Содержание

как обустроить скважину на даче своими руками

Для защиты скважины и оборудования от внешних загрязнений, атмосферных явлений и вандалов ее нужно грамотно обустроить. Согласитесь, комфорт при использовании водозабора, обслуживания техники и трубопровода также важен, как и его безопасность. Как защитить, обеспечив удобство эксплуатации?

Желающим провести обустройство скважины на воду своими руками мы расскажем, как это грамотно сделать. Подскажем, какой вариант лучше выбрать для вашего источника. У нас вы узнаете, как самостоятельно соорудить кессон для скважинного оголовка, как устанавливать адаптер, а также где расположить гидроаккумулятор.

Подробное описание методов и технологий оснащения личного гидротехнического сооружения опирается на нормативную документацию и опыт владельцев скважин. Представленную к ознакомлению информацию дополняют наглядные схемы, подборки фото, видео-руководства.

Содержание статьи:

Зачем нужно обустраивать скважину?

После того, как скважина пробурена и до того, как от неё будет запитан водопровод в доме, производят обустройство источника, подбор и установку водоснабжающего оборудования.

Какие задачи решает обустройство водозаборной скважины:

  • Обеспечение чистоты источника. Нельзя допустить попадания в скважину загрязнений с поверхности: пыли, дождевых либо талых вод.
  • Защита источника водоснабжения, оборудования и трубопровода от замерзания.
  • Формирование условий для подключения и обслуживания оборудования.

Водоснабжающее оборудование (кроме погружного насоса) может быть установлено как в доме, так и рядом со скважиной. В последнем случае необходимо иметь у устья скважины техническое помещение достаточной площади, где эта техника будет установлена.

Но даже при установке ее в доме иметь небольшое помещение на выходе трубопровода из скважины весьма удобно, это значительно облегчает и его обслуживание. Ввод в скважину водопроводной трубы, а также подача электропитания для погружного насоса также производится на стадии обустройства.

Обустройство скважины имеет целью защиту источника водоснабжения от атмосферных воздействий, обеспечение ввода коммуникаций, удобной установки и обслуживания оборудования

Подбор и монтаж оборудования для поставки воды

Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:

  • Насоса, он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
  • Автоматики, управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
  • Гидроаккумулятора, открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.

Открытый накопитель воды приходится устанавливать в верхней точке водопровода, на чердаке или под потолком верхнего этажа. Закрытая ёмкость не имеет ограничения по месту установки.

Основные элементы водоснабжающего оборудования частного дома из скважины: насос, гидроаккумулятор, автоматика

Характер обустройства скважины в значительной степени определяется типом и местом установки водоснабжающего оборудования. Рассмотрим основные варианты комплектации источника оборудованием.

Поверхностный насос для неглубокой скважины

Поверхностный насос ощутимо дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональный и экономически оправданный вариант — комплектная насосная станция «три в одном», в состав которой входит поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 л) мембранный бак и вся необходимая автоматика.

Галерея изображений

Фото из

Подключение поверхностного насоса

Подсоединение фильтра грубой очистки

Подготовка поверхностного насоса к работе

Встроенный фильтр тонкой очистки

В скважину опускают только всасывающий шланг. Таким образом, упрощается обустройство скважины, обслуживание насоса. К тому же шланг имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать его в так называемых «нортоновских скважинах» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.

Насосные станции имеют лишь один, но весьма существенный недостаток. Поверхностная помпа не в состоянии поднять воду с большой глубины, для большинства моделей предел — 8-10 м. Это ограничивает сферу применения насосных станций колодцами и неглубокими скважинами.

Из-за малой высоты подъёма насосные станции с верхним расположением помпы зачастую приходится устанавливать максимально близко к устью скважины. В противном случае придётся дополнительно преодолевать гидравлическое сопротивление от источника воды до места в доме, где установлен насос.

Принципиальная схема водоснабжения на основе комплектной насосной станции с поверхностным расположением насоса. Применяется для неглубоких скважин из-за небольшой высоты подъёма воды

Погружной насос для глубокой скважины

Для подъёма воды из скважин глубиной более 10 м приходится использовать погружные насосы. Правильный выбор помпы и определение её высоты подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно непростой вопрос.

В рамках темы статьи нам лишь нужно понять, каким дополнительным оборудованием оснащается насос, как он монтируется, подключается.

Галерея изображений

Фото из

Погружной насос для глубокой скважины

Подключение глубинного насоса

Эксплуатация и обслуживание глубинных насосов

Подготовка к установке в скважину

Как мы уже упоминали, обязательные элементы водоснабжающего оборудования индивидуального дома — гидроаккумулятор и управляющая автоматика. В случае с погружным насосом, высота подъёма которого в разы больше, чем у поверхностного, никаких ограничений по месту установки закрытого гидроаккумулятора нет.

Мембранный бак и управление можно размещать довольно далеко от устья скважины, расстояние до источника незначительно влияет на работу системы. Отличное место для размещения оборудования — сухое и чистое техническое помещение в доме, в подвале или первом этаже.

Схема автономного водоснабжения на основе погружного насоса. Мембранный бак можно располагать на довольно большом расстоянии от скважины

Защита скважины от атмосферных воздействий

Чтобы уберечь источник и технику от атмосферных воздействий и осадков, возводят защищённое помещение, располагая его над уровнем грунта либо ниже поверхности земли:

Вариант #1 — надземный «домик»-павильон

На первый взгляд, проще всего поставить над водозаборной конструкцией небольшой «домик»-павильон. Его можно немного заглубить, подобно входу в отдельностоящий погреб, обсыпать по сторонам грунтом, сделав своеобразную завалинку. Это снизит теплопотери.

Похожие павильоны делают над промышленными скважинами. Но на частном подворье их увидишь нечасто. «Домик» занимает место на участке, загромождает его, что сомнительно и с эстетической точки зрения. К тому же, надземный павильон непросто эффективно утеплить.

Стандартный готовый павильон контейнерного типа, специально предназначенный для установки над скважинами. Подобный домик можно изготовить и хорошо утеплить и своими силами

Вариант #2 — размещение источника внутри здания

Нечасто используемое, но вполне рациональное техническое решение обустройства — размещение источника воды в подвале жилого дома либо внутри утеплённого хозяйственного здания, зимней оранжереи, теплицы. Весьма, кстати, популярный в старину приём при строительстве каменных зданий.

Скважина и оборудование под крышей надёжно защищены от всех атмосферных воздействий, воров и вандалов. Максимально упрощается монтаж и сервисные работы. Вибраций оборудование не создаёт, из шума — негромкие щелчки при срабатывании реле. Но они практически не слышны за пределами технического помещения при закрытой двери.

Однако размещение скважины в доме или утеплённом хозблоке встречается нечасто. Объясняется это тем, что для реализации такого варианта нужно сначала бурить скважину, а уж над ней строить дом. У нас же подавляющее большинство застройщиков поступает наоборот.

Скважина пробурена и обустроена прямо в цокольном этаже частного жилого дома

Вариант #3 — подземный колодец-кессон

Самый популярный вариант защитного помещения над частной скважиной — колодец. Правильно будет называть его кессоном, это адекватный технический термин. хорош тем, что он не загромождает участок, на поверхности мы увидим лишь небольшой люк, расположенный вровень с землёй.

Утеплить подземное помещение гораздо проще, чем надземное, к тому же нижняя его часть, расположенная ниже глубины промерзания, зимой находится в зоне положительных температур, получая некоторое количество тепла из грунта. Проблему представляет собой лишь гидроизоляция. Кессон можно приобрести готовым к монтажу либо соорудить самостоятельно.

Заводской кессон полностью готов к установке. Требуется лишь отрыть котлован и опустить резервуар на нужную отметку. В кессоне уже имеются необходимые технологические отверстия, остаётся через герметичные манжеты ввести в них коммуникации: водопроводную трубу и электрический кабель.

Пример конструктивного решения заводского кессона. В готовом изделии уже имеются люк, лестница, необходимые технологические отверстия, укомплектованные уплотнителями

Готовые кессоны изготавливают из стали либо полимерных материалов. Металлические ёмкости прочнее, не боятся морозного пучения, ударов, могут устанавливаться в проблемных грунтах, склонным к смещениям.

Установка стального кессона на бетонное основание. Металлические конструкции промерзают, утеплять их нужно особенно тщательно

Пластиковые кессоны не подвержены коррозии, почти не образуют конденсат на внутренней поверхности. К сожалению, заводские кессоны обходятся недёшево. Зато могут быть смонтированы за несколько часов, надёжно решаются вопросы гидроизоляции.

Некоторые производители, оснащая свои скважинные кессоны полками, предлагают использовать их «по совместительству» для хранения закаток. Если в доме нет подвала или погреба, это очень удобно

Кессон реально построить и самостоятельно. Скорее всего, он обойдётся заметно дешевле заводского. Возможно, будет прочнее. Однако времени и сил придётся потратить немало. Самый простой вариант — закопать в землю пару железобетонных колодезных колец, накрыв их сверху крышкой и люком с горловиной.

Дно придётся забетонировать. Довольно непросто сделать надёжную гидроизоляцию . Если делать её снаружи, лучше использовать рулонный битумный материал или качественную мастику. Однако придётся откапывать слишком большой котлован, чтобы иметь доступ к стенкам колодца.

Можно сделать изоляцию изнутри, тщательно зачеканив швы и промазав внутренние стенки, дно и «потолок» кессона полимерно-цементным составом.

Бетонный кессон-колодец из колец диаметром 1,5 м с уже установленным внутри оборудованием: мембранным баком на 100 л, фильтром, автоматикой

Соорудить кессон своими силами можно не только из заводских колец. Конструкция может быть монолитной, кирпичной (нужен хорошо обожжённый красный кирпич), можно использовать мелкоразмерные бетонные блоки. Списанная с производства стальная бочка тоже подойдёт.

Размеры защитного сооружения скважины

Каковы должны быть размеры кессона над скважиной? Это зависит от того, где будет установлено оборудование. Если в доме, габаритов 80х80 см достаточно для того, чтобы монтажник мог «развернуться», опуская насос.

Внутренние размеры кессона, как минимум, должны позволять монтажнику спокойно работать

При размещении насосной станции либо отдельного в кессоне рекомендуем к размерам оборудования прибавить по 50 см с двух сторон (условно спереди и сбоку). Лучше, конечно, если места для обслуживания побольше.

Если говорить о бетонных колодцах: диаметр типовых железобетонных колец — 90, 150 и 200 см. 90 см — минимально возможный размер для кессона без оборудования, 150 см — для сооружения с оборудованием умеренных габаритов.

В круглом двухметровом колодце свободно поместится довольно большая индивидуальная насосная станция или гидроаккумулятор литров на 200. Высота кессона — рост человека или два типовых бетонных кольца.

Среди заводских комплектных кессонов выбор размеров весьма широк, можно найти вариант для скважины с оборудованием различных габаритов

Упомянем также, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно располагаться хотя бы на 15 см ниже глубины промерзания грунта. Ещё лучше, если вся его нижняя треть будет размещаться в незамерзающей зоне.

Утепление верхней части необходимо, лучше его делать снаружи, но можно и изнутри. Подойдёт любой не страдающий от влаги теплоизоляционный материал, идеально подойдёт экструдированный пенополистирол.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

В обсадную трубу скважины, снабжающий дом питьевой водой, не должна попасть ни пыль, ни образующийся в кессоне конденсат ни, тем более, дождевая и талая вода. Если это произойдёт, в чистый подземный источник могут попасть вредоносные микроорганизмы с поверхности и «лечить» его будет сложно и дорого.

Для герметизации скважины, крепления погружного насоса и пропуска коммуникаций используйте заводской оголовок: стоит он относительно недорого и весьма облегчает монтаж оборудования

Для защиты источника служит — специальная стальная крышка, снабжённая технологическими отверстиями для пропуска коммуникаций и надёжным крюком для подвеса насоса. Оголовок подбирается по диаметру обсады, он имеет резиновую обжимную манжету, герметизирующую обсадную трубу. Водопроводная труба и электрокабель также вводятся через герметичные уплотнители.

Не рекомендуем обрезать обсадную трубу близко к полу кессона. Лучше оставить над поверхностью бетона отрезок высотой 25-40 см. Во-первых,  монтировать насос с оголовком будет удобнее. Во-вторых, при небольшом подтоплении кессона в ствол скважины не попадёт вода.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство приямка вокруг скважины

Обрезка обсадной трубы

Установка нижней детали оголовка

Установка уплотняющего кольца оголовка

Подключение кабеля к насосу

Установка крышки оголовка

Оголовок скважины в полной сборке

Подготовка к подключению к водопроводу

Использование скважинного адаптера

Павильон или кессон наилучшим образом обеспечивают защиту источника водоснабжения. Однако оба эти решения отнюдь не дёшевы. Если речь идёт о солидном загородном доме и обширном участке, заметные финансовые затраты по обустройству скважины, несомненно,  оправданы.

Но что делать тому застройщику, который не обладает бесконечным бюджетом, строит небогатый сельский домик или скромную дачу? Для обустройства скважины на даче существует экономное альтернативное решение — скважинный адаптер.

С его помощью водопроводную трубу, идущую из дома, можно ввести непосредственно в обсадную трубу скважины. Никакой кессон не нужен. Правда при необходимости обслуживания, адаптер придётся раскапывать, ведь он находится в грунте. Но необходимость в этом возникает редко.

Скважинный адаптер представляет собой разборный фитинг, состоящий из двух частей: наружной и внутренней. Наружная часть располагается снаружи обсады и служит для соединения с водопроводной трубой, идущей в дом.

К ответной внутренней части подсоединяется труба от насоса. Обе части адаптера, соединяющиеся на обсадной трубе, имеют радиусную форму, повторяющую диаметр ствола. Соединяются элементы через двойное герметичное уплотнение.

Адаптер в обсадной трубе, вставляется в заранее просверленное отверстие. При установке следует тщательно проверить герметичность соединений

Адаптер должен размещаться ниже глубины промерзания грунта и монтаж должен быть произведен с особой тщательностью. Обсадная труба остаётся на поверхности земли, её оставляют невысоко торчащей над уровнем земли. Сверху монтируется крышка, в которую вводят электрокабель для питания погружного насоса.

В сильные морозы холод будет проникать внутрь скважины по обсадной трубе. Поэтому, если зимние температуры опускаются ниже -20 °C, рекомендуем скважину укрыть на зиму еловыми лапками, соломой или утеплить иным способом.

Единственное, но весомое преимущество адаптера перед кессоном — дешевизна. Из недостатков: сложность обслуживания оборудования, слабая защищённость от механических повреждений электрокабеля, менее надёжная подвеска насоса (он держится не на тросе, а на одной лишь водопроводной трубе).

Обустройство с помощью скважинного адаптера. И адаптер и водопроводная труба должны располагаться ниже глубины промерзания грунта

И да, оборудование для водоснабжения может быть установлено только в доме. Смонтировать адаптер можно самостоятельно, но потребуется специальный ключ с длинной насадкой, некоторая техническая сноровка и немало терпения.

В заключение скажем, что «дешёвый и сердитый» скважинный адаптер действительно дёшев. Однако не всегда может быть применён и не обеспечивает того же уровня защиты источника и долговечности, что и кессон.

Советы по обустройству скважины

Надеемся, что из сказанного выше в общих чертах понятно, как можно обустроить скважину своими руками.

Позволим себе дать читателям несколько полезных советов:

  • Если уровень грунтовых вод на участке высок и располагается выше глубины промерзания грунта, лучше располагать защитное помещение на поверхности, а не под землёй. Или использовать адаптер.
  • В доме с круглогодичным проживанием старайтесь размещать водоснабжающее оборудование в основном здании: много места, тепло и сухо. Удобно обслуживать, техника дольше прослужит.
  • Оборудование для дома с сезонным проживанием лучше разместить в подземном кессоне. Неотапливаемый дом замёрзнет, а в кессоне сохранится положительная температура. Кстати, нужно не забыть слить на зиму воду в дачном доме, если в нем больше недели не будут проживать.
  • В проблемных грунтах (пучинистых, с включениями щебня с острыми ребрми, в плывунах) водопроводную трубу из дома к кессону или адаптеру желательно вести в защитном кожухе. Электрокабель же всегда помещать в защитную трубу ПНД.
  • Подсоединение гидравлического оборудования к системе лучше делать через запорные вентили с разборными соединениями. При необходимости его будет просто обслужить или заменить.
  • Не забудьте, что вне зависимости от типа оборудования в схему подключения должен входить обратный клапан после насоса и фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.

Помимо всего прочего, в процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем давления в пневматическом элементе мембранного бака. Проверять ежемесячно, при необходимости следует подкачивать.

Выводы и полезное видео по теме

Напоследок видеоролики, наглядно показывающие процесс обустройства источника подземной воды.

Видео #1. Процесс самостоятельного строительства утеплённого кессона из бетонных колец и ввод водопровода в дом:

Видео #1. Экономичное обустройство скважины — самостоятельная установка скважинного адаптера:

Правильное обустройство источника индивидуального водоснабжения гарантирует отличное качество воды и избавит от проблем с ремонтом и периодическим обслуживанием скважинного оборудования.

Желающих рассказать о личном опыте в обустройстве скважины за загородном участке приглашаем оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете поделиться полезными сведениями по теме и задать вопросы.

sovet-ingenera.com

Скважина на воду своими руками

Загородные дома все чаще напоминают полностью самостоятельную систему в сфере водоснабжения и канализации. Ведь многие счастливые обладатели собственного дома хотят жить с комфортом даже там, где нет централизованных систем подачи воды и утилизации стоков. Тем более приятно иметь на участке собственный источник чистой питьевой воды – скважину.

Бурение скважин

Содержание пошаговой инструкции:

Виды скважин

Виды скважин

Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец

Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:

  • тело скважины образовано трубой, диаметр которой равен дюйму;
  • эта труба переходит в нижней части в заостренный наконечник-фильтр;
  • на поверхности устанавливают ручное или электрическое водоподъемное оборудование.

    Абиссинский колодец

Преимущества

  1. Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
  2. Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
  3. Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
  4. В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
  5. Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
  6. ​ При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
  7. Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.

Особенности

Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.

  1. Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
  2. Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
  3. Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.

Скважина на песок

Скважина на песок

Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.

Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:

  • донный фильтр;
  • насос погружного типа;
  • обсадная и одновременно подающая воду труба;
  • оголовок.

Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.

Особенности

Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.

  1. ​ Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
  2. ​ Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
  3. ​ Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
  4. ​ Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
  5. ​ Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.

Артезианская скважина

Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.

Схема подключения скважины

Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.

Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.

Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.

Артезианская скважина

Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.

Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.

Абиссинка и песчанка своими руками

Абиссинский колодец (скважина ручного бурения)
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения) .

Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.

Забивка абиссинского колодца

Бурение скважины

Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.

Шаг 1. Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.

Шаг 2. На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.

Ручная установка для бурения скважины

Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.

Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.

Разновидность самодельной конструкции для неглубокого бурения

Шаг 4. Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.

На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.

На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки

После подготовительных мероприятий приступают к забивке.

Шаг 1. В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.

Простейший вариант агрегата для бурения

Шаг 2. В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.

Различные варианты изготовления самодельных буров, приспособленных под определенный тип грунта

Шаг 3. С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.

Фото ударного оголовка

Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.

Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.

Шаг 4. Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.

Шаг 5. Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:

  • если медленно, то заглубляют еще на полметра;
  • быстро – надо углубиться на 30 см.

Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.

Оборудование для обустройства скважины

Как сделать фильтровую скважину

Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.

В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.

Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.

Лебедка и тренога для ударной проходки

Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.

Буровая установка, для бурения скважины, вращательного типа

Шаг 1. В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.

Шаг 2. Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.

Шаг 3. Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.

Шаг 4. К лебедке цепляют бур.

Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:

  • к установленному строго вертикально буру крепят рукоятку;
  • два работника двигаются по часовой стрелке, вкручивая бур в почву;
  • примерно каждые полметра бур поднимают, чтобы стряхнуть с него грунт;
  • при достижении водоносного слоя спускают в пробуренную скважину насос для откачки грязной воды.

    Откачка грязной воды

Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.

Щелевые фильтры

Обсадные трубы

Герметизация скважины

Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.

При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.

Прочистка скважины

Восстановление скважин

Видео – Абиссинский колодец внутри дома

Видео – Бурение скважины на песке. Скважина на воду своими руками

svoimi-rykami.ru

Скважина под воду своими руками

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

  • обустройство обычного колодца;
  • скважина, пробуренная на песок;
  • артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

  • лопата;
  • буры;
  • вышка бурильная;
  • штанги для удлинения буров;
  • лебедка любого типа;
  • обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Смотрите также

  • 19.07.2016 Как сооружается буровая установка
  • 15.07.2016 Как производится бурение скважин на воду: технология процесса
  • 08.07.2016 Как производится гидробурение скважин на воду своими руками

Скважина для воды своими руками — все от А до Я

Возведение любого строения предполагает обязательное обустройство системы водоснабжения, без которой немыслимо проживание и какая-либо деятельность. Но порой даже собственники тех участков, которые подключены или могут быть присоединены к центральной магистрали, ищут альтернативные варианты.

Один из них – устройство скважины под воду. Автономный источник влаги позволяет решить множество проблем, связанных с качеством воды, постоянством ее напора и тому подобное. Но прежде чем приступить к монтажным работам, следует найти воду для скважины. Существует мнение, что это под силу только профессионалам, хотя, зная некоторые приемы, отыскать место для бурения скважины можно самостоятельно. Рассмотрим наиболее простые из них.

Методика поиска воды для скважины

Прежде всего, следует знать, что подпочвенных слоев бывает несколько. Они располагаются на разной глубине (на «горизонтах», уровнях) и имеют сложную конфигурацию, то приближаясь к поверхности, то отдаляясь от нее. Брать питьевую воду из верхнего слоя не рекомендуется; часто она может использоваться только в хозяйственных целях.

В любом случае сначала делается контрольное бурение скважины под воду. Может получиться так, что это место не подходит по многим причинам. Во-первых, определяется статический уровень воды в скважине, по которому можно судить, обеспечит ли она потребности по ее расходу. После этого из нее берется проба и сдается в СЭС на анализ с целью определения пригодности к употреблению.

Ведь именно на этот горизонт поступают жидкости, которые впитываются в почву, в том числе, и после очистки в септике. Поэтому перед тем, как бурить скважину под воду, необходимо уяснить, для чего она нужна и какой требуется ее расход. Теоретически наиболее чистая – из нижних слоев, хотя их глубина залегания может доходить до 40 – 50 м. Кроме того, верхний горизонт менее «объемный», поэтому нет гарантии, что устройство скважины под воду с забором из него обеспечит бесперебойное снабжение круглый год, хотя для дачи последнее и не особенно важно.

1. Хорошим ориентиром может быть скважина на соседнем дачном участке. Если и будет разница в глубине, то не столь значительная. Естественно, что нужно искать место, где вода наиболее близко подходит к поверхности. Подсказкой будут растения. Есть специальные таблицы, в которых указана зависимость глубины залегания водяных пластов от их вида. Например, для желтой люцерны – от 1 до 3,5 м, для полыни песчаной – от 3 до 5 м.

Кроме того, где делать скважину под воду, «расскажут» и домашние питомцы. Над близким подземным горизонтом кошка отдыхает с удовольствием, а собака никогда не ляжет. Обилие мошкары в этом месте – тоже подсказка. А вот муравьев (рыжих) там точно не будет.

2. При помощи рамки. Берутся 2 проволоки (медь, алюминий) длиной примерно по полметра. Концы обеих (по 10 – 15 см) загибаются и вставляются в трубки из древесины (например, бузина с предварительно удаленной сердцевиной). Проволоки берутся в вытянутые руки, и начинается поиск воды для скважины. Нужно медленно обходить участок и следить, где «усики» перекрестятся. В этом месте и следует бурить скважину под воду. Можно пользоваться и одной рамкой. В «нужном» месте она изменит свое положение, а при небольшой глубине залегания даже начнет вращаться.

Кроме вышеописанных, довольно простых, есть и другие способы поиска воды для скважины. Для проверки правильности результата можно в этом месте оставить пустую стеклянную банку, поставив ее вверх дном. Через некоторое время ее стенки запотеют. А если насыпать соль, то она вскоре намокнет.

Методика проведения работ

Бурение скважины под воду

Существует несколько способов, но для дачного участка целесообразно воспользоваться «ручными», не требующими больших финансовых вложений. Забор воды будет производиться из верхнего слоя, если она по своим характеристикам подходит. В этом случае ее расход может быть обеспечен до 1,5 «кубов».

Как сделать бур под скважину для воды

Этим «инструментом», в зависимости от характеристик грунта, можно пройти до 25 – 30 м. Забор воды может производиться уже с 7 – 10 м, если водоносный слой расположен не глубоко. Такая скважина под воду называется «песчаной».

Бур напоминает тот, которым рыбаки в зимнее время делают лунки во льду. Разница в том, что инструмент состоит из прямой штанги со шнековым окончанием (приваренная спиралью стальная лента). На другой конец наваривается отрезок металлической трубы. «Плечо» рычага выбирается исходя из удобства работы.

Определяя, как пробурить скважину для воды, нужно ориентироваться на ее желаемую глубину. Поэтому следует подготовить «колена»-удлинители для штанги длиной не более 1,2 – 1,5 м (для удобства) каждое. Их количество зависит от глубины проходки. Они также делаются из кусков трубы подходящего диаметра. Соединение между собой производится методом «одна в другую».

Скрепляются колена ручного бура для скважины металлическими пальцами, для чего предварительно на концах высверливаются радиальные отверстия, при совпадении которых (после стыковки) в них ставится «стопор».

Каждый из пальцев должен сидеть жестко. Поэтому они также фиксируются в месте установки при помощи болтов (которые вворачиваются в заранее подготовленные – с резьбой – отверстия на их концах) или мощных шпилек.

Видео — Как самостоятельно пробурить скважину на даче

Как бурить скважину

Инструмент ставится строго вертикально, и делаются первые 3 – 5 оборотов, после чего он вынимается из шурфа вместе с грунтом и очищается. По мере углубления в почву штанга удлиняется при помощи колен.

Бывает так, что ручной бур для скважины дальше не идет, а проворачивается на месте («холостой ход»). Возможно, на пути лежит большой камень. В этом случае следует начинать сначала, немного сместившись в сторону. Вручную пройти такой участок не получится.

Обустройство скважины под воду

После того, как сделан шурф, в него вставляется обсадная труба, чтобы почва не сыпалась в скважину. Далее устраивается кессон. Это место, в котором будет располагаться насос и другое оборудование. Вокруг обсадной трубы вынимается грунт так, чтобы получилась яма примерно 1,5 х 1,5 и такой же глубины. Ее дно и стенки уплотняются и укрепляются (кирпичная кладка, отмостка, бетонирование).

Кессон для скважины под воду еще и предохраняет от попадания в нее мусора. Поэтому он обязательно должен иметь крышку. При пользовании скважиной в зимнее время его утепляют.

Насосы для скважины

  • Во-первых, используются механизмы погружного типа.
  • Во-вторых, подбор мощности осуществляется исходя из глубины ствола скважины. Поэтому необходимо определить статический уровень воды в скважине. Каждый насос имеет свою характеристику по откачке воды.
  • В-третьих, создаваемый насосом напор.
  • В-четвертых, необходимо ориентироваться и на условия его применения. Различные модели способны работать только с жидкостями или чистыми, или с допустимой долей примесей.

Определяя, как сделать скважину для воды, нужно учитывать, что точка ее забора должна быть ниже, чем источник загрязнения (дренажный колодец, выгребная яма и тому подобное). Если особенности грунта не позволяют это сделать, то расстояние между очистным элементом канализации и шурфом должно быть максимальным. Еще лучше – бурить артезианскую, хотя такая скважина для воды своими руками требует больших затрат времени и сил.

Нужно обратить внимание на способ монтажа фильтра, который устанавливается в скважину под воду перед насосом. Он должен достаточно легко выниматься для периодической очистки в процессе эксплуатации.

Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
  • Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

    Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

    Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

    Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

    Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

    Обсадная труба и фильтр

    Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

    С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

    Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

    В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

    Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

    Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

    Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

    Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

    Абиссинский колодец или скважина-игла

    Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

    Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

    Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

    Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

    Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

    Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

    Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

    Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

    Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

    Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

    Как оборудовать пробитую скважину

    Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

    Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

    • вибрационный насос;
    • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
    • емкость для воды;
    • поливочный шланг;
    • краны и т.д.

    Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

    Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

    Источники: http://pikucha.ru/vodosnabzhenie/kolodec-i-skvazhina/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://aquagroup.ru/articles/skvazhina-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami

    rusbyr.ru

    бурим скважины под воду, как пробурить скважину для воды своими руками, как сделать бурение водяных скважин вручную одному, как правильно бурить


    Содержание:


    Не каждый хозяин приусадебного участка может похвастаться наличием источника воды в своих владениях. Особенно актуальной эта проблема становится в дачный сезон, когда возникает необходимость регулярного полива насаждений, постоянной стирки и приготовления пищи. Даже при наличии централизованного водоснабжения за городом могут возникнуть проблемы с подключением, которое будет стоить довольно дорого. Решением проблемы в такой ситуации может стать индивидуальный источник воды. В частности речь идет о выкопанном своими руками колодце или пробуренной скважине вручную.


    Определение места бурения скважины


    Постоянное наличие воды на дачном участке можно обеспечить при условии правильного определения месторасположения скважины. Стоит учесть, невозможно сделать скважину на участке в любом удобном месте. При отсутствии собственных знаний рекомендуется привлечь к работе специалистов, которые с помощью специального оборудования обследуют участок и определят правильное расположение колодца.


    Также следует знать, что место для бурения скважины должно располагаться с учетом объектов, которые уже построены на участке или будут возведены в дальнейшем. Нельзя забывать о соседях и их постройках. Кроме того расположение скважины должно быть удобным для проведения плановых и внеплановых ремонтов источника водоснабжения.


    Основной задачей бурения скважины можно назвать получение постоянного источника чистой воды, которую можно использовать для полива насаждений и для приготовления пищи. По этой причине при решении вопроса, как пробурить скважину ручной техникой, важно не допустить засорения скважины.



    Качественный результат можно получить при соблюдении следующих санитарных норм, правил  и требований:

    • Скважина должна располагаться на расстоянии не меньше 5 метров от жилых строений.
    • От источника воды до свалки, выгребной ямы или места складирования навоза необходимо установить расстояние от 50 до 100 метров.
    • Кладбища и промышленные предприятия могут находиться не ближе 300 метров.


    При решении задачи, как сделать скважину для воды своими руками, не рекомендуется выбирать место вблизи автомобильных дорог и парковок, чтобы предотвратить воздействие интенсивной вибрации на обсадную трубу (прочитайте: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).


    Планировать работы по обустройству источника чистой воды необходимо с учетом особенностей рельефа. Запрещено бурение водяных скважин в низинах, так как после дождей и в результате таяния снега образуется застой воды. Это становится причиной затопления приямка, заиливания обсадной трубы и, как следствие, обязательная промывка скважины. Также следует отметить, что в этом случае повышается риск заражения воды кишечной палочкой, избавиться от которой достаточно сложно, она может сохраняться в воде долгое время.



    Визуально определить неровности практически невозможно, поэтому перед бурением требуется провести топографическую съемку участка. Если такая возможность отсутствует, то пред бурением скважины вручную можно самостоятельно определить низкие точки. Для этого после дождя осматривают участок и отмечают места скопления воды.


    Если на участке нет другого места, кроме низины, то бурим скважины под воду и обустраиваем систему дренажных каналов, с помощью которых будет осуществляться отвод воды от приямка после дождя, паводка или в результате таяния снега. В случае, когда источник загрязнения располагается на более высоком уровне, чем санитарная зона, дренажную систему обустраивают на расстоянии более 10 метров от скважины.


    Вопрос, как пробурить одному скважину своими руками, возникает очень редко. В большинстве случаев бурение скважин выполняют с помощью буровой установки, которая расположена на большегрузном автомобиле. Кроме того бурение предполагает использование большого количества воды, которую также подвозит большой автомобиль. Следовательно, перед непосредственным выполнением буровых работ необходимо обустроить подъезд больших машин и обеспечить беспрепятственное маневрирование рабочего транспорта. Люди, знающие, как бурится скважина, предупреждают, что буровая установка оснащена мачтой, выдвигающейся на 10 метров в высоту, поэтому помех в радиусе ее действия не должно быть.


    В поисках ответа на вопрос, как правильно сделать скважину на воду, очень важно понимать, что нельзя обустраивать скважины в подвале дома. Результатом этого станет затрудненное обслуживание объекта и практически невозможное выполнение ремонтных работ, которые предполагают использование объемного оборудования. Читайте также: «Какая технология бурения скважин на воду лучше – способы бурения, различия, преимущества и недостатки».

    Глубина скважины на воду


    Чтобы понять, как бурят скважину под воду, необходимо знать, для добычи воды на загородном участке используются три водоносных пласта, их глубина зависит от особенностей региона.

    «Верховодка»


    «Верховодка» располагается ближе всего к поверхности земли, для ее добычи не требуется глубокое бурение скважин своими руками. Однако качество такой воды довольно сомнительное, поэтому используется она очень редко.



    Из недостатков «верховодки» можно выделить следующее:

    • Возможное содержание в составе воды химических удобрений, которые попадают со всех участков, расположенных в округе.
    • Несмотря на низкую стоимость бурения такой скважины, затраты все-таки неизбежны. В дальнейшем очистка воды для употребления в пищу потребует значительных расходов.
    • Короткий срок службы скважины объясняется ограниченным запасом воды. По этой причине «верховодка» подходит для обустройства колодцев на участке, вода из которых может использоваться только для полива насаждений. Поэтому можно пробурить скважину под воду своими руками.

    Межпластовые напорные и не напорные воды


    Этот водоносный пласт обеспечивает водой более высокого качества благодаря высокой защищенности от загрязнений.


    Объем водоносного горизонта характеризуется постоянством, воду, добытую из этого пласта можно использовать для бытовых нужд.

    Артезианская вода


    Артезианские воды характеризуются самым высоким качеством и полным соответствием санитарным нормам. Это объясняется расположением водоносного горизонта на достаточно большой глубине и надежной защитой водоупорными слоями от загрязнений поверхностными водами. Подобные источники чистой воды могут эксплуатироваться в течение 50 лет при условии стабильного объема водоисточника.



    Однако в соответствии с законом «О недрах», чтобы пробурить водяную артезианскую скважину, недостаточно знаний, как бурят скважину на воду, необходимо получить соответствующую лицензию и заключение органов контроля о соответствии участка для обустройства санитарной охранной зоны.


    Срок исполнения документов составляет около 1,5 месяцев, полный пакет собрать бывает достаточно сложно и не у каждого имеется возможность выделить место для санитарной зоны. По этой причине очень редко можно встретить артезианскую скважину, пробуренную на простом дачном участке.

    Выбор времени для бурения скважин под воду


    Основная масса строительных работ на дачном участке приходится на теплое время года. Именно с наступлением тепла дачники открывают строительный сезон, однако решать вопрос, как пробурить скважину своими руками, в это время нежелательно. В это время в результате массового таяния снега отмечается подъем уровня грунтовых вод, что существенно затрудняет определение необходимой глубины бурения. Результатом поспешных решений в такой ситуации может стать отсутствие воды в скважине в летний период. Кроме того следует учитывать использование тяжелой техники, передвижение которой по влажному грунту также затрудняется. Нельзя забывать о возможных оползнях от вибрации в процессе бурения скважины.



    Наиболее удачным периодом для решения вопроса, как бурить скважину под воду, можно назвать лето и первую половину осени. В это время стабилизируется уровень грунтовых вод, что позволяет получить более точные результаты при исследовании грунта на участке. Кроме того процесс бурения в сухую погоду протекает быстрее и качественнее. Однако здесь следует принимать во внимание, что летом объем работы компаний, занимающихся бурением скважин, значительно увеличивается, соответственно повышается стоимость предлагаемых услуг. Читайте также: «Как провести воду в дом из скважины – важные нюансы».

    Что касается выполнения буровых работ в зимнее время, то следует сказать, что ограничений при решении проблемы, как пробурить скважину для воды своими руками, никаких нет. Большинство компаний имеют в своем арсенале современную буровую технику, которая может работать с промерзшим грунтом. Еще одним плюсом зимнего бурения скважин является минимальный уровень подземных вод, поэтому результаты бурения отличаются максимальной точностью. С экономической стороны бурение зимой также выгодно, так как объем работы снижается.



    kanalizaciyadoma.com

    все этапы своими руками, матчасть, процесс

    Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год. Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

    Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

    Куда бурить?

    Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

    Формирование и виды водоносных пластов

    Самостоятельно скважина для воды бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

    Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт – пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

    Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

    Примечание: а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при строительстве колодца. В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

    Важные обстоятельства

    Суффозионные проседания почвы

    Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

    Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

    Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

    Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

    Примечание: скважину-иглу на воду называют абиссинским колодцем (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

    Видео: абиссинский колодец в доме

    Колодец или скважина?

    То, что копка колодца неизмеримо более тяжкий, сложный и опасный труд, чем бурение скважины, известно, как и то, что правильно обустроенный колодец ремонтопригоден. Но есть между ними еще и принципиальная разница. Воду из колодца вычерпывают, сколько земля даст, т.е. сколько из пласта натечет. А действие скважины подобно отбору крови из вены донора. Именно поэтому срок службы скважин ограничен и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец же способен давать воду десятилетия и столетия, а пробитый в скальном грунте – тысячелетия, никак не влияя на местную экологию и геологию. Поэтому частные скважины на воду бурят, имея в виду в дальнейшем либо построить коллективный артезианский водопровод (артезианские скважины долговечны и экологически безопасны), либо, собравшись с духом и средствами, выкопать колодец. Систему водоснабжения дома при этом строят капитально, т.к. ей в общем лишь бы напор был, кроме некоторых нюансов, см. далее. А брошенную скважину тампонируют бетонным раствором и землю вокруг нее возвращают на хозяйство.

    Виды скважин

    Буровая скважина представляет собой длинную узкую полость в горной породе – ствол. При бурении в ствол опускают буровой инструмент (буровой снаряд или просто бур) на жесткой сборной штанге из труб (буровая колонна или буровая штанга) или тросе. В стволе помещается труба или несколько концентрических труб – обсадка (case pipe, case string) – предохраняющая стенки ствола от обрушения и держащая давление породы. Обсадка может сидеть в стволе плотно или с некоторым промежутком – затрубным пространством; его заполняют засыпкой либо глиной (глиняный замок) или заливают бетоном. Нижний конец ствола может быть открытым, заглушенным или оканчиваться ступенчатым сужением – забоем. Внизу или в забое добычной скважины для жидких ископаемых делают заборное устройство. Верхняя часть обсадки называется оголовком скважины. Вокруг оголовка или в нем помещают комплекс устройств, составляющих обустройство скважины. Из множества конструкций скважин самостоятельно проходят более всего виды, представленные на рис; более подробная схема скважины с обсадкой показана там же, поз. 5.

    Конструкции скважин на воду

    Бурение скважины-иглы без копра

    1 – скважина-игла. Буровая штанга, обсадка и буровой снаряд составляют одно целое; бур так и остается в земле. Проходят скважину-иглу ударным способом, см. далее. Копёр, набор буровых инструментов и пр. оборудование для бурения скважин с отдельной обсадкой для скважины-иглы не требуется, см. рис. справа. Скорость проходки доходит до 2-3 м/час, а предельная глубина, достигнутая таким способом, составляет около 45 м. Скважины-иглы применяют для устройства абиссинских колодцев, особенно на даче. Дебет скважины-иглы невелик, но в летнее время достаточно стабилен. Срок ее службы не зависит от интенсивности и регулярности водозабора, однако непредсказуем: есть абиссинские колодцы, дающие воду вот уже более 100 лет, но может иссякнуть за полгода. Ремонту скважина-игла не подлежит, пройти ее можно только в не очень плотных и однородных грунтах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без копра – до 120 мм, что достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

    Примечание: при бурении разведочной скважины-иглы лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

    2 – несовершенная скважина. Она как бы висит в пласте. Не требует тонкого знания геологии и навыков буровых работ, но дебет меньше и качество воды хуже максимально возможного для данного пласта. Качество воды можно получить максимальное, если скважина внизу заглушена. Кроме того, возможно т. наз. затягивание бурового инструмента и обсадной трубы вглубь. «Самомобойные» скважины чаще всего несовершенные; большая часть дальнейшего материала касается их. Несовершенными бурят и скважины в мощных водоносных пластах, т.к. при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебет стабилизируется и глубже почти не растет.

    3 – совершенная скважина. Обсадка опирается на кровлю подстилающего водоупорного пласта. Дебет и качество воды максимальны, но для проходки совершенной скважины необходимы точные знания местной геологии и опыт буровика, иначе, во-первых, обсадку может затянуть в подстилающий пласт, если он пластичен. Во-вторых, можно при бурении проткнуть подстилку, и вода уйдет вниз; это особенно актуально в засушливых местах с тонкими пластами. В-третьих, всего 1 неправильно забуренная совершенная скважина способна причинить серьезный ущерб местной экологии.

    4 – скважина с забоем. Может быть как совершенной, так и несовершенной. Забой облегчает обслуживание скважины и делает ее до некоторой степени ремонтопригодной, но бурить скважину с забоем должны опытные буровики по данным местной геологии.

    Примечание: в некоторых источниках забой скважины называют зумпфом. Это неверно и по-немецки, забой скважины и зумпф колодца совершенно разные вещи.

    Способы бурения

    Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

    1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
    2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
    3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
    4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

    Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

    Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

    Установка обсадки

    Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

    У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

    • Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
    • Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

    Буровой инструмент

    Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

    Буровой инструмент для ручного бурения

    1. Шнековый бур, или просто шнек – для роторного бурения связных однородных грунтов обычной плотности; попросту – для земли, суглинков, слегка влажных супесей, мягких глин. В отличие от садового бура бур-шнек двухзаходный, иначе асимметрия усилия сопротивления грунта уведет бур в сторону и он застрянет;
    2. Бур-стакан, или буровой снаряд Шитца – для связных, но вязких, сильно облипающих грунтов, в которых шнек застревает. Бурение – канатно-ударное;
    3. Ложковый бур – для сыпучих и рыхлых грунтов, которые не держатся в витках шнека и в стакане. Бурение – ударно-вращательное или вращательное;
    4. Желонка – для чистки ствола от осыпавшегося грунта, ила, и т.п. очень сыпучей или плывущей мягкой полужидкой породы. Бурение – канатно-ударное;
    5. Чертежи самодельных буров для скважин

      Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, и упаси боже, чтобы вам не понадобилось – буровое долото для разбивания валунов. Поперечное сечение – пластина с закругленным гранями. Калибр – внутренний диаметр обсадки минус 3-5 мм. Бурение – ударное штангой.

    Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

    Как бурят?

    Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

    Мобильная буровая установка

    в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

    Копёр

    Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

    Устройство самодельного копра

    Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

    Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

    Узлы для рыма и длинномерных грузов

    Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

    Шурф

    Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

    Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

    Проходка

    Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

    Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

    Самостоятельное гидробурение плотных глин

    В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

    Обсадка и колонна

    Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

    В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

    • Легки, можно ворочать в одиночку.
    • Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
    • Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
    • Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

    Центраторы обсадных труб

    Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

    Обсыпка

    По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

    Есть вода!

    О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

    Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

    Раскачка

    Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

    Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

    Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

    Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

    Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

    Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

    Фильтр

    Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

    Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

    • Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
    • Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
    • Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
    • Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

    Устройство фильтров скважин на песок

    Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

    Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

    При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

    Самодельный песочный фильтр

    Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

    Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

    Современные скважинные фильтры

    1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
    2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
    3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

    Обустройство и автоматика

    Обустройство скважины кессоном

    Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

    • Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
    • Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
    • В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
    • Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
    • Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
    • Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

    Обустройство скважины скважинным адаптером

    Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

    Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

    Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

    Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

    Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

    Послесловие

    Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

    Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

    Загрузка…


    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    vopros-remont.ru

    Как правильно сделать скважину на воду. Что нужно знать!

    Загрузка…

    Итак, вы решили пробурить скважину на участке, но не знаете с чего начать: на какую глубину бурить до питьевой воды, в каком месте бурить, какой диаметр скважины выбрать и почему именно этот, какую фирму выбрать и нужна ли лицензия на недропользование.
    Данный материал поможет вам собрать все мысли в единое целое, понять что нужно сделать на вашем участке и разобраться, как правильно пробурить скважину для воды и не получить проблем в будущем.

    Начнем с лицензирования. На момент середины 2019 года, лицензия на артезианскую скважину частному лицу не требуется, если он использует воду в личных целях.

    На сколько метров пробурить скважину

    В Московской области вода может находиться в водоносных песках или в известняке (артезианская). Известняки залегают глубже, пески ближе к поверхности. Геология местности везде разная и узнать заранее, на какой глубине известняки или пески невозможно, но можно посмотреть карты глубин скважин Подмосковья. Такие карты есть на многих сайтах буровых организаций, найдите наиболее близкую к себе скважину и вероятно у вас будет похожая глубина.
    Можно позвонить бурильщикам и спросить у них, они подскажут примерную глубину.
    Это будет неким ориентиром для вас, чтоб понимать примерную цену бурения.

    Питьевая вода не зависит от глубины скважины и питьевой она может быть как из песков, так и из известняков. О пригодности ее к употреблению можно узнать после анализов, но на опыте можно сказать, что в Подмосковье вода из скважин на известняк практически всегда питьевая, а из песков почти всегда требуется очистка воды до питьевой.
    Все до мелочей о глубине скважины, включая то, как проверить, на сколько метров пробурили скважину, мы написали вот в этой статье.

    Скважина на песок или на известняк

    А теперь узнаем, какая скважина лучше на песок или на известняк (артезианская). Для этого нужно понимать: у вас дом с постоянным проживанием или небольшая летняя дача.
    Для полноценного дома требуется водоснабжение круглый год, а воды должно быть в достаточном количестве. В Московской области это под силу только артезианской скважине. Местами могут быть превышения по железу, но зачастую вода в норме. Через несколько недель после бурения вы можете сдать воду на анализ и проверить ее качество, а в случае необходимости подобрать оборудование для обезжелезивания.
    Мы рассказали все об артезианских скважинах в Московской области в этом материале.

    Пробурить песчаную скважину обойдется дешевле потому, что пески находятся ближе к поверхности. Но за счет небольшой глубины, вода не успевает очиститься должным образом, а так же вода из песков очень зависит от количества дождей. В засушливый период уровень воды в скважине падает или скважина временно пересыхает. Скважины на песок в Московской области имеют существенно более низкую производительность, поэтому для полноценного водоснабжения дома не подходят. Здесь их используют с летним обустройством для полива участка или на даче, где никто постоянно не проживает.
    Более того, водоносные пески есть не везде и о возможности пробурить на песок в вашем поселке нужно узнавать у бурильщиков.
    Все плюсы и минусы песчаных скважин мы детально описали вот тут.

    Где пробурить скважину

    Обычно рассматривают два варианта: рядом с домом или внутри дома. Внутри дома вы экономите на обустройстве скважины потому, что ее не нужно утеплять. Чтобы пробурить внутри дома нужно приглашать бурильщиков с мини-буровой, но цена за метр у них значительно выше и вся экономия на обустройстве уйдет на бурение. Можно заказать бурение скважины у обычных буровиков еще до того, как дом будет построен, но как только строительство завершится, бурильщики лишат вас гарантии по причине невозможности предоставления доступа к скважине при гарантийном случае. Доступ — это возможность заехать на скважину на буровой установке. Именно поэтому бурить внутри дома плохой выбор и делать это стоит только в случае крайней необходимости.
    Полностью все плюсы и минусы бурения в доме мы раскрыли вот здесь.

    Бурить рядом с домом оптимальный выбор: дешевле, обслуживать проще и гарантия остается.
    Как выбрать место для бурения рядом с домом мы рассказывали вот тут, но зачастую бурильщики и сами не против помочь вам с этим вопросом, особенно если участок имеет сложный рельеф.

    Диаметр трубы для скважины на воду

    Пришло время разобраться, какая труба лучше для бурения скважин. Наиболее распространен вариант с трубой 133 мм + 117 мм ПНД. Это значит, что вам поставят стальную трубу 133 мм до известняка, а внутрь установят пластиковую ПНД трубу 117 мм. Такая конструкция предназначена для установки 3-х дюймовых насосов, которые стоят очень дорого, но цена за метр бурения дешевле.

    Второй вариант это металлическая труба 159 мм + 125 мм ПНД. В такую скважину можно поставить 4-х дюймовый насос, который стоит в 2 раза дешевле. Но цена метра скважины будет дороже.

    Третий вариант это оцинкованная труба 152 мм + 125 мм ПНД. Это промежуточный вариант, но сюда можно поставить 4-х дюймовый насос.

    Хотите более конкретное описание всех этих конструкций? Вот здесь мы расписали их плюсы и минусы.

    Как мы видим, диаметр трубы для скважины выбирается под скважинный насос и от размера трубы не зависит количество воды.

    Где заказать бурение скважины на воду

    Зачастую подбор компании производится только по низкой цене, но вы рискуете нарваться на новичков, на фирму-однодневку (гарантия которой ничего не стоит), на мошенничество и т.д. При подборе буровой организации важно обращать внимание не только на цену, но и что представляет собой эта фирма. Отбросьте тех, у кого него своей производственной базы, кто «вчера» пришел на рынок, кто не состоит в СРО или вообще официально не зарегистрирован.
    Вот в этом материале мы более подробно рассказали, на что стоит смотреть и какие вещи не играют роли.
    Это позволит отсеять самые рискованные варианты, но даже более-менее состоявшиеся бурильщики могут пойти на обман.
    Сложно держать низкие цены, когда стоимость металла неуклонно растет, а зарабатывать нужно. Значит, где-то будет экономия. Где и на чем экономят буровики и как это скажется на вашей скважине, вы узнаете вот тут.

    Калькулятор бурения скважины в Московской области

    Рассчитать цену бурения скважины в Подмосковье с различными трубами в вашем районе можно в этом калькуляторе:

    Вас заинтересует:

    Поделитесь статьей с друзьями:

    mezozoi.ru

    Разновидности скважин воды

    Пользоваться водой из недр вместо центрального водоснабжения не только выгоднее, но и полезнее. Она не проходит длительного пути через старые трубы, которые давно заросли различными отложениями. Пробить скважину можно легко в собственном дворе, в некоторых случаях это становится возможным в подвале или погребе. Чтобы знать, какую выбрать, необходимо различать виды скважин на воду. В статье будут рассмотрены все доступные варианты скважин, а также методы из бурения.

    Какие источники под землей

    В больших городах воду в дома и квартиры подают не из подземных источников, а из водохранилищ. Жидкость проходит несколько ступеней очистки, которые часто бывают небезопасными. Именно поэтому периодически воду хлорируют. Но совсем другое дело питаться из источников, которые залегают глубоко под землей. Грунт не является однородным, если посмотреть на него в срезе, то можно заметить различные пласты, которые наслаиваются один на другой. В этих слоях присутствуют и водяные прослойки, их называют водоупорами, т. к. они находятся в зажатом состоянии. В некоторых случаях верхним слоем над водоупором может быть песок или другой рыхлый грунт. При этом происходит перетекание части воды в этот слой, который называется водоносным горизонтом. Вода дополнительно фильтруется и может быть использована. Как правило, такие горизонты находятся на небольшой глубине, поэтому над ними можно соорудить колодец или небольшую скважину.

    Верховодка

    Колодцы и небольшие скважины часто берут свою воду из верховодки. Такие пласты залегают на небольшой глубине. Чаще всего она не превышает восьми метров, а в некоторых случаях может доходить и до двух. Обычно это небольшие по площади горизонты, которые есть не в каждой местности. Недостатком верховодки является возможность попадания в нее различных химических веществ и выбросов. Это связано с тем, что над ней нет требуемого количества фильтрующих слоев, поэтому не происходит достаточной очистки. Не рекомендуется использовать верховодку в тех местностях, где в больших количествах используются удобрения или есть производственные мощности.

    Запасы верховодки не пополняются за счет более глубоких пластов. Основным источником служит дождевая или талая вода, которая смывает с собой всю грязь. Проблемы с колодцами и скважинами, которые пробиты до верховодки наблюдаются в жаркий период, когда уровень сильно падает. Вода из таких источников отлично подходит для технического использования. При отсутствии источников загрязнения и установленном фильтре подойдет и для употребления в пищу.

    Грунтовка

    Грунтовые воды вместе с верховодкой часто создают проблемы во время обильных дождей. Часто подвалы и погреба затоплены именно этими водами. Связано это с небольшой глубиной залегания. Находятся грунтовые воды глубже, чем верховодка. В некоторых случаях глубина их залегания достигает 20 метров. Большинство колодцев и скважин, которые предназначаются для питьевой воды, роют на глубину грунтовых вод. Этому есть два объяснения. Одно из них заключается в том, что слой грунта над таким источником больше чем над верховодкой. Это означает, что вода проходит лучшую фильтрацию. Другой момент заключается в том, что часто грунтовые воды залегают над большим водоупором, который находится ближе всего к поверхности.

    Обратите внимание! В отношении грунтовых вод наблюдаются такие же сложности с уровнем, как и с верховодкой. Он зависит от сезонных особенностей.

    Источники между пластами

    Горизонты воды, которые находятся между пластами, по качеству значительно лучше, чем верховодка и грунтовые воды. Глубина, на которой можно найти межпластовые горизонты находится ниже отметки в 20 метров, а в некоторых местностях может достигать и 80 метров. Поэтому пока вода проходит через все пласты, она хорошо очищается. Чаще всего такой горизонт находится в рыхлой почве и заключен в замок из водоупорных слоев, которыми может выступать глина. При бурении его необходимо вскрыть и остановится в нем, не углубляясь до дна слоя. В земляном пироге таких водоносных слоев может быть несколько на различной глубине.

    Некоторые из таких пластов имеют выход на поверхность. Они образуют бьющие родники с чистой водой. Количество воды в таком слое может быть небольшим, поэтому при бурении приходится выбирать наилучший доступный вариант. Водоупорные слои постоянно давят на водоносный слой, это создает определенное напряжение в жидкости. Поэтому при бурении скважины она самостоятельно поднимается до некоторого уровня, что упрощает ее дальнейший подъем на поверхность. В некоторых случаях при пробитии водоупорного слоя может наблюдаться биение родника, т. е. вода сама поднимается по скважине на поверхность. Если ее количество велико, то можно использовать только центробежный насос, который будет доставлять ее от скважины в дом.

    Артезианская

    Возможно, при мысли об артезианской скважине в воображении возникает бурный поток, который вырывается на поверхность под большим давлением. В некоторых случаях это действительно так и бывает. Но в своем большинстве артезианской водой называется источник, который находится на глубине свыше ста метров. Из-за определенного уровня залегания, а также водоупорных пластов, которые с огромной силой давят на источник, жидкость поднимается на значительную высоту без использования насосного оборудования. Такие источники считаются самыми чистыми. Это объясняется тем, что пока жидкость, которая пополняет ее, пройдет всю дистанцию, она успеет преодолеть несколько уровней очистки. Разработка артезианских источников является самой дорогой. Поэтому пробить такую скважину у себя во дворе сможет не каждый. Чаще всего разработка ведется для коммерческих целей, например, для компаний, которые занимаются продажей минеральной воды.

    Обратите внимание! В местностях, которые находятся во впадинах есть большая вероятность того, что артезианский источник будет залегать на меньшей глубине. Известны случаи, когда было достаточно пробурить скважину на 20 метров.

    Какие бывают скважины

    Типы скважин отличаются от того, из какого пласта они поднимают воду на поверхность. Ниже уделено внимание каждой из них.

    Скважина для разведки

    Предназначение такой скважины становится понятным из ее названия. Чаще всего она используется в тех местностях, в которых ранее не выполнялось бурение и неизвестно, какие слои и на каких глубинах залегают. Обычно используются буровые установки с вращательным способом бурения. При этом шахта скважины не отличается большим диаметром. Затраты на такое бурение значительно меньше, чем на изготовление классической скважины. Во время такого бурения в зависимости от глубины удается выяснить количество и качество водоносных горизонтов. Перед бурением основной скважины, можно заказать разведывательное бурение, которое окажется дешевле, чем еще одна скважина.

    Скважина-игла

    Это самый простой вариант, который можно пробить без посторонней помощи. Абиссинские скважины могут быть использованы только в тех местностях, где есть близкое залегание верховодки или грунтовых вод. Обычно глубина, на которую устанавливается игла составляет 8 метров. В некоторых случаях она достигает 25 метров. Для бурения такой скважины понадобится труба, которая одновременно будет выступать и обсадной. Можно использовать патрубки с диаметром в 2 дюйма. На конец одного из них монтируется специальный конус или труба сплющивается, чтобы ее край легче проходил через пласты. Выше конуса сверлятся отверстия с диаметром в 6 или 8 мм. Они располагаются в шахматном порядке. Через них вода будет попадать в трубу. Можно сделать прорези шириной в толщину диска болгарки и длиной в 3 см.

    Вокруг отверстий или прорезей монтируется металлическая фильтрующая сетка. Она не будет пропускать в ствол крупные частички земли или песчинки. Забивание трубы производится бабкой. Для этого необходимо соорудить небольшой помост, на котором будет находиться рабочий, а также направляющую для трубы. Как только патрубок входит в землю до предельной глубины, к нему приваривается или прикручивается следующий отрезок и процесс продолжается до момента достижения уровня воды. Периодически его можно промывать, используя насос или сжатый воздух, который будет поднимать воду из недр. Как только горизонт достигнут, производится подключение насоса и прокачка скважины до появления чистой воды. После этого можно производить ее обустройство.

    Скважина до фильтрующей основы

    Фильтрующей основой могут выступать пористые слои, такие как песок или галька. Полноценная скважина должна достигать именно таких слоев. Такую скважину еще называют песчаной. Для ее пробития не подойдет способ, который описывался выше. Понадобятся более производительные и сложные установки. Она может быть разборной или установленной на транспортное средство. С помощью небольших бурильных установок изготовление скважины происходит методом шнекового бурения. Благодаря форме шнека отработанный грунт автоматически поднимается на поверхность. При этом удается достичь глубины в 40 метров. Но это касается только тех грунтов, где не встречаются камни и другие преграды. Для более сложных видов грунтов может использоваться роторное или ударное бурение.

    Первый вид обеспечивается установкой, которая похожа на ту, которая подготавливает скважины для добычи нефти. На конце бура находится шарошка из нескольких металлических элементов, которая с легкостью перемалывает прочные составляющие в пластах грунта. Скорость прохождения у такой установки высокая, поэтому скважина может быть изготовлена за день или два. Если есть необходимость экономить, тогда изготовить скважину можно ударным методом. Для этого используется специальное приспособление, которое было позаимствовано у китайцев. Оно представляет собой полую трубку с грузом на верхнем торце. Конец трубки имеет заточенные острия. Приспособление просто сбрасывается с высоты в скважину. Оно легко пробивает камни и известковые породы.

    Для извлечения измельченного грунта понадобится желонка. Это также небольшой отрезок металлической трубы с клапаном. Он открывается, когда усилие на него оказывается снизу и закрывается, когда пласт давит сверху. Изготовление скважины таким методом потребует наличия электрической лебедки, а также помощника. На это уйдет много времени. После пробоя скважины до требуемого уровня ее необходимо обустроить. Для этого производится монтаж обсадной трубы с отверстиями, через которые будет поступать вода в шахту. Как и в случае с абиссинской скважиной, на трубу монтируется фильтрующая сетка. В нее погружается глубинный насос, которым необходимо произвести прокачку, а уже потом разводить всю систему.

    Срок службы такой скважины может достигать пяти и больше лет. Но по производительности она может не дотягивать до требуемого уровня. При хорошем раскладе скважина будет выдавать до кубического метра в час воды. Диаметр шахты скважины будет зависеть от того, какая производительность водоносного слоя или его дебет. При постоянном использовании обслуживание скважине понадобится нескоро. Если вода из нее берется только в сезон, то фильтр из сетки на конце может быстро заилиться.

    Артезианская

    Артезианская скважина изготавливается теми же методами, что и скважина на песок. Но в этот список не попадают шнековые буровые установки. Это связано с тем, что артезианские воды залегают в известковых породах, которые обладают большой твердостью. После бурения может быть смонтирована одна или две обсадные трубы. Однотрубная система требуется в тех случаях, когда нет прослоек глины. При этом монтируется металлическая труба с диаметром 15,9 см или 13,3 см. При наличии прослое глины, кроме металлической трубы, понадобится еще и пластиковая, которая помещается внутрь стальной.

    Для артезианских скважин не требуется сооружение сетчатого фильтра. Вода поступает напрямую из водоносного слоя без участия песчаных прослоек. Известняк прекрасно обеззараживает воду от болезнетворных организмов и веществ. Дебет такой скважины может достигать 4 кубических метров в час, чего хватит на большое хозяйство. При этом в артезианских скважинах не требуется периодическая регулировка высоты насоса. Зеркало воды поддерживается на определенном уровне. Артезианская скважина требует обустройства в виде кессона или приямка. Это позволит защитить ее от попадания грунтовых или дождевых вод, которые бы загрязнили ее.

    Скважина для промышленного использования

    Бурение скважин на воду для промышленного использования отличается большей сложностью. Глубина, на которую совершается проходка может быть большей. Кроме того, диаметр самой скважины в два раза превышает обычную. Одновременно могут быть изготовлены несколько шахт, чтобы увеличить подачу. Используется высокомощное насосное оборудование, которое способно выдать 100 и больше кубических метров в час. Сооружение такой скважины требует большего времени составления пакета документов с разрешениями от различных служб. Видео о промышленном бурении можно посмотреть ниже.

    Резюме

    Выбор скважины для собственного пользования будет зависеть от количества и качества водоносных горизонтов. Кроме того, важно знать, есть ли в конкретной местности ответственные подрядчики и какое оборудование они используют. При изготовлении скважины на заказ важно заключить договор с исполнителем, который позволит урегулировать различные разногласия и определит ответственность и обязанность сторон.

    bouw.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о