила и дополнительно фиксируют к мауэрлату специальными металлическими перфорированными уголками.

Соединительный узел на мауэрлате – стропильная нога и стяжки

• Намётка соединительных узлов стропильной системы обычно проводится гвоздями, но после сборки и выравнивания элементов они жестко фиксируются болтами через металлические пластины и уголки. Только такое крепление сделает конструкцию надежной и прочной.
• Если расстояние между стенами доходит до 10÷11 м, то систему дополнительно стоит укрепить стойками и откосами.

Как висячая, так и наслонная системы используются в монтаже различных конструкций крыш, которые и будут рассмотрены ниже.

Формы крыш и их стропильные системы

Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Названия крыш напрямую зависят от их конструкций:

Основные типы конструкций крыш

Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш:

• Односкатная крыша.
• Плоская.
• Двускатная конструкция.
• Вальмовая, четырехскатная.
• Полувальмовая.
• Многощипцовая.
• Шатровая.
• Ломаная или мансардная крыша.

Теперь зная, как выглядят каждая из видов крыш, стоит разобраться, что они собой представляют, и какую конструкцию стропильной системы имеют.

шуруповерт

Односкатная крыша

Пример односкатной кровли на жилом доме

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

Усиление стропил односкатной крыши стойками и подстропильными ногами

Кроме этого, такие конструкции могут быть сформированы полностью из деревянного бруса или бревен, к этому варианту прибегают в том случае, если стропильная система устанавливается на несущие кирпичные стены, имеющие одну высоту.

Основные элементы стропильной конструкции односкатной крыши

Односкатная деревянная стропильная конструкция, предназначенная для строения с расстоянием от стены до стены шесть и более метров, состоит из следующих элементов:

1 – Подкос, поддерживающий стропило.

2 – Подпорная стойка, служащая опорой для стропильных ног.

3 – Стропильная нога.

4 – Коньковый прогон, на который закрепляются верхние стороны стропильных ног.

5 – Лежень, служит для фиксации передней стойки и подкоса.

6 – Мауэрлат, на который закрепляется нижняя сторона стропил методом врубки.

Сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от расстояния между несущими стенами, то есть – и от длины самих стропил. Примеры приведены на иллюстрации ниже:

Зависимость сложности стропильной системы односкатной крыши от расстояния между несущими стенами

1 – Простые наслонные стропила в конструкции односкатной крыши, при расстоянии от передней до задней стенки от 3 до 4,5 м.

2 – Если расстояние между несущими стенами составляет от 5 до 6 м, то стропила подпираются подкосами, закрепляемыми на мауэрлат.

3 – Конструкция с расстоянием между стенами от 6 до 7,5 и более метров подпирается стойками (бабками) подпираемыми подкосами.

Такие сложные варианты системы могут быть смонтирована между кирпичными или бетонными несущими стенами.

Односкатные крыши редко можно встретить над жилыми строениями. Чаще их монтируют над верандами, пристройками, хозяйственными объектами и гаражами.

Эту конструкцию можно назвать самой простой в монтаже, особенно в тех случаях, когда правильно произведены все расчеты. Еще одним положительным качеством односкатной крыши можно назвать небольшой расход строительных материалов.

Самым большим недостатком односкатной конструкции является небольшое подкрышное пространство, поэтому ее можно назвать холодной, так как небольшая воздушная прослойка будет плохо удерживать тепло в помещениях дома.

Очень важно правильно произвести расчет уклона односкатной крыши, который будет в первую очередь зависеть от кровельного материала, планируемого к использованию для покрытия. Существуют рекомендованные значения минимальных уклонов для всех кровельных покрытий. Для определения этого параметра можно использовать приведенную ниже таблицу:

Кровельный материал	Минимальный угол уклона ската, градусы
Профнастил	20
Рубероид	3÷4
Металлочерепица	25
Асбестоцементный шифер	20÷35
Керамическая, бетонная черепица	25
Еврошифер (ондулин)	6
Битумная мягкая черепица	11

Если выбрано конкретное кровельное покрытие, то минимальный угол уклона ската можно определить по таблице или следуя инструкции по монтажу материала.

Простейшие расчеты параметров стропильной системы

Если определились с углом ската, то можно будет сразу определить превышение фронтонной части крыши, используя, приведенную ниже формулу:

Схема для расчета «кровельного треугольника»

Формула вычисления превышения фасадной части крыши выглядит так:

Lbc = Lсд × tgA;

Lсд – расстояние между фасадной и задней стеной;

tgA – тангенс угла уклона крыши.

После этого будет несложно вычислить и длину стропил, которые подойдут для рассчитываемой конструкции (без учета карнизных свесов).

Lс = Lbc / sinA

или

Lс = √( Lсд² + Lbc²)

Значения тригонометрических функций несложно отыскать в соответствующих таблицах.

Кстати, именно эти формулы вполне пригодны для расчета любой кровельной конструкции – просто надо умеючи разбить стропильную систему на треугольники. Например, для двускатной крыши Lbc просто станет высотой конька над перекрытием.

Чтобы не заставлять читателя искать справочные данные для самостоятельного расчета, ниже приведены два калькулятора, позволяющие быстро вычислить основные параметры «кровельного треугольника».

Калькулятор расчета высоты «стропильного треугольника»

Калькулятор позволяет определить высоту «стропильного треугольника». В зависимости от типа крыши, это может быть превышение, как в случае с односкатной кровлей, либо высота конька (перелома) для других конструкций.

Аналогично следует дифференцированно подходить к длине горизонтальной проекции стропила.  Если для односкатной крыши это просто расстояние между стеками, то при других вариантах могут быть иные «расклады». Например, для симметричной двускатной крыши это будет половина длины пролета.

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила

Расчет проводится на основании величин горизонтальной проекции (Lсд) и высоты стропильного треугольника, определенной ранее (Lbc).

При желании можно включить в расчет и ширину карнизного свеса, если он создается за счет выступающих стропил.

Двускатная стропильная система

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

саморезы по дереву

Двускатная крыша относится к числу наиболее распространенных конструкций

Стропильная двускатная система может быть наслонной или висячей, построенной по деревянным балкам или же по железобетонному перекрытию, ее оставляют холодной или же надежно утепляют специальными материалами.

Двускатная стропильная система с мансардным помещением.

Стропила в этой конструкции крыши опираются на две несущие стены, которые имеют одинаковую высоту. Две прямоугольные скатные поверхности системы могут образовывать равносторонний или разносторонний треугольник.

Второй вариант стропильной системы удобен тем, что одна из плоскостей крыши монтируется под большим углом, и на ее поверхности практически не будет задерживаться снег, поэтому ее лучше всего устраивать с подветренной стороны дома, где больше всего и образуются снеговые заносы.

Двускатная крыша с разными по крутизне и длине скатами.

Фронтоны двускатных крыш обшивают досками или выкладывают кирпичом, делая их своеобразным продолжением стены. Фронтонные треугольные элементы крыши часто называют щипцами, а двускатную конструкцию щипцовой.

Пример расположения крепежных и подпорных элементов в двускатной наслонной конструкции.

Расчеты длины стропил, углов и высоты конька (или серединной стойки-бабки как на схеме) производится по тому же принципу, что и для односкатной крыши.

Чердачное помещение двускатной крыши может превратиться в полноценную жилую комнату

Если планируется на чердаке обустроить жилое помещение, то стропильная система укрепляется минимальным количеством подпорных элементов, поэтому их расположение должно быть тщательно рассчитано. Обычно для этого варианта применяются затяжки, устанавливаемые в верхней части конструкции — их можно использовать, как каркас под обшивку потолка мансарды. В нижней части стропила подпираются стойками. Они становятся отличным основание для обрешетки, на которую закрепляется материал обшивки стен. В этом варианте стропила скрепляются между собой на коньке крыши под углом друг к другу 85÷90 градусов.

Видео: полезная информация по планированию стропильной системы двускатной крыши

Вальмовая и полувальмовая система стропил

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Очень оригинальный вид зданию придают вальмовые крыши

Вальмовые и полувальмовые стропильные системы практически идентичны и различаются только одним признаком: если в вальмовой конструкции все четыре ската располагаются от конька до карниза, то в полувальмовой торцевые стороны крыши не доходят до карнизной линии.

Стропила трапециевидных скатов в этих системах крыш опираются на длинные несущие стены строения, а треугольных поверхностей — на короткие боковые. Кроме этого, как в вальмовой, так и в полувальмовой конструкции используются диагонально устанавливаемые стропила. Они соединяют верхнюю часть крайних стропильных ферм с углами строения и служат для опоры стропил, формирующих вальму.

В полувальмовых конструкциях торцевые треугольные скаты укорочены, поэтому они подходят для регионов с большой ветровой нагрузкой и планируются так, чтобы торцевой стороной здание было повернуто в наветренную сторону.

Эти два вида крыш также могут иметь наслонную или висячую конструкцию стропил, в зависимости от наличия в здании внутренних капитальных перегородок.

На данном рисунке представлена схема вальмовой стропильной системы:

Примерная схема стропильной системы вальмовой крыши

Как одна, так и другая конструкции крыши могут иметь или не иметь чердачного помещения. Если угол наклона крыши небольшой, то подкрышное пространство требует усиленного утепления, иначе помещения дома будут быстро выхолаживаться.

Следует отметить, что даже при большом уклоне скатов это система мало подходит для обустройства под ней жилых или хозяйственных помещений, так как скаты с четырех сторон значительно ограничивают чердачное пространство.

Элементы конструкции вальмовой или полувальмовой стропильной системы.

Скаты крыш вальмовой и полувальмовой стропильных систем обычно располагаются под углом 10÷12 градусов в бесчердачной конструкции, и 25÷30 градусов при обустройстве на чердаке небольших комнат.

Для покрытия вальмовых систем чаще всего используется штучный кровельный материал или битумная черепица. Если для кровли использовать большие листы профнастила или же металлической черепицы, то при их раскрое образуется недопустимо большое количество отходов.

Видео: особенности проектирования и монтажа вальмовой крыши

Шатровая стропильная система

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Шатровая система крыши — все диагонали сходятся в одной точке.

Как можно видеть на данной схеме, треугольные скаты крыши — вальмы образованы четырьмя диагональными стропилами, которые формируют ребра крыши. Они в верхней части крыши сходятся в одну точку, а нижней своей стороной фиксируются на углах «коробки» дома. Эти элементы являются остовом каркаса, на котором закрепляются стропила скатов. Шатровые крыши способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому они отлично подойдут для строений, возводимых в ветреных регионах страны.

Примерная схема стропильной системы шатровой крыши

Шатровые крыши могут быть построены по принципу наслонной или висячей стропильной системы, выбор которой также зависит от наличия центральной опоры или же внутренних несущих перегородок.

Для покрытия данной такой крыши хорошо подойдет мягкая битумная декоративная кровля – она отлично будет смотреться на скатах, а также практически не даст отходов при выполнении раскроя.

Шатровая стропильная система – весьма непроста в монтаже

Нужно отметить, что шатровую конструкцию можно назвать сложной в монтаже, наверное, поэтому нечасто можно встретить ее на современных частных домах. При ее обустройстве используется балочно-затяжная система, укрепленная подкосами и стойками.

Шатровые стропильные системы могут быть выстроены под разным углом, в зависимости от того, будет ли обустраиваться чердачное помещение, и какая функция ему отводится. Расчет высоты центральной части конструкции производится по выше представленной формуле.

Ломаные стропильные системы

Крыша ломаного типа обычно делается под жилую мансарду

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Пример размерных величин ломаной мансардной крыши

Верхние части скатов являются крышей конструкции, а боковые сразу выполняют две функции – и стен, и крыши.

Основные элементы мансардной ломаной стропильной системы и действующие на них нагрузки

Как можно видеть на данной схеме, конструкция ломаной крыши достаточно сложна, так как каждая из ферм состоит из четырех наслонных стропил, два из которых формируют верхний, а два других – нижний ярус.

• Нижний ярус стропил опирается на балки перекрытия и установленные между ними прогоны или же на мауэрлат, закрепленный на кирпичных или же бетонных стенах. Дополнительно эти стропила фиксируют к внутренней части стены проволочными скрутками.
• Верхняя сторона боковых стропил закрепляется под углом на прогоны, установленные и закрепленные сверху стоек.
• Верхний ярус стропильных ног закрепляется своей нижней стороной на те же прогоны, а верхней стороной – на коньковый прогон.
• Прогоны средней части конструкции соединяются между собой потолочной балкой, перекрывающей мансарду.
• Верхний ярус стропил может иметь висячую и наслонную конструкцию. Он предназначен для формирования каркаса крыши и конька.
• Угол наклона стропил нижнего и верхнего яруса выбирается индивидуально, но идеалом считается вариант, когда угол стропил на коньке составляет 120, а на соединениях стропил нижнего и верхнего яруса 125÷130 градусов.
• Обрешетка, закрепляемая на стропильную систему, может быть сплошной или разреженной, в зависимости от выбранного кровельного покрытия.
• Для ломаной системы подойдет любой кровельный материал, но нужно учитывать его теплопроводность, если мансарда будет утепленной и отапливаемой.
• Всю конструкцию рекомендовано закрыть гидроизоляционной ветрозащитной пленкой.

Мансардная надстройка может быть холодной, например, если ее монтируют над дачным летним коттеджем, или же утепленной, если она служит вторым этажом для капитального частного дома.

Многоскатная стропильная система

Многоскатная крыша – самая сложная из всех конструкций

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Разнообразие вариантов многоскатных крыш

Сложные стропильные конструкции устраиваются над строениями, имеющими Т- или Г-образную форму, а также с более замысловатыми конфигурациями, с оформлением ендов, оконных проемов, балконов под крышами и других элементов. Поэтому, чтобы проще было разобраться в такой конструкции, ее разбивают на отдельные простые фигуры (прямоугольники, треугольники, трапеции), над которыми и планируется та или иная стропильная система.

При проведении деления строения на отдельные сектора, необходимо выделить основную часть крыши, к которой будут примыкать пристройки. Коньковые прогоны всех пристроек будут стыковаться со стойками основной стропильной системы.

Сочетание нескольких типов стропильных систем на одной крыше

Так как многоскатный вариант крыши состоит из разных стропильных систем, составляя проект будущего строения сразу нужно продумать, какую конструкцию кровли и для каких секторов строения лучше выбрать.

Несколько полезных рекомендаций по выбору системы крыши

Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами:

• Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией.
• В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система.

Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них.

• Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы.
• Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу.
• Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров.
• И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость.

Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты. Для любителей же делать все собственными силами, помимо представленного выше алгоритма расчета «кровельного треугольника», в качестве «бонуса» предлагаем алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропила – это поможет определиться с сечением пиломатериалов для изготовления стропильных ног.

Калькулятор расчета нагрузки на стропильную систему

Исходными данными для расчетов будут являться регион строительства, тип планируемого кровельного покрытия, угол ската кровли. В расчет включен шаг между стропилами – эту величину можно изменять, добиваясь приемлемого значения распределенной нагрузки на погонный метр стропильной ноги.

Полученное в результате значение станет основой для подбора сечения бруса (диаметра бревна) для стропильных ног по расположенной ниже таблице:

Сечение пиломатериала для мизготовления стропильных ног								Величина распределенной суммарной нагрузки , кг/погонный метр
ИЗ БРЕВНА	ИЗ БРУСА (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	высота бруса, мм							длина стропила между точками опоры
120	180	170	160	150	140	130	120	4. 5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	—	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	—	—	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	—	—	—	230	220	210	200

Стропила своими руками — порядок выполнения работ

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным, так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

Стропила своими руками

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для стропильной системы оптимальным выбором является качественная древесина хвойных пород

Материал для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

• Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной, что исключит риск ее деформации в конструкции.
• Влажность древесины должна составлять не более 2—2,5%.
• Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
• При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
• Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт древесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье, на котором минимальное количество сучков.
• Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв.м. крыши в 180÷200 кг.
• Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
• Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши — они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

• Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
• Постоянная нагрузка — это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
• К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства двускатной крыши. Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

В подавляющем большинстве случаев в основе стропильной системы лежит треугольник

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

Основные элементы стропильной системы

• Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
• Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее. Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
• Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
• Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
• Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
• Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек. Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
• Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
• Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
• Мауэрлат – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная, висячая и комбинированная, т.е. включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Схема висячей стропильной системы

Так как на такую систему выпадает большая нагрузка, которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

• Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают треугольник еще и балкой перекрытия.
• Бабка, подпирающая конек, устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
• Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
• Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
• Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная, благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

Наслонная стропильная система имеет дополнительную опору на внутреннюю капитальную стену

При принятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Крепление стропил к мауэрлату скобами

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет, а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Скользящие крепления стропил на мауэрлате

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

   Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

Брус

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша

В частном жилом строительстве чаще всего применяются двускатные крыши

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид, и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

• Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на мауэрлат.
• Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
• Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е. сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
• Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
• Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
• Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

Схема установки стропильных пар

• Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
• Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
• Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
• Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

Выборка паза на стропильной ноге для фиксации на мауэрлате

• По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
• Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей стропильной системы. Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

• По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
• Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
• Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
• При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
• Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»

• После того, как система в основном установлена, стропила могут удлиняться «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
• Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Обрешетка по стропилам для дальнейшей работы с кровельным материалом

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатная крыша, хоть и редко, но тоже используется в жилых домах

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.  Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Основные элементы стропильной системы односкатной крыши

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона односкатной системы, нужно опираться на следующие факторы:

• Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
• Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
• Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е. на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы

Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под двускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Под обычной двускатной крышей также можно разместить жилую мансарду

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки, на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Расположение затяжек и стоек предопределит ширину и высоту мансардной комнаты

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее коньковое стропила закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50—60 см друг от друга. Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная, гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

Рекомендовано в целях безопасности на балки чердачного перекрытия сделать настил из досок, он может быть временным или же сразу постоянным.

• Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек

• Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
• Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения конька в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

Установка нижних стропильных ног и поперечных балок (затяжек)

• Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия, таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
• Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия мансардного помещения, они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
• Далее, балки перекрытия связываются между собой  горизонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
• Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

Установка первой пары коньковых стропил

•  На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
• Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

Вся стропильная система в сборе

• Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в мансардное помещение будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

Обрешетка фронтонных стен с оставлением оконных или дверных проемов

• Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

 Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем непросто, и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум, два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Все о стропильной системе

Японская крыша – особенности устройства и технологии монтажа

Как выглядит традиционная японская крыша? Особенности конструкции, отличия от китайской кровли, виды конструкций, технология монтажа.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Что такое кобылка? Кровля с кобылками вместо удлиненных стропильных ног для формирования карниза — преимущества конструктивного решения, технология монтажа.

Скользящая опора для стропил – устройство, функции, применение

Что такое скользящая опора для стропил и когда она используется? Устройство, разновидности, функции и технология монтажа подвижных креплений.

Как своими руками делается правильная обрешетка под ондулин?

Как выглядит правильная обрешетка под ондулин? особенности конструкции, материалы, используемые для монтажа, виды обрешетки, зависимость шага от уклона.

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Что такое обрешетка крыши? Ее конструкция, устройство, материалы, из которых она изготавливается, также способы самостоятельного монтажа.

Как своими руками монтируется обрешетка беседки?

Как монтируется обрешетка беседки своими руками? Ее устройство, функции и технология монтажа настила для крепления кровельного материала.

Как монтируется металлическая обрешетка для крыши?

Что такое металлическая обрешетка, каковы ее функции, чем она отличается от деревянной конструкции? Устройство и процесс монтажа настила из металлопрофиля.

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Как осуществляется крепление стропил к мауэрлату, коньковому прогону и другим элементам каркаса. Разные технологии и способы фиксации стропильных ног.

Какая используется доска для обрешетки крыши дома?

Какая нужна доска для обрешетки крыши дома? Разновидности обрешетки и способы ее устройство, критерии выбора пиломатериалов для монтажа.

Стропильная система своими руками – особенности проектирования и монтажа

Как проектируется и монтируется стропильная система своими руками? Устройство стропильного каркаса крыши и способы его сборки своими руками.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

• Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
• Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
• Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Виды стропильных систем — Кровля и крыша

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

Значительная часть часть частных домов накрыта двухскатной крышей. Для ее поддержки необходимо правильно выбранная стропильная система и грамотно выполненные узлы.

Источник: stroychik.ru

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши – важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них – стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, об

10 типов крыш, о которых вы не знали

• • Международный
    • Франция
    • Объединенное Королевство
    • Соединенные Штаты
    • Бельгия — Французский
    • Бельгия — Голландский
    • испанский
    • Польский
    • русский
• ВОЙТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
• РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
• УСТОЙЧИВОСТЬ

Домовладелец Профессиональный перейти к содержанию

Поиск

Общие фильтры

Скрытый ярлык

Только точное совпадение

Скрытый ярлык

% PDF-1.4 % 149 0 объект > endobj xref 149 112 0000000016 00000 н. 0000003846 00000 н. 0000003912 00000 н. 0000004931 00000 н. 0000005079 00000 н. 0000005222 00000 п. 0000005272 00000 н. 0000005322 00000 п. 0000005371 00000 п. 0000005420 00000 н. 0000005470 00000 н. 0000005521 00000 н. 0000005571 00000 н. 0000005620 00000 н. 0000005669 00000 н. 0000005718 00000 н. 0000006295 00000 н. 0000006364 00000 н. 0000006431 00000 н. 0000006458 00000 п. 0000006847 00000 н. 0000006874 00000 н. 0000007759 00000 н. 0000007906 00000 н. 0000008049 00000 н. 0000008193 00000 н. 0000008220 00000 н. 0000008247 00000 н. 0000008589 00000 н. 0000008616 00000 н. 0000008956 00000 н. 0000009612 00000 н. 0000010448 00000 п. 0000010517 00000 п. 0000011269 00000 п. 0000012050 00000 п. 0000012736 00000 п. 0000012885 00000 п. 0000013436 00000 п. 0000013463 00000 п. 0000014285 00000 п. 0000014399 00000 п. 0000015171 00000 п. 0000015373 00000 п. 0000015576 00000 п. 0000015779 00000 п. 0000015968 00000 п. 0000016144 00000 п. 0000016329 00000 п. 0000016511 00000 п. 0000016703 00000 п. 0000018994 00000 п. 0000019187 00000 п. 0000019380 00000 п. 0000019582 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000032090 00000 н. 0000032340 00000 п. 0000032585 00000 п. 0000032791 00000 п. 0000033452 00000 п. 0000033637 00000 п. 0000033707 00000 п. 0000035132 00000 п. 0000035342 00000 п. 0000035596 00000 п. 0000035666 00000 п. 0000039960 00000 н. 0000040166 00000 п. 0000040577 00000 п. 0000041526 00000 п. 0000041736 00000 п. 0000041794 00000 п. 0000042091 00000 п. 0000042154 00000 п. 0000042217 00000 п. 0000042275 00000 п. 0000042477 00000 п. 0000042547 00000 п. 0000047326 00000 п. 0000047532 00000 п. 0000047590 00000 н. 0000047639 00000 п. 0000048295 00000 п. 0000048500 00000 н. 0000048558 00000 п. 0000048607 00000 п. 0000048677 00000 п. 0000049601 00000 п. 0000049671 00000 п. 0000053528 00000 п. 0000053743 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054242 00000 п. e «C-) IB ژ 6 IlTH $ `l! D # aihX6hQ> ETC + / UC {* $ 9Wwf {

16 самых популярных типов крыш

Вас впечатлили все варианты стилей крыши для вашего дома? При таком большом количестве вариантов может быть непросто определить, какой из них лучше всего подойдет для архитектуры вашего дома, вашего личного вкуса и вашего банковского счета.

Помимо эстетической привлекательности, важно учитывать местные погодные условия, поскольку некоторые типы крыш лучше подходят для конкретного климата, чем другие.

Например, хотя классическая (наиболее распространенная) двускатная крыша — не лучший выбор в районах, подверженных ураганным ветрам, она обеспечивает отличную защиту от снежных и ледяных плотин.

Прежде чем принять решение, которое повлияет на привлекательность и долговечность вашего дома, рекомендуется узнать немного больше о наиболее популярных типах крыш.

В каждую мы включим дополнительные расходы на кровлю и строительство, а также коэффициент отходов. Хотя некоторые крыши очень красивы с эстетической точки зрения, сложная геометрия увеличит ваши затраты на материалы и установку.

1) Классическая двускатная крыша

Двускатная крыша дома с сайдингом из кирпича

Если вы ищете классический силуэт для своего дома, односкатная крыша — верный вариант. Стиль, который больше всего предпочитают молодые художники при рисовании дома, представляет собой треугольную форму, созданную двумя наклонными поверхностями крыши, встречающимися на верхнем коньке.Фронтоны также могут украшать слуховые окна и веранды. Экономичность, классический стиль и функциональность делают его одним из самых популярных стилей крыши, которым украшают миллионы домов по всей территории США.

Затраты на строительство / перепроверку кровли

Фронтоны — самые простые в строительстве и установке материалы, и все «стандартные» цены на крышу основаны на этом стиле. С точки зрения конструкции, у вас есть 2 прямые стороны / поверхности, без каких-либо изменений шага / упоров и т. Д. Таким образом, это самый дешевый вариант, который будет иметь самый низкий коэффициент отходов материалов 5-7%.

Стандартные двускатные крыши имеют НУЛЕВОЙ фактор дополнительных затрат.

class = «белый»

Лучшая архитектура дома

Архитектурные стили, в которых обычно используется фронтон, включают классический Кейп-Код, Колониальное возрождение и Георгианское Колониальное. В частности, в домах Кейп-Код обычно используются боковые двускатные крыши в сочетании с остроконечными мансардными окнами.

Лучшие кровельные материалы

Чаще всего используются асфальт, тряпка или сланцевая черепица.Асфальт — более легкий и экономичный материал. Варианты из дерева и шифера часто требуют дополнительного усиления, чтобы выдержать дополнительный вес. Если у вашей двускатной крыши также есть вальмы и впадины, она более подвержена протечкам. Поэтому его лучше всего защитить такими материалами на весь срок службы, как металлическая черепица или панели со стоячим фальцем.

Плюсы и минусы

Скат двускатной крыши облегчает отвод влаги с поверхности во время дождя или снега.Это также позволяет увеличить пространство для размещения сводчатых потолков или чердака. Однако в районах с сильным ветром это может стать помехой. Неправильно сконструированные рамы или чрезмерный свес могут облегчить подъём крыши от стен при очень сильном ветре.

2) Вальмовая крыша для дополнительной прочности

Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Крыши

Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Крыши

Кровля для скатной крыши Крыши

Содержание — Назад — Далее

Желательные характеристики для кровельных материалов:

• 1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли и устойчивость к ветровым воздействиям — как давлению, так и всасывание.
• 2 Стойкость к воздействию дождя, снега, солнца радиации и загрязнения атмосферы, чтобы свести к минимуму обслуживание в течение всего срока службы кровли.
• 3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдерживать приложенные нагрузки, так что экономичная опора могут использоваться члены.
• 4 Допустимая огнестойкость.
• 5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
• 6 Приемлемый внешний вид.
• 7 Разумная стоимость на протяжении всего срока службы кровли.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют подходящие виды кровельного материала. Минимальный уклон на какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра, тип стыка и нахлеста, пористость и размер блока.

При расчете стоимости различных кровельных материалов Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет конструкция конструкции крыши и обвязка. Таблица 5.12 показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие	Уголок	Наклон	Подъем в мм / м
Войлок битумный наплавленный	3	1:20	50
Листы гофрированные металлические (мин.150 конечных кругов)	12	1: 5	200
Листы гофрированные металлические (мин. 100 конечных кругов)	18	1: 3	300
Гофрированный асбестоцемент листы с нахлестом 300 мм	10	1: 5,7	180
Гофрированный асбестоцемент улицы с нахлестом 150 мм	22.5	1: 2,4	410
Плитка внахлест	30	1: 1,7	580
Плитка из обожженной глины	40	1: 1,2	840
Сланец шириной мин. 300 мм	25	1: 2,1	470
Сланец шириной мин. 225 мм	35	1: 1.4	700
Битумная черепица (дерево)	35	1: 1,4	700
Солома из пальмовых листьев (Макути)	34	1: 1,5	670
Солома травы	45	1: 1	1000
Стабилизированный грунт	9	1: 6	170
Грязевой грунт (сухой климат только)	6	1:10	100
Фиброцементные рулонные листы	20	1: 2.8	360
Плитка бетонная, замковая	17,5	1: 3,2	320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от от размеров и жесткости рубероида. Размеры длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов, вес кровельного материала и нагрузка на крышу от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу и в некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной. материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко крепится гвоздями. Если расстояние между ферм превышает От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны, стальные профили вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным. из гладких листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к близко расположенные рейки небольшого сечения, а значит, стропила должны быть близко расположены.

Таблица 5.1 1 Относительные площади Крыши разноскатные

Уголок	Наклон	Относительная площадь Кровля
0	–	100
10	1: 5,7	102
15	1: 3.7	104
20	1: 2,7	106
25	1: 2,1	110
30	1: 1,7	115
35	1: 1,4	122
40	1: 1.2	131
45	1: 1.0	141
50	1: 0,8	156
55	1: 0,7	174
60	1: 0,6	200

Таблица 5.12 Вес кровли Материалы

Материал	Вес кг / м
Лист алюминиевый гофрированный	2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные	6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные, заложен	8-12 в зависимости от калибра
Листы асбестоцементные	14
Листы асбестоцементные, уложенные	16
Сланец положенный	40
Плитка уложенная	65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать довольно равномерная температура внутри здания даже снаружи температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя брызги на крыше слабые, но во время продолжительных проливных дождей может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник, папирус, пальмовые и банановые листья подходят и недорого при наличии на месте.Хотя материалы дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует некоторых умение.

Прочность соломы относительно низкая. В случае травы, капитальный ремонт будет требоваться каждые 2-3 года, но при правильной укладке и уходе специалистом может прослужить 20 до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено узкие здания, поскольку в противном случае несущая конструкция быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение наклон повысит долговечность и снизит риск протечки. Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломы должна быть:.

• Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ такие как углеводы, крахмалы и белки.
• Без семян и своевременный сбор.
• Прямые, с тонкими листьями и длиной не менее 1 метра.
• Для правильной процедуры укладки соломы требуется:
• Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной указывая наружу.
• Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном 45 и более.
• Низкие карнизы обеспечивают защиту стен.
• Для достижения наилучшего результата форма крыши должна быть конической, пирамидальной. или споткнулся по форме, а не двояко, где грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы трава связана в жгуты. В Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу, основанием стеблей к низу. Трава привязана к обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В последующие слои укладывают пучки внахлест на слой снизу на половину или две трети их длины, что означает в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой проталкивают нить и завязывают ее. пучки травы на обрешетки. Потом сами связки развязывают и руками толкают траву вправо положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется. между 15 и 20 см, но позже это станет несколько тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы трава.

Прострочить внизу первой соломки на самой нижней обрешетке. Второй слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать верхняя часть нижнего слоя в фактической строчке. это лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к обрешетке, образуя соломенные доски.Эти доски производятся на земле и привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами. под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру. (часть стебля пальмового листа) с использованием сушеных волокон Дума пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Коврики укладываются на стропила (круглые столбы) и стебли. привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно изготавливается стандартного размера 600 x 600 мм и укладывается 100 мм боковой перехлест, что требует расстояния между стропилами 500 мм. Для хорошего качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий. Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя от 4 до 6 слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Папирус Солома

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к обрешетке. на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к ногтям. Папирус имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка макути коврики.

Антипирен для бамбука и соломы

Огнезащитные краски бывают масляными или масляными. водная отделка. Они задерживают возгорание и распространение пламя над поверхностями. Некоторые набухают, то есть набухают при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из диаммонийфосфат и сульфат аммония сорта удобрений.В раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5 кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный Недостатком является то, что он становится менее эффективным из-за выщелачивания. с дождем. Следовательно, огнезащитная пропитка должна быть покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша конструкции, то есть бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и соломы следует обработать антипиреном. Продолжение Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

• 1 Высушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира, листья, бамбук, веревки и т. д.растекаясь на солнце.
• 2 Приготовить раствор аммонийного удобрения. фосфат, сульфат аммония и вода в соответствии с рекомендациями.
• 3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по вес соломы (в сухом виде) достаточен.
• 4 Выньте материал, слейте излишки раствора и снова сохнуть на солнце.
• 5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя пропитанный материал и аналогично обработанный каркас материал.

Такие крыши нелегко загораются и огонь распространяется очень быстро. медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52 Папирус-полиэтилен кровля

Оцинкованные листы из гофрированной стали

Оцинкованный гофрированный стальной лист (GCS) — самый дешевый из современный профнастил и широко используется в качестве рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет существенная защита по относительно низкой цене. Альтернатива покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные (пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины Появляется, лист следует покрыть краской на основе свинца, чтобы остановить ржавление.

Основными преимуществами GCS являются:

• 1 Относительно небольшой вес позволяет легко транспортировка и гибкость, поэтому их нелегко повредить во время транспортировки.
• 2 Прост в установке и использовании. Однако края листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый длины и кровельные гвозди можно забивать листы прямо без сверления отверстий.
• 3 Несущая конструкция может быть относительно простой. Должное гибкости листов, незначительные движения несущая конструкция может произойти без повреждений.
• 4 Листы довольно прочные, если их обслужить. подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и негорючие.
• 5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками GCS являются плохие термические свойства. и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм. шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм. Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и 5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для Наклон, концевой и боковой притир для рифления гофрированной стали

Тип позиции	мин. Уклон	мин. Конец нахл.	мин. Сбоку
Закрытая площадка	1: 5	150 мм	1.5 гофр
	1: 3	100 мм	1 гофра
Нормальный участок	1: 3	100 мм	1,5 гофра
Открытый участок	1: 3	150 мм	2 гофры

Рисунок 5.54 Методы крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	Покрытие Ширина (мм) Количество сторон гофры круг
			1	2/11	2
С.S. Номинал 8/7	6 8	610	533	495	457
C.S. Номинал 10/76	10	762	686	645	610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки. листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм. листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм. ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист был уложен справа углы к карнизу и коньку для этого, все остальное также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд листы укладываются с вылетом 50мм за лицевую панель.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу. журчание. Их длина 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм. В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом вторая гофра на прогонах у карниза, а затем на каждом третья гофра на другой изнаночной. Натянутая струна вдоль обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть размещены на гребне гофры, чтобы предотвратить риск утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания. Все концевые нахлёстки должны происходить поверх журчания.

Риджинг обычно поставляется отрезками длиной 1800 мм. Oни должен иметь нахлест 150 мм. Другие аксессуары, такие как плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов для кровли можно рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна номинальная длина минус концевой нахлест. При составлении счета для здания расчетное количество листов должно быть увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и установка.

Листы асбестоцементные

• Преимущества асбестоцементных листов (A-C) as по сравнению с таблицами GCS:
• 1 Увеличение срока службы при правильной установке
• 2 Меньше шума из-за сильного дождя и тепловых колебаний
• 3 Более привлекательный
• 4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

• 1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
• 2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки при транспортировке и установке. Более жесткая крыша структура необходима, поскольку лист не позволяет больше, чем очень маленькие движения опоры структура без трещин. Прогулка по крыше также может вызвать растрескивание.
• 3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
• 4 Углы листов должны быть скошены перед штуцер и отверстия для крепежных винтов необходимо просверлить.
• 5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
• 6 Производство и переработка асбестовых изделий представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм. и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет 873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладывать на брус. носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра твердая, ровная площадка. Листы можно штабелировать на высоту примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждого конца.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки. для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя журчание.

Укладка листов

Гофрированная кровля A-C должна быть установлена ​​с уклоном 1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм. Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы укладывать слева направо или справа налево. в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые круги должны всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка кровля против преобладающего ветра

Обязательно подрезать угол листов внахлест чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать квартира.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх. Укладку листов следует начинать с карниза (или с нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на Рисунок 5.56.

Mitring

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из точка вдоль края листа, эквивалентная концевому нахлесту, то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки на конце листа эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2–3 мм больше, чем диаметр кровельные винты, которые будут использоваться для обеспечения движения в пределах каркас здания и сами листы. Все дыры должен быть на макушке гофры. Это важно перед установкой шайб удалите всю пыль от сверления, в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть вручную до тех пор, пока листы не будут выровнены правильно. отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть затягивайте до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление. Винты должны располагаться в венце второй и пятой гофры листа семь гофр. Все конечные нахлёстки должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении и укладка.Во всем остальном они похожи и используются для строительства так же, как асбестоцементные листы.

Рисунок 5.56 Mitring асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий поверхность, но через год и более окисление поверхности будет уменьшить блики. Никогда не нужно красить алюминий листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более может сорваться в сильный штормовой ветер. Алюминий также имеет большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с таким же гофром и того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные. или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты установить и обеспечить недорогой свет, хоть листы сами по себе дороги. Они горючие и должны быть убирали изредка.

Черепица и шифер

Плитка изначально была сделана вручную из обожженной глины, но она теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно выгнуты от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга. Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст занимает место Двусторонний нахлест и приклейка простой плитки или шифера. Многие виды Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.поскольку однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и зафиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода и обладают хорошими тепловыми и звуковыми свойствами. Сами агрегаты водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки. правильно уложен. Однако плитка ручной работы может впитывать воду и Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень прочная несущая конструкция крыши.Однако вес выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и бегать по поверхности под углом, который определяется шагом крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а чем ниже высота звука, тем шире угол. Более широкие сланцы будут требуется для крыш с малым скатом.

Вода течет по плитке A между B и C и распространяется между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью. Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на стороны.

Рисунок 5.60 Слив воды на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки, Шаг и круг

Установка	Мин.	Мин.	Минимальный нахлест (мм)
Размер	Шаг	Наклон	Нормальные участки	Открытые сайты
Сланец
305 x 205 мм	45	1: 1	65	65
330 x 180 мм	40	1: 1.2	65	65
405 x 205 мм	35	1: 1,4	70	70
510 x 255 мм	30	1: 1,7	75	75
610 x 305 мм	25	1: 2.1	90	100
610 x 355 мм	22,5	1: 2,4	100	НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование	35	1: 1,4	65	75
Стабилизированный грунт	45	1: 1	65	75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложенный с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым перекрытием 32 мм

Рисунок 5.61 Установка сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя но ветер и пыль проникают через щели между блоками. Поэтому обшивку или обшивку можно подкладывать под рейку на какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковое соединение сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу еще один вертикальный стык по ходу ниже. Для этого на карнизах и коньках требуются блоки меньшей длины и каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски полуторные по ширине. Гребень покрыт специальной блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть покрыты гребнем, в этом случае гладкая плитка или рейка укладываются снизу и скошены на бедрах. Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная плитка крепится двумя оцинкованными гвоздями в каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень открытые позиции, каждая плитка должна быть прибита.

Сланцы без зазубрин, крепящих их к обрешетке, следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая сланцы прибиваются к голове, а длинные сланцы иногда прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром. Центральная забивка в основном используется для шагов ниже 35 и курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки должен быть не менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы предотвращать чрезмерное отскакивание, поскольку сланцы прибивают к их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на по центрам рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно как калибр и равна обнажению сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Один круг плитка.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и сделана из устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или Больше. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень чувствительны к движениям в несущей конструкции, что означает, что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка. Черепица укладывается, начиная от карниза, касаясь стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним гвоздь оцинкованный к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два опоясывающий лишай. Укладывать черепицу можно либо сердцевинной стороной брус чередуется вверх и вниз в последовательных рядах, или сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашку эффект древесины после сушки, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей. рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера. имеется в наличии.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает стены из грунтовых вод. Затем вода собирается в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю окружающие здание, чтобы они впитались в почву. Последний метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли канал или для фартука от брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода грунтовые стоки или бак. Плоские крыши обычно строятся с небольшое падение, чтобы дождевая вода попала прямо в водосток на крыше.

Определение размеров водостоков и водосточных труб для эффективного удаления дождевая вода с крыши будет зависеть от:

• a Осушаемая площадь крыши.
• b Ожидаемая интенсивность осадков.
• c Материал желоба и водосточной трубы.
• d Падение по водостоку, обычно в пределах 1 : От 150 до 1: 600.
• e Количество, размер и расположение розеток.
• f Количество изгибов на каждом изгибе уменьшит поток на 10 до 20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади указать из-за ветра, дующего против него. Оценка полезную площадь скатной кровли можно получить, умножив длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные, имеется в наличии.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час. может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением, Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор позади. Также не смотрятся водостоки с более чем небольшим падением Что ж.

Таблица 5.16 Пропускная способность в Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм	Расход л / с
75	0.43
100	0,84
1 12	1,14
125	1,52
150	2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в помните, всегда желательно проектировать здание с крышей нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала фасад или проникнуть в стену, где может произойти повреждение.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка. сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее дорого. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа кронштейнов для желобов. Один предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке 5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и желоб крепится к стропилам.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм. за концы стропил или обшивку, чтобы дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и крепления водосточной трубы.

---

Содержание — Назад — Далее

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Полы-Крыши

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Полы-Крыши

Этажей

Содержание — Назад — Далее

Полы в зданиях могут быть такими же простыми, как и уплотненный грунт. на участке до строительства здания или сложным, как красиво отделанный паркет из твердых пород дерева.Хорошо подобранный, хорошо сложенный пол обеспечивает защиту от паразитов и грызунов, легко чистые, сухие, долговечные и ценные для здания. За при особых обстоятельствах он может быть предназначен для стирки, особенно привлекательный, с теплоизоляцией, с уклоном в канализацию или идеально чистый и ровный.

Для хозяйственных построек, в том числе жилых домов, предлагает простые полы. твердые, прочные поверхности на уровне земли, вероятно, подходит для подавляющего большинства ситуаций.Полы могут быть построены на уровне земли, то есть на почве внутри здания, в котором в случае, если они называются сплошными или ровными полами, или опираясь на балки и балки, в этом случае они называются подвесные или надземные полы. Готовый уровень солидный пол должен быть не менее 150 мм над уровнем земли в качестве защита от затопления. Верхний слой почвы следует удалить и заменен на грубый материал до того, как фактическая плита перекрытия будет построен.

Рисунок 5.30a Бамбук и стена

Рисунок 5.30b Штукатурка бамбуковые коврики

Рисунок 5.30c Тканый бамбук панели (японские стеновые панели)

Рисунок 5.31 Вертикальный брус сайдинг. Обратите внимание на отдельные гвозди возле центра каждой доски и прикрутите доску. допускают усадку и набухание.

Однотонные или однотонные полы

Утрамбованный грунт часто подходит для полов животных приюты и, возможно, дома фермерских семей.Oни должны быть спроектированы немного выше уровня земли за пределами здание и будет улучшено, будучи укрепленным муравейником глина, коровий навоз, известь или портландцемент.

Обсуждение стабилизирующих материалов для использования в различных обстоятельства описаны в главе 3.

Бетон делает пол более прочным, твердым и чистым. Правильно построенные бетонные полы можно сделать достаточно сухими, чтобы их можно было используется для хранения зерна или домашнего хозяйства.На рисунке 5.32 показан крестик участки стабилизированного грунта и бетонные перекрытия. Земляной пол подходит для хорошо дренированного участка показан на рисунке а, а бетонный пол, который должен быть умеренно сухим, показан в b. В крупнозернистый заполнитель одного размера, показанный в c, используется для предотвращения капиллярное движение воды к нижней стороне пола. В полиэтиленовый лист предотвращает попадание влаги на бетонную плиту а слой песка или раствора защищает лист от проколотый.

Этаж

— 2 слоя утрамбованного стабилизированного грунта (50 мм)
— Утрамбованный песок
— Существующий грунт (удаленный верхний слой почвы)

Рисунок 5.32a Дренированная скважина сайт

Этаж

— Бетонная плита (мин. 75 мм)
— Песок утрамбованный (100-150мм)
— Существующие недра

Рисунок 5.32b Хорошо дренированный сайт

Этаж

— Бетонная плита (мин. 75 мм)
— Полиэтиленовый лист (750 г)
— Песок (50 мм) или раствор (25 мм)
— Крупный заполнитель (150-200мм)
— Существующие недра (ев. Уплотн.)

Рисунок 5.32c Плохо дренированный участок или очень сухой пол требуется

Устройство твердых перекрытий на уровне земли.

Бетонная смесь, выбранная для твердого пола, будет зависят от интенсивности использования и типа нагрузки. Для глубокого подстилка или жилое помещение подсобного хозяйства смесь 1: 3: 6 вес может быть удовлетворительным для легкой службы, в которой он будет быть подвергнутым. Полы, которые будут подвергаться большим нагрузкам, как в мешок зернового магазина или фермы ремонтной мастерской, нужно будет покрепче. Соотношение 1: 2: 4 должно быть адекватным, а не прочному основанию. Этажи в маслозавод или бойня подвергаются кислотной эрозии и требуется более богатая смесь бетона (1: 2: 3) для получения прочного поверхность.

Заливка бетонных полов

Полы из монолитного бетона уложить ровно и утрамбовать. база из хардкора или гравия. На хорошо дренированных участках также песок или даже латерит может быть удовлетворительным. Базовый слой должен быть на толщиной не менее 100 мм. Пока желательно чистовой пол уровень должен быть не менее 150 мм над окружающей землей, некоторые заполнение может потребоваться по базовому курсу. Однако заполнить необходимо быть тщательно уплотненным, чтобы получить необходимую стабильность и, как правило, поэтому более удовлетворительным является увеличение толщина основного слоя.Любой материал, используемый для заполнения или для базовый слой не должен содержать органических веществ. следовательно вынутый верхний слой почвы должен быть отклонен как насыпь. Если влагозащищенный барьер (полиэтилен или слой горячего битума толщиной 3 мм) должен быть После установки следует насыпать слой песка на основание. Песок может также использоваться как ослепление на хардкорной основе, чтобы уменьшить количество бетона, которое «исчезает» в промежутках между камни. Наконец, деревянные стяжки толщиной от 75 до 150 мм укладываются на место, чтобы использоваться в качестве руководства при зачистке и выравнивании бетона и арматурные стержни, если это рекомендуется, помещаются на место.В толщина плиты будет зависеть от ожидаемых нагрузок, качество используемого бетона, арматуры и несущей способности характеристики земли.

Площадь пола более 10 м следует разделить в заливы для бетонирования. Это поможет предотвратить развитие усадочных трещин в процессе отверждения и позволит отливать, выравнивать и отделывать каждый отсек в пределах управляемое время. Лучше всего подходят квадратные бухты и 2.Стороны от 5 до 4 м позволяют плита, которую нужно отлить за один раз.

Затем бетон можно перемешать и укладывать. Независимо от Выбор смеси, бетон должен быть как можно более жестким и размер крупного заполнителя не должен превышать четверти толщина плиты. Бухты бетонируются попеременно как показано на рисунке 5.33. Когда первый набор заливов затвердеет деревянные стяжки аккуратно удаляются, а оставшиеся пролеты можно отливать.

После того, как бетон уложен, его выравнивают, перемещая прямой брус вдоль стяжек или, в случае второго набора пролетов, уже затвердевший бетон в прилегающих пролетах с распилом действие. Затем бетон можно слегка «всплыть», чтобы сгладить поверхность. После первоначального легкого плавания бухту можно оставить за несколько часов до окончательного всплытия, чтобы он стал гладким поверхность. Если желателен нескользящий пол, бетон можно возделывают вскоре после того, как кладут, чтобы получить шероховатую поверхность.Это будет нельзя трогать снова, пока он не застынет. После того, как бетон застынет, он следует держать влажным в течение недели.

Подвесные или наземные перекрытия

Деревянные полы

Подвесные деревянные полы первого этажа подходят для наклонных сайты, где потребуется много заливки для выравнивания основание для прочного пола.

Деревянные полы первого этажа должны быть хорошо защищены от влага, грибок и термиты и поэтому должны быть выше земля.Пространство под таким деревянным полом должно быть высоким. достаточно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и позволить человеку ползать внизу для осмотра пола. Защита от термитов больше вероятно будет эффективным, если пол будет приподнят над землей на минимум 45см.

Рисунок 5.33 Бетонный пол строительство

Опорные опоры часто строятся из дерева, но лучше из камня, бетона или стали. Пустотелый бетон блоки, армированные и заполненные бетоном, составляют прочную опору.Металлические щитки от термитов должны быть прикреплены к верхней части фундаментная стена и более крутые стены и опоры.

Фундаментная стена под деревянным цокольным полом должна иметь вентиляционные отверстия для обеспечения хорошего воздухообмена в подползке под полом. Отверстия должны быть покрыт сеткой 10 мм для защиты от грызунов.

Когда пролет превышает 5 м, балки могут поддерживаться поперечные стены, построенные из твердых бетонных блоков толщиной 150 мм, уложенных вокруг На расстоянии 80 мм в виде сот, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

Балки из стали, дерева или бетона могут использоваться для поддержки верхние этажи при пролете более 5м.

Рисунок 5.34 Подвешенный конструкция деревянного пола.

Подвесные бетонные перекрытия

Основное преимущество подвесного железобетонного пола — его более высокая огнестойкость и лучшая звукоизоляция, чем у этого деревянного пола, но, как правило, слишком дорого найти применения в хозяйственных постройках.

В простейшем виде он состоит из монолитного, однопролетная плита с односторонней арматурой только между двумя опорами на расстоянии не более 5 м друг от друга. В усиление может быть как основными стержнями из мягкой стали, так и распределительными стержни, соединенные проволокой под прямым углом, или арматурная сетка состоящий из электросварных основных и распределительных стержней на переходах. Армирование должно быть спроектировано квалифицированный инженер-строитель или полученный от надежного стандартный дизайн.

Отделка полов

В сельской местности дополнительная стоимость отделки пола часто составляет считается ненужным, поверхность плиты из бетона или стабилизированный грунт, обладающий достаточной прочностью для большинство целей. Однако отделка пола может улучшить внешний вид помещения, снизить уровень шума или упростить уборку пола, в зависимости от типа используемой отделки.

Цементно-песчаная стяжка или отделка гранолитом (одна часть цемент и три части твердой каменной крошки уложены около 30 мм толстый) можно использовать там, где требуется чрезвычайно прочное покрытие.Листовые материалы и плитная плитка, вероятно, будут очень дорогими, но плиточные плиты в исключительных случаях устанавливаются на фермах здания из-за их прочности. Типичный деревянный пол над сплошная плита показана на рис. 5.35.

Обратите внимание, что пространство между бетонной плитой и деревом пол должен вентилироваться. Затвердевший и высохший бетон или плита из стабилизированного грунта, желательно с гидроизоляционным слоем между плита и хардкор. b Балки 50 x 50 мм c Напольные зажимы Bulldog d Паркет или ДСП

Рисунок 5.35 Деревянный пол на твердый бетон бедный.

Крыши

Крыша — неотъемлемая часть любого здания, поскольку она обеспечивает необходимую защиту от дождя, солнца, ветра, жары и холодный. Целостность кровли важна для конструкции само здание, а также обитатели и хранящиеся товары внутри здания.

Конструкция крыши должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать статическую нагрузку. вызванные кровлей и каркасом, а также силами ветра а в некоторых местах снег или заносящая пыль.Кровля должна быть герметичен, прочен и, возможно, удовлетворяет другим требованиям, таким как быть огнестойкими, иметь хороший теплоизолятор или иметь высокие тепловые вместимость.

Существует большое разнообразие форм крыш, рам и покрытий. из чего выбирать. Выбор связан с такими факторами, как размер и использование здания, его ожидаемый срок службы и внешний вид, а также наличие и стоимость материалов. Крыши могут можно классифицировать тремя способами:

• 1 Согласно плоскости поверхности, т.е.е. будь то горизонтальный или наклонный.
• 2 В соответствии с принципами конструкции, то есть способ, которым силы создаются внешними нагрузки разрешаются внутри конструкции.
• 3 По пролету.

Плоские и скатные крыши: Крыша называется плоской крышей, если внешняя поверхность находится в пределах 5 от горизонтали, а скатная крыша имеет наклон более 5 в одном или нескольких направлениях.Климат и материал покрытия влияет на выбор между ровным или скатным крыша. Влияние климата архитектурно менее заметно в умеренный климат, чем в регионах с экстремальным климатом. В горячем, в сухих местах плоская крыша является обычным явлением, потому что она не подвергается воздействию сильный дождь, и он образует полезную гостиную на открытом воздухе. В районы с сильными ливнями дождевая вода быстрее.

Двумерные конструкции крыши имеют только длину и глубину и все силы разрешаются в одной вертикальной плоскости.Стропила, к этой категории относятся балки перекрытий и стропильные фермы. Они выполняют только функция охвата и объем достигается за счет использования нескольких двумерные элементы, несущие вторичные двумерные члены (изнаночные), чтобы покрыть необходимый пролет.

Трехмерные конструкции имеют длину, глубину, а также широты, и силы решаются в трех измерениях в пределах состав. Эти формы могут выполнять обшивку и ограждение. функции, а также охвата и теперь обычно называемые «космическими структурами».Трехмерный или космический конструкции включают цилиндрические и параболические оболочки и оболочки купола, многоугольные плиты, гнутые плиты и призматические оболочки, сетчатые конструкции, такие как пространственные рамы, а также подвесные или натяжные кровельные конструкции.

Длинные и короткопролетные крыши: пролет является важным фактором дизайн и выбор конструкции крыши, хотя она и функциональна требования и экономия также имеют влияние.

Короткие пролеты, до 8 м, обычно можно перекрыть деревянные стропила или легкие фермы скатные или плоские.Для средних пролетов от 7 до 15 или 16 м требуются стропильные рамы, спроектированные из древесина или сталь.

Длинные пролеты более 16 м по возможности разбивать на меньшие единицы. В противном случае эти крыши обычно разрабатываются специалисты, использующие балочную, космическую или сводчатую технику.

Чтобы уменьшить пролёт и тем самым уменьшить габариты элементов, конструкция крыши может поддерживаться опорами или колонны внутри здания или у внутренних стен.Однако в хозяйственные постройки свободнопролетная конструкция крыши будет выгодна, если фермер в конечном итоге хочет изменить внутреннее устройство здание. Свободное пространство без колонн позволяет больше удобство в маневренном оборудовании.

Кольцевая балка: в больших зданиях, например. деревенские магазины, в которых есть блочные или кирпичные стены, квадратная железобетонная балка 150 мм. иногда устанавливается поверх внешних стен вместо настенная плита.Цель этого кольцевого луча, который непрерывен вокруг здания, чтобы нести конструкцию крыши, следует стены рушится от землетрясения. Это также обеспечит хорошее крепление крыши для предотвращения ее подъема и уменьшения влияние сильного ветрового давления на стены и неравномерного поселок.

Рисунок 5.36 Трехмерные конструкции крыши. Земляной купол и свод

Рисунок 5.36 Трехмерные конструкции крыши.Сетка

Виды крыш

Плоская крыша

Плоская крыша — это простая конструкция для больших зданий, в которых колонны — не недостаток. Простые балки можно использовать для простирается примерно до Sm. но для более длинных пролетов необходимо используйте глубокие балки, перемычки или фермы для обеспечения адекватной поддержки. Поскольку хозяйственным постройкам часто требуются большие площади без колонн, плоские крыши с монолитной кровлей встречаются нечасто.Плоские крыши бывают склонны к утечкам. Чтобы лужи воды не собирались на поверхности они обычно строятся с минимальным уклоном 1:20 к обеспечить дренаж.

Конструкция крыши состоит из несущих балок, настила, утеплитель и водонепроницаемая поверхность. Профнастил, обеспечивающий сплошная опора для изоляции и поверхности, может быть изготовлена из древесных плит, фанеры, ДСП, металла или асбестоцемента настилы или бетонные плиты.

Изоляционный материал улучшает термическое сопротивление и размещается либо над, либо под настилом.

Самая распространенная конструкция водонепроницаемой поверхности — это сборная крыша с применением рубероида. Этот материал состоит из основа из волокна, асбеста или стекловолокна, пропитанная с горячим битумом. Минимальный шаг, рекомендуемый для наращивания кровли 1:20 или 3, что также близко к максимуму, если ползет слоев войлока не допускать.

Для чистых кровель используются два или три слоя войлока, первый укладываются под прямым углом к ​​склону, начинающемуся у карниза. Если настил деревянный, то первый слой крепится большим гвозди для валяния с плоской головкой и последующие слои приклеиваются к это со слоями горячего битумного компаунда. Если настил из материал кроме древесины все три слоя склеены горячим битумный компаунд. Пока он еще горячий, последний слой битума покрыт слоем каменной крошки для защиты лежащий под ним войлок, обеспечивает дополнительную огнестойкость и придает повышенное солнечное отражение.Нанесение 20 кг / м 12,5 мм щебень известняка, гранита или светлого гравия подходящее.

Если три слоя рубероида используются и правильно уложены, плоские крыши приемлемы в дождливых районах. Однако они склонны быть дороже других типов и требовать обслуживания каждые несколько лет.

Рисунок 5.37 Застроенный рубероид.

Земляная крыша

Покрытые грунтом кровли имеют хорошую теплоизоляцию и высокую емкость для хранения тепла.Традиционная земляная крыша подлежит эрозии во время дождя, требует постоянного ухода для предотвращения утечка. Кровля укладывается достаточно ровно с уклоном 1: 6 или Меньше.

Несущая конструкция должна быть спроектирована из консервант — пропитанная или термитостойкая древесина опор, и периодически проверяется и обслуживается, так как внезапный обвал эта тяжелая конструкция может нанести большой вред. Долговечность грязевой покров можно улучшить, стабилизируя верхний слой почвы с помощью цемент, и его можно гидроизолировать, поместив пластиковый лист под почвой.На рисунках 5.38 и 5.39 показаны два типа земляные крыши.

Рисунок 5.38 Поперечное сечение земляной кровли улучшенной

Рисунок 5.39 Земляная крыша с битумная гидроизоляция.

Однако введение этих улучшений добавляет значительно к стоимости крыши. Улучшенная земляная кровля поэтому является сомнительной альтернативой недорогой кровле и следует рассматривать только в сухих местах, где почва-крыша конструкция известна и принята.

Односкатная крыша

Односкатные кровли имеют наклон только в одном направлении и не имеют конька. Их легко построить, они сравнительно недороги и рекомендуется для использования на многих хозяйственных постройках. Максимальный пролет с длина деревянных элементов составляет около 5 м, поэтому для более широких зданий потребуется промежуточные опоры. Также широкие постройки с такой крышей будет иметь высокую переднюю стенку, что увеличивает стоимость и оставляет низ этой стены относительно незащищен крышей свес.При использовании стальных гофрированных или асбоцементных листов, уклон не должен быть меньше 1: 3 (от 17 до 18). Меньший уклон может вызвать утечку, так как сильный ветер может заставить воду подниматься по склону.

Стропила могут быть из круглого и пиленого бруса или при более широких пролетах. требуются деревянные или стальные фермы, которые могут поддерживаться на сплошной стене или на столбах. Наклонные стропила скатная крыша стыкуется со стеновыми плитами под углом и их нагрузка имеет тенденцию заставлять их соскальзывать с пластины.Чтобы уменьшить эту тенденцию и обеспечить горизонтальную поверхность, через которую может быть переносится на стену без чрезмерно высокого сжатия сил стропила в скатных кровлях надрезают над плитами. Во избежание ослабления стропила глубина надреза (сиденья срез) не должна превышать одной трети длины стропила. Когда двойной стропила используются, как альтернатива — болтовое соединение. Стропила всегда должны быть тщательно прикреплены к стенам или столбам, чтобы противостоять поднимающие силы ветра.

Рисунок 5.40 Обрамление опоры для моноквартирный дом.

Двускатная (двускатная) крыша

Двускатная крыша обычно имеет центральный выступ с уклоном обе стороны здания. Благодаря этой конструкции больший свободный пролет (От 7 до 8 м) возможно с деревянными стропилами, чем с моностеном крыша. Хотя моноконструкция может быть дешевле в ширина застройки до 10 м неудобство поддержки многих колонны благоприятствуют двускатной крыше.Двускатная крыша может быть построена в широкий выбор скатов для любой из нескольких кровель материалы. На рисунке 5.41 показан ряд элементов, которые связанные с двускатной крышей. Следующее описание имеет ключ к рисунку:

• Нижняя выемка в стропиле, которая опирается на плиту, является называется вырезом сиденья или вырезом пластины.
• Верхний пропил, упирающийся в коньковую доску, называется срез конька.
• Линия, идущая параллельно краю стропила от внешней точки сиденья до центра гребень называется рабочей линией.
• Длина стропила — это расстояние по работе линия от пересечения с углом сиденья срезать до пересечения с гребневым срезом.
• Если используется коньковая доска, половина толщины конька доску необходимо удалить по длине каждого стропила.
• Подъем стропила — это расстояние по вертикали от верх плиты до стыка рабочей линии на гребень.

Рисунок 5.41 Двускатная крыша дизайн.

• Прогон стропил — это горизонтальное расстояние от за пределами плиты до осевой линии гребня.
• Часть стропила за пределами плиты называется стропильный хвост.
• Хомут или поперечина предотвращают нагрузку на стропил от разрушения стен, что позволило бы стропила опустить на конек.Чем ниже воротник балка размещена, тем она будет эффективнее. Иногда небольшие здания с крепкими стенами без воротниковых балок. Единственное преимущество этого дизайн — это свободное пространство вплоть до стропил. Ножничные фермы, как показано на рисунке 5.51, при этом время позволяет немного свободного места.
• На правом стропиле показаны прогоны, перекрывающие стропила. и поддерживая жесткий кровельный материал, такой как кровля из оцинкованной стали или асбестоцемента.
• Левое стропило покрыто плотным настилом из деревянные доски фанера или ДСП. Это будет покрыто с гибким кровельным материалом, например рулонным асфальтом кровля.
• Левая пещера огорожена вертикальной облицовкой. доска и горизонтальный откос.
• Шаг показан в маленьком треугольнике справа. боковая сторона.

Угол пропила гребня и посадочного места можно разложить на стропила с использованием стального столярного угольника и соответствующего подъема и значения прогона как на внешней стороне лезвий, так и на обоих внутри лезвий квадрата, 30 и 20 см в примере в Рисунок 5.42. Длину можно найти с помощью теоремы Пифагора. с помощью подъема и спуска стропила. Длина измеряется вдоль рабочей линии.

Когда двускатная крыша должна простираться более чем на 7-8 м, фермы обычно выбирают для замены однотонных стропил. Для больших пролетов фермы сэкономят общее количество используемого материала и обеспечат более прочный конструкция крыши. Для сплошного настила крыши обычно используются фермы. предназначены для размещения примерно 600 мм по центру, а для жесткая кровля монтируется на прогон, шаг фермы 1200 мм или больше обычное дело.

Сельскохозяйственная пристройка может обеспечивать конструкции пролетов, расстояния и нагрузки, которые обычно встречаются на фермах. Также в В главе 4 обсуждается теория конструкции ферм. Рисунок 5.43 иллюстрирует простую конструкцию фермы.

Рисунок 5.4.2 Расположение обычное стропило.

Рисунок 5.4.3 A » Ферменная конструкция W «.

Из-за больших отрицательных ветровых нагрузок крыши могут быть повреждены. сдуло. Поэтому важно закрепить стропильные фермы. правильно к настенным плитам.Это можно сделать с помощью полосок обруча. утюг, одна полоска, прикрепляющая настенную пластину к стене через каждые 90 см а другой привязывает фермы к стеновой плите. См. Рисунок 5.44. В прибрежных районах целесообразно использовать оцинковку. полоски. Если стены оштукатурены, планки можно утопить в стены, вырезав канал и засыпав полосу раствором.

Рисунок 5.44 Крепление фермы к стене

Для магазинов или других зданий, где тракторы и грузовики могут забиваться внутрь, необходима значительная свободная высота.Жесткий Для этого хорошо подходят каркасные конструкции. Простая рамка может быть изготовлен из гумпола или пиломатериалов, соединенных болтами, как показано на рисунке 5.45.

Жесткие рамы также производятся на заводах из стали и железобетон.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша имеет в центре гребень и четыре ската. это намного более сложный по своей конструкции, что требует резка составных углов по всем укороченным стропилам и положение для глубоких вальмовых стропил от гребня до стеновая плита для переноски верхних концов домкратных стропил.В тенденция наклонной тяги вальмовых стропил к выталкиванию стены по углам преодолеваются путем связывания двух стеновых плит вместе с угловой стяжкой. На бедрах и впадинах кровля материал должен быть разрезан под углом, чтобы он подходил. Долины склонны к утечкам, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность строительство.

Четыре желоба необходимы для сбора дождевой воды из крыша, но это не означает, что количество собранной воды.Потому что это дорогое и сложный способ кровли здания, следует рекомендовать только где необходимо защитить глиняные стены или неоштукатуренный кирпич стены от проливного дождя и для широких зданий, чтобы уменьшить высота торцевых стен.

Рисунок 5.45 Жесткая древесина Рамка.

Рисунок 5.46 Вальмовая крыша обрамление.

Коническая крыша

Коническая крыша представляет собой трехмерную конструкцию, которая обычно используется в сельской местности.Его легко собрать и можно построен из местных материалов, что делает его недорогим. Это должны быть построены с уклоном, соответствующим кровле материалы, используемые для предотвращения утечки. Коническая крыша конструкция ограничивается довольно короткими пролетами и круговыми или небольшие квадратные постройки. Он не допускает никаких расширений. Если используются современные кровельные материалы, есть значительные отходы из-за того, что для правильной подгонки требуется количество разрезов.

Коническая конструкция крыши требует стропил и прогонов, а в зданиях круглой формы стеновая плита в виде кольца луч. Эта кольцевая балка выполняет три функции:

• a для равномерного распределения нагрузки с крыши на стена,
• b для крепления стропил и
• c, чтобы противостоять тенденции наклонных стропил к давлению стены радиально наружу за счет развития растягивающего напряжения в кольцевой балке.Если кольцевая балка спроектирована правильно чтобы противостоять этим силам, вторичные кольцевые балки установлен ближе к центру, коническая крыша может быть используется на довольно больших круглых зданиях.

В случае квадратных зданий внешнее давление на стены из наклонных стропил нельзя переоборудовать в чистые растягивающее напряжение в стеновой плите. Вместо этого он напоминает бедро конструкции крыши и должны быть спроектированы с угловыми стяжками поперек настенные плиты по углам.

Рисунок 5.47 Коническая крыша дизайн.

Нажмите здесь, чтобы продолжить

---

Содержание — Назад — Далее

.