Содержание

Обрезка яблонь зимой: правильные способы и размеры

Для большинства фруктовых деревьев в саду зима представляет период полного покоя, отдыха и подготовки к будущему сезону плодоношения. Но это вовсе не означает, что владельцу сада можно полностью расслабиться и забыть об уходе за деревьями. Конечно, с приходом холодов работ на участке становится намного меньше, но некоторые обязательные мероприятия выполнять все же придется. К таким относится и обрезка яблонь зимой, которую практикуют некоторые садоводы.

Несмотря на то, что многие садоводы считают зимнюю обрезку не самым лучшим вариантом ухода за деревьями, некоторые предпочитают чистить и формировать крону именно в холодное время года. В этой статье мы постараемся разобраться в плюсах и минусах зимней обрезки, ее особенностях и целях, которых можно достичь с помощью этой процедуры.

Правильная обрезка яблонь зимой

Считается, что зима – не самое подходящее время для обрезки любых плодоносящих деревьев и кустарников. Ведь считается, что подобные манипуляции сопряжены с серьезным стрессом для растений, и  они слишком долго восстанавливаются после них.

На самом деле, такое мнение правдиво лишь отчасти, а у зимней обрезки есть много преимуществ:

  1. Деревья находятся в состоянии глубокого вегетативного покоя, поэтому они не будут подвержены стрессу и быстро восстановятся.
  2. В холодное время года, когда ветки лишены листвы, садоводу будет гораздо проще определить, какие побеги следует укоротить, а какие – полностью удалить для формирования красивой кроны.
  3. Зимой у владельцев частных домов гораздо меньше забот в саду и огороде, поэтому подобрать подходящее время для обрезки будет гораздо проще.

При этом у данной процедуры, проведенной зимой, есть и определенные недостатки. Во-первых, орудовать ножовкой или секаторов на морозе не совсем комфортно. Во-вторых, если время для обрезки было выбрано неправильно, повышается риск обморожения поверхности среза. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше проводить обрезку в относительно теплый день, без сильного ветра или снегопада. Кроме того, рекомендуется обмазывать место среза специальным составом, который защитит поверхность от обморожения (рисунок 1).

Рисунок 1. Зимняя обрезка позволяет без проблем проредить и сформировать крону

Также следует учитывать, что сама технология укорачивания ветвей напрямую зависит от возраста яблони, но эти нюансы мы рассмотрим более детально в следующих разделах.

Зачем нужна осенняя обрезка яблони на зиму

Осень – именно то время года, когда садовод начинает активно готовить плодовые деревья и кустарники к зиме. Важным этапом такой подготовки является правильная обрезка.

Примечание: Укорачивание или удаление старых веток поможет защитить культуру от болезней и сохранить ее урожайность в будущем сезоне.

Правильная обрезка яблони преследует сразу несколько целей. Во-первых, у молодого дерева формируется красивая крона нужной формы, чтобы садоводу в дальнейшем было удобнее ухаживать за культурой и собирать урожай (рисунок 2). Во-вторых, такое мероприятие позволяет укрепить молодые ветки за счет удаления старых, так как новых побегов будет гораздо больше пространства для полноценного роста. Кроме того, прореживая крону, вы обеспечите лучший доступ солнечного света к плодам, что позволит собирать более обильный урожай.

Рисунок 2. Основная цель процедуры - омолодить дерево и повысить его урожайность

Также следует учитывать, что регулярная обрезка необходима и с санитарных соображений. Удаляя старые ветки или побеги с признаками болезней, вы убережете яблоню от серьезных заболеваний, которые в некоторых случаях даже приводят к гибели культуры.

Можно ли обрезать яблоню зимой

Несмотря на распространенное мнение о вреде зимней обрезки, прореживать крону и укорачивать побеги в холодное время года все-таки можно. Естественно, для этого придется соблюдать определенные правила.

Примечание: В первую очередь следует учитывать, что зимняя обрезка подходит преимущественно для зимостойких сортов яблони: Белого налива, Антоновки, Титовки, Папировки, Ароматного и Брусничного с

Как правильно обрезать яблоню, схема весенней обрезки для начинающих в деталях, формирование кроны весной, подрезка старого дерева + видео

В отличие от некоторых других плодовых деревьев яблоня нуждается в обязательной формировке кроны и регулярных обрезках.

Без этого необходимого этапа нельзя рассчитывать на заявленные сортом урожайность и качество плодов. Садовод должен отчётливо понимать — как и для чего проводится та или иная обрезка, как правильно её осуществлять.

Сроки обрезки яблони

Нельзя привести точные календарные сроки обрезки яблони — они зависят от вида обрезки и региона выращивания. Основное правило, определяющее возможность проведения обрезки, заключается в том, что такую операцию можно проводить лишь тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. А это значит, что при весенней обрезке её проводят до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Не стоит делать этого слишком рано — часто возвратные морозы ниже -15 °C приводят к заболеванию дерева цитоспорозом. Но и опаздывать нежелательно — при наступившем активном сокодвижении раны будут плохо и долго заживать, что приводит к обильному камедетечению, тому же цитоспорозу и ослаблению яблони. Тут же следует отметить, что бо́льшую часть видов обрезок проводят именно весной.

Осеннюю обрезку следует проводить после окончания вегетации. Причём ранневесенние сроки подходят для всех регионов, а осенние — только для районов с тёплыми зимами. В летнее время допускается удалять либо укорачивать лишь тонкие веточки диаметром не более 5—8 мм.

Основные виды обрезки

В зависимости от поставленных целей и решаемых задач обрезки делятся на несколько видов. Это сделано для удобства понимания, какие же ветки нужно вырезать либо укорачивать.

Формирующая обрезка яблони по разным схемам

Формировка кроны — это обязательный этап ухода за яблоней, который выполняется в первые годы после посадки. Если пропустить этот этап, то в последующем образуется так называемая свободнорастущая крона, которая имеет ряд недостатков:

  • Крона становится сильнозагущенной, внутренний её объём плохо освещается и вентилируется. Это становится благоприятным фактором для развития различных болезней и заселения дерева колониями вредителей.
  • Неконтролируемый рост дерева приводит к его большим размерам, что вызывает трудности при уходе за ним и потере части урожая.
  • Скелетные ветви зачастую выходят из соподчинения центральному проводнику, что приводит к образованию развилок. В результате крона становится непрочной, некоторые ветки могут обламываться под тяжестью урожая.
  • Нередки случаи образования двух — трёх практически равнозначных стволов, что также не является правильным.

    Свободнорастущая яблоня имеет загущенную крону с хаотично растущими ветвями

В настоящее время известно довольно много различных формировок кроны яблони. Рассмотрим наиболее применяемые.

Разреженно-ярусная крона

Самая старая из формировок. Является классической, применяется в основном для высокорослых деревьев. Такая формировка предполагает создание двух — трёх ярусов скелетных ветвей в течение четырёх — шести лет после посадки саженца. На формировку каждого яруса отводится 1—2 года. Высоту штамба закладывают на уровне 40—60 сантиметров.

Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до основания нижней скелетной ветви.

Число скелетных ветвей в каждом ярусе может быть от одной до трёх, располагать их следует так, чтобы они были направлены в разные стороны и не мешали друг другу. Если крона недостаточно заполнена, то на некоторых скелетных ветвях оставляют по одной — две ветви второго порядка.

Разреженно-ярусную формировку кроны применяют для высокорослых сортов яблони

Чашевидная крона

Форма кроны в виде чаши в последнее время стала очень популярна для многих плодовых деревьев низкого и среднего роста. Такая форма обеспечивает:

  • Контроль высоты дерева.
  • Оптимальную освещённость всего объёма кроны.
  • Хорошую вентиляцию.
  • Удобство ухода за деревом и сбора урожая.

Различают два типа чаши:

  • Простая чаша — ветви кроны при этом находятся на одном уровне.
  • Усиленная чаша — ветви располагаются на некотором удалении друг от друга.

    Форма кроны в виде чаши популярна для сортов яблонь низкого и среднего роста

Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае ветви могут нести большую нагрузку.

С целью придания яблоне чашевидной формы при посадке саженца обрезают его на высоту 60—80 сантиметров. Через один — два года из появившихся веточек выбирают 3—4 наиболее сильные, расположенные на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга (в случае формирования усиленной чаши) и растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Их обрезают на 40—50%, а все остальные ветки полностью удаляют. Такая обрезка провоцирует усиленное образование боковых побегов и волчков, приводящих к загущению кроны. Поэтому в дальнейшем ежегодно нужно проводить регулирующие обрезки и следить за тем, чтобы скелетные ветви оставались равнозначными, т. е. были одинаковой длины. Нельзя допускать ситуации, когда одна из ветвей станет доминировать и возьмёт на себя роль центрального проводника — его наличие при этой формировке исключено.

Крона яблони в форме чаши хорошо освещается и проветривается

Формировка яблони веретено

Веретенообразная формировка кроны приобрела широкое распространение в интенсивных садах.

Она применяется в основном для растений на карликовых и полукарликовых подвоях. Обычно формируют штамб высотой 40—50 сантиметров, высоту дерева в пределах 2,5—3,5 метра и диаметр кроны 3,5—4 метра. Для этого:

  1. При посадке саженца удаляют почки и веточки на требуемой высоте штамба.
  2. Обрезают центральный проводник до высоты 80 сантиметров в случае однолетнего саженца. Для двухлетнего эта высота составит 100—120 сантиметров.
  3. Через один год после посадки, оставляют 5—7 ветвей нижнего яруса и подвязывают их до горизонтально уровня с целью ограничения роста. Лишние побеги удаляют.
  4. В течение следующих 3—4 лет аналогичным образом формируют ещё несколько ярусов ветвей, вырезая при этом волчки и загущающие крону побеги. После достижения деревом необходимой высоты центральный проводник можно обрезать.

    Веретенооборазная формировка кроны наиболее распространена в интенсивных садах

  5. В дальнейшем нижний ярус будет состоять из постоянных ветвей типа скелетных, а верхние ярусы из плодоносящих ветвей трёх — четырёхлетнего возраста, периодически заменяемых в процессе омолаживающих обрезок.
Суперверетено

Этот способ отличается от предыдущего меньшим диаметром кроны (0,8—1,2 метра), что необходимо для уплотнённых посадок. Принципы формировки такие же, как и описаны выше, только центральный проводник обрезать не следует, поскольку это провоцирует усиленный рост боковых ветвей. А также зачастую сформированные таким образом яблони требуют подвязки к колу либо шпалере.

Сформированные по типу суперверетено яблони требуют подвязки к колу либо шпалере

Формирование яблони на шпалере

При ведении интенсивного выращивания яблонь всё чаще стали использовать шпалеры. Для этих целей можно применять различные типы формировок кроны:

  • плоское веретено;
  • суперверетено;
  • различные виды пальметт;
  • веерная формировка;
  • все виды кордонов и другие.

Объединяет их то, что кроны деревьев располагаются в одной плоскости. При этом достигается максимально эффективное использование площадей, удобство обслуживания и сбора урожая.

Все ветви на шпалере хорошо проветриваются и получают достаточное количество света. В приусадебном садоводстве такой способ позволяет выращивать яблони и другие растения, располагая их кроны на стенах здания либо заборов, что создаёт дополнительные возможности для декорирования участка.

Фотогалерея: варианты формировок яблонь при выращивании на шпалере
Формирование яблони в плакучей форме

Такая форма применяется чаще всего в декоративных целях для украшения участка. Для её создания существуют два основных способа. В первом случае просто высаживается саженец плакучего сорта или прививается черенок такого сорта на карликовый подвой. К таким сортам относятся яблони, выведенные в Южно-Уральском НИИПоК (НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) на базе древнего немецкого сорта Элиза Ратке (она же Выдубецкая плакучая):

  • Чудное;
  • Юнга;
  • Приземлённое;
  • Братчуд (Брат Чудного).

    Яблоня плакучая Братчуд — зимостойкий сорт средне-зимнего срока созревания

Эти яблони, кроме декоративных качеств, обладают повышенной зимостойкостью и выдерживают морозы до -40 °C. Кроме них существуют также чисто декоративные сорта плакучих яблонь с несъедобными плодами.

Но так как не всегда удаётся приобрести саженец либо черенок такой яблони, можно пойти вторым путём — применить способ обратной прививки. При этом выращивают яблоню со штамбом высотой около двух метров и на этом уровне прививают 3—4 черенка способом «в боковой зарез», располагая их почками вниз. Побеги, появляющиеся после прививки, подвязывают в нужно положении и через год обрезают их на 3—4 почки с целью получения густой кроны. Такую обрезку повторяют ежегодно на протяжении трёх — четырёх лет пока крона полностью не будет сформирована. В дальнейшем нужно регулярно прореживать крону и удалять волчки.

Для создания плакучей формы кроны прививают на штамб подвоя в боковой зарез 3—4 черенка с почками, направленными вниз

Видео: обзор яблони в плакучей форме

Стланцевая форма

В условиях сурового климата для выращивания яблони приходится формировать её крону в виде стланца. Это делают для того, чтобы была возможность полностью укрыть на зиму дерево снегом либо какими-либо укрывными материалами. Формировку дерева начинают с момента посадки. Лучше для этого выбирать сорта с естественной стелющейся кроной, например, Мелба или Боровинка, но также можно использовать и другие.

Учитывая, что высота дерева в итоге не должна превышать 45—50 сантиметров, его штамб будет не выше 15—20 сантиметров. Над штамбом формируют 2—4 скелетных ветви, расположенных крестом либо гребнем. С момента образования веток и в течение длительного периода их постоянно пришпиливают к земле. А также пришпиливают и ветви второго порядка. Другим побегам дают возможность расти свободно.

В процессе создания стланцевой формировки яблони скелетные ветви и побеги второго порядка пришпиливают к земле

Иногда при такой формировке создают два яруса скелетных ветвей, расположенных друг над другом. Но, как показала практика, у этого способа есть два существенных недостатка:

  • Нижний ярус оказывается в тени верхнего, что приводит к плохой его вентиляции, а это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для развития болезней.
  • Верхний ярус оказывается слишком высоко и в случае холодной бесснежной зимы может вымерзнуть.
Видео: обзор стланцевой яблони

Штамбовая форма

К штамбовым можно отнести, пожалуй, все перечисленные формировки. Ведь даже у стланцевой яблони есть небольшой штамб. Но иногда так называют формировку яблони, при которой высота штамба составляет не менее 1,5—2 метров. Правильно будет назвать её высокоштамбовой. Чаще это делают с декоративной целью, придавая в дальнейшем кроне шаровидную, эллипсовидную, призмовидную и другие формы. Для этого выращивают штамб необходимой высоты. Лучше если при этом будут использоваться сильнорослые подвои, например:

  • Биттенфельдер;
  • Граама юбилейное;
  • А2;
  • М11 и другие.

Через год после посадки молодой побег обрезают на 15—20%. На расстоянии 10 сантиметров от среза ослепляют все почки, оставив одну, расположенную над местом прививки. Ещё через год, когда из почки появится новый побег, его подвязывают вертикально к оставленному пеньку с помощью мочала либо другого эластичного материала. Из этого побега и будет формироваться штамб. После того как молодой побег «запомнит» своё правильное положение, пенёк вырезают острым ножом. В дальнейшем обрезают боковые веточки до тех пор, пока высота штамба не достигнет желаемой. Понятно, что чем больше требуется высота, тем дольше будет происходить процесс. После достижения нужной высоты побег обрезают на высоте 10—15 сантиметров над ней, а все ветки на этом отрезке укорачивают.

Процесс создания высокого штамба может занять 3—4 года

Далее можно приступать к формировке кроны. А также не стоит забывать в течение всего периода регулярно вырезать поросль, возникающую на штамбе и от корней.

Высокоштамбовую формировку яблоням придают в декоративных целях

Кустовидная форма

Эту формировку наряду со стланцевой часто применяют в суровых климатических условиях. Она похожа на чашеобразную, но только имеет более низкий штамб и большее количество скелетных ветвей. Создаётся кустовидная форма так:

  1. В первые один-два года после посадки создаётся низкий (10—15 сантиметров) штамб.
  2. Сразу над ним образуются скелетные ветви первого порядка. На первом этапе их может быть много — это хорошо, так как они будут улучшать общее состояние дерева и способствовать развитию корневой системы. Удаляют на этом этапе только ветки с углами отхождения менее 45° и свыше 80°.
  3. Преимущество в росте обеспечивают центральному проводнику, соподчиняя ему скелетные ветви путём их укорачивания.
  4. После того как дерево достаточно окрепнет начинают прореживать крону, вырезая лишние побеги, загущающие внутренний объём.
  5. Далее проводят ежегодную обрезку, соподчиняя более тонкие ветви толстым. Если требуется исправить направление роста ветвей, то пониклые обрезают на верхнюю почку, а вертикальные — на нижнюю или боковую.
  6. После окончания формирования (обычно это происходит на 5—6 год) центральный проводник вырезают над основанием верхней скелетной ветви.

    Кустовидная формировка кроны яблони часто используется в регионах с суровыми климатическими условиями

Видео: интересный способ формировки яблони с кольцеванием коры

Регулирующая обрезка

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости. Её осуществляют при необходимости ранней весной в комплексе с другими видами обрезок. При этом вырезают ветки, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) либо вниз, а также перекрещивающиеся. Выполняя этот этап, следует соблюдать чувство меры и не удалять слишком много веток. Следует помнить, что на них, как правило, находится много плодовых веточек и избыточная обрезка приведёт к потере части урожая.

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости

Санитарная

Санитарную обрезку проводят преимущественно поздней осенью. При её выполнении удаляют сухие, больные и повреждённые ветки. Удаляя части веток, их обрезают до здоровой древесины. При необходимости санитарную обрезку повторяют весной в тех случаях, когда в зимнее время некоторые ветки оказались сломанными от ветра либо под тяжестью снега.

Поддерживающая

Для поддержания плодоношения на постоянно высоком уровне проводят поддерживающую обрезку. Она также выполняется весной и в её процессе происходит поэтапная замена отплодоносивших веток кроны в возрасте старше трёх — четырёх лет на более молодые. Удалению подлежат ветки, приросты на которых снизились до 10—15 сантиметров. При этом частично выполняется и прореживание кроны. Иногда в начале лета когда наблюдается активный рост молодых побегов их укорачивают на 5—10 сантиметров (такой приём называют чеканкой), что побуждает к образованию на них дополнительных боковых обрастающих веточек. Впоследствии на этих веточках образуются плодовые образования, что является закладкой урожая будущих 2—3 лет.

На плодоносящей ветви должны быть плодовые образования

Омолаживающая

Из названия понятно, что этот этап выполняют для старого дерева с целью восстановления уровня плодоношения и продления срока жизни дерева. В той или иной мере омолаживающую обрезку проводят с интервалом 4—5 лет начиная примерно с десятилетнего возраста. Возникновение потребности в омоложении определяют по следующим признакам:

  • Снизилась урожайность и измельчали плоды.
  • Цветы и плоды образуются только на концах веток и на вершине дерева.
  • Низкий уровень побегообразования, а образовавшиеся молодые побеги слишком коротки (не более 10—15 см).
  • Дерево слишком высокое с густой запущенной кроной.

С целью омоложения:

  • Удаляют либо сильно укорачивают старые скелетные и полускелетные ветви.
  • Снижают высоту кроны путём укорачивания ствола.
  • Прореживают внутренний объём кроны путём вырезания перекрещивающихся и других мешающих веток.

Если дерево слишком запущено, то распределяют запланированный объём работ на 2—3 года, чтобы дереву было легче перенести операцию.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

  • Обрезки следует проводить регулярно.
  • Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
  • Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
    • 3%-й раствор медного купороса;
    • 3%-й раствор перекиси водорода;
    • спирт и т. п.
  • Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
  • Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
  • После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

  • на внутреннюю почку;
  • на наружную почку;
  • на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

  1. Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
  2. После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

    Обрезку взрослой запущенной яблони начинают с удаления сухих, сломанных и больных веток

  3. При необходимости снижают высоту кроны для чего обрезают центральный проводник на приемлемой высоте вместе с растущими на нём ветками. Если объём удаляемой древесины большой, то делают это в несколько приёмов.
  4. Следующий этап — восстановление правильной формы кроны. Для этого укорачивают ветки, выходящие за её пределы и нарушающие принцип соподчинённости.

    Основная задача обрезки запущенной яблони — обеспечить равномерное освещение и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов

  5. Убедившись, что крона достаточно освещена и хорошо проветривается, убирают из рабочей зоны срезанные ветки и обрабатывают срезы садовым варом.

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок — их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат — тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

  • Ранетки:
    • Ранетка Ермолаева;
    • Смена;
    • Барнаулочка;
    • Добрыня и другие.
  • Полукультурные:
    • Сувенир Алтая;
    • Горноалтайское;
    • Ермаковское горное;
    • Алёнушка и другие.
  • Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
    • Мельба;
    • Северный Синап;
    • Боровинка;
    • Уэлси и другие.
  • Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро — в течение 3—4 лет — волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность — возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5—7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1—2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение — вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь — полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки — от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Несмотря на обилие разнообразных способов формировки кроны яблони, при ближайшем рассмотрении этот этап не так уж и сложен. Внимательно изучив инструкции и правила выполнения обрезок, выполнить их может даже начинающий садовод. Главное при этом — не запускать дерево и регулярно ухаживать за его кроной. В этом случае высокие урожаи качественных плодов и долговечность дерева гарантированы.

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Весенняя обрезка яблони – как правильно

26. 01.2017

Ирина Николаевна Бардин-Бобошко,
кандидат сельскохозяйственных наук

В этой статье мы поговорим о том, как правильно обрезать яблоню, чтобы сформировать молодое дерево, повысить продуктивность старого или привести в порядок пострадавшее от морозов.

  1. Цель обрезки
  2. Оптимальные сроки
  3. Виды и схемы
  • Как обрезать
  • Обработка мест среза
  • Цель обрезки

    Обрезка яблони весной может проводиться для:

    • создания определенной формы и конструкции насаждений;
    • регулирования роста и плодоношения;
    • регулирования потребности в воде и питательных элементах;
    • повышения качества урожая;
    • восстановления пострадавших деревьев;
    • улучшения светового и воздушного режимов.

    Кроме того, во время весенней обрезки мы удаляем вместе со срезанными ветками и сучьями вредителей, которые зимуют на и под корой дерева.

    Общее обучающее видео по обрезке молодой яблони. Подробности ниже по тексту.

    Что будет, если не обрезать?

    Если не делать обрезку молодой яблони, растение:

    • легко образует большое количество побегов, без их прореживания крона будет загущаться;
    • образует множество развилок с острым углом отхождения;
    • в центральной части кроны заполняется массой переплетающихся сухих веток;
    • образует на скелетных сучьях и стволе волчковые побеги;
    • на корнях появляется поросль, которая у корнесобственных яблонь замещает стареющий ствол, а у привитых - способствует гибели;
    • затягивается период начало плодоношения;
    • древесина теряет прочность.

    Сроки обрезки

    Весеннюю обрезку яблони необходимо проводить в период покоя, когда процессы сокодвижения замедлены или отсутствуют, то есть до начала вегетации, в теплые дни и при небольших морозах (не более –4 оС). При низких температурах, кора дерева становится хрупкой, ее очень легко повредить.

    Яблони хорошо переносят обрезку, если перед наступлением зимних морозов почва под деревьями была правильно обработана (удобрена осенними питательными веществами, обильно пролита).

    Виды обрезки

    Видео о видах обрезки для начинающих садоводов. Подробности и схемы ниже по тексту

    В садоводстве обычно используют три типа обрезания крон плодоносящих деревьев:

    • санитарная - удаление сухих, слабых, неправильно сформированные, надломленных и пораженных патогенной микрофлорой, вредителями ветвей;
    • омолаживающая - укорачивание веток на 2-8 годичный прирост (не меньше 30-40 см). Такую обрезку проводят один раз в 2-4 года с целью активизации роста побегов и регулирования плодоношения;
    • формирующая - прореживание однолетних приростов. Ее проводят на следующий год после омолаживающей обрезки с целью создания деревьев с хорошо развитым остовом и правильно размещенными частями.

    Формирующая обрезка

    Формирующая обрезка проводится в первые 5-6 лет жизни дерева. Начинают ее с послепосадочной обрезки саженца, проводимой весной. Удаление части древесины в результате слабой укорачивающей обрезки оставленных ветвей (примерно на ¼ - 1/3 их длины) способствует лучшей приживаемости саженца благодаря соподчиненности надземной и корневой систем.

    Саженцы разного возраста укорачивают немного по-разному.

    У однолетки, укорачивая побег, мы закладываем крону будущего дерева с желаемой высотой штамба. У двухлетки оставляем нужное количество правильно расположенных ветвей, придаем центральному проводнику лидирующее положение в кроне. До тех пор, пока крона полностью не сформирована в соответствии с выбранной системой, в ней необходимо добиваться соподчиненности ветвей друг с другом и с центральным проводником, ликвидировать побеги-конкуренты. После того как скелет дерева сформирован, размеры крон ограничивают, удаляя часть центрального проводника и укорачивая ветви.

    Формирующая обрезка яблони - схемы

    Омолаживающая обрезка

    Омолаживающую обрезку нужно проводить, если, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры (полив, удобрения, регулярная обрезка), ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см.

    Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать. Однако следует учитывать, что слишком слабый прирост у растения может быть не только следствием естественного старения. Растение может быть ослаблено обильным цветение и/или плодоношением. Кроме того, причина может скрываться в агротехнике или не соблюдение экологических требований.

    У стареющего дерева омолаживание делают в зоне нормального прироста в предшествующие годы, вблизи удачно расположенного бокового ответвления (рис. 2). При укорачивании веток обязательно нужно придерживаться принципа соподчинения, при котором ветви высшего порядка должны быть длиннее веток низшего порядка. Одновременно с омолаживающей обрезкой проводят прореживание кроны, удаляя также неудачно расположенные и ненужные веток, а также те, которые переплетаются между собой. Омолаживающая обрезка проводится с учетом биологических особенностей каждого сорта, степени пробудимости почек и побегообразовательной способности. Образования больших количеств длинных побегов есть последствием слишком сильной обрезки. Чем меньше длина прироста последнего года, тем сильнее укорачивают ветвь. Омолаживающая обрезка, в сильной степени активизирует ростовые процессы, позволяя продлить продуктивный период жизни дерева.

    После омолаживания необходимо создать хорошие условия питания плодовому дереву.

    Омолаживающая обрезка яблони - схемы
    а – раскрытие центра и сниижение высоты; б – прореживание; в – обрезка обвисших ветвей; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков.

    Силу роста побегов и ветвей можно регулировать путём изменения их ориентации в пространстве: чем вертикальнее расположена ветвь, тем сильнее будет ее рост. Наклоняя ее, мы тем самым добиваемся замедление роста. Приведения ветви в горизонтальное или пониклое положение вызывает остановку роста и одновременно способствует усиленной закладке плодовых почек. Этот прием можно использовать для ускорения плодоношения у сортов, поздно в него вступающих.

    Для молодых (2-3 летних) саженцев яблони от самой посадки до момента формирования кроны в зимний период нужно делать формирующую обрезку. Если однолетний прирост на дереве меньше 20 см - дерево необходимо омолаживать.

    Санитарная обрезка

    Весной проводят также санитарную (удаляют замерзшие, больные и поврежденные ветви) и формирующую обрезку, оставляя на стволе 3-5 мощных побегов, которые растут в разные стороны под широким углом. Обрезая боковые ветки нужно оставлять не более пяти почек.

    Последовательность обрезки яблони (для начинающих)

    1. Первым делом необходимо вырезать крупные сломанные и сухие ветки.
    2. Затем удаляют далее наиболее слабые ветки, которые расположены слишком близко друг к другу.
    3. После удаления слабых веток срезают и спиливают ветки, растущие под острым углом. Такая обрезка проредит крону и облегчит проникновение солнечного света.

    После сильной обрезки весной яблони выбрасывает мощные жировые побеги (волчки) в летние месяцы. Их легко узнать: волчки направлены вертикально. Эти побеги очень быстро разрастаются и забирают много питательных элементов. Такие новообразования обязательно нужно вырезать.

    Есть еще несколько правил обрезки, которые должен освоить каждый начинающий садовод:

    Первое правило – обрезку любой ветки осуществляют «на кольцо», то есть, не оставляя пеньков (рис. 3), который будет способствовать плохому зарастанию ран, и древесина будет долго болеть.

    Рис. 3. Угол при обрезке с отсутствием кольца.

    При удалении незначительной части ветки срез осуществляется возле подходящей по месту почки (рис. 4). Если крону яблони нужно сделать более широкой или проредить – обрезку ветки нужно делать на внешнюю почку; если вам надо поднять низкорослую ветку или усилить центр кроны – тогда на внутреннюю.

    При этом срез нужно делать под 45 градусов вверх и в сторону почки так, чтобы над почкой оставалось 2-3 миллиметра. Это второе правило.

    Рис. 4. Обрезка на почку.

    Ограничение высоты кроны является необходимым приемом по уходу за деревом, оказывающим положительное влияние на продуктивность кроны и качество продукции. При этом создают хорошие условия для проведения всех уходных работ и облегчается уборка уровсе высокорослые деревья можно понизить до оптимального размера, но толщина оставшегося лисового полога должна быть не более 2,5 независимо от высоты.

    Инструмент

    Хорошая обрезка – это в первую очередь качественный, правильно подобранный инструмент. Ножи и пилы должны быть чистыми и хорошо заточенными. Пилы должны иметь не оченб большой развод и небольшие зубья, чтобы меньше повреждать дерево в начале пропила. И, конечно, инструмент должен быть исправным - работать пилой с разношенными креплениями опасно не только для дерева, но и для садовода.

    Обработка мест среза

    Места среза диаметром более 1 см необходимо обработать специальной пастой. в состав которой входят фунгициды, инсектициды, а также вещества, которые способствую быстрому заживлению ран. Для этой цели подойдут препараты «РанНет», «БлагоСад» или «Этиссо Лак Бальзам» (рис.5). Можно также использовать собственноручно сделанные смеси на основе олифы, натуральных смол, растительного масла.

    Рис. 5. Средство для заживления и стерилизации ран деревьев со щеткой

    Последней операцией в саду по обрезке является собирание ветвей и их сжигание.

    Желаем Вам получать удовольствие от работы по уходу за растениями, щедрого и вкусного урожая

       

    Как обрезать яблони зимой

    Перейти к основному содержанию
    • маг.
    • Блог
    Становиться участником

    МЕНЮ

    ЗАКРЫТЬ

    icon / searchСоздано в Sketch.
    • Деревья, леса и дикая природа
      • Британские деревья
      • Британские деревья от А до Я
      • Приложение Tree ID
      • Как определить деревья
      • Древние деревья
      • Как деревья борются с изменением климата
      • Как деревья помогают уменьшить наводнения
      • Почему деревья важны для биоразнообразия
      • Изменение климата
      • Вредители и болезни деревьев
      • Что мы делаем
      • Observatree
      • Животные
      • Млекопитающие
      • Птицы
      • Рептилии и амфибии
      • Бабочки
      • Моль
      • Жуки
      • Другие беспозвоночные
      • Скопа кулачок
      • Грибы и лишайники
      • Растения
      • Полевые цветы
      • Папоротники
      • Травы и осока
      • Мхи
      • Среды обитания
      • Календарь природы
      • Инвентарь древних деревьев

    Обрезка яблонь

    Обрезка яблонь

    Вермонтский университет
    Кафедра растениеводства и почвоведения

    Весна Новость Артикул

    ОБРЕЗКА ЯБЛОЧНИКОВ

    ДокторЛеонард Перри, профессор-консультант
    University of Vermont

    Поздняя зима - лучшее время для обрезки зрелых яблонь. Если вы покупая молодые молодые весной, они могут нуждаться или не нуждаться в обрезке, в зависимости от по нескольким соображениям. Деревья необходимо обрезать для получения наилучшего урожая и самое долгое дерево жизни. Сколько обрезать будет зависеть от того, какое дерево у вас есть.

    Есть ли у вас деревья или вы покупаете новые (помните, когда покупка, чтобы получить как минимум два разных дерева, совместимых для скрещивания опыление), убедитесь, что вы знаете конечный размер.Карлик (от 7 до 10 футов) и полукарликовом (от 12 до 15 футов) может потребоваться меньшая обрезка, чем традиционные и теперь менее распространенные стандартные деревья (более 15 футов, когда зрелые).

    Первые ветки, которые нужно искать при обрезке, можно запомнить по 2 буквам C и 3 D. Удалите все, что пересекается и трется друг о друга (сохраняя наиболее сильные или ветки, направленные в желаемом направлении), а те переполнены (это пропускает больше света и воздуха в центр дерево, увеличивающее рост и уменьшающее болезни). Тогда ищите обрезку отмершие ветви (обесцвеченные, без бутонов, ломкие), больные или поврежденные (например, сломанные ледяными бурями).

    Деревья должны иметь хорошо расставленные «эшафотные» ветви. Это основные ветви, которые отходят от ствола, которые помогают формировать навес и из которых боковые ветви возникают. Они должны быть расположены вертикально по стволу. Расстояние от 8 до 12 дюймов, от 3 до 4 дюймов для карликовых деревьев.Они не должны возникают из ствола прямо напротив друг друга, а не прямо над другая ветка.

    Лучшие ветви более горизонтальные, чем вертикальные. Они сильнее, менее подвержен ветру и фруктовым нагрузкам и дает больше фрукты. Так что удалите более вертикальные. Если многие вертикальные, вы можете использовать некоторые приемы, как это делают гроверы, либо слегка утяжелив их на сезон или поместите тонкие столбики между ветвями, чтобы разложить их. Разные сорта (культурные сорта) будут иметь разный рост. привычки. Например, «Red Delicious» обычно более прямолинейный, «Jonagold» и «Liberty» имеют тенденцию к большему распространению.

    Еще один термин, который следует знать при обрезке яблок, относится к системе. Большинство будет быть сокращенным до «центрального лидера». Как видно, это просто оставив основной конечный побег, и обрезав все сверху рядом с ним, соревнуясь за лидерство.В результате получается дерево конической формы, похожее на Форма рождественской елки. С такой обрезкой карликовые и полукарликовые яблоки будут сильнее и скорее принесут плоды в своей жизни. Это тоже хорошо для слабых деревьев или тех, которые растут на бедной почве.

    Если вы покупаете молодое деревце, его обычно уже подрезали для создания этого привычка центрального лидера. Посмотрите на стебель главного вертикального лидера отходит под небольшим углом. Здесь был оригинальный ствол обрезан до обращенной вверх почки, которая теперь превратилась в более сильную лидер.

    Для укоренившихся деревьев, если ведущий рост более 18 дюймов в предыдущем году (Вы можете сказать это по более светлому цвету древесины), обрезайте примерно четверть (отрежьте от 4 до 5 дюймов роста кончика). Срежьте немного выше бутона, который приведет к смене лидера, как описано для молодых деревьев. Вырастет и больше ветвей лесов.

    Если в прошлом году лидер вырос менее чем на 18 дюймов, сократите его и ветки каркаса, чтобы стимулировать больший рост.Пропуск резки назад лидера - это нормально, если вы хотите быстрее получить более прямое дерево, или более раннее плодоношение на карликовых деревьях (но за счет меньшего количества ветвей и так меньше фруктов в целом).

    Разновидностью системы центрального лидера является модифицированный лидер. С участием эта система, как только дерево достигнет 7 футов в высоту, срежьте верхние ветви примерно до 6 футов. Затем так же сокращайте каждую весну. Этот приводит к тому, что основной ствол находится максимально вверх, который затем разветвляется на несколько ветви лесов, что делает общую форму менее конической, но все же в вертикальном положении.Используйте это для особо сильнорослых деревьев или для стандартных деревья короче (и так проще в управлении).

    Учтите, что однажды молодое деревце приобретет правильную форму и ветку. ориентации, ему потребуется небольшая обрезка по сравнению с более зрелыми деревьями --- просто следите за 2-мя и 3-мя точками D и подрезайте для формирования. Тоже большая обрезка молодых деревьев приведет к чрезмерному росту, а это задерживают годы до хорошего плодоношения. Чем серьезнее обрезка, тем больше рост будет производить дерево.Это может быть желательно, если дерево слабый. Но если дерево сильнорослое, плодородие лучше сократить. для уменьшения скорости роста.

    Распространенная ошибка начинающих секаторов - срезать слишком много прошлогодних рост, в результате чего почти нет плодов. Избегайте обрезки, когда дерево начинает распускаться, так как это может помешать цветению и плодоношению. Хорошие времена для обрезки поздней зимой - это дни, когда температура ниже нуля, а не только потому, что на секатор легче, чем на дереве.Отрубы сделаны замороженными ветви часто приводят к травмам и отмиранию.

    Большинство яблок дает плоды на «шпорах» - коротких морщинистых стеблях менее 4 дюймов. длинные, которые возникают из ветвей. Поэтому важно при обрезке не повредить или сломать их. Обычно шпоры не зацветают до второго год и плодоносят с третьего года своей жизни. Они могут живут на яблонях 10 и более лет.

    Шпоры встречаются на других фруктовых деревьях, таких как груши, но наиболее важны на яблоки, так как есть особые «шпоры».Это штаммы сорт, обычно обозначаемый как "Crimson Spur Red" Вкусно'. Дерево шпорцевого типа обычно составляет около трех четвертей размером с обычный сорт, что делает их подходящими для небольших помещений и свойства. Они имеют тенденцию производить меньше и сильнее конечностей, которые более вертикальный с большим количеством фруктов. С меньшим количеством ветвей эти шпорцевание требует меньшей обрезки.

    На шпорах, если на ветвях слишком много шпор (и поэтому они будут давать много фруктов позже, которые нужно будет прореживать), отрежьте некоторые.Если там на шпорцевом дереве не так много шпор, «направьте назад» ветви, чтобы произвести Больше. Это просто укорачивание веток или обрезка их задней части. путь.

    Для большинства взрослых деревьев, особенно если это не шпоры, не возвращайтесь далеко назад. ветви. Вместо этого удалите их в багажнике, чтобы избежать продвижения чрезмерные внутренние побеги, называемые «водяными ростками». Если у вашего дерева есть такой скопление побегов, возникающих из ветки, часто сразу под срезом, удалить их.Обрезая ветку обратно к стволу, не разрезайте гребень коры («воротник ветви»), из которого он возникает. И не вы хотите оставить заглушку. Порезы, сделанные заподлицо с крайним воротником, будут лечить быстрее всех.

    Удалите все побеги, называемые «присосками», возникающие у основания дерева. Большинство деревьев являются «привитыми», и желаемый сорт растет из сильнорослых подвой разного сорта. Многие лохи возникают снизу, где эти двое соединяются - союз прививки.Они берут энергию с верхушек, и может привести к совершенно другому разнообразию, которое нежелательно. Часто они образуются в ответ на травму или слабый рост на верхушке дерева, поэтому подумайте, может ли это быть причиной.

    Дополнительные советы по обрезке яблок, схемы и советы по обрезке других фруктовых деревьев можно найти в Библии садовника Льюиса Хилла и Леонарда Перри. Дополнительная информация об этой книге и других фруктах ресурсы, можно найти в Интернете на сайте homefruitgrowing.Информация.


    Возвращение в Perry's Perennial Страницы, статьи

    Как обрезать яблони

    Имя: jim @ GardenAction
    Эл. Почта: [email protected]
    Дата публикации: 16 ноября 2011 г. - 17:44
    Сообщение: Для получения отличного совета перейдите по телефону:
    http://www.gardenaction.co.uk/fruit_veg_diary/fruit_veg_mini_project_september_2d_apple.asp#apple_prune


    Имя: Джон Уитакер
    Электронная почта: whitakermag @ aol.com
    Дата публикации: 16 ноября 2011 г. - 04:49 утра
    Сообщение: Мы переехали в дом и «приобрели» яблоню. Это всего лишь небольшой куст, очень длинноногий и непослушный. Яблоки здесь выращивают в изобилии за последние 5 лет, очень вкусные и кухонные. В этом году яблок по-прежнему много, но они намного меньше. Я хотел бы получить совет по обрезке дерева. Благодарим вас заранее. JW


    Имя: Кэрол
    Эл. Почта: Кэрол[email protected]
    Дата публикации: 21 августа 2011 г. - 08:22 утра
    Сообщение: В прошлом ноябре мы переехали в бунгало, у нас есть яблоня в углу сада. Это яблоня для приготовления пищи, которую я хорошо знаю, поскольку я пробовал приготовить одно из яблок, и они очень хороши на вкус в приготовлении и засахарении. Яблок много, но они не такие большие, а дерево немного непослушное. Я думаю, что это яблоня Бранли, потому что они похожи на вкус. Также некоторые ветки свисают над соседним садом и скоро отвалятся.Поскольку мы не заядлые садоводы, мы понятия не имеем, как обрезать это дерево и улучшить его рост и плоды.
    с уважением, Кэрол.


    Имя: Роберт Шир
    Электронная почта: [email protected]
    Дата публикации: 31 июля 2011 г. - 08:13 утра
    Сообщение: Я посадил яблоню около шести лет назад . Это очень хорошо работает в производстве ветвей, но только одно-два яблока в год. Хотелось бы получить подробный способ обрезки и / или производства яблок.


    Имя: Дженис Гулледж
    Эл. Почта: [email protected]
    Дата публикации: 19 июля 2011 г. - 11:27 утра
    Сообщение: Моя яблоня действительно вышла из-под контроля Под ней нужно убрать, но ветки такие толстые и тяжелые, что под них не пробраться. можно ли его сократить сейчас, не убивая его?


    Имя: bob mitchell
    Электронная почта: [email protected]
    Дата публикации: 2 января 2011 г. - 11:40 утра
    Сообщение: У меня достаточно продуктивная яблоня около полутора метров в высоту. У него четыре или пять ветвей, растущих почти вертикально, но, к сожалению, все плоды растут на крайних концах ветвей.Признаков жизни, например, листьев или бутонов на ближайших к стволу частях побегов мало или нет. Помимо всего прочего, это выглядит глупо. Любые идеи (я совершенно бессмысленный, но хочу учиться! Спасибо


    Имя: Лиза Дэвисон
    Электронная почта: [email protected]
    Дата публикации: 29 октября 2010 - 08: 16 утра.
    Сообщение: Я хотел бы обрезать очень старую яблоню, которая растет в саду моего отца. К сожалению, он скончался, и по этой причине я хотел бы сделать прививку для своего сада до того, как дом будет продан.Как мне это сделать? Мы будем благодарны за любой совет.


    Имя: james ricciuti
    Электронная почта: [email protected]
    Дата публикации: 19 сентября 2010 г. - 17:10 вечера
    Сообщение: Как обрезать 20-летнюю яблоню, загруженную с яблоки, но яблоки маленькие.


    Имя: richaed
    Электронная почта: [email protected]
    Дата публикации: 28 августа 2010 г. - 20:53
    Сообщение: получил яблоню, на которой есть яблоки. Мне сказали, что это старая яблоня, которую по-китайски назвали стайманом золотым.они начинают окрашиваться в желтый цвет в конце августа. и хорошо поесть.


    Имя: Джей
    Электронная почта: Ihalmiut @ gmail.com
    Дата публикации: 12 августа 2010 г. - 13:29
    Сообщение: Я посадил снежок в мае, а также медовое золото 5 лет назад. Из-за дождя здесь, в Миннесоте, я потрясен тем, что оба эти дерева за последние несколько недель стали коричневыми. Вы думаете, они мертвы? Я никогда не видел этого ни с одним из наших предыдущих яблочных деревьев.Взволнованный, Джей


    Имя: Джим Коллинз
    Электронная почта: Частный
    Дата публикации: 07 августа 2010 г. - 10:22 утра
    Сообщение: Мы посадили 2 яблони в начале мая, w / За весь июньский дождь, кажется, они оба потеряли большую часть своих листьев или стали коричневыми, ветви все еще кажутся хорошими - хрупкими. Должны ли их волновать? Любой рост в декабре-феврале будет лучшим для роста в следующие годы? Обеспокоены в Висконсине.


    Подвой Apple

    Подвои Apple



    Содержание

    1. Введение
    2. Карлик
    3. Марка
    4. Dwarfing Interstocks
    5. Полукарликовые деревья
    6. Полурасткие и сильнорослые деревья
    7. Другие подвои
    8. Проверенные на вирусы корневые компоненты
    9. Глубина посадки
    10. Плотность посадки фруктовых садов

    Введение

    Высокая стоимость земли и увеличение всех прочих затрат на сельское хозяйство делают обязательно, чтобы яблоки производились экономно и как можно раньше возврат инвестиций будет реализован. Использование подходящего яблока подвои значительно улучшили экономику выращивания яблок.

    Яблони не выращивают на собственных корнях, а размножают подвои, управляющие деревом. Карликовые подвои контрольной древесины производство на дереве, направляя его энергию на производство фруктов. Выбирая подвои под свои нужды и почвенные условия, вы может в значительной степени заранее выбрать размер вашего сада деревья в зрелости.Этот выбор сам по себе может значительно сэкономить труда по обрезке и сбору, и время ожидания ваших деревьев чтобы начать обрезку.

    Карликовые деревья выращивают яблоки там, где большинство, если не все, фрукты могут ковыряться без лестниц. Для повышения эффективности комплектации операции и для увеличения урожайности с гектара, от карликового до полукарликового деревья высаживают с близкими интервалами в рядах. Этот тип плотного посадка обеспечивает сплошную стену дерева несущей поверхности, распыляется и собирается, что сокращает трату времени и материалов.

    Высокая плотность соответствует максимальному перехвату света листьями деревьев, а не количество деревьев на га. Для максимального перехвата света необходимо минимальное количество солнечного света теряется на земле между деревьями.Было показано размер плодов и общий урожай плодов увеличиваются, когда свет перехват и использование увеличиваются. В общем, чем больше чем меньше подвои, тем лучше они поддаются высокой плотности посадка, с ранней экономической отдачей.

    Большинство подвоев, доступных для яблок, не были выведены или отобраны на зимостойкость в Канаде. Следовательно, корни или стебли иногда получают травмы от холода в некоторых местах Онтарио. Избегайте чрезмерного выращивания или кормления, которые вызывают поздние, незрелые рост. Покрытие дерна с мульчей под деревьями обеспечивает защиту для корней от перепадов температур.

    В зависимости от используемого подвоя яблони могут быть широко распространены. подразделяются на 4 категории: карликовые, полукарликовые, полурабкие или полустандартные, сильнорослые или стандартного размера. Это относительные сроки.Размер дерева в любом возрасте зависит от сорта, почвы, питание, методы обрезки, количество посевов и климат.

    Количество имеющихся в продаже подвоев для карликовой яблони деревьев неуклонно растет. Не все эти подвои подходят для производства яблок в Онтарио. Перед выбором подвоя необходимо обязательно изучите доступные варианты. Есть разные мнения от производительности различных подвоев в зависимости от окружающей среды под которым они были оценены. Подвои, перечисленные в этом информационные бюллетени считаются наиболее перспективными для Онтарио условия выращивания.

    Карлик

    Эти подвои имеют дополнительное преимущество в том, что они очень скороспелые, с высокой урожайностью. Это позволяет производителям менять сорта по мере необходимости без продолжительных периодов простоя. Традиционный От концепции, что сад - это предприятие на всю жизнь, необходимо отказаться учитывая сегодняшнее экономическое давление.

    Так как плодоносящий полог находится так близко к земле с карликом подвои, не сажать на участках, где скапливается холодный воздух вызывает частые заморозки весной. При таких обстоятельствах потеря урожая может привести к чрезмерному отрастанию и скученности, что может оказаться трудно контролировать. В местах сильного скопления снега, ветви деревьев на карликовых подвоях могут быть повреждены или вырваны из ствол, поскольку снег тает или оседает.

    Карликовые подвои имеют ограниченный объем корневой системы и дополнительный полив в засушливое время года и на засушливых почвах. Карликовость подвои также получают выгоду от полной поддержки деревьев для жизни фруктовый сад.

    M.27 (Malling 27)

    Чрезвычайно карликовый подвой, выпущенный в 1971 г. с востока. Программа разведения Маллинг, Англия. M.27, наверное, слишком карликовый быть полезным в коммерческих садах.Это делает дерево примерно на 20% размер стандартного и вдвое меньше размера M.9 или меньше. Как есть медленный, слабый гровер в табуретке, нужны особые приемы производить растения в количествах для коммерческого использования. Зимостойкость аналогичен M.9, и он не образует корневых отпрысков или заусенцев. Он очень скороспел и менее подвержен бактериальному ожогу, чем M. 9.

    В.3 (Вайнленд 3)

    Это новый карликовый подвой, происходящий из Вайнленда. программа разведения, Онтарио. Этот подвой немного менее сильнорослый чем M.9 EMLA, но похож на клоны M.9 M.9 T337 и M.9 Flueren 56. Деревья на V.3 имеют аналогичную склонность к образованию корневых отпрысков. и кажутся такими же продуктивными, как клоны M.9, но более эффективны. Предварительные испытания показали, что он умеренно устойчив к бактериальному ожогу.Подвой в настоящее время проходит оценку зимостойкости, болезней устойчивость к насекомым, появление заусенцев и корневых отпрысков, и восприимчивость к воротниковой гнили. Подвой будет коммерчески доступен с 2001 года.

    G.65 (Женева 65)

    Это запатентованный подвой от селекции Корнельского университета. программа, штат Нью-Йорк. Это очень карликовый подвид, производящий дерево меньше M. 9. Он рано развившийся и продуктивный. Это стойкий к бактериальному ожогу и воротниковой гнили, умеренно восприимчив к пушистому яблочная тля. На нем мало заусенцев и мало присосок.

    M.9 (Malling 9)

    Выпущено с исследовательской станции Ист-Мэллинг, Англия, это Подвой в Онтарио на сегодняшний день является наиболее распространенным в коммерческом использовании. Он производит дерево размером примерно 25-30% от полного размера с большинство сортов.Сегодня существует множество субклонов M.9, что является результатом термическая обработка для избавления оригинальных клонов от вирусов и селекция для облегчения стула размножения. Клоны несколько различаются по степени карликовости передали потомку. Оригинальный клон M.9, содержащий вирусы производят дерево примерно на 30% меньше, чем вирус-отрицательные M. 9 EMLA. French Pyjam 2 (Cepiland) - относительно энергичный clone, Pajam 1 (Lancep) и голландский NAKB T337 являются промежуточными и Fleuren 56 менее энергична.

    Карликовые деревья на M.9 не обязательно недолговечны или имеют неглубокую корень. Развитие корней пропорционально высоте и ширине дерева. M.9 не засухоустойчив. Не выращивайте деревья на этом подвое на светлом фоне. почвы без дополнительного орошения. Древесина приклада M.9 является хрупким и внезапно ломается при нагрузке. Деревья на M.9, следовательно, нуждаются в поддержке на протяжении всей жизни.M.9 не годится хорошо при плохом дренаже, но терпимо к воротниковой гнили и хорошо работает на более тяжелых почвах с достаточным дренажем.

    M.9 склонен к сосанию; поскольку это чрезвычайно восприимчиво к бактериальному ожогу. Позаботьтесь о том, чтобы предотвратить возможное сосание. Подвой также восприимчив к пушистой яблочной тле. M.9 легко образует заусенцы, группы корневых инициалов, образующиеся на подвое.Эти заусенцы - входные точки для бурильщиков и других вредителей.

    Сообщается, что

    M.9 имеет морозостойкость от средней до хорошей. Останавливает рост относительно раннего привоя, допускающего повышенное раннее закаливание отпрыска. Следует соблюдать осторожность, если этот подвой высаживают. в более холодных районах Онтарио или на участках, которые часто отсутствие снежного покрова.

    М.9 очень скороспелая, и неконтролируемое цветение может привести к вырубка дерева, особенно на легких почвах. где условия способствуют быстрому росту деревьев, может быть необходимо раннее плодоношение для управления размером дерева. Хорошо открытые конечности и ограниченное структурное древесина дерева на M. 9 способствует производству крупногабаритных и отличных цветные фрукты. Деревья на М.9 очень продуктивны.

    Марка

    Произведено как MAC-9 (Michigan Apple Clone) из штата Мичиган. Университет, этот запатентованный подвой был выпущен для коммерческого использования. использование в 1985 году.Размер дерева немного меньше M.26 и он может расти отдельно стоящий. Он имеет тенденцию к обильному урожаю на молодых деревьях и может вызвать задержку роста, если плоды не прореживать должным образом. Марк устойчив к воротниковой гнили, но подвержен бактериальному ожогу и гниению яблочная тля. Заусенцы образуются примерно так же, как на M.26. но это не отстой. Это очень рано. Заметная опухоль припухлость окружает подвой Mark по линии почвы.Причина набухания почвы неизвестны.

    V.1 (Вайнленд 1)

    Происходит из программы разведения Вайнленда, Онтарио. Размер дерева сопоставима или немного больше M.26. Эффективность урожая и размер плодов равен или больше M.26. Склонность к присоске равно M.26. В отличие от M.26, V.1 кажется очень устойчивым от бактериального ожога. Подвой станет коммерчески доступным. еще в 2001 году.

    Бад 9 (Будаговский 9)

    Карликовый подвой, выведенный в Советском Союзе. Его листья красный. Размер дерева сильно колеблется между M.26 и M.9 EMLA. это Скороспелый подвой с высокой урожайностью. Это требует поддержки. Bud.9 устойчив к воротничковой гнили и восприимчив к бактериальному ожогу. и пушистая яблонная тля. Буд.9 отличается отличной зимостойкостью. больше, чем М.9. На нем образуется мало присосок или заусенцев. Это перспективный карликовый зимостойкий подвой.

    O.3 (Оттава 3)

    Это самый карликовый подвой из морозостойких. программа разведения в Оттаве. Он кажется более карликовым, чем M.26, но более энергичный, чем M.9. Оттава 3 редко укореняется в табурете но может быть выращен из корневых черенков или культур тканей. Это больше морозоустойчив, чем М.26 или M.9 и устойчив к гниению воротничков, но подвержен против бактериального ожога и пушистой яблочной тли. Не образует заусенцев или корневые отпрыски. Он не по годам развит и требует поддержки в молодом возрасте. Его требования к управлению аналогичны требованиям M.26. Фруктовый сад производительность не определена.

    M.26 (Торговая сеть 26)

    Карликовый подвой, завезенный из Ист-Маллинг в 1959 году.Этот Подвой был довольно популярен в последние 10 лет. М. 26 - это рекомендуется во всех яблочных округах Онтарио, но на пробной основе только в более холодных районах. M.26 считается самым выносливым подвоей серии Malling.

    Дерево составляет около 40% стандартного размера, оно больше и крепче. чем M.9, но меньше MM.106. Хотя его корни не хрупкие, закрепление М.26 - это справедливо. Эти деревья нужно поддерживать во время фазы развития купола для предотвращения наклона. В нормальных условиях M.26 станет автономным после около 5-8 лет, но для раннего экономичный урожай. M.26 сильно зависит от почвенных условий. Не засухоустойчив, M.26 легко изнашивается на очень песчаных почвах. без дополнительного орошения.Подойдет для среднего или почвы с более тяжелой структурой, если дренаж достаточен. Хотя умеренно устойчив к гниению воротничков, M.26 не будет удовлетворительно работать на плохо дренированные участки.

    Деревья на M.26 очень скороспелые, и контроль раннего плодоношения критически важен для успеха с этим подвоем. Неконтролируемое раннее плодоношение замедляет развитие хорошей фиксации, вызывает потерю энергии, производит плодоношение и потеря центрального лидера и способствует наступлению состояния шпоры.Деревья реагируют на интенсивные тренировки и обрезка аналогична деревьям на M.9.

    M.26 легко образует заусенцы. Глубокая посадка, сохранение союза непосредственно над поверхностью почвы, уменьшает образование заусенцев, увеличивая устойчивость дерева и препятствует сосанию.

    M.26 обладает хорошей устойчивостью к воротниковой гнили. M.26 явно восприимчив к бактериальному ожогу. В качестве меры предосторожности против инфекции удалите подвой присоски быстро.

    G.30 (Женева 3)

    Запатентованный подвой, выпущенный в 1994 году Корнельским университетом. программа разведения, штат Нью-Йорк. Это кросс Robusta 5 X M.9 60% - 65% роста всходов, аналогично M.26. Этот подвой кажется более производительным, чем M.7, но похожим на M.26. это выведен за его устойчивость к бактериальному ожогу. Склонен к сосанию. Одна заметная проблема с G.30 состоит в том, что он образует слабый трансплантат с ломкими сортами, такими как «Гала». По этой причине такой подвой: привой комбинации не рекомендуются, а для все сорта.

    V.7 (Вайнленд 7)

    Из программы разведения Вайнленда. Размер дерева аналогичен M.7. Этот подвой проходит дальнейшие испытания в Университете г. Гуэлф, исследовательская станция Simcoe, и на момент печати графика отсутствует. для коммерческого выпуска имеется.

    V.2 (Вайнленд 2)

    Из программы разведения Вайнленда. Размер дерева на 20% больше, чем M. 26 основан на площади поперечного сечения ствола и имеет тенденцию быть шире, в то время как по высоте аналогичен M.26. Производительность равна или немного больше, чем M.26. Предварительные испытания на бактериальный ожог V.2 указывают он умеренно-высокопрочный - сравним с M.7. Выживание дерева В.2 сопоставим или лучше, чем M.26, особенно в более холодном климате. Подвой поступит в продажу уже в 2001 году.

    Замыкающие промежуточные запасы

    Карликовые деревья можно получить, используя карликовые междоузлия на сильнорослых подвои. Урожайность обычно пропорциональна размеру дерева. Ставка рекомендуется при использовании M.9 или других хрупких промежуточных штоков.

    В Онтарио не рекомендуется общая посадка межстадных деревьев из-за дополнительных затрат, присущего присоски и путаницы что может произойти с глубиной посадки и кратным количеством возможные комбинации подвоя, межпородного и привоя. В нестандартных ситуациях например, в самых холодных районах можно попробовать 0,3 на Робусте 5. Производители желающим посадить межстебельные деревья следует заказать в питомнике 1 или 2 года вперед.

    Полукарликовые деревья

    Многие деревья были посажены на полукарликовых подвоях в 50-х годах. и 60-е, сначала популярность остановилась на Malling 7, но позже переходит на MM.106. Оба сейчас пользуются гораздо меньшим спросом, чем M.26 или M.9.

    Посадка так называемой полукарликовой яблони была компромисс между большой стандартной яблоней, требующей много лестница и небольшое карликовое дерево, которое можно обрезать и собирать с земли. К тому времени, когда полукарликовое дерево достигает достаточного размер для удовлетворительной обрезки, требуется работа по лестнице, чтобы собрать и подрезать. Поскольку полукарликовые деревья имеют ограниченную площадь опоры, садовнику рекомендуется посадить более 250 деревьев на гектар для экономичное производство.

    M.7 (торговый центр 7)

    Выведенный из селекционной программы Ист-Маллинг, этот подвой дает дерево немного больше M.26 и немного меньше ММ.106. Обычно он слишком сильнорослый для посадки с высокой плотностью посадки. Он доступен в различных состояниях защиты от вирусов, таких как M.7A, M.7. EMLA. Лучше всего он работает на хорошей почве в месте, защищенном от ветер, в районе с относительно умеренными зимними температурами.Высоко и глубоко сажайте, чтобы улучшить закрепление и уменьшить сильная склонность к образованию корневых отпрысков. M.7 - хороший продюсер растений в стуле, но в сравнительных испытаниях в саду плоды производство M.7 не было впечатляющим.

    Как подвой в саду, M.7 плохо закреплялся, низкое усвоение калия и нежные к морозам корни. Производство фруктов относительно легкий в течение первых 10 лет, после чего лестницы нужны для сбора фруктов.За исключением случаев, когда предыдущий опыт были благоприятными, производителей предостерегают от чрезмерного насаждения на М.7.

    V.4 (Vineland 4)

    Из программы разведения Вайнленда. Производит дерево, похожее на размер до M.7. Этот подвой проходит дальнейшие испытания в Университет Гвельфа, исследовательская станция Симко, и во время распечатать график коммерческого выпуска недоступен.

    MM.106 (Malling-Merton 106)

    Освобожден от совместных усилий East Malling и Программа разведения на исследовательских станциях Мертона. Этот подвой делает хорошо закрепленное дерево размером от большого полукарлика до три четверти стандартного размера или больше, в зависимости от почвы и сорт. В сравнительных 12-летних испытаниях в Вайнленде и Симко, деревья Макинтоша, Delicious и Northern Spy на MM.106 продемонстрировали выдающаяся производительность. Как M.7. MM.106 имеет некоторую восприимчивость гнить воротничков, так что ни один не должен быть посажен в старом саду участки, где произошли потери от воротниковой гнили. MM.106 чувствителен к влаге. Обильные осадки в конце сезона иногда задерживаются зрелость деревьев, предрасполагающая их к низкотемпературным травмам. Несовершенный дренаж почвы также может привести к потере деревьев.

    Если нет возражений против размера дерева, рекомендуется MM.106. для общих посевов на хорошо дренированных почвах в Онтарио, но только на пробной основе к востоку от округа Гастингс. MM.106 - хороший пропагатор в стуле, хорошо укореняется и дает побеги большого размера первый год в питомнике. Хотя выведен для устойчивости к шерстистой тли, это не застраховано.

    Полурасткие и сильнорослые деревья

    Похоже, у деревьев на три четверти стандартного будущего мало. размер или больше.Они медленно начинают собирать урожай и обходятся дорого. и забрать.

    MM.111 (Malling-Merton 111)

    Это дерево - лучшее в своем классе, хотя размер дерева около 80% от нормы. Хотя немного более энергичный, чем старый M.2, крепление MM. 111 лучше, и дерево кажется адаптируемым к более широкому диапазону почвенных условий. Товарные запасы ММ.111 не содержат вирусов и кажутся устойчивыми к воротниковой гнили.

    Робуста 5

    В Онтарио больше не рекомендуется использовать в качестве корня или основной массы. Он имеет очень короткий период отдыха и может нарушить покой во время мягкая погода зимой. Последующее замораживание может привести к солнечному ожогу, раскол коры, повреждение камбия и даже гибель дерева. Где нет случаются морозные травмы, деревьями трудно управлять, будучи более энергичнее стандартов.Робуста 5 была разработана в Оттаве и должна рассматриваться как подвой только в самых холодных районах, где зима не прерывается мягкими временами.

    Подвои прочие

    С каждым годом все больше и больше подвоев. Эти акции все еще считаются экспериментальными и только посадили на очень ограниченной основе для оценки. Среди этих акций серия MAC (Michigan Apple Clone), серия Будаговского из России, (Bud) польская серия (P) плюс другие.

    Корневые ресурсы, протестированные на вирусы

    Старые поголовья Меллинга были заражены вирусными заболеваниями. Выпущен около 1960 г. M.9A, M.7A и M.2A не содержат фруктов, каучукового дерева и яблока. мозаика, но все же несут в себе скрытые язвы, такие как ямки стеблей, хлоротик пятнистость листьев и шпионская эпинастия.

    В 1973 году East Malling и Long Ashton выпустили клоны EMLA. из M.9, M.26, MM.106 и MM.111 свободных от латентных вирусов а также другие вирусы. Устранение вирусного содержимого имеет привел к большей жизнеспособности каждого отборного подвоя своему зараженному вирусом родителю. Предварительные отчеты показывают, что проверенные на вирусы отборы подвоев дают деревья не менее 10% - 15% больше, чем сопоставимые деревья на зараженном материале подвоя. В Клоны Мэллинга-Мертона никогда серьезно не заражались, но EMLA их клоны полностью свободны от известных вирусов.

    Глубина заделки

    Правильная глубина посадки яблонь остается очень важной. вопрос. За исключением систем с поддержкой высокой плотности (тонкие шпиндель, вертикальная ось и т. д.) следует расположить бутонный узел 5 см выше конечного уровня почвы. Длина стойки подвоя выше поверхность почвы определяет жизнеспособность привоя. Это больше Фактор карликовости, чем более сильнорослые подвои.Посадить глубже может привести к отрастанию корней привоя и карликовому влиянию потеря подвоя. Чтобы союз был чрезмерно выше земля уменьшит размер дерева и представит возможность образования заусенцев или воздушных корней. Это нарушение кору может захватить кизиловый бурильщик и привести к потере деревьев. Чтобы деревья были одинаковыми по размеру и меньше травм ствола, Особая осторожность требуется, чтобы правильно расположить бутонный сросток.

    Плотность посадки фруктовых садов

    Планы посадки фруктовых садов можно разделить на три основных класса. по плотности (плотности) деревьев на гектар (Таблицы 1 и 2).

    Низкая плотность деревьев

    Междурядье во время посадки обеспечивает полное развитие дерево, за исключением минимума дрессировки и корректирующей обрезки. Этот план требует наименьших вложений на гектар деревьев.Земля должна быть дешевым. В то время как широкое расстояние между деревьями было принято обычный фруктовый сад в прошлом, он не рекомендуется для сейчас посажены сады. Предполагаемая жизнь сада, посаженного в низкая плотность - возможно 40 лет.

    Средняя плотность дерева

    Умеренно близкое расстояние на этом плане требует относительно большие инвестиции в деревья и в рабочую силу для управления ими, что должно быть более чем компенсированным увеличением прибыли.Деревья обучены к центральному лидеру. Их удерживают на отведенном им пространстве периферийные (поверхностная) обрезка, уменьшающая естественное распространение не менее чем на 20%. Средняя плотность рекомендуется только в особых случаях, когда Проблемы являются основными факторами, такими как весенние заморозки и ветер. Планируемая продолжительность жизни сада около 20 лет.

    Высокая плотность дерева

    Чем выше популяция деревьев, тем больше необходимость в программировании. система управления жизнью сада.Множество вариаций в плане возможны. Всегда необходимо использовать карликовые ложи. Возможный преимущество более ранних возвратов компенсируется более высокой стоимостью за соток под деревья.

    Методы дрессировки и обрезки должны быть очень специализированными, чтобы контролировать размер деревьев и способствует раннему урожаю. Отдельно стоящие деревья никогда не должны использоваться для этих систем. Системы с поддержкой более высокой плотности, такие как поскольку тонкий шпиндель и вертикальная ось показали большие преимущества над отдельно стоящими насаждениями высокой плотности.

    Существует также возможная потребность в орошении и риск цвет и размер плодов ухудшаются по мере того, как деревья достигают больших размеров по мере созревания. Цвет и размер плода ухудшаются по мере уменьшения воздействия света. Качественный является таким же важным фактором прибыли, как и количество.

    Руководство по расстоянию между деревьями для каждой из различных плотностей садов приведен в таблице 2. Предлагаемые Расстояния в таблице приведены для почв среднего плодородия и культурных сортов. средней силы роста.

    Таблица 1. Рекомендуемый интервал в метрах (м) сортов яблони средней силы роста на определенных ведущих подвои

    Подвой Низкая плотность Средняя плотность Высокая плотность

    M.9

    ---- 2.5 х 5,0 l.5 x 3.5

    M.26

    4,0 х 6,0 3,0 х 5,5 2,5 х 4,5

    М. 7

    5,5 х 8,0 4,5 х 6,5 3 х 4,5

    ММ.106

    6,0 х 8.5 5,0 х 7,5 3,5 х 6,0

    ММ.111

    6,5 х 9,0 5,5 х 8,0 ----

    Подвои сильнорослые

    7. 5 х 10,0 6,0 х 8,5 ----

    Таблица 2. Количество деревьев на га с разным интервалом 2

    Расстояние между деревьями (м)

    Расстояние между рядами (м)

    2

    2.5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5. 5

    6

    6,5

    1,5

    3333 2667 2222 1905 1667

    2

    2500 2000 1667 1428 1250 1111 1000 909

    2.5

    1600 1333 1143 1000 889 800 727 667

    3

    1111 952 833 741 667 606 555 513

    3.5

    816 714 635 571 519 476 440

    4

    625 555 500 455 417 385

    4.5

    494 444 404 370 342

    5

    400 364 333 308

    5.5

    330 303 279

    6

    278 256

    6.5

    236

    7

    Расстояние между деревьями (м) Расстояние между рядами (м)

    7

    7.5

    8

    8,5

    9

    9,5

    10

    1.5

    2

    2.5

    3

    3.5

    408

    4

    357 333

    4.5

    317 296 278

    5

    286 267 250 235

    5.5

    260 242 227 214 202

    6

    238 222 208 196 185 175

    6.5

    220 205 192 181 171 162 154

    7

    204 190 178 168 159 150 143

    2 Чтобы найти количество деревьев / га для любой другой метрики расстояние посадки, умножьте расстояние между деревьями (м) на расстояние между строками (м) и разделите 10 000 на это произведение.

    Источники: Джон Клайн, Департамент растениеводства, Университет. из Гуэлфа, Симко, Онтарио

    Брюс Х. Барритт, Интенсивное управление садами, хороший садовод, Якима, Вашингтон

    Советы по обрезке деревьев своими руками | Прецизионный ландшафт и дерево MN

    Причины обрезки

    • Чтобы ваше дерево выглядело определенным образом

    • Мертвые ветки

    • Ветки заросшие

    • Дерево становится слишком большим на ваш вкус

    • Для улучшения циркуляции вашего дерева

    • Дерево чему-то мешает

    Когда следует обрезать

    Лучше всего обрезать дерево зимой или летом.Обрезка после того, как прошла самая холодная часть зимы, - наиболее распространенное время для обрезки. Обрезка во время покоя дерева дает очень плодородную весну. Обрезка летом после того, как закончится сезонный рост вашего дерева, также можно использовать, если вы не любитель холода. Обрезка дерева в это время замедлит рост деревьев за счет уменьшения площади поверхности листьев на ветке. Это также отличное время, чтобы избавиться от препятствий и поймать лучи. Какой бы сезон вы ни выбрали для обрезки, никогда не обрезайте осенью.Осенью ваше дерево не заживет с нормальной скоростью, и споры распространяются разлагающимися грибами. Это не оптимальные условия для обрезки.

    Инструменты

    Если вы подрезаете небольшое дерево, то вам подойдет обходной сучкорез малого или среднего размера. Для высоких ветвей используйте секатор с длинным вылетом. Для больших веток используйте складные пилы, обрезные пилы и большую бензопилу. Если дерево очень большое, лучше поручить обрезку профессионалу. Вы же не хотите травмироваться или иметь ветку на своем доме!

    Как правильно обрезать

    Перед тем, как начать обрезку, посмотрите на свое дерево и определите основные ветви.Основные ветви не следует обрезать. Обрезая ветки, убедитесь, что вы не повредили ствол дерева. При обрезке старайтесь делать разрез у боковой почки или ветки, как показано на рисунке:

    Также важно отметить правильный угол реза. Когда вы срезаете большие ветви, необходимо три надреза. Первый разрез должен быть под веткой и на полпути к ветке, чтобы не повредить ствол. Второй разрез будет там, где вы хотите разрезать ветку, начиная с вершины ветки вниз.Последний разрез находится близко к стеблю, но все еще со стороны ветки. Вот иллюстрация в помощь:


    Сколько обрезать

    Вы же не хотите, чтобы ваше дерево лысело! Так сколько же нужно обрезать? Никогда не следует обрезать более кроны дерева за один сезон. Ветви дерева должны составлять не менее высоты вашего дерева. Чрезмерная обрезка может нанести вред дереву, уменьшив его защиту от элементов и уменьшив его циркуляцию.

    О чем нужно помнить

    Для разных деревьев могут потребоваться разные виды обрезки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *