Самодельный электробур для земляных работ: Самодельный электробур для земляных работ

Самодельный земляной бур

На данном изображении вам представлен самодельный бур, сделанный из шнека диаметр которого 130 мм. Он был взят от старого зерноуборочного комбайна.

Находящиеся внизу шнека 2 ножа — старые, негодные, отслужившие свой строк культиваторные лапы. Их надо приваривать под углом от 25° до 30° до горизонтальной оси. К муфте (1,З) надо прикрутить насадку (1,2) таковой длины, которая обеспечивает нужное заглубление нашего бура. К планке (1,1) с отверстиями, болтами нужно прикрутить железную поперечину, длина которой 1200 мм. На конце приспособление напоминает подобие штопора.

Бур ручной земляной еще можно сделать из кастрюлеподобной емкости (2). Ее прикрепляют на стояке, установив снизу кусок сверла, диаметр которого составляет 25 мм (вместо сверла можно взять скрученную железную шинку). С обеих сторон к корпусу крепят по одному ножу (2,3). Перед каждым ножом сделана щель ширина которой от 30 до 40 мм. При завинчивании бура почва через эти щели набирается в кастрюлю. Когда она наполнится, почву высыпают и продолжают работу далее.

Самый простой ручной бур, можно просто сделать из 2-ух полудисков диаметр которых может быть от 100мм до 140 мм и больше. Эти диски можно сделать из 3 мм железного листа, и заострить их внутренние стороны. Два полудиска должны быть приварены на расстоянии 900 мм от ручки, под углом 30° один по отношении к одному. С помощью такого земляного бура можно пробуравить яму глубиной до 1 м и даже больше, диаметром примерно 15 см, всего за 10 мин.

Все что необходимо знать про электрические буры!

Сегодня никого не удивишь тем, что специалисты зачастую используют бур для земли электрический или бензиновый. Это позволяет им значительно сократить время бурения, да и физических усилий с таким оборудованием человек практически не затрачивает. В этой статье максимум внимания будет приковано к электробурам для земляных работ.

Современные буры — виды, какой выбрать?

Изначально давайте разберемся, какие буры на сегодняшний день существуют. Все модели можно смело разделить на три вида.

1. Ручные буры. Этот вид используется для бурения, как правило, единичных отверстий. При его эксплуатации необходимо прикладывать много физической силы.
2. Бензиновые буры. Этот вид оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального. Агрегаты мощные и производительные.
3. Мотобуры электрические. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако, их эксплуатация не требует много физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении ям для столбов, при высадке деревьев и кустов. Однако стоит помнить о том, что садовый электробур будет работать только при наличии удлинителя для электрической сети.

Подведя итог, можно сделать вывод:

• первый вид – прост, но не производителен,
• второй вид – мощный, производительный и может быть использован при работе на любых грунтах,
• третий вид (электрический бур) – менее производителен, требует наличия проводного удлинителя, может использоваться при индивидуальном строительстве.

Учитывая данные характеристики, вы сможете с легкостью выбрать именно тот бур, который подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электроямобуров.

Электробур модели Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр бурения 150 мм;
• максимальная глубина бурения 800 мм;
• создаваемый уровень шума 90 дБ;
• масса 12,8 кг.

Электрический бур модели «Нilst»

Технические характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметра бурения 80 – 200 мм;
• масса 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электрические ямобуры значительно уступают некоторым моделям, которые работают на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам необходимо часто и много бурить грунт, тогда стоит отдать предпочтение бензиновому оборудованию. Для редкого использования идеально подойдет электрическое.

Самодельный бур

Изготовить своими руками можно любой бур, однако для изготовления электрического или бензинового бура, вам понадобится много деталей, инструмента и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельном буре, тогда вам проще всего изготовить ручной бур.

Для его изготовления не понадобится много материала и особого инструмента. Особое внимание при изготовлении стоит обратить на лезвие бура. Зачастую для изготовления лезвия используют диск от бензопилы. Его при помощи «Болгарки» разрезают на две части и под углом приваривают к штанге. Такой бур можно использовать в частном хозяйстве, однако стоит понимать, что при его эксплуатации необходимо будет прикладывать много физических сил.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, земляной бур). Электрический бур для земляных работ

Если при проведении земляных работ на участке необходимо выкопать несколько ям-колодцев для столбов или столбов, то садовый бур модели Fiskars Quikdrill поможет значительно ускорить этот процесс.

Электрический ручной бур буронасос Bison, Tornado или Fiskars, может значительно облегчить весь процесс земляных работ. Кроме того, садовая дрель Fiskars Quikdrill может бурить отверстия в почве глубиной до 100, 200, 300 или 500 мм.

Ручной электрический шнековый бур Bison, Tornado или Fiskars может формировать лунки в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристики

Буровые работы в настоящее время ведутся повсеместно в связи с ведущимся и развивающимся загородным строительством. В большинстве случаев при буровых работах в летний период используются такие агрегаты, как земляной буровой бур Бизон, Торнадо или Фискарс коттеджи и дачные участки.

Стоит отметить, что садовая дрель Fiskars Quikdrill и ее аналоги, такие как Bison, Tornado и Fiskars, способны проделывать отверстия в земле для:

• Установка столбов забора;
• Крепления для свай;
• Свайные фундаменты глубиной 100, 200, 300 или 500 мм;
• Создание неглубоких траншей и технических ям;
• Посадка кустарников, саженцев и небольших деревьев.

Самодельный шнековый бур представлен в виде электроприбора, который относится к категории инструментов для резки.

Такие распространенные агрегаты, как Bison, Tornado и Fiskars, имеют отличные отзывы пользователей и способны делать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах, как:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Галечный грунт.

Конструктивно бур земляной самодельный буровой самодельный аналогичен обычному буру, оснащенному хвостовиком и спиралью.Благодаря наличию такой спирали такие агрегаты, как «Зубр», «Торнадо» и «Фискарс», способны не только создавать скважины глубиной 100, 200, 300 или 500 мм, но и удалять из зоны бурения отходы.

Бур бур земляной ручной бур изготовлен из материалов с отличными прочностными характеристиками. Его режущая часть изготовлена ​​из сплава с высокой степенью твердости.

Представленные ручные шнековые буры Торнадо, Зубр, Фискарс и аналогичные аналоги имеют несколько конфигураций заточки режущей кромки.

Отличительной чертой таких портативных устройств, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Фискарс, является наличие электродвигателя, оснащенного двумя удобными рукоятками.

Электродвигатель оснащен специальным зажимным механизмом для фиксации бурового инструмента — шнека. Бур в таких агрегатах, как ручной шнековый бур Торнадо, Зубр или Фискарс, представлен в виде стержня со сплошной винтовой поверхностью по всей продольной оси.

2 Каковы особенности садовой электрической дрели?

Электробур представлен в виде электрозабойной машины, которая оснащена электродвигателем, который смонтирован в трубчатом корпусе устройства.

Корпус обеспечивает перемещение привода долота при работе. Колодец, созданный с помощью такого агрегата, может служить долго.

Большинство отзывов о представленном аппарате хорошие. Все современные изделия оснащены асинхронным маслонаполненным двигателем с короткозамкнутым ротором.

Итак, основными частями электродрели являются асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, который расположен на подшипниках качения.

Внутри трубчатого корпуса находится пакет из магнитопроводящей стали статорного механизма. Этот отсек разделен пакетами из немагнитной проводящей стали, в которых расположены радиальные шарикоподшипники ротора.

Все роторные пакеты покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вращающийся вал двигателя.Внутренняя полость двигателя заполнена сухим изоляционным маслом специального типа.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметична с верхним и нижним сальниками. Когда система запускается, уплотнения заполняются маслом.

Для компенсации утечек масла и поддержания постоянного внутреннего давления в двигателе в его верхней части расположены так называемые масленки и три сальника.

Каждый из вводов снабжен кабельным вводом, который подводится с края контактного стержня и, проходя через вводы, соединяется с обмоткой статора.

Для того чтобы вес вращающегося вала приходился на весь механизм, его нижняя часть снабжена установленным упорным шариковым подшипником.

Шпиндель крепится к нижней крышке двигателя. Он оснащен многорядной осевой опорой, которая перемещается благодаря наличию шарикоподшипников.

Другой вал движется в корпусе, который внутри полый, и его центровка осуществляется с участием ряда шарикоподшипников. Между валом шпинделя и главным валом двигателя имеется соединение.

Реализуется с зубчатой ​​муфтой. В месте соединения валов имеется шарнирное уплотнение.

Обеспечивает высокую степень гидроизоляции от попадания промывочной рабочей жидкости. Все осевые нагрузки, которым подвергается ударный породоразрушающий инструмент (шнек), полностью воспринимаются корпусом шпинделя и не передаются на вал двигателя.

Все типы асинхронных двигателей, используемых в электродрелях, имеют довольно ограниченный диапазон рабочих скоростей.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, с которой ротор способен скользить по отношению к полю статора. Таким образом, значение момента двигателя напрямую зависит от квадрата входного напряжения.

При снижении напряжения происходит значительное снижение крутящего момента. Исходя из этого, падение напряжения при кратковременных видах нагрузок необходимо компенсировать повышением напряжения на вводе в двигатель на 10-15 % от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и типа двигателя напряжение на клеммах электродрели может быть от 1000 до 1200 В.В момент запуска двигателя происходит значительное снижение крутящего момента — это так называемая зона провала.

Затем этот параметр восстанавливается после того, как блок достигает нормальной рабочей температуры. В связи с тем, что двигатель запускается с ориентацией на малую степень нагрузки, маховик всех деталей, участвующих во вращении, очень мал.

Однако даже при сильном снижении крутящего момента двигатель способен разогнать обороты рабочего вала за считанные секунды.

Кстати, КПД такого двигателя при испытании номинальной нагрузкой может составлять около 70%. Это связано с низким уровнем механических потерь при перемещении шпинделя в фиксированных точках опоры.

Электропитание бурового двигателя подается с помощью секционного кабеля. Он расположен во внутреннем канале бурильной колонны.

Ток подается по трех- или двухжильному кабелю. Вместо третьей проволоки можно использовать бурильную колонну.

Следует иметь в виду, что кабельная разводка садовой электробуры обычно считается одним из самых слабых мест представленной системы.

Возможно падение напряжения из-за нарушения герметичности отрезков кабеля и дальнейшего их загрязнения. Нарушения в работе электрической цепи наблюдаются при обрыве контактов, выполненных с применением меди, в тех местах, где они соединяются с муфтой.

Следует отметить, что переносной ручной садовый бур имеет ряд преимуществ, которые выражаются в:

• Облегчение условий при работе бурильной колонны;
• Снижение износа ствола скважины;
• Минимизация затрат на электроэнергию в режиме ожидания.

Кроме того, режим работы агрегата никак не соприкасается с расходом жидкости для. Поэтому устройство наиболее эффективно, когда яма в земле полностью очищена от скопившегося там ила.

Кроме того, рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик бурового раствора, используемого для бурения. Это свойство предполагает использование произведения при работе с взвешенными решениями.

Канал связи для контроля работы, выполняемой агрегатом, представлен в виде проводника.Это позволяет в некоторых модификациях устройства дистанционно производить буровые работы.

В связи с тем, что ручная электродрель представлена ​​в виде маслонаполненного двигателя, все ее части работают в среде, изолированной от попадания шлама.

Исходя из этого, вращающиеся элементы шнека наименее подвержены вредным коррозионно-абразивным процессам.

Среди недостатков такого устройства можно выделить достаточно высокую стоимость по сравнению с механическими аналогами.Вероятность повреждения и перекосов при застревании в стволе скважины и низкая надежность кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, г. Самара:

Решил обустроить свой дачный участок и поставить сетчатый забор. Чтобы сделать небольшие отверстия для вкапывания в столбы, я использовал ручную электродрель, которую одолжил у соседа.

Выполнил всю работу в кратчайшие сроки, при этом не затрачивая много сил. Отличный юнит. Почитала отзывы — сейчас у многих в хозяйстве есть, вот и решила купить себе.Всем советую!

Владимир, 53 года, г. Воронеж:

Современный рынок переполнен всевозможными строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит заходить в грунт даже при сильном давлении, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т.д.

Покупать мощный и дорогой аппарат для небольшого объема строительных или садовых работ — не всегда целесообразно. Аренда тоже недешевое удовольствие. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Бур земляной бур

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощный бур или бензиновый двигатель), которая соединяется с обычным ручным буром с помощью простого механического привода.Сверло можно сделать самому.

Дрель дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

скайл FORUMHOUSE пользователь

Многие говорят, что просто купили такой винт и закрепили к нему мощную тихоходную электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения.Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной станины, и во время работы ее приходится придерживать руками).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после полигонных испытаний с буро-шнековой схемой от редуктора было решено отказаться.Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не просто так. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Пользователь Tri.Dr.E FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр котлована 30 см (диаметр бура где-то равен 29.3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель от обычной стальной трубы… Грунт у меня на месте не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина( на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания несложно понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

• Н — мощность (Вт).
• М — крутящий момент (Нм).
• n — число оборотов (об/мин).
• 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен быть 38 Нм (64 Нм — при 300 об/мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно крутящий момент меньше. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется серьезно задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для моего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать величину крутящего момента, который вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60 … от 100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровой коронки, диаметра скважины и т. д.

Методы сверления упомянуты в приведенной выше цитате. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным съемом грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При бурении с постоянным выносом грунта шнек, забуренный в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность.При этом вырывается и разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Переходники для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и агрегатов, которые долгое время лежали без дела, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическую понижающую передачу можно сделать из самых разных деталей: из запчастей от старого мопеда, из простой цепи или червячной передачи, из подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно завалявшейся на старой полке. в гараже и т.д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной скорости бурения и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через зубчатую передачу к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: обладая некоторой долей смекалки, можно без особых усилий соорудить вполне надежный карьерный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготовить из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Разве что можно использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Например, вот фото редуктора, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Зато передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (тело) — примерно 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но ямобур брал твердую, утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а держать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных кроватей, как и механических редукторов, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри средней стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Основной двигатель бурильной машины перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для комфорта Mehanik020 изготовлен пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать достаточно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора для кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то установка простым наклоном станины будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины целесообразно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять дрель в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для каркаса выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции, но любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E изготовил кровать из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя перекладина изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Самым сложным было найти две прямые цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди металлолома 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог встать на нее при необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания сверла: стальной стопорный уголок 6 мм, прикрученный к отверстию для рукоятки на корпусе сверла. Все скреплено болтами с достаточной плоскостностью поверхности.Если хотите еще надежнее, предусмотрите фиксатор для посадочной канавки, имеющейся на наконечнике сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом землеройного бура, не отличается особой сложностью. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал сверла.Для того чтобы увеличить глубину просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом можно вставить съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька делается из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять штифтом минимального диаметра (4 мм).

Почти профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель наткнулась на камень и заклинила.У меня есть 4-миллиметровый гвоздь в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки он хиленько не сдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (сверло) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, к примеру, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Диски для циркулярных пил можно использовать для изготовления полотен.

Размер сверла должен быть на 5 мм больше размера просверливаемого отверстия.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

• Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
• Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
• К нижнему концу бура желательно приварить сверло из толстого металла, благодаря чему установка будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Если вы когда-нибудь пробовали копать ямы, например, для колышков забора, то знаете, насколько это утомительно и утомительно. Вот и у меня недавно возникла такая же потребность на даче. Только ямы надо было делать не под забор, а под сваи, на которые впоследствии будет опираться фундамент каркасного дома… По проекту этих свай должно быть много; просто нереально просверлить столько отверстий вручную. Соответственно, меня заинтересовали способы автоматизации/механизации процесса бурения грунта.

Сразу обнаружилось, что подобные задачи уже ставились перед человечеством и поэтому были изобретены такие крутые штуки, как землеройные буры. Обычно это рама с двумя ручками (чтобы ее могли держать два человека), к которой крепится бензиновый двигатель с коробкой передач для увеличения крутящего момента. Вращение от вала редуктора передается на специальный землеройный бур, его еще называют буровым. Стоят такие устройства недешево — от 10 до 100 килорублей.

Также можно арендовать ямобур на базе трактора.Это при условии, что вы сможете подъехать близко к месту бурения. Есть модификации со специальной длинной стрелой, что очень удобно. Такой бур подъезжает к нужному участку, фиксируется там и тут же бурит целую кучу отверстий в радиусе до 8 метров. Но этот вариант мне нравился меньше всего, потому что я хотел свой грунтовый бур: захотел — проснулся ночью и пошел бурить!

В общем, я уже почти собирался купить для своих земляных работ газовый бур Hitachi, но тут судьба преподнесла мне удивительный сюрприз в лице моего соседа, который ни с того ни с сего заговорил о своем земляном электродреле, который он не знал куда положить.Бур электрический землеройный бур , т.е. этот землеройный бур питается от сети. Кроме того, в нем есть встроенный аккумулятор, которого, правда, хватает ненадолго, но тем не менее.

Сегодня вас не удивит тот факт, что специалисты часто используют для земляных работ электрическую или бензиновую дрель. Это позволяет им значительно сократить время бурения, а человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием. В этой статье максимальное внимание будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные буры — вид, какой выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют на сегодняшний день. Все модели можно смело разделить на три типа.

1. Ручные дрели. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий. При его использовании необходимо приложить много физической силы.
2. Бензиновые дрели. Этот тип оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального строительства. Агрегаты мощные и эффективные.
3. Электромотобуры. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако их работа не требует больших физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении отверстий под столбы, при посадке деревьев и кустарников. Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

• первый тип простой, но не производительный,
• второй тип мощный, производительный и может использоваться при работе на любых грунтах,
• третий тип (электродрель) менее производительный, требует проволочного удлинителя, может использоваться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы легко сможете выбрать именно ту дрель, которая подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электродрелей.

Электродрель модель Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр сверления 150 мм;
• максимальная глубина сверления 800 мм;
Уровень создаваемого шума
• 90 дБ;
• вес 12.8 кг.

Характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметров сверления 80 — 200 мм;
• вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электродрели значительно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому если бурить грунт нужно часто и много, то стоит отдать предпочтение бензиновой технике. Для нечастого использования идеально подойдет электрический.

Любую дрель можно сделать своими руками, однако, чтобы сделать электрическую или бензобур, вам понадобится много деталей, инструментов и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельной буре, то самый простой способ для вас – это сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. Особое внимание при изготовлении следует уделить лезвию сверла. Часто для изготовления полотна используют диск бензопилы.Его разрезают на две части с помощью «болгарки» и приваривают к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном хозяйстве, но следует понимать, что при ее работе придется приложить немало физических сил.

Электродрель для земляных работ успешно применяется в тех случаях, когда необходимо, например, пробурить скважину для свай, сделать траншею или углубление для установки столбов забора, просверлить лунку для посадки дерева или кустарника и т.д.

Краткое описание устройства и преимуществ оборудования

По конструкции электробур представляет собой электродвигатель, имеющий две рукоятки и зажимной механизм, служащий для зажима. Этот инструмент чаще всего изготавливается в виде шнека. Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер отверстия, которое будет просверлено. Также стоит отметить, что существует условное деление сверл на виды в зависимости от их назначения.Есть садовый, земляной и свайный инвентарь.

Электробур для земляных работ – редкость среди людей, имеющих загородные участки, несмотря на то, что имеет некоторые преимущества. Если сравнивать с ручным типом, то, конечно, плюс в том, что основная вращательная сила возникает за счет электродвигателя, а не человеческих сил.

Если сравнивать устройство с бензиновым агрегатом, то к достоинствам можно отнести тихую работу, экологичность и готовность к работе (не надо запускать как бензиновый агрегат).

Применение оборудования

Как было сказано ранее, одним из самых больших преимуществ в плане использования бура стало то, что он легко справляется с обустройством углублений под сваи. Конечно, можно это сделать агрегатом ручного типа, но электродрель для земляных работ справится с этой задачей намного быстрее. К тому же наличие мелких камней или корней внутри грунта сильно затруднит рытье углубления, если это делать вручную, для электродвигателя это не помеха.

Еще одно удобство использования оборудования заключается в том, что оно более компактно, чем обычная дрель, а потому его эксплуатация в местах с ограниченным пространством наиболее приемлема. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата – его главные положительные качества. Также стоит добавить, что по сравнению с бензиновыми моделями вес электродрели меньше, что облегчает работу с ней.

Модели и дефект

Крупные модели моторизованных землеройных буров также используются, например, для рытья колодцев.Типы с меньшим диаметром насадки используются для подсобных работ (посадка растений, установка столбов и т. д.). Однако следует отметить, что в линейке моделей есть и многофункциональные виды со съемными насадками. Это дает возможность использовать их в зависимости от потребностей, а также от качества и типа грунта, с которым приходится работать.

Естественно, главный недостаток дрели в том, что ее эксплуатация в местах, где нет электричества, невозможна. Да, когда вы покупаете устройство, обычно в комплекте есть аккумулятор, но его зарядки хватает на короткий промежуток времени.

Принцип работы агрегата

Электродрель представляет собой электродвигатель и вал типа. При использовании такого оборудования отверстие в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что шнек имеет очень острый наконечник, а также заостренные винтовые лопасти. При запуске оборудования электродвигатель начинает вращаться, передавая свое усилие на вал, к которому крепится шнек. Так происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электродрели для земляных работ также является одним из ее преимуществ. ориентировочная стоимость устройства — 1000 руб. Здесь важно отметить, что на эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. И тогда можно приобрести отдельно шурупы разного диаметра, если это необходимо. Таким образом, функциональность оборудования можно значительно увеличить при минимальных затратах. Правильный выбор также поможет сэкономить деньги.

Если вы планируете эксплуатировать устройство в саду, то есть для садовых нужд, то мощности в 1,5 кВт будет достаточно. Если вы планируете бурить скважины под строительные нужды (свайный фундамент), то вам понадобится устройство мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то для бурения льда можно использовать электрические агрегаты.

Отзывы об электродрели для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить простоту использования, малый вес, качество устройства и его относительно невысокую стоимость.

Есть и негативные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, не разобравшиеся в правилах его эксплуатации и приобретшие, скажем, менее мощную модель, чем это требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохой.

Из этого следует сделать вывод, что необходимо обязательно исследовать грунт, с которым вам предстоит работать, определить, для какого вида работ приобретается инструмент, и только после этого покупать его. Также рекомендуется приобретать продукцию только у проверенных компаний.Лучше заплатить немного больше, но купить более качественную вещь, чем заплатить меньше и снова купить оборудование через год.

Мотобуры «Hitachi»

Электробуры для земляных работ «Hitachi» — достаточно качественная и надежная продукция. Производитель данного оборудования Япония. Однако следует отметить, что ассортимент товаров не слишком велик. Из электрических моделей есть только садовые. Это значит, что производитель не выпускает электрические модели с большой мощностью.Только бензиновые модели этой марки имеют высокие показатели мощности. Сегодня можно выделить три основных качества, благодаря которым продукция Hitachi стала достаточно популярной.

1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
2. Эффективность этих устройств также высока.
3. Срок службы устройств достаточно большой.

Выбор изделия и эксплуатация

При покупке земляного мотобура лучше всего всегда обращаться в специализированный магазин, где помогут с выбором.Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которые следует соблюдать всегда. Особое внимание всегда следует уделять трем параметрам – мощности, размеру головки шнека и объему двигателя (если это бензиновая модель).

Довольно часто при работе с этим инструментом бывает, что бур зарывается в землю. По этой причине почти все новые модели оснащены системой безопасности, отключающей двигатель, если это происходит. Эта система защищает оборудование от повреждений. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Он также предназначен для защиты агрегата от случайного включения или защиты человека в случае потери контроля над изделием.

Электрический земляной бур своими руками. Электрический бур для земляных работ

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется проделать круглые отверстия в земле. Они нужны при обустройстве забора – для установки столбов, при строительстве беседок, установке арок и других легких хозяйственных конструкций. Для устройства потребуются такие же ямы, но большего диаметра и глубины.Эти ямы делаются мотобуром или ручной дрелью. В магазинах их предостаточно, но многие отдают предпочтение самоделкам: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные. К тому же дрель своими руками можно сделать любой конструкции, а их много.

Конструкции и применение

Садовые буры, которые проще изготовить. В зависимости от типа грунта, на котором производится бурение, их конструкция несколько видоизменяется. В этом и прелесть самодельных сверл — их можно «заточить» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия можно сделать съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях.Да, обычные буры в магазине стоят недорого, зато они «универсальные». Они хорошо работают на «легких» почвах. На суглинках, глинах, мергелях и т.п. малоэффективны.

Изготовление садового бура

Садовый бур – самая простая, но эффективная конструкция. Состоит из:

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать наземный бур.

Материалы (редактирование)

Как уже было сказано, стержень чаще всего делают из круглой или квадратной трубы.Диаметр – от 3/4’ до 1,5’, профилированную трубу можно взять от 20*20 мм до 35*35 мм.

Лезвия ножей могут быть изготовлены из:

Из пильного диска проще сделать лезвия. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет дополнительно заострить боковые кромки, чтобы почва срезалась легче.

изготавливается из разных материалов — существует множество ее конструкций. Они просто делают заточенный стержень. Затем вам понадобится кусок бруса большого диаметра.Второй вариант – сделать что-то вроде дрели из полоски стали. А еще — сочетание того и другого.

Пика — один из вариантов наконечника

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по обхвату ладоней. Главное требование – вам должно быть удобно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если лопасти съемные, приварите к одному концу стержня толстые стальные полки. Полки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей разводились под углом 25-30°.

После того, как полки приварены, в них делают два-три отверстия — для крепежа. Затем в лопастях придется проделать такие же отверстия, а устанавливать их будут на болты солидного диаметра.

Один стержень может иметь несколько комплектов режущих лезвий — для котлованов разного диаметра

В самих дисках придется прорезать отверстия по центру — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лопасти из листовой стали, вырежьте шаблон из бумаги, по нему — круг из стали. В центре просверлите отверстие – в него нужно будет вставить стержень и приварить его. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного бара. Размеры отверстия чуть больше размеров стержня.

Также необходимо развести края на 25-30° градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.При работе на плотных грунтах (глина, суглинок с преобладанием глины) под нагрузкой лопасти можно сводить. Чтобы этого избежать, добавляют упоры из уголка или толстой полосы стали.

Лопасти гнутся из-за того, что сталь используется незакаленная, но найти ее в листе практически невозможно, а если и удастся, то согнуть вряд ли получится.

От пильного диска

Если у вас есть старый пильный диск подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант.В них используется закаленная сталь, а она упругая и прочная. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки разводят под необходимым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает достаточно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо заточенную кромку. А чтобы сверление было еще проще, сверло еще и заточено по бокам своими руками.

Модификации

В плотных почвах может быть трудно резать почву большими лезвиями.В этом случае на стержень приваривают несколько лопастей разного размера. Ниже, у пики, привариваются самые маленькие, выше, отступая на несколько сантиметров, — большие. Таких ярусов может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень тяжело.

Если нужен бур для неглубоких ям — для установки столбов и т.д., то такая конструкция оптимальна — имеет относительно небольшой вес, с ним легко работать.Процесс работы таков — опустили в лунку, несколько раз провернули — вытащили, высыпали грунт, застрявший между лопастями. А вот если вам нужно бурить глубокие ямы, то замучаетесь таскать из глубины небольшое количество грунта. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

И все это кустарные буры. Все они высокоэффективны – работать с ними гораздо проще, чем с покупными.

Бур шнековый

Бур шнековый из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать с ним намного сложнее, чем с садовым буром.А вот шнеки применяются в основном при наличии механизированного привода — при их выполнении — для воды, приспособлений для подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

Диски приваривают с одной стороны, затем, слегка натянув полученную гармошку, шов заваривают с другой стороны.Кольца приварены к наружным дискам. Сварные диски надеваются на стержень, приваривается нижняя кромка.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ представляет собой отвал с грунтоприемником и более широким складным ножом, образующим расширение в нижней части сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, сами ямы рекомендуется бурить обычным садовым буром, а для его расширения делать отдельный складной нож с наземным приемником.Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками один из вариантов

В качестве ножа здесь выступает отрезная лопата, а земельный ресивер сделан из селедочной банки. Нож закреплен подвижно, при опускании в яму он подтягивается нейлоновым тросом, привязанным к концу. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает подрезать борта ямы, формируя необходимое расширение.

На фото ниже второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ.Конструкция более сложная, но и более эффективная. Лезвие плуга изготовлено из отрезка пружины, заточено и приварено к складной конструкции на болтовых соединениях.

Земснаряд — из старого баллона с пропаном. Сбор земли происходит снизу, потому что ресивер выполнен с закругленным дном. Имеет два отверстия, их края заострены.

Этот снаряд хорошо работает даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину необходимо постоянно смачивать водой.

Чертежи

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под хозяина. В процессе производства каждый вносит свои изменения, затем еще многие модифицируют продукт. Но без базовых чертежей обойтись бывает сложно. В этой могиле есть несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры относительны, их можно и нужно менять, подстраиваясь под размеры требуемых колодцев.

Для посадки растений нет смысла делать серьезную конструкцию.В этом случае из лопаты можно сделать садовый бур. Выбирают качественную лопату из хорошей стали, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, прорезать нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция не работает. Для таких случаев есть специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своего рода стекло с прорезями по бокам.Прорези снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже показана интересная конструкция рукоятки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Основные чертежи шнека и садового шнека

Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат приходится часто снимать, а шнек вращать сложнее. Выбирайте в соответствии с собственными предпочтениями.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Сегодня вас не удивит тот факт, что специалисты часто используют для земляных работ электрическую или бензиновую дрель.Это позволяет им значительно сократить время бурения, а человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием. В этой статье максимальное внимание будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные буры — вид, какой выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют на сегодняшний день. Все модели можно смело разделить на три типа.

1. Ручные дрели. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий.При его использовании необходимо приложить много физической силы.
2. Бензиновые дрели. Этот тип оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального строительства. Агрегаты мощные и эффективные.
3. Электромотобуры. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако их эксплуатация не требует больших физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении отверстий под столбы, при посадке деревьев и кустарников.Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

• первый тип простой, но не производительный,
• второй тип мощный, производительный и может использоваться при работе на любых грунтах,
• третий тип (электродрель) менее производительный, требует проволочного удлинителя, может использоваться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы легко сможете выбрать именно ту дрель, которая подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электродрелей.

Электродрель модель Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр сверления 150 мм;
• максимальная глубина сверления 800 мм;
Уровень создаваемого шума
• 90 дБ;
• вес 12.8 кг.

Характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметров сверления 80 — 200 мм;
• вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик, электродрели значительно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому если бурить грунт нужно часто и много, то стоит отдать предпочтение бензиновой технике.Для нечастого использования идеально подойдет электрический.

Любую дрель можно сделать своими руками, однако, чтобы сделать электрическую или бензобур, вам понадобится много деталей, инструментов и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельной буре, то самый простой способ для вас – это сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. При изготовлении следует обратить особое внимание на полотно сверла.Часто для изготовления лезвия используется полотно бензопилы. Его разрезают на две части с помощью «болгарки» и приваривают к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном хозяйстве, однако следует понимать, что при ее работе придется приложить немало физической силы.

Любители рыбалки в зимнее время года давно оценили преимущества использования ледобура. Как профессиональный рыболов, так и новичок знают, как с помощью этого приспособления легко сверлить лунки во льду.Естественно, можно использовать ледобур по старинке, пробивая лед, но это значительно облегчит процесс использования электродрели, изготовленной в домашних условиях. Тем более что при наличии чертежей и желания можно быстро и легко сделать ледобур из шуруповерта своими руками.

Преимущества самодельной электродрели

Автоматизированное самодельное устройство, изготовленное из шуруповерта, имеет множество преимуществ перед магазинными изделиями. Основными преимуществами являются:

• самостоятельное подключение электропривода значительно дешевле покупки заводского изделия;
• в процессе изготовления требуется минимум расходных материалов и стандартный набор инструментов;
• доработка обычной дрели происходит в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого рыболовного помощника на зимней рыбалке.

Чтобы самодельное изделие для бурения льда справлялось с поставленными задачами, важно правильно подобрать модель шуруповерта с высокими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведет к проблемам при бурении лунок в толстом льду.

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, необходимо купить электроинструмент с аккумулятором.Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надежностью. Он должен выдерживать различные нагрузки, механические удары и прочие неприятности, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличным товаром является мощный ледобур марки Bosch. Вы также можете использовать хороший электроинструмент японской марки Makita. Хотя все зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова.Главное, чтобы товар подходил по мощности и емкости аккумулятора.

Типы аккумуляторов

Сегодня автономный электрошуруповерт, из которого можно сделать электродрель самостоятельно, комплектуется разными аккумуляторами. При этом популярны следующие аккумуляторы:

• Литий-ионный аккумулятор легкий, имеет высокую скорость зарядки, но боится низких температур. Плюс такой аккумулятор имеет высокую стоимость.
• Никель-кадмиевый аккумулятор тяжелый, но может работать при экстремально низких температурах, что немаловажно для зимней рыбалки.

Опытные рыболовы всегда берут с собой на лед два аккумулятора. Чтобы батарея не садилась быстро, ее лучше хранить под курткой в ​​специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух аккумуляторов позволяет существенно продлить автономность шуруповерта.

Электрошуруповерт заменяет

Естественно, для создания электродрели для бурения льда подойдет не только электродрель … Домашним мастерам легко приспособить другие инструменты:

• электродрель;
• электрический ключ;
• бензопила.

Последний вариант удобен тем, что работает на бензине, а не на аккумуляторной батарее. Однако сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях без специального инструмента и токарного станка очень сложно.

Важно понимать, что не к каждой модели ледобура можно прикрепить отвертки. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при бурении льда вращаются в сторону разматывания патрона электроинструмента. Это доставляет массу неудобств на зимней рыбалке.Конечно, можно дополнительно использовать редуктор, но сделать его под силу не каждому домашнему мастеру.

Поэтому при изготовлении автоматического ледобура предпочтение лучше отдавать импортным моделям. Идеально подходит любая модель Mora, которая легко адаптируется к электрическому инструменту. Для них в магазине можно купить все необходимые переходники, которые позволят качественно соединить картридж со шнеком.

Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается производством съемных шнеков с режущими головками, которые легко подключаются с помощью аккумуляторного шуруповерта.А для бурения толстого льда можно приспособить купленный в магазине удлинитель.

Особенности изготовления винтовой части

Большинство рыбаков привыкли изготавливать аксессуары своими руками. Это связано с тем, что не каждый может себе позволить купить в магазине качественный прибор, а уж тем более, если он механизированный. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего списка:

1. Металлическая труба подходящего диаметра.
2. Пластины металлические для изготовления шнека.
3. Ножи из качественной стали.

Электросварка требуется для соединения всех отдельных элементов. После того, как все детали сварены, их зачищают болгаркой. Полученное изделие окрашивается для защиты от коррозии. Учитывая сложность такой работы, потребуется обратиться к специалисту. Поэтому лучше купить готовый продукт в магазине.

Режущая часть

Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке … Важно помнить, что качество бурения льда зависит от следующих параметров:

• Закалка лезвия. В современных моделях сверл используются лезвия со значениями твердости от 30 до 70 единиц.
• Мастерство режущего ножа. Нож имеет две режущие кромки. Скорость бурения льда зависит от качества заточки последнего.

Выбор стали при изготовлении электродрели своими руками имеет значение, если все ее части, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно.Если вы покупаете готовую модель в магазине, на этот параметр можно не обращать внимания. Для изготовления режущей части используются следующие материалы:

1. Сталь специальная твердая марки Р18 или аналогичные аналоги. Важно обратить внимание на твердость материала, его форму и качество заточки.
2. Металл с титановым покрытием. Лезвия с таким покрытием имеют максимальный срок службы.

Подготовка переходника своими руками

Важно помнить, что изготовление переходника зависит от характеристик дрели.Если используется шведский бур Mora, то подойдет переходник для ледобура на шуруповерт следующего типа:

• для стандартной модели понадобится изделие диаметром 1,8 см;
• , если используется Mora Nova, адаптер должен быть диаметром 2,2 см.

Для предотвращения прокручивания шнека во втулке отвертки переходник должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайной потери установлен специальный стопор.

Также есть адаптеры с ручками.Их проще использовать при бурении льда. Модель адаптера диаметром 1,8 см от Higashi хорошо сочетается со всеми шведскими сверлами и некоторыми отечественными изделиями.

Сборка отдельных элементов

Разобравшись со всеми элементами, из которых состоит устройство, можно приступать к сборке ледобура своими руками в домашних условиях. Это несложный процесс, если вы подготовили описанные ранее элементы:

• шнековая часть бура;
• электрическая отвертка;
• переходник соответствующего диаметра.

Патрон соединяется со шнеком с помощью адаптера. На этом сборка автоматизированного ледобура завершена.

Правила ухода за инструментом

Какой бы ледобур не был сделан на основе отвертки, чтобы он работал как можно дольше, важно правильно за ним ухаживать. Для этого следует придерживаться следующих правил:

Как видите, сделать ледобур своими руками достаточно простой процесс. Главное правильно подобрать переходник, отвертку и режущую часть изделия.Объединив все компоненты в единую конструкцию, вы получите незаменимого помощника на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит просверлить лунку во льду любой толщины за несколько минут.

На садовом участке вам предстоит использовать различную технику. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу понадобится электродрель. Это приспособление отличается простотой конструкции и высокими эксплуатационными характеристиками. Нужно только правильно подобрать устройство, и на работу уйдет меньше физических сил и времени.

общая информация

Перед походом в магазин за таким устройством следует узнать, что такое электродрель для земляных работ и как она вообще работает. Большинство моделей в качестве основного конструктивного элемента имеют специальную раму. На нем есть две ручки, а также установлен электродвигатель, дополненный редуктором. Последнее необходимо для увеличения крутящего момента при использовании устройства.

Существует множество критериев выбора электродрели

Во время работы агрегат должны держать два человека одновременно.При вращении вала редуктора крутящий момент передается на шнековый шнек. Благодаря ему становится возможным выполнять самые разные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

• размеры;
• мощность;
• условия использования.

Ассортимент таких устройств на российском рынке невелик, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электродрель – достаточно универсальное устройство.Потребитель должен сделать выбор в пользу конкретного вида, отталкиваясь от преобладающего на участке типа грунта. В дополнение к ней вы можете приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

Узнайте больше о земной буре в этом видео:

Преимущества и недостатки

Несмотря на то, что электрическая буровая установка доступна в магазинах, она редко используется в полевых условиях. Многие отказываются от покупки устройства, потому что просто не знают о его основных преимуществах:

1. Экономия физических сил.Эти устройства работают от электричества, поэтому работа, связанная с бурением отверстий в земле, становится легкой задачей.
2. Экологичность. В отличие от бензиновых устройств, их электрические аналоги при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вреда для растений и окружающей среды нет.
3. Тишина. Электродрель не создает шума при работе. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
4. Минимальный вес. Современные модели имеют небольшой вес, что также дает им преимущество перед бензиновыми устройствами.

Главный и единственный недостаток этих устройств в том, что дрель привязана к электрической розетке 220 В. Если участок не электрифицирован, то нет возможности использовать такое оборудование. Хотя многие модели оснащены аккумуляторными батареями, их мощности недостаточно для непрерывной работы устройства.

Правила применения

Обычно для проделывания отверстий под посадку плодовых деревьев или кустарников используют электрический бур. Но и во время строительных работ этот прибор тоже может пригодиться.Он отлично подходит для создания ям, куда впоследствии будут устанавливаться сваи или другие опорные элементы.

Ручное проделывание отверстий в земле — кропотливая работа , и она заметно усложняется встречающимися камнями и корнями деревьев. Однако использование электродрели позволяет решить проблему быстро и легко. В ситуации, когда необходимо просверлить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить крупную технику, такое приспособление значительно облегчит процесс.

Сегодня на рынке представлено множество электрических шнеков. Они отличаются друг от друга размерами. Их можно использовать даже для таких работ, как бурение скважин или строительство скважин. Если вам нужен прибор для выполнения широкого круга задач в саду, то его легко можно приобрести в любом специализированном магазине.

Нюансы выбора

Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность в использовании, необходимо правильно его подобрать, ориентируясь на решаемые задачи.Основными моментами, заслуживающими внимания при выборе электродрели, являются мощность устройства и комплектация устройства.

Необходимо понимать, что малая мощность ограничивает область применения. Но и покупка мощной техники тоже нерациональное решение, особенно если ее планируется использовать в саду лишь изредка. Лучшим выбором будет приобретение устройства мощностью 1,5 кВт.

Если для установки свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой работы требуется электродрель, то следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

Хорошая комплектность устройства обеспечивает легкое выполнение разнообразных работ. Такое устройство можно считать универсальным, но это приводит к удорожанию его стоимости. В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей. Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

Основные производители

Многие компании производят буровое оборудование для использования на садовых участках. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует множество фирм, производящих электродрели. … Среди российских потребителей наиболее востребованы устройства следующих фирм:

1. ЭХО. Эта японская фирма выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является достаточно простая конструкция. Это исключает частые поломки и облегчает техническое обслуживание. Средний ценник на устройства этого производителя составляет 28 000 рублей.
2. ЭФКО. Итальянский производитель предлагает разнообразные приспособления для буровых работ.Особенностью устройств является их повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки. Насадки хороши для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
3. Штиль. Техника этой фирмы хорошо известна на российском рынке. Отечественный производитель предлагает самые разные устройства. Электрические дрели также присутствуют в его продуктовой линейке. Модели практичны и долговечны. Они также экономичны в использовании. Устройства могут использоваться для выполнения работ различной сложности и оснащены системой безопасной блокировки.Средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами намного ниже и составляет 15 000 рублей.

Выбирая устройство одного из известных производителей, вы можете получить надежное устройство, которое прослужит долго. Не обязательно приобретать технику с рук. Лучшее решение – работать с дилером. Вы можете купить действительно качественную технику у официального представителя бренда, к тому же в этом случае гарантирован грамотный сервис.

Современный рынок насыщен всевозможными строительными инструментами и приспособлениями.Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что недорогая техника на практике не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит заходить в грунт даже при сильном давлении, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т.д.

Не всегда целесообразно покупать мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ. Аренда тоже недешевое удовольствие. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Дрель для наземных работ

В большинстве случаев электродрель представляет собой силовой агрегат (мощная дрель или бензиновый двигатель), который подключается к обычной ручной дрели с помощью простого механического привода.Сверло можно сделать самому.

Дрель дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийной конструкции.

скайл FORUMHOUSE пользователь

Многие говорят, что просто купили такой винт и закрепили к нему мощную тихоходную электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения.Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной рамы, и во время работы ее приходится придерживать рукой).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Изначально планировался редуктор, но после полевых испытаний с буро-шнековой схемой от редуктора было решено отказаться.Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не просто так. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Пользователь Tri.Dr.E FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр котлована 30 см (диаметр бура где-то равен 29.3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Почва у меня не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

• Н — мощность (Вт).
• М — крутящий момент (Нм).
• n — число оборотов (об/мин).
• 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен быть 38 Нм (64 Нм — при 300 об/мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент ниже. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется серьезно задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает бур мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), вы сможете подобрать подходящее устройство для своего шнека. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать величину крутящего момента, который вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60 … от 100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровой коронки, диаметра скважины и т. д.

Методы сверления упомянуты в приведенной выше цитате. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным съемом грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При бурении с постоянным выносом грунта шнек, забуренный в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность.При этом также вырывается разрыхленная почва на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Переходники для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и агрегатов, которые долгое время простаивали без дела, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическую понижающую передачу можно сделать из самых разных деталей: из запчастей старого мопеда, из простой цепи или червячной передачи, из подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно завалявшейся на старом полка в гараже и т.д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня завалялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через зубчатую передачу к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: при определенной доле смекалки можно без особых усилий соорудить вполне надежный карьерный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготовить из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Разве что можно использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Например, вот фото редуктора, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Вот только передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (тело) — примерно 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

Dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но ямобур взял плотно утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а держать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных станин, как и редукторов механических передач, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри средней стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция тали предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный электродвигатель дрели приводит в движение квадратную трубу вверх и вниз. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для удобства Механик020 сделал пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 кг через цепную таль). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то при установке простым наклоном станина будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины целесообразно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять дрель в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления кровати выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции, но любой может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E изготовил кровать из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Самым сложным было найти две прямые цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди металлолома 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог встать на нее при необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания сверла: стальной стопорный уголок 6 мм, прикрученный к отверстию для рукоятки на корпусе сверла. Все скреплено болтами с достаточной плоскостностью поверхности.Если хотите еще надежнее, предусмотрите фиксатор для посадочной канавки, имеющейся на конце сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом землеройного бура, не отличается особой сложностью. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал сверла.Для увеличения глубины просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом могут быть вставлены съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька делается из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять со шпилькой минимального диаметра (4 мм).

Почти профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель наткнулась на камень и заклинила.У меня есть 4-миллиметровый гвоздь в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки он хиленько не сдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (сверло) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Диски для циркулярных пил можно использовать для изготовления полотен.

Сверло должно быть на 5 мм больше диаметра просверливаемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

• Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
• Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
• К нижнему концу бура желательно приварить толстое металлическое сверло, благодаря которому установке будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Электробур для земляных работ своими руками. Конструкция и виды земляных буров. Выгодная стоимость аппарата

Любители рыбалки в зимнее время года давно оценили преимущества использования ледобура. Как профессиональные, так и начинающие рыболовы знают, как легко сверлить лунки во льду с помощью этого приспособления. Конечно, можно использовать ледоруб по старинке, пробивая лед, но он значительно облегчит процесс работы электроледобура, сделанной в домашних условиях.Тем более что при наличии чертежей и желания можно легко и быстро сделать ледобур из шуруповерта своими руками.

Преимущества самодельного электрического ледобура

Автоматизированное самодельное устройство, изготовленное из шуруповерта, имеет множество преимуществ перед изделиями, купленными в магазине. К основным преимуществам можно отнести:

• самостоятельная навеска электропривода значительно дешевле, чем покупка заводского изделия;
• в процессе изготовления требуется минимум расходных материалов и стандартный набор инструментов;
• доработка обычной дрели происходит в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого помощника рыболова на зимней рыбалке.

Чтобы изделие для бурения льда своими руками справлялось с поставленными задачами, важно правильно подобрать модель шуруповерта с высокими показателями мощности. Использование слабого инструмента вызовет проблемы при бурении лунки в толстом слое льда.

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, необходимо купить электроинструмент с аккумулятором.Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надежностью. Он должен выдерживать различные нагрузки, механические удары и прочие неприятности, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличный товар — мощный шуруповерт для ледобура Bosch. Вы также можете использовать хороший электроинструмент японской марки Makita. Хотя все зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова.Главное, чтобы товар подходил по мощности и емкости аккумулятора.

Типы аккумуляторов

Сегодня автономный электрический шуруповерт, который можно использовать для самостоятельного изготовления ледобура, оснащенного различными аккумуляторами. При этом популярны следующие аккумуляторы:

• Литий-ионный аккумулятор легкий, быстро заряжается, но боится низких температур. К тому же этот аккумулятор стоит дорого.
• Никель-кадмиевый аккумулятор тяжелый, но способен работать при экстремально низких температурах, что актуально для зимней рыбалки.

Опытные рыболовы всегда берут с собой на лед два аккумулятора. Чтобы батарея не садилась быстро, ее лучше хранить под курткой в ​​специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух аккумуляторов позволяет значительно продлить автономность шуруповерта.

Электрическая отвертка заменяет

Естественно, для создания электродрели для бурения льда подойдет не только электрическая отвертка . Домашним мастерам легко приспособить другие инструменты: электродрель

• ;
• электрический ключ;
• бензопила.

Последний вариант удобен тем, что работает на бензине, а не на аккумуляторной батарее. Однако без специальных инструментов и станка сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях очень сложно.

Важно понимать, что не любую модель ледобура можно присоединить к шуруповертам. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при бурении льда вращаются в сторону разматывания патрона электроинструмента. Это доставляет массу неудобств при зимней рыбалке.Конечно, можно дополнительно использовать редуктор, но сделать его под силу не каждому домашнему мастеру.

Поэтому при изготовлении автоматического ледобура предпочтение лучше отдавать импортным моделям. Идеально подходит для любой модели Mora, которая легко адаптируется к электроинструменту. Для них в магазине можно купить все необходимые переходники, которые позволят качественно присоединить патрон к шнеку.

Особого внимания заслуживает модель Тонар. Компания-производитель занимается выпуском съемных шурупов с режущими головками, которые легко подключаются к аккумуляторному шуруповерту.А для бурения толстого льда можно приспособить купленный в магазине удлинитель.

Особенности изготовления винтовой части

Большинство рыболовов привыкли изготавливать аксессуары своими руками. Это связано с тем, что не каждый может себе позволить купить в магазине качественный прибор, а уж тем более, если он механизированный. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего списка:

1. Металлическая труба подходящего диаметра.
2. Пластины металлические для изготовления шнека.
3. Ножи из качественной стали.

Электросварка требуется для соединения всех отдельных элементов. После того, как все детали сварены, их зачищают болгаркой. Полученное изделие окрашивается для защиты от коррозии. Учитывая сложность такой работы, потребуется обратиться к специалисту. Так что лучше купить готовый продукт в магазине.

Режущая часть

Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке. . Важно помнить, что качество бурения льда зависит от следующих параметров:

• Закалка лезвия. В современных моделях сверл используются лезвия со значениями твердости от 30 до 70 единиц.
• Качество режущего лезвия. Нож имеет две режущие кромки. Скорость бурения льда зависит от качества заточки последнего.

Выбор стали при изготовлении электрического ледобура своими руками важен, если все его части, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно.Если вы покупаете готовую модель в магазине, на этот параметр можно не обращать внимания. Для изготовления режущей части используются следующие материалы:

1. Сталь специальная твердая марки Р18 или аналогичная. Важно обратить внимание на твердость материала, его форму и качество заточки.
2. Металл с титановым покрытием. Лезвия с таким покрытием имеют максимальный срок службы.

Подготовка переходника своими руками

Важно помнить, что изготовление переходника зависит от характеристик дрели.Если вы используете шведский бур Mora, то подойдет переходник для ледобура на шуруповерт следующего типа:

• для стандартной модели требуется изделие диаметром 1,8 см;
• , если используется модель Mora Nova, диаметр переходника должен быть 2,2 см.

Чтобы винт не проворачивался во втулке отвертки, переходник должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайной потери установлен специальный стопор.

Также есть адаптеры с ручками. Их проще использовать при бурении льда. Модель адаптера Higashi 1,8 см хорошо работает со всеми шведскими дрелями и некоторыми продуктами отечественного производства.

Сборка отдельных элементов

Разобравшись со всеми элементами, из которых состоит устройство, можно приступать к сборке ледобура своими руками в домашних условиях. Это простой процесс, если подготовить элементы, рассмотренные ранее:

• шнековая часть бура;
• электрическая отвертка;
• переходник соответствующего диаметра.

Картридж соединяется со шнеком с помощью адаптера. На этом сборка автоматизированного ледобура завершена.

Правила ухода за инструментом

Какой бы ледобур на базе отвертки не был сделан, чтобы он работал как можно дольше, важно правильно за ним ухаживать. Для этого следует придерживаться следующих правил:

Как видите, сделать ледобур своими руками достаточно простой процесс. Главное правильно подобрать переходник, отвертку и режущую часть изделия.Объединив все составляющие в единую конструкцию, вы получите незаменимого помощника на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит за несколько минут просверлить лунку во льду любой толщины.

При строительстве дома и благоустройстве территории часто приходится делать круглые отверстия в земле. Они нужны при возведении забора – для установки столбов, при строительстве беседок, установке арок и других легких хозяйственных конструкций. При устройстве потребуются такие же ямы, но большего диаметра и глубины.Сделайте эти отверстия с помощью моторизованной или ручной дрели. Они имеются в магазинах в достаточном количестве, но многие отдают предпочтение самодельным изделиям: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные. К тому же сделать дрель своими руками можно любой конструкции, а их очень много.

Конструкции и применение

Простые в изготовлении садовые буры. В зависимости от типа грунта, на котором производится бурение, их конструкция несколько видоизменяется. В этом и прелесть самодельных сверл — их можно «заточить» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия можно сделать съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях.Да, обычные дрели в магазине стоят недорого, зато они «универсальные». Хорошо работает на «легких» почвах. На суглинках, глинах, мергелях и т. д. они малоэффективны.

Изготовление садового бура

Садовый бур – самая простая, но эффективная конструкция. Состоит из:

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать земснаряд.

материалы

Как уже было сказано, стержень чаще всего делают из круглой или квадратной трубы.Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно взять от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лезвия могут быть изготовлены из:

Из пильного диска проще сделать лезвия. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Боковые края можно будет дополнительно заострить, чтобы легче было резать землю.

Пику-дрель изготавливается из разных материалов- много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда вам понадобится кусок бруса большого диаметра.Второй вариант – сделать из полосы что-то вроде сверла. А также сочетание того и другого.

Пика — один из вариантов наконечника

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Главное требование – вам должно быть удобно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если лопасти съемные, приварите к одному концу стержня полки из толстой стали. Полки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей разошлись под углом 25-30°.

После того, как полки приварены, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет сделать в лопастях, и установить на болты солидного диаметра.

На одном стержне может быть несколько комплектов режущих лезвий — для ям разного диаметра

В самих дисках придется прорезать отверстия по центру, чтобы они плотно прилегали к штоку, но эта операция требуется и для монолитного варианта — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лопасти из листовой стали, вырежьте шаблон из бумаги, по нему сделайте круг из стали. В центре просверлите отверстие – в него нужно будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат – в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия чуть больше размеров стержня.

Также необходимо развернуть края на 25-30 градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.Если работать на плотных грунтах (глина, суглинок с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой могут сводить. Чтобы этого избежать, добавляют упоры из уголка или толстой полосы стали.

Лопасти гнутся из-за того, что используемая сталь не закалена, но найти ее в листе практически невозможно, а если и можно, то вряд ли погнуть.

От пильного диска

Если у вас есть старый пильный диск подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант.В них используется закаленная сталь, она эластичная и прочная. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его распиливают пополам и эти половинки разводят под необходимым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает достаточно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо отшлифованные края. А чтобы сверление было еще проще, сверло еще и затачивают по бокам своими руками.

Модификации

В плотных почвах может быть трудно резать почву большими лезвиями.В этом случае на стержень приваривают несколько лопастей разного размера. Снизу, возле пики, привариваются самые маленькие, вверху, отступая на несколько сантиметров, — большие. Таких ярусов может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень тяжело.

Если нужен бур для неглубоких ям — для установки столбов и т.д., то такая конструкция оптимальна — имеет относительно небольшой вес, с ним легко работать.Процесс работы такой — опустили в лунку, несколько раз повернули — вытащили, высыпали грунт, застрявший между лопастями. Но если вам нужно бурить глубокие ямы, вам придется замучаться, перетаскивая из глубины небольшое количество грунта. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

И все это сверла ручной работы. Все они высокоэффективны – работать с ними гораздо проще, чем с покупными.

Бур шнековый

Бур шнековый из-за большого числа оборотов создает значительное сопротивление, то есть работать с ним гораздо сложнее, чем с садовым буром.Но шнековые применяются в основном при наличии механизированного привода — при их изготовлении — к воде, подземных зондов для теплового насоса и т.д.

Для изготовления самодельного шнекового бура вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

Диски свариваются с одной стороны, затем, немного растянув полученную гармошку, шов сваривается с другой стороны.Кольца приварены к наружным дискам. На стержень надеваются сварные диски, приваривается нижняя кромка.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ представляет собой отвалы с наземным ресивером и складным более широким ножом, образующим расширение в нижней части сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, сами ямы рекомендуется бурить обычным садовым буром, а для его расширения делать отдельно складной нож с наземным приемником.Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками — один из вариантов

В качестве ножа выступает отрезная лопата, а земельный ресивер сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в яму он подтягивается нейлоновым тросом, привязанным к концу. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает подрезать борта ямы, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ.Конструкция более сложная, но и более эффективная. Лезвие плуга изготовлено из отрезка пружины, заточено и приварено к навесной конструкции болтовыми соединениями.

Земснаряд из старого баллона с пропаном. Земля собирается снизу, потому что ресивер выполнен с закругленным дном. Имеет два отверстия, их края заострены.

Этот снаряд хорошо работает даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения колодец необходимо постоянно смачивать водой.

Чертежи

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под хозяина. В процессе производства каждый вносит свои изменения, затем еще многие дорабатывают продукт. Но без базовых чертежей обойтись бывает сложно. Эта гравюра содержит несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подгоняя под размеры требуемых колодцев.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла.В этом случае из лопаты можно сделать садовый бур. Выбирают качественную лопату из хорошей стали, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, посередине отпилить нижнюю часть на глубину 30 см (на фото).

Если земля мягкая, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальное сверло с удлиненной режущей частью. Это своего рода стекло с прорезями по бокам.Прорези оснащены режущими кромками. Их лучше всего делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже показана интересная конструкция рукоятки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Основные чертежи шнека и садовой сеялки

Оба этих агрегата работают хорошо, но садовый приходится часто снимать, а шнек вращать тяжелее. Выбирайте в соответствии с собственными предпочтениями.

Чертеж садового бура

Видео материалы

В саду вам предстоит использовать различное оборудование.Чтобы посадить деревья или построить забор, хозяину понадобится электродрель для земляных работ. Это устройство имеет простую конструкцию и высокую производительность. Нужно только правильно подобрать устройство, и на работу уйдет меньше физических усилий и времени.

общая информация

Прежде чем идти в магазин за таким устройством, следует узнать, что такое электродрель для земляных работ и как она вообще работает. Большинство моделей в качестве основного конструктивного элемента имеют специальную раму. На нем две рукоятки, а также электродвигатель, дополненный редуктором.Последнее необходимо для увеличения крутящего момента при использовании устройства.

Существует множество критериев выбора электродрели

Во время работы агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передается на шнековый винт. Благодаря ему становится возможным выполнять самые разные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

• размеры;
• мощность;
• условия использования.

Ассортимент таких устройств на российском рынке невелик, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электродрель – достаточно универсальное устройство. Потребитель должен сделать выбор в пользу того или иного вида, отталкиваясь от преобладающего на участке типа грунта. В дополнение к ней можно приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

В этом видео вы узнаете больше о земляном буре:

Достоинства и недостатки

Несмотря на то, что в магазинах имеется электрический землеройный бур, на стройплощадках он применяется редко. Многие отказываются от покупки устройства, потому что просто не знают о его основных преимуществах:

1. Экономия физических сил. Эти устройства работают от электричества, поэтому работа, связанная с бурением отверстий в земле, становится легкой задачей.
2. Экологичность. В отличие от бензиновых приборов, их электрические аналоги не выделяют выхлопных газов при работе, поэтому вред для растений и окружающей среды отсутствует.
3. Бесшумность. Электродрель во время работы не создает шума.Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
4. Минимальный вес. Современные модели имеют небольшой вес, что также дает им преимущество перед бензиновыми приборами.

Главный и единственный недостаток этих устройств в том, что дрель привязана к розетке 220 В. Если участок не электрифицирован, то использовать такое оборудование нет возможности. Хотя многие модели оснащены аккумуляторами, их мощности недостаточно для непрерывной работы устройства.

Правила применения

Обычно для проделывания лунок под посадку плодовых деревьев или кустарников используют земляной электродрель. Но и при проведении строительных работ этот инструмент тоже может пригодиться. Он отлично подходит для создания ям, куда впоследствии будут устанавливаться сваи или другие опорные элементы.

Выполнение работ по созданию ям в земле вручную является трудоемкой задачей , заметно осложненной встречающимися камнями и корнями деревьев.Однако использование электродрели позволяет решить проблему легко и быстро. В ситуации, когда необходимо просверлить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить габаритное оборудование, такое приспособление значительно облегчит процесс.

Сегодня на рынке представлено множество электродрелей. Между собой они отличаются размерами. Их можно даже использовать для таких работ, как бурение колодца или создание колодца. Если вам нужен прибор для выполнения широкого круга задач в саду, то его легко можно приобрести в любом специализированном магазине.

Нюансы выбора

Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность при использовании, его следует правильно подобрать, ориентируясь на решаемые задачи. Основными моментами, заслуживающими внимания при выборе электродрели, являются мощность устройства и комплектация устройства.

Необходимо понимать, что малая мощность ограничивает область применения. Но покупка мощной техники – тоже нерациональное решение, особенно если ее планируется использовать в саду лишь изредка.Лучшим выбором будет приобретение устройства мощностью 1,5 кВт.

Если для установки свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой работы требуется электродрель, то следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

Хорошо оснащенное приспособление обеспечивает простоту выполнения различных работ. Такое устройство можно считать универсальным, но это приводит к удорожанию его стоимости. В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей. Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

Основные производители

Буровое оборудование для использования на садовых участках, выпускаемое многими компаниями. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует множество компаний, производящих электродрели. . Среди российских потребителей наиболее востребованы устройства следующих фирм:

1. ЭХО. Эта японская компания выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является довольно простая конструкция.Это исключает частые поломки и облегчает техническое обслуживание. Средний ценник на устройства этого производителя составляет 28 000 рублей.
2. ЭФКО. Производитель из Италии предлагает разнообразные приспособления для бурения. Особенностью устройств является повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки. Светильники отлично подходят для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
3. Штиль. Оборудование этой компании хорошо известно на российском рынке.Отечественный производитель предлагает самые разные устройства. В линейку продукции также входят электродрели. Модели практичны и долговечны. Они также экономичны в использовании. Устройства могут использоваться для выполнения работ различной сложности, оснащены надежной системой блокировки. средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами значительно ниже и составляет 15 000 рублей.

Выбрав прибор одного из известных производителей, вы сможете получить надежное приспособление, которое прослужит долго.Вам не нужно покупать оборудование. Лучшее решение – сотрудничество с дилером. Вы можете купить действительно качественную технику у официального представителя бренда, к тому же в этом случае гарантирован грамотный сервис.

Сегодня уже никого не удивишь тем, что специалисты часто используют для земляных работ электрическую или бензиновую дрель. Это позволяет им значительно сократить время бурения, а человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием.В этой статье максимальное внимание будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные дрели — виды, какую выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют на сегодняшний день. Все модели можно смело разделить на три типа.

1. Ручные дрели. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий. Для работы с ним требуется много физической силы.
2. Бензиновые дрели. Этот тип оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального.Агрегаты мощные и эффективные.
3. Мотодрели электрические. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако их эксплуатация не требует больших физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении отверстий под столбы, при посадке деревьев и кустарников. Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

• первый тип простой, но не производительный,
• второй тип мощный, производительный и может использоваться при работе на любых грунтах,
• третий тип (электродрель) менее производительный, требует проводного удлинителя, может применяться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы без труда подберете дрель, подходящую именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электробуров.

Электродрель Texas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр сверления 150 мм;
• максимальная глубина сверления 800 мм;
Уровень создаваемого шума
• 90 дБ;
• вес 12,8 кг.

Характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметров сверления 80 — 200 мм;
• вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электродрели значительно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому если бурить землю нужно часто и много, то стоит отдать предпочтение бензиновой технике. Для редкого использования идеально подойдет электрический.

Любую дрель можно сделать своими руками, однако для изготовления электродрели или бензиновой вам потребуется много деталей, инструментов и солидная база знаний. Поэтому, если вы думаете о самодельной дрели, то вам проще всего сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. Особое внимание при изготовлении следует уделить лезвию сверла. Часто для изготовления полотна используется диск бензопилы. С помощью «болгарки» он разрезается на две части и приваривается к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном секторе, но следует понимать, что при ее работе придется приложить много физической силы.

Современный рынок насыщен различными видами строительного инструмента и приспособлений.Возьмем, к примеру, карьерный бур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что бюджетная техника на практике не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном давлении, двигатель скорость падает от большой нагрузки и т.д.

Купить мощный и дорогой аппарат для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда уместно. Аренда тоже не дешевая. Поэтому умельцы стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

земляной бур от бура

В большинстве случаев механизированный бур представляет собой силовую установку (мощный бур или бензиновый двигатель), которая с помощью несложного механического привода соединяется с обычной ручной дрелью.Сверло можно сделать самостоятельно.

Сверло из дрели своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

skyle FORUMHOUSE Пользователь

Многие говорят, что просто купили такой бур и прикрепили к нему мощную тихоходную электродрель.

Технические характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения.Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если в установке нет специальной станины, и во время работы ее приходится придерживать руками).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после полигонных испытаний со схемой «бур-бур» от редуктора было решено отказаться.Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не случайно. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Tri.Dr.E FORUMHOUSE Пользователь

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр ямы 30 см (диаметр бура где-то 29.3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Почва у меня не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

• Н — мощность (Вт).
• М — крутящий момент (Нм).
• n — число оборотов (об/мин).
• 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм при 300 об/мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой. Соответственно меньше крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда вам придется всерьез задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент без изменения мощности. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), вы сможете правильно подобрать устройство для своего бура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60…100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровых насадок, диаметра скважины и т.д.

В приведенной выше цитате упоминаются методы бурения. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным удалением грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать большой крутящий момент.

При бурении с постоянным съемом грунта шнек, пробуривший грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность.При этом разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека, также удаляется наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и комплектующих, которые долгое время стояли без дела, ибо не нашлось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механический редуктор можно изготовить из самых разных деталей: из запчастей для отслужившего свой век мопеда, из простой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно валяется на старой полке в гараже и т.д.

При оснащении буровой установки редуктором главное не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

mechanic020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня завалялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через шестерню к этому редуктору, электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное отношение 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: при определенной доле смекалки можно без особых усилий соорудить вполне надежный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось сделать из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Можно ли его использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Вот, например, фото коробки передач, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE Пользователь

Вот коробку передач я нашел.Вот только передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) — где-то 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

di grise FORUMHOUSE Пользователь

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — мясорубка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, а взял твердую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

кровать

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а удержать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной раме.

Конструкция самодельных рам, как и механических редукторов, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо дополнительным электродвигателем, либо ручкой (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не нужно было. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

mechanic020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный электродвигатель дрели приводит в движение квадратную трубу вверх и вниз. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для комфорта механик020 изготовлен пульт управления, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать достаточно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность — 1кВт.

Нижняя опора для кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то установка будет переводиться из транспортного положения в рабочее простым наклоном станины.

На опорные элементы рамы целесообразно установить регулировочные винты, которые помогут выставить дрель в соответствии с вертикальным уровнем перед началом работы.

Материалы для изготовления кровати выбраны из соображений прочности. Не каждый может выполнить сложный расчет конструкции самостоятельно, но любой может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Да, пользователь Tri.Dr.E сделал станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию каркаса другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW FORUMHOUSE Пользователь

Сложнее всего было найти две ровные сплошные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу на 80 или 100 мм. Ниже использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди лома 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена ​​таким образом, чтобы при необходимости оператор буровой установки мог стоять на ней. Особенно важно соблюдать это условие на твердом грунте.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты дрели от проворачивания: Стальной стопорный уголок — 6 мм, прикрученный к отверстию рукоятки, которое находится на корпусе дрели. Все скреплено болтами с достаточной плоскостью поверхностей.Если хотите еще надежнее, предусмотрите фиксатор посадочной канавки на концевом переключателе сверла.

механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал дрели.Для увеличения глубины просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом могут быть вставлены съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание повреждений при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька изготовлена ​​из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять со шпилькой минимального диаметра (4 мм).

Почти профи Пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель ударяется о камень и заклинивает.У меня есть гвоздь 4 мм в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки не отдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый бур небольшого диаметра, то вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркулярной пилы.

Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше диаметра просверливаемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбрасывая верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

• Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
• Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
• К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Сверло для столбов своими руками для дрели. Как сделать ручной бур для земляных работ своими руками

Как сделать самодельный бур для столбов забора

Владельцы приусадебных или дачных участков часто сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую узкую яму для установки столбов, например, для нового забора, беседки, опор для вертикали сад, клумба, шпалеры или арки из виноградной лозы и т. д.

Такие узкие отверстия, колодцы иногда нужно делать в самых неудобных местах. А такие ямы, особенно глубокие, просто лопатой не выкопаешь, тут нужен специальный прибор — бур.

Преимущества данного устройства

Земляной бур садовый это инструмент для бурения лунок в земле , который просто необходим в хозяйстве дачника. Он удобен и прост в эксплуатации, помогает минимизировать затраты сил и времени на решение вышеперечисленных задач, он очень универсален: за счет сменных лопастей различного диаметра и конфигурации его функции можно значительно расширить.Этот инструмент способен заменить несколько экскаваторов, вооруженных лопатами.

Чтобы вырыть им яму, нужно просто поставить его на намеченное место и, слегка наклонившись, совершать вращательные движения. Чтобы было проще представить, как выглядит садовый бур, вспомните, как выглядит обычный кухонный штопор. А принцип его действия аналогичен принципу штопора.

Поэтому работа дрелью не требует специальной подготовки, физической силы, на ней может работать даже подросток, женщина или пожилой человек.

Этот инструмент достаточно легкий и компактный, что позволяет без особых усилий переносить его с места на место и использовать для работы в труднодоступных местах на небольших площадях. Наконец, у сеялки есть явные преимущества при работе на труднопроходимой местности. Сверло из твердых металлов способно вырубать корни, раскалывать мелкие камни, которые находятся на глубине.

Функционал

Теперь о том, какие возможности у этого инструмента. Рассмотрим вариант простейшей модели бура для грунта средней плотности и со средними физическими возможностями рабочего.В этих условиях яма глубиной 1 м и диаметром 20 см будет сделана примерно за 15 минут. Скважина глубиной 3 м и диаметром 30 см в тех же условиях займет около 2-3 часов.

Максимально возможная глубина для лучших моделей этого инструмента составляет 15 м. Срок службы не менее 10 лет (примерно 300 скважин).

Типы буров

Садовые буры отличаются друг от друга типом режущей части. Режущие элементы винтовые, винтовые (как у штопора) и в виде полудисков, двухлопастные (разновидность плоскореза).Режущие части бывают съемными и сварными , могут быть многоярусными. Иногда дрель начинается с лезвий меньшего размера с постепенным увеличением.

Но все это относится к сверлам, изготовленным в производственных условиях. Их можно приобрести в специализированных магазинах. И хотя их стоимость в целом доступная (в среднем около 1,5 тыс. рублей), тем не менее, эти затраты иногда не очень полезны. Следует также отметить, что сборные сверла не всегда соответствуют требованиям той или иной обрабатываемой области.Инструмент может быть недостаточно глубоким, или наконечники могут не соответствовать нужному диаметру отверстия.

Самостоятельное изготовление

Помимо простоты в эксплуатации, садовый бур достаточно просто изготовить в домашних условиях. Для владельца, знакомого со слесарными инструментами и умеющего ими пользоваться, изготовить его не составит труда. В этой статье мы постараемся дать рекомендации по изготовлению как самой простой дрели, так и более совершенных моделей. Это поможет сэкономить на покупке инструмента.

Начнем с простого. Для домашнего изготовления наиболее подходящей является конструкция с режущей частью в виде двух полудисков, лопастей или одного диска – плоскорезом.

В первую очередь необходимо сделать чертеж выбранной конструкции с учетом размеров предполагаемого углубления в грунте, его диаметра и глубины. При этом диаметр режущего элемента должен быть на 5-7 мм больше будущего отверстия .

Материалы (править)

Необходимо подготовить материалы, а именно:

• кусок прочного листового металла для изготовления фрезы (лезвия),
• кусок трубы для ключа подходящей длины,
• отрезок трубы меньшего диаметра (чтобы он входил в первую трубу) для изготовления удлинительной трубы,
• отрезок металлического стержня для ручки,
• стержень резьбовой с барашками,
• 4 болта с шайбы и гайки.

Инструменты

Вам потребуется:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• молоток,
• электродрель с набором сверл по металлу,
• абразивный круг для заточки режущих элементов, 900 инструменты.

Технологический процесс

1. На листе металла начертите круг нужного диаметра и отметьте его центр. С помощью болгарки вырежьте заготовку будущего лезвия.Затем нанесите на заготовку линию реза (по линии диаметра) и пропил по размеру окружности ключа. Разрезав получившийся диск пополам по диаметральной линии, болгаркой делаем на каждой половинке прорези для кривошипа.
2. Возьмите заготовку трубы для изготовления набалдашника и болгаркой сделайте продольные надрезы длиной 3-4 см на одном из ее концов. Их должно быть не менее четырех. Затем при помощи молотка отогните срезы по направлению к центру трубы так, чтобы образовался своеобразный наконечник.Теперь его нужно приварить сварочным аппаратом, чтобы земля не попала в трубу – набалдашник.
3. Следующим шагом будет приваривание обеих половин диска к ключу. Его следует приварить на расстоянии около 5 см друг от друга под углом к ​​плоскости вращения около 20 градусов. Теперь одна часть сверла готова.
4. Приварите ручку перпендикулярно удлинительной трубе: получится деталь в форме буквы «Т». Для прочности ручку можно дополнительно усилить металлической «косынкой».Вставьте эту Т-образную деталь в трубу-набалдашник и, просверлив сквозное отверстие, соедините обе части шпилькой с большими пальцами. Таких отверстий в удлинительной трубе может быть несколько, чтобы регулировать общую длину ключа по мере необходимости.
5. Сверло готово. Остается только заточить лезвия. При этом важно учитывать, что режущая кромка на фрезах затачивается с расчетом на то, чтобы острие было обращено к низу, ко дну будущей ямы.

Этот процесс иллюстрирует следующее видео:

Как можно улучшить инструмент

• Во-первых, можно сделать дрель со сменными резцами. Тогда с его помощью можно будет бурить скважины различного диаметра. Для этого необходимо не только изготовить запасные резцы соответствующего размера, но и предусмотреть способ крепления сменных лезвий к гаечному ключу. Самым простым способом крепления могут быть две сварные пластины из одного и того же листового металла, которые будут служить площадками для крепления лопастей.Их также следует приварить под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лопастях и в крепежных пластинах нужно просверлить отверстия под болты по 2 на каждой пластине и соответственно на каждой лопасти. Резцы крепятся обычными болтами (М6) с шайбами ​​и гайками. Следует отметить, что болты необходимо вставлять резьбой вверх, чтобы они не мешали процессу сверления.
• Во-вторых, можно сделать нижний конец ручки более острым, а значит более функциональным.Для этого вырежьте из листового металла узкую пластину длиной около 10 см и шириной около 2 см. Измельчите его с одной стороны болгаркой на конусе, сделав в виде наконечника. Вместо надрезов на конце ключа нужно просто сплющить этот конец, предварительно вставив туда точеную пластину и приварить ее сварочным аппаратом. Это будет похоже на лопату. Также, как вариант такой пики, можно сделать тарелку немного длиннее (15-17 см) и, нагрев ее, свернуть в виде небольшого бура (вспоминаем, опять же, штопор).В остальном действуйте как в первом варианте. Некоторые умельцы придумали, как в качестве такого винта приварить сверло соответствующего диаметра для работы по дереву или металлу. Это значительно облегчает процесс сверления. Сама буровая установка входит в землю как часы.
• В-третьих, (это подходит для особо плотных глубоких слоев почвы), между фрезой и пикой можно приварить небольшую плоскорезку для предварительного рыхления грунта. Он изготовлен из двух пластин размером 8х3 см. Кроме того, такое приспособление обеспечивает дополнительную центровку при сверлении, что значительно ускоряет этот процесс.
• В-четвертых, для изготовления фрезы можно использовать готовые диски, например, диск от болгарки для работы по камню. Его даже не надо разрезать пополам, а только разрезать по радиусной линии и увеличить отверстие в центре в соответствии с диаметром ключа. Затем можно разгибать его, разводя края разреза в разные стороны, тем самым образуя своеобразный шнек. Затем приварите, как и в предыдущих случаях. Очень хорошее решение – сделать фрезу из диска циркулярной пилы.Его острые зубы блестяще расправляют самые неподатливые корни деревьев, встречающиеся на пути сверла. Готовится аналогично диску от болгарки.

Итак, мы разобрали несколько вариантов изготовления садового бура в домашних условиях. Согласитесь, это не очень сложно для домашнего мастера. Остается только выбрать наиболее приемлемый вариант и изготовить своими руками этот замечательный прибор, который облегчит вам труд в саду и на даче на долгие годы. А само изготовление займет всего около 2 часов времени.

Уход за устройством

Если вы хотите, чтобы ваш инструмент служил вам верой и правдой долгие годы, не забывайте о простых правилах ухода за ним:

• После изготовления желательно покрыть его антикоррозийным составом жидкостью и покрасить краской по металлу.
• После работы с ним очищайте его от остатков земли, каждый раз проверяйте целостность лопастей.
• Все повреждения необходимо немедленно устранить, покрыть эти места антикоррозийной жидкостью.
• Перед началом бурения желательно немного разрыхлить верхний слой почвы лопатой, чтобы облегчить первоначальный вход бура.

Так выглядит новая дрель

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью рытья ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и других деталей, задействованных в обустройстве экстерьера. Узкие отверстия и скважины иногда приходится бурить в неудобных местах или на сложных грунтах.Обычная лопата не справляется с рытьем глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или нанимать специалиста для работы с инструментом.

Садовый бур — полезный инструмент дачника. Он легкий и компактный, удобный в переноске и простой в использовании. Сделанный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для рытья ям его используют, подставив в нужное место и сделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Основное назначение бура – ​​рытье скважин на глубину столбчатого фундамента. Режущая часть делает отверстия, форма которых может быть различной:

• В виде винта;
• Двухлопастной;
• Спиральный;
• В виде полудисков;
• Многоярусный;
• Съемный или цельносварной.

Некоторые модели начинаются с маленьких лезвий, постепенно увеличиваясь до самых больших вверху.Но сборные буры не всегда оказываются на практике функциональными, потому что инструмент может не проникнуть в грунт на необходимую глубину, либо его насадки не совпадут с ожидаемым диаметром отверстия. И хотя цена готового изделия невысока, есть смысл научиться делать его самостоятельно. Технология создания дрели в домашних условиях проста и недорога, важно только определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий между разными конструкциями, отвечающими за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель … Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае на планке располагается нож, напоминающий спираль.
2. Приемник для грунта … Так называемое хранилище – это место, где скапливается грунт. Деталь облегчает работу при сверлении отверстий диаметром 35 см.
3. Плуг-формирователь нижний расширенный пояс. Использование конструкции способствует укреплению столбчатого фундамента, что немаловажно при возведении массивных конструкций.

Болтовое соединение сеялки крепит часть шнека к рукоятке.Длина изделия в собранном виде чуть больше 1 м, за счет чего инструмент делает отверстия до 700 мм. Если требуется вырыть ямы большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, расположенная на концах трубы.

Производство и выбор компонентов

При изготовлении ручного бура для рытья колодцев под столбы своими руками обычно возникают трудности. Но в процессе производства мастеру потребуются детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Список запчастей

• Болт M20 и гайка
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три отрезка трубы: два по 500 мм и один по 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки — 3,5 мм, внешний диаметр — 40 мм.

Необходимые материалы

Требование, предъявляемое к толщине стенки железных труб (3,5 мм), объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте.Диски для работы разрешается снимать с циркулярной пилы или изготавливать самостоятельно. Для них потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм.

Из инструментов пригодится:

• Молоток и шлифовальная машина
• Сварочная техника
• Набор для слесаря ​​
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круглоточилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом заменяют сверлом с коническим хвостовиком.Диаметр должен соответствовать сечению шнека. Используйте мягкие велосипедные ручки, чтобы избежать травм в вашем доме.

Пошаговое описание изготовления инструмента

Защитное покрытие

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, изготовленного для установки столбов своими руками, необходимо зачистить наждачной бумагой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовать. После этого изделие можно красить.

Уже во время работы, после каждой работы, дрель необходимо разобрать, чтобы очистить болтовые соединения от пыли и покрыть водостойкой смазкой.Не ленитесь – тщательный уход за инструментом – это профилактика заклинивания болтовых соединений и гарантия долговременной работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием залегающих в земле корней различной растительности. Остро заточенные кромки ножей облегчают использование дрели. Также для удобства работы на наклонной части каждого лезвия можно нарезать зубья или закруглить зону резания.

Усовершенствования конструкции

Долото со сменными резцами

Первой «изюминкой» станет изготовление сверла со сменными резцами. Благодаря этому инструменту мастер сможет вырыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, важно предусмотреть способ их крепления к кривошипу. Проще всего соединить изделия с помощью двух сваренных железных пластин. По отношению к плоскости вращения сварку выполняют под углом 20°.

В лопастях и монтажных пластинах просверлены отверстия под болты — 2 шт. на каждой детали. Резцы прикручиваются болтами М6 с шайбами ​​и гайками. Чтобы болты не мешали сверлению, их вставляют резьбой вверх.

Второй способ улучшить дрель — увеличить функциональность нижнего конца ключа. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вид острия.Прорези в торце набалдашника не делают — в эту часть изделия вставляется точеная пластина, приваривается и расплющивается. Результат должен выглядеть как пик.

Другим способом делается вот такая щука. От пластины отрезается более длинная (около 17 см), нагревается и скручивается в винт (наподобие штопора). Работа над созданием пика продолжается, как и в первом варианте.

Под бур можно использовать сверло подходящего диаметра, которым можно обрабатывать дерево или металл.Необычный инструмент легко проникает в землю и без проблем бурит ее на нужную глубину.

Третий совет, полезный для строителей, работающих на уплотненных глубоких слоях грунта. Если между фурмой и фрезой приварить небольшой плоскорез, с помощью устройства можно будет выполнять предварительное рыхление грунта и дополнительное центрирование при бурении. Для изготовления этой детали вам понадобятся 2 пластины размером 8 х 3 см. Это ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы из дисков можно из шлифмашины, предназначенной для обработки камня
.Круги нарезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя отверстие под диаметр ключа. Его удлинение с отводом концов в разные стороны придает подобие шнека. Осталось только приварить его, как описано выше.

Изготовление резака легко осуществляется из дисковой пилы. Острые зубья модернизированной модели легко прорежут непослушные корни даже самой жесткой растительности. Что вы выберете для себя, решайте сами.В целом изготовление бура не представляет сложности и требует минимальных затрат. Весь процесс занимает около 2 часов.

Ручная дрель своими руками

Работа универсального ручного шнека будет более производительной, если лопасти шнека будут съемными, а не плотно зацепленными со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями разного размера и конфигурации, дрель станет поистине многофункциональным устройством, которое пригодится человеку во многих домашних делах.

Опытные мастера говорят, что лопасти диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением отверстий под воду и рассаду, обустройством отверстий для строительства теплиц и для устройства тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Большие ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто набивает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощными корневищами, строит колодцы и обносите территорию забором.

Пошаговая фотоинструкция:

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, при соединении детали со стойкой рекомендуется использовать сварочный зажим. Ручку необходимо прикрепить к самой стойке под прямым углом.

И еще один совет: накануне посева разрыхлите верхний слой почвы лопатой. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без особых усилий сделать функциональную сеялку, которая прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

25.06.2017

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью рытья ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и других деталей, связанных с обустройством экстерьера. Узкие отверстия и скважины иногда приходится бурить в неудобных местах или на сложных грунтах. Обычная лопата не справляется с рытьем глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или нанимать специалиста для работы с инструментом.

Садовый бур — полезный инструмент дачника.Он легкий и компактный, удобный в переноске и простой в использовании. Сделанный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для рытья ям его используют, подставив в нужное место и сделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Основное назначение бура – ​​рытье скважин на глубину столбчатого фундамента. Режущая часть делает отверстия, форма которых может быть различной:

• В виде винта;
• Двухлопастной;
• Спиральный;
• В виде полудисков;
• Многоярусный;
• Съемный или цельносварной.

Некоторые модели начинаются с маленьких лезвий и постепенно увеличиваются до самых больших вверху. Но сборные буры не всегда оказываются на практике функциональными, потому что инструмент может не проникнуть в грунт на необходимую глубину, либо его насадки не совпадут с ожидаемым диаметром отверстия. И хотя цена готового изделия невысока, есть смысл научиться делать его самостоятельно. Технология создания дрели в домашних условиях проста и недорога, важно только определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий между разными конструкциями, отвечающими за функциональность инструмента:

• Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае на планке располагается нож, напоминающий спираль.
• Приемник грунта. Так называемое хранилище – это место, где скапливается почва. Деталь облегчает работу при сверлении отверстий диаметром 35 см.
• Плуг формирователь нижней расширенной зоны.Использование конструкции способствует укреплению столбчатого фундамента, что немаловажно при возведении массивных конструкций.

Болтовое соединение сеялки крепит часть шнека к рукоятке. Длина изделия в собранном виде чуть больше 1 м, за счет чего инструмент делает отверстия до 700 мм. Если требуется вырыть ямы большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, расположенная на концах трубы.

Производство и выбор компонентов

При изготовлении ручного бура для рытья колодцев под столбы своими руками обычно возникают трудности. Но в процессе производства мастеру потребуются детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три отрезка трубы: два на 500 мм и один на 400 мм .Дополнительные параметры: толщина стенки — 3,5 мм, внешний диаметр — 40 мм.

Необходимые материалы

Требование, предъявляемое к толщине стенки железных труб (3,5 мм), объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снимать с циркулярной пилы или изготавливать самостоятельно. Для них потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг для заточки режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом заменяют сверлом с коническим хвостовиком. Диаметр должен соответствовать сечению шнека. Используйте мягкие велосипедные ручки, чтобы избежать травм в вашем доме.

Пошаговое описание изготовления инструмента. Вырежьте заготовку болгаркой. Затем на него наносится линия разреза (она должна проходить по линии диаметра) и вырез, совпадающий с размером окружности ключа.Полученный диск делят надвое и болгаркой прорезают отверстия под ключи.

Защитное покрытие

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, изготовленного для установки столбов своими руками, необходимо зачистить наждачной бумагой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовать. После этого изделие можно красить.

Уже во время работы, после каждой работы, дрель необходимо разбирать, чтобы очистить болтовые соединения от пыли и покрыть водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом – это профилактика заклинивания болтовых соединений и гарантия долговременной работы всей конструкции.

Методы повышения работоспособности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием залегающих в земле корней различной растительности. Остро заточенные кромки ножей облегчают использование дрели. Также для удобства работы на наклонной части каждого лезвия можно нарезать зубья или закруглить зону резания.

Улучшения конструкции

Первой «изюминкой» станет изготовление сверла со сменными резцами.Благодаря этому инструменту мастер сможет вырыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, важно предусмотреть способ их крепления к кривошипу. Проще всего соединить изделия с помощью двух сваренных железных пластин. По отношению к плоскости вращения сварку выполняют под углом 20°.

В лопастях и монтажных пластинах просверлены отверстия под болты — 2 шт. на каждой детали. Резцы прикручиваются болтами М6 с шайбами ​​и гайками. Чтобы болты не мешали сверлению, их вставляют резьбой вверх.

Второй способ улучшить сверло — увеличить функциональность нижнего конца ключа. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вид острия. Прорези в торце набалдашника не делают — в эту часть изделия вставляется точеная пластина, приваривается и расплющивается. Результат должен выглядеть как пик.

По-другому щука делается так. От пластины отрезается более длинная (около 17 см), нагревается и скручивается в винт (наподобие штопора).Работа над созданием пика продолжается, как и в первом варианте.

Под бур можно использовать сверло подходящего диаметра, которым можно обрабатывать дерево или металл. Необычный инструмент легко проникает в землю и без проблем бурит ее на нужную глубину.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубоких слоях грунта. Если между фурмой и фрезой приварить небольшой плоскорез, с помощью устройства можно будет выполнять предварительное рыхление грунта и дополнительное центрирование при бурении.Для изготовления этой детали вам понадобятся 2 пластины размером 8 х 3 см. Это ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы из дисков можно с помощью болгарки, предназначенной для обработки камня. Круги нарезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя отверстие под диаметр ключа. Его удлинение с отводом концов в разные стороны придает подобие шнека. Осталось только приварить его, как описано выше.

Изготовление резака легко осуществляется из дисковой пилы.Острые зубья модернизированной модели легко прорежут непослушные корни даже самой жесткой растительности. Что вы выберете для себя, решайте сами. В целом изготовление бура не представляет сложности и требует минимальных затрат. Весь процесс занимает около 2 часов.

Ручная дрель своими руками

Работа универсального ручного бура будет более продуктивной, если лопасти шнека будут съемными, а не плотно зацепленными со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями разного размера и конфигурации, дрель станет поистине многофункциональным устройством, которое пригодится человеку во многих домашних делах.

Опытные мастера говорят, что лопасти диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением отверстий под воду и рассаду, обустройством отверстий для строительства теплиц и для устройства тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Большие ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто набивает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощными корневищами, строит колодцы и обносите территорию забором.

Шаг за шагом Фото гида:

Для поддержания указанного угла наклона рычага, который будет служить в качестве ручки при соединении детали со стойкой рекомендуется использовать сварочный зажим. Ручку необходимо прикрепить к самой стойке под прямым углом.

И еще один совет: накануне посева разрыхлите верхний слой почвы лопатой.Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без особых усилий сделать функциональную сеялку, которая прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

(Последнее обновление: 03.10.2017)

Бур в приусадебном хозяйстве и на стройке всегда востребован, так как позволяет делать ровные и глубокие отверстия для установки заборов, опалубки и т.п. При этом его совсем не обязательно покупать дрель в магазине, отдав за нее большие деньги, можно сделать бур для столбов своими руками, сэкономив деньги и потренировав свою инженерную смекалку.Штанговая дрель имеет очень простую конструкцию, поэтому ее изготовление своими руками не должно вызвать серьезных затруднений.

Бур для столбов своими руками – необходимые элементы

Для того, чтобы приступить к изготовлению самодельной дрели, необходимо сначала узнать, из каких составных частей она состоит. В состав дрели входят следующие элементы:

Резец
• — основной рабочий инструмент дрели, отвечающий за сверление отверстия;
стержень
• – металлокомпозитная конструкция, наращиваемая по мере погружения бура в грунт;
• ручка для вращения дрели.

• сварочный аппарат — будет вполне достаточно простого бытового аппарата;
токарный станок
• – здесь лучше найти знакомого слесаря, который сможет быстро и качественно обработать заготовку;
• наждачная машинка для токарной обработки деталей;
• мощная электродрель с набором сверл для работы с металлом;
• Листовая сталь;
стальной стержень
• ;
• отрезок трубы для изготовления накопительного устройства.

Чтобы сделать бур для столбов своими руками, можно обойтись и без чертежа.Вы можете набросать схему сверления и сделать ее на глаз.

Делаем бур для столбов своими руками пошагово

Первым шагом является резка стального листа. Из него вырезаются круги различного диаметра, которые пойдут на изготовление фрез. Различные диаметры необходимы, чтобы сделать сверло более универсальным. Заготовки следует вырезать так, чтобы их диаметр был на 5 мм больше необходимого размера отверстия. Затем все заготовки нужно просверлить по центру. Отверстие должно быть немного больше в диаметре, чем стержень, который будет центрироваться.

Теперь нужно обратиться к мастеру, работающему на токарном станке — нужны стальные втулки с перфорацией по центру, в которых нарезана резьба. Самостоятельно изготавливать эти втулки подручным инструментом не рекомендуется – они необходимы для крепления режущих элементов к центральной штанге, поэтому от их прочности во многом будет зависеть работоспособность и надежность сверла.

Теперь круглые заготовки превращаем в спиральные. Для этого нужно вырезать в заготовке небольшой отрезок, затем закрепить концы в тисках и растянуть их в стороны.Растяжка вытянет заготовку по спирали. Не стоит слишком усердствовать – во-первых, слишком растянутая заготовка становится слишком тонкой, во-вторых, металл теряет свою прочность. После натяжки нужно заострить внешний край получившейся спирали, чтобы она легче и эффективнее разрезала грунт.

Теперь готовим брусок для крепления резцов. Для этого на бруске на расстоянии около 8 см от края с помощью наждака делаются неглубокие (около 3 мм) надрезы.Также нужно заточить конец бруска, чтобы он лучше уходил в землю, и вырезать на нем неглубокую спираль. А для того, чтобы было легче работать с плотным грунтом, к концу штанги можно приварить сверло по металлу – это будет эффективным и надежным решением.

Буровую штангу можно изготовить из отрезков труб, предусмотрев возможность их скрепления между собой. На последний сегмент нужно прикрепить ручку для вращения дрели. После выполнения всех процедур дрель следует покрасить специальной краской, которая защитит штанговый бур от коррозии.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется проделать круглые отверстия в земле. Они нужны при обустройстве забора – для установки столбов, при строительстве беседок, установке арок и других легких хозяйственных конструкций. Для устройства потребуются такие же ямы, но большего диаметра и глубины. Эти ямы делаются мотобуром или ручной дрелью. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие отдают предпочтение самоделкам: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные.К тому же дрель своими руками можно сделать любой конструкции, а их много.

Конструкции и применение

Легче изготовить садовые земляные сверла. В зависимости от типа грунта, на котором производится бурение, их конструкция несколько видоизменяется. В этом и прелесть самодельных сверл — их можно «заточить» под конкретные условия и дело не только в размерах — лезвия можно сделать съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, зато они «универсальные».Они хорошо работают на «легких» почвах. На суглинках, глинах, мергелях и т.п. малоэффективны.

Изготовление садового бура

Садовый бур – самая простая, но эффективная конструкция. Состоит из:

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать наземный бур.

Материалы (редактирование)

Как уже было сказано, стержень чаще всего делают из круглой или квадратной трубы. Диаметр — от 3/4′ до 1.5′, профилированную трубу можно взять от 20*20 мм до 35*35 мм.

Лезвия ножей могут быть изготовлены из:

Из пильного диска проще сделать лезвия. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет дополнительно заострить боковые кромки, чтобы почва срезалась легче.

Пикобур изготавливается из разных материалов — существует множество его конструкций. Они просто делают заточенный стержень. Затем вам понадобится кусок бруса большого диаметра.Второй вариант – сделать что-то вроде дрели из полоски стали. А еще — сочетание того и другого.

Пика — один из вариантов наконечника

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать по обхвату ладоней. Главное требование – вам должно быть удобно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями.Если лопасти съемные, приварите к одному концу стержня толстые стальные полки. Полки делают под углом — так, чтобы плоскости ножей разводились под углом 25-30°.

После того, как полки приварены, в них делают два-три отверстия — для крепежа. Затем в лопастях придется проделать такие же отверстия, а устанавливать их будут на болты солидного диаметра.

Один стержень может иметь несколько комплектов режущих лезвий — для отверстий разного диаметра

В самих дисках придется прорезать отверстия по центру — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лопасти из листовой стали, вырежьте шаблон из бумаги, по нему — круг из стали. В центре просверлите отверстие – в него нужно будет вставить стержень и приварить его. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного бара. Размеры отверстия чуть больше размеров стержня.

Также необходимо развести края на 25-30° градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной.При работе на плотных грунтах (глина, суглинок с преобладанием глины) под нагрузкой лопасти можно сводить. Чтобы этого избежать, добавляют упоры из уголка или толстой полосы стали.

Лопасти гнутся из-за того, что сталь используется незакаленная, но найти ее в листе практически невозможно, а если и возможно, то согнуть вряд ли получится.

От пильного диска

Если у вас есть старый пильный диск подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант.В них используется закаленная сталь, а она упругая и прочная. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки разводят под необходимым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает достаточно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо заточенную кромку. А чтобы сверление было еще проще, сверло еще и затачивают по бокам своими руками.

Модификации

В плотных почвах может быть трудно резать почву большими лезвиями.В этом случае на стержень приваривают несколько лопастей разного размера. Ниже, у пики, привариваются самые маленькие, выше, отступая на несколько сантиметров, — большие. Таких ярусов может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень тяжело.

Если нужен бур для неглубоких ям — для установки столбов и т.д., то такая конструкция оптимальна — имеет относительно небольшой вес, с ним легко работать.Процесс работы таков — опустили в лунку, несколько раз провернули — вытащили, высыпали грунт, застрявший между лопастями. А вот если вам нужно бурить глубокие ямы, то замучаетесь таскать из глубины небольшое количество грунта. Для таких случаев над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.

И все это кустарные буры. Все они высокоэффективны – работать с ними гораздо проще, чем с покупными.

Бур шнековый

Бур шнековый из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать с ним намного сложнее, чем с садовым буром.А вот шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — для воды, подземные зонды для теплового насоса и т.д.

Для изготовления самодельного шнекового бура вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

Диски приваривают с одной стороны, затем, слегка натянув полученную гармошку, шов заваривают с другой стороны.Кольца приварены к наружным дискам. Сварные диски надеваются на стержень, приваривается нижняя кромка.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ представляет собой отвал с грунтоприемником и более широким складным ножом, образующим расширение в нижней части сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, сами ямы рекомендуется бурить обычным садовым буром, а для его расширения делать отдельный складной нож с наземным приемником.Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками один из вариантов

В роли ножа здесь выступает отрезная лопата, а земельный ресивер сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в котлован подтягивается нейлоновым тросом, привязанным к концу. Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает подрезать борта ямы, формируя необходимое расширение.

На фото ниже второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ.Конструкция более сложная, но и более эффективная. Лезвие плуга изготовлено из отрезка пружины, заточено и приварено к складной конструкции на болтовых соединениях.

Земснаряд — из старого баллона с пропаном. Сбор земли происходит снизу, потому что ресивер выполнен с закругленным дном. Имеет два отверстия, их края заострены.

Этот снаряд хорошо работает даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину необходимо постоянно смачивать водой.

Чертежи

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под хозяина. В процессе производства каждый вносит свои изменения, затем еще многие модифицируют продукт. Но без базовых чертежей обойтись бывает сложно. В этой могиле есть несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры относительны, их можно и нужно менять, подстраиваясь под размеры требуемых колодцев.

Для посадки растений нет смысла делать серьезную конструкцию.В этом случае из лопаты можно сделать садовый бур. Выбирайте качественную лопату из хорошей стали, наносите разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, прорезать нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция не очень хорошо работает. Для таких случаев есть специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своего рода стекло с прорезями по бокам.Прорези снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже показана интересная конструкция рукоятки — ее можно переставлять по мере увеличения длины стержня.

Основные чертежи шнека и садового шнека

Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат приходится часто снимать, а шнек вращать сложнее. Выбирайте в соответствии с собственными предпочтениями.

Чертеж садового бура

Видео материалы