Правильная обрезка: Книга: «Правильная обрезка. Как сформировать крону плодовых деревьев без насилия над природой» — Николай Курдюмов. Купить книгу, читать рецензии | ISBN 978-5-17-106531-7

Правильная обрезка садовых роз

Содержание:

1. Обрезка плетистых роз первой группы
2. Обрезка плетистых роз второй группы
3. Обрезка плетистых роз третьей группы
4. Обрезка плетистых роз четвертой группы

Введение

Регулярная обрезка садовых роз необходима для их хорошего роста и обильного цветения.

Для разных видов роз существуют свои способы обрезки, так как, розы принадлежащие разным группам сильно различаются между собой. Для обрезки нужны определенные садовые инструменты, которые должны быть в хорошем состоянии и хорошо заточены. К ним относятся: садовые ножницы, садовый нож, садовая пила и секаторы-бокорезы.

Почки у роз находятся в пазухах листьев. Верхние почки прорастают быстрее нижних. Самые нижние почки, так называемые «спящие», прорастают позже других. Если делать обрезку на почку еще не сформировавшуюся, то тем самым отдаляется срок цветения куста. Лучше делать обрезку на почки находящиеся снаружи, тем самым обеспечивая доступ солнечного света к цветкам и листьям. Когда в пазухе листа образуется более одного побега, необходимо оставить один, удалив остальные.

Для среза необходим хорошо заточенный инструмент, если инструмент тупой то сделать ровный срез не получится, он будет, рваный от чего ветка может просто погибнуть. Делать срез нужно слегка под наклоном, на расстоянии не превышающим 5 мм от почки. Если расстояние до почки будет меньше, то легко ее повредить, чем вызвать попадание и развитие инфекции. Завышенное расстояние приводит к отмиранию «пенька».

Правильный срез

Неправильный срез

Как правило, обрезку начинают с удаления поврежденных, отмерших или больных ветвей, до здорового стебля или до уровня почвы. Обрезку производят до здоровых тканей, с белой сердцевиной.

Необходимо делать обрезку с целью прореживания сильно загущенного куста, чтобы предотвратить черную пятнистость, ржавчину и мучнистую росу которым часто способствует плохая воздухопроницаемость внутри куста. Больные обрезанные побеги лучше сжечь.

Чтобы не допускать трения между стеблями или трения стебля о подпорки, в местах их пересечения один из стеблей срезают до точки пересечения.

Для начала определимся со сроками проведения обрезки обрезки для разных групп роз.

Сроки проведения обрезки

Для кустовых роз, а так же роз привитых ша штамб, которые будут высажены весной – обрезку необходимо произвести непосредственно перед посадкой, когда розы только начинают просыпаться, появляются почки.

Если розы, кустовые, плетистые или штамбовые, уже ранее были высажены (прошлогодней осенью, хорошо укоренившиеся) – то обрезка делается ранней весной.

Плетистые розы необходимо обрезать после цветения, конец лета — осень.

Важно помнить что обрезку роз нельзя проводить до того как они проснутся, так как это вызовет их преждевременный рост, а это чревато гибелью растения в заморозки. Так же и запоздалая обрезка плохо сказывается на растении, и ослабит его.

Правильная обрезка розы перед посадкой

Как делать прищипку роз

Для правильного формирования куста необходимо делать прищипку концов побегов. Розы парковые, почвопокровные и розы плетистые прищипывать не нужно.

Молодые побеги посаженного саженца прищипывают после четвертого листа. Для хорошего роста куста и формирования симметричной правильной формы в первый год после посадки, срезаются только появившиеся бутоны, таким образом, стимулируется рост новых побегов. Уже к осени растение окрепнет и будет хорошо развито, это позволит ему перенести зимние морозы.

В последний месяц лета обрезку бутонов можно прекратить и дать розе зацвести.

Степени обрезки

Различают легкую, умеренную, сильную и комбинированную степени обрезки.

Легкая обрезка – обрезка роз на уровне 2/3 от начальной высоты, примерно на высоте восьмой – двенадцатой почки от основания. Ее еще называют летней, когда обрезаются отцветшие соцветия. Легкую обрезку необходимо проводить на сильнорослых кустарниках чайно-гибридных роз и розах произрастающих в неблогоприятных условиях с сильной загозованностью воздуха или на песчаной почве, так же она является основной для роз почвопокровных, в первые годы после посадки.

Средняя или умеренная степень обрезки – обрезка роз на ½ от начальной высоты, примерно пятая-седьмая почка от основания. Если на кусте есть слабые побеги, то их обрезают сильнее. Средняя обрезка – это основной вид обрезки для взрослых роз чайно-гибридной группы. Этот метод позволяет обеспечить высокую декоративность и более раннее цветение.

Сильная степень обрезки – обрезка розы на уровне 3-й – 4-й почки от основания. К такой обрезке прибегают при весенней посадке куста. Также ее иногда применяют если куст чайно-гибридной розы слабый или сильно загущен. Для взрослых роз флорибунда этот тип обрезки не рекомендуется.

Но чаще всего в садоводстве применяется комбинированная обрезка. Применяя разные степени обрезки можно наблюдать практически непрерывное обильное цветение розы. Особенно этот тип обрезки подходит группе флорибунда.

Слабая	Средняя	Сильная

Типы обрезки роз

В зависимости от периода проведения обрезки различают следующие типы: весенняя, летняя и осенняя.

Весенняя обрезка – основная, ее проводят ежегодно весной, как только появляются набухшие почки. Степень обрезки зависит от состояния, сорта и группы растения. Также проводят санитарную обрезку, когда после зимы удаляются поврежденные и больные ветви.

Летняя обрезка проводится для роз с повторным цветением, когда удаляются отцветшие соцветия до первой развитой почки обращенной наружу над 2-м или 3-м листом. Эта обрезка продлевает цветение, стимулирует развитие новых побегов. Ее можно роводить для разряжения сильно загущенного куста. Если имеются побеги, которые не имеют бутонов или бутоны на них слаборазвиты, их необходимо срезать на 1/2 . Это позволит развиться одному или нескольким сильным цветущим побегам.

Прищипнув побеги в самом начале формирования бутонов сдвигается срок цветения на 20 дней вперед, стимулируя тем самым развитие новых побегов.

Начиная с конца лета и осенью, отцветшие цветки не срезают, чтобы не стимулировать образования новых побегов.

Осенняя обрезка – проводится осенью перед холодами, с целью укрытия и защиты роз в зимний период. Она заключается в удалении неразвитых слабых побегов, бутонов, цветов, листвы, и достижения оптимальной высоты для соответствующего укрытия. Плетистые розы и пряморастущие шрабы нельзя сильно обрезать к зиме, их пригибают к земле и укрывают.

Дикая поросль

Часто от корней или же места прививки появляется дикая поросль, которая представляет собой побеги отличающиеся от привитой, листва ее мелкая как у дикой розы. Она быстро растет и размножается. Ее необходимо сразу же удалить, потому что поросль ослабевает куст и приводит к его «одичанию».

Побеги поросли удаляют от самого основания, поэтому если она образуется от корня, землю необходимо очистить, до места ее образования. Нужно постоянно следить за образованием новых побегов.

Причиной образования поросли часто является плохо уплотненная почва или повреждение корней при прополке, а так же неправильное удаление побегов поросли (от земли), что только способствует образованию новых.

Удаление корневой поросли у привитых роз: 1 – неправильное удаление поросли, способствующее образованию новых побегов; 2- правильное удаление корневой поросли

У роз привитых на штамб дикая поросль может образовываться на самом штамбе ниже места прививки из спящих почек, ее также необходимо сразу удалить.

Удаление побегов дикой поросли у штамбовых роз

Кустарниковые крупные розы страдают от появления дикой поросли намного реже, чем привитые розы, в особенности полиантовые и миниатюрные.

Обрезка чайно-гибридных и ремонтантных роз

Целью обрезки данной группы роз является образование сильных побегов, образование правильной шаровидной формы кустарника.

Весной, перед тем как сажать чайно-гибридную розу, саженцы сильно обрезают, до 15 см над уровнем почвы (вторая-четвертая почка), это способствует образованию новых прикорневых побегов, а осенью проводят среднюю обрезку. Если роза сажается в бедную, песчаную почву, то перед посадкой сильно обрезать розу не стоит, достаточно умеренной обрезки (на уровне четвертой-шестой почек, 20 см), а уже в следующий год можно произвести обрезку более сильную.

Розы этой группы цветут на побегах текущего года, поэтому среднюю умеренную обрезку им проводят каждый год, чтобы стимулировать образование новых молодых побегов. Если сорт чайно-гибридной розы образует мощный куст, с высокими стеблями более 1,2 м, то проводить сильную обрезку не рекомендуют, часто из-за этого образуются нецветущие побеги, так же и плохо сказывается легкая обрезка, которая снижает образование бутонов. Бывает, что низ куста розы оголяется, и цветение происходит только на верхушке побегов, в этом случае более молодые побеги обрезают меньше чем старые, некоторые из которых отрезают до самого основания, чтобы дать развиться новым. Часто для избежания подобных проблем используют комбинированную обрезку. Ежегодно необходимо во время обрезки удалять 2-3 наиболее старых стебля для омоложения куста.

Первый год

Перед посадкой саженца осенью проводят обрезку основных стеблей (на уровне четвертой — шестой почки), поврежденных и слишком длинных корней.

Второй год

1. Весной в марте делают обрезку каждого стебля, на уровне второй-третьей почки.
2. Летом на кустарнике образуются новые побеги.
3. В начале осени цветущие стебли укорачивают, неодересневшие и нецветущие стебли удаляют.

Третий год и последующие

4. В марте проводят обрезку больных, слабых, отмерших, перекркщивающихся и стеблей растущих внутрь куста.
5. Остальные побеги обрезают: сильные на уровне четвертой – пятой почки (до 20 см), остальные на уровне второй – третьей (до 15 см).

6. В конце сентября – начале октября, когда вегетационный период подходит к концу, обрезают цветущие стебли и неодересневшие нецветущие.

Обрезка роз флорибунда

Розы этой группы отличаются от чайно-гибридных более сильным развитым кустом, небольшими цветами, которые собраны в соцветия. Часто применение сильной обрезки им вредит, а слабая стимулирует рост куста с тонкими побегами.

Если розы этой группы высажены на участках подверженным сильным ветрам, то лучше всего применять умеренную среднюю обрезку, на уровне шестой-восьмой почек (30-45 см). К сожалению, такой вид обрезки иногда приводит к гибели старых побегов, без появления новых прикорневых, а так же не обеспечивает непрерывное цветение.

Поэтому для этих роз часто применяется комбинированный вид обрезки, когда некоторые побеги обрезают сильно, чтобы усилить рост прикорневых, а другие слабо для более раннего цветения.

Первый год

Перед посадкой саженцу розы нужно немного подрезать стебли, на высоту примерно 15-20 см (третья –пятая почка), и слишком длинные и поврежденные корни.

Второй год

1. Весной следующего года нужно обрезать стебли на уровне третьей – четвертой почки и удалить слабые побеги.
2. Образование новых побегов начнется уже в апреле.
3. Осенью, в октябре, наблюдается сильный рост верхушек первого года. В это период проводят обрезку нецветущих неодеревесневших побегов и прищипывание основных.

Третий год

4. На третий год в начале весны удаляют больные, слабые, отмершие ветви и ветви пересекающиеся и загущающие куст. Затем проводят омолаживающую обрезку следующим образом: старые стебли укорачивают до длины около 15-20 см от основания (на три – пять почек), однолетние прикорневые на 1/3, боковые оставшиеся до 10-15 см (на две –три почки).
5. В октябре месяце производят обрезку неодеревесневших нецветущих побегов и прищипку основных.

Четвертый год и последующие

6. Весной проводят обрезку больных, слабых, отмерших, перекрещивающихся и загущающих куст стеблей.
7. Так же в этот период производят омолаживающую обрезку следующим образом: старые стебли укорачивают до длины около 15-20 см от основания (на три – пять почек), однолетние прикорневые на 1/3, боковые оставшиеся до 10-15 см (на две –три почки).

Обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы представляют собой небольшие развлетвленные кустарники высотой до 50-80см. Цветки образуются на побегах текущего и предыдущего года.

Первый год

1. После посадки проводят легкую обрезку наиболее сильные стебли на 1/3, тонкие и слабые удаляют на «кольцо». Для сильнорослых сортов предпочтительнее делать легкую обрезку для раннего цветения.
2. Новые приросты в конце летнего периода зацветут. Чтобы продлить срок цветения необходимо регулярное удаление отцветших цветков.

Второй год

Весной необходимо удалить слабые, больные и погибшие ветви, проводят обрезку старых ветвей загущающих центр куста. Сильные стебли обрезают на 1/3, чтобы сохранить безлидерную форму кустарника и продлить цветение.

Третий год и последующие

Весной обрезают сильные побеги на 1/3, разветвленные стебли, удаляют слабые, больные, старые и отмершие ветви, а также ветви загущающие цент куста.

Обрезка миниатюрных роз

Миниатюрные розы представляют собой низкорослые кустарники высотой от 30 см до 60см, поэтому в обрезке они сильно не нуждаются, но бывают случаи когда образуется несколько сильных побегов которые портят внешний вид куста, делая его ассиметричным. При регулярном появлении таких побегов необходимо производить обрезку как для роз флорибунда.

Первый год

Перед посадкой у миниатюрных роз обрезают стебли до высоты 10-15 см (третья – пятая почка), длинные, поврежденные корни, удаляют слабые побеги.

Второй год

В летний период появляются бутоны на разветвленных побегах, а от самого основания вырастают крепкие сильные стебли.

Третий год и последующие

В начале весны ветви укорачивают до 10-15см (на три – четыре почки), необходимо удалить поврежденные или слабые стебли.

Обрезка плетистых роз

Чтобы сформировать красивый куст плетистой розы необходимо проводить обрезку, которая будет стимулировать и более обильное цветение. Особенно необходима обрезка для создания густого покрытия стены или другого вертикального объекта.

Если вьющуюся розу формировать горизонтально, то роза цветет обильнее и пышнее, так как образуется множество цветоносных побегов. К тому же это упрощает уход за ней. При вертикальном формировании цветущие побеги формируются ближе к верхушке, поэтому они менее многочисленны, из-за этого цветение не такое обильное.

Обрезку плетистых роз можно разделить на 4 группы, в зависимости от характера роста и образования побегов.

1. Обрезка плетистых роз первой группы

К первой группе относятся розы цветущие в период с июня по июль на побегах прикорневых прошлогодних стеблей (сорт Дороти Перкинс, Экселза и др.).

Первый год

Перед тем как произвести посадку у саженца плетистой розы подрезают слишком длинный и поврежденные корни, а стебли до высоты 30 см, чтобы стимулировать активное побегообразование, но это отложит цветение на следующий год.

1. Весной начинают образовываться молодые побеги.
2. Новым побегам придают горизонтальную форму.

Второй год и последующие

3. На горизонтальных побегах предыдущего года начинается обильно завязывание бутонов. Растущие новые также продолжают формировать горизонтально.
4. В сентябре отцветшие побеги обрезают, кроме 2-х, 3-х прошлогодних для формирования скелета. Затем находящиеся на них боковые побеги обрезают до 10 см (на две-три почки).

5. Окончательный вид плетистой розы в конце второго и последующих годов.

2. Обрезка плетистых роз второй группы

Вторая группа роз идентична первой, отличие заключается в небольшом количестве выросших за год прикорневых побегов, из-за образования большего количества побегов в верхней части старых ветвей.

Первый год

Перед тем как произвести посадку саженцы плетистой розы подрезают слишком длинный и поврежденные корни, а стебли до высоты 30 см, чтобы стимулировать активное побегообразование, но отложит цветение на следующий год.

1. Весной начинают образовываться молодые побеги.
2. Новым побегам придают горизонтальную форму.

Второй год

3. В весенний период наблюдается активный рост новых побегов.
4. Цветение начнется в летний период на побегах выросших на приростах прошлого года. Так же начнут расти прикорневые побеги, которые в дальнейшем будут «проводниками».

5. Начиная с конца лета производят обрезку ветвей прошлого года на «проводники». Отцветшие боковые побеги и слабые, поврежденные подрезают до высоты 15 см (на две – три почки). Желательно новые «провдники» сформировать горизонтально.

Третий год и последующие

6. Зацветает куст розы на горизонтально сформированных стеблях с прошлого года и укороченных побегах. Начинают расти прикорневые и побеги замещения.

7. С конца лета удаляют стебли с прошлого года на «проводники». Отцветшие боковые побеги и слабые, поврежденные подрезают до высоты 15 см (на две – три почки). Желательно новые «проводники» сформировать горизонтально, а 1-2 прошлогодних стебля обрезать до высоты 30-40 см, для дальнейшего формирования новых прикорневых побегов.

3. Обрезка плетистых роз третьей группы

Розы этой группы отличаются цветением на побегах текущего года, их ветви очень гибкие, что позволяет использовать их для пергол, арок, озеленения вертикальных стен, заборов и беседок. Из длинных гибких стеблей формируют основной скелет. Форму лучше придавать горизонтальную, иногда под небольшим углом, для того чтобы нижняя часть куста сильно не оголилась, особенно на начальной стадии формирования.

Первый год

Перед посадкой саженец розы обрезают слишком длинные, поврежденные корни. Затем необходимо укоротить боковые и слабые побеги, развитые сильные стебли закрепляют на опоре. Сильно обрезать розу не рекомендуется, так как она способствует образованию более кустовидной формы.

Летом появляющиеся новые прикорневые стебли так же подвязывают. Регулярно удаляют отцветшие цветки и слабые побеги.

Второй год

1. Новые растущие скелетные стебли подвязывают. Цветение будет происходить на верхушках прикорневых побегов и на боковых приростах ветвей.
2. К середине осени отцветшие побеги обрезают до высоты 15 см (на две – четыре почки). Удаляют слабые и больные. Новые приросты продолжают подвязывать.

Третий год и последующие

3. В летний период продолжают подвязывание новых появившихся стеблей, периодически удаляют отцветшие цветки.

4. К середине осени отцветшие побеги обрезают до высоты 15 см (на две – четыре почки). Удаляют слабые и больные. Если имеются старые истощенные ветви, их тоже удаляют, для развития новых прикорневых стеблей. Новые приросты продолжают подвязывать.

4. Обрезка плетистых роз четвертой группы

Розы четвертой группы – пирамидальные. Цветки образуются на побегах нынешнего года. Характер роста более умеренный, стебли менее гибкие, поэтому растут более вертикально, их длина не превышает 3 м. Хорошо подходят для вертикального озеленения.

Первый год

1. Перед посадкой саженец плетистой розы обрезают, удаляют слишком длинные и поврежденные корни и слабые побеги.

2. Имеющиеся длинные стебли подвязывают к опоре.

3. Роза будет цвести на побегах старых ветвей прошлого года. Периодически необходимо удалять отцветшие цветки. Начинают появляться новые побеги.

4. В осенний период, производят обрезку, удаляя отцветшие ветки до высоты 15 см (на две – три почки) и слабые, больные побеги. Для придания кусту симметричности иногда необходимо удаление нескольких развитых побегов. Молодые побеги стараются по возможности продолжать подвязывать к опоре.

Второй год и последующие

5. В весенний период производят обрезку слабых, больных и поврежденных побегов
6. Роза будет цвести на побегах старых ветвей прошлого года. Периодически необходимо удалять отцветшие цветки. У основания куста начинают появляться новые побеги.
7. В осенний период, производят обрезку, удаляя отцветшие ветки до высоты 15 см (на две – три почки) и слабые, больные побеги. Для придания кусту симметричности иногда необходимо удаление нескольких развитых побегов. Для развития новых прикорневых стеблей, старые укорачивают на 2/3 от длины. Молодые побеги стараются по возможности продолжать подвязывать к опоре.

Правильная обрезка томатов залог хорошего урожая!

Моя бабушка никогда не обрезала свои томаты, в лучшем случае иногда отщипывала «пасынков», почему я должен придерживаться этих правил?

Сначала несколько слов о том, зачем следует обрезать томаты. А затем, в каких местах, когда и что именно нужно подрезать.

Вот несколько причин для обрезки:

• После полива нижние ветки растения остаются длительное время влажными, а это плодотворная среда для развития грибков и болезней.
• Обрезая нижние ветви, мы обеспечиваем хороший приток свежего воздуха к растениям.
• Снижается расход воды и питательных веществ на непродуктивные ветви.
• Максимум питательных веществ достается развивающимся плодам.
• И наконец, проще найти спелые помидоры.

Обрезка

Для обрезки сгодится как нож, так и ножницы или секатор. Мне больше нравится использовать острый нож вместо ножниц. Я считаю, что ножом проще, чем ножницами добраться в труднодоступных местах.

Обрезку томатов можно проводить после того как появятся первые завязи (помидорки).
Лучшее время для обрезки сухой теплый день. Это дает хороший шанс растению запечатать образовавшиеся ранки без попадания в них какой-либо инфекции.

Определите основной ствол (их может быть как один, так и три) у растения и, поднимаясь по нему вверх, найдите первую ветку с помидором или завязью.

Отрежьте все большие ветки до ветви с первым помидором (завязью).

Важно! Никогда не обрезайте основной стебель (стебли)!

Найдите маленьких «пасынков» растущих от основного ствола и также обрежьте их. (Их будет проще увидеть, если вы сначала удалите большие стебли).

Но это, еще не всё.
Помимо обрезки нижних ветвей также следует отщипывать все новые цветы и завязи плодов на верхней части томата, начиная с 30-40 дня и до первых заморозков в вашем регионе. Это помогает растению использовать оставшиеся дни для созревания помидоров на кусте вместо образования новых завязей, которые все равно не успеют вызреть.

Томаты нужно осматривать и подрезать регулярно. Таким образом, вы не дадите «пасынкам» вырастать в полноценные ветви и тем самым тратить на свой рост полезные ресурсы растения.

Кстати, вы можете прорежать растение обрезая не только нижние ветви, следует лишь убедиться, что оставшейся листвы будет достаточно для роста растения и оно не получит солнечный ожог.

Весенняя обрезка гортензии для пышного цветения

Гортензии способны выжить и без обрезки. Но красивого цветения цветения и правильной кроны не будут. Гортензии, для которых пропустили даже один год формирования и обрезки, приобретают запущенный вид, становятся неаккуратными и неухоженными. Напрямую от обрезки зависят и размеры соцветий. 

Ежегодно весной при обрезке метельчатой гортензии запускаются восстановительные процессы, активизируется прирост новых качественных побегов — будущих носителей цветков.

Помимо этого весенняя обрезка:

— помогает кустарнику омолодиться;

— делает крону пышной, а форму куста — правильной;

— способствует формированию более крупных, пышных и множественных соцветий.

Для того, чтобы ваша гортензия как можно дольше радовала пышным цветением, выполняйте несколько несложных правил по уходу. 

Основные правила при обрезке гортензий

Правильная обрезка поможет придать растениям правильную форму куста. Соцветия будут большими и красивыми. Общие правила:

— Используйте острый секатор, чтобы не нанести значительные раны растению.

— Ни в коем случае нельзя обрывать ветки гортензии.

— Обрезать прошлогодние соцветия, слабые и подмёрзшие ветки нужно в хорошую погоду. Но желательно делать это до начала сокодвижения. Например, в октябре или марте. В это время растение находится в состоянии покоя.

— Нельзя оставлять расщеплённые пеньки и срезы. Иначе растение может погибнуть. Обязательно обработайте такие участки садовым варом или его заменителем.

— Толстые ветви кустарника нужно спиливать ножовкой. Следите, чтобы края спила были ровными. И также обработайте их садовым варом.

— Срез нужно делать наискосок, при этом отступив от почек 2−3 сантиметра.

— Срезы и любые повреждения на крупных ветках обязательно нужно замазывать садовым варом или каким-нибудь заменителем.

— Если куст гидрангеи большой, то обрезать ветви нужно постепенно, в течение 2−3 лет. Иначе гортензия может погибнуть.

Обрезка для формирование кроны у гортензии

Первые 2−3 года нужно обязательно формировать крону молодого растения. Для этого необходимо учитывать видовые особенности. Например, у крупнолистной, как уже говорилось ранее, нужно обрезать только отцветшие соцветия, не трогая новые нецветущие побеги.

Метельчатую гортензию можно формировать в виде деревца. Нужно только удалять слабые (нулевые) ветки, растущие от корня, и побеги, растущие внутрь куста. Сильные побеги необходимо укоротить на 1−2 почки, потому что, чем сильнее ветка гортензии, тем больше можно оставить на ней почек. Но если вы хотите сформировать куст, тогда при посадке нужно немного заглубить гортензию. Через некоторое время появятся новые побеги.

У молодых древовидных гортензий в первый год нужно укорачивать побеги всего чуть-чуть.

Нужно удалить больные и подмёрзшие веточки. Это делается для того, чтобы не мешать адаптации растения и наращиванию мощной корневой массы. На второй сезон побеги укорачивают и оставляют по 3−4 почки на ветке. Необходимо на второй год начать формировать скелетную основу растения.

Обрезка взрослой гортензии для стимулирования мощного цветения

Со временем у взрослых гортензий цветение может пойти на спад и некогда пышные и шикарные соцветия мельчают. Решить эту проблему можно при помощи той же обрезки.

— Необходимо старые прошлогодние побеги удалить, оставив всего 2 или 3 почки. На этом месте затем вырастут новые побеги с мощным цветением.

— Не забудьте о сухих и подмёрзших ветвях. От них нужно тоже избавиться.

— Чтобы растению хватало освещения, выполните обрезку загущающих и растущих внутрь куста ветвей.

— Старые отростки, растущие от корней, можно аккуратно удалить до основания.

Неправильная обрезка деревьев приводит к массовой гибели зелёных насаждений в городе

По весне в Санкт-Петербурге производили обрезку деревьев. Спиливали верхушки стволов, где образуется крона. К лету больше половины этих деревьев не зазеленели. Они оказались мертвы. Специалисты знают, что если удалить у дерева более 30% кроны — неминуемо обречь его на гибель.
В Кировском районе Санкт-Петербурга, где я проживаю, стоит множество высоченных пней — мёртвых деревьев, погубленных неумелой обрезкой. Мёртвое дерево не просто опасно, его вид ужасен. Тот, кто производил обрезку этих деревьев и руководил действиями лиц, производящих обрезку, должен был понимать, что дерево обречено на гибель.

Правилами содержания зелёных насаждений установлены три вида обрезки: санитарная, формовочная и омолаживающая. Ни под один из этих видов обрезка, которая производится в Санкт-Петербурге, не подходит.
Санитарная обрезка производится в кроне дерева, с её помощью убирают обломанные, больные, сухие или опасно нависающие ветки.
Формовочная обрезка имеет целью формирование кроны. Если правильно её выполнять, не стояли бы вдоль улиц уродливые тополиные пеньки, а кронам этих тополей можно было придать форму шара или конуса.
Омолаживающую обрезку проводят на стареющих деревьях, если у них усыхают вершины или концы побегов. Старые ветки вырезают и дают развиться молодой поросли.
В Санкт-Петербурге уже который год производится спиливание верхней части ствола вместе с ветками, и на оставшейся его части тоже все ветки убираются. Правила обрезки, действительно, предусматривают и такой вариант, он называется «посадка на столб». Но при нём спиливание должно производиться так, чтобы оставались почки и ветки. Они начнут интенсивно расти, и из них можно будет сформировать крону. У нас же в городе люди, которые производят обрезку, не смотрят ни на какие почки, не оставляют ветки (особенно это касается тополей), а спиливают стволы и то, что осталось, «бреют наголо». Дерево начинает болеть, оно борется за жизнь — выпускает несколько веточек, но нередко всё равно гибнет и засыхает. Однако даже если оно и оклемалось, ветки выросли, но со стволом они соединены непрочно и при сильном ветре или снегопадах отламываются. И опять дерево болеет и в конце концов погибает. Тополь очень хорошо переносит обрезку, но обрезку нормальную, грамотную. Ведь дерево-то живое.
Кстати, по эффективности очистки городского воздуха ни одно дерево не может с сравниться с тополем. И что особенно важно, именно для нашего города, тополь — единственное дерево, которое поглощает радионуклиды. И вот с ним во время обрезки у нас обращаются просто варварски, особенно на внутриквартальных территориях. Тополь по улавливанию пыли занимает ведущее место, то есть в год каждое дерево улавливает порядка 30 кг пыли.

По продуктивности кислорода тополю нет равных. Одно дерево тополя продуцирует в 3 раза больше кислорода, чем, например, одно дерево липы. В то же время он поглощает огромное количество углекислого газа. По степени увлажнения воздуха тополь тоже на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз. Для города, особенно промышленного, тополь — это одно из важнейших деревьев для озеленения.

Практический результат

Зелёные насаждения издавна считаются надёжной и проверенной защитой от загрязнения воздуха. С каждого гектара, занятого деревьями, выделяется в год до 30 кг полезных для человека эфирных масел. 1 га деревьев и кустарников только за один час поглощает весь углекислый газ, выделяемый за это время 200 людьми. В зелёных массивах каждое дерево поглощает в среднем за год 30-40 кг пыли и других твёрдых частиц, а дерево с богатой лиственной кроной до 68 кг. Одно дерево средней величины за сутки восстанавливает столько свободного кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек.

Деревья очищают воздух от выхлопных газов. Каждое взрослое дерево ежегодно поглощает такой объем отработанных газов автомобилей, который выделяется за 25 тысяч км пробега.
Зелёные массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При правильном размещении и подборе соответствующих пород лиственных деревьев их крона поглощает до 1/3 звуковой энергии. Шум на застроенной высокими домами улице, лишённой зелёных насаждений, в 5 раз больше, чем на такой же улице, на с рядами деревьев вдоль тротуаров.
Растения образуют летучие биологически активные вещества — фитонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. Поэтому в парках воздух содержит в 200 раз меньше болезнетворных микроорганизмов, чем на улицах города.

Дополнительные материалы

Правильная обрезка сада — Питомник Дорощенко

Для поддержания постоянных высоких урожаев, а также для удобства ухода за плодовыми деревьями необходима ежегодная правильная их обрезка. Основной целью обрезки плодовых деревьев и декоративной обрезки являются формирование кроны дерева. У плодовых деревьев с возрастом изменяются не только объем и структура кроны, но и характер плодоношения. Правильно сформированная крона будет залогом высокого урожая плодовых деревьев и кустарников. При правильно сформированной кроне, дерево получает нужное количество солнечной энергии для роста листьев и плодов. Питательных веществ из корня становится достаточно для обильного цветения, формирования завязи, а отсюда и хорошего урожая. И не менее важно то, что крона хорошо проветривается, что уменьшает вероятность заболевания деревьев грибковыми заболеваниями.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.

• Формирующая обрезка — применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи. Ведь если пустить рост кроны дерева на самотек, то можно от сада ничего не получить, а используя формирующую обрезку сада садовод оставляет на дереве только самые сильные побеги, расположенные на стволе в нужном садоводу месте и под нужным углом.
• Регулирующая обрезка — применяется в уже сформированном саду и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат. Ведь после того, как произвели первый вид обрезки дерево продолжает жить своей жизнью и иногда взляды его очень сильно расходятся с взглядами садводами. В этом случае садовод берет секатор и идет в сад, чтобы показать кто в доме хозяин. Этот вид обрезки особенно важен для садовода и сада для того, чтобы получить отличный урожай со своего сада. Для каждого садовода регулирующая обрезка должна стать обязательным мероприятием, которое он обязат проводить в своем саду регулярно и постоянно.
• Омолаживающая обрезка — проводится в основном в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Если сказать по простому — это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе обрезки с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.
• Восстановительная обрезка — проводится для того, чтобы помочь дереву восстановиться после, скажем, сильного обмерзания ветвей зимой, или после поражения болезнью. Этот вид обрезки можно проводить в любое время, в отличии от предыдущих, для которых лучшим временем будет ранняя весна, до того, как началось сокодвижение удеревьев.

Обычно, все виды обрезки применяются в сочетании, но регулирующая обрезка используется чаще всего. Как для всех садовых работ обрезка сада имеет свое время. Обрезку сада можно проводить как весной, так и осенью.

Подготовка к обрезке

Перед тем, как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточите секаторы, ножи, стамеску. Заточите зубья пилы. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, расщепы и соскобы, в которые может проникнуть инфекция и начнется загнивание дерева. При обрезке не рекомендуют лазить по дереву, иначе можно сломать ветви и повредить кору и без того травмированному обрезкой дереву, поэтому готовьте лестницу или лучше стремянку.

Правила обрезки

Итак, вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом, для разминки нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.

Приступая собственно к обрезке, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей, в период начальных урожаев проводится укорачивание и прореживание, причем преобладает укорачивание; в период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием; в период старения дерева прореживание и укорачивание еще более усиливается. «Семь раз отмерь – один раз отрежь»– это правило применимо к обрезке плодовых деревьев (в отличие от более выносливых и быстро восстанавливающихся ягодных кустарников).

Обрезка молодых деревьев

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, она также необходима для формирования кроны, что не менее важно.

Формирование кроны производят следующим образом. Выбирают 3-5 наиболее сильных основных (скелетных) ветвей кроны, отходящих под более или менее тупым углом от ствола на достаточном (8-15 см) расстоянии друг от друга и хорошо расположенных по окружности ствола. Если угол между ветвью и стволом острый, ветвь можно отогнуть и зафиксировать в таком положении.

От угла отхождения ветви от оси зависит прочность древесины дерева. Чем больше угол, тем прочнее сук скреплен с осью, а чем острее угол, тем слабее срастание. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.

Выбранные основные скелетные ветви укорачивают с целью образования у них боковых разветвлений. При формировании разветвлений на основных ветвях необходимо соблюдать правило: ветвь продолжения обрезать слабее, чем боковые. При этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные – больше, чтобы концы обрезанных ветвей находились приблизительно на одном уровне.

Ветви, не выбранные в качестве основных, обрезают на 10-15 см их длины: они служат первое время для утолщения ствола, а в дальнейшем на них образуются плодовые веточки. Вертикальная ветвь продолжения при первой обрезке в саду должна быть укорочена на 35-40 см выше верхней обрезанной скелетной ветви. Побег продолжения должен быть выше скелетных ветвей любого порядка не только при первой обрезке, но и при дальнейшей обрезке тоже.

Обрезка деревьев, вступивших в пору плодоношения

Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей. Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставлять для замещения выпавших ветвей. Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.

Сам акт вступления дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.

Обрезка деревьев в период полного плодоношения

При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддержать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования. Только 5-7% урожая всего дерева находится на старых плодовых веточках, основу урожая (90-95%) составляют молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых непродуктивных плодовых веточек молодыми.

В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.

Если дерево истощено обильным плодоношением, дает слабые приросты, мельчают листья и плоды, это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, потому что резко изменяется соотношение между надземной и корневой частью дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.

Омолаживающая обрезка старых запущенных деревьев

Обрезка запущенных деревьев имеет свои особенности. Такие деревья нельзя подвергать очень сильной обрезке и пытаться исправить в один год допущенные ранее ошибки. Омолаживание таких деревьев лучше проводить постепенно в течение двух-трех лет. К старым и поврежденным деревьям, у которых совсем прекратился прирост, и началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание – это и есть омолаживание.

Волчки– это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

Обычно исправление начинают с удаления одной-двух крупных скелетных ветвей, несущих большое количество веток и обрастающих веточек. Не следует удалять в один год 3-4 скелетные ветви и создавать большие раны, но и обрезать только множество мелких обрастающих веток на скелетных ветвях тоже не следует. Лучше вырезать одну крупную скелетную загущающую ветвь, чем 2-3 средние ветви или большое число обрастающих ветвей.

За омоложенной кроной нужно будет следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем уходе смогут давать полноценный урожай уже через 3-4 года.

Обрезка обмерзших плодовых деревьев

Обрезка таких деревьев зависит от степени повреждения и возраста дерева. При сильном обмерзании отчетливо видна суховершинность, кора сморщивается и отстает от ствола, ветви усыхают. При меньшей степени подмерзания появление листьев запаздывает, листья развиваются слабо и неравномерно. Новые приросты на подмерзших деревьях возникают вблизи основания ветви. Чем сильнее обмерзает верхняя часть ветвей, тем ближе к основанию возникают волчки.

Обрезкой обмерзших деревьев восстанавливают нарушенную жизнедеятельность всего дерева, усиливают рост листьев и побегов. Чем сильнее повреждена древесина, тем сильнее укорачивают ветви. Но это правило применяется с учетом возраста дерева. Молодые деревья, не вступившие в пору плодоношения, обрезают как того требует степень обмерзания, так как в этом возрасте деревья обладают хорошей побеговосстановительной способностью, а укорачивание усиливает ветвление и образование новых побегов и листьев. Иначе обрезают плодоносящие и старые деревья, у которых спящие почки тоже стареют и утрачивают способность к пробуждению. Надо рассчитывать на иные резервы восстановления – на другие живые почки. Дело в том, что листовые почки на молодых приростах более устойчивы к морозам, чем на старых ветвях. Поэтому на подмерзшей старой ветви могут оказаться неподмерзшие боковые обрастающие веточки, на которых находятся молодые почки. На них и следует ориентироваться при восстановлении дерева. Необходимо укорачивать ветви до того места, где находится здоровая обрастающая ветвь. Укорачивание проводится над этой веткой.

Как правильно срезать ветвь

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся ее части, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в 2 приема: сначала «на пенек» – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки – каждую ветвь вырезать «на кольцо» без оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толченым кирпичом и залить раствором цемента.

«Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой ветвью. При зарастании «кольца» со временем образуется небольшой валик.

Как обработать поверхность срезов после обрезки

Весной в начале вегетации до набухания почек наблюдается лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой. Обрезку следует начинать с более старых деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и удаление большого числа цветочных почек.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность. Замазывать раны можно масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара, недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно.

С помощью обрезки у деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья не обрезать, то они образуют густые кроны. Внутренняя часть таких крон не получит достаточно солнечного освещения, что будет способствовать развитию болезней и вредителей, а также неблагоприятно скажется на качестве и размере плодов. В хорошо сформированной кроне много света и высокий урожай.

правильная обрезка осенью, на зиму, весной, летом

Своевременная обрезка роз – залог обильного цветения культуры и активного развития молодых побегов. Именно поэтому садоводы никогда не пренебрегают этой процедурой. Но, только зная, как правильно проводить эту процедуру, можно добиться положительного результата, иначе последствия могут быть для куста губительными. В этой статье описано, какие типы обрезок бывают, когда и как проводить процедуру.

Виды обрезки роз

Есть много способов обрезки растений. Учитывая период года и тип культуры, могут использоваться разные методы.

Санитарная обрезка предполагает удаления больных, высохших, вымерзших, искривленных и слабых веток

• Короткая или максимальная обрезка, подходит для обработки растений под зиму или весной, при посадке. Используется для кустовых роз вроде флорибунда или чайной, полиантовых разновидностей. Во время этой процедуры оставляют всего 1/3 веток, а пагоны срезают так, чтобы оставалось не более 4 почек на стебле.
• Средняя или умеренная процедура подходит для любых среднерослых роз, вне зависимости от типа. Она проводится после цветения растений. Пагоны удаляют на 6 глазков от грунта. Так что формируется аккуратный, пышный кустик.
• Минимальная или легкая обрезка делается для плетистых растений и чайно-гибридных, что имеют высокие пагоны. В данном случае, характерно укорачивание пагонов на 8-15 глазков от прикорневой части кустика. Проводится весной, при высадке кустов.
• Комбинированная обрезка характеризуется укорачиванием пагонов на разном уровне. Годится для кустовой розы. Проводится и для парковых роз разного типа, чтобы получить ту или иную форму растения.
• Санитарная обрезка – это основа. Она нужна на протяжении всего года. Предполагает удаления больных, высохших, вымерзших, искривленных и слабых веток. Их срезают всегда до здоровой ткани и сжигают.

Важно!

Для обрезки роз берется исключительно острый секатор. Он должен быть также обработан дезинфицирующим препаратом. Это делается, чтобы во время среза веток, через инструмент в растение не попали вредоносные бактерии или споры грибков.

Как видно, существует много способов обрезки этой культуры. При выборе метода нужно опираться на тип растения, сезон и цели.

Садовые инструменты для обрезки

Ознакомьтесь также с этими статьями

Чтобы во время процедуры обрезки роз не возникли трудности, нужно заранее побеспокоиться о наличии всех необходимых инструментов. Но что вообще может понадобиться:

Фото садовых инструментов для обрезки роз

• Секатор с 2 лезвиями режущими. Он используется для срезания сухих веточек.
• Секатор с 1 режущим лезвием. Применяется для обрезки толстых и одеревенелых веток.
• Садовые ножницы с длинными ручками. Они необходимы, если нужно удалять ветки изнутри куста. Без этого инструмента, велик шанс получить немало царапин о колючки.
• Садовая пилка. Потребуется, если придется спиливать ветки диаметром от 20 мм.
• Перчатки – защищают руки. Лучше брать резиновые, толстые.
• Фартук садовый, чтобы защитить одежду и тело от колючек растения.
• Обеззараживающий состав. Это может быть раствор марганцовки, химические препараты вроде Топаза и прочих. Средства разводят и обрабатывают инструменты во время работы, чтобы через них не переносились бактерии и споры грибков.

После подготовки всех необходимых инструментов, можно приступать и к самой процедуре.

Обрезка роз весной

Весенняя обрезка крайне необходима. В это время растение уязвимо, оно пробуждается от зимы и ему требуется особенный уход. Своевременная обрезка весной, позволяет спровоцировать развитие новых пагонов, улучшение состояний корневой системы, замедлить развитие болезней, в случае, если они имелись.

Обрезка роз весной

Важно!

Ветки розы срезают под углом в 45 градусов, отступая от почки вверх на 5 мм.

Весной обрезка роз проводится только после того, как установится теплая погода. Могут уже набухнуть почки, но сами ветки пока расти не должны. Перед процедурой, культуру нужно подготовить. Сначала убирают зимнее укрытие (если такое имелось), затем счищают мусор, что мог скопиться под растением, старые листочки, ветки, что опали. Если имеется мульча, ее необходимо убрать. После этого проводится и сама обрезка.

В случае если кустик загущен, можно удалить все пагоны кроме 5 наиболее сильных, здоровых. Весной обрезка нужна любым видам роз, ведь за зиму некоторые ветки могли замерзнуть, а иногда бывает и так, что вредители, болезни повреждают пагоны зимой. Это видно при весенней обрезке, и все плохие ветки можно своевременно удалить, чтобы растение было здоровым.

Летняя обрезка роз

Советуем к прочтению другие наши статьи

Летом требуется несколько обрезок. Для начала продолжают делать санитарную и формирующую обрезку по нуждам. Все сухие, увядшие пагоны, больные или поврежденные ветки срезают до верхнего листика.

Летняя обрезка роз

Интересно!

Розы старше 3 лет в конце лета могут давать много молодых ростков. Если их не удалять, куст будет загущенным. Такие растения потребляют слишком много воды и питательных веществ. А если их будет недоставать, роза не выпустит цветы.

Также летом делается обрезка после цветения.  Благодаря срезанию отцветших соцветий, можно продлить цветение, и улучшить состояние культур. Обрезка проводится секатором.

• Удалять у кустовой розы нужно не только пагон с цветком, а всю кисть, на которой формируются цветы, прямо над верхним листиком.
• Если на ветке формируется 1 цветок, то побег срезают так, чтобы на нем было всего 3-4 листика над уровнем земли. Благодаря этому будут формироваться новые ветки от корня.
• Если роза плетистая, проводят удаление кистей до первого листика. Благодаря этому происходит ветвление пагонов, на которых затем появятся новые цветы.

Как видно обрезка роз летом и после цветения может требовать много времени и сил, но только в этом случае можно добиться обильной бутонизации.

Правильная обрезка роз осенью

Осенью санитарная обрезка так же важна как весной и летом. Тем более что это пора развития грибковых болезней. А вообще кустики следует осматривать раз в 1-2 недели и по необходимости срезать пораженные, кривые, лишние ветки.

Правильная обрезка роз осенью

Важно!

Вылечить куст обрезкой нельзя. Эта процедура лишь тормозит развитие болезни. Поэтому если куст болеет, после обрезки обязательно проводится обработка фунгицидами.

Также, осенью может потребоваться обрезка на зиму. Это делают исключительно для тех растений, что растут в среднем и северном регионах России, где зимой довольно холодно и потому требуется укрытие на зиму. Перед тем как утеплить куст до весны, его обрезают. Обрезка обычно делается на высоту укрытия, так что она может быть максимальной или минимальной – определяется по укрытию. Если же цветы растут в теплых странах, и их не укрывают, можно обойтись без этой процедуры.

Как правильно обрезать розу

При качественной обрезке, кусту наносится минимальный вред. Все срезы у него будут быстро затягиваться, начнут быстро расти молодые пагоны, да и бутонизация будет максимальной. Но как правильно обрезать розы:

Как правильно обрезать парковую и домашнюю розу

• Для парковых роз и домашних, срез веток делают всегда под углом 45 градусов и на 5 мм выше глазка.
• Для кустовой розы процедура может делаться по-разному. Например, чтобы рос пышный, широкий куст, пагоны срезают над почкой, что растет с наружной стороны. Тогда молодой пагон будет появится с внешней стороны, а не внутренней. Если же цель – прямой куст с прямыми побегами, обрезка делается на почку, что находится с внутренней стороны куста.
• У годовалых саженцев обрезают ветки примерно 1/2. Это делается для того, чтобы культура могла пускать силы на развитие корня, а не пышной наземной части.
• Со 2-го года на кусте появятся 2-3 ветки восстановления. Именно на них появляются цветы, поэтому эти пагоны срезать до земли нельзя! Их разве что укорачивают на 2-3 почки.
• С 3-х летнего возраста кустик считается взрослым. Его обрезка проводится таким образом, чтобы получался красивый кустик. И не стоит забывать, что аккуратности кусту придает именно санитарная обработка!

Интересно!

Чтобы куст формировал большие цветы, необходимо срезать все ветки, что растут внутрь кустика.

Обрезка разных видов роз

Обрезка садовых и парковых роз может немного отличаться. Нужно это учитывать и всегда внимательно относится к данной процедуре.

Кусты чайно-гибридных роз обычно формируют в виде шара

• Кусты чайно-гибридных роз обычно формируют в виде шара. Цветы у них появляются на ростках нынешнего года, так что их довольно сильно укорачивают (короткая обрезка). На молодых растениях достаточно оставить 3 почки, на взрослых – 5 почек, на расстоянии 15-20 см от грунта. Боковые ветки срезают до 4 глазков.
• Розам флорибунда необходима короткая обрезка. Если этого не делать, пагоны будут слабыми, а цветы маленькими. Но, чтобы упростить процедуру, необходимо некоторые побеги укоротить полностью (с них появятся ранние цветы), а однолетние и прикорневые, на 1/3 длины. На молодых веточках оставляется до 3 глазка, на старых – 4 глазка. Стебли что растут внутрь куста, срезают.
• Минимальная обрезка плетистых роз делается осенью. Затем стебли связывают, пригибают и укрывают на зиму, если нужно. Главная обрезка делается весной. В это время нужно укоротить ветки, чтобы получилась красивая форма растения. На боковых пагонах можно оставить около 3 почек.
• Полиантовые розы обрабатывают весной. Наиболее развитые побеги режут на 1/3, все замерзшие, поврежденные вообще удаляют до здоровой ткани. Из центра кустика убираются искривленные ветки. Осенью нужна только санитарная обрезка.
• Стелющиеся розы масштабно обрабатывают осенью. В это время делается профилактическая обрезка, а также удаляют на 2-3 глазка боковые пагоны. Оставляют только сильные, прикорневые веточки. Весной и летом обрезка проводится санитарная и после цветения.

Если обрезка куста проводилась неправильно, могут начать болеть ветки. Куст будет медленно восстанавливаться, снизится его сопротивляемость болезням. Цветение может вообще не наблюдаться. Именно поэтому начинающим садоводам стоит сначала учиться проводить высокую (минимальную) обрезку. Она кусту практически не вредит, но пользу несет. Если же обрезка проводилась правильно, растение будет развиваться в прежнем темпе или даже лучше, и порадует обильным цветением.

Обрезка деревьев весной, летом и осенью — сроки на 2021 год

«Посадить сад» — мечта многих владельцев земельных и дачных участков. Но это только начало. Растениям надо дать возможность правильно расти и развиваться. Это касается не только подкормки и регулярного полива, но такой операции, как формирование и обрезка деревьев и кустарников в саду. В статье разберем какие существуют виды обрезки деревьев, а также рассмотрим оптимальные сроки и правила обрезки и формирования кроны деревьев весной, летом и осенью 2021 года.

Для чего нужна обрезка веток деревьев

Обрезка – это полное или частичное удаление ветвей и побегов деревьев или кустарников. Обрезать деревья нужно для увеличения урожайности и качества плодов, а также для улучшения здоровья (омоложения) растения.

Правильная обрезка деревьев, с чего начать?

Для того, чтобы начать правильную обрезку кроны дерева или веток кустарника нужно определиться:

• какая цель при этом преследуется;
• в какой климатической зоне разбит сад;
• наличие особенностей у данного вида растений.

Виды обрезки деревьев в саду:

В зависимости от конечной цели, обрезку деревьев и кустарников разделяют на несколько видов, которые проводят в разные времена года. Сроки обрезки зависят от разных факторов – сорта растения, температурного режима, периода наступления оттепели и др.

Формирующая или формовочная обрезка деревьев

Цель этого вида обрезки – формирование правильной кроны, наиболее подходящей для данного вида растений. Формовочная обрезка необходима, прежде всего, молодым деревьям и кустарникам. Правильно сформированная крона радует глаз гармонией формы, обрезка ускоряет цветение и плодоношение, а также облегчает уход за растением.

Регулирующая обрезка кроны

С помощью этой обрезки деревьев поддерживается уже сформированная крона, удаляются лишние молодые побеги. Эта процедура обеспечивает хорошую освещённость кроны, что способствует активному фотосинтезу и обильному цветению. В результате, на дереве появляются более крупные и сочные плоды.

Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников

Данная операция – как «второе дыхание» для постаревших деревьев, которые утратили способность к обильному плодоношению и остановились в росте. Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников – хороший толчок к усиленной регенерации тканей дерева, стимулирующий обновление старых растений.

Восстановительная обрезка деревьев

Эта мера вынужденная, «антикризисная». Восстановительная обрезка применяется в случае, если растение оказалось повреждено, например в результате мороза.

Санитарная обрезка деревьев

Санитарной обрезкой деревьев можно назвать разновидность восстановительной обрезки. Проводится санитарная обрезка, когда надо удалить засохшие, повреждённые либо поражённые какой-либо болезнью ветви дерева или кустарника. Санитарная — единственный вид обрезки, которую можно проводить в любое время года.

Сроки обрезки садовых деревьев и кустарников

Что касается сроков обрезки садовых деревьев или кустарников, то здесь, на первое место выходят регион произрастания и индивидуальные особенности растения. Считается, что период покоя является лучшим временем для проведения обрезки. Рассмотрим каковы сроки обрезки деревьев в 2021 году в нашем северо-западном регионе, с учетом климатических особенностей.

Обрезка деревьев весной – сроки на 2021 год

Так как периоды активного сокодвижения у различных видов плодовых деревьев несколько различаются, то опытные садоводы начинают обрезку, пока не появились первые проталины. У нас в регионе, в зависимости от года — это где-то в период с конца февраля до середины апреля.

В 2021 году зима была достаточно снежной, местами морозной, поэтому обрезка деревьев приходится на весенние месяцы. В прошлом году, многие деревья показали свои почки уже в начале апреля.

Весной, первым делом следует обрезать ягодные кустарники, так как их почки распускаются очень рано, практически, как только начинает сходить снег. Затем – семечковые (яблони, груши), немного позже – косточковые (сливы, абрикосы, персики, нектарины).

Вишню и черешню – можно обрезать только летом, иначе могут заболеть.
Также весной обрезают декоративные кустарники и деревья, виноград.

Запоздалую весеннюю обрезку лучше не проводить, так как все деревья и кустарники в мае продолжают активное развитие и сокодвижение.

Летняя обрезка  деревьев 2021 года

В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений, в том числе и в живых изгородях.
Главная цель летней обрезки – контроль роста и развития кроны, а также контроль прироста молодых побегов, устранение загущения кроны.

По данным кафедры гидробиологии МГУ, этим летом ожидается уменьшение количества комаров, но увеличение жуков и букашек, которые могут навредить нашим деревьям.
Летом 2021 года, не только можно, но и нужно проводить обрезку. Это регулирующая, формирующая обрезка для плетистых растений, а также санитарная обрезка для фруктовых.

На заметку! Вишня и черешня обрезается только после плодоношения, и то, только с целью удаления поврежденных и засохших веток.

Некоторые растения обрезаются только летом. Например, лимонник. У этого гостя с Дальнего Востока весной раннее и активное сокодвижение, при весенней обрезке травмированный побег может погибнуть, истекая соком, летом же последствия этой процедуры менее травматичны.

Осенняя обрезка — сроки в 2021 году

Осенью проводится в основном санитарная обрезка. Её цель – облегчить крону, удалить поврежденные и пораженные болезнями и вредителями ветви.

Осеннюю обрезку 2021 года рекомендуют делать после листопада, но до наступления морозов. Поэтому в нашем регионе желательно произвести обрезку до конца октября.

Прежде всего, осенью надо обрезать ягодные кустарники.

В регионах с суровыми зимами не рекомендуют проводить обрезку плодовых деревьев, т.к. в результате может ухудшиться их зимостойкость.

Зимняя обрезка

Зимой в средней полосе России деревья обычно не обрезают, поскольку при низких температурах древесина становится хрупкой, и места срезов плохо заживают. Обрезку проводят преимущественно в регионах с более теплым климатом, где не бывает сильных морозов.

Заключение

В заключение хочется сказать, что несмотря на то, что даже начинающий садовод может самостоятельно ухаживать за своим садом, соблюдая рекомендации специалистов, важно понимать, что дерево – это живой организм, и чтобы ему не навредить, необходимо понимать процессы и законы, по которым оно живет. И при правильном уходе ваш сад обязательно отблагодарит вас обильным урожаем.

 

 

 

 

Как выполнять обрезку: основные принципы

Тайны обрезки могут показаться настолько пугающими, что обрезать ничего не удается. Это, однако, не обязательно плохо: если кусты и деревья плохо подрезать, можно нанести больше вреда, чем оставить колодец в покое. Но правильная обрезка может существенно повлиять на красоту и здоровье растения. Боязливые садовники часто находят прибежище в рассказах, которые можно услышать, о том, что нет никакой разницы между случайной обрезкой с грубой силой кусторезов и медленной и осторожной обрезкой правильным способом.Это может быть верно для некоторых растений, но для того, чтобы подавляющее большинство росло, их необходимо правильно подрезать.

© Гэвин Кингком

Первый шаг в преодолении страха перед обрезкой — это понять, почему нужно обрезать то или иное дерево или куст. Самая очевидная причина может заключаться в том, чтобы просто контролировать размер и форму растения: в конце концов, и простые живые изгороди, и экстравагантные топиарии нуждаются в регулярном уходе, иначе они станут длинноногими и деформируются.Еще одна причина — устранить повреждения, вызванные погодными условиями или болезнями.

© Гэвин Кингком

Знай свою ботанику

Понимание того, как растения растут и развиваются, а также воздействия на растения срезания стебля, важно для успешной обрезки. Многие садоводы отвращаются к науке о росте растений, но когда дело доходит до того, где и как обрезать, немного ботаники имеет большое значение. Почки на верхушках деревьев и стеблей кустарников — верхушечные почки — вырабатывают ограничивающие рост гормоны (известные как ауксины), которые отправляются обратно через стебель к нижним почкам.Ауксины препятствуют развитию этих почек в дальнейшие стебли, которые будут переполняться и конкурировать с доминирующей апикальной почкой. Удаление этого стебля позволяет нижнему набору почек превратиться в стебли. Эти новые стебли, в свою очередь, будут производить ауксины, подавляющие действие нижних почек.

Этот процесс легко понять, если рассмотреть живую изгородь из тиса. Любой, кто посадил тис или любую другую живую изгородь, знает, что пока живая изгородь не достигнет желаемой высоты, она будет тонкой и неровной. В тот момент, когда вы срежете ведущие стебли, остальная часть живой изгороди начнет давать новые побеги и быстро загустеет.Тис пытается вырасти в большое дерево, но постоянная стрижка не позволяет ему образовывать ствол и способствует образованию побегов ниже по живой изгороди. Эти принципы одинаковы для всех деревьев и кустарников, которые подвергаются обрезке.

Сделайте пропил правильно

© Гэвин Кингком

Для всех кустов, у которых обрезаны отдельные стебли, срезка одинакова.

Сделайте чистый срез прямо над бутоном под углом к ​​нему.Не оставляйте слишком длинный стебель над бутоном (крайний правый — 1), так как он будет гнить и позволит болезни проникнуть в остальную часть здорового стебля. Выполнение плоского среза (2) означает, что влага не будет стекать с среза, снова вызывая гниение. Слишком низкое срезание (3) лишает почку части ее источника питания. Зацеп от тупых секаторов (4) — приют для вредителей и болезней. Срезание по направлению к бутону (5) направляет в него дождевую воду. Лучше всего срезать под острым углом с чистым краем прямо над бутоном (6).

Знай свои цветы

Самая распространенная причина обрезки — увеличение цветения и плодоношения деревьев, кустарников и даже многолетних растений.Именно этот аспект обрезки кажется сложным и вызывает наибольшее беспокойство: одни растения зацветают в этом году, другие — на старой древесине; одни растения зацветают в начале года, другие — намного позже. Всем нужны разные режимы обрезки. Но не откладывайте. Начните с изучения растений, которые вы выращиваете. Вам не нужно знать, как обрезать, скажем, Edgeworthia, если в вашем саду только кустарники buddlejas. Однако помните, что не все виды одного и того же рода обрезаются одинаково.

© Гэвин Кингком

Выберите подходящее время

Правильное время года для обрезки варьируется от растения к растению.Обрезка в неподходящее время не убьет растение, хотя постоянная обрезка может ослабить или повредить его. Как правило, худшее время для обрезки — сразу после появления новых побегов ранней весной. Удаление новых побегов ограничивает количество энергии, которое растение может генерировать для большего роста. Также не удаляйте побеги ранней осенью, так как это может способствовать позднему росту, который не сможет выдержать зимнюю погоду. Это принципы, а не правила. Иногда обрезка в «неподходящее» время неизбежна.Если куст повреждается ветром, собаками, преследующими голубей, или невнимательным строителем, лучше сразу же обрезать поврежденные стебли.

Медленно

При обрезке легко увлечься и в конечном итоге обрезать больше, чем необходимо. Сокращение растений часто имеет драматический эффект, и это может вызвать энтузиазм, который трудно контролировать. Обрезка — это не штучный труд: делайте это медленно. Наслаждайтесь моментом и размышляйте, насколько хорошо вы делаете для растения и насколько лучше для него станет сад.Если вы начинаете чувствовать прилив адреналина, вероятно, пора отойти в сторону и подумать, действительно ли то, что вы делаете, действительно необходимо.

© Гэвин Кингком

Доверьте работу профессионалам

Работа с большими деревьями или всем, что связано с бензопилой, — квалифицированная и опасная работа. Для работы с деревом лучше приглашать больших мальчиков.

Ознакомьтесь с нашими характеристиками по копированию

Кизил

Дерево наперстянки

Орешник

© Эндрю Монтгомери

Обрезка деревьев

Обрезка — наиболее распространенная процедура обслуживания деревьев.В отличие от лесных деревьев, ландшафтные деревья требуют более высокого уровня ухода для сохранения структурной целостности и эстетики. Обрезка должна выполняться с пониманием биологии дерева, потому что неправильная обрезка может нанести длительный ущерб или сократить срок жизни дерева.

Узнайте больше об обрезке зрелых деревьев.

Причины обрезки

Каждый срез потенциально может изменить рост дерева; поэтому важно помнить, что ни одна ветка не должна обрезаться без причины. Некоторые распространенные причины обрезки включают удаление мертвых веток для улучшения формы и повышения безопасности, для увеличения проникновения света и воздуха для растений под кроной дерева или корректирующие и профилактические меры.

Когда обрезать

Самую легкую обычную обрезку с целью удаления слабых, мертвых или больных ветвей можно проводить в любое время года, при этом практически не влияя на дерево.

Как правило, рост и закрытие ран максимальны, если обрезка проводится до весеннего прироста. Следует избегать сильной обрезки живой ткани сразу после весеннего прироста, особенно на слабых деревьях.

Болезни деревьев, такие как увядание дуба, могут распространяться, когда обрезка ран обеспечивает доступ к болезнетворным агентам.Уязвимые деревья не следует обрезать в периоды активной передачи инфекции.

Если вы не знаете, когда обрезать, обратитесь к местному лесоводу.

Техника обрезки

Для поддержания зрелого дерева в здоровом, безопасном и привлекательном состоянии могут потребоваться определенные виды обрезки.

• Очистка — это удаление мертвых, умирающих, больных, слабо прикрепленных и слаборослых ветвей с кроны дерева.
• При подъеме с дерева удаляются нижние ветви, чтобы освободить пространство для зданий, транспортных средств, пешеходов и перспектив.
• Reduction уменьшает размер дерева, часто для расчистки коммуникаций. Уменьшение высоты или ширины дерева лучше всего достигается путем обрезки верхушек и концов ветвей до вторичных ветвей, которые достаточно велики, чтобы взять на себя конечные роли (по крайней мере, одна треть диаметра срезанного ствола). По сравнению с верхушкой, уменьшение помогает сохранить форму и структурную целостность дерева.
• Уменьшение густоты листвы на периферии кроны, прореживание, иногда выполняется для увеличения проникновения ветра или света по эстетическим причинам и для содействия развитию внутренней листвы.

Обрезка молодых деревьев

Структурная обрезка необходима для получения дерева с сильной структурой и желаемой формой. Деревья, которые получают соответствующую обрезку в молодом возрасте, по мере взросления требуют меньшей корректирующей обрезки.

Помните, что каждый разрез может изменить рост дерева, поэтому важно установить цель, почему дерево будет обрезано. Для молодых деревьев цель состоит в том, чтобы улучшить структуру дерева.Плохая обрезка может привести к повреждению дерева, которое должно перерасти, в результате чего рана останется внутри дерева навсегда.

Узнайте больше об обрезке молодых деревьев.

Обрезка пальм

В большинстве случаев обрезка пальм проводится для удаления мертвых или отмирающих листьев, соцветий (цветущих) и / или плодовых гроздей, особенно тех, которые могут представлять потенциальный риск для населения, например кокосов.

Обрезка обычно проводится не реже двух раз в год. Кокосы можно обрезать каждые 3–4 месяца, чтобы свести к минимуму риск травмы или повреждения тяжелыми плодами.Следует проявлять большую осторожность, чтобы не повредить верхушку почки. Чрезмерно обрезанные пальмы могут расти медленнее и привлекать вредителей.

Как правило, удаляйте только старые мертвые нижние листья, если иное не требуется для очистки. Иногда можно удалить живые зеленые листья, если стержень вайи опустился ниже горизонтальной плоскости. Известно, что удаление живых листьев, если стержень находится под углом более 45 градусов над горизонтом, не снижает требований к обрезке в будущем.

Шипы для лазания не следует использовать для лазания по ладоням при обрезке, потому что они навсегда повреждают ствол ладони.Раны на ладонях не закрываются.

Узнайте больше о пальмах.

Не топ деревья!

Обрезка верхушки деревьев — это беспорядочная обрезка ветвей деревьев до пней или боковых ветвей, которые недостаточно велики для выполнения конечной роли. Топпинг часто используется для уменьшения размера дерева, но, пожалуй, это самый вредный из известных способов обрезки деревьев.

Топпинг может привести к недопустимому риску, стрессу для дерева и гниению. Это также дорого и разрушает естественную форму дерева.

Альтернативы топпингу включают удаление мелких ветвей до их исходной точки или обрезку более крупных ветвей назад до боковой ветви, которая достаточно велика, чтобы взять на себя конечную роль. Иногда лучшим решением является удаление дерева и замена его породой, более подходящей для данного участка.

Обязательно проконсультируйтесь с местным лесоводом по поводу альтернатив топпингу.

Узнайте больше о том, почему ботва вредит деревьям.

ошибок при сезонной обрезке — что делать с неудачными работами при обрезке

Когда вы обрезаете растение, вы срезаете листву, ветви или стволы. сделать растение более привлекательным и структурно более прочным.Хорошая обрезка сводит к минимуму повреждение растущей ткани растения. Плохая обрезка создает проблемы для растение. Если вы неправильно подрезали растения, вам может быть интересно, как исправить ошибки обрезки. Прочтите информацию о распространенных ошибках при обрезке. и советы по исправлению плохой обрезки.

Неудачная обрезка в саду

Садоводы подрезают по разным причинам. Обрезка может тренироваться растение, поддерживайте его здоровье, помогайте ему цвести или плодоносить, сохраняйте листву или стебли прочные и привлекательные.Чтобы обрезки зажили быстро, вы должны обрезать в нужное время и правильным способом.

Распространенные ошибки при обрезке включают неправильную обрезку, обрезку слишком много, и обрезка не вовремя. Можете ли вы починить обрезку бу-бу? Иногда вы мало что можете сделать, чтобы исправить повреждение, кроме как ждать. чтобы отросла плохая «стрижка». Однако в некоторых случаях ремонт плохо обрезка просто требует дополнительного ухода за деревом.

Как исправить ошибки при обрезке

Без обрезки — Отсутствие обрезки возглавляет список распространенные ошибки при обрезке.Это может быть из-за лени или боязни закончить неудачная обрезка. Это может привести к появлению заросших кустов или слишком высоких деревьев.

Решение этой проблемы — обрезать. Удаление старых, мертвых, а поврежденные ветви будут стимулировать растение производить новую древесину. Никогда не бери из более чем одной трети купола дерева в сезон. Если заросшему кусту или дереву требуется больше, подрежьте еще треть в следующем году.

Обрезка в неподходящее время — Лучшее время для обрезки дерево бывает разным, но обычно бывает зимой или ранней весной.Это потому, что многие деревья уходят в спячку или перестают расти зимой. Если вы делаете серьезные сезонные ошибки при обрезке и обрезка дерева летом или осенью, возможно, вы удалили почки, цветы или фрукты.

Решение — дождаться зимы и снова обрезать с помощью прореживания. разрезы или сокращения разрезов. Первый вынимает целую ветку на своей точке происхождения на стволе, в то время как последний обрезает ветку до бокового ветвь.

Выполнение неправильных стрижек — Лучшее при плохой обрезке движется вверх дерево.Уменьшение размера дерева путем срезания верхушки его основного лидер создает для дерева гораздо больше проблем, чем решает. Если вы возьмете верх дерево, вы обнаружите, что оно создает множество водяных смерчей или новые вертикальные ветки на замену удаленной. Они соревнуются за доминирование и, поскольку они сделать, нарушить структурную целостность дерева.

Решение — самому выбрать нового лидера и предложить его служба поддержки. Для хвойных пород заклейте ветку чуть ниже места обрезки так, чтобы она стояла вертикально.Со временем ветвь вырастет естественным образом и станет лидером. В лиственных деревья, выберите одного из новых лидеров и сократите любую конкуренцию.

Общие методы обрезки | Публикации о расширении штата Северная Каролина

Вот приемы и советы, которые позволят вам обрезать практически любое ландшафтное растение. Нет ничего лучше, чем взять секатор в руки и отправиться в путь, поэтому, когда вы усвоите основы, приступайте к практике!

Сначала вы должны знать вид, его состояние и причины, по которым вы проводите обрезку.Как всегда, в любое время удаляйте сломанные, мертвые, слабые или сильно затененные ветви. Вы можете делать легкую обрезку в любое время. Удалите нежелательные наросты, чтобы улучшить структуру деревьев, когда растение еще молодое, чтобы предотвратить большие ранки при обрезке. Очень важно приучить молодые деревца к будущей форме как можно раньше. Ранняя обрезка означает лучшее здоровье растения и его кошелек! Если вы не знаете, как обрезать деревья, обратитесь за советом к сертифицированному лесоводу.

Общие правила обрезки

1. Все растения:
   • Выберите правильный сорт , сорт , и вам не придется обрезать так часто и часто.
   • Удалите мертвые ветви, присоски, , перекрещивающиеся ветви и другие слабые стебли, которые не влияют на общую форму растения на ранних этапах жизни.
   • Лето: не обрезайте сильно в жаркую и сухую погоду. После продолжительной засухи дождитесь следующего вегетационного периода, чтобы увидеть, что погибло из-за нехватки воды. Это поможет вам избежать ненужного удаления живой древесины.
   • Начинайте строить хорошую структуру на деревьях, когда растения еще молодые, чтобы избежать больших ран.Если вы знаете, что не сможете вернуться к растению в течение года или двух, подрежьте при посадке. Это не самый предпочтительный метод, но это лучший способ исправить проблемы с формой и оставить небольшие раны, а не ждать, пока удалятся годы спустя.
   • «Правило одной трети» дает базовое руководство. Как правило, вы не должны удалять более трети от общей кроны растения за один год. Особенно это касается зрелых или старых деревьев. Кроме того, когда прореживание , удалите конец (бутон или ветвь) обратно к боковой бутону или ветке , которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра ветки, которую вы удаляете.
2. Позднее лето:
   • Обрезайте после завершения большей части сезонного роста, чтобы замедлить рост и сохранить размер растения.
   • Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.
3. Зима:
   • Отложите обрезку до конца зимы или ранней весны, чтобы избежать образования ран, когда гниющие грибы спорулируют (развивают репродуктивные споры) осенью.
   • Не обрезайте слишком сильно в период покоя, особенно большие зрелые деревья.Не удаляйте большое количество веток диаметром более 2 дюймов. Сведите обрезку к минимуму.
4. Весна:
   • Если провести обширную обрезку до начала весеннего роста, проблема может быть в холоде. Кроме того, открытые раны подвергаются притоку воздуха, высушивающему живые ткани. Если возможно, отложите обрезку до тех пор, пока новый прилив листьев не затвердеет и не станет темно-зеленым поздней весной или летом и не минует вероятность неблагоприятных погодных условий.
   • Изучите влияние времени на инфицирование и развитие различных сосудистых или листовых заболеваний, а также на полет надоедливых насекомых, прежде чем обрезать высоко восприимчивые виды. Например, болезнь голландского вяза переносится короедами вяза. Осенью удаляйте мертвые и зараженные ветки, когда взрослые жуки не летают. Дополнительную информацию о болезни голландского вяза см. На веб-сайте Лесной службы США по адресу Как выявлять и лечить болезнь голландского вяза .
   • Если ваша цель — добиться максимального цветения, не срезайте бутоны.Определите, появились ли бутоны в прошлом году или в текущем сезоне.
     • Как узнать, когда они цветут? Цветочные бутоны обычно намного крупнее листовых, поэтому сначала посмотрите на бутоны на стеблях. Обратите внимание, когда цветут ключевые растения в вашем ландшафте.
     • В общем, если растения зацветают до июня, они зацветают на старом сезоне, и вы должны обрезать их сразу после цветения.
     • Если они зацветают позже летом, они зацветают на новых побегах, и вы можете обрезать их в период их покоя или до начала роста весной.
     • Последняя публикация в этой серии, Как обрезать определенные растения (AG-780-04), включает рекомендации о том, как и когда обрезать наиболее часто используемые ландшафтные растения.
5. Лиственные растения:
   • Период вегетации: Проведите легкую структурную и корректирующую обрезку сейчас, потому что легче увидеть мертвые клетки и быстрее заживают раны во время роста растений.
     • Кора и камбий повреждаются и отделяются от древесины при обрезке во время промывки роста.В этом случае энергия для закрытия раны низка, потому что она направляется на удлинение побегов, цветение и плодоношение.
   • Осень: Обрезайте те виды, как береза, вяз и клен, которые сильно «кровоточат» (сок течет от корней к верхушке растения) поздней зимой или весной, когда сок не течет. Хотя кровотечение редко вредно для деревьев, некоторые исследователи обнаружили, что сильное и постоянное кровотечение может вызвать повреждение коры ниже места обрезки и замедлить образование мозолей.
     • Кембиальное отмирание вокруг ран после обрезки может усилиться, если обрезки проводятся осенью, по сравнению с другими временами. В это время содержание воды в древесине ниже.
   • Позднее лето / начало осени: ограничьте обрезку, потому что она может стимулировать прилив роста или задержать период покоя у таких видов, как вяз и клен, которые смываются много раз за вегетационный период. Побеги или камбий на конечностях или стволах могут быть повреждены ранними заморозками. Один из худших моментов для обрезки деревьев — это когда они переходят в состояние покоя.
   • Сезон покоя: Общая обрезка. Это лучшее время для прямого роста молодых растений, если их свести к минимуму. Обрезка от умеренной до сильной может стимулировать активность камбия и рост новых растений, таких как креп-мирт, и видов, которые могут находиться на краю своей зоны зимостойкости, например, субтропиков. Новые сочные стебли не морозоустойчивы, и легкий мороз может их повредить. Повреждения камбием отображаются в виде трещин возле срезов обрезки.
6. Вечнозеленые растения:
   • Поздняя зима: обрезайте незадолго до начала весеннего роста.Многие лиственные вечнозеленые растения хорошо поддаются такой обрезке.
   • Летний уход: обрезайте чернослив после завершения роста в течение сезона, когда вы можете замедлить рост и гораздо легче поддерживать размер растения. Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.

Уменьшение размера

Есть несколько приемлемых способов уменьшить размер растений.При движении вперед или назад (рис. 1) удаляются растущие в настоящее время или однолетние побеги обратно в бутон или междоузлия . Вы также можете отрезать старую ветку или стебель обратно на пень или небольшую веточку (размер которой меньше от трети до половины удаляемой). Есть несколько способов вернуть растение назад: прищипывание, обрезка кончиков и стрижка . Профессионалы называют заголовок крупных ветвей или стволов , увенчанный или стебель, и это неприемлемая практика обрезки .

В соответствии с заголовком молодых ветвей и новый рост развивается из почек чуть ниже среза. Это новообразование может быть довольно сильным, густым и вертикальным. Когда вы направляетесь назад (вверху) большие ветки или стволы, вырастают скрытых бутона, и прикрепляются только тонким слоем прироста текущего сезона. Ветви, образованные этими бутонами, обычно слабо прикреплены. Это объясняет, почему доливка может привести к повышенной опасности из-за отказа ответвления.

Обрезки (рис. 2) используются для обучения молодых деревьев и кустарников, укорочения ветвей, контроля направления роста и удаления нежелательных ветвей.Выполняя сокращающую резку, укоротите ветвь до боковой, достаточно большой, чтобы взять на себя роль удаляемой клеммы. Боковая ветвь должна быть от трети до половины размера удаляемой. При сокращении обрезки не остается заглушек, в отличие от обрезки заголовка . При правильном уменьшении растение не вырастет так быстро, как при обратном направлении. Они сокращают прямой рост, сохраняют более естественную форму и позволяют большему проникновению света, тем самым увеличивая внутренний рост.Отрезок для удаления отрезает ветку на воротнике. Это используется для прореживания растений, прямого роста и для поднятия конечностей, особенно на деревьях. Поднятие конечностей также называется подъемом кроны . Специалисты в области садоводства или ландшафтного дизайна удаляют нижние ветви на воротнике , чтобы получить доступ для оборудования и движения людей или транспортных средств. В большинстве городов есть постановления, согласно которым требуется определенная высота над дорогой и тротуаром.

Обрезка веток или веток

Отрежьте до ¼ дюйма над сильной веткой или бутоном, указывающими в том направлении, в котором вы хотите, чтобы растение росло.Не оставляйте пень (из-за которого растение может затруднить заделку раны) и не обрезайте слишком близко к почке или ветке, так как это может повредить шейку ветки.

Резка больших ветвей

Используйте отрезной надрез, чтобы вернуть ветки к воротнику. Воротник — это участок ткани, где ветвь прикрепляется к стволу или к более крупной ветке и часто несколько вздута. Воротник ветки состоит из защитной ткани, которая химически защищает внутреннюю древесину и позволяет камбию расти над раной, закрывая ее защитным покрытием.Если вы удалите воротничок, сделав срез заподлицо , вы удалите защитную зону и увеличите вероятность заражения растения грибковыми организмами. Всегда ищите воротник ветви и гребень коры ветви (см. «Важные термины»), чтобы определить место и угол разреза. При определении угла разреза вы должны иметь возможность визуализировать угол в 45 ° между линией разреза и гребнем коры ветки, если таковой имеется (Рисунок 3 и Рисунок 4). На рисунках 4A, 4B и 4C показано, как расположение воротника ответвления и гребня коры ответвления изменяется в зависимости от породы, что затем меняет угол правильного среза.

Хомуты ответвлений не всегда видны. Некоторые ветви не образуют отчетливой шейки, поэтому переход от ствола к ветке плавный. Ветви с включением коры (рис. 5) обычно не имеют воротника, как и кодоминантных стеблей . Дерево с содоминантными стволами имеет более одного центрального лидера, и включение коры может происходить в сращении ветвей по мере роста этих ветвей.

Если вам нужно удалить конечность более 2 дюймов в диаметре, вы должны использовать метод трех разрезов (Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9).Первый разрез — это поднутрение, которое предотвращает потенциальный разрыв коры до воротника. Этот разрез должен быть на расстоянии от 4 до 6 дюймов от воротника, в зависимости от диаметра ветки. Второй разрез снимает вес ветки. Окончательный разрез удаляет заглушку, оставшуюся на воротнике. Третий и последний разрез определит, насколько быстро и хорошо растение закроет рану. Это самый важный разрез. Его успех зависит от расположения (близость к воротнику ветви), угла (который определяет как размер, так и форму раны) и мастерства (является ли рана гладкой и чистой).Отрезая ветку такого размера, используйте ручную пилу, чтобы разрез был максимально чистым.

Если вы подождете более позднего периода жизни дерева, чтобы сделать корректирующие и структурные обрезки, вы обязательно сделаете более крупные раны (Рисунок 10, Рисунок 11 и Рисунок 12). Если вы сделаете это неправильно, сделав разрез заподлицо, ущерб будет гораздо более значительным, и рана, скорее всего, никогда не закроется. Гораздо важнее делать правильные разрезы, если вы удаляете большие конечности, чтобы обеспечить надежное закрытие раны (рис. 13).

Никогда не наносите краску для ран или деготь, так как это обычно используется в косметических целях и на самом деле может повысить вероятность заражения. Деготь удерживает влагу и темноту в ране, создавая идеальную среду для болезнетворных организмов.

Иногда растение «скажет вам», что вы сделали неправильный срез (Рисунок 14). Если вы сделаете срез заподлицо или оставите пень, растение может отреагировать, произведя побочных приростов . Этот рост начинается, когда почка развивается из других мест, кроме апикальной меристемы побега , например, на стеблях, корнях или листьях.Побочный рост — это не обязательно плохо. Мы используем эту биологическую функцию в наших интересах при размножении растений вегетативными черенками. Кроме того, если терминальные или боковые почки потеряны, побочный рост может позволить растениям продолжить удлинение. Дополнительный рост также способствует фотосинтезу, обеспечивая растение энергией, необходимой для реакции на потенциально плохой срез.

Выбор ветвей для удаления — дело науки и искусства. Не торопитесь. Сначала сделайте легкие разрезы. Удалите больные, поврежденные и пересекающиеся ветви, а затем удалите слабые и растущие к середине растения.Затем удалите все V-образные соединения с включениями коры, так как они плохо прикреплены. Сделав эти надрезы, отойдите назад и осмотрите растение со всех сторон. Это даст вам перспективу и позволит обрезать растение в соответствии с его естественной формой. Вот где приходит искусство. Когда вам нужно сделать выбор между двумя ветвями, подумайте, какая из них растет в желаемом направлении, какая имеет более широкий угол прикрепления к стволу и какая кажется наиболее здоровой. Ищите ветку с углом от 45 ° до 90 °. U-образные патрубки имеют более прочное крепление и предпочтительнее с узкими V-образными патрубками.

Правило одной трети полезно помнить, если вы только учитесь. Во многих случаях вам не следует удалять более трети всей кроны растения за один год. По мере того, как вы станете более опытными в обрезке, вы должны начать учитывать возраст растения, чтобы определить подходящую дозу для обрезки . Молодое здоровое дерево может выдержать дозу обрезки около 50 процентов, в то время как здоровые деревья в возрасте от 20 до 40 лет (в зависимости от того, как долго они могут жить) переносят дозу около 25 процентов, а старые деревья в хорошем состоянии больше не выдерживают чем на 10 процентов.

Кроме того, при проведении сокращающего среза удалите верхушку (почку или ветвь) обратно на боковую почку или ветку, которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра удаляемой ветки. Поступая так, вы оставите достаточную площадь листа, чтобы взять на себя работу фотосинтеза, потерянную при удалении ветки. Кроме того, если вы оставите достаточно большую боковую ветвь, гниль не должна проникнуть в оставшуюся ветвь. Если у вас нет одного ответвления, отвечающего этому требованию, можно вернуть терминал на два или более ответвления, которые равны трети или половине диаметра.По мере того, как деревья становятся старше, ваша цель — удалять только мертвые или поврежденные ветви. Если вы хорошо приучили растение, это будет так. В некоторых случаях вас могут заставить удалить большую конечность, потому что она представляет угрозу безопасности или была повреждена во время шторма. В этом случае помните, что рана может никогда не затянуться. Это не означает верную гибель; это означает, что дерево подвергнется большему стрессу и риску загнить, что приведет к заражению. Всегда обращайтесь к сертифицированному лесоводу для обрезки больших деревьев, так как у него есть оборудование и знания, чтобы делать лучшие срезы.

Помните, что обрезка повреждает растение. Удаляйте живые ветки только по уважительной причине. Кроме того, чем точнее разрез, тем больше вероятность того, что рана быстро закроется с незначительным кариесом или без него.

В отличие от животных, деревья не могут лечить свои раны. Иногда, в зависимости от тяжести травмы, полученной животным, остается шрам, но ткань восстанавливается. Однако древесные растения не могут восстанавливать клетки, поэтому они отгораживают рану от окружающих тканей (рис. 15).Эта система называется CODIT, или разделение гнили на деревья. Это то, что позволяет деревьям и кустарникам переносить травмы, не поддаваясь им. Это критически важно для выживания растений, потому что растения не могут убежать от опасностей, таких как строительство, газонокосилки или штормы.

Следующая серия изображений иллюстрирует различные привычки роста растений и показывает, как делать различные обрезки. Изучение того, как использовать удаление, уменьшение и обрезку колошения, поможет вам стать опытным специалистом по обрезке.Мы подробно освещаем этот вопрос в сопутствующей публикации этой серии, Как обрезать определенные растения (AG 780-04).

Независимо от того, удаляете ли вы водосток (рис. 16A и рис. 16B) или боковую ветвь (рис. 17), вы обычно делаете надрез для удаления . Используйте этот тип разреза, чтобы удалить ветку обратно к стволу или родительскому стволу у воротника (иногда это называется разрезом воротника).

Уменьшающий срез (рис. 18A и рис. 18B) используется для уменьшения высоты растений или длины ветвей.Отрежьте боковую ветвь от ⅓ до ½ диаметра удаляемой .

Последнее, что нужно знать, — это рубка заголовка (рис. 19). Обрезка — это разновидность обрезки, при которой отрезается побег или стебель, возраст которых не превышает одного года, и срезается почка. Кроме того, обрезка колошения может быть сделана, когда стебель удаляется обратно в боковую ветвь, диаметр которой меньше диаметра отрезанного стебля. Чаще всего надрезы колошения выполняются вдоль стебля без учета расположения узла s (почки или стебли).Обычно мы используем обрезки колосьев для ухода за такими кустарниками, как форзиция и бирючина.

При обрезке колосья имейте в виду, что растение будет активно отрастать от любых оставшихся бутонов ниже среза. Срезание кочана на противоположно расположенных растениях, таких как бирючина или калина, приведет к тому, что растения станут более густыми. Чтобы предотвратить это, вы можете сделать обжимной надрез (рис. 20) и пальцем стереть нежелательную почку (или отрезать ее секатором). Оставшийся бутон будет расти в том направлении, в котором вы хотите, и растение не станет таким густым.

Укорочение растений можно также сделать за счет прореживания. Это делается с помощью надрезов для снятия (Рисунок 21).

В то время как многие ландшафтные дизайнеры и домовладельцы «отбрасывают» свои мирты крепа (рис. 25A), тип обрезки, которую они фактически применяют, называется до . Топпинг — неподходящее средство для уменьшения высоты дерева. Эти порезы разрушают архитектуру дерева и, вероятно, приведут к проникновению организмов, вызывающих гниение. Затем распад может привести к поломке ствола. Не путайте долива с опросом (рисунок 25B).Опыление производится путем ежегодного удаления очень маленьких веток ручным секатором.

Рис. 1. Слева: кусты барбариса возвращаются, чтобы их омолодить. На верхушке стеблей (справа) у растений наблюдался прилив роста. Для более густого вида было бы лучше срезать эти растения примерно на 6 дюймов над землей.

Рис. 2. Редукционный разрез на боковой ветви.

Рисунок 3.Красные линии указывают, где сделать разрез на этих ветвях. Это для удаления порезов.

Рисунок 4A. Воротник-ветвь показан белыми стрелками на платане. Гребень ответвления коры показан желтыми стрелками. Золотые стрелки показывают правильный угол среза по пунктирным красным линиям.

Рисунок 4B. Гребень коры ветвей показан на дубе желтой стрелкой. Пунктирная красная линия показывает правильный разрез.

Рисунок 4C.Гребень ветвей коры показан желтой стрелкой на разных породах дуба, а пунктирная красная линия показывает правильный срез. Золотая стрелка показывает правильный угол.

Рис. 5. Вкрапления коры на большом дереве клена. Это привело к сбою ветки.

Рис. 6. Для удаления ветви найдите гребень коры ветви (желтая стрелка) и воротник ветви (красная стрелка).

Рисунок 7.Сделайте первый надрез (подрез у розовой стрелки). Это предотвращает разрыв коры, что приводит к плохому закрытию раны.

Рис. 8. Снимите вес ветки вторым надрезом.

Рисунок 9.Удалите оставшийся пень с разрезом на воротнике ветки. Угол между срезом и гребнем коры ветви составляет примерно 45 °.

Рис. 10. На этом дереве правильная первая подрезка предотвратила бы разрыв коры, что особенно важно на ветвях большего диаметра.

Рисунок 11. Менеджеры ландшафта должны были удалить эту ветку задолго до того, как она достигла такого размера. Но они также сделали две другие ошибки. У них не было подрезов, и они врезались в воротник ровным срезом.

Рисунок 12.Эти срезы заподлицо, скорее всего, не закроются и, скорее всего, приведут к снижению здоровья и силы дерева.

Рис. 13. Закрытие этих ран показывает, что арборист сделал правильную обрезку.

Рисунок 14.Этот обыкновенный инжир и падуб Нелли Стивенс иллюстрируют, что происходит, когда неправильная стрижка инициирует развитие побочного роста.

Рис. 15. При травме дерево закрывает рану от окружающих тканей.

Рисунок 16A. Эти водоросли образовались из скрытых почек.

Рисунок 16B.Удалите водные ростки с помощью надреза на шейке веток, прежде чем они станут деревянистыми, чтобы предотвратить повторный рост.

Рис. 17. Эта ветвь была удалена для расчистки, но много лет спустя, чем это должно было быть. Таким образом, вы видите гниль внутри воротника.

Рисунок 18A. Этот сокращающий срез уменьшает высоту можжевельника. Обрежьте до бокового роста в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветвь росла.

Рисунок 18B.Уменьшающий срез для уменьшения высоты можжевельника.

Рис. 19. Сделана рубка для контроля роста куста калины. Используйте надрезы для стрижки растений в живую изгородь и другие формы.

Рисунок 20.Вместо обрезки колошения используйте сокращающую обрезку, чтобы укоротить стебель и направить его рост. У противоположно расположенных растений, таких как калина, удалите одну почку, чтобы предотвратить развитие обеих. Ветка будет расти по направлению к оставшейся почке.

Рисунок 21.Другой вариант укорачивания растения — это срезанный срез. Можно даже скрыть такие порезы на теле растения.

Рис. 22. Как бы вы подрезали эту глянцевую бирючину? Прежде чем делать первый срез, вы должны знать вид растения и то, как оно растет.

Фигуры 23A. Противоположно расположен бирючина (обратите внимание на стрелки). Уменьшите высоту, вернувшись назад, что является типичным способом стрижки бирючины. Вы также можете сократить бутоны. Но обязательно удалите один бутон, если вы не хотите более густой рост.

Рисунок 23B. Бирючину срезать и удалить один бутон.

Рисунок 24.Этот граб расположен поочередно (желтые стрелки в узлах). Направить рост на чередующиеся растения намного проще, потому что рост будет происходить только в одном возможном направлении.

Рисунок 25A. Сверху креп мирт, неправильно обрезанный.

Рисунок 25B. Опыльный мирт креповый, который был соответствующим образом обрезан.

Кусты создают другие проблемы при обрезке, чем деревья, просто потому, что существует очень много видов.Часто обрезка кустов требует больших затрат времени, потому что она часто выполняется ежегодно для поддержания функции растения в ландшафте, например, для живой изгороди. Знание нескольких основных техник обрезки поможет вам определить, как и когда обрезать кусты.

Кустарники можно разделить на несколько категорий. Знание категории, к которой относятся ваши растения, поможет вам определить, когда обрезать (в большинстве случаев). Обычно мы можем разделить кусты следующим образом:

1. Листопадные (ежегодно опадают)
   1. Цветет на однолетней древесине.В эту категорию входят большинство азалий, форзиция, немного спиреи, айвы и многие калины. Обрезка обычно проводится сразу после цветения.
   2. Цветет на новом дереве. В эту категорию входят красавица, куст бабочки, клетра, пиджи и гортензии метельчатые. Обрезка обычно проводится в конце зимы или в начале весны, хотя ее можно провести осенью, если фрукты не являются ключевой особенностью.
2. Вечнозеленое растение широколиственное (с широкими листьями, некоторые из которых ежегодно опадают)
   1. Одни лиственные вечнозеленые растения цветут весной, другие — летом.
   2. Многие выращиваются для листвы, а не обязательно для цветов, например, аукуба. Например, вечнозеленые растения, такие как тернстремия и самшит, не выращиваются для цветов; их выращивают для живых изгородей или ширм. Определение того, когда обрезать эти кусты, будет зависеть от их ландшафтной функции. Самшит можно обрезать несколько раз в течение вегетационного периода, в зависимости от скорости роста растения, чтобы сохранить форму живой изгороди или топиария .
   3. Холли обычно помещаются в эту категорию, хотя не все падубы вечнозеленые.Например, Ilex verticillata (падуб озимый) — листопадный. Хотя большинство падубов выращивают не для цветов, их часто выращивают для фруктов. Ни в коем случае не удаляйте цветы, чтобы дать плодам развиваться позже в этом году. Помните, что многие падубы двудомные (мужские и женские цветы встречаются на двух разных растениях), поэтому вы должны включить оба растения где-нибудь в ландшафте, чтобы женские плоды приносили плоды. Иногда вы можете положиться на растения в чужом пейзаже для удобрения ваших цветов падуба.Холли не всегда разборчивы в отношении видов, которые вносят пыльцу.
3. Игольчатое вечнозеленое растение (с узкими, очень тонкими листьями, некоторые из которых опадают ежегодно [в возрасте двух и более лет])
   1. Большинство хвойных вечнозеленых растений, таких как можжевельник (рис. 26) и ложный кипарис, выращивают ради листвы. Это означает, что обрезка проще. Часто это вообще не нужно! Например, можжевельник ковровый, Juniperus spp., Высаживают в качестве почвопокровного покрова. При правильной посадке в правильном месте обрезка потребуется только для удаления мертвых или сломанных ветвей.

При стрижке живой изгороди не забудьте оставить низ растений немного шире, чем верхушки (Рисунок 28). Это позволяет свету достигать нижних конечностей, делая их пышными и зелеными. Кроме того, вы можете запланировать прореживание рук для ваших живых изгородей каждые три-пять лет. Используя ручной секатор, прорежьте части навеса каждого растения, чтобы свет попадал во внутренние области, позволяя листве расти и здесь. Это в значительной степени предотвращает появление тонкой облицовки листьев, которая часто образуется на живых изгородях после многолетней стрижки (рис. 29).

Кроме прореживания и стрижки, вам нужно знать, как омолодить растение. Мы уже рассмотрели, как сделать отрывной надрез по сравнению с обратным надрезом (то есть срезанием). Омоложение (Рис. 30) просто срезает старую древесину на несколько дюймов над землей. У многих растений, таких как абелия и кустовые розы, можно удалить все стебли за один год; для других, таких как эджевортия и некоторые азалии, лучше всего удалять не более трети всей кроны куста ежегодно.Для некоторых видов растений удаление только старой древесины (диаметром 1 дюйм или больше) позволяет молодой древесине расти и давать лучшие цветы. Это часто верно для тех, кто выращивает медленно. Это означает, что потребуется около трех лет, чтобы получить желаемое растение; Кроме того, вы (или ваш клиент) можете предпочесть этот подход, потому что он не такой серьезный! Помните, омоложение предназначено только для полностью укоренившихся растений . Что касается кустарников, то растение может прижиться на участке всего за три-шесть месяцев.Для деревьев и более крупных кустарников может потребоваться полгода или целый год на каждый дюйм размера при посадке, чтобы укорениться. Например, если при посадке дерево имеет толщину 2 дюйма, этому растению потребуется не менее года, чтобы укорениться. Успех посадки зависит от погоды, правильности посадки, видов, условий участка и хорошего ухода после посадки. Не омолаживайте только что установленные растения. Этот метод — ценный инструмент, и вы действительно можете применять его на многих видах, даже каждый год.

Рисунок 26.Карликовый японский садовый можжевельник требует небольшой обрезки, если принять во внимание его зрелый размер.

Рис. 27. Каллеревая груша в конце лета с плодами и цветочными бутонами на следующий год. Обрезайте сразу после цветения.Однако грушу Каллери лучше не сажать, так как она очень инвазивна!

Рис. 28. Тис правильно стрижен.

Рисунок 29.Этот тис годами подрезали для создания этой невероятной топиарии. Чрезмерная стрижка может привести к потемнению или мертвым участкам. Это растение можно омолодить с помощью долгой работы и многолетней ручной обрезки.

Рис. 30. Омолаживайте розы Knock Out®, срезая их примерно на 6 дюймов от земли.Сделать это можно осенью или весной.

Помимо естественного формирования растений, вы можете создавать другие формы, используя те же методы обрезки, которые мы обсуждали здесь, например, стрижку и прореживание.Мы представим несколько наиболее распространенных форм.

Espalier (Рис. 31) — это древний садоводческий и сельскохозяйственный прием, используемый для контроля роста древесных растений. Первоначально производители использовали этот метод для выращивания фруктов на ограниченном пространстве. Мы, конечно, можем делать то же самое, а также создавать шпалеры просто за их неповторимую красоту. Обычно это делается за счет удаления разрезов. Чтобы создать шпалер, обрежьте ветви, придав им формальную форму по вашему выбору (например, горизонтальную, квадратную или веерную).Затем привяжите ветки к раме или к какой-нибудь плоской вертикальной поверхности, например стене, забору или решетке. Вы даже можете прикрепить ветки к зданию или позволить им стоять в произвольной форме.

С позднего средневековья и до начала XVIII века плетение (рис. 32) обычно использовалось в садах и на фермах для создания затененных дорожек или живых заборов из деревьев или кустарников. Сегодня это не так часто встречается в ландшафте, но, безусловно, должно быть из-за своей полезности.Эта уникальная техника сплетает живые и мертвые ветви вместе, образуя живую стену или забор. Фермеры часто использовали этот метод для создания живых изгородей, чтобы укрепить границы владений. Часто молодые ветки естественным образом срастаются, еще больше укрепляя живую структуру. Требуется небольшая обрезка, чтобы ветки росли в желаемом направлении.

Как упоминалось ранее, pollarding (Рисунок 33) использует обрезку заголовка, чтобы удалить весь годовой (или двухлетний) прирост обратно в ту же точку на ветке, создавая голову pollard.Ростки будут расти из кочана сайды, создавая пышные новые побеги каждый год. Эта техника гораздо более популярна в Европе, чем здесь, в Соединенных Штатах. Не путайте эту технику с топпингом, при котором ветки каждый год неправильно укорачивают до другой точки на ветке.

Топиарий — это обрезка кустов или деревьев для создания уникальных форм или живых скульптур (рис. 34). Этот подход обычно достигается с помощью обрезки или обратных разрезов.

Друг римского императора Августа первым написал описание топиария, указав, что это искусство обрезки восходит как минимум к 38 г. до н. Э.C. Однако, скорее всего, римляне не начали эту практику. Вместо этого он, вероятно, был заимствован из более ранних средиземноморских и азиатских культур. Где бы он ни начинался, топиарий стал привычным видом садового искусства.

Рисунок 31. Веерообразная шпалерная роза Шарона.

Рисунок 32.Плетеные деревья во Флоренции, Италия.

Рисунок 33. Дерево с правильным опросом. Возможно, вам не понравится этот вид, но это один из способов контролировать размер некоторых деревьев.

Рисунок 34.Эти невероятные топиарии растут в маленьком дворе Pearl Fryar в Южной Каролине. Он начал создавать их в 1980 году.

Дополнительные сведения см. В других публикациях из серии «Обрезка деревьев и кустарников»:

Перед распилом (AG-780-01)

Инструменты для резки (AG-780-02)

Как обрезать определенные растения (AG-780-04)

Эта серия является переработкой предыдущей публикации: Powell, M.A. 1998. Обрезка деревьев и кустарников: Руководство для земледельцев (AG-071). Роли: Государственный университет Северной Каролины, Кооперативное расширение штата Северная Каролина.

Выучите эти термины, прежде чем делать первый разрез! Вы можете найти эти термины в тексте курсивом.

побочный рост — рост, который развивается из других мест, кроме апикальной меристемы побега , например, на стеблях, корнях или листьях.При разрушении пазушных или боковых почек на стеблях могут развиваться придаточные почек как вторичный рост. Эти почки часто образуются после ранения, например, обрезки (часто из неправильно размещенных срезов), и они могут развиваться на стволах деревьев из-за стресса. Те, что развиваются на корнях, обозначаются как присоски .

апикальная меристема — расположена на кончике побега или корня растения; производит ауксин и заставляет побеги или корни увеличиваться в длину. Рост, происходящий из апикальной меристемы, называется первичным ростом.

соотношение сторон — отношение диаметра ответвления к диаметру ствола, измеренное сразу за (выше) соединением ответвления; в идеале должно быть меньше ½ диаметра ствола.

включения коры — кора, развивающаяся между двумя кодоминантными стеблями ; ослабляет соединение между ветвью и стволом и может быть фактором отказа ветви.

кровотечение — просачивание сока через обрезанную или другую рану.

Гребень коры ветви — усовидный слой коры, расположенный на верхней стороне ветви в соединении ветви.

воротник ветви — древесина у основания ветви, которая резко поворачивается вниз, чтобы охватить древесину ствола, где ветвь с малым соотношением сторон соединяется с большим родительским стволом.

камбий — тонкий участок клеток, отвечающий за рост обхвата; расположен под корой.

навес — общая площадь ветвей дерева или крупного кустарника (кроны , ).

кодоминантный стебель — стебель или ветвь, растущие примерно с той же скоростью и почти такого же диаметра, что и другой стебель или ветвь; обе ветви происходят из одного союза.Кодоминантный стебель не имеет такого же строения, как настоящая ветвь.

промежность — угол между двумя ветвями или между веткой и стволом.

крона — относится либо к площади основного стебля, который находится только под землей, либо к общей площади ветвей дерева или большого куста ( навес, ).

Сорт — сорт растения, полученный из естественного вида и поддерживаемый в культуре.

поднять (поднятие кроны) — удаление низких ветвей для получения более высокого и чистого ствола, что увеличивает доступ под навесом.

espalier — растение, обученное путем обрезки вырасти в формальную двумерную форму.

срез заподлицо — разрез для удаления или разрушения воротника и гребня ветви коры .

отруб заголовка — отруб для обрезки, при котором удаляется только часть стебля, часто междоузлия (разрез, сделанный между двумя почками или узлами ).

междоузлия — площадь ножки между узлами .

латентная почка — бутон, который не может развиться в сезон, когда он был сформирован, но остается бездействующим и может позже стимулироваться к росту. Если ветка сломается или будет удалена чуть выше скрытой почки, почка, скорее всего, разовьет новый побег, чтобы заменить потерянную древесину.

боковой — бутон или ветвь, расположенная по длине стебля или ветви.

выноска — стебель, образующий главную ось древесного растения; у растения может быть один или несколько лидеров.

узел — точка на стебле, где был или прикреплен лист (почка) или стебель.

защемление. — отрубание пальцами кончика растущего побега.

плетение — неформальное переплетение ветвей деревьев вместе, чтобы образовать живую стену или забор.

оплодотворение — направление всего годового (или двухгодичного) прироста к одной и той же точке на ветке ( ответвления лесов, обычно ), создавая узловатый рост, называемый головкой полларда, который снова прорастет в следующем году; не путать с , завершающим , который каждый год удаляет ветки в разные точки на ветке.

доза обрезки — количество обрезки, необходимое для растения; это будет зависеть от возраста и здоровья растения, а также от вида растения.

редуцирующий отруб — обрезной отруб, который уменьшает длину ветки или стебля до живой боковой ветви, достаточно большой, чтобы принять верхушечное доминирование, обычно от до ½ диаметра срезанного стебля.

омоложение — включает удаление самых старых ветвей путем их обрезки у земли. Омоложение можно проводить поэтапно или все сразу, в зависимости от целей обрезки; растения должны полностью укорениться перед омоложением.

разрез для удаления — удаление ветвей на фланце ответвления ; обычно делается, чтобы открыть купол для движения воздуха и увеличить проникновение света.

ветви лесов — основные ветви, составляющие основную крону дерева.

стрижка — обрезка кончиков без выбора отдельных боковых сторон или почек ( топиарий или уход за живой изгородью).

присоска — побег, который возникает на уровне земли или ниже от корня растения или подземного стебля; на привитых растениях — любой побег, который возникает ниже соединения прививки (от корневого подвоя).

терминал — бутон, расположенный на конце стебля.

прореживание — при обрезке, увеличении проникновения света и воздуха и уменьшении механического напряжения путем удаления ветвей в основном с внешнего края всей кроны или с отдельных ветвей.

обрезка кончика побега — отслаивание или обрезка растущего кончика побега либо для поощрения боковых побегов, либо для удаления поврежденного роста.

топиарий — практика обрезки куста или дерева для создания формы или живой скульптуры; обычно выполняется срезкой , или обратным срезом.

вершина — верхушка большой ветви или ствола, оставляющая большие пни; удаляет естественную форму растения и может привести к внутреннему гниению и обширному развитию всходов.

П-образный патрубок — широкий угол ответвления в форме буквы «U», который менее подвержен поломке, поскольку прочно прикреплен к основному стволу или более крупной ветви.

V-образный патрубок — очень острый, узкий угол ответвления, который может сломаться и, вероятно, образоваться включения коры.

водоросль — мощный вертикальный побег, растущий из надземной ветки или сращения прививок, в основном из скрытых почек вдоль ствола или старых ветвей и часто стимулируемый чрезмерной обрезкой или каким-либо другим стрессом.

Туравьи, обрезанные до топиария кактусов.

Барбара Ярмарка

Дополнительный специалист по садоводству и доцент
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: 7 апреля 2020 г.
AG-780-03

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Правильные методы обрезки деревьев — Эксперты службы поддержки деревьев

Когда вы слышите «обрезку деревьев», первое, что приходит на ум, могут быть суетливые типы деревьев, которым это часто требуется.От декоративных живых изгородей до нуждающихся фруктовых деревьев легко поверить, что только декоративные или изящные деревья нуждаются в дополнительной помощи.

Однако это далеко от истины! Если на вашем участке есть деревья, то суть в том, что они время от времени нуждаются в регулярной обрезке.

В этой статье мы обсуждаем важность обрезки, а также разницу между неправильными и правильными методами обрезки, чтобы вы могли понять, что лучше для вас и ваших деревьев.

Действительно ли деревья нуждаются в обрезке?

RTEC Специалист по уходу за деревьями, подрезающий местное дерево Вирджиния

Обрезка всегда должна выполняться осторожно, делая ровно столько разрезов, сколько необходимо.

Легко понять, почему многие домовладельцы считают, что деревья не нуждаются в обрезке. В конце концов, деревья не подвергаются регулярной обрезке, когда они растут в дикой природе, так зачем им нужна обрезка, когда они растут на вашем газоне?

Правильная обрезка деревьев важна, потому что она:

• Удаляет мертвые, слабые или больные ветви и ветви
• Улучшает форму и форму дерева
• Поддерживает желаемую высоту дерева
• Ободряет новые побеги
• Улучшает циркуляцию воздуха внутри canopy
• Увеличивает количество света, проникающего через навес на землю.

В конце дня правильная обрезка может помочь сохранить ваше дерево здоровым и приятным на вид, исправляя незначительные структурные недостатки.Вы можете быть удивлены той разницей, которую могут иметь несколько сокращений!

Когда нужно обрезать деревья?

У большинства деревьев цикл обрезки составляет от трех до пяти лет. Однако в этом цикле будут играть роль несколько факторов и частота обрезки ваших деревьев.

Более молодые деревья, например, часто нуждаются в более частой обрезке, чтобы придать им хорошую форму и структуру, которые сохранят их на протяжении всей оставшейся жизни. Более взрослые деревья нуждаются в менее частой обрезке, поскольку их структура более устойчива.

Виды деревьев также определяют потребности в обрезке. Вечнозеленые растения могут годами обходиться без обрезки, например, в то время как большинство фруктовых деревьев нуждаются в ежегодной обрезке, чтобы обеспечить хорошее количество и качество плодов. В результате, это может помочь изучить типы деревьев на вашей территории, прежде чем вы возьмете в руки секатор.

Если вы хотите провести обычную обрезку деревьев, это следует делать в конце зимы — начале весны. Это гарантирует, что дерево завершит период покоя или выйдет из него, когда оно больше всего нуждается во всех своих питательных веществах.

Если вы не уверены, когда лучше всего ухаживать за деревьями на вашем участке, возможно, стоит обратиться к местному сертифицированному лесоводу. Специалист по уходу за деревьями может помочь вам понять потребности вашей породы дерева, учитывая ее размер, возраст и текущую структуру.

Конечно, стоит отметить, что не нужно ждать, чтобы обрезать мертвые, больные или слабые ветви. Если вы заметили на своем дереве какие-либо из перечисленных ниже проблем, вам следует подрезать деревья по мере необходимости.

• Сломанные, мертвые или поврежденные ветви
• Ветви, которые нарушают форму дерева, срослись слишком близко друг к другу или трутся друг о друга
• Присоски или волокнистые ветви, растущие у основания и ствола дерева
• Вода побеги, слабые ветви, которые растут группами параллельно стволу

Требуется ли обрезка вашего дерева?

Как обрезать дерево?

Правильная техника обрезки деревьев не подходит всем.Деревьям могут потребоваться разные техники обрезки, поскольку они имеют разную форму. Что следует применять для ваших деревьев, зависит от ваших потребностей и от того, что лучше для здоровья вашего дерева. Обрезка неправильных больших ветвей может не только повредить дерево, но и опасно делать это в одиночку.

Ниже мы обсудим вредные и правильные методы обрезки деревьев.

---

Вредные методы обрезки деревьев: чего не делать

Многие компании все еще используют неправильные методы обрезки деревьев.Обычно эти компании используют неправильные методы не из злого умысла, а потому, что им не хватает знаний о более новых, правильных методах. За последние 20 лет отрасль лесоводства добилась больших успехов в понимании биологии деревьев и способов наилучшего ухода за ними. Многие методы, о которых мы предупреждаем, когда-то считались стандартами индустрии обслуживания деревьев, но теперь считаются вредными.

Дерево с плохой верхушкой

Верхушка

Верхушка деревьев — вредная практика, при которой удаляются большие ветви или целые верхушки деревьев.Топпинг подвергает дерево стрессу и может привести к ухудшению здоровья, структурным дефектам и заражению.

Почему не топить деревья:

• Голод: Хорошие методы обрезки редко удаляют более кроны. Удаление слишком большого количества листовой части (верхушки) дерева нарушает способность дерева производить пищу.
• Шок: При удалении кроны дерева оставшаяся ткань коры, которая обычно не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, может подвергнуться ожогу, подобному солнечному ожогу.
• Насекомое Заражение и Дерево Болезнь s : Большие окурки, оставшиеся после того, как их надеть сверху, с трудом формируют мозоли. Эти пни очень уязвимы для заражения насекомыми, болезнями и грибами.
• Слабые конечности: Новообразование, прорастающее после удаления более крупной конечности, имеет тенденцию к слабому прикреплению. Слабо прикрепленные конечности более склонны к поломке и падению.
• Быстрый новый рост: Топпинг обычно используется для контроля высоты и ширины дерева, но имеет противоположный эффект.Новые отростки более многочисленны и растут быстрее, чем обычные новые отростки. Альтернатива посеву: Регулятор роста деревьев
• Смерть дерева: Некоторые виды деревьев, например, буки, менее устойчивы к посеву и не дадут прорасти после сильной обрезки. Эти деревья, скорее всего, умрут после того, как их посадят на верхушку.
• Уродство: Деревья обезображены верхушкой. Даже если дерево оправится от верхушки, оно никогда не восстановит характер своего вида.
• Стоимость: Возвышение дерева требует меньше навыков, чем правильная обрезка дерева.Поэтому в краткосрочной перспективе топпинг обычно обходится дешевле. Но в долгосрочной перспективе это дорого обходится. Дерево с верхушкой, вероятно, приведет к снижению стоимости собственности, увеличению затрат на удаление и / или обработку, увеличению риска ответственности и травм от слабых ветвей, а также к увеличению ухода за деревом.

Отрезки заподлицо и заглушки

В течение многих лет использование отрезков заподлицо было обычной практикой. Благодаря дальнейшим исследованиям и новым отраслевым знаниям мы теперь знаем, что срезание заподлицо вредно для дерева.

Спилы заподлицо делают слишком близко к стволу и удаляют естественную защитную границу дерева. Это может привести к проблемам с заживлением и появлению кариеса в стволе. С другой стороны, оставление пней при обрезке губительно для дерева, поскольку часто приводит к гниению пня и образованию пустот.

НЕПРАВИЛЬНО: после обрезки остался пень. НЕПРАВИЛЬНО: это разрез плоти. Воротник ветви и часть ствола были удалены. ПРАВИЛЬНО: этот разрез находится прямо за воротником ветви.Это позволит ему как следует зажить. ОБРЕЗКИ, ТИПИЧНО ВИДИМЫЕ НА ДЕРЕВЬЯХ № 1 и № 3 Неверно, № 2 Правильно

Lion’s Tailing

Lion’s Tailing — это чрезмерная обрезка внутренних ветвей кроны дерева. Это разбалансирует крону, распределяя будущий рост к концам ветки и смещая центр тяжести дерева выше. Между изменением центра тяжести и более слабой структурой ветвей деревья с львиным хвостом с большей вероятностью будут легко ломаться во время шторма.Львиный хвост также может привести к солнечному ожогу тканей коры и водяным смерчам.

Шипы для скалолазания

Шипы для лазания — это заостренные стальные шипы, которые помогают работникам ухода за деревьями лазать по деревьям. Эти шипы прокалывают кору дерева и вызывают отмирание тканей дерева, а также открытые раны, которые могут привести к заражению насекомыми или болезнями. НИКОГДА не используйте альпинистские шипы при обрезке дерева. Вместо этого профессиональные компании по обслуживанию деревьев используют надлежащие методы обрезки деревьев и оборудование, такое как веревки, страховочные ремни, подъемные устройства и краны.

Повязки для ран

Когда-то рекомендовали перевязки для ран. Считалось, что эти повязки ускоряют сужение раны и уменьшают разрушение; однако исследования не подтвердили это, и в большинстве случаев перевязка ран не требуется и не рекомендуется.

---

Правильные методы обрезки деревьев RTEC Специалист по обслуживанию деревьев по уходу за деревьями подрезает местное дерево Вирджинии

Многие компании, занимающиеся производством деревьев, все еще используют эти устаревшие методы, описанные выше.Когда вы нанимаете компании, использующие устаревшие методы, вы фактически платите им за то, чтобы они повредили ваши деревья.

Правильная обрезка деревьев. Срезы

Правильно обрезанное дерево должно иметь «естественную» форму и правильно заживать. В то время как неправильные стрижки приводят к появлению насекомых, болезням и гниению, правильные стрижки дают преимущества, которые позволят дереву процветать.

• Правильный срез должен быть гладким, без зазубрин и рваной коры.
• Правильные надрезы выполняются за пределами воротника.Обрезка здесь наиболее точно имитирует естественное опадание ветвей. Обрезка ветки здесь не повреждает ткани ствола.

Начните с правильной техники обрезки

Если вы раньше не подрезали дерево, это может показаться ошеломляющим. К счастью, обрезка нескольких более мелких веток вряд ли повредит укоренившемуся дереву и даже может помочь обеспечить лучшее здоровье и более привлекательную форму в целом. Вот почему так важно работать с сертифицированным лесоводом, которому вы доверяете.

Узнайте, какой тип обрезки деревьев вы покупаете

Определите цели и тип обрезки до заключения контракта с компанией по обслуживанию деревьев. Это включает в себя определение того, опасная ли это обрезка или профилактическая обрезка, и какой тип веток / какой диаметр веток они будут удалять.

Качество лучше, чем количество

Возможно, вы не увидите так много удаленных веток и задаетесь вопросом, достаточно ли проделали обрезку. Вы можете быть уверены, что обрезка деревьев не заключается в массовом удалении веток.Скорее, ценность зависит от конкретного размера и типа удаляемых ветвей. Например, удаление мертвой древесины или веток определенного диаметра, а также удаление ветвей с правильными надрезами.

Неправильная обрезка может дорого обойтись в долгосрочной перспективе

Неправильная обрезка приводит к заражению насекомыми, гниению, болезням, а иногда и к гибели вашего дерева. Ущерб от неправильной обрезки может стоить от сотен до тысяч долларов, чтобы смягчить его. А если ваше дерево все-таки погибнет из-за неправильной обрезки, вам, возможно, придется потратить еще больше, чтобы удалить дерево, зарубить землю и заменить.В любом случае, деньги, которые вы сэкономите, работая с непрофессиональными компаниями по обслуживанию деревьев, которые не соблюдают надлежащие методы обрезки деревьев, — ничто по сравнению с тем, что вы потратите на устранение их повреждений.

---

Здесь, в RTEC, мы следим за соблюдением надлежащих методов обрезки деревьев, установленных Ассоциацией производителей ухода за деревьями, Международным обществом лесоводства и Американским национальным институтом стандартов. Наши услуги по обрезке деревьев сделают ваше дерево максимально здоровым и безопасным.

Наша команда сертифицированных лесоводов может провести надлежащую обрезку вашего дерева в зависимости от его вида, возраста и размера, и мы будем рады помочь! Забронируйте встречу онлайн или позвоните нам по телефону 703.573.3029 на встречу с одним из наших сертифицированных арбористов.

Как обрезать дерево: 13 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Эксперт по продовольственным системам

Соавтором этой статьи является Andrew Carberry, MPH. Эндрю Карберри работает в продовольственных системах с 2008 года. У него есть степень магистра в области общественного здравоохранения, питания и планирования и управления общественного здравоохранения Университета Теннесси-Ноксвилл.Эта статья была просмотрена 588 026 раз (а).

Соавторы: 34

Обновлено: 26 марта 2021 г.

Просмотры: 588,026

Резюме статьиX

Обрезка дерева может улучшить его внешний вид, предотвратить появление вредителей и болезней, а также помочь дереву вырасти сильным и здоровым. Лучшее время для обрезки дерева — период покоя или с конца зимы до начала весны. Вам понадобятся секаторы, чтобы обрезать ветви менее 1 дюйма (2.5 см) в диаметре и ручной пилой для удаления веток диаметром до 4 дюймов (10 см). Для более толстых веток можно использовать небольшую бензопилу. При обрезке старайтесь удалить все мертвые, сломанные или больные ветви, а также любые опутанные или скрещенные ветви, растущие вниз. Удалите все присоски, похожие на маленькие стебли, которые растут из земли или основания ствола. Вам также следует удалить все ветки, диаметр которых превышает диаметр ствола. Прорежьте некоторые ветви на переполненном дереве, чтобы больше света и воздуха доходили до кроны.Вы также можете удалить нижние ветви, чтобы поднять крону, если вам нужно больше места под деревом. Во время обрезки обрежьте опухоль у основания ветки рядом с воротником ветки. Правильная обрезка молодых деревьев особенно важна, чтобы они росли здоровыми и хорошо структурированными. Обрежьте все пересекающиеся ветви или ветви, которые растут к середине молодого дерева, и обрежьте нижние ветви на стволе по мере роста дерева, чтобы поднять крону. Избегайте обрезки лидера или вертикального ствола на самом верху ствола молодого дерева.Некоторые типы деревьев требуют особого ухода при обрезке, чтобы предотвратить болезни, вредителей и проблемы с ростом, поэтому всегда изучайте конкретные требования к вашему дереву, прежде чем обрезать его. Советы о том, как делать пропилы, не повредив дерево, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 588 026 раз.

Сохранение деревьев Правильная обрезка деревьев

Когда следует обрезать

Деревья следует обрезать в первый раз через 2–5 лет после посадки, а затем через каждые 5–7 лет.

Обрезку лучше всего проводить с зимы до ранней весны (до начала нового роста), потому что раны быстро закрываются, когда рост начинается весной, а заражение насекомыми и болезнями менее вероятно.

Отойдите назад и посмотрите на дерево, которое нужно обрезать. Попробуйте представить, как оно будет выглядеть, когда станет больше, и помните, что ветви дерева будут увеличиваться в диаметре и удлиняться, но не будут двигаться вверх по стволу по мере роста дерева.

Правильная обрезка обрезки

Для того, чтобы сделать правильный срез для обрезки, вы должны сначала найти воротник ветки.

Воротник ветви является продолжением основного ствола дерева, где ветвь соединяется с основным стволом. Врезка в воротник ветви позволяет гниению распространиться на главный ствол дерева.

• Обрезка всегда должна производиться на внешней стороне воротника ветви. Не оставляйте корешки веток, живые или мертвые. Используйте острые ручные инструменты, предназначенные для обрезки, и носите защитное снаряжение. Не красьте раны краской для ран. Это не предотвращает кариес и может помешать правильному закрытию раны.
• Домовладельцы никогда не должны лазить на дерево, чтобы обрезать сучья, или пытаться подрезать сучья возле воздушных линий электропередач.
• Никогда не удаляйте более 1/3 живой кроны за одну обрезку.
  

Обрезка деревьев перед бурями и ураганами

Чернослив для силы и формы. Верхушка большого дерева вызывает чрезмерное прорастание новых слабо прикрепленных ветвей, а также увеличивает сопротивление ветру, создавая более плотные узоры ветвления.Чрезмерный подъем создает условия, при которых деревья становятся тяжелыми. Оба эти метода обрезки увеличивают шансы повреждения ветром в долгосрочной перспективе.

Обрезать для прочности путем удаления:

• Содоминантные лидеры и мульти-стволы для стимулирования роста одного главного единственного «центрального» лидера.
• Травмированные, больные и мертвые ветви.
• Ветви протирочные.

Обрезать для формы путем удаления:

• Избыточные боковые ответвления для создания лестничного эффекта при созревании.
• Водоросли и корневые отпрыски.