Содержание

Деревянная крыша - конструкция, устройство деревянной кровли своими руками

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Для покрытия деревянной крыши рекомендуется использовать:

  • Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

  • Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

  • Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

  • Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

  • Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Далее устройство деревянной крыши своими руками продолжается по следующему плану:

  • Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

  • Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

  • Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

  • Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

  • Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

  • Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

  • Укладка кровельного «пирога».

  • Монтаж обрешетки.

  • Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Если крыша будет теплой, то рекомендуется такая последовательность укладки слоев:

  • Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

  • Утеплитель. Чаще всего - это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

  • Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Содержание статьи

Стропильный каркас

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

  1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
  2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
  3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Стропильная система деревянного дома

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

  • Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
  • Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Теплая и холодная кровля

Отличия теплой и холодной крыши

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный.

Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

  1. Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

    Металлочерепица

  2. Ондулин. Это современное кровельное покрытие из целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом, с волнистым профилем. Вес одного листа материала, площадь которого составляет около 2 м2, составляет всего 6 кг. Ондулин обладает низкой теплопроводностью и резонирующей способностью. Недостаток этого материала – низкой устойчивость к ультрафиолету, в результате которой ондулин со временем выгорает, и легкая воспламеняемость.

    Ондулин

  3. Мягкая кровля. Также для перекрытия домов из дерева применяют рулонные или штучные гибкие кровельные материалы. Рулонная мягкая кровля (рубероид, кровельные мембраны) славятся высокой гидроизоляционной способностью, но низким декоративным потенциалом. А вот битумная черепица лишена этого недостатка. Однако, все виды мягкой кровли относятся к легко воспламеняющимся, потому в деревянном строительстве используются с осторожностью.

    Битумная черепица

Устройство кровли дома из дерева

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

  • Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

    Усадка деревянных домов

    Сроки усадки разных пород дерева

  • Использование подвижных креплений. Дерево – природный материал, который при колебаниях влажности окружающего воздуха изменяется в размерах. Чтобы компенсировать эти расширения, не допустить деформации конструкции, нужно использовать подвижные крепления. Специальные кляммеры, заменяющие жесткие крепления, позволяют крыши «дышать» вместе с коробкой дома.

    Крепления, компенсирующие усадку

  • Подбор материала. Для возведения кровли применяют здоровую древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 19%. Чтобы предотвратить загнивание каркаса, брус или доски обрабатывают антисептическим составом, антипиреном для защиты от возгораний.

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Видео-инструкция

Деревянные конструкции крыши - особенности

Содержание статьи:

При строительстве деревянных домов стоит задача рационального совмещения эстетики и практичности кровельной конструкции. Среди большого выбора материалов подойдут здесь далеко не все, что существенно усложняет технологию строительства.

Следуя главному требованию, необходимо уделять внимание тому, чтобы конструкция крыши деревянного дома гармонично смотрелась на фоне всего здания. Деревянные дома всегда имели особый спрос у ценителей экологичных и натуральных материалов, а правильная обработка бревна позволяет добиться хорошей теплоизоляции, легкости монтажа и надежного крепления навесных конструкций. Существенным недостатком дерева считается его деформация при температурных колебаниях, особенно – изменениях уровня влажности, что нужно учесть при выборе того или иного пиломатериала. Особое внимание обращается на порядок сборки оконных и дверных проемов, выдержку для усадки сруба. К проблемным участкам относится деревянная крыша – конструкция ее возводится по определенным правилам (прочитайте: "Устройство деревянной крыши - особенности покрытия"). Как уже было сказано, для нее подбирается особый материал, устанавливается она при определенных условиях, в ходе эксплуатации требует повышенного контроля, чем, например, при строительстве крыши на каменном здании.

Коэффициент усадки сырого бревна и бруса составляет 10%, сырого профилированного бруса достигает порядка 5%, высушенного и клееного бруса – до 3%. Исходя из этих значений, в проекте строительства деревянных домов отмечается два значения – до того, как материал усел, и после этого.

Как правило, крыши таких домов возводятся скатными, о чем указывается даже в снип - деревянные конструкции кровли плоские и односкатные считаются непрактичными и внешне непривлекательными.

Большой выбор скатных конфигураций позволяет выбрать то, что приходится по вкусу будущему владельцу дома, например:

Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед другими типами кровель:

  • обладает лучшей термоизоляцией деревянных ферм перекрытия;
  • под ней можно обустроить мансарду;
  • для нее подходят более дешевые кровельные покрытия;
  • снежные массы спускаются с крыши по мере накопления;
  • дождевая вода быстрее скатывается;
  • можно сделать длинные кровельные свесы, благодаря чему осадки будут выводиться далеко от стен.

Описание используемых кровельных материалов

Выполняется строительство или реконструкция крыши деревянного дома при помощи любого из этих покрытий:

  • наплавляемых материалов на битумной мастике, например, еврочерпицы;
  • рулонных наплавляемых материалов;
  • керамической и металлической черепицы;
  • шифера;
  • ондулина.

Специалисты рекомендуют подбирать покрытия с небольшим весом типа металлочерепицы и ондулина, тогда не потребуется дополнительного укрепления несущих конструкций, работа будет выполнена гораздо быстрее.

Использование еврошифера и профнастила для деревянных домов приведет к появлению шума от дождя, а из-за сниженных гидроизолирующих свойств потребуется постоянный ремонт кровельного пирога.

К экзотическому варианту относят обустройство крыши в виде продольного нахлеста обрезной доски, либо «исторических» материалов (соломенные крыши, из камыша). Однако так называемая деревянная крыша - конструкция которой практически не отличается от традиционных вариантов, будет актуальной в местах расположения эко- или этнопоселений, приближенных к природе. Читайте также: "Крыша из камыша".

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото:

  1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
  2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
  3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
  4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
  5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
  6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
  7. Водосточного желоба.
  8. Водосточной трубы.
  9. Дымохода.

Независимо от выбора покрытия для крыши, структура кровельного пирога должна быть полностью сохранена.

Для обрешетки берутся: для металлических материалов и шифера – бруски или доски, для черепицы только доски. Если используются материалы на битумной мастике, то обрешетка укладывается сплошным полотном. В случае использование чердака или мансарды для проживания, выполняется еще и внутренняя отделка. Но в любом случае, порядок укладки слоев пирога должен соблюдаться.


Итак, если владелец дома самостоятельно возводит деревянные конструкции крыши, то нужно придерживаться основных требований:

  • Отделка выполняется, как минимум, с промежутком в 5 мм от пароизоляционного слоя, что предотвратит порчу облицовки в случае образования конденсата.
  • Крепление пароизоляции выполняется так, чтобы она немного провисала над утеплителем. Благодаря такому запасу материал зимой из-за холодного воздуха будет натягиваться, но не порвется.
  • Уровень паропроницаемости увеличивается от внутренних элементов к наружным, то есть гидроизоляционная мембрана должна пропускать влагу лучше, чем, например, внутренняя пароизоляция, иначе пар будет скапливаться в утеплителе, создавая конденсат.
  • Необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства до пароизоляционного материала. С этой целью просверливаются в подшивке свесов отверстия, либо устанавливаются решетки, конек также крепится с небольшим зазором, закрытым от осадков.

Стропильная система деревянного дома, подробно на видео:

Особенности несущих конструкций

Прежде чем начнется строительство или реконструкция деревянных крыш, тщательно подбирается схема ее устройства. Крепление скатной кровли выполняется по определенным стропилам. Самыми распространенными считается наслонная и висячая конструкция, различающиеся только тем, что в первом варианте есть промежуточная опора, либо опора для внутренней несущей стены или перегородки.

Опора не должна располагаться от наружной стены далее, чем на 6,5 м, а вторая опора способствует увеличению каждого прогона – расстояния от средней опорной балки и внешней стены до 15 м. Мауэрлат (подстропильный брус) в деревянном доме сооружается из верхнего стенового ряда бревен.

Поддержка висячих стропил осуществляется только стенами, подвергающимися распирающему усилию. Во избежание подобной ситуации рекомендуется выполнить затяжку, которая зафиксирует стропильные ноги в одном положении. При большой ширине дома дополнительно крепится стойка, а нагрузка частично возлагается на подкосы.

Новичкам, не имеющим представления о подобном монтаже, лучше заказать готовый проект дома в специальной компании. Там будут предложены типовые и универсальные конструкции деревянных крыш, так и может быть разработан индивидуальный вариант (прочитайте: "Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать").

Если в строительстве используются сырые пиломатериалы, то важно дать постройке осесть, при этом обустройство узла должно быть со специальными «скользящими» элементами. Как только начнется усадка стропил поперек расположения бруса, то при помощи такого устройства деревянной крыши удастся сохранить их продольную привязку.

По аналогии с этим выполняется и крепление стропил рядом с коньком. Результатом подобных действий станет то, что даже при значительной усадке деревянные конструкции кровли останутся на первоначальном месте и не деформируются.

Подводя итог, следует обратить внимание на достаточно сложную структуру деревянных домов, проектирование и установка которой требует высокого профессионализма. Новичкам, не имеющим определенных навыков, самим с работой не справиться. Что касается выбора материалов, разновидностей кровель, то все ограничивается только бюджетом владельца дома. Прочитайте также статью: "Тесовые крыши - устройство".

Конструкция деревянной крыши - Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»


Оглавление

  1. 1. Виды конструкций крыши из дерева
  2. 2. Материалы кровли
  3. 3. Устройство кровли из гонта, шинделя и лемеха
  4. 4. Устройство кровли из дранки, щепы и теса
  5. 5. Видео

23284
0

Последняя редакция: 12.12.2014

Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Не секрет, что крыша играет важную роль в конструкции дома. В свою очередь, сама крыша представляет собой сложную систему, которая должна отличаться надежностью и долговечностью. В последнее время стало популярным изготавливать верх зданий из деревянных конструкций, к тому же перекрывать ее природными материалами. Дальше пойдет речь о том, как сделать деревянную крышу и какие конструкции используются для ее устройства.

Виды конструкций крыши из дерева

Наслонные и висячие стропила

При строительстве сооружений малой этажности достаточно популярны крыши из деревянных конструкций, которые делятся на 3 вида:

Наслонные стропила устанавливаются таким образом, что их торцы, с одной стороны, имеют нижнюю опору в виде мауэрлата, а с другой – опираются вверху на стену здания или стойку. Задача мауэрлата заключается в приеме и рассредоточении нагрузки, которая передается от стропил на несущие стены.

Наслонная стропильная система

Стропила размещаются на расстоянии от 0,6 до 2 м. На определение расстояния влияют нагрузка и сорт древесины. В качестве стропил используют брус, который в сечении имеет размер 0,2×0,2 м или несколько досок с толщиной более 5 см. Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии 2–3 м.

Чтобы увеличить жесткость конструкции стропил деревянной крыши, стойки связывают между собой в горизонтальном направлении досками шириной до 0,2 м. Чтобы стропильную систему не снесло воздушными потоками, ее нужно зафиксировать к поверхности здания. Для этого применяется скрутка из проволоки, которая фиксируется в стене анкерами. Такая стропильная конструкция на сегодняшний день наиболее востребована из-за своего удобства. Ее всегда можно подогнать под форму дома.

Обратите внимание! Чтобы стропильную систему можно было смонтировать, для ее крепления нужна хотя бы одна продольная несущая стена. При этом здание в ширину не должно быть меньше 7 м.

Висячие стропила

Если несущей стены посередине строения нет, используется конструкция деревянной крыши из висячих стропил, которые не имеют такой верхней опоры, как в предыдущем варианте. Ширина строения в данном случае не должна превышать 8 м. Применяется такая система для небольших сооружений хозяйственного предназначения. Стропила внизу опираются прямо на наружные стены, на которые оказывают воздействия немалые горизонтальные напряжения. Жесткость системы обеспечивается стяжкой стропил, которая нивелирует распорные усилия. Фиксация всех деревянных элементов происходит благодаря болтам, гвоздям и металлическим накладкам.

Обратите внимание! Если помещение чердака планируется эксплуатировать, стяжки нужно располагать как можно выше.

Деревянные фермы редко применяются в частном секторе. Такие конструкции используются в сооружениях, где пролеты достигают значения до 20 м. Конструкция фермы является достаточно сложной. Она состоит из узлов, элементами которой выступают балки с сечением от 50 до 150 мм. Такие конструкции находят свое применение в старых зданиях, которые требуют ремонта крыши. В современном строительстве данные системы могут использоваться в строительстве больших амбаров.

Материалы кровли

Материалы для крыши

Для перекрытия крыши можно применить материалы из дерева. Среди изделий для укладки кровли можно выделить:

  • гонт, представляющий собой деревянные пластины, которые образовываются через выпиливание и стыкуются друг с другом с помощью шипов и пазов;
  • шиндель – небольшие колотые деревянные пластины, напоминающие черепицу произвольной формы;
  • лемех, который является разновидностью шинделя, имеет лопатную форму с фигурной нижней частью;
  • тес, который изготовляется из древесины хвойных пород, и представляет собой обрезную доску с выборкой вдоль кромки;
  • дранка – некалиброванные деревянные пластины, которые отличаются небольшой толщиной и образовываются из осины и ольхи методом откалывания;
  • щепа, которая является разновидностью дранки, но уступает ей в длине.

При устройстве кровли из дощечек необходимо знать, что такое перекрытие применяется преимущественно при оборудовании скатных крыш, угол наклона которых не превышает значение прямого угла. Для более крутых крыш используется значительно больше материала, что позволяет увеличить долговечность конструкции.

Устройство кровли из гонта, шинделя и лемеха

Кровля из гонта

В зависимости от кровельного материала существенно меняется технология выполнения работ по укладке элементов крыши, при этом меняется тип стропиловки. Строительство деревянной крыши можно производить разными элементами.

Перекрытие крыши гонтом считается одним из наиболее сложных методов. Чтобы самостоятельно сделать такую кровлю, необходим немалый практический опыт. Размер деревянной пластины достигает в длину до 0,7 м, в ширину – до 0,15 м. Древесные пластины выпиливаются из досок. Недостатком такого материала является шероховатость на месте спила, что способствует повышенному впитыванию влаги. Чтобы снизить этот минус, распиловку необходимо проводить в таком направлении, при котором структура волокон соответствовала бы естественной.

Одна сторона дощечки по длине стесывается до такой степени, при которой толщина изделия достигает размера в среднем 4 мм. С другой стороны в торце вырезается или выдалбливается паз, глубина которой достигает 1,2 см. Паз в своей конечной точке должен иметь ширину около 4 мм, что соответствует размеру вытесанного клина. Среди пород дерева, которые годятся для такого типа кровли, можно отметить дуб и осину, а также сосну. Перед укладкой дощечек для их крепления оборудуется обрешетка, сооруженная из бруса размером в разрезе 4×4 см или 5×5 см. Она должна выполняться с определенным расстоянием между планками. Укладка деревянных брусков должна происходить по осям с шагом, который равен трети длины пластин гонта. Обрешетку также можно делать сплошной из досок.

Укладка досок

Все дощечки должны быть уложены в ровный ряд в таком направлении, при котором все пазы смотрели бы в верхнюю сторону. Следующий ряд устанавливается таким образом, чтобы в пазы заходили клинья гонта. После укладки каждый элемент фиксируется гвоздем к планке в верхней части дощечки. В бруски гвозди должны входить на глубину от 2,0 см. Необходимо знать, что порода древесины диктует выбор материала гвоздей. Если крыша перекрывается материалом из лиственницы, применяются медные гвозди. Для других пород пригодны оцинкованные фиксирующие изделия.

Надежность и долговечность крыши зависит от количества слоев укладываемого гонта:

  • 2 ряда – верхний слой прячет нижний на 1/2 длины пластины. Применяется для простых строений.
  • 3 ряда – верхний слой прячет нижний на 2/3 длины гонта. Используется для жилых зданий.
  • 4 ряда – верхний слой прячет нижний на 3/4 длины дощечки. Применяется для сооружений с повышенной ответственностью.

Элементы кровли укладываются друг на друга вразбежку. Это означает, что нижняя часть пластины, которая находится в верхнем ряду, перекрывает по две половины нижних дощечек. Стыки элементов с фигурным торцом, называемые разжелобками, укладываются в веерном положении. Чтобы изготовить такое образование, узким концам пластин придают нужный уклон в нижней части, при этом дощечки в этом месте приобретают форму трапеции.

Обратите внимание! Как известно, дерево имеет свойство подвергаться влиянию природных явлений. Чтобы продлить срок эксплуатации, гонт нужно обязательно подвергнуть антисептической обработке. Кроме того, дерево еще и горит. Поэтому элементы кровли нужно дополнительно обработать антипиренами.

Изготовление кровли из шинделя

Принцип укладки шинделя и лемеха похож на предыдущий. Так как эти деревянные пластины уступают в длине гонту и достигают в размерах лишь 0,4 м, обрешеточные планки нужно фиксировать соответственно чаще, чем в предыдущем варианте. В пластинах такого вида нет соединительных пазов, поэтому устройство деревянной крыши происходит с помощью укладывания встык.

Обратите внимание! Так как в результате выпадения осадков кровельный материал разбухает, то между дощечками должен существовать промежуток, значение которого должно быть порядка 4 мм. В противном случае по истечении некоторого времени крышу будет коробить.

При погоде с повышенной влажностью с такой конструктивной особенностью стыки плотно сходятся, а в солнечный день сухие деревянные элементы позволяют воздуху создавать на крыше вентиляцию.

Было бы неправильно не отметить одну из пород дерева, которая имеет ряд преимуществ перед другими типами кровельного природного материала. Речь идет о лиственнице, которая имеет следующие плюсы:

  • наличие смолянистых веществ и большая плотность не приводят к возникновению коррозии и заражению насекомыми;
  • высокая долговечность;
  • древесина красиво смотрится благодаря своей структуре;
  • цена на материал относительно низкая.

Устройство кровли из дранки, щепы и теса

Кровля из щепы

Если кровельным материалом крыши деревянных домов выступает дранка, устройство покрытия выполняется в 3 или 4 слоя, при этом выдерживается нахлест в горизонтальном и вертикальном направлении. Для дранки используются дощечки от 0,4 до 1 м в длину, от 0,09 до 0,13 м в ширину и приблизительно 4 мм в толщину. В длинную сторону дранка укладывается по таким же правилам, что и гонт. Пластины, которые расположены рядом, необходимо прятать приблизительно до 0,3 м. Следующий горизонтальный ряд должен укладываться таким образом, чтобы середина его элементов совпадала со стыком дощечек нижнего слоя. Каждая пластина фиксируется гонтовым гвоздем размером 70 мм в длину и 1,5 мм в диаметре к каждой обрешеточной планке. Конек обустраивается конструкцией из 2-х досок, сколоченных с образованием угла.

Перекрытие из щепных элементов делается по такому же принципу. Разница заключается только в меньшей длине пластин. Для щепы применяются пластины от 0,4 до 0,5 м в длину, от 0,07 до 0,12 м в ширину и 3 мм в толщину. Для этого материала бруски обрешетки крепятся плотно – шаг составляет 0,15 м. Для сравнения, при укладке дранки это расстояние равняется 0,3 м. Так как эти дощечки сравнительно мало весят, размер конструктивного элемента для обрешетки может быть в сечении 4,0×4,0 см. Для большого удобства монтажа под деревянные пластины можно подготовить обрешетку сплошного типа.

Деревянная кровля

Крыша с деревянным покрытием, строительство которой происходит с использованием теса, считается наиболее простой и дешевой. Долговечность такого перекрытия значительно уступает остальным видам. Дело в том, что при распиловке древесной заготовки природная структура сырья нарушается, и дощечки уже не могут полноценно сопротивляться воздействию природных явлений. Однако существует и другой способ изготовления элементов. При раскалывании заготовки по длине структура волокон не нарушается, так как разлом проходит вдоль них. Природные свойства древесины при этом сохраняются. Сто лет эксплуатации такой кровли считается нормальным сроком. Кровля из теса монтируется 2-мя способами: поперечным и продольным. В первом случае укладка происходит параллельно коньку. Такой способ упрощенный и применяется для зданий с недолгим сроком эксплуатации. Дощечки фиксируются к обрешетке гвоздями в направлении снизу вверх, при этом верхний слой прячет нижний на 0,05 м. Продольных способов существует 3 вида:

  • Два ряда укладываются вплотную. Элементы верхнего слоя ложатся на нижние со смещением на половину дощечки. Зазор между пластинами для разбухания оставляется в районе 5 мм.
  • Вдоль ската укладка идет вразбежку. Нижний слой пластин укладывается с прослойкой 5 мм и прячется под верхним на расстоянии 5,0 см.
  • С нащельным укрытием. Нижний слой имеет сплошную поверхность. Стыки перекрываются дощечками меньших размеров, которые заходят на нижний ряд на 5,0 см.
  • При всех видах укладки верхние дощечки фиксируются к брускам 2-мя гвоздями в каждую планку. Обрешетка устраивается из древесных конструктивных элементов, расстояние между которыми должно колебаться в пределах 0,6-0,8 м. Толщина применяемых дощечек должна быть от 0,019 до 0,025 м. Сечение планки должно соответствовать размеру 6×6 см.

Обратите внимание! Под кровлю из деревянных элементов нежелательно устанавливать паро- и гидроизоляцию в связи с тем, что из-за них крыша не сможет дышать и срок ее эксплуатации уменьшится. При перекрытии крыши природным материалом на чердаке отсутствует конденсат, так как дерево имеет небольшую теплопроводность.

Видео

В этом ролике показан процесс отделки кровли дранкой.

Последняя редакция: 12.12.2014
Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Деревянные крыши конструкции узлы -

Узлы деревянных крыш: особенности крепления

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

  • Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
  • Стропильная нога – часть стропилины.
  • Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
  • Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
  • Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть — к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
  • Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
  • Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
  • Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.

  1. узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
  2. узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
  3. узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

Особенности жестких узлов

  1. На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
  2. К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

  1. К опущенному за пределы стены стропилу крепятся металлические уголки, соединяющие его с мауэрлатом.
  2. Металлические конструкции крепятся методом «салазки» (прочтите: «Ферма металлическая, минусы и преимущества»).
  3. Опора стропильной ноги в мауэрлат должна производиться с учетом обеспечения движения этих систем по отношению друг к другу.
  4. Чтобы в случае штормового ветра наслонные крыши не были повреждены, выполняется крепление подкосов, бабок и распорок к висячим стропилам при помощи хомутов и скоб; вокруг ног также закручивают проволочные скрутки.

Как соединяются стропильные ноги

  1. Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

  1. Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: «Как соединить стропила между собой»).
  2. Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
  3. Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.

Отличие соединения зубом и «в шип»

  1. Благодаря высокой прочности соединение «в шип» отлично подходит для строительства из дерева. Шип представляет собой выступающую на бревне часть, которая соединяется с гнездом, шпунтом или проушиной другого бревна. По размеру и форме эти два элемента должны совпадать друг с другом.
  2. Соединение зубом выполняется при помощи ступеньки, вырубленной в одном бревне, и выемки – в другом. Так же, как и в случае с предыдущим способом, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши нужно соблюдать пропорции их размеров и формы.

Если застройщиком собирается деревянная кровля — узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.

Узлы деревянных конструкций кровли

Частное строительство уникально тем, что большинство застройщиков стараются возвести здание с индивидуальной чертой. Здесь может быть использованы все возможные дизайнерские трюки, советы друзей и знакомых, но каким бы ни был дом очень важно смонтировать основные узлы. Если возводится из дерева, то сруб можно приобрести в готовом виде, а что касается крыши, то здесь все посложнее. Узлы деревянных конструкций кровли – самая важная часть строительства. Они должны быть выполнены идеально верно, дабы здание прослужило вам максимально долго.

Узлы деревянной кровли

Если вы хоть раз присутствовали на возведении крыши дома, то наверняка знаете, что стропильная система – своеобразный скелет кровли. На них укладывается кровельный пирог, покрытие, с обратной стороны возможно обшивается облицовочным материалом. За весь свой срок эксплуатации стропильные ноги держат колоссальные веса, которые при некоторых условиях могут доходить до отметки 200 килограмм на 1 квадратный метр. Такое значение может быть достигнуто, если хозяева не обслуживают крышу и на ней скопилось достаточно большое количество мусора, листвы и снега.

На момент строительства крыши она обязана выдерживать вес нескольких рабочих и их оборудование. Такая нагрузка сугубо индивидуальна, ведь трудно предугадать точные цифры, если не знаешь сколько будет весить рабочие или какое оборудование они возьмут с собой. Поэтому очень часто крыши сооружаются в таком ключе, чтобы какой бы ни была высокой нагрузка, она смогла ее выдержать. Только в таком случае работа и дальнейшая эксплуатация будет проходить в спокойном и безопасном режиме.

Следующий по важности элемент называется мауэрлат или по-другому – опорный брус. Он является своеобразным фундаментом для всей кровли. Данный элемент обязан быть прочным, поэтому в большинстве случаев для его заготовки используются хвойные породы древесины. Мауэрлат может крепиться к стене множеством способов, но самые популярные и простые это: крепеж при помощи закладных деталей или анкеров. Для первого способа в процессе строительства стен закладываются специальные металлические детали, и выпускаются в конце.

Опорный брус держит стропильные балки, а значит на него приходится их вес и нагрузка, которую они способны выдержать. Расчет по подбору стропильных элементов довольно прост и в то же время сложен. Посчитать одно уравнение очень легко, но вот обнаружить все нюансы и вставить их в формулу бывает не всегда возможно, поэтому многие застройщики просто берут продукты с большим сечением и не заморачиваются. Это отчасти верно, но как быть если и этого будет недостаточно. Решить данную проблему можно, при помощи всяческих распорок и подпорок.

Если вы столкнулись с объемной крышей, то дело не обойдется без подкосов и стоек. Благодаря этим элементам стропильные ноги чувствуют себя максимально устойчиво. Важной частью всей системы является обрешетка. Она может устраиваться разряженным методом или сплошным. Если кровельный материал жесткий, то можно пользоваться первой, а если мягкий, тогда только вторым. Как правило, разряженная обрешетка набивается над карнизными свесами сплошным способом, тем самым увеличивая устойчивость всего свеса и делая его прочнее.

Коньковый узел очень важная часть любой крыши. Он не только является защитой двух плоскостей от пыли и влаги, но и позволяет влажному воздуху покинуть чердачное помещение. Это особенно важно, когда покрытие или что-то в кровельном пироге полностью изолирует материалы от влаги. Влажному воздуху не остается ничего другого как начать конденсироваться и разрушать все элементы стропильной системы.

Стропильная ферма

На больших скатах не обойтись без ферм. Данная конструкция отличается от обыкновенной крыши тем, что здесь присутствуют стойки и раскосы, которые увеличивают максимальную нагрузку на древесину в несколько раз. Зачастую ферму устраивают по всей крыше, но иногда она может встречаться и локально.

Стропильную ферму целесообразно устраивать если ширина вашего дома находится в диапазоне от 12 до 24 метров. Как правило, на здания с большими объемами устраиваются трапециевидные или сегментные фермы. Когда ширина здания еще больше и это значение не превышает 36 метров, тогда подойдет многоугольная. Стандартные конструкции с шириной от 9 до 18 метров довольствуются треугольной.

Помимо формы стропильной фермы очень важную роль играет материал из которого она изготавливается. В большинстве случаев это древесина, но может использоваться и металл. Для крепления пиломатериалов между собой используются саморезы или гвозди. В случаях, когда длина пролета больше 16 метров лучше всего подходит комбинированная ферма. Она включает в себя элементы дерева и металла.

Нюансы крепления стропильных ног

Как вы уже знаете, узлы деревянных крыш самая важная составляющая возведения здания, а что может быть важнее крепления кровельного каркаса. Стропильные ноги могут крепиться к опорному брусу двумя способами.

В первом случае вы получите максимально устойчивое соединение, которое лишает конструкцию всевозможных сдвигов, колебаний, поворотов и тому подобных манипуляций. Достигнуть этого можно при помощи запила или врубки. После того, как нога будет вставлена в созданную прорезь ее фиксируют при помощи гвоздей, проволоки, анкеров или любых других крепежных деталей.

Скользящая стыковка выглядит совсем иначе. Она насчитывает три степени свободы сопряжения. Стоит сразу отметить, что такой способ крепежа наиболее рационально использовать в деревянных домах, так как им свойственна большая усадка, в результате чего жесткие узлы могут серьезно пострадать. Для создания такого крепления вам потребуется упереть стропильную ногу в мауэрлат, где заранее было устроено зубовое соединение или прибит дополнительный брус. Соединяются такие детали при помощи уголка из металла. Что касается верхней части, то здесь соединение происходит той же врубкой, а край спиливается по косой так, чтобы обеспечивалось скользящее соединение.

Коньковый узел

Как я уже говорил ранее, конек – одна из важных составляющих любой стропильной системы, где стыкуются два ската. Как правило, он находится в самой верхней части крыши, но встречаются и такие конструкции, где конек не один, например, мансардная кровля, здесь их сразу 3 штуки.

Стропильные ноги практически всегда создаются так, дабы они максимально прилегали к коньковому элементу. Это позволит обеспечить более качественную защиту от пыли и атмосферных осадков.

В кровельном деле существуют два вида стропильных систем. Первая – наслонная, а вторая висячая. Если рассматривать первую, то здесь соединение происходит врубкой в полдерева. Благодаря данной технике обеспечивается максимальная прочность. Что касается висячих стропил, то здесь их нижняя часть стыкуется попарно. Этого можно достичь путем подрезания каждой балки под определенным углом, который равен кровельному уклону. После этого их прикладывают друг к другу спилами и сопрягают гвоздями так, чтобы каждый крепеж через срез проникал в другой брус.

Нередко можно встретить коньковые элементы с перфорированным телом. Мелкие отверстия не позволяют проникать внутрь чердачного помещения мелким грызунам и птицам, а качество естественной вентиляции увеличивается в несколько раз.

Сложные части вальмовой крыши

Вальмовая крыша подходит практически ко всем типам зданий, поэтому все сложности лучше всего разобрать именно на ней. Отличительной чертой вальмовой конструкции очевидно является наличие вальм. Данная стропильная система может похвастаться следующими преимуществами:

  • Долговечность. Из-за правильного распределения нагрузки, стропильные элементы подвержены меньшему давлению, следовательно, они находятся в относительном покое.
  • Низкая парусность. Материал на такой крыше очень трудно поддеть даже самым сильным ветрам.
  • Устойчивы ко всем видам атмосферных осадков.
  • Экономически выгодный вариант для больших сооружений.
  • Оптимальный угол наклона позволяет использовать практически любые кровельные материалы.
  • Вальмовая крыша довольно объемна, поэтому в чердачном помещении можно оборудовать жилую комнату. Для создания дополнительного освещения в скаты можно вставить световые окна, которые одновременно будут являться и слуховыми.

К слабой стороне можно приписать довольно трудное устройство.

Внешний вид крыши включает в себя лишь несколько парных фигур: трапецию и треугольник. Они находятся напротив друг друга, так что стропильную систему можно считать симметричной. В местах соприкосновения данных скатов устраиваются накосные стропила. Присоединить их к остальной системе можно при помощи ферм и наслонной конструкции.

Накосные балки в нижней части присоединяются к мауэрлату, либо брусу, который устраивается на внутренней стене. Сверху опора идет на конек, поэтому ноги обязаны прилегать к коньковому прогону.

Любая крыша должна укладываться по нормам и правилам строительного дела. Только так можно достигнуть качественной и безопасной конструкции. Проводя работы на высоте помните о технике безопасности.

Узлы деревянных крыш: особенности крепления

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

  • Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
  • Стропильная нога – часть стропилины.
  • Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
  • Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
  • Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть — к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
  • Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
  • Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
  • Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.

  1. узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
  2. узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
  3. узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

Особенности жестких узлов

  1. На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
  2. К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

  1. К опущенному за пределы стены стропилу крепятся металлические уголки, соединяющие его с мауэрлатом.
  2. Металлические конструкции крепятся методом «салазки» (прочтите: «Ферма металлическая, минусы и преимущества»).
  3. Опора стропильной ноги в мауэрлат должна производиться с учетом обеспечения движения этих систем по отношению друг к другу.
  4. Чтобы в случае штормового ветра наслонные крыши не были повреждены, выполняется крепление подкосов, бабок и распорок к висячим стропилам при помощи хомутов и скоб; вокруг ног также закручивают проволочные скрутки.

Как соединяются стропильные ноги

  1. Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

  1. Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: «Как соединить стропила между собой»).
  2. Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
  3. Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.

Отличие соединения зубом и «в шип»

  1. Благодаря высокой прочности соединение «в шип» отлично подходит для строительства из дерева. Шип представляет собой выступающую на бревне часть, которая соединяется с гнездом, шпунтом или проушиной другого бревна. По размеру и форме эти два элемента должны совпадать друг с другом.
  2. Соединение зубом выполняется при помощи ступеньки, вырубленной в одном бревне, и выемки – в другом. Так же, как и в случае с предыдущим способом, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши нужно соблюдать пропорции их размеров и формы.

Если застройщиком собирается деревянная кровля — узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.

Устройство крыш деревянных домов — особенности конструкции

Крыша дома всегда заслуживала особого внимания. Наравне со стенами она несет ограждающую функцию и призвана защищать дом от неблагоприятного атмосферного воздействия. Именно по этой причине устройство крыши деревянного дома заслуживает особого внимания. Она призвана не только защищать дом от проливного дождя и тяжелого снежного покрова, но и выдерживать теплоту палящего солнца и силу порывистого ветра. Можно сказать, что эта конструкция дома постоянно испытывается на прочность, устойчивость, различного рода изоляцию. Кровельные материалы для покрытия крыши должны проявлять морозоустойчивость и стойко противостоять химическому и радиационному воздействию. В этой статье мы расскажем о том, какой должна быть конструкция крыши деревянного дома, которая будет отвечать всем требованиям надежного укрытия.

Деревянная крыша – основные понятия

Крыша – это конструктивный элемент дома, расположенный над чердачным перекрытием и выполненный из балок, которые могут быть деревянными или бетонными. Финишное покрытие кровли делают из разных материалов – шифера, профнастила, металлочерепицы, битумной мягкой черепицы и т.д. Все это в совокупности призвано защитить постройку и гарантировать уютное и комфортное проживание людей.

Правильно выбрав и соорудив крышу, можно не только не переживать за ее прочность, но и любоваться привлекательным внешним видом, который в каждом отдельном случае отличается особым колоритом и прелестью.

Крыши отличаются не только материалами кровли, но геометрической формой, которая определяется углом наклона крыши по отношению к горизонту. Она бывает плоской с углом наклона до 5 градусов и скатной со значительным уклоном.

При описании наклона применяются обозначения, как в градусах, так и в процентном отношении (высота подъема Н делится на половину перекрываемого пролета и умножается на 100%).

Особенности скатной деревянной крыши

Устройство деревянной крыши будет зависеть от ее конструктивных особенностей.

Скатной крышей называют крышу, состоящую из скатов (так называют наклонные плоскости крыши, которые имеют наклон больше 10%). В зависимости от конструкции, крыши подразделяются на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). Чердачные крыши располагают дополнительным нежилым помещением (чердаком), расположенным между чердачным перекрытием и непосредственно крышей. Бесчердачная крыша такого помещения не имеет — в ней перекрытие верхнего этажа одновременно является несущим элементом крыши.

Крыша состоит из несущего остова крыши (он воспринимает нагрузки от нее самой и лежащих осадков) и кровли в виде облицовочного материала, защищающего дом от внешних воздействий. Благодаря уклону атмосферные осадки стекают или сползают с крыши. Как писалось выше, он определяется в процентах или градусах.

Каким будет уклон крыши, определяют по многим факторам:

  1. По величине снежного покрова, характерного для данного климатического района. Он существенного отличается в северных и южных областях, европейской или западной части страны. Больший уклон кровли способствует более легкому сходу снега, а это значит, что в этом случае крыша не будет перегружаться и прослужит дольше.
  2. По материалу кровельного покрытия. В зависимости от его вида может быть разный уклон крыши.
  3. По архитектурным особенностям здания. Именно кровля часто определят архитектуру постройки. Например, в случае, когда для устройства плоской крыши заказчик просит использовать в качестве финишного покрытия керамическую плитку, архитектору потребуется либо убедить его, что в данном случае это делать нецелесообразно, либо изменить форму крыши. Тогда можно будет использовать предложенный заказчиком кровельный материал.

Виды скатных крыш

Скатные деревянные крыши, конструкции которых в настоящее время отличаются большим разнообразием, бывают:

Односкатными. Крыша в этом случае имеет один уклон – от одной стены до другой. Их используют в зданиях, расположенных в черте города, но не имеющих разрешение на водоотвод и размещение водосточных труб, а также сбрасывание снега. Односкатные крыши устраивают на простейших постройках типа гаражей и сараев.

Двускатными или щипцовыми. Они применяются в зданиях разного вида и считаются наиболее распространенными. Представляют собой два ската, направленных в противоположные стороны.

Вальмовыми и полувальмовыми (двух или четырехскатными), используемыми по большей части в дачных домиках и сельском строительстве. Предусматривают наличие слуховых окон.

Мансардными или ломанными. Их устраивают над жилыми помещениями с целью получения дополнительной жилой площади или чердачного помещения для хозяйственных нужд.

Шатровыми четырехскатными, когда вершины всех скатов соединяются в одной точке. Такие крыши применяются в зданиях, имеющих квадратный или многоугольный план.

Шпилеобразными, состоящими из очень крутых скатов треугольной формы, которые соединяются в вершине. Ими перекрывается такие архитектурные элементы зданий, как башни, эркеры, стеновые конструкции круглой формы.

Чердачные скатные крыши и их конструктивные особенности

Выбор конструкции крыши определяется несколькими факторами, а именно:

Величиной перекрываемых пролетов. Величина сечения стропильной ноги напрямую зависит от величины перекрываемого пролета. Чем он больше, тем большая нагрузка приходится на стропильную ногу. Например, для перекрытия односкатной кровлей постройки, имеющей пролет 5 метров, достаточно стропил с шагом от 1 до 1,2 метра и сечением 150х50 мм. Если деревянные конструкции крыши рассчитаны на 10 метровый пролет, то потребуются 2 доски того же сечения с шагом стропил 0,6 метров. Можно использовать клееную балку, имеющую высоту в пределах 30 см.

Уклоном крыши дома. Здесь следует учитывать, что снег, который ложится на крышу с уклоном до 50 градусов, будет под тяжестью своего веса сползать вниз. Это означает, что нагрузки на кровельную конструкцию будут наименьшими, а это — возможность использовать для нее стропила меньшего сечения. Когда делается пологая крыша с уклоном в пределах 20 градусов, то стропила должны быть более мощными, поскольку им придется принимать нагрузку от скапливающегося на крыше снега.

Требованиями к сроку службы конструкции. В идеале долговечность крыши должна совпадать со сроком службы самого здания (в случае коттеджей и частных домов – это приблизительно 100 лет). Если за крышей правильно ухаживать и бережно эксплуатировать, то деревянная конструкция может прослужить без капитального ремонта 20-30 лет, металлическая и железобетонная 30—50 лет. Хотя существуют примеры, говорящие о том, что в условиях правильной эксплуатации деревянные крыши служили на протяжении не одной сотни лет.

Огнестойкостью конструкции крыши. Требования к огнестойкости очень важны и имеют большое значение при устройстве кровли и стропильной системы. К примеру, в малоэтажных зданиях (1-2 этажа) деревянные конструкции чердачной крыши должны сохранять свою целостность и несущую способность при воздействии на них открытого огня в течение 45 минут. Такого предела огнестойкости можно добиться с помощью оптимального сечения стропил и их качественной огнезащиты (сюда относятся защитные краски, антипирены, негорючие маты, цементно-песчаная штукатурка).

Утепление крыши

Технологическими свойствами кровли. Если вам нужна теплая крыша, то она будет весить больше и, соответственно, деревянные конструкции кровли будут иметь большее сечение и вес составляющих элементов. Например, минераловатные плиты толщиной 100 мм весят от 16 до 50 кг/кв.м. В то же время пенопласт такой же толщины будет весить 6-12 кг/кв.м. В случае устройства теплого потолка, вес утеплителя будет давить на стропила и поэтому его вес нужно включить в расчет их мощности. При холодном потолке действие утеплителя перенесется на чердачное перекрытие, а нагрузка на стропильную систему будет снижена.

Различные конструкции деревянной крыши

Когда речь идет о малоэтажном строительстве, то наибольшую популярность имеют деревянные конструкции. В большинстве случаев пользуются тремя их видами:

  • наслонными стропилами;
  • висячими стропилами;
  • деревянными фермами.

Стропильная система включает:

  • стропила или стропильные ноги. Такое название дано деревянным балкам, которые непосредственно воспринимают нагрузку кровли;
  • мауэрлат, так называемый брус, который укладывают вдоль стены и который служит опорой для стропил;
  • стойки в виде деревянных вертикальных балок;
  • стяжки, которые воспринимают растягивающие усилия кровли;
  • обрешетку, представляющую собой совокупность брусьев, которые в перпендикулярном направлении укладываются на стропильные ноги.

Остановимся на каждой составляющей отдельно.

Наслонные стропила расположены так, что их нижний конец опирается на мауэрлат, а второй верхний – на стойку или стену дома. Функция мауэрлата сводится к передаче и распределению нагрузки, исходящей от стропил на стену. Стропила имеют шаг 0.6-2.0 метра. На него оказывает влияние нагрузка, вид и сорт дерева, из которого они сделаны. Материалом для стропил служит брус толщиной 150-200мм или же составные доски, имеющие толщину сверх 50 мм. Стойки размещают с шагом в 2-3 метра. Чтобы стропильная конструкция крыши деревянного дома была более жесткой, между стойками делают горизонтальные связи из бруса шириной в 150-200 мм. Стропильная система крепится к дому, иначе ее может снести ветром. Для этой цели используется проволока (скрутка), которая крепится в стене с помощью анкеров.

Стропильная система такого вида является наиболее распространенной. Она привлекает удобной схемой, которую всегда можно изменить, учитывая конфигурацию дома.

Для устройства стропильной системы необходимо иметь одну или несколько продольно расположенных несущих стен, на которые опираются стойки. Ширина дома должна быть минимум 7 метров.

Висячие стропильные системы используют в строениях, в которых отсутствует несущая стена, находящаяся посередине здания и на которую может опираться крыша. В этом случае ширина дома составляет 6-8 метров. С помощью таких стропил можно перекрыть не очень большие хозяйственные постройки. В данной схеме Нижние концы стропил без каких-либо промежуточных опор опираются непосредственно на боковые стены. При этом на стены оказываются большие горизонтальные напряжения. Жесткость конструкции в этом случае обеспечивается за счет обеспечения стяжки (затяжки) стропил, что позволяет уменьшить распорные усилия и защитить от опрокидывания наружные стены. Крепление всех деревянных конструкций производится с помощью накладок, нигелей (гвоздей) и болтов.

Если вы хотите эксплуатировать чердачное помещение, то стяжки должны находиться на высоте. Обратите внимание, что чем выше они расположены, тем массивнее должны быть.

Деревянные фермы наиболее часто используются при устройстве кровли в промышленном строительстве и менее распространены в частном. Причина кроется в их больших пролетах – 15-20 метров. Конструктивное строение фермы, изготовленной из деревянных клееных досок или брусьев, является довольно сложным. Узлы деревянных крыш в этом случае представляют неизменяемую систему, в которую входят отдельные, связанные между собой элементы (брусья и доски сечением 50-150 см). Применение таких конструкций осуществляется на постройках, которые служат еще с прошлого века и их кровельные системы подлежат замене. Делают ее на театрах, общественных зданиях и домах «сталинской» постройки. Деревянными фермами перекрывают одно- и двухэтажные здания сельскохозяйственного назначения, строящиеся для сохранности урожая. В частном строительстве применение таких конструкций экономически неоправданно, поскольку коттеджи не имеют больших 20-метровых пролетов. Для них вполне подойдет стропильная система, опирающаяся на 2-3 продольные стенки.

При сооружении, так называемых, «канадских домов», которые полностью строятся из древесины по типовым проектам, фермы очень популярны.

В конце следует отметить, что среди положительных сторон конструкций крыши, сделанных из дерева, является их долговечность (только необходимо их защищать и правильно эксплуатировать), а также относительная дешевизна и натуральность материала. Среди недостатков можно назвать их легкую воспламеняемость, которая может произойти без надлежащей защиты, возможность гниения и порчу, производимую паразитами.

Деревянная кровля: узлы соединения, технология монтажа

Всевозможные строения из дерева как жилые, так и подсобные остаются по-прежнему востребованными, даже несмотря на широкий ассортимент современных строительных материалов. При их строительстве не последнюю роль играет грамотное возведение крыши, поскольку только в этом случае строения получатся по-настоящему теплыми и долговечными.

Древесина в качестве стройматериала использовалась всегда. Всюду где преобладали лесные массивы, она была самым надежным и доступным материалом для местных жителей. Они не только строили из дерева жилье, но и покрывали им кровлю. Деревянная кровля отлично справляется с функциями влаго- и теплозащиты, не говоря уже об эксклюзивном внешнем виде. Покрытие из древесины и сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов.

Разновидности деревянной кровли ↑

Для устройства такой кровли используют различные материалы из древесины:

    Дранка по виду представляет из себя тонкие дощечки, изготовленные из ольхи, ели и осины. Ее укладывают послойно, сохраняя шахматный порядок. Слоев может быть четыре либо шесть. Дранка – отличный теплоизолятор и не пропускает шум. Под такой кровлей конденсат не скапливается, поэтому излишне дополнительно устраивать вентиляцию. Шиндель – это расколотые дощечки, имеющие неправильную форму. Как еще его называют, деревянную черепицу настилают с нахлестом в шахматном порядке. Для изготовления материала используют твердую древесину, к примеру, лиственницу или красный канадский кедр. Лемех, лопатообразные дощатые планки, хорошо знаком нам из изображений царских палат или боярских теремов. Да и сегодня этим материалом обычно покрывают куполообразные и шатровые крыши. Гонт представляет из себя дощечки, которые получены через распил пилой. Это довольно универсальный материал, и он подходит для кровель различной конфигурации и площадей. Тес, как видно из названия, доски, которые вытесаны сразу из ствола дерева. Поэтому на них отчетливо видна структура древесины. Основное сырье для них – хвойные породы.

Плюсы и минусы ↑

Среди преимуществ данного покрытия прежде всего отметим экологическую чистоту деревянной кровли.

    ее устройство обходится без использования высокотехнологичного оборудования и сложных инструментов; покрытие получается абсолютно герметичным; нет необходимости в прокладке пароизоляционного слоя; под такой крышей тепло в морозы и прохладно в жару; небольшой вес; отличное шумопоглощение: исключительно долгий срок службы – порядка ста лет.

Есть, конечно, у данного типа покрытия и недостатки, к примеру,

    высокий ценовой уровень; трудоемкость монтажа; низкая пожаробезопасность.

Однако они никак не влияют на желание домовладельцев иметь реально красивый и экологически чистый дом.

Особенности установки ↑

Деревянная кровля – это результат нескольких производственных операций. Для их выполнения необходимы инструменты для работ по дереву, а также специальные приспособления. Ее долговечность, устойчивость во многом обусловлены грамотной организацией монтажных работ: будь то удобная оснастка или качество соединения узлов деревянных конструкций кровли.

В процессе монтажных работ используются различные способы соединения деталей, к примеру, простые гвозди, шипы или другое.

Рассмотрим устройство основных узлов деревянной кровли: замков, врубок, шипов.

Плотничий замок. Места соединения деталей из дерева приобретают прочность, повышая тем самым жесткость сооружения. Различают два вида замков

    внакладку. Они самые простые по исполнению. В обиходе чаще можно услышать другое название – вполдерева, поскольку выборка на заготовке в виде прямоугольника выполняется на половину ее толщины. Детали внакладку можно соединять под углом в 90˚, Т-образно либо крестообразно. После соединения заготовок их скрепляют либо гвоздями или нагелями, либо на клею. Вариант скрепления зависит от предполагаемых нагрузок в месте сопряжения; в сковородень. Это более сложный вариант для исполнения, но, с другой стороны, эти замки устойчивы к высоким эксплуатационным нагрузкам. Чтобы соединить детали, имеющие одинаковую толщину, применяют простой сковородень. На одной из заготовок вырезают с торца трапецию, на другой – гнездо, аналогичное как по форме, так и по размерам. Если простой сковородень дополнить прирезкой, то можно будет соединять также детали с разной толщиной. Гнездо в данном случае по глубине должно соответствовать толщине первой заготовки.

Шиповое соединение – самое эстетичное, однако для их исполнения необходима высокая квалификация. Оно состоит из двух элементов – шипа и гнезда или проушины, расположенных на двух деталях. Шип – это выступ, который находится на конце первой и входит в проушину на второй. Шипы и гнезда необходимо подогнать так, чтобы при плотном вхождении друг в друга волокна древесины не разрушались. Если посадка будет чересчур тугой, древесина в промежутках между элементами соединения может отслаиваться, если же она будет свободной – получится непрочное соединение.

Стропильные врубки применяют в конструкции стропильных ног. Способ выполнения врубок этого типа имеет некоторые особенности, поскольку балки стропил и перекрытий расположены под углом. При устройстве крыш чаще применяют упоры и так называемые лобовые врубки, так как они очень надежны и при этом выполнить их не составит труда.

Это тип соединения, где усилия от одной детали передаются другой детали без посредствующих рабочих связей. Если же речь идет о монтажных нагрузках, то для их передачи необходима установка вспомогательных креплений из металла: болтов, скоб, штырей или другого.

Технология монтажа ↑

    Тесовая кровля. Ее укладывают двумя способами:
  1. поперечный, который предполагает укладку досок параллельно коньку;

2. продольный, доски в этом варианте кладут параллельно фронтонному карнизу ската.

    в один ряд. Каждая последующая доска при этом перекрывает предыдущую на 50 мм; два ряда. Середины досок последующего ряда должны совместиться в этом случае с местом стыков досок в предыдущем. Для жилых строений рекомендуется использовать двухрядную укладку.

    Гонтовая крыша. Монтаж покрытия из гонта (шинделя, дранки, лемеха) сложнее и более трудоемкий. Обычно крепление элементов кровли выполняют, используя гвозди, желательно, медные.

Кровлю из гонта собирают на сплошную или разреженную обрешетку, набитую из бруса, имеющего сечение минимум в 50 мм. Шаг обрешетки должен равняться одной трети от длины гонта. Для хозяйственных построек используют двухслойную кладку, для жилых домов больше подходит трехслойная.

Важные моменты устройства ↑

    Деревянные покрытия, как правило, укладывают на скатных крышах с углом наклона не менее 25˚. На хозяйственных постройках она может быть и плоской. Такая крыша предполагает наличие гидроизоляционного слоя, скажем, из рубероида. Гидроизоляционный материал укладывают на ровное основание, выполненное из листового материал. В крайнем случае его можно выложить из досок, сохраняя между ними зазор не более 10 мм. По традиционной технологии устройства покрытия из дерева гидроизоляция необязательна. Тем не менее сегодня многие мастера все же рекомендуют прокладывать под покрытие мембранные пленки. Мембрану расстилают по стропилам, затем поверх слоя гидроизоляции на стропила набивают контробрешетку из бруса. Затем по ней собирают обрешетку под основной настил. На крутых скатах гидроизоляцию достаточно настилать только в проблемных узлах деревянных крыш, к примеру, на ендовы, вдоль карнизов, в местах прохода труб и т. д. Монтаж гонтов начинают с середины карниза. Элементы начального ряда укладывают по возможности плотно, причем они должны выступать за пределы карниза. Каждый следующий ряд укладывают с таким нахлестом, чтобы перекрыть стыки двух предыдущих. Коньки крыш оформляют специальными коньковыми элементами. Их укладывают внахлест и фиксируют по нижнему краю на гвозди.

Особенности ухода ↑

    Скопившийся снег на крыше сметают метлой сверху вниз, то есть от конька к карнизу. Нижний ряд гонтов нужно периодически проверять на наличие возможного смещения на спуске. Опавшие листья нужно регулярно сметать – даже небольшого количества мокрых листьев хватит, чтобы сократить срока эксплуатации деревянной кровли. Срок службы крыши может сократить и проросший на ней мох. Его нужно периодически пропалывать или удалять при помощи тяпки/стамески/шпателя.

Устройство крыши из дерева бревенчатого дома на видео

конструкция, устройство, расчет стропил из дерева

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна.  Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

  • Минимально допустимые сорта древесины — 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
  • Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
  • Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
  • Длина элементов из хвойных пород — до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
  • Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Основной составляющей единицей деревянной стропильной системы является ферма – плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные сверху под углом. Для соединения стропил по горизонтали используются затяжки, ригели, схватки.

Стропильную систему составляют из нескольких ферм, выставленных на мауэрлат, и скрепленных между собой прогонами.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа крыши, ее габаритов и вида примененных стропил.

Итак, составные части могут быть такими:

  • Стропильная нога – это непосредственно сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают кровельный материал. Ферма состоит из двух стропилин (балок), соединенных сверху в коньке в виде треугольника. Угол их наклона равен углу наклона кровельных скатов.
  • Затяжка – перекладина, скрепляющая стропильные ноги по горизонтали и не позволяющая им при нагрузке разъехаться в разные стороны. Используется в системе висячих стропил.
  • Ригель – балка, похожая на затяжку, но работающая по иному принципу. В системе она сжимается, а не растягивается. Скрепляет стропильные балки в их верхней части.
  • Схватка – также горизонтальная перекладина, соединяющая стропильные балки и повышающая устойчивость фермы. Используется в системе наслонных стропил.
  • Стойка – горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
  • Подкос – элемент, монтируемый под углом к горизонтали, дающий стропилам дополнительную устойчивость.
  • Кобылки – применяются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.

Также в стропильную систему можно отнести детали, не относящиеся непосредственно к фермам, но использующиеся для их монтажа и сборки. Они такие:

  • Прогон – балка, идущая вдоль скатов, соединяющая стропильные ноги ферм. Частный случай – коньковый прогон, который устанавливают вдоль скатов кровли в ее наивысшей точке (коньке).
  • Обрешетка – состоит из брусьев или досок, набиваемых на стропильные ноги сверху вдоль скатов крыши. На обрешетку монтируют кровельный материал.
  • Мауэрлат – брус или доски, укладываемые по периметру наружных (капитальных) стен здания. Наличие мауэрлата предусмотрено для закрепления на нем нижних концов стропилин.
  • Лежень – элемент, похожий на мауэрлат, но укладываемый вдоль внутренней стены здания. На лежне закрепляют вертикальные стойки.

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но всех их можно разделить на два типа: висячие и наслонные.

Висячие стропильные системы

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы, составленные из стропил, опираются исключительно на наружные стены, необходимости в дополнительной опоре нет. То есть висячими стропилами перекрывают один пролет, шириной 6-14 м.

Обязательной частью висячих ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка – горизонтальная, соединяющая стропила балка. Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев она располагается снизу конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но также используются схемы с приподнятой затяжкой. А также с ее видоизмененным вариантом – ригелем, который выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как истинная затяжка.

От наличия затяжки и ее расположения в ферме зависит необходимость использования мауэрлата. Если затяжка располагается у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен. При монтаже ферму опирают на наружные стены через имеющуюся затяжку, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если же затяжка приподнята кверху или же вместо нее используется ригель, то в схему обязательно включается мауэрлат, как основа для крепления стропилин на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в висячей системе применяют бабки и подкосы. Они служат для упрочнения фермы, при перекрытии широких пролетов.

Бабка по своему виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). На самом деле бабка – это подвес, функция которого заключается в поддержке слишком длинной затяжки (более 6 м) и исключении ее прогиба.

В тандеме с бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используют подкосы – диагональные балки. Их упирают одним концом в стропильную ногу, другим – в бабку. В одной ферме применяют два подкоса, с обеих сторон от бабки.

В дачных и небольших частных домах висячие стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные мансардные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где отсутствуют подкосы и бабки.  Их наличие возлагает на застройщика необходимость делить мансарду минимум на две комнаты.

Наслонные стропильные системы

Наслонная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между наружными стенами (общий перекрываемый пролет) может быть в пределах 6-15 м.

Наслонные фермы, в обязательном порядке, состоят из стропильных ног, опираемых на наружные стены, и вертикальной стоки, опираемой на внутреннюю стену. При наличии двух внутренних стен в схеме может быть использованы две стойки.

В отличие от висячей, в наслонной системе обязательно присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги. Стойки врезаются в некое подобие мауэрлата – лежень. Это брус, укладываемый по верху внутренней опорной стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая наслонная ферма, состоящая из двух парных стропильных ног и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как схватки и подкосы (подстропильные ноги).

Схватки похожи на затяжки в висячих системах, но они всегда располагаются выше основания стропильных ног. Основное назначение схватки – повышение устойчивости системы.

Для устойчивости предназначены и подкосы, которые также называются подстропильными ногами. Подкос поддерживает стропильную ногу, то есть, по сути, становится для нее дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Наслонные деревянные стропила являются наиболее распространенными для частных жилых домов, коттеджей. Как правило, такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен-перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной поддержкой для прочной стропильной системы.

Узел крепления стропил к мауэрлату – один из наиболее важных, от правильности его выполнения зависит функциональность стропильной системы, ее  способность воспринимать нагрузки.

Всего существует два типа подобных креплений: жесткое и скользящее. Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени сдвига стропильной ноги приведет к тому, что схема «поломается» и не будет работать.

Жесткое крепление обеспечивает прочное, неподвижное сочленение стропилины с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако возможен поворот стропилины в шарнире. Организовывают такое крепление двумя основными способами:

  • путем врубки стропильной балки в мауэрлат и дальнейшей фиксации узла уголками, скобами, гвоздями;
  • с помощью уголков из металла и опорного бруска.

Скользящее крепление (или как его называют кровельщики – «скользячка») несколько иного вида и функциональности. Оно позволяет стропильной ноге сдвигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Скользящее крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также оно реализуется при строительстве домов любого другого типа, если того требует схема и выполненный расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата используются особые крепежные элементы – ползуны. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых статичен, а второй – способен перемещаться относительно первого. Существует две разновидности скользящих креплений: открытого и закрытого типов.

Ползун открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статичной планки-направляющей и уголка с загибом сверху. Направляющая продевается в загиб уголка и фиксируется на стропильной ноге, уголок крепится на мауэрлате. При изменении геометрических размеров постройки, направляющая может сдвигаться относительно жестко зафиксированного уголка на 60-160 мм.

Скользящее крепление закрытого типа по своему свойству точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В нее вставлена направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Что собой представляют оба варианта креплений (скользящее и жесткое) показано в видео-ролике:

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

  • внахлест;
  • встык;
  • с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Впрочем, никаких особенных сложностей работа с деревом и монтаж деревянных стропил не представляет. Кроме этого есть и другие преимущества использования дерева, как материала для стропил:

  • невысокая стоимость древесины;
  • повсеместная доступность;
  • сравнительно небольшой вес, упрощающий монтаж;
  • нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники;
  • универсальность, возможность применения на зданиях из любого материала, причем, независимо от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже необходимо знать «в лицо» перед началом строительства:

  • необходимость в обработке защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающих его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
  • применение деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендовано использовать металл или железобетон;
  • несколько сниженный срок эксплуатации, по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки являются, скорее, особенностями, чем реальными негативными сторонами. Этим и объясняется столь широкое распространение деревянных стропил в частном домостроительстве.

Деревянная кровля: виды, характеристики, технология укладки

У стремления окружить свой быт экологически «здоровыми» конструкциями и материалами есть масса весомых обоснований. Наряду с великими достижениями и интересными разработками в области строительства возникла опасность засорения среды и логически следующего за ним ухудшения качества жизни.

Угрозу создают токсичные выделения, летучие аллергены, формирование конденсата, способствующее расселению вредоносных плесневых грибков. Потому человечество вспомнило о старых, веками проверенных технологиях, исключающих перечисленный негатив. На их базе и сооружается деревянная кровля, с устройством которой мы постараемся разобраться в мельчайших подробностях.

Деревянным кровельным покрытиям отдают безусловное предпочтение люди, заботящиеся о собственном физическом состоянии. Старинные методы и приемы устройства кровли из древесины активно используются в сфере сооружения эко-домов.

Однако во главу угла заложена вовсе не мода на натуральность, а конкретные плюсы использования природной органики в кровельном деле:

  • Веские экологические достоинства. Древесина не распространяет токсинов, натуральные материалы идеально «соседствуют» с живыми организмами. Она безопасна, утилизируется естественным образом, не засоряя среду.
  • Превосходные изоляционные качества. Изготовленные из дерева кровельные покрытия препятствуют прохождению звуковых и тепловых волн.
  • Паропроницаемость. Благодаря способности деревянной черепицы свободно выводить испарения, появляющиеся в помещениях в результате стандартных процессов жизнедеятельности, нет необходимости устраивать пароизоляционный барьер с применением полимерных пленок.
  • Внешняя привлекательность. С эстетическими приоритетами кровель, сооруженных из штучных элементов с уникальным структурным рисунком, не станут спорить даже самые предвзятые критики.
  • Легковесность. Удельный вес кровельного покрытия, распределенный на 1 м² площади конструкции в проекции, варьирует в пределах от 15 до 17 кг, точные показатели зависят от уклона крыши и плотности породы. Небольшой в сравнении с шифером и керамикой вес позволяет не возводить сложные и громоздкие стропильные каркасы.

Насчет долговечности деревянной древесины нет однозначных мнений. Грамотно устроенная система может прослужить более полувека и более. Есть памятники русского деревянного зодчества в Кижах, например, сохраняющие высоту эстетических и технических показателей несколько столетий.

На Руси кровля из древесины красовалась над домами зажиточных крестьян, теремами бояр и церквами. Естественно, резные купола и узорчатые конструкции создавались не на пару десятилетий. Обычный люд мог позволить себе крышу попроще: с дранкой или вообще бревном как в Сибири. Срок службы таких покрытий составлял в среднем 20 лет.

Грамотно сооруженная кровля способна «простоять» около сотни лет, однако для этого требуется четкое соблюдение проверенных веками народных приемов и хитростей. При правильном устройстве текущий ремонт ей будет требоваться не чаще, чем черепичным и металлическим кровлям, да и продолжительность эксплуатации будет не меньше.

Сборка деревянной кровли всегда производится из штучных элементов. Технология укладки и принцип сооружения зависит от формы и размеров именно этих элементов, в числе которых значатся:

  • Шиндель. Дощечки, получаемые путем «расщепления» или колки полена вдоль волокон. Производится как вручную, так и механическим способом. У изделий ручного производства допустимы отличия по форме и толщине в пределах одной партии. Применялась на территории германских княжеств.
  • Дранка. По методу изготовления похожа на шиндель, но тоньше его. Геометрические размеры штучных элементов по аналогии могут отличаться. Использовалась на Руси в обустройстве крестьянских изб.
  • Гонт. Фигурно выпиленные дощечки, имеющие в срезе форму ласточкиного хвоста. Узкий боковой край, играющий роль шипа, заводится в край соседнего элемента с характерным пазом, благодаря чему создается практически герметичное соединение. Применялся в странах Западной Европы.
  • Лемех. Линзообразные детали, напоминающие формой рабочую часть ложки. Выпуклые элементы изготавливаются с ровным или узорчатым, выполненным в виде своеобразных ступенек, нижним краем. Лемех укладывали на купола деревянных церквей, крыли им терема и боярские хоромами.
  • Тес. Попросту полноразмерные доски, они же теснины. Укладываются вдоль или поперек стропильной системы или на слеги – бревна, опирающиеся на самцы. На Руси в старину применялись в устройстве кровли над избами богатых купцов и зажиточных крестьян.

Чем меньше размер элемента, тем чаще под него сооружается обрешетка. Шаг между решетинами рассчитывается так, чтобы под каждым продольным рядом штучных элементов было как минимум три опоры.

Размер бруска под устройство покрытия из гонта или шинделя принимается 50×50 или 40×40 мм. При длине детали кровли более 800 мм потребуется более толстый брусок или жердь.

Под укладку теснин обрешетку делают из бруска сечением 60×60 мм или жерди с диаметром примерно 70 мм. Жердины обтесывают на два канта. Решетины крепят к стропилам с шагом 60 – 70 см.

Деревянные кровли укладывают только на скатные крыши, уклон которых не может быть меньше 80% или 45º. Это необходимо, чтобы на покрытие не задерживались осадки, создавая угрозу чувствительной к влаге древесине. Указанный предел допускается в возведении тесовых крыш. Под укладку шинделя или гонта рекомендовано возводить более крутые конструкции.

Недопустим прямой контакт древесины и строительных конструкций из асфальтового или цементного бетона. В случае если соприкосновение неизбежно, между элементами из древесины и бетонным основанием должна устраиваться гидроизоляция.

Важно учесть, что деревянная кровля не обладает стабильностью. То есть при намокании от обильных дождей, в период снеготаяния или традиционного увеличения атмосферной влажности в межсезонье деревянные элементы набухают, а при уменьшении влажности сокращаются в размерах. Причем указанные подвижки происходить могут на протяжении десятилетий, а не первые год-два после устройства.

По принципу действия кровля из деревянных элементов схожа с еловой или кедровой шишкой. При выпадении обильных осадков ее «чешуйки» стремятся перекрыть как можно больше пространства, чтобы исключить проникновение воды внутрь.

Сжимаясь в сухую погоду, они открывают естественные пути проветривания  для вывода из-под себя излишка влаги. В результате описанного движения под деревянной кровлей не образуется конденсат, она отлично проветривается и превосходно защищает постройки от осадков.

Укладка деревянных дощечек производится с перекрытием каждого элемента, т.е. с накладкой вышележащей детали ни нижнюю так, чтобы у стекающий сверху по скату воды не было вообще никакой возможности просочиться под кровлю. Для ускорения стока на тесе и шингласе, к примеру, выбираются продольные канавки.

Подытожим вышеизложенную информацию. Грамотно устроенная крыша с деревянным покрытием должна обеспечивать:

  • Безупречную защиту от проникающей сверху атмосферной воды. Она формируется за счет набухания и смыкания кромок элементов при увлажнении, а также за счет многослойной системы самого деревянного покрытия.
  • Беспрепятственную вентиляцию. Свободное прохождение воздушных потоков создается во время сокращения размеров деревянных черепичин и наличия многочисленных каналов для течения воздушных потоков.
  • Безукоризненный сток воды по скатам. Безостановочный отвод воды создается особой технологией укладки деревянной черепицы и выработкой на ее поверхности бороздок для стока.

Однако в технологиях устройства есть существенные отличия, с которыми следует разобраться домашним умельцам и хозяевам эко-домов, желающим обзавестись крышей с приоритетным в экологическом и эстетическом смысле деревянным покрытием.

Для того чтобы разобраться в специфике сооружения всех видов деревянной кровли рассмотрим каждый вариант, разбив блоки информации на части об изготовлении и особенностях укладки.

Кровля из шинделя

При ручной колке пенька на дощечки сохраняется естественная структура дерева, привлекающая не только натуральной красотой, но и максимальной защищенностью от влаги. Правильное деление заготовки на элементы шиндель крайне важно в плане износостойкости покрытия. Поэтому заготовку лучше доверить опытному мастеру.

Если не предполагается использование ручного труда в изготовлении, лучше купить материал в надежном месте, репутация которого на рынке не оставляет малейших сомнений. Готовый к укладке шиндель должен быть предварительно подсушен, по нормативам его влажность обязана составлять 18%.

Поставляет этот вид покрытия в упакованных пачках, каждая их которых рассчитывается на укладку участка кровли площадью в 1 м². Закупать нужно так, чтобы были учтены карнизные свесы, ширина которых обычно составляет 40-50 см.

В изготовлении используются как хвойные, так и лиственные породы. В приоритете лиственница, красный кедр и дуб. Перед покупкой важно проверить расположение годовых колец, у качественного покрытия они расположены под наклоном в 30º.

Шаг сооружаемой под укладку дощечек обрешетки зависит от их длины. Укладываются они согласно принципу «шахматного порядка» так, чтобы смежные боковые кромки уложенных в продольном ряду элементов не совпадали с кромками вышележащего продольного ряда.

Для того чтобы обеспечить «разбежку» элементов, каждую стартовую доску во втором ряду делят напополам. Стартовую доску для третьего ряда разрезают на три части. Обрезки не пропадают, их применяют в дальнейшей укладке, местоположение стыков в результате такого деление может совпасть только через 3 ряда, чего вполне достаточно для устройства не протекающего покрытия.

Сверху каждая дощечка закрывается на 2/3, только треть остается снаружи. В итоге такой укладки получается фактически трехслойная кровля, которая не пропускает воду при таянии снежных залежей и выпадении дождей, а затем самостоятельно «раскрывается» для просушки.

Укладку деревянных элементов начинают с карнизных свесов, далее продвигаются вверх. По горизонтали между ними оставляют небольшие зазоры в 2-3 мм, необходимые для обеспечения расширения древесине в момент набухания. Указанный зазор соблюдается по всей площади деревянной кровли.

По линии конька дощечки не смыкаются, между скатами должна остаться щель в 2 – 5 см, через которую будут выходить наружу бытовые испарения. Сверху эта щель закрывается охлупом, двумя соединенными между собой досками или собранными особым образом короткими дощечками, «тыл» которых развернут в наветренную сторону.

Кровля из дранки

Дранку можно смело ассоциировать с шинделем: по методу изготовления и укладки у них не слишком много отличий. Правда изготавливают ее преимущественно из древесины хвойных пород, т.к. элементы дранки тоньше, следовательно, колоть ее разумнее из заготовок с мягкой податливой структурой.

Ее также изготавливают на станках, но знающие домохозяева предпочитают материал ручного изготовления. Для производства такой кровли подбирают пеньки без сучков и подобных дефектов. Вручную колют на своеобразные пластины клинообразным инструментом, воздействуя на него колотушкой. Работу проводят аккуратно, стремясь не повредить естественные волокна и капилляры.

Толщина пластин дранки 0,3 – 1,0 см, чем тоньше, тем из большего количества слоев придется сооружать кровлю. В среднем их 7 – 9 штук. Одновременно с указанным обстоятельством увеличивается число воздушных зазоров между слоями, как следствие, улучшаются теплоизоляционные качества, заодно оптимизируется вентиляция.

Ширина и длина пластин, в принципе, не нормируется. По длине элементы могут варьировать от 30 до 100 см, по ширине – от 9 до 15 см. Главное, чтобы в одной партии, заготовленной или закупленной для устройства кровли, дранка была приблизительно одного размера.

В отличие от вышеописанного материала дранку кладут на сплошную обрешетку, сооруженную из доски. Дощатые решетины крепят с зазором между собой в 3 – 5 мм, которые необходимы для формирования воздушных вентиляционных потоков. Все остальные нюансы монтажа идентичны.

Кровля из гонта

Гонт – одна из самых конструктивно сложных разновидностей штучных элементов для сборки деревянной кровли. Сбоку или сверху он оснащается «шипом», соединяемым с «пазом», устроенным внизу или в боку сопрягаемого элемента. Самые сложные варианты гонта снабжаются дополнительным замком, устроенным по аналогичному принципу шип-паз.

Для выпиливания гонта используются выполненные в форме параллелепипеда заготовки, которые распиливают по диагонали. После чего в распиленных частях выбирают все виды запланированных замков: сверху, снизу, при необходимости сбоку.

Стандартная длина гонта не превышает 50 см, в среднем 35 – 40 см. Ширина от 7 до 14 см с некоторыми отличиями в случае ручного производства.

В изготовлении гонтин используется в основном сосна, несколько реже применяется отлично противостоящая влаге осина. Не допускается наличие сучков, трещин и размягченных участков по контуру заготавливаемых к укладке элементов.

Гонтовая кровля укладывается чаще всего в два слоя, реже, и только при необходимости в три. Однослойное гонтовое покрытие допустимо исключительно над летними верандами и бытовками.

Перед укладкой сооружают разреженную обрешетку с шагом, зависящим от длины элементов покрытия. Еще раз отметим, что под каждой гонтиной должно быть три опоры по аналогии с обычной керамической черепицей. В качестве решетин используется брусок со сторонами 50 или 60 мм.

Укладка стартует снизу от карнизного свеса и продвигается вверх к коньку. В устройстве рядов соблюдается принцип разбежки. Первый ряд собирается из укороченных дощечек. Гонтины закрепляются в вершине гвоздем к решетине. Уложенный поверх элемент перекрывает точку крепления, маскирует ее и защищает от ржавления.

Кровля из лемеха

Лемех значительно опережает деревянных соперников по параметрам эстетики и цены. Все элементы этого покрытия действительно уникальны. Их выпиливают и вытачивают из осины вручную, изготавливают специально для обустройства определенных строений по четким размерам. На производство набора для укладки такой кровли уходит довольно много времени и сил, что и отражается на стоимости.

По технической и технологической сути кровля из лемеха мало чем отличается от любого из видов деревянной черепицы. Однако каркас под укладку существенно сложнее. Для его сооружения, да и для укладки узорного покрытия требуются навыки и фундаментальные знания в области деревянного зодчества.

Кровля из теса

Тесовую кровлю устраивают из доски толщиной от 19 до 25 мм. Ширина элементов варьирует от 16 до 22 см. Доску укладывают как вдоль, так и поперек стропилин, но преимущественно используется продольное направление. В этом случае нижний край дощатой кровли упирается в водомет – деревянный водосточный желоб.

Для улучшения отвода воды со скатов с наружной стороны доски рубанком выбирают пару продольных желобков-канавок. Заметим, что сточный желоб может быть только один на доске. Ширина его составляет примерно 2,5 см, глубина около 1 см. Стоит помнить, что доски с выбранными желобками применяются в устройстве всех слоев тесового покрытия.

Зачастую тесовое покрытие кладут в два плотных ряда с разбежкой стыков. Это так называемая народная технология «в карту». Стыки соседних досок нижнего ряда перекрываются серединой доски верхнего ряда, так достигается герметичность для защиты от осадков.

Второй вариант устройства тесовой кровли экономней первого, но менее практичен. В обустройстве жилых жомов его не применяют. В этом случае доску нижнего ряда укладывают с зазором, равным половине ширины применяемой в укладке доски. Верхний ряд кладут так, чтобы доски закрывали эти щели.

Для укладки тесовой кровли сооружается обрешетка из бруска со сторонами 60 или 70 мм. Решетины можно сделать из жерди диаметром 80 мм, отесанной на два канта. Шаг между решетинами 60 – 80 см. Есть мнение, что тесовую двуслойную кровлю раньше делали из поперечно и продольно установленных слоев. Нижний ярус якобы служил сплошной обрешеткой.

Сооружать тесовое покрытие начинают с удобного для работы края ската. Сначала крепят три-четыре тесины нижнего ряда, затем их закрывают верхним слоем. Доски крепят гвоздями, загоняя их по два в каждую решетину. В качестве крепежа желательно использовать метизы с заводской оцинковкой или самостоятельно прокипяченные в олифе.

Если длины доски не хватает для полного перекрытия ската, тесовое покрытие укладывают «юбкой». Сначала укладывают теснины в нижней части ската, потом дополняют недостаток вверху. Под эту самую «юбку» устраивают дополнительную обрешетку, которую выставляют вровень с устроенной уже частью кровли.

Вверху между скатами вместе с покрытием оставляют традиционный вентиляционный зазор. Конек закрывают парой скрепленных между собой досок или ставят охлупень. Он и прижмет своим весом теснины, и красиво оформит деревянную крышу.

Видео-пример сооружения трехслойной кровли из дранки:

Деревянные разновидности кровельного покрытия привлекают не только экологическими достоинствами, но и несравненными эстетическими качествами. Созданное из них покрытие уникально и наиболее благоприятно для обустройства жилья. Веское преимущество перечисленных материалов заключается в том, что укладку его можно провести собственноручно, руководствуясь предложенной нами информацией.

Каркас крыши 101 - Extreme How To

EHT исследует некоторые основные методы создания каркаса крыши, от макета до установки.

Обрамление крыш - одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыш являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Еще одна распространенная конструкция на северо-востоке - «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов.Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий.Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, вальмовую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам необходимо сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии.Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет - это измерение через здание от внешней опорной стены до внешней опорной стены. Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем - это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии - это измерение от внешней стороны линии опорной стены до центральной линии крыши на вершине подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике - это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания - гипотенуза.

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг - это уклон или угол между стеновой плитой и линией конька крыши.Шаг может очень сильно варьироваться, от небольшого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами.Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. Для тех, кто живет в северных частях страны, обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12). Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг - это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами, шагом 1/3 или 1/4 в долях и 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки кровли и определения уклона.

План стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это самый распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах с рисунком для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стенной плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона - «спиной». Длинное плечо квадрата - это «лезвие», а короткое плечо - «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг - положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке - это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, положите стропило так, чтобы корона была вверху или обращена от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если бы корону нужно было расположить вниз, крыша могла бы в конечном итоге провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с угольником

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

  • Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
  • Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, сделайте отметку сбоку от языка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
  • Добавьте длину свеса за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
  • Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать разрезы отвесом, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырезать выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на гладкую ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошла встроенная прогиба. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У поворотного квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона - высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других разрезов. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный шаг квадрата на Градусе. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька возле конца стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите квадрат в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на отрезке длины стропильной линии. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого необходимо проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил - это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъем за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний вырез отвеса с коньковой доской и совместите заживляющий вырез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

Когда стропила установлены на место, в оконной раме фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые располагаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Каркас крыши не должен быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, садового сарая.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.


Рекомендуемые статьи

BSD-115: Деревянная скатная крыша

Введение

Крыши должны выполнять те же основные функции, что и все элементы ограждающих конструкций здания.Эти функции можно разделить на следующие категории: поддержка, контроль и завершение, а иногда распределение услуг (функция здания) возлагается на корпус. Распределение водопроводных труб и систем принудительного кондиционирования внутри кровельного ограждения может иметь огромное влияние на поведение.


Рисунок 1:
Функции корпуса и корпуса

В большинстве практических конструкций корпус собирается из множества слоев, и все чаще эти слои выполняют определенную функцию.Для жилья полезна следующая разбивка


Рисунок 2:
Функции и уровни шкафа

Типовые узлы крыши

Рассмотрим типичный чердак с деревянным каркасом, показанный ниже на Рисунок 3 . Это наиболее распространенный тип деревянной кровли с наклонной водоотводящей поверхностью, горизонтальной плоскостью потолка, поддерживающей изоляцию, отделенной чердачным помещением, вентилируемым наружным воздухом. Общие материалы / системы для функций с 1 по 8 перечислены на этом чертеже.

Варианты опорной функции (1) предоставляются либо стропильными системами (по сути, структурной балкой с распорками, обеспечиваемыми балками, воротниковыми связями, параллельными стенами или их комбинацией), либо стропильной системой (которая не создает внешних толчков и является автономный элемент). Наружный экран и отделка (2) обычно представляют собой композиционную черепицу, древесину, металлические панели или бетонную или глиняную плитку. Внутренняя отделка (8) почти всегда представляет собой окрашенный гипсокартон, текстурированное покрытие гипсокартона, виниловые обои или деревянные панели.

На рис. 4 описана наиболее распространенная геометрия сборки, в результате которой получается собор в виде потолка. В этом случае над изоляцией остается вентиляционное пространство, обеспечивающее путь для вентиляционного потока между коньком и потолком. Эта система часто испытывает проблемы с производительностью в холодную погоду, поскольку скорость вентиляции часто довольно мала (из-за трения о стенки небольшого пространства, длины участка, высокой вероятности неправильного размещения изоляционного материала, блокирующего поток, и многих участки на крышах, допускающие прямое соединение конька и потолка).Если воздух может просачиваться наружу в холодную погоду (например, воздушный барьер не предусмотрен, или он был пробит осветительной арматурой, внутренней перегородкой и т. Д.), Вентиляционный зазор обеспечивает легкий выход из кровельной системы. В этом сценарии вентиляция крыши способствует выходу наружного воздуха из помещения и способствует образованию значительного количества конденсата, который впоследствии не удастся легко высушить.

Альтернативный, более успешный метод строительства крыши этого типа - использование ножничных ферм, что приводит к гораздо большему, менее затрудненному вентиляционному зазору и дает много возможностей для перетока вентиляции (устранение проблем с слуховыми окнами и дымоходами).

Невентилируемые соборные потолки ( Рис. 5 ) были разработаны для решения некоторых из этих проблем. Однако для этих систем требуется как превосходное управление воздушным потоком - как предотвращение конвективных петель и утечки воздуха через крышу, так и контроль диффузионного увлажнения кровли в холодную погоду. Потенциал сушки у этих систем ниже, чем у большинства других, поскольку они полагаются исключительно на диффузию для удаления влаги, которая непреднамеренно попадает внутрь или в нее попадает. Такие системы могут и будут работать в течение многих лет, если они правильно спроектированы для внутренних условий и внешнего климата.Правильный дизайн требует контроля как воздушного потока, так и диффузии пара. Хотя система воздушного барьера из гипсокартона или листового полиэтилена может теоретически соответствовать требованиям, практика показала, что большинство строителей не могут обеспечить достаточно воздухонепроницаемые потолки в большинстве зданий. Учитывая эту реальность, такие крыши обычно рекомендуются с воздухонепроницаемой и паронепроницаемой изоляцией из распыляемой пены, которая контролирует как конвективные контуры, так и сквозной поток воздуха.

В зонах с 1 по 3 пену с открытыми ячейками (паропроницаемую) можно успешно использовать для ограждения помещений зданий с умеренной или сухой внутренней влажностью.В более холодных зонах (зоны 4 и 5) пена с открытыми ячейками потребует дополнительного контроля паров внутри (в виде распыляемой пароизоляционной краски). В холодных зонах (зона 6 и выше) обычно требуется пена с закрытыми ячейками. Плотная целлюлоза может контролировать конвективные петли и обеспечивает значительные объемы безопасного хранения. Однако в Зонах 4 и выше требуется дополнительный контроль диффузии пара и утечки воздуха (в виде пароизоляционных красок и герметичного гипсокартона соответственно).В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать пенопласт с закрытыми порами или другие конструкции крыши.

Размещение непрерывного воздухонепроницаемого изоляционного слоя на внешней стороне крыши в рис. 5 приводит к сборке, такой как рис. 6 . Применение утеплителя приближает температуру обшивки стропил к внутренней температуре. Это снижает или устраняет вероятность и степень конденсации из-за утечки воздуха наружу, а пена регулирует диффузию пара внутрь от материалов крыши, накапливающих влагу.

Эта система может использоваться во всех климатических зонах при условии, что значение R воздухонепроницаемой и паропроницаемой изоляции, размещенной снаружи, является достаточным для предотвращения утечки воздуха из-за конденсации на внутренней поверхности в холодную погоду. Стандартный подход к проектированию заключается в обеспечении того, чтобы среднемесячная внутренняя температура точки росы была ниже внутренней температуры изоляционного слоя из пенопласта.


Рисунок 3: Типичный скатный и вентилируемый чердак


Рисунок 4: Типичный скатный и вентилируемый потолок собора


Рисунок 5: Типичный скатный и непроветриваемый потолок

49
42 Соборный потолок и невентилируемый потолок собора с наружной изоляцией

Распространенные отказы кровли

Наиболее частые отказы кровли связаны с утечкой талой воды дождя и снега через обшивку в конструкцию и изолированные части конструкции.Небольшие утечки (например, случайные потеки из отверстий для гвоздей) могут быть допущены путем хранения и высыхания влаги, но более крупные утечки часто приводят к быстрому гниению и повреждению внутренней отделки. Следовательно, наиболее важной целью проектирования должно быть обеспечение непрерывной плоскости дренажа с соответствующей детализацией проемов в крыше (например, дымоходы, водопроводные трубы, световые люки) и выступов (слуховые окна, пересечения крыш 2-го этажа с низкими крышами).

В климатических условиях с некоторыми холодными погодными условиями возникает еще одна распространенная неисправность, поскольку внутренний воздух с температурой точки росы, равной или превышающей температуру наружного воздуха, просачивается в крышу через несовершенный воздушный барьер, проходит через трещины и воздухопроницаемую изоляцию. и конденсируется на нижней стороне обшивки холодной кровли ( Рис. 7 ).Вентиляция наружным воздухом может разбавить воздух в вентиляционном пространстве и, таким образом, уменьшить количество и вероятность конденсации из-за этого механизма, но вентиляции обычно недостаточно для преодоления крупных протечек в плоскости потолка, высоких температур точки росы в помещении и / или высоких рабочих давлений.


Рисунок 7: Конденсация утечки воздуха в вентилируемом потолке собора


В некоторых случаях утечка воздуха изнутри, через конструкцию крыши и обратно в здание может привести к тому же типу повреждений из-за конденсации (Рисунок 8 ) как утечка воздуха через крышу.

Оба типа повреждений, вызванных утечкой воздуха и конденсацией, усугубляются при низкой наружной температуре (почти всегда ночью, когда солнце мало нагревает крышу), при высокой влажности внутри и давлении воздуха в помещении выше, чем на улице. (вызвано сочетанием силы ветра, тепловой плавучести и повышения давления механического оборудования).


Рисунок 8: Процессы конденсации конвективной петли на крышах (в данном случае соединение в SIPS)


Менее распространенный механизм отказа является результатом влаги, накопленной в отделке крыши (особенно в древесине, но также и в черепице) или удерживаются в небольших зазорах (между нахлестами асфальтовой черепицы), забиваясь внутрь при нагревании под воздействием солнечных лучей.Этот пар перемещается внутрь и затем может конденсироваться на внутренних слоях отделки или пароизоляции, если таковая имеется.

Наконец, ледяные дамбы вызывают повреждение как протечки, так и механического повреждения крыш с плохой изоляцией, плохой вентиляцией или и тем, и другим, в климате с относительно высокими снегопадами и умеренно низкими температурами. Высокий уровень непрерывной изоляции и / или вентиляции под обшивкой крыши необходим для снижения вероятности образования ледяных плотин. Даже в этом случае некоторые дамбы все еще могут возникать, и в уязвимых климатических условиях рекомендуется использовать водостойкий слой в нижних частях крыши.Ледяные дамбы рассматриваются в отдельном документе по кровле.

Как построить деревянные фермы крыши

Крыша, вероятно, является одной из самых, если не самой важной частью здания, поскольку она защищает все внутри здания, включая его жителей. Ферма крыши - это прочный треугольный каркас, обычно сделанный из дерева и обеспечивающий опору для крыши. Фермы, которые могут быть построены по индивидуальному заказу, обычно называются в соответствии с их формой, например, фермы типа «король» или «королева», фонарь, веерные или фронтальные фермы.

Выбор пиломатериалов
Зная, какой вес будет выдерживать ферма, будет определяться толщина используемой древесины. Как правило, брус размером 2x6 или 2x8 выбирается для больших конструкций и 2x4s для небольших конструкций, таких как навесы. Древесина, которая будет выдерживать наибольший вес и вызывать наибольшую нагрузку на древесину, например, верхние пояса и нижние части фермы, должна быть высшего качества. Чтобы избежать усадки и коробления, древесина должна быть высушена в печи и должны использоваться прямые и плотные доски без явных трещин.

Однако, если брус слегка изогнут, изгиб должен быть направлен вниз, чтобы изгиб получился ровным, когда на ферму приложен груз. Выбирайте хвойные породы с высокой плотностью, такие как южная желтая сосна, ель или пихта, а также убедитесь, что они не перекручены и не изогнуты.

Строительство
Первый шаг при строительстве фермы крыши - это определить ее конструкцию и убедиться, что она строится в соответствии с нормативами. После того, как у вас есть конструкция, необходимо приобрести все материалы, такие как древесина, молоток, соединительные пластины, пила, пильная лошадь, зажимы, шурупы и гвозди.Пиломатериал следует резать в соответствии с размером крыши и спецификациями проекта. Когда у вас есть все детали, вы можете начать строить фермы - желательно на максимально гладкой и ровной поверхности. Эти шаги включают маркировку верхних прорезей на верхних поясах в местах их пересечения с пиком крыши, определение того, будет ли верхний или нижний пояс иметь выступ, и определение положения диагональных элементов распорок.

Другие моменты, которые следует учитывать при создании фермы, заключаются в том, будете ли вы соединять все точки элементов рамы с помощью усилительных пластин или косынок.После того, как фермы собраны и перед установкой, их следует уложить ровно, чтобы предотвратить их деформацию и обеспечить соответствие по размеру. Фермы должны быть надежно установлены на конструкции.

Соображения
Одним из факторов, которые следует учитывать при строительстве деревянных ферм крыши, является использование высококачественных материалов и опытных рабочих. При строительстве деревянных стропильных ферм также следует учитывать затраты на рабочую силу, материалы, оборудование и утилизацию лома.

Что, по вашему мнению, является самым сложным при строительстве деревянных стропильных ферм?

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >> эндобдж 264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >> эндобдж 269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >> эндобдж 274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >> эндобдж 279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >> эндобдж 284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >> эндобдж 289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >> эндобдж 294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >> эндобдж 299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >> эндобдж 304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >> эндобдж 309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >> эндобдж 314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >> эндобдж 319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >> эндобдж 324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >> эндобдж 329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >> эндобдж 334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >> эндобдж 339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >> эндобдж 344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >> эндобдж 349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >> эндобдж 354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >> эндобдж 359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >> эндобдж 364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >> эндобдж 369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >> эндобдж 374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >> эндобдж 379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >> эндобдж 384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >> эндобдж 389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >> эндобдж 394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >> эндобдж 399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >> эндобдж 404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >> эндобдж 409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >> эндобдж 414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >> эндобдж 417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >> эндобдж 420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >> эндобдж 423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >> эндобдж 426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >> эндобдж 429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >> эндобдж 432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >> эндобдж 435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >> эндобдж 438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >> эндобдж 441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >> эндобдж 444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >> эндобдж 447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >> эндобдж 450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >> эндобдж 453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >> эндобдж 456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >> эндобдж 459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >> эндобдж 462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >> эндобдж 465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >> эндобдж 468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >> эндобдж 471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >> эндобдж 474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >> эндобдж 477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >> эндобдж 480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >> эндобдж 483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >> эндобдж 486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >> эндобдж 489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >> эндобдж 492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >> эндобдж 495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >> эндобдж 498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >> эндобдж 501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >> эндобдж 504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >> эндобдж 507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >> эндобдж 510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >> эндобдж 513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >> эндобдж 516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >> эндобдж 519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >> эндобдж 522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >> эндобдж 525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >> эндобдж 528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >> эндобдж 531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >> эндобдж 534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >> эндобдж 537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >> эндобдж 540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >> эндобдж 543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >> эндобдж 546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >> эндобдж 549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >> эндобдж 552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >> эндобдж 555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >> эндобдж 558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >> эндобдж 561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >> эндобдж 564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >> эндобдж 567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >> эндобдж 570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >> эндобдж 573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >> эндобдж 576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >> эндобдж 579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >> эндобдж 582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >> эндобдж 585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >> эндобдж 588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >> эндобдж 591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >> эндобдж 594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >> эндобдж 597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >> эндобдж 600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >> эндобдж 603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >> эндобдж 606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >> эндобдж 609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >> эндобдж 612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >> эндобдж 615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >> эндобдж 618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >> эндобдж 621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >> эндобдж 624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >> эндобдж 627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >> эндобдж 630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >> эндобдж 633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >> эндобдж 636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >> эндобдж 639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >> эндобдж 642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >> эндобдж 645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >> эндобдж 656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250 250 250250 333 333 444 444 350 500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >> эндобдж 657 0 obj> эндобдж 658 0 obj> эндобдж 659 0 obj> эндобдж 660 0 obj> эндобдж 661 0 объект> эндобдж 662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >> эндобдж 663 0 obj> эндобдж 664 0 объект> эндобдж 665 0 объект> эндобдж 666 0 obj> эндобдж 667 0 obj> поток Hbd`ab`ddwwwq s () J4031

Как построить кровлю из досок и черепицу

ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ Побывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, заметил, что многие здания имеют деревянную крышу.Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных зданий - не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Бортовая крыша представляет собой двойной слой вертикальных досок, который следует за падением крыши. Некоторые крыши имеют две или три дренажных канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски при изгибе прижимаются друг к другу. Доски укладываются сердцевиной вверх, а нижний слой досок должен иметь дренажные канавки на верхней стороне.Крыша устроена так, что ее можно проветривать, а влага стекать или отводить.

Доски, используемые для этого типа кровли, традиционно представляют собой сердцевину сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня есть ряд вариантов для тех, кому нужна крыша из досок, включая пропитанную сосну (класс сохранности древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы бортовой крыши из пропитанной древесины оценивается примерно в 30 лет, в то время как этот показатель немного меньше для сердцевины сосны или лиственницы и больше для пропитанной древесины, также обработанной маслом.Срок службы зависит от качества изготовления, расположения и обслуживания.

Одним из преимуществ бортовой крыши является то, что она не требует полной замены. При обнаружении повреждений необходимо заменить только поврежденные платы.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЁМ вырос в Норрботтене и имеет особые отношения с деревом. Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши привносят в здание нечто особенное, - говорит Андерс.«Часто это особая эстетика, способ связи с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрал деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний домик на Лисслё на Стокгольмском архипелаге был увенчан крышей из досок из сердцевины сосны. В детском зоопарке Lill-Skansen, строительство которого было завершено в 2012 году, на некоторых зданиях также есть крыша из огнеупорной древесины сосны.

ПАНЕЛЬНЫЕ КРЫШИ - это еще один вид деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции.Самые старые деревянные плитки - это толстые соты, которые раскалывались вручную и часто использовались в церквях. Сосновые дрожжи XII века были найдены в деревянной церкви Скага в Вестергётланде.

Деревянная черепица бывает двух видов: гибкая черепица и более тонкая черепица. Шейки представляют собой более толстую, коническую плитку из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров. Также доступны тряпки из красного кедра и лиственницы, а также пропитанная древесина (класс сохранности NTR / AB).Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряхивание производится механическим способом с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, причем разделенная поверхность всегда обращена вверх. Прокладки обычно укладываются на 20-миллиметровую оболочку и подкладочный фетр (марка YAP 2500). Кровли из тряски необходимо регулярно обрабатывать сосновой смолой. Просмоленные и ухоженные шатровые крыши могут прослужить 100 и более лет.

ПЛИТКА ТОНЧЕЕ, толщиной от 3 до 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров.Битумную черепицу можно колить, строгать или распиливать. Их следует укладывать на хорошо проветриваемую подложку и они идеально подходят для домов с неизолированной крышей или неотапливаемой хозяйственной постройки. Черепица часто может оставаться на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Опоясывающий лишай иногда пропитывают, макают или кипятят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно их не обрабатывают.
Многоэтажные жилые дома в Sundbybergs Strandpark, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а дерево приобретает красивую патину на солнце и под дождем.Битумная черепица из красного кедра имеет мелко спиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood рассчитывает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как можно убедить больше людей выбрать дерево в качестве кровельного материала? Анна Пусетт, исследователь в SP Trä, деревообрабатывающем отделении шведского научно-исследовательского института SP в Шеллефтео, считает, что ключ к успеху - это распространение информации и знаний - продвижение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Повышенный спрос будет иметь несколько положительных эффектов, в том числе более широкий ассортимент продукции из хорошего сырья. Это важно для долговечности крыши ».

Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!

Столярные изделия на крышах: приставные, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов


На всех страницах этого раздела вы узнаете, как построить крышу от начала до конца.

Большая часть информации в сети предполагает, что читатель уже немного знает о столярных изделиях на крышах.

Вместо этого я собираюсь начать с самого начала и подробно описать каждый из столярных приемов, используемых для строительства скатной крыши дома, сарая или другой конструкции, прежде чем перейти к гораздо более сложным вещам.

Я также буду использовать много подробных иллюстраций, чтобы вы могли все это понять, даже если у вас вообще нет опыта работы с кровлей. Если вы уже знаете немного о том, как построить крышу, вы можете пропустить простые вещи и найти необходимую информацию о столярных изделиях.

Как построить крышу: комплектующие


Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность. Крыша также добавляет прочности стенам здания.

На схеме выше показаны компоненты, которые входят в состав небольшой двускатной крыши

Конек представляет собой длинную доску наверху, к которой прибиты стропила.

Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутри обшивки стены полости.

Балки потолка простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и расползание стропил.

Балка завершает прочный треугольник со стропилами.

Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы к ним можно было прикрепить фасцию и потолок .

Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.

Вы, возможно, помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.

Однако при строительстве крыши важно понимать, что для выработки большей части стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° .Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;

Треугольник с опорой на крышу


Зная пролет крыши и угол наклона (уклон - это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.

Конструкция двускатной крыши


Если скатная крыша является не односкатной, а обычной двускатной крышей, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника, стоящих спина к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.

Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое каждое стропило будет проходить по обеим сторонам крыши.

Как построить крышу: резка стеновых плит и закрепление их на кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на


Стеновые плиты, на которые опираются и закрепляются стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны - на одинаковом расстоянии друг от друга на каждом конце крыши и повсюду между ними.

Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили для вас эту работу и не потребовали слишком больших корректировок.

Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла до угла (они должны быть одинаковыми) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.

Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.

Перед запуском кровли может потребоваться корректировка путем измерения пролета.Пролет - это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.

Как построить крышу: расчет длины стропил крыши


Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, вы готовы рассчитать стандартной длины стропил .

Обычные стропила - это основная древесина, используемая для постройки двускатной крыши и почти в каждой конструкции скатной крыши

Строительство фасадов и потолков

Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно завершают нижнюю часть стропильных ног и обеспечивают что-то для крепления желобов к

.

Детали и конструкция деревянной крыши

Справочник по деревянным крышам

Древесина уже много веков является традиционным материалом для изготовления крыш.Сегодня это по-прежнему лучший выбор кровельного материала для подрядчиков, строителей домов и строителей, независимо от того, строят ли они в традиционном или современном стиле и независимо от стиля крыши. Древесина используется как для скатных, так и для плоских крыш и является популярным кровельным материалом, поскольку она широко доступна и, как правило, с ней легко работать. Древесина - это экономичный материал с отличным соотношением прочности и веса. При использовании из экологически чистых источников он может быть очень экологически чистым, а также биоразлагаемым.

деревянных крыш на протяжении всей истории:

В прошлом древесина была наиболее подходящим и наиболее доступным материалом для изготовления конструкции крыши. Когда дело дошло до определения формы крыши, кровельное покрытие было доминирующим фактором. Чаще всего крыши были скатными, с наклоном от центрального гребня. Степень уклона или уклона определялась кровельным покрытием. Покрытие крыши также диктовало размер бруса; например, каменные сланцы, которые часто использовались для строительства погодных домов, требовали чрезвычайно прочных стропил и стоек, поскольку они были намного тяжелее по сравнению с более дешевыми кровельными материалами, такими как соломенная крыша или глиняная черепица.

Деревянная конструкция крыши:

Деревянная крыша состоит из двух основных компонентов. Это несущая конструкция и покрытие. Деревянный каркас для плоской крыши часто бывает самым дешевым и простым в строительстве при строительстве дома. Однако, поскольку это приводит к низкорослому, блочному виду, этот тип крыши выбирают не часто, поскольку он менее привлекателен по сравнению с наклонной или скатной крышей. Кроме того, отделка, доступная для плоских крыш, ограничена, и она не обеспечивает чердак или чердак, которые можно было бы использовать для хранения или резервуаров для воды.В отличие от скатных крыш, вода не «проливается» на плоскую крышу, и также может быть сложнее найти и устранить утечки.

Горизонтальные деревянные балки, известные как прогоны, поддерживают наклонные стропила из вторичной древесины в простой скатной деревянной крыше. Стропила проходят параллельно краю крыши, и стропила обычно крепятся так, чтобы их можно было надеть на прогоны с помощью «птичьего рта», чтобы крыша не сдувалась ветром с верха дома. Стеновые опоры из каменной кладки можно использовать для надрезания стропил над деревянной стеновой плитой, которая крепится к верхней части блочной или кирпичной кладки.Ленты из оцинкованной мягкой стали обычно используются для их стягивания. Хотя принципы конструкции деревянной крыши очень похожи, могут быть некоторые существенные различия в зависимости от размера, расположения и методов соединения, используемых для каждой конкретной крыши.

Конструкция деревянной скатной крыши:

Существует два основных метода строительства деревянных скатных крыш. К ним относятся:

  • Резка крыши: традиционный метод распиловки древесины на месте и строительства крыши с использованием стропил, балок, прогонов, коньковых досок и других материалов.Точные детали будут зависеть от размера крыши и требуемых деревянных конструкций.
  • Ферменная крыша: это когда крыша изготавливается с использованием заводских ферм, которые доставляются на строительную площадку в собранном виде до того, как они будут установлены на здании.

Обрезанная деревянная крыша Детали:

Этот тип кровли состоит из стропил и балок. Назначение балок - предотвратить распространение стропил наружу, обеспечивая поддержку потолка ниже. Размер используемых стропильных балок будет зависеть от их длины от конька до стеновой плиты, типа используемого кровельного покрытия и от того, используются ли прогоны.Сохранение поперечного сечения стропил - более экономичный выбор, однако, если требуется открытое пространство на крыше, потребуются стропила большего размера. Стропила обычно располагаются на расстоянии 400 мм, но может потребоваться более близкое расстояние, чтобы можно было использовать стропила и обрешетку небольшого сечения, которые крепятся к стропилам для фиксации плитки или шифера. Толщина стропил будет зависеть от величины зазора между ними.

  • Стропила: они обычно прибиваются к стеновым плитам, расположенным в верхней части каждой опорной стены.Обычно они имеют размер около 100x75 мм и заделываются на цементном растворе в верхней части внутренней обшивки стены полости или внутренней части твердой стены. Вдоль верхней части каждой стены используются стыки внахлест для соединения бревен стеновых панелей в местах их стыка. У каждого стропила есть небольшая треугольная секция, называемая шарниром «птичий рот», вырезанная из них для аккуратного прилегания к стеновой плите. Верх стропил срезается под углом и прибивается к коньковой доске, которая обычно имеет размер 175х32 мм и устанавливается вертикально.
  • Прогоны: они используются для дополнительной поддержки стропил. Они проходят под прямым углом к ​​стропилам и имеют подкосы, расположенные под каждым четвертым стропилом, которые прикреплены к балкам в опорных стенах под ними.
  • Вешалки: используются вместе с продольными стяжками, которые проходят под прямым углом к ​​балке. Их цель - помочь удержать потолок на месте. Каждая вешалка прибивается между каждым четвертым стропилами и балкой внизу. Потребность в подвесах уменьшается с увеличением размеров балок.
  • Хомуты: они иногда используются на гребнях или ниже по стропилам, чтобы обеспечить дополнительную связь между стропилами с каждой стороны крыши. Когда они используются, они обычно крепятся к случайным парам стропил вдоль крыши.

Фермовая деревянная крыша Деталь:

Фермовые крыши состоят из нескольких рам или ферм заводского изготовления, которые объединяют балки, стропила и подкосы. Современная ферменная крыша будет спроектирована и изготовлена ​​для определенного места в конструкции крыши.Они состоят из деревянных отрезков, которые соединяются встык и обычно прибиваются вместе с помощью пластин, а не деревянного соединения. Брусья фермы можно либо скрепить болтами, либо скрепить колышками после прорезания и заделки шипов.

Подробные сведения о преимуществах использования древесины при строительстве крыш:

Деревянные резные или стропильные крыши являются отличительной чертой как современных, так и традиционных домов. Древесина может быть использована в любых кровельных изделиях как жилых, так и коммерческих зданий, и строители веками использовали многие преимущества этого материала.Сегодня древесина по-прежнему является одним из самых популярных материалов, используемых как для обрезных, так и для стропильных крыш, и по очень веским причинам. Некоторые из основных преимуществ использования древесины при строительстве крыш включают:

Универсальность дизайна:

Крыша не только выполняет функциональные задачи, но также играет большую роль в определении дизайна и эстетической привлекательности зданий. Некоторые коммерческие здания могут даже включить имидж своего бренда в дизайн крыши, а хорошо спроектированная крыша может иметь решающее значение для привлекательности дома.Строители могут использовать древесину для создания уникальных конструкций, поскольку она очень универсальна. Материалу можно придавать различные формы, что делает его идеальным выбором для базовых конструкций крыш и зданий сложной конструкции.

Легкий:

Вес древесины является одним из основных факторов, делающих ее предпочтительным материалом для обрезных и стропильных крыш. Дерево весит значительно меньше стали; еще один материал, который также часто используют для стропильных крыш. Несмотря на легкий вес, древесина достаточно прочна, чтобы выдерживать нагрузки и нагрузки, которые она должна выдерживать при использовании на крыше, но не настолько тяжелая, чтобы оказывать давление на остальную часть здания.

Тепловые свойства:

Теплоизоляционные свойства древесины - еще одно преимущество перед другими материалами, которое на протяжении веков делало ее популярным материалом для кровли. Удерживать здание с деревянной крышей в тепле проще, поскольку древесина не позволяет теплу рассеиваться в атмосфере. Кроме того, деревянные крыши могут легко оставлять пустоты, которые можно изолировать, чтобы улучшить тепло и энергоэффективность здания.

Рентабельно:

Как для строительных компаний, так и для застройщиков стоимость всегда является доминирующим фактором, который следует учитывать при строительстве любого здания.Выбор деревянной крыши - идеальный способ снизить стоимость строительства, поскольку она широко доступна по хорошей цене. Это намного дешевле по сравнению со сталью, поскольку древесина растет на деревьях, а не строится. Даже когда крыша сделана из специально спроектированной древесины, она обычно будет стоить меньше по сравнению со стальной крышей. Кроме того, древесина легко сочетается с другими распространенными кровельными материалами, что делает ее идеальным выбором для компенсации некоторых высоких затрат, связанных с сооружением гибридной крыши.

вопросов, о которых следует знать:

Несмотря на то, что обрезная крыша из дерева или деревянных ферм дает множество преимуществ, важно знать о потенциальных проблемах. Деревянные фермы часто служат не так долго по сравнению с другими кровельными материалами, поскольку они являются натуральным материалом, который также не может противостоять элементам. Деформация и изгиб - распространенные проблемы с древесиной, которые могут привести к структурному повреждению остальной части здания, если их быстро не исправить. Древесина также подвержена более высокому риску заражения насекомыми и гниения, поэтому регулярное обслуживание является ключевым моментом.

Древесина уже давно является одним из самых популярных материалов для кровли благодаря своей экономичности, универсальности и долговечности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *