Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление.

Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

  • Бетон, бутобетон, железобетон;
  • Искусственный камень;
  • Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

  1. С усилением:
    • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
    • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
  2. Консольная.

 

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

  • Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
  • Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
  • Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

  • Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
  • Для монолитного железобетона – М150 или выше;

    подпорная стена из бетонных блоков.

  • Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
  • Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;

    Подпорная стена из камня.

  • Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.

    Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

  1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
  2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
  3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
  4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению

размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

  • Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
  • Высотой до 6.3 м – 900 мм;
  • Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

  • Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
  • До 6,3 м – 600 мм;
  • Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

  • Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
  • Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

  • Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
  • Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м.
    Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

  • Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
  • Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0. 02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

виды, устройство, требования, фото в ландшафтном дизайне

Многие дачные участки расположены на склонах холмов или имеют овраги. Для предотвращения вымывания плодородного слоя, сдвигов грунта и благоустройства территории на таких участках возводят террасы. Подпорная стенка является основным элементом этих сооружений.

Подпорные конструкции могут возводиться из различных материалов и выполнять как сдерживающие, так и декоративные функции. Благодаря своим декоративным свойствам, подпорные стенки получили широкое распространение в ландшафтном дизайне.

Виды и назначение подпорных стенок

Существует две разновидности конструкций, принципиально отличающихся друг от друга:

  • Декоративные. Этот вид подпорной конструкции широко применяется при благоустройстве участков, независимо от их рельефа. Они не испытывают серьезных нагрузок и используются в качестве декоративных элементов.

  • Укрепительные. Такие стенки могут не отличаться привлекательным внешним видом, но могут выдерживать значительные нагрузки. С помощью укрепительных сооружений можно предотвратить сползание грунта, укрепить берег оврага или водоема.

Террасирование участка целесообразно при уклоне больше 7-8%. Наличие террас позволяет избежать смывания плодородного слоя почвы потоками талой и дождевой воды, предупреждает оползни и осыпания грунта.

Основные элементы подпорных конструкций

Любая подпорная стенка, будь то декоративная конструкция или опорная стена, включает в себя три основных элемента:

  • Фундамент. Именно на подземную часть конструкции приходится основная часть нагрузки.
  • Тело стены. Наземная часть подпорной стенки находится в непосредственном контакте с грунтом по всей протяженности террасы. Наружная часть несет на себе декоративные функции.
  • Защитные коммуникации. К ним относятся дренажная система и водоотвод. Наличие этих систем позволяет своевременно отводить избыток влаги и предотвратить разрушение конструкции.

Устройство подпорных стенок из природного камня

Что влияет на устойчивость сооружения

Подпорные конструкции представляют собой сложные инженерные сооружения, поэтому прежде чем приступить к возведению стены, необходимо выполнить прочностные и проверочные расчеты. Для обеспечения устойчивости необходимо придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

  1. Самостоятельно возводить стену можно на супесчаных, глинистых, щебневых и других устойчивых видах грунта. Если грунт склонен к проседанию, лучше прибегнуть к помощи профессионального инженера-строителя.
  2. Устойчивость подпорной стенки зависит от глубины промерзания грунта. Для нормального устройства конструкции она не должна превышать 1,5м.
  3. Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1м. Предпочтительнее, если она будет составлять 1,5м и более.
  4. При самостоятельном возведении подпорных стенок не следует увеличивать ее высоту больше чем на 1,5м. Для возведения более высоких сооружений требуются дополнительные расчеты, выполнить которые может только профессиональный инженер-строитель. Несоблюдение этого правила может привести к обрушению сооружения.

Придерживаясь приведенных выше рекомендаций, можно своими силами благоустроить участок.

Как увеличить устойчивость подпорной стенки

Для того чтобы предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки, при проектировании и возведении подпорных конструкций придерживаются следующих правил:

  1. Внутренняя сторона стены сооружается с наклоном в сторону насыпи. Это позволяет уменьшить давление грунта на ограждение. Снижают нагрузку и неровности внутренней поверхности. У бетонных и железобетонных конструкций такие неровности формируются на стадии заливки. Для этого опалубка после заливки каждого слоя смещается на 10-12 см.
  2. Своевременный отвод избыточной влаги также увеличивает устойчивость конструкции. Именно поэтому большинство террас оборудуется дренажной системой и ливневой канализацией.
  3. Ширина фундамента должна быть больше ширины подпорной стенки. Наличие наружной и внутренней консоли увеличивает стабильность сооружения.

Общие требования к подпорным стенкам

Независимо от функционального назначения и используемых для строительства материалов, подпорная стенка должна отвечать ряду требований, обеспечивающих устойчивость и длительный срок службы конструкции.

Требования к фундаменту

От качества укладки фундамента зависит срок службы подпорной конструкции и его несущая способность. Без фундамента допускается возводить подпорную стенку, высота которых не превышает 0,3 м, в остальных случаях наличие фундамента является обязательным условием. Глубина закладки обусловлена особенностями грунта и составляет:

  • для плотных грунтов – 1/4 от высоты стенки;
  • для грунтов средней плотности – 1/3;
  • для рыхлых и мягких – 1/2.

Чаще всего, для заливки фундамента подпорных конструкций используется бетон или цементно-песчаный раствор.

Требования к дренажной системе и ливневой канализации

Гидроизоляция внутренней поверхности стенки, в сочетании с эффективной дренажной системой и водоотводом, позволяют существенно увеличить срок службы сооружения. Существует три вида водоотводов:

  • Продольный. Основным элементом такого водоотвода является перфорированная труба, диаметр которой может составлять от 100 до 150 мм. Дренажная магистраль проходит вдоль всей стенки, на одном уровне с основанием. Для предотвращения попадания песка и частиц грунта, наружная поверхность трубы обматывается геотекстилем или кокосовым волокном.
  • Поперечный. Конструкция представляет собой отрезок трубы, установленный под углом. Через эти каналы избыток влаги удаляется из насыпи.
  • Комбинированный. Такой вариант является наиболее эффективным, поскольку предусматривает одновременное использование продольных и поперечных дренажных труб.

Помимо перечисленных выше рекомендаций, каждый материал имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при возведении подпорных сооружений.

Бетонная конструкция

При возведении бетонных сооружений, помимо состава смеси и фракции наполнителя, большую роль играет правильное армирование конструкции. Бетонные подпорные стенки строятся в два этапа. На первом этапе производится укладка дренажной песчано-щебневой подушки и заливка фундамента. Второй этап включает в себя установку опалубки, армирование и заливку бетоном.

К преимуществам бетонных сооружений можно отнести длительный срок службы, высокую прочность, устойчивость к воздействию влаги, биологических факторов и агрессивных сред.

Стенка из бутового камня

Существует два способа укладки подпорных стенок из натурального камня:

  • сухая укладка. Этот метод целесообразно использовать при строительстве декоративных подпорных конструкций. Швы между отдельными элементами кладки заполняются грунтом и засаживаются декоративной растительностью. Полученная конструкция не обладает высокой прочностью, однако имеет привлекательный внешний вид;
  • укладка на цементный раствор. Такая кладка обеспечивает не только прочность стенки, но и высокие эстетические характеристики.

В качестве строительного материала используются твердые породы камня: гранит, песчаник, базальт, крупная галька и т.д. Поскольку природный камень отличается большим удельным весом, при возведении подпорных конструкций используются армированные бетонные фундаменты или фундаментные блоки. Ширина основания должна быть в 3 раза больше толщины стенки. Прежде чем приступить к заливке, на дне траншеи формируют щебневую подушку высотой 30-35 см.

Стенка из габионов

Габион представляет собой металлический сетчатый контейнер, заполненный камнем, щебнем, осколками кирпича, деревянными поленьями или другим строительным материалом. Габионные подпорные конструкции отличаются простотой монтажа, оригинальным дизайном и высокой прочностью.

Основанием для подпорных стенок из габионов может служить как бетонный фундамент, так и укладка из цилиндрических габионов. При монтаже таких конструкций, особое внимание следует уделять соединению отдельных блоков между собой и плотности укладки наполнителя.

 

Кирпичная стена

Доступность материала и возможность самостоятельного монтажа делают кирпичные стены одним из самых распространенных вариантов устройства подпорных сооружений. Чаще всего, кирпичные подпорные стенки возводятся на неглубоком бетонном фундаменте, ширина которого превышает толщину стены в 2-3 раза.

При высоте 0,5-0,8 м, толщина кладки составляет 0,5 кирпича. Если высота подпорки достигает 1 м, стена укладывается в 1 кирпич. При большей высоте конструкции минимальная толщина должна быть не менее 1,5 кирпича. Если для строительства применяется старый или ранее использовавшийся кирпич, повысить эстетические характеристики конструкции можно облицевав стену клинкером или песчаником.

Стена из блоков ФБС

Поскольку для возведения стен из фундаментных блоков требуется специальное подъемное оборудование, они не получили широкого распространения в частном строительстве. Укрепление склонов блоками ФБС ведется преимущественно в промышленных масштабах, с привлечением большого количества рабочих и строительной техники.

Минимальная толщина блока составляет 400 мм. При возведении высоких укрепляющих сооружений ФБС укладываются ступенями, причем толщина нижних опорных блоков составляет 600 мм, а верхних – 400 мм. При большой протяженности стены, для увеличения устойчивости используются контрфорсы, расстояние между которыми может колебаться от 2 до 4 м.

Ограждение из шпунтовых свай

Как и ФБС блоки, шпунтовые сваи больше подходят для промышленного строительства, поскольку для их установки требуется специальное оборудование. В частном строительстве бетонные шпунтованные сваи практически не применяются.

Ограждающие конструкции из дерева

Деревянные подпорные конструкции уступают в прочности бетонным и каменным сооружениям. Несмотря на это, они получили широкое распространение в частном строительстве благодаря привлекательному внешнему виду, доступной цене и возможности самостоятельной установки.

Для устройства деревянных подпорных стенок используют бревна диаметром от 15 до 20 см. Длина определяется высотой стены и величиной заглубления. Для надежной фиксации бревна должны быть заглублены не менее чем на 0,5 м. Прежде чем бетонировать конструкцию, нижнюю часть деревянных стоек необходимо обработать битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Между собой стойки скрепляются с помощью скоб, гвоздей и вязальной проволоки. По окончанию установки, внутреннюю сторону стены покрывают битумом или крепят на нее рулонный гидроизоляционный материал.

Ограждение из покрышек

Отслужившие автомобильные покрышки часто используются в самых неожиданных областях. Из них сооружают дренажные магистрали, садовую мебель, используют для обустройства детских площадок. Нашли они свое применение и при возведении подпорных сооружений.

Технология укладки предусматривает ступенчатое расположение покрышек на сваях. Внутренняя кромка опорного ряда плотно упирается в направляющую и фиксируется в таком положении. Верхний ряд прижимается к сваям противоположной частью внутреннего диаметра и крепится с помощью хомутов и вязальной проволоки. Промежуточные ряды надеваются на столбы и закрепляются в нужном положении.

После укладки каждого ряда начиная с опорного, полость и внутреннее пространство покрышки заполняется щебнем, песком, галькой или другим подходящим наполнителем.

Армогрунтовая подпорка

В качестве альтернативного варианта каменным, бетонным и деревянным подпорным стенкам может использоваться армогрунтовая подпорка. Технология возведения таких конструкций предусматривает заполнение грунтом геотекстильных полотен. Для удобства монтажа, армогрунтовые подпорки собирают из плетеных георешеток. Геотекстильное полотно с наполнителем из щебня или его смеси с грунтом укладывается в несколько рядов. Крепление отдельных элементов конструкции осуществляется с помощью металлических анкеров.

Благодаря способности геотекстиля сохранять работоспособность при неравномерном проседании грунта, армогрунтовые подпорки получили широкое распространение в регионах с повышенной сейсмической активностью.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне

Помимо основного назначения, заключающегося в укреплении рельефа, подпорные стенки широко используются в ландшафтном дизайне. С помощью этого элемента можно придать участку неповторимый колорит и комфорт. Особенно эффектно выглядит сочетание подпорных конструкций с экзотическими растениями, клумбами, фонтанами и другими декоративными предметами. Ниже приводятся фото наиболее удачных дизайнерских решений.

Подпорная стенка позволяет укрепить рельеф участка, повысить эффективность использования территории и создать благоприятные условия для выращивания садово-огородных культур. Террасирование позволяет предотвратить оползни и осыпание грунта, сводит к минимуму эрозию почвы. Кроме того, с помощью декоративных ограждений можно в самом выгодном свете представить рельеф участка.

Подпорные стенки, подпорные стенки на участке

Подпорная стенка на частном участке – это конструкция, созданная с целью защитить участок, все его строения и ландшафт от обрушения неустойчивых грунтовых масс. Одновременно подпорная сетка не должна своим видом портить красивый ландшафт, а по мере возможности должна его украшать. Эти задачи вполне совместимы и выполнимы.

Когда нужны подпорные стенки

Необходимость в возведении подпорных стенок возникает при наличии на участке сложного рельефа со значительными перепадами по высоте.

В таких условиях возможны как местные обрушения массивов грунта, так и оползни, причем существенно влияет на ситуацию высота грунтовых вод, наличие верховодки и природный водный режим участка. Водоотвод в данном случае должен решаться устройством дренажа и ливневой канализации, а подпорные стенки, установленные точно в проблемных зонах, гарантируют сохранность благоустройства даже при подтоплении участка.

При грамотном выборе материала для подпорной стенки эта конструкция не только не испортит ландшафтный дизайн, но и сама может стать элементом декора и добавить всему участку оригинальности. В некоторых случаях подпорные стенки устраивают с исключительно декоративной целью, комбинируя их с цветниками зонами отдыха.

Но если при создании подпорной стенки поставлена задача укрепить грунт, то требуется расчет на основе информации о геологии участка. Такие расчеты и самостоятельное устройство без опыта целесообразны при высоте подпорных стенок до 1,2 — 1,6 м. При большей высоте следует обращаться к специалистам для расчета на прочность и устойчивость, а также назначения конструкции и материалов сооружения.

В самом устройстве подпорной стенке особых сложностей нет, и работать самостоятельно вполне возможно. Первым этапом устройства всегда является опорная часть стенки, ее фундамент. Затем поднимают стену, имеющую прочность, достаточную для того, чтобы выдержать давление грунтового массива, причем с небольшим запасом. Внутренняя стена будет держать грунт, а лицевая украшать дизайн участка.

Как правило, дренаж в конструкциях подпорных стенок служит для обеспечения их надежности и долгой службы. Грунтовая вода и влага, скапливающаяся между внутренней поверхностью стенки и удерживаемым массивом, должна удаляться. Решается водоотвод по-разному, в зависимости высоты, конструкции и материала стенки.

Наиболее часто применяемые конструкции водоотвода:

  • С применением перфорированной дренажной трубы диаметром 150-200 мм, закладываемой по всей длине стены, с уклоном в сторону наружного стока. Трубы применяются любые, практичнее дренажные трубы и ПВХ. Трубу укладывают в рубашке из дренирующего материала, щебня или гравия, и завернутую в геотекстиль, для предотвращения ее заиливания. Готовые технологичные трубы в специальном футляре с наполнителем и геотекстиле предпочтительнее, особенно, если общая длина подпорных стенок невелика и удорожание по этой причине незначительно.
  • При кладке подпорных стенок из кирпича и камня через один – три ряда в поперечном направлении фиксируют трубки с уклоном наружу для стекания воды.

Виды подпорных стенок

Два вида подпорных стенок – декоративные и укрепительные, на частном участке совмещаются, и плюс к этому стенки выполняют зонирование участка. Выбор материала зависит и от нагрузки на стенку, и от предъявляемых к ней архитектурных требований. Все должно быть гармонично, и дизайн участка обычно решается в комплексе.

Материалы для подпорных стенок

Ниже перечислим материалы их которых можно сделать или подобрать подпорные стенки.

Деревянные подпорные стенки

Бревенчатые подпорные стенки имеют финансовое преимущество, они значительно дешевле каменных и бетонных. Но и менее долговечны.

По эстетике стенки из бревен не уступят всем другим, и очень гармонично сочетаются с цветниками, сухими ручьями и зонами отдыха.

Бревна требуются средних и больших диаметров, окоренные и обработанные огнебиозащитными составами. Близкое соседство с влажным грунтом сокращает время работы древесины, и пропитка должна быть качественной.

Бетонные подпорные стенки

Подпорные стенки из бетона гарантируют максимальную прочность и долговечность при качественной заливке, правильном подборе бетонной смеси и уходе за бетоном. По трудозатратам бетонные стенки самые «тяжелые». Времени требуется не меньше месяца, поскольку бетон должен набрать прочность. Гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом и водой, обязательна, от ее качества во многом зависит срок службы конструкции. Бетонные стенки как правило, армируют плоскими или пространственными арматурными каркасами.

Кирпичные подпорные стенки

Подпорные стенки из кирпича прочные и надежные, а также имеют огромные возможности эффектно обыграть любой дизайн. применяется кирпич с низким водопоглощением, возможен керамический.

Силикатный кирпич для подпорных стенок не подойдет, из-за своих свойств впитывать воду как губка. Клинкерный кирпич дороговат, но для местной облицовки использовать его вполне практично. Также если остался декоративный кирпич после фасадных работ, то в подпорных стенках он пригодится.

Каменные подпорные стенки

Из гранита, песчаника и других видов натурального камня такие конструкции не только суперпрочны, они шедевральны. В сочетании с цветниками каменные подпорные стенки украсят любой ландшафт.

Устройство и монтаж подпорных стенок

Устройство любого вида подпорной стенки начинается с проекта, выбора материала и технологии. Когда определены габариты и имеется чертеж конструкции стенки, приступают к подготовке территории. Очистка, планировка и разметка выполняется стандартными методами, как для устройства незаглубленных фундаментов. Для разметки используют колышки и шнур.

Глубина траншеи зависит от высоты подпорной стенки, откосы принимаются по грунту. В рыхлых мягких грунтах иногда укрепляют откосы щитами. При высоте подпорной стенки до 1,0- 1,2 м траншею отрывают на глубину 0,4-0,5 м. На дне необходима амортизирующая дренирующая подушка из щебня, гравия или крупного песка, слои которых утрамбовываются по 10 см. Дренажная подушка должна иметь поперечный уклон примерно в 5-10 град, для максимального отведения воды от склона и опорной части стенки.

Для устройства бревенчатых подпорных стенок используют бревна любых диаметров. Укладка может быть как вертикальной, так и горизонтальной. При вертикальном способе фундамент не требуется, но бревна требуется заглубить в грунт не менее, чем на 0,5 м, чем больше, тем лучше. Заглубление повышает прочность и устойчивость подпорной стенки. Примыкания бревен должны быть максимально плотными, а сами бревна обработаны биозащитным составом.

При горизонтальной укладке первое бревно закладывают в траншею на слой щебня. Бревна фиксируют стальными скобами и арматурными стержнями, обработанными антикоррозионными составами. Зазор между подпорной стенкой и грунтом заполняют дренажным материалом, щебнем или песчано-гравийной смесью. По верхнему слою дренаж обычно устраивают основание для высадки декоративных растений.

Бетонная подпорная стенка устраивается согласно технологии бетонных работ. После отрывки траншеи и устройства дренажной подушки выставляют опалубку, устанавливают и раскрепляют в ней армокаркас, затем заливают бетон, по возможности в «одну смену», без холодных швов. Водоотвод в бетонной стенке решается и в продольном варианте закладкой дренажной перфорированной трубы в основании, и в поперечном. При установке арматурного каркаса в него закладывают трубки, с уклоном для стока воды. Укладывают бетон послойно, с уплотнением. Высокие подпорные стены требуется вибрировать. Бетон необходимо защитить от воды гидроизоляцией, в основном применяют обмазку битумом. Лицевая сторона бетонной стены может быть защищена проникающими водозащитными составами и декорирована мхом и вьющимися растениями.

Подпорные стенки из кирпича выкладывают на фундаменте из монолитного бетона, или из сборных железобетонных блоков. Кирпич необходимо выбирать из расчета, что эксплуатироваться он будет во влажной среде, при перепадах температур. Максимальная морозостойкость и минимальное водопоглощение для выбора будут главными параметрами. Раствор применяют цементно-песчаный. Толщина кирпичной подпорной стенки зависит от ее высоты. Для невысоких до 0,6 м стенок достаточна толщина кладки в полкирпича. В кладку закладывают дренажные трубки.

Каменные подпорные стены также требуют устойчивого фундамента. камни для кладки должны быть чистыми, без следов грязи и мусора, и смоченными водой, для обеспечения сцепления с раствором. Перевязка в рядах обязательна. В краях стенки и в ее основании укладываются крупные плоские камни.

Раствор для кладки применяют цементно-песчаный с добавкой известкового теста 1:10. Толщина швов зависит от размера камней, не должна быть более 16 мм. Иногда камни укладывают вообще без раствора, заполняя зазоры между ними плодородной почвой. Если многолетние растения укоренятся и оплетут такую стенку и удерживаемый корнями, прочность ее будет достаточной.

Но для этого нужно иметь массивные большие плоские камни, из которых возможно сложить стенку, устойчивость которой будет обеспечена собственным весом. И толщина такой стенки будет не менее 40-50 см. Камень не так уж боится воды, и устройство поперечного дренажа не обязательно, достаточно организовать водоотвод от опорной части стенки, проложив дренажную трубу в продольном направлении, с уклоном для стока воды.

Зазор между грунтом и каменной стенкой заполняют щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью. Поперечный уклон стенки к склону при кладке выдерживать обязательно.

Никаких рекомендаций по габаритам, материалу и конструкциям подпорных стенок дать невозможно, поскольку все зависит от рельефа участка, типа и свойств грунтов, их способности к пучению и поведения грунтовой воды. Чтобы защитить благоустройство участка и все его строения от оползней или обрушения грунтов устройством подпорных стенок, нужны расчеты на основании конкретных данных. Но небольшую подпорную стенку в декоративных целях и для укрепления склона при небольшом перепаде высот вполне можно спроектировать и выполнить, даже не имея опыта.

Еще один способ укрепления грунтов – подпорная стенка из габиона. Этой конструкции не нужен дренаж, она не боится ни воды, ни подвижек грунтов при пучении.

Также достойны внимания долговечность габионов и экономическая эффективность, как по материалу, так и по технологии.

Виды опорных стен с пятой

Она может быть продольной, поперечной или комбинированной. Подпорные стены выполняют важные задачи.

Подпорные стены

Их возведение следует доверить специалистам или хотя бы проконсультироваться с ними по данному вопросу. Малейшая ошибка в расчетах может иметь весьма печальные последствия. Было бы полезно для читателей добавить его в эту статью? Статьи о ремонте, строительстве, стройматериалах. Копирование информации с сайта возможно только с разрешения редакции или с указанием прямой ссылки на первоисточник.

Юридическое обоснование.

Статьи по теме

Главное меню. Поиск по сайту. Забыли пароль? Особенности материала, характеристики и применение.

Наличники деревянные своими руками. После установки окон в деревянном доме всегда остается зазор между стеной и оконной Деревянный коттедж своими руками.

Понятие и конструкция подпорной стены (стенки)

Все больше городских жителей мечтает покинуть свою квартиру и уехать подальше от Главная Участок Подпорная стена — расчет и строительство. На сайте Вконтакте Написать комментарий.

Ваше имя: Аноним быстрая регистрация на сайте. Масло масленное! Вода Есть в сети интересное видео Статьи по теме.

Глава 7. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Малые архитектурные формы — изюминка участка. Дачный участок, а также придомовая загородная территория являются не только местом, предназначенным Стихия воды издавна привлекает человека спокойствием, атмосферой гармонии и единения с природой Деревья для ландшафтного дизайна.

Посадка деревьев и ландшафтный дизайн.

Все дачники хотят свой приусадебный участок видеть благоустроенным и утопающим в зелени деревьев. Бордюры для дорожек: инструкция по монтажу. Дизайн приусадебного участка в загородном доме невозможно представить без красиво оформленных Особенности материала, характеристики и применение Пенополистирол представляет собой достаточно интересный материал.

Малые архитектурные формы — изюминка участка Дачный участок, а также придомовая загородная территория являются не только местом, предназначенным Посадка деревьев и ландшафтный дизайн Все дачники хотят свой приусадебный участок видеть благоустроенным и утопающим в зелени деревьев.

Пенополистирол представляет собой достаточно интересный матери

устройство стен и проектирование, ремонт и армирование, стены из дерева и кирпича, из плитняка и другие виды и их конструкции

Изначальная функция подпорных стенок – укреплять террасы и склоны. Конструкции подпирают земляную массу, не давая ей обсыпаться и рухнуть. Но человек на то и человек, что может абсолютно практичную вещь превратить изящный декор. Подпорная стенка не исключение.

Что это такое?

Необходимость устройства подпорных стенок – история не новая. С давних времен люди осваивали рельефную местность, возделывали на ней участки, умели найти баланс подстройки под природу и частичного ее обуздания. Террасы, «укрощенные» подпорными стенками, со временем стали привычным ландшафтным элементом.

Казалось бы, привычным только для гористой местности, но это неверно. И даже на ровных, идеально плоских участках подпоры вполне полезны.

Зачем нужна такая вертикаль.

  • Формирование террас. Даже если склон крутой, его можно превратить в площадку для отдыха, спорта, бассейна, наконец, разведения огорода. Надежной основой для таких террас и станет стенка.
  • Укрепление склона и его декорирование. Срез склона будет стоек к осыпанию. Приятны для глаз и его четкие очертания. Если на участке захочется построить дорожки, сделать террасирование, без подпорных стенок тоже не обойтись.
  • Зонирование. Известный инженерный прием – создать зонирование с помощью стенки. Это поможет сделать упорядоченной объемно-пластическую организацию территории.
  • Освоение сложных рельефов. Разбить огород там, где это не совсем удобно сделать, помогут подпорные стенки.

Наконец, это единственный надежный инструмент, который позволит создать постоянные объекты, располагающиеся ниже/выше базового уровня сада, то есть горизонта. Эти сооружения будут хорошим отпором боковому давлению грунта. Они не дадут ему оползти, укрепят склоны, впадины, откосы, выпуклости.

Каждая подпорная стена – это одновременно функциональный и декоративный образчик. В ландшафтном дизайне они причисляются к вертикальным объектам и к элементам структурирования территории.

Если резюмировать сказанное, подпорные стенки оформляют перепады высот, зонируют территорию, прячут то, что хозяин желает скрыть, делают пространство гармоничным и упорядоченным.

Ну а в последние годы подпорные стенки из объектов, которые подчиняются СНиП и позволяют освоить сложные участки, преобразовались еще и в идеальную модель для воплощения дизайнерских идей. Стенки дают уникализировать участок.

Обзор видов

Особенности и характер создания стенок позволяют классифицировать объекты на определенные виды и типы. Главное деление – на укрепительные и декоративные подпоры. Все другие виды ранжирования так или иначе пересекаются с этими двумя.

По назначению

Стенки могут способствовать укреплению грунта на склонах и откосах. Они будут предупреждать грунтовое обрушение, не давать земле сползти. Те участки, которые располагаются недалеко от озер, рек или прудов, нередко сталкиваются с такими рисками. Если участок, к примеру, соседствует с оврагом, угроза без преувеличения серьезная. Потому одно из главных назначений стенки – укрепительное.

Среди других назначений можно выделить следующие.

  • Декоративное. Стенка может находиться на идеально ровном участке. Это стена, на которую хозяин имеет свои планы. Например, разбить перед ней особую клумбу или украсить стену вьюнами, поставить рядом скамью, организовать уголок для отдыха.
  • Зонирующее. Если таким способом решено отделить разные функциональные зоны участка. Возможно, именно подпорная стенка отделит огород от сада или территорию для отдыха от фермерского уголка.
  • Террасирующее. Горизонтальные площади, образующиеся в результате террасирования, можно наполнить плодородным слоем и сформировать благоприятные для будущего урожая условия.

Очень часто стенка является комбинированной: сразу несколько функций имеют запрос на участке, и решением становится строительство стены.

По устойчивости

Достижение устойчивости стенок часто связывают с их массивностью. И здесь тоже есть свое деление.

  • Массивные. Масса стенки задает устойчивость на сдвиг и опрокидывание. Эти конструкции в большей степени материалоемкие, возводить их непросто. По высоте и ширине размеры этих конструкций могут совпадать.
  • Полумассивные. Устойчивость стенки обеспечена комплексом условий: ее массой и земляным слоем, который лежит на фундаментной плите. Обычно это система из армированного бетона, часто монолитная.
  • Тонкоэлементные. Это две железобетонные плиты, связанные одна с другой. Устойчивость в данном случае достигается массой грунта над плитой фундамента, на собственный вес расчет практически не идет.
  • Тонкие. Устойчивость определяет только защемление объекта в грунте.

На этом классификация видов стенок не заканчивается. Уместно и такое деление.

  • По расположению: есть отдельно стоящие стены, а есть те, что связаны с примыкающими конструкциями (например, с лестницами, нишами для посадок и пандусами).
  • Виды стенок по высоте: низкие – не выше 1 м, невысокие или средние – от 1 до 2 м, высокие – от 2 м. По глубине заложения стенки бывают неглубокого и глубокого заложения. В последнем случае предполагается, что данный показатель больше ширины стенки в 1,5 раза минимум.
  • По технологии возведения: монолитные и сборные. Монолитные изготовлены на заводах в виде отдельных фрагментов, их транспортируют к месту строительства и там превращают в один цельный объект. Они имеют уголковый профиль, могут быть консольными и с контрфорсами. Их делают из армированного бетона или бутобетона. Сборные стенки выкладывают из разных стройматериалов прямо на месте строительства.

Конечно, виды стенок – это еще и тип используемого материала в конструировании. И здесь тоже немало интересных вариантов.

Материалы

Когда-то давно для формирования стенок использовалось все, что было под рукой и могло быть полезным – бревна так бревна, камни так камни. Так называемый образ вневременного ландшафта эксплуатируется и сегодня. Но возможности выбора у современного владельца участка более широки.

Из чего делают подпорные стенки.

  • Камень. Классика жанра, и самый органичный данному типу постройки материал. И даже если сегодня не строят из камня в силу дороговизны, то используют его для облицовки. Все дело в прочности и натуральности материала, его декоративной самодостаточности. Так как камень высоковесен, основание под него потребуется очень серьезное, а значит, проектировать фундамент надо тщательно.
  • Кирпич. Кладка с его помощью обретает лаконичный рисунок, точный, выразительный. Может быть, слишком строгий и четкий для создания естественности в ландшафте, но не всем по нраву необузданность и своенравие камня. Кому-то хочется большей упорядоченности, ее и дает кирпич. Рисунок кладки может быть любым.
  • Дерево. Традиционный материал сам по себе, но менее распространенный именно относительно подпорной стенки. Она кажется более весомой конструкции: уж лучше потратиться на булыжник, валуны, песчаник или плитняк, чем делать субтильную стенку с дерева – так многие считают. Но при грамотном выборе древесины, при ее качественной обработке, при отлично устроенной гидроизоляции деревянная стенка окажется долговечной. Чаще для ее создания берут брус или бревно. Используют и доски, но реже – если конструкция невысокая и не очень длинная. Деревянная стенка хороша на участке, где культ дерева буквально бросается в глаза.
  • Бетон. Это будет прочный материал, если не самый прочный для подпорной стены. Да и в пластичности ему не откажешь. Форму и размеры можно выбирать. Если не хочется оставлять бетон в чистом виде, никто не отменял декоративную отделку – а там хоть камень, хоть даже керамическая плитка.
  • Металл. Что и говорить, используется он редко. Но если сооружение будет низким, такой вариант стоит рассмотреть. Если оформлять перепады высот металлическими листами, лучше, если они будут наклонными. Изогнутая форма или ломаная – возможность вспомогательного армирования. Поверхность можно отполировать, но многие сегодня предпочитают натуральность – в естественной ржавчине тоже есть своя эстетика.
  • Металлическая сетка. Вынесена в отдельный пункт, так как речь идет о габионах. Габион – это конструкция-ящик из металлической сетки, а наполнен этот ящик камнем. Этот объект отличается гибкостью, подвижностью конструкции (при набухании грунта это кое-что да значит). Установка габионов возможна также только на подготовленное основание. Они должны быть скреплены друг с другом. Внутренняя сторона защищена геотканью.
  • Другие варианты. Подпорные стенки сооружают из покрышек и шифера, из шпал и профлиста. Их устанавливают на винтовых сваях. Можно и вовсе изобрести свой вариант, который, возможно, никому в голову не приходил.

Комбинированные конструкции тоже могут быть интересной идеей. А вот что именно взять и почему тот материал, а не другой, можно понять после этапа проектирования. А точнее, после анализа этого этапа: все встает на свои места.

Проектирование

Подпорная стенка должна быть прочной и устойчивой – вот главные особенности конструкции, которая должна быть стойкой к активному и пассивному давлению грунта. Эти особенности задает строгий расчет, детализированный проект с чертежом, который и будет руководством к строительству.

8 тезисов о проектировании подпорной стенки.

  1. Высоту постройки задает характеристика рельефа и высота тех террас, которые будут заложены. Стенка ведь не всегда крепость, порой это укрепление клумбы или даже грядки. И высота 30 см – тоже нормальная для стенки.
  2. Ширина объекта зависит от того, насколько прочен грунт. Чем прочнее последний, тем уже основание стенки. Если же почвы отличаются рыхлостью и сыпучестью, устойчивость стенки должна возрастать. На песчаных участках, к примеру, ее ширина может достигать половины ее же высоты.
  3. Для роста устойчивости стенки основание можно соорудить более широким, нежели вершина. Или даже стенку могут устраивать с уклоном. Внутренняя часть конструкции специально может быть неровной, так как это тоже идет на пользу устойчивости: так почвенные слои сильнее прижимают стенку к основанию вниз, а не валятся только сбоку.
  4. Ширина стенки зависима и от материала, из которого она изготавливается. Толщина ж/б конструкции вполне может быть 10 см, каменная стенка – 40 и больше.
  5. Подпоры высотой от 30 см должны иметь фундамент. И даже те, что ниже, обеспечиваются песчано-гравийной подушкой в качестве основания. Фундамент закладывается либо на одну треть высоты будущей стены, либо делается сообразно глубине, на которую промерзает почва. Характер грунта, уровень залегания вод тоже сказывается на размерах фундамента.
  6. Без закладывания дренажа проектирование не будет грамотным. Вода будет скапливаться позади конструкции, увеличит давление на нее, то есть последствия могут быть деструктивными. А зимой вода и вовсе вздувает грунт, что способствует растрескиванию стенки. Потому без дренажа и гидроизоляции однозначно не обойтись.
  7. Чтобы вода благополучно стекала, трубы дренажа укладывают вдоль стены над фундаментом. В учет берется уклон, который рассчитывается по стандартным для установки дренажа параметрам. Еще, как вариант, можно с шагом в метр установить в стенке под наклоном дренажные сквозные трубки (диаметр – 5 см). А дренажный слой из щебня позади стенки будет обеспечивать полную защиту от действия воды.
  8. Чтобы вода не попала в швы конструкции, в верхней части можно соорудить козырек, оснащенный каплесборником. Или просто облицевать верх более массивными плитами.

Особенности строительства

Так как материалов, использующихся для конструирования подпорных стенок, много, то и алгоритмов строительства тоже несколько. Подробнее рассмотреть пример сооружения можно на технологии возведения так называемой сухой стенки.

Внимание! Сухая подпора – конструкция, при укреплении склона в которой задействуются естественные условия, вес камня или другого материала. Это всегда сооружение с небольшим наклоном в сторону того участка, который подпирают.

Алгоритм строительства.

  1. Чтобы создать подушку в основании подпоры, надо вырыть траншею достаточной глубины (в половину предполагаемой высоты) и ширины, которая дважды превышает ширину объекта.
  2. На три четверти эту траншею заполняют следующим составом: щебень, крупнозернистый песок, гравий, минеральная смесь. Это крупнофрагментарный дренаж. Такую подушку создают строго послойно, после насыпания слой хорошенько смачивают.
  3. Первый камень либо плита устанавливается ниже почвенного уровня, его/ее утапливают на этой подушке.
  4. Пространство между почвенным откосом и камнем/плитой надо засыпать гравием, крупнофракционным песком, минсоставами. Словом, надо создать подходящий буферный слой.
  5. Стенка возводится медленно: камень за камнем, с некоторым смещением в сторону откоса. Свободное пространство внутри заполняется гравием либо дренажом.

И еще несколько советов для разных видов стенок.

  • Для качественного строительства конструкции из бетона нужно не только правильно подобрать и замешать состав, но и произвести армирование, опалубку. Сначала идет дренаж, потом фундамент, затем устанавливается опалубка и арматура под каркас.
  • Если стенка длинная, в ней предусматриваются термозазоры и спецдренаж для водоотвода.
  • Габионы также устанавливают на подушку из песка и щебня.
  • Комбинированные подпоры строят по правилам сухой кладки, отдельные элементы можно скреплять цементом. Так можно не самые устойчивые камни скрепить с более мелкими деталями.

Какие растения посадить?

Ландшафт на даче можно сделать уникальным, в том числе и благодаря подпорным стенкам. На контрастном фоне особенно отчетливо, даже художественно прорисуется форма кустов. А если этот участок еще и подсвечивает солнце, будет настоящая красота. Замечательно здесь уживутся ампельные культуры, ведь их свисающие плети найдут, куда им эстетично тянуться.

По верхнему краю конструкции удачно будут выглядеть кустовые раскидистые культуры, замечательное решение – кустарники-стланики. Почвопокровные и плетистые образцы тоже уместны здесь. Найдется место и гортензиям, а также низкорослым спиреям. Если не хочется отказываться от традиционных роз и пышных пионов, от лилейников, их локацией также может стать подпорная стенка на территории. Подойдут этому месту папоротники, злаковые, вьюнки, изящные лобелии и нежные настурции. И скромные петунии тоже украсят это место.

Однолетники можно выставить в кашпо поверху подпоры – будет оригинально и уютно. Правда, такое замечание касается только широкой конструкции.

Если стенка высокая, почему бы не высадить рядом лианы. Они оплетут стену зеленью, будет очень красиво. У основания отлично приживется клематис, аквилегий и девичий виноград, хмель.

Растения, которые высаживаются по верху, могут создать прекрасный флористический хор с культурами, посаженными у основания. Но нужно учитывать правила масштаба, если два ряда будут спорить друг с другом, красоты не получится. Придется выбрать, какой из рядов солирует, а какой – дополняет солиста. Смыкаться растения не должны (если это возможно, конечно), перекрывать стенку целиком – тоже бессмысленный вариант.

А можно и вовсе остановиться на таком пути, как соорудить подпорную стенку-кашпо. Да, это решение не консервативно. Но зато на данной конструкции места хватит всем насаждениям. К слову, выполнить такой объект несложно из готовых модулей. Можно в бетонную стенку вмуровать сами кашпо либо подходящие ящики. А выращиваться культуры будут по нормам вертикального озеленения.

Нюансы ремонта

Ремонтировать подпорную стенку в 90% случаях приходится, если что-то нарушено в ходе строительства. Но многое поправимо.

Дефект стенки и способ его устранения.

  1. Снизу стенки либо даже по всей высоте пошли вертикальные трещины. Это происходит из-за недостаточного заглубления основания, морозное пучение способно привести к трещинам. Их можно расшить и заполнить специальным клеевым составом либо гидравлическим цементом. Но сначала трещины придется зачистить. Если дефекты очень широкие, ничего не поделать – стенку придется перестраивать.
  2. Часть стены из камня или кирпича выпирает вперед. Это случается из-за плохого дренажа за телом конструкции. Можно исправить созданием дренажных отверстий в 15 мм немного выше грунтового уровня. Но такое решение подойдет только невысокой стенке, сооруженной в условиях сухого климата. Обычно все же решаются вскрывать гравийную засыпку, укладывать дренажную трубу и использовать геотекстиль. Иногда гравий приходится промывать от загрязнения грунтовыми частицами.
  3. Разрушается нижняя часть стенки. Это случается либо под силой собственного веса, либо из-за серьезных промахов в ходе возведения. Иногда проще перестроить стенку, чем браться за исправление. Обычно поврежденный участок действительно перестраивают, применяется армогрунтовая вставка.
  4. Деревянная подпора гниет. Диагноз логичен, если обработка дерева антисептиком проведена плохо, а то и вовсе проигнорирована. От сгнивших брусьев придется отказаться, а целые – обработать и уложить снова.
  5. Часть стенки провисает. Основание конструкции могло в одном месте провалиться, и часть ее тела из-за этого становится ниже. Это обычно касается стенок из камня и кирпича, которые построены на участках, близких к воде. Масштаб дефекта должны оценить специалисты. Если все не так плохо, основание стенки перестраивается, как и поврежденный участок. Но часто эксперты разводят руками и говорят, что нужно решаться на новую стену.

Иногда стенку разрушают корни деревьев. Если их высадить сразу за стеной, со временем такой форс-мажор действительно возможен.

    Корневая система будет давить на стенку, и трещины не заставят себя ждать. Тут пора действовать на упреждение: надо высаживать в зоне стены те деревья, корни которых растут не вширь, а вниз. А еще можно использовать геотекстиль, он не даст корням разрастись в неверном направлении.

    Даже если владелец участка не любит строительные мероприятия, не хочет особенно вникать в понятия анкерных креплений, армирования, модулей, одна только эстетика подпорной стены может заставить его мыслить гибче. Это очень красиво и практично. Наконец, всегда есть вариант для размышления – можно ведь и специалистов пригласить, если в собственных силах нет уверенности.

    Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

    В  статье Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стенок были рассмотрены сферы применения и  виды подпорных стен. В этой статье разберем устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки, а также условия при которых возможно самостоятельно строить подпорные стенки.

    Содержание: (скрыть)

    Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

    Подпорные стенки своими руками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.

    Цифровые величины носят рекомендательный характер.


    Принципиальная схема и основные элементы конструкции подпорной стенки

     1 – водоотвод; 2 – дренаж; 3 – фундамент; 4 – тело.

    Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

    • Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 см до 2 м. Когда уступы (террасы) небольшие (по высоте до 1,4 м и ширине до 4 м), делают стенки высотой 1,2-1,4 м (оптимальная высота стенки). Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Если же высота стенки превышает 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
    • Рекомендуемая толщина подпорной стенки должна быть не менее: для каменной кладки и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для железобетона  0,1 м.
    • Подпорная стенка из бетона, камня или кирпича при высоте более 30 см должна иметь фундамент. Он может быть разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она возводится. При высоте стенок менее 30 см фундамент практически не нужен. Они возводятся с заглублением в грунт. Для предотвращения отрицательного влияния вспучивания грунта на стенку зимой, необходима тщательная песчано-гравийная подготовка основания стенки. Подготовка может достигать толщины 40–60 см. Величины глубины заложения фундаментов:
      • при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент закладывают глубиной от 15 до 30 см; 
      • при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
      • при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
      • если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усиление фундамента с помощью арматуры. Фундамент можно выполнять из бетона, а также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжелой глиной или скрепленные цементным раствором. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины.
    • Целесообразно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над поверхностью грунта. Это позволит с достаточной уверенностью обеспечить устойчивость стенок;
    • Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных глинистых почвах толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты. На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. Обычно подпорная стенка сужается кверху, образуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). Например, толщина короны у каменной стены рекомендуется в пределах 30 — 50 см.  
    • При строительстве стенок необходимо учитывать, что их криволинейные или ломаные конфигурации обладают большей жесткостью и выдерживают большую нагрузку. Это связано с тем, что выполняя ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и соответственно нагрузка на стену. При этом они смотрятся более привлекательно и эстетичней.
    • За подпорной стенкой скапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что снижает прочность и устойчивость конструкции. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки во всех случаях необходима организация дренажа и водоотвода. Также в зависимости от конструкции стенки применяется гидроизоляция ее внутренней стороны (см. ниже).

    Дренаж подпорной стенки

    • Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
    • При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник. Также можно в 1-3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
    • При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии также применяются керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с перфорацией.


    Схема продольного дренажа стенки

    1 — тело стенки из бетона; 2 — бетонный фундамент; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт.


    Схема поперечного дренажа стенки

    1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

    Вода впитывается геотекстильным материалом, затем попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы террасы. В обоих вариантах, между стенкой и грунтом укладывают дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, битый кирпич и т.д.) или крупнозернистый песок толщиной 70-100 мм. Слой устраивают одновременно с подсыпкой грунта. Несмотря на то, что, например гравий, создает значительное давление на стенку, он служит дополнительным дренирующим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.

    В качестве полноценной замены фракционным материалам применяют дренажные полотна (дренажный объемный геотекстиль, дорнит, и др.).


    Схема работы продольного дренажа

    Примечание: Дренажные гофрированные трубы применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйствах. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.


    Образец гофрированной дренажной трубы

     
    Образец гофрированной дренажной трубы с фильтром

     
    Соединительные элементы гофрированной дренажной трубы

    Заполнение пространства за подпорной стенкой

    После того как стенка сложена и простояла несколько дней, следует заполнить пространство между ней и склоном сначала дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно использовать битый кирпич, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой. Затем, послойно, толщиной 20-40 см засыпается ранее вынутый грунт и трамбуется. Желательно чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а иногда и суглинки. Такие грунты предпочтительны для всех типов подпорных стен. Сверху укладывается слой растительного грунта.

    Если через некоторое время (несколько недель) грунт осядет, надо его добавить и затем восстановить полностью на террасах нарушенный плодородный слой почвы. Важно чтобы сверху был заложен богатый гумусом ранее снятый слой почвы. После этого можно приступить к благоустройству террасы.

    Важно! Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ пригодны.

    Для предотвращения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, необходимо в монолитных стенах предусматривать козырек (б) со слезником, а в сборных устанавливать карнизный блок (а) с небольшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.


    Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — железобетонный козырек

    Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны окружающей среды, условиями производства работ, наличием местных материалов и другими факторами.

    Материалы для подпорных стенок

    Подпорные стены могут быть выполнены из разных материалов. Каждый из применяемых материалов, по-своему влияет на их прочностные данные и на эстетическое восприятие территории участка в целом:

    • деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем каменных или бетонных. Древесину необходимо тщательно защищать от воздействий окружающей среды;
    • бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются декорировать снаружи различными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Хорошо смотрятся, например нескольких вставок из горшков с цветами, замурованных в стену;
    • стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго;
    • кирпичные стенки смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала, долговечны.

    Рекомендуемые марки материалов для подпорных стенок: 

    1. Кладка кирпичных подпорных стен должна выполняться из хорошо обожженного полнотелого кирпича марки не ниже М200 на растворе марки не ниже М25, а при очень влажных грунтах — не ниже М50. Применение пустотелого и силикатного кирпича не допускается;
    2. Для бутовой кладки подпорных стен следует применять камни с маркой не ниже М150 на портландцементном растворе марки не ниже М50;
    3. Для бутобетона аналогичный камень как для бутовой кладки на бетоне класса В 7,5;
    4. Монолитные железобетонные тонкостенные конструкции выполняются из бетона В10…В15, сборные из бетона В15…В30.
    5. Для подпорных стен, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию, класс бетона должен быть определенной морозостойкости .При температуре от минус 5 до 20°С минимальный класс по морозостойкости F50, ниже 20 до 40°С F75, ниже 40°С F 150.

    Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

    Поверхность подпорных стенок (кроме подошвы фундамента) со стороны грунта защищается гидроизоляционным слоем. В качестве гидроизоляции можно применять различные материалы — рубероид, толь кровельную (в один — два слоя). Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Синтетические гидроизоляторы и т.д. При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (как правило, в 2 слоя). 

    Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла.

    Фундаменты подпорных стенок

    По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении. Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания грунта. Применяются, как правило, фундаменты ленточные и свайные. Ленточный фундамент представляет собой монолитную, сборную или состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента, как правило, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания.  Свайные фундаменты более глубокие, чем ленточные. Ряды свай заглубляют могут быть заглублены в грунт на несколько метров. Такой метод используют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.Технология строительства этих фундаментов схожа с их строительством для домов и хорошо изложена в статьях: Технология устройства свайного фундамента; Варианты применения свайного фундамента; Устройство и расчет ленточного фундамента.

    Тело подпорной стенки

    Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой. 

    Примечание: Гравитационные подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

    Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.

    Стенки с жестко закрепленной конструкцией — это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

    К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной кладки, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45-60 см.

    В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5 м, наклон передней грани не требуется. При увеличении высоты, небольшой наклон (10 -15 град. от вертикали в сторону склона) передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада (незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными). Помимо этого, наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше – наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и определяется расчетом.

    Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

    Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

    tg e=(b-t)/h, (1)

    Где:

    e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b — ширина подошвы фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

    Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не более (45° -j /2).

    Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

    e=45°-j /2

    Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частицами внутри сыпучего тела. Ввиду трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного откоса, что допустимо для песчаных грунтов. Угол естественного откоса — предельный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.

    В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

    Для песчаных грунтов:

    • Гравелистые и крупные 43-38;
    • Средней крупности 40-35;
    • Мелкие 38-28;
    • Пылеватые 36-26.

    Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:

    • Супеси 30-18;
    • Суглинки 24-12;
    • Глины 18-11.

     
    К понятию угла естественного откоса

    В данной статье мы рассмотрели основные конструктивные элементы подпорных стен, и основные важные моменты для стен из различных материалов. В следующей статье цикла будут рассмотрены конкретные примеры подпорных стен из разных материалов, и технология их строительства.

    Типы железобетонных подпорных стен и их детали

    Типы железобетонных подпорных стен: консольные подпорные стены и контрфорсы. Обсуждаются функции и части этих подпорных стенок.

    Подпорная стена обычно используется для удержания земли или другого материала для поддержания неравных уровней на двух сторонах. Материал на тыльной стороне называется засыпкой.

    Подпорные стены используются при строительстве подвала ниже уровня земли, боковых стенок моста и для удержания откосов на дорогах с холмистой местностью.

    Подпорная стена может быть построена как из кирпича, так и из железобетона. В случае кладки подпорной стенки, толщина стенки возрастает с высотой, потому что кладка сопротивляется боковое давление со стороны своего веса. Таким образом, он также называется тяжести подпорной стенки.

    Подпорная стена из железобетона противостоит боковому давлению за счет структурных воздействий, таких как изгиб, и приводит к более тонкому сечению.

    Типы подпорных железобетонных стен

    Ниже приведены типы подпорных стен из железобетона:

    Консольная подпорная стенка

    Консольные подпорные стены являются наиболее распространенным и широко используемым типом подпорных стен.На следующем рисунке показана консольная подпорная стена.

    Части консольной подпорной стенки и его действия:
    1. Вертикальный шток

    Вертикальный шток консольно давления подпорной стенки резисты земли со стороны засыпки и изгибов, как кантилевера. Толщина консольной плиты больше у основания ствола и постепенно уменьшается вверх из-за уменьшения давления грунта с уменьшением глубины.

    2. Фундамент

    фундаментной плите образуют основу подпорной стенки. Он состоит из пятки и носка. Пяточная плита действует как горизонтальная консоль под совместным действием веса удерживающего грунта сверху и давления грунта, действующего со стороны софита.

    Опорная плита также действует как консоль под действием давления грунта, действующего вверх. Устойчивость стенки поддерживаются за счет весом заливки земли и на пяточной плиту вместе с собственной массой структурных элементов подпорной стенки.Подпорные стены консольного типа подходят для засыпки на глубину до 5 м.

    Подпорная стенка

    Когда высота удерживаемого грунта превышает 5 м, изгибающий момент, возникающий в плитах ствола, пятки и носка, очень велик, что приводит к большой толщине элементов конструкции и становится неэкономичным. Таким образом, подпорная стенка контрфорсного типа применяется для больших высот.

    На рисунке ниже показана подпорная стенка контрфорса и ее части.

    контрфорсом удерживающая стенка состоит из штока, схождение плиты и пяточной плиты, как и в случае консольной подпорной стенки.Но он также состоит из контрфорсов — регулярного промежутка, который разделяет ствол. Шток с комбинированным противовесом ведет себя как тройник разной ширины.

    Стойка и пяточные плиты эффективно прикреплены к контрфорсам, так что шток изгибается горизонтально между контрфорсами из-за бокового давления грунта. Таким образом, толщина стержня и пяточной плиты значительно уменьшается из-за уменьшения момента из-за фиксации этих плит между контрфорсами.

    Подробнее:

    Почему выходят из строя подпорные стены? Причины для подпорных стен Failure

    Нагрузки и силы, действующие на подпорную стену, и их расчет

    Гидравлические отверстия в подпорных стенках — Типы, функции и когда это необходимо

    Меры по предотвращению подпорной стенки при бедствии и Неудачи

    Дозирование из железобетонных Подпорная стена

    подпорной стены Основы — Ландшафты сети

    • Идеи ландшафтного дизайна

      Исследовательские пейзажи

      Сеть озеленения дома

      Ландшафтный дизайн

      • Идеи ландшафта
      • Озеленение двора
      • Ландшафтный дизайн для уединения
      • Стили ландшафтного дизайна

      Характеристики заднего двора

      • Патио
      • Дизайн бассейна
      • Барбекю на открытом воздухе
      • Камин открытый
      • Конструкции костровой ямы

      Характеристики переднего двора

      • Подъездные пути
      • Дорожки и дорожки
      • Подъезды и подъезды

      Наружные конструкции

      • Деки
      • Крышки для беседок и патио
      • Подпорные стены
      • Ограды и ворота

      Пейзажи и освещение

      • Бетон
      • Флагстоун
      • Асфальтоукладчики
      • Пейзажное освещение

      Растения и газоны

      • Растения ландшафтные
      • Дождеватели и капельное орошение
      • Газоны
    • Руководства по стилю
    • Изображения
    • маг.
    Просмотреть пейзажи Найдите идеи для своего двора Дворы Передние дворы

    Исследование подпорных стенок Просмотрите фотографии и найдите идеи подпорных стен

    Самые популярные ссылки
    подпорной стены Главная
    подпорной стены Картинки
    подпорной стены Стоимость
    Сравнительная таблица подпорных стенок
    подпорной стены Идеи дизайна
    подпорной стены Строительство
    Каменный шпон и варианты отделки
    Как построить подпорную стену
    подпорной стены Основы
    Стенки сиденья
    Типы подпорных стен
    Блок подпорной стены
    Каменные стены и валунные стены
    Бетонные стены
    Кирпичная стена
    Габионные стены
    Wood R

    Практический пример: Подпорная стена Дизайн