Посадка деревьев и кустарников: Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают.

При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.

Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.

Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Посадка деревьев и кустарников

Посадка растений является одним из основных и ответственных этапов озеленительных работ. Поэтому очень важно, чтобы выбранные Вами деревья и кустарники были посажены профессионально, с соблюдением всех правил агротехники. При посадке растений мы уделяем большое внимание выбору качественного посадочного материала, ведь от этого зависит успех всего озеленения. Основным и главным источником «зеленого материала» является собственный питомник растений, где саженцы проходят строгий контроль на соответствие принятым нормам и стандартам качества, а также большое внимание уделяется защите растений от вредителей и заболеваний.

Заявка на проведение работ

Важными этапами посадочных работ являются:

• подготовка территории: вертикальная планировка, очистка от мусора, разбивка посадочных мест в соответствии с посадочным чертежом озеленения и посадочной ведомостью,
• подготовка «растительной земли» для посадок, обогащенной органическими веществами (гумус) и минеральными удобрениями,
• подготовка ям, котлованов и траншей для посадки растений. Размеры посадочных мест устанавливаются в зависимости от величины корневых систем в соответствии с техническим заданием.
• доставка растений к местам посадки,
• посадка растений на заранее подготовленные места,
• уход за растениями: полив, оправка и крепление к опоре (для деревьев), удаление сорняков, рыхление и мульчирование приствольных кругов.
   

Сроки проведения посадочных работ определяются:

• временем года;
• погодными условиями — температурой, относительной влажностью воздуха и скоростью его движения;
• физиологическим состоянием растения.

В настоящее время в практике массового озеленения сложилась определенная система проведения посадочных работ, предусматривающая посадку растений в течение всего года, не взирая на погодные условия, состояние растений и фазы их развития.    

Оптимальными сроками посадки древесных и кустарниковых растений с открытой корневой системой (без прикорневого кома) в условиях средней полосы России являются весенние и осенние. Открытая корневая система (ОКС) характерна для растений, у которых при реализации и пересадке не сохраняется земляной ком вокруг корней. В основном, это лиственные кустарники и молодые деревья. Такие саженцы сажают весной — с момента оттаивания почвы до распускания листьев или осенью, в конце августа – в октябре с началом листопада.

Весенние сроки посадки при ранней и дружной весне чрезвычайно сжаты и исчисляются двумя-тремя неделями, а иногда и меньше. Посадка саженцев листопадных растений с открытой корневой системой с распускающимися листьями и начинающими рост молодыми побегами недопустимы, так как это нередко приводит к гибели растения. Посадку растений лучше всего производить в пасмурную погоду. В ясную погоду посадка производится утром или вечером. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом. Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой — держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают (примерно до 35 см). Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны. Для хорошей приживаемости и питания растения посадочную яму делают значительно глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и, достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования  и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Осенние сроки посадки растений эффективны, когда физиологиче­ская активность растений падает и они вступают в фа­зу покоя, сбрасывают листья, завершают процессы одревес­нения побегов. Наиболее благоприятное время для проведе­ния посадочных работ — начало массового листопада у растений, который начи­нается в середине — конце сентября и заканчивая за 1-2 недели до наступления устойчивых отрицательных температур. В это время проводятся массовые посадки всех растений. В позднеосенние сроки (середина октября — ноябрь) для большинства видов растений складыва­ется неблагоприятная ситуация. Растения попадают на объекты с повреж­денной при выкопке корневой системой и не успевают до наступления ус­тойчивых заморозков образовать новые корни. В течение зимы растения находятся в промерзшей на значительную глубину почве. В зимнее время через стволы и ветви, хотя и незначительно, но продолжается испарение влаги тканями. У хвойных видов такой процесс идет более интенсивно. Поэтому лучшими сроками посадки хвойных растений с открытой корневой системой являются весенние сроки.

Летние сроки посадки  (середина июня — начало августа) — вполне успешны для деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. Растения с закрытой корневой системой (ЗКС) бывают двух видов: в пластиковых контейнерах или с упакованным земляным комом. Растения в контейнерах имеют хорошо развитую корневую систему, плотно пронизывающую весь земляной ком. Хорошим признаком является наличие тонких корешков у стенок контейнера, густая облиственность побегов и правильно сформированная крона, что говорит о хорошо развитой корневой системе. Растения в контейнерах можно сажать в течение всего вегетационного периода – с ранней весны до поздней осени. Основное условие: посадка растений должна проводится в нежаркую, пасмурную погоду (при температуре не выше +25° С). При посадках деревьев и кустарников на открытые солнечные места с сильным ветром, желательно временное притенение кроны, обильный поливам и последующий интенсивный уход.

Корневая система крупномерных растений, как правило, ограничена упакованным земляным комом. У небольших растений земляной ком упаковывают в мешковину и полиэтиленовую пленку, а более крупные растения – в мешковину и металлическую сетку. Ком должен быть целым, земля влажной и прочно держаться  на корнях. Растения с комом земли менее стеснены в период роста и развиваются даже лучше, чем контейнерные. Важное условие – корневая система должна быть сформирована в соответствии с возрастом растения. С земляным комом сажают, прежде всего, взрослые хвойные растения и лиственные деревья.

Перед посадкой необходимо хорошо пролить корни, чтобы ком земли был влажным.   На дно насыпают 7-10 см плодородной смеси и ставят на нее ком земли (или контейнер). Сетку, ткань или контейнер осторожно надрезают. Мешковину можно оставить на дне (она со временем сгниет), а контейнер, металлическую или синтетическую сетку обязательно удаляют. Использовать для подсыпки можно только посадочную смесь, при необходимости делаем дренаж (песок, мелкая галька, керамзит — 5-7 см). Если есть необходимость использовать для поддержки растения деревянный колышек, то втыкают его так, чтобы он касался кома, но ни в коем случае не в сплетение корней. Далее помещают и выравнивают растение в яме, обсыпают ком землей, постепенно её утрамбовывая, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. Далее процедура посадки аналогична посадке растений с ОКС.

В зимний период (ноябрь-февраль) большинство древесных растений находится в состоянии естественного покоя. В это время проводится зимняя посадка деревьев и кустарников. Транспортировка и посадка крупных саженцев поздней осенью или зимой значительно снижают риск их повреждения. Большой размер земляного кома вокруг корней позволяет значительно лучше сберечь корневую систему дерева по сравнению с весенне-осенней посадкой. Посадочные ямы и плодородную почву для их зимней засыпки необходимо подготовить заранее. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не стряхнулась во время транспортировки к месту посадки. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом земли в зимнее время проводится при температуре не ниже -15 градусов мороза. Обязательно нужно зафиксировать растение, привязав его к опоре. Весной корректируют наклон саженцев, регулярно поливают их и опрыскивают крону. После зимней посадки, в течение следующего сезона для лучшей приживаемости растений проводят несколько подкормок.

После посадки устраивают приствольные круги, диаметром, равным диаметру посадочной ямы. Приствольные круги необходимо поддерживать в чистом состоянии. Для этого почву освобождают от сорняков и мульчируют. Мульча, к тому же, в летнюю засуху прекрасно сохраняет влагу, а зимой предохраняет почву от промерзания. Мульчирование проводят в конце апреля — начале мая. В первые два года после посадки, деревья и кустарники требуют обильного полива, особенно растения, растущие на песчаных почвах и растения с мелкозалегающей корневой системой, например, береза, ель, некоторые другие.

Если поздней осенью нет дождей, вечнозеленые лиственные и хвойные деревья и кустарники надо обильно полить — от 10-15 до 100 литров под каждое дерево, в зависимости от его размера и возраста. Вновь посаженные растения, особенно вечнозеленые и не морозостойкие, на зиму следует укрывать. Молодые растения более чувствительны к морозам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему, поэтому особенно тщательно укрывают растения первые 2-3 года после посадки.

В качестве зимнего укрытия выбирают нетканый воздухопроницаемый материал или еловый лапник. Низкорослые формы можно пригнуть к земле и прикрыть лапником. Высокорослые лучше связать, а потом обвязать тем же лапником или лутрасилом в несколько слоев. Корни растений более чувствительны к морозу, чем одревесневшие побеги, поэтому, с целью создания изоляционной прослойки применяют мульчирование почвы, используя торф или древесную кору. Можно устроить каркас вокруг растения, а в ноябре, с наступлением морозов, обмотать его рогожей или мешковиной. Такие укрытия к тому же спасают хвойные растения от солнечных ожогов. В конце зимы не забудьте притенить вечнозеленые растения от яркого весеннего солнца. Как правило, для этой цели используют нетканый материал. Укрытия снимают весной после схода снега, в пасмурную погоду, постепенно. В первую очередь освобождают растения от лапника, а позднее отгребают от приствольного круга мульчу, чтобы земля быстрее оттаяла.

В практике зеленого строительства практически не существует проблемы сезонности посадочных работ. Такие работы могут проводиться в течение всего года, но с соблюдением целого ряда условий и с применением различных средств и методов.

Сопутствующая продукция

Посадка деревьев и кустарников — Зеленый Сад

Посадка плодовых кустарников и деревьев, а также выбор правильных сроков – одна из основных обязанностей садоводов. Посадку можно проводить как осенью, так и весной, предоставив таким образом достаточное время на подготовку и уменьшая риск неудачной зимовки. Сам процесс посадки очень ответственный, независимо от вида растения, ведь от правильности исполнения зависит дальнейших рост, приживаемость дерева или кустарника.

Сроки посадки саженцев

Сроки посадки саженцев определяются физиологическими особенностями развития растения, и кустарники, и деревья можно пересаживать только во время периода покоя(сна), который протекает от окончания активного роста осенью до распускания новых почек весной. Для регионов с суровыми зимами, в основном это средняя полоса России, оптимальной считается ранняя посадка саженцев весной, которая гарантирует более высокий шанс приживаемости растений. Начинать высадку можно только после того, как оттает почва.

Выбор саженцев

Выбранное вами время посадки саженцев, прижиться и радовать вас долгие годы смогут лишь качественные, здоровые саженцы, которые вы можете приобрести в питомнике «Зелёный сад». Выбирая растения, учитывайте максимальный диаметр кроны у взрослого растения, внимательно изучите все условия на предполагаемом месте высадки и именно по ним подбирайте растения, которым они полностью подходят. Саженцы плодовых культур должны обладать неповрежденной сильной корневой системой, хорошо заросшим местом прививки, толщина штамба не должна быть меньше 2 см, на растении должны быть сформированы две или три скелетные ветви. На ветвях и корнях поищите следы механических повреждений, проверьте, плотно ли корневище сидит в земляном коме. У открытых саженцев корешки должны свободно гнуться, не быть пересохшими. Обратите внимание на наличие подгнивших пятен, кончики ветвей, целостность и окрас коры.

Как сохранить саженцы до посадки

Когда приехали на место посадочных работ саженцы необходимо, как можно быстрее прикопать.

• Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
• В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
• Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не теряя своей жизнеспособности.

Сохранность саженцев до посадки и транспортировка их на участок.

Сразу оберните открытые корневища тканью, а если ветви хрупкие и разлогие – обвяжите растение, чтобы избежать травм. Перевозите саженцы только в салоне автомобиля или обернув защитными материалами. Если до высадки должно пройти несколько дней, храните растения в прохладном помещении, регулярно подливая почву в контейнере или обернув корневище влажной тканью и не допуская ее пересыхания. В воду саженец можно ставить лишь непосредственно перед высадкой. Саженцы в пакете или контейнере сохранены в специальном составе грунта, это торф, перлит, мох, зола. Их поливка при хранении происходит реже.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

В первую очередь необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

• солнечные или затененные;
• переувлажненные или сухие;
• с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.
Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка.
Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три

Подготовка саженцев к посадке

Перед высадкой приступают к подготовке саженцев к посадке. Обрезают все поврежденные кончики корней до здоровых тканей и удаляют сухие истонченные корешки. За пару часов до посадки саженцы замачивают в ведре с водой, а контейнерные – обильно поливают для того, чтобы корневище насытилось влагой и растение легче перенесло посадку. Обычно деревья и кустарники, растущие в контейнерах, высаживают вместе с земляным комом или, снимая лишь поверхностный слой. Но необходимость сохранения почвы вокруг корневища нужно уточнять при покупке. У плодовых и быстрорастущих декоративных деревьев и кустарников перед посадкой нужно провести обрезку побегов, укоротив их на треть.

Посадка саженцев

Посадка саженцев начинается с выкапывания посадочных ям, которые нужно готовить заранее: для предпочтительной весенней посадки еще осенью, а для осенней – за несколько недель. Кустарники высаживают в посадочные ямки около полуметра глубиной и не меньше 60 см в диаметре, деревья – глубиной около 80 см при метровом диаметре. Большой размер посадочных ям нужен для создания вокруг растения оптимально рыхлого грунта для свободного развития корневища в первые годы выращивания. Выкапывая посадочную ямку, оставляют и в дальнейшем используют для приготовления субстрата лишь верхний плодородный слой почвы на максимальную глубину не более штыка лопаты. На дно ямы закладывают смешанные с половиной вынутой верхней почвы удобрения длительного действия. Для плодовых культур – это около 70 гр. сернокислого калия, до 1 кг древесной золы, ведро компоста или зрелого навоза, не менее 1 кг двойного суперфосфата. Остатки садового грунта смешивают с дерновой, торфяной почвой, компостом и песком в зависимости от требований конкретного вида растений и оставляют для последующей засыпки.

Посадка саженцев плодовых и декоративных культур – процесс простой, но требующий аккуратности и ответственности. Опору желательно установить еще до высадки, более поздняя установка опор может привести к нежелательным повреждениям корней.

На дне посадочной ямки делают холмик, на него устанавливают саженец, равномерно расправляя корни. Обычно у плодовых деревьев корневая шейка должна располагаться на 2, максимум 4 см выше уровня грунта, у декоративных кустарников – находиться на одном с ним уровне без заглубления. Определяют расположение корневой шейки, положив поверх посадочной ямы ровную рею или доску. Глубина посадки для каждого растения должна уточняться индивидуально. Следя за тем, чтобы центральный побег располагался как можно ровнее, почву засыпают в посадочную ямку, постепенно и тщательно заполняя пустоты между корешками. После засыпки грунт бережно утрамбовывают, по контуру всей посадочной ямы делают удерживающий воду валик из почвы, а саженец обильно поливают, завершая посадку мульчированием поверхности грунта для сохранения влаги.

Первые несколько дней недель после посадки следят за проседанием почвы, положением дерева или кустарник, подсыпая по мере необходимости грунт и контролируя стабильную влажность почвы.

В заключение для лучшего приживания саженцев, рекомендуем использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Желаем вам удачи и большого урожая!

Посадка деревьев и кустарников. Основные правила и рекомендации

Посадка деревьев и кустарников является одной из самых важных операций в процессе их выращивания. Во многом именно от данного процесса зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения, приобретут печальный облик или вообще погибнут. Стоит разобраться в причинах, которые являются определяющими для успешной посадки или пересадки.

Стоит уделить максимальное внимание следующим факторам: выбору места посадки и здоровью саженцев, приспособленных для данной климатической зоны, грамотному проведению посадочных работ в отведенные для этого сроки, правильному последующему уходу.

 

Время для посадки
Выбор посадочных мест
Подготовка посадочных ям
Посадка деревьев и кустарников . Способы
Закрепление деревьев и кустарников
Посадка крупномерных деревьев

Время для посадки

При наступлении весны следует торопиться, ведь в момент, когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Вот почему весенний посадочный бум является стремительным и скоротечным. Более размеренным и основательным можно считать осенний период посадки. Питомникам растений невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый широкий, при этом появляется возможность выбрать самое лучшее.

Здесь мы говорим о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В этом состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 мин. По истечении данного времени нежнейшие корневые окончания, которые являются основой корневой системы, всасывающие воду, начинают просто высыхать и, в итоге, отмирают.

Исходя из этого, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, необходимо заблаговременно позаботиться не только о его защите от иссушения, но и запастись подходящей для этого тарой.

Для небольших растений подойдут и ящики (например пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями),а для растений средних размеров незаменимыми будут пакеты для мусора размером 20 — 40 л.

Крупные саженцы потребуют двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

Прибыв на место посадочных работ следует как можно быстрее прикопать привезенные саженцы, для чего нужно подготовить канаву, имеющую одну вертикальную, а другую наклонную стенку с углом в 30°, куда и укладываются саженцы, а их корни присыпаются землей.

В таком состоянии саженцы остаются до непосредственной посадки, после их выемки корни крайне не рекомендуется оставлять открытыми больше 15 минут.

Прикопанные саженцы могут храниться так достаточно долгое время, при этом не утрачивая своей жизнеспособности.

Наилучшим временем для посадки кустарников считается осень, а деревьев – весной. Идея этого правила в том, что кустарники, высаженные ранней осенью, т.е. в течение сентября, успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, в то время, как деревья не успевают этого сделать и повреждаются зимой морозами.Вывод – наилучшим вариантом будет оставить саженцы деревьев в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой как приобретать, так и транспортировать в прохладную пасмурную или даже дождливую погоду.

 

Выбор посадочных мест

Сначала нужно оценить условия, в которых будут развиваться высаженные декоративные растения по следующим параметрам:

• солнечные \ затененные;
• переувлажненные \ сухие;
• с богатыми глинистыми \ бедными песчаными почвами.

Условия позволят в дальнейшем определить ассортимент деревьев и кустарников, а установление размеров таких участков, позволит сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенная ошибка — это слишком тесная посадка. Причина этого кроется в отсутствии знаний о размерах, достигаемых растением в зрелом возрасте. По авторитетному мнению некоторых специалистов рекомендуется при проектировании посадочных мест делать такие расчеты:

Расстояние между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (исключение составляют колонновидные) необходимо сложить высоту взрослых деревьев А и В, а после разделить полученную сумму на два – вот оптимальное расстояние между центрами посадочных ям.

Расстояние между местами посадки кустарников

Можно привести несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников — в таблице указана высота для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному за «\» возрасту растений.

Деревья для посадки	Высота \ возраст
Ель колючая (типичная форма)	до 25 м \ 80 лет
Дуб черешчатый	до 25 м \ 100 лет
Клен платановидный,остролистный	до 20 м \ 60 лет
Клен татарский	до 9 м \ 20 лет
Клен приречный, Гиннала	до 6 м \ 15 лет
Липа крупнолистная	до 25 м \ 80 лет
Лиственница сибирская	до 25 м \ 80 лет
Ива белая \серебристая плакучая форма	до 20 м \ 80 лет
Ива остролистная	до 8 м \ 20 лет
Ива ломкая форма шаровидная	до 10 м \ 30 лет

 

Кустарники для посадки	Высота \ возраст
Лещина обыкновенная	до 3 м \ 10 лет
Бересклет европейский	до 2,5 м \ 10 лет
Облепиха	до 5 м \ 10 лет
Бирючина	до 3 м \ 8 лет
Чубушник	до 3 м \ 10 лет
Лапчатка \ курильский чай	0,4–0,9 м \ 5 лет
Рододендрон	2 м \ 5 лет
Спирея японская	0,6 м \ 5 лет
Спирея Бумольда	0,15–1,5 м \ 5 лет

Такой огромный диапазон высот у мелких видов кустарников связан с наличием у каждого вида не только большого числа декоративных форм, но и специально выведенных сортов.

Правильно установить высоту деревьев в любом интересующем возрасте ( например в 10, 20 или 40 лет) можно, используя региональные таблицы роста в сфере лесоустройства.

 

Подготовка посадочных ям

Крайне необходимо, чтобы размеры посадочных ям соответствовали особенностям корневых систем как декоративных, так и плодовых растений. Но стоит отметить, что даже у таких деревьев, как дуб и сосна, скелетные корни которых могут уходить в почву на глубину до 5–6 м, основная масса — до 90% мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом слое почвы. В силу этого даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а зачастую соответствует 60–80 см.

Гораздо более важной для растений является возможность для развития боковых корней, которые, при постоянном разветвлении, осваивают верхние слои почвенного горизонта, которые не только богаты питанием, но и хорошо аэрируемы. В данных слоях почвы обитает огромное количество почвенных бактерий, их количество достигает 5 млн в 1 куб. см., и грибов, без их жизнедеятельности корни растений существовать просто не смогут. Вот почему посадочная яма должна быть как можно шире, но в разумных пределах.

Для отдельно стоящих деревьев и кустарников, как и при групповой посадке, выкапываются отдельные для каждого растения ямы, в то время как для создания живых изгородей и бордюров необходимо готовить траншеи.

 

Выкопка ямы для посадки

1. При помощи штыковой лопаты прорезается дернина (верхний слой почвы по периметру будущей посадочной ямы), которая в случае деревьев должна быть не меньше 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной, который складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, который в отличие от верхнего слоя, содержит гумус и механический состав. В ряде случаев он более легкий \ песчаный, но чаще — тяжелый \ суглинистый. Количества грунта из подстилающего горизонта гораздо больше и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки выкопной ямы делают отвесные, а дно рыхлится на глубину от 15 до 20 см.

5. На почвах, где подстилающий слой содержит тяжелые суглинки, необходимо устройство дренажных систем, служащих для отвода со дна ям воды, скапливающейся от осадков и весеннего таяния снега.

Выкопка ямы для посадки растений

• При выкапывании траншей необходимо соблюдать те же правила, только отвод воды в общую дренажную систему стоит делать в самом низком месте по всей ее протяженности. В случае отсутствия естественного уклона, его следует создать способом небольшого увеличения глубины выкопки грунта.
• При посадке живой изгороди как из самых крупных кустарников, так и из небольших хвойных или лиственных деревьев достаточно будет выкопать траншею глубиной 60 см.
• Для средних кустарников, к которым можно отнести кизильник блестящий, бирючину, розу морщинистую и другие аналогичные растения, глубина траншеи должна составлять от 40 до 50 см.
• Создание бордюров из мелких кустарников, например спиреи японской или березколистной, лапчатки кустарниковой и других, предполагает выкопку траншеи глубиной от 30 до 35 см.

Ширина траншеи напрямую зависит как от размеров высаживаемых растений, так и от схемы их посадки:

• При однорядной посадке деревьев она должна достигать 40–50 см.
• Для средних растений – 30-40 см.
• Для мелких кустарников –20-30 см (по ширине лопаты).
• При закладке двухрядных живых изгородей ширину траншеи необходимо увеличить в 2 раза.

 

Посадка деревьев и кустарников. Способы

Существует несколько способов, используемых при посадке деревьев и кустарников. Рассмотрим 2 наиболее различающихся по своей технологии: посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

 

Посадка растений с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы нужно сразу после выкопки заполнить на 1/3 земельной смесью. Сложенный с одной стороны посадочной ямы плодородный слой почвы с дерниной необходимо немного измельчить при помощи лопаты и уложить на дно.

Менее плодородный грунт из более глубоких подстилающих почвенных горизонтов нужно облагородить. В случае, если данный грунт имеет тяжелосуглинистый характер, то в него стоит добавить аналогичное по объему количество песка, если же песчаный – такое же количество суглинка. В качестве суглинка лучшим решением будет использовать дерновую землю, донный ил озерных отложений или иной грунт тяжелого механического состава.

Далее следует добавить 2–3 части органического перегноя. Здесь подойдут торфяной, листовой, травяной компост или низинный торф. Качественный перегной имеет темно-бурую, почти черную окраску. Все вышеперечисленные компоненты тщательно перемешиваются с добавлением доломитовой муки \ гашеной извести и полного минерального удобрения.

Состав земляной смеси: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 1/2 части доломитовой муки или 1/5 части гашеной извести с добавленным в нее полным минеральным удобрением.

Посадочная яма должна быть заполнена приблизительно на треть ее глубины, оставшаяся же часть земельной смеси остается на поверхности до начала посадки.

Непосредственно перед посадкой необходимо приготовить достаточное количество воды.

После извлечения из прикопки саженцы устанавливаются в центре ямы так, чтобы их корневая система, не подгибаясь и не упираясь в стенки посадочной ямы, равномерно расходились в разные стороны. Когда корни оказываются слишком длинными, их подрезают при помощи секатора или просто аккуратно подрубают топором.

Требуется следить за корневой шейкой растений, она должна располагаться выше поверхности почвы. Это реализуется следующим образом: из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее нужное количество земельной смеси. Для достижения максимально равномерного расположения корней на нужном уровне в посадочной яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Посадка саженцев с открытой корневой системой

После установки саженца в яму он засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины, таким образом, чтобы земельная смесь покрывала большую часть корневой системы растения. Далее заливается большое количество воды, причем заливку нужно продолжать до тех пор, пока уровень воды не достигнет 2/3 глубины посадочной ямы, после чего она окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все отведенное на посадку время саженец нужно поддерживать в вертикальном положении, путем легкого подергивания и подтягивания его вверх. Для предотвращения усадки корневой шейки саженца ниже уровня поверхности почвы яму засыпают на 15–20 см выше этого уровня.

Приведенный выше способ посадки — практическая гарантия приживаемости растений, ведь образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки,тем самым обеспечивая отличный контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

Все иные способы посадки растений с открытой корневой системой, включая самую распространенную сухую посадку с последующим обильным поливом, имеют гораздо меньший процент приживаемости саженцев из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и последующего образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Стоит отметить,что при заливе воды непосредственно в ямы можно исключить образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключительном этапе вокруг кольцевого валика необходимо сформировать посадочный холмик – он и будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Не лишним будет и замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим аналогичным материалом для предотвращения образования на поверхности почвы корки, нарушающей ее аэрацию и замедляющей испарение влаги.

 

Посадка растений с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой позволяют проводить их высадку практически в течение всего года. Конечно, снежной и суровой зимой маленькие и средние растения сажать никто не будет, а для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом в течение продолжительного времени являлась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология, используемая при посадке контейнерных саженцев, довольно проста и принципиально мало чем отличается от вышеописанной посадки саженцев с открытой корневой системой. Таким образом, взяв ее за основу, постараемся рассмотреть специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, необходимо знать, что почва \ земельная смесь входит в список карантинных материалов, которые запрещены для провоза через государственные границы, поэтому при официальной поставке саженцев из питомников Европы они помещаются в контейнеры с торфом или иным разрешенным для провоза через границу материалом. Этот материал совершенно непригоден для дальнейшего роста перевозимых растений, вот почему эти саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт (или контейнеры с подходящей для растений земельной смесью).

В последнее время компании, которые занимаются поставкой саженцев из зарубежных питомников, проводят перебуртовку посадочного материала на своих базах, и в продажу, обычно, уже поступают декоративные растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Но возможны случаи и прямых поставок.

Прежде, чем приобрести растение в контейнере, нужно убедиться в качественности земельной смеси при условии, что придется держать саженец в ней 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера и провести его осмотр. В случае, если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их нужно обрезать многократными вертикальными движениями при помощи остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей, имеющих треугольную форму, по его боковой поверхности.

Дальнейшие действия практически не отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

• сначала в яму для посадки насыпается земельная смесь таким образом, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
• далее в эту яму заливается вода и производится засыпка с последующей трамбовкой сухой земельной смеси в щель, образованную комом и краем посадочной ямы, по всему ее периметру.

Рекомендуется для лучшего приживания высаженных 2-мя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования. Их рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации, а растворы более высокой концентрации могут стать причиной ожога корневых тканей и их отмирания.

 

Закрепление деревьев и кустарников

В местах своего естественного произрастания деревья и кустарники удерживаются в земле за счет корней, которые плотно охватывают большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены данной опоры и после посадки нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники в большинстве случаев достаточно хорошо держатся в почве за счет низко расположенного центра тяжести их побеговой системы. Центр тяжести деревьев находится значительно выше, вследствие чего после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок следует производить с помощью опор:

• Для саженцев растений с открытой корневой системой будет достаточно одной опоры, вбиваемой перед высадкой в дно посадочной ямы в 10–15 см от ее центра.
• Для саженцов, высаженных с комом, будет лучше использовать пирамиду из трех опор.
• Для крупномерных саженцев единственная система крепления, которая не будет мешать их правильному развитию, — это страховочная система “Кобра”.

 

Посадка крупномерных деревьев

Сразу стоит сказать, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев является процессом весьма трудоемким, и, при этом, требует больших материальных затрат. Несмотря на это крупномеры очень популярны из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

— Крупномерные деревья высотой 2,5-4,5 м возможно посадить \ пересадить своими силами при использованием малой механизации.
— Для посадки деревьев свыше 4,5 м обязательно потребуется специальная техника и оборудование, поэтому правильнее будет обратиться в компании, специализирующиеся на этом виде деятельности.

Как было упомянуто выше, зимняя пересадка крупномеров с промороженным комом дает в подавляющем большинстве случаев положительные результаты, но при условии, что она будет проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 градусов.

Весенняя пересадка, происходящая до распускания листьев, считается наиболее благоприятной для крупномерных деревьев, но ее срок весьма краток. Промороженная за зимний период почва сильно затрудняет выкопку намеченных к пересадке крупномерных деревьев. В процессе оттаивания возникает необходимость в упаковывании кома в специальную тару, чтобы придать ему дополнительную прочность.

Период осенней пересадки, в отличие от весеннего, длится достаточно долго — с момента опадения листвы вплоть до установления низких температур. Это позволяет производить все необходимые работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах в осенний период появляется возможность применения метода пересадки (посадки) деревьев с обмораживанием кома.

При этом нет необходимости упаковывать ком в специальную тару, а это в значительной степени удешевляет стоимость работ. Осенью необходимо учитывать тот факт, что посаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зимний период.

Все виды, которые сбрасывают листву поздней осенью (например, тополь, акация белая, ольха черная или зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку — их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии – самая рискованная и требует предохранения растений от водействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии такие лиственные древесные породы, как липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб, яблоня, груша и слива, на юге – шелковица, а хвойные: ель, пихта, туя и можжевельник.

К плохо переносящим пересадку во взрослом состоянии можно отнести березу, сосну и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями проводиться с особой тщательностью и продолжаться на протяжении 2-3 лет после посадки.

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

К списку

Посадка деревьев и кустарников, технологии сроки и правила поасадки

Посадку деревьев обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Хвойные породы переносят пересадку хуже лиственных. Высаживать их лучше всего в августе – начале сентября, чтобы до зимы они могли укорениться на новом месте.

Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников в одиночной и групповой посадке ширина посадочной ямы — не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. При посадке однорядной и двухрядной живой изгороди используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда.

Посадочные ямы на всю глубину должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую засыпают в яму. Кроме того, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений, предпочтительно фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы.

Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, подрезать поврежденные корни, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, чтобы уменьшить испаряющую поверхность зеленой массы.

На дно посадочной ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют ногами от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную лунку с приподнятыми краями. Норма полива составляет примерно 25 л для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м.

При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м.

При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.

При посадке открытых аллей расстояние между растениями — от 5 до 12 м. В этом случае их кроны не смыкаются. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м).

Разновидностью закрытой аллеи являются берсо (имеют арочный свод) и перголы (плоское перекрытие). Для них растения высаживают на расстояние 0,5-1 м друг от друга.

Минимальное расстояние между объектом и растением (м) 

 

Объект	дерево	кустарник
Стена дома	5	1,5
Край проезжей части	2-2,5	1,5
Край тротуара	0,75	0,5
Ограда высотой до 2 м	1	0,75
Газопровод	2	2
Теплопровод	2	1
Электрокабель	2	0,5

 

По материалам книг «Декоративное садоводство» Е. Аксенова и Н. Аксеновой (М, 2001) и «Энциклопедия дачника» (М, 2000)

Этапы посадки деревьев и кустарников

В наше время посадка деревьев и кустарников в виде саженцев значительно превосходит по популярности выращивание растений из семян и зерен.  Это обусловлено существенным сокращением срока, по истечению которого кустарник или дерево обретают привлекательный внешний вид и начинают плодоносить.

Этапы посадки деревьев и кустарников

В наше время посадка деревьев и кустарников в виде саженцев значительно превосходит по популярности выращивание растений из семян и зерен. Это обусловлено существенным сокращением срока, по истечению которого кустарник или дерево обретают привлекательный внешний вид и начинают плодоносить. Однако данная процедура требует наличия специальных навыков и предварительно подготовленных растений.

Проводится посадка деревьев и кустарников ранней весной до появления листьев, а также поздней осенью с началом листопада. Исключение – хвойные деревья, отличающиеся высокой чувствительностью к перемещениям. Для лучшей приживаемости их пересаживают с середины августа до конца сентября. Лиственные деревья и кустарники менее требовательны к строгим условиям, однако их лучше пересаживать в период покоя. Тогда приживаемость на новом месте будет существенно выше.

Производится посадка деревьев и кустарников с целой корневой системой для того, чтобы растение максимально быстро адаптировалось на новом месте. В целях сохранения корневой системы саженцы извлекаются вместе с комом земли. В таком виде их сажают в специально подготовленную яму. Если корни сухие или имеют повреждения, они могут подрезаться. Следует отметить, что крона может быть существенно больше корневой системы. В этом случае ее также обрабатывают ножницами.

Профессиональная посадка деревьев и кустарников начинается с подготовки специальной ямы на участке будущего произрастания. Для кустарников выкапывают яму со сторонами 40 см, а для деревьев потребуется более 60 см. Яма заполняется специальным питательным составом, минеральными и органическими удобрениями, а также веществами, улучающими приживаемость на новом месте. Извлеченная из ямы земля в дальнейшем не используется. Она может быть применена в качестве подсыпки для других растений.

На втором этапе посадка деревьев и кустарников заключается в непосредственном помещении саженца в подготовленную яму. Корневая система может обрабатываться питательными веществами и предварительно замачиваться. При посадке корневая шейка не должна быть ниже уровня грунта более чем 2-3 см. Земля вокруг растения утрамбовывается. Ствол или стебель подвязывается к специальному колышку.

Завершается посадка деревьев и кустарников интенсивным поливом, который следует периодически повторять. Для кустарников необходимо до 12 л воды, для деревьев – до 25 л.

Просмотреть другие статьи по темам

Подробное руководство по посадке деревьев и кустарников — любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

Шаг 1: выкопайте

Выкопайте посадочную яму на глубину существующего корневого кома (размер горшка или комок почвы, окружающий корни), и по крайней мере вдвое шире. Сложите почву рядом на брезент или землю, чтобы она не повредила существующим растениям. Разрыхлите почву по бокам ямы с помощью лопаты или лопаты, особенно если ваша почва тяжелая или плотная. Часть нашей местной почвы довольно плотная и каменистая (спасибо большое, ледники).Терпеливое, методичное копание здесь лучше грубой силы. Если вы столкнулись с большим количеством камней, нет необходимости удалять их все, но вы можете отложить самые большие в сторону и вернуть меньшие, когда будете заправлять.

Шаг 2: Смешайте с почвой

Тщательно смешайте до 25% компоста или другого почвенного удобрения с вашей почвенной кучей. Это улучшает способность почвы удерживать влагу и воздушные поры. Некоторые естественные почвы легкие и «пушистые» с органическими веществами и нуждаются в незначительном изменении.Но даже более тяжелые почвы не следует изменять более чем на 25% — что-либо большее может помешать способности корней адаптироваться к вашей родной почве.

Шаг 3. Извлеките растение из горшка

Если ваше растение попало в горшок, положите его набок и осторожно удалите с него корневой ком. Если ствол или стебель кажутся особенно хрупкими или рыхлыми, будьте особенно осторожны при извлечении корней из горшка. Если комок застрял в горшке, попробуйте ослабить его края шпателем или ножом. Контейнеры из волокна или легкий пластик можно разрезать и отделить.

Если вы приобрели растение не в горшке, а в другом виде, например, «клубок и мешковина» или «голый корень» (оба варианта обычно доступны в конце зимы или весной), процесс посадки в основном такой же, но есть небольшие отличия, которые мы объясним ниже.

Шаг 4: Ослабьте корни

Слегка ослабьте корни, чтобы стимулировать их прорастание в почву. Если корни все еще мягкие и волокнистые, это можно сделать, раскрошив на дюйм или около того почвы контейнера с внешней стороны шара и вырвав корни.Если земля и мяч уже рыхлые и разваливаются, просто сразу же положите их в землю. Если растение связано с корнями — у него плотный круг или клубок корней, вы можете сломать их, надрезав нижнюю часть корневого кома лопатой или ножом. Затем так же дразните их.

Шаг 5. Посадите дерево или куст

Установите растение в посадочную яму и проверьте его высоту. Постарайтесь установить его так, чтобы основание ствола находилось на уровне окружающей почвы или немного выше него.Возможно, вы захотите дать немного отстояться после посадки и полива. Также вы можете повернуть его, если есть очевидная более привлекательная сторона.

Шаг 6: Засыпьте лунку

Заполните (или «засыпьте») посадочную яму и накройте корневой ком родной почвой (выкопанной из лунки), которая была изменена 20% -ным компостом или кондиционером для строительства почвы. Хорошо перемешать исправленную почву с естественной почвой по сторонам посадочной ямы, насколько это возможно. Вы можете слегка утрамбовать почву, но первый полив должен сделать это за вас.Создайте кольцо из почвы на краю посадочной ямы, чтобы сформировать блюдце для сбора поверхностной воды над корневой зоной. Если вы сажаете на склоне, возможно, блюдце нужно сделать более заметным.

Посадка дерева или кустарника

Приведите растения домой в хорошем состоянии

Защитите свои растения от питомников до ландшафтов

• Держите корни влажными.
• Накройте верхние части брезентом или пластиком, чтобы предотвратить высыхание, если растения едут в кузове грузовика.
• Защищать стволы деревьев от повреждений при погрузке и разгрузке.
• Всегда поднимайте растения за контейнер или корневой ком, а не за стебли или ствол.

Как можно скорее высаживайте древесные декоративные растения. Если посадка откладывается, регулярно поливайте их и защищайте корни от чрезмерного воздействия солнца и ветра.

Нет необходимости обрезать декоративное дерево до или сразу после посадки, если только вы не удаляете сломанные или поврежденные ветви. Исследования показывают, что нет необходимости обрезать верхушку, чтобы компенсировать недостаток корней.Листья необходимы для фотосинтеза, чтобы вырабатывать энергию для роста корней.

Подготовка почвы

Посадка проста, если почвенные условия подходят для роста растений. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в нее поместились корни растения, поместите корни в ямку и засыпьте землей. Однако, если почвенные условия неблагоприятны, вы должны улучшить их перед посадкой. Плохие почвенные условия являются причиной большого процента проблем с древесными декоративными элементами.

Участок модификации почвы

В идеале, почва должна хорошо дренироваться и быть плодородной на как можно большей части будущей корневой зоны растения.У зрелых деревьев и кустарников разовьется корневая система, которая на 50 процентов выходит за пределы их капельной линии. Например, дерево с размахом ветвей 30 футов имеет корневую зону диаметром 45 футов. Большинство древесных декоративных растений имеют корневую систему, которая простирается вниз примерно на 12-18 дюймов.

Типичная корневая система дерева в хорошей естественной почве Правильно посаженное и мульчированное дерево

Деревья и кустарники легче образуют корневую систему в почвах, которые хорошо аэрируются и хорошо дренируются.Если почва уплотнена или плохо дренирована, минимальная площадь для модификации составляет примерно 100 квадратных футов на дерево и 25 квадратных футов на куст. Когда уплотнение относительно мягкое, вы можете разрыхлить почву, вонзив садовую вилку в почву и покачивая ее взад и вперед. Вытащите вилку из земли, переместите на 8–12 дюймов и повторите. Смешайте от 1 до 2 дюймов компоста с почвой, содержащей много глины или песка.

Если уплотнение более сильное, рассмотрите возможность посадки на «островных грядках».Деревья и кустарники, выращенные на «островных» посадках, как правило, более здоровы, чем посаженные поодиночке.

Хорошо проверить почву перед посадкой, чтобы измерить pH почвы и уровень питательных веществ. Узнайте больше о тестировании почвы.

Пейзаж: Руководство по посадке деревьев и кустарников

Начиная с 1990-х годов исследователи, такие как покойный доктор Бонни Эпплтон и покойный доктор Алекс Шиго, начали подвергать сомнению и обновлять многие давно установленные культурные принципы, практикуемые ландшафтом и питомники профессионалов.Благодаря их работе и работе, проделанной другими исследователями, в том числе доктором Гэри Уотсоном, доктором Карлом Уиткомбом, доктором Ричардом Харрисом и доктором Эдом Гилманом, давно применяемые ландшафтные методы были изменены или изменены с целью улучшения общего здоровья растений. в управляемой ландшафтной настройке.

Неправильная техника посадки, особенно слишком глубокая посадка, оказалась основной причиной гибели деревьев в управляемых ландшафтах. Кроме того, исследования показали, что принятые методы, регулирующие размер и форму посадочной ямы, характер засыпной смеси, обрезку во время посадки, обертывание деревьев и т. Д.потребовалась некоторая модификация, открывшая путь к новым руководящим принципам посадки.

Оценка площадки

Перед выбором и посадкой деревьев и кустарников следует внимательно отнестись к самому участку. Каждый сайт должен быть оценен на предмет следующего:

• Наклон
• Зона устойчивости
• Тип почвы
• Экспозиция
• Уплотнение почвы
• Количество света
• Дренаж
• Космос или размер
• pH почвы / доступность питательных веществ

Выбор завода

После оценки участка выберите растительный материал, который будет хорошо адаптирован к этому месту.Подберите потребности растения к участку. При выборе растительного материала также важно знать: культурные требования, характер роста и конечный размер, потребности в уходе, устойчивость к вредителям (болезням и насекомым), функции и потенциальную инвазивность.

Продолжаются споры об использовании «местных» растений вместо «интродуцированных» или «экзотических» видов. По возможности, выберите лучшее растение для данного места. Этот выбор может быть или не быть «родным» растением. Многие городские и пригородные ландшафты были так изменены, а микроклимат — таким образом изменен за счет размещения зданий, подземных проводов, тротуаров, проездов, дорожного движения, уплотнения почвы и т. Д., что некоторые местные растения могут не работать так же хорошо, как неместные растения.

Не выбирайте растительный материал исключительно на основании его местного статуса. Подумайте о выборе растений, которые: не имеют серьезных проблем с вредителями, не инвазивны, устойчивы к засухе, имеют расширенную сезонную привлекательность и будут хорошо расти на выбранном участке. Сопоставьте потребности растения с участком и выберите «правильное растение для правильного местоположения», но также учитывайте существующие растительные сообщества и избегайте посадки монокультур.

Подготовка площадки

Одна из наиболее распространенных ошибок при посадке деревьев состоит в том, что корневой ком засажен слишком глубоко или слишком высоко, и то и другое может вызвать серьезные проблемы.

Когда посадочные ямы выкапываются глубже, чем высота корневого кома, растение часто оседает, что приводит к расширению ствола и слишком глубокой посадке структурных корней. Когда корни засажены слишком глубоко, растения часто приходят в упадок и перестают расти.

Рекомендуется, чтобы глубина посадочной лунки не превышала высоту корневого кома, измеренную от выступа ствола до нижней части корневого комка.Чтобы правильно посадить деревья и кустарники (особенно растительный материал в комках и мешковинах, а также контейнерный инвентарь), начните с определения точки, в которой начинается развальцовка ствола. В некоторых случаях расширяющееся соединение ствола может быть заглублено в верхнюю часть корневого кома, и может потребоваться ослабить мешковину или почву в верхней части шара, чтобы правильно определить место соединения. Измерение высоты от выступа ствола до основания корневого кома даст правильную глубину посадочной ямы.

В качестве альтернативы, если развальцовка ствола развита недостаточно, корневой ком можно исследовать на предмет структурных корней с помощью штифта геодезиста или аналогичного инструмента.Как правило, самые верхние структурные корни внутри корневого кома следует высаживать на расстоянии 1–3 дюймов от поверхности почвы на расстоянии 3–4 дюймов от ствола.

Во многих прошлых случаях ямы для посадки часто не только выкапывались слишком глубоко, но и были не очень широкими. Однако исследования показали, что волокнистые или впитывающие корни большинства древесных декоративных растений обычно находятся в пределах от 6 до 12 дюймов почвы, и что развитие корней часто выходит за пределы полога или капельной линии. На основании этого исследования были сформулированы рекомендации о том, что посевной участок следует рыхлить и аэрировать примерно в 3 раза больше диаметра корневого комка и в 3-5 раз больше диаметра корневого комка, если почва на участке уплотнена.Более широкая посадочная яма также должна иметь наклонные стороны (см. Диаграмму ниже).

Установка завода

Постарайтесь сохранить целостность корневого кома, пока он не будет надежно закреплен в посадочной лунке. В случае, если часть почвы отвалится от корней, просто продолжите посадку, следя за тем, чтобы корни не высыхали от солнца или ветра.

Когда посадочная яма будет готова, осторожно установите корневой ком так, чтобы выступ ствола был на 1-2 дюйма выше существующего уклона.Как только растение будет правильно помещено в яму, срежьте и удалите всю веревку, шпагат, мешковину и любые пластиковые или синтетические материалы, которые не разлагаются. Обработанную мешковину иногда оставляют на месте, но она может не разлагаться очень быстро и препятствовать развитию корней. Если принято решение оставить обработанную мешковину на месте, удалите как можно больше или хотя бы верхнюю треть, покрывающую комок корня. Синтетическую мешковину необходимо полностью удалить. Хотя это все еще является предметом споров, удалите как можно больше проволочной корзины или, по крайней мере, верхние 8–16 дюймов проволочной корзины, когда комок корня станет устойчивым в посадочной ямке.Не оставляйте выступающих концов проволоки, которые могут стать причиной травм людей, домашних животных и т. Д.

Засыпка посадочной ямы

Обратная засыпка почвой, выкопанной из посадочной ямы, часто предпочтительнее смешивания почвы с большим количеством органических почвенных добавок, таких как торфяной мох, компост и т. Д. Добавление органической поправки в почву может потребоваться, если существующая почва плохая. качественные, такие как чрезмерно песчаные или тяжелые глинистые почвы или почвы, состоящие из нежелательного заполняющего материала.В качестве альтернативы можно внести качественный верхний слой почвы, похожий по текстуре на существующую почву, и использовать его для обратной засыпки.

При засыпке ямы принято сильно утрамбовывать почву, чтобы не оставлять больших воздушных карманов. Однако такая практика часто приводит к тому, что почва уплотняется настолько плотно, что вытесняет все мелкие воздушные пространства, необходимые для хорошо аэрированной почвы. Корням необходим кислород для роста, и они обычно разлагаются в уплотненной анаэробной почве. Альтернативой утрамбовыванию почвы было бы полить ее в середине процесса засыпки и дать ей стечь.Когда вода стечет, возобновите засыпку и снова тщательно полейте. Если выбрана практика утрамбовки почвы, это следует делать слегка, чтобы не уплотнять почву в посадочной яме.

Для завершения обратной засыпки разгладьте поверхность почвы и убедитесь, что раструб ствола полностью обнажен. (Структурные корни должны находиться в пределах 3 дюймов верхнего слоя почвы при измерении в 4 дюймах от ствола.) Поливайте корневой ком и область посадки сразу после засыпки.

Полив

Вода — решающий фактор в успешном укоренении ландшафтных растений. Избыток или недостаток воды будет препятствовать образованию и / или удлинению новых корней. Сразу после посадки полейте место посадки и глубоко полейте корневище; Рекомендуется 2-3 галлона воды на дюйм диаметра ствола. В зависимости от типа почвы, размера корневого комка, погоды, местоположения и т. Д. Корневые комки недавно посаженных деревьев могут нуждаться в поливе каждый день, 2-3 раза в неделю или один раз в неделю; может потребоваться более частый полив в течение летнего сезона или во время продолжительной засухи.Необходимо установить график полива, так как важно помнить, что корневой ком и область посадки нуждаются в регулярном поливе, чтобы дерево прижилось. Недавно посаженные деревья с недавно развившимися корнями должны получать достаточное количество воды в течение всего первого вегетационного периода, вплоть до периода покоя поздней осенью, чтобы они укоренились. Сами по себе осадки не могут обеспечить достаточную постоянную влажность, необходимую для укоренения.

На деревьях с большим суппортом (штангенциркуль 2 дюйма и больше) после первого вегетационного периода необходим постоянный и частый полив.Согласно исследованию, «в северной части США период укоренения недавно пересаженных деревьев составляет примерно один год на каждый дюйм длины ствола» (доктор Гэри Уотсон, Morton Arboretum). Например, для восстановления 2-дюймового кронциркуля потребуется примерно 2 года, а это означает, что дерево необходимо поливать еженедельно (или чаще, в зависимости от погоды и т. Д.) В течение двух лет или двух вегетационных сезонов.

Удобрение

Согласно исследованиям, «удобрение вряд ли будет эффективным в течение первого вегетационного периода, если не будет дефицита питательных веществ» (Dr.Гэри Уотсон). Добавление удобрений и известняка должно производиться в соответствии с рекомендациями, основанными на испытании почвы. Избегайте внесения водорастворимых (быстродействующих) азотных удобрений непосредственно в посадочную яму, так как это может привести к повреждению корней. При необходимости, медленно высвобождающийся или органический азот может быть добавлен в зону посадки или внесен на поверхность почвы вокруг бассейна с деревьями.

Стейкинг

Несмотря на то, что существует множество мнений о методе и ценности размещения деревьев во время посадки, размещение ставок может быть необязательным для всех деревьев.Прочность ствола, размер кроны, направление ветра и проблемы с движением на участке должны быть приняты во внимание перед тем, как поставить дерево на столб. Исследования показали, что жестко закрепленные деревья могут иметь меньшую корневую систему и меньшую конусность ствола. Если корневище устойчиво в почве, то его, возможно, не нужно ставить на колышки. Однако, если корневой ком нестабилен и требуется установка колышков, попробуйте прикрепить колышки низко к стволу и допустить некоторое колебание. В большинстве случаев колья следует снимать после одного вегетационного периода.

Мульчирование

Мульчирование — это культурная практика, которая при правильном выполнении может принести пользу ландшафту.Мульчирование помогает уменьшить количество сорняков, снизить температуру почвы, сохранить влажность почвы в корневой зоне и добавить эстетический вид ландшафту. Однако неправильное мульчирование может ухудшить здоровье растений и привести к порче растительного материала.

Органическую мульчу следует укладывать на посевную площадку глубиной не более 2–3 дюймов, широкой полосой, примерно в 3 раза превышающей диаметр корневого комка, сужающейся до 1–2 дюймов над корневым комом, не касаясь и не касаясь ее. багажник.Мульча, скапливающаяся на стволе, может вызвать разложение коры и создать точки входа для насекомых или болезнетворных организмов. Мульча, сложенная у ствола, также может стать убежищем для грызунов, таких как полевки, которые затем могут поесть и опоясать кору. Избегайте «мульчирования вулкана». , когда мульча размещается высоко вокруг основания ствола дерева и напоминает вулкан.

Обрезка

После пересадки обрезайте только сломанные или поврежденные ветви или для исправления и улучшения структуры.Обширная верхняя обрезка для компенсации потери корней больше не рекомендуется. Важно, чтобы на дереве оставалось как можно больше листвы, потому что углеводы и другие продукты, образующиеся в результате фотосинтеза в листьях, необходимы для регенерации и развития корневой системы.

Обертывание деревьев

Кора дерева или кустарника так же важна, как кожа для животного. Кора действует как барьер для исключения насекомых и болезнетворных организмов из сосудистой системы, которая находится непосредственно под корой.Некоторые травмы коры могут возникнуть из-за повреждений от солнца (солнечный ожог) или экстремальных температур (морозные трещины). В течение многих лет обычной практикой было автоматическое обертывание только что посаженных деревьев или деревьев с тонкой корой, чтобы уменьшить повреждение коры солнцем или температурой.

Исследования показали, что некоторые обертки для деревьев могут не обеспечивать ту защиту, которая была изначально задумана. В экспериментах с использованием пластиковых ограждений для деревьев на кизилах, большое количество кизиловиков было обнаружено под ними, в то время как немногие из них были обнаружены на деревьях без ограждений.Кроме того, было обнаружено, что некоторые обертки для деревьев удерживают излишнюю влагу под оберткой. Это может способствовать гниению дерева и росту грибков или бактерий, особенно если на стволе есть уже существующие раны.

Если будет использоваться пленка для дерева, рекомендуется выбирать, часто проверять соответствующий материал и снимать пленку в периоды активного роста.

Надеемся, что это руководство, вместе с выбором подходящего и здорового растительного материала, будет способствовать улучшению здоровья растений в ландшафте.

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая правильную процедуру посадки дерева или кустарника (щелкните, чтобы увеличить).

Артикул:

• Эпплтон, Б. Л., доктор философии, «Вопросы традиции», American Nurseryman, 1 сентября 1993 г.
• Гилман, Эдвард Ф. профессор, Департамент экологического садоводства, и Садовски, Лаура П., специалист по садоводческой информации. : Посадка и посадка деревьев; Департамент экологического садоводства; Отделение Флориды UF / IFAS Extension, Гейнсвилл, Флорида, 32611.Сентябрь 2007 г .; отзыв: апрель 2014 г.,
• Харрис, Р. В., доктор философии, Лесоводство: Интегрированное управление ландшафтными деревьями, кустарниками и виноградными лозами, 2-е изд., Regents / Prentice Hall, Englewood Cliff s, NJ; LCC № 91- 19477
• Куявски Р., доктор философии, и Райан, доктор медицины, доктор философии. Удобрение деревьев и кустарников, серия информационных бюллетеней UMass Extension IPM, июль 2000 г.
• Шиго, А. Л., доктор философии, современное лесоводство, Бюллетень фонда Национального дня лесных деревьев № 19, 4 Денбоу-роуд, Дарем, NH 03824-3105.
• Уотсон, Г.W., Ph.D. и Химелик, Э. Б., Принципы и практика посадки деревьев и кустарников, 1997. Международное общество лесоводства, PO Box GG, Savoy, IL 61874.
• Whitcomb, C.E., доктор философии, создание и обслуживание ландшафтных растений, Ласебарк, Inc., Стиллуотер, Оклахома; LCC № 87-50632
• A Best Management Practice, ISA- Arborist News).

Посадка и мульчирование деревьев и кустарников [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Выбор здоровых растений
Сделайте шаг назад, чтобы изучить общую структуру растения.Кусты должны иметь несколько стеблей, идущих от основания растения. С другой стороны, у большинства деревьев должен быть только один вертикальный ствол, а ветви должны быть равномерно распределены по стволу. Некоторые виды, такие как береза, иногда выращивают группами, поэтому у них может быть несколько стволов. В целом, однако, вам следует избегать покупки деревьев с двойными стволами, мертвыми ветками, трещинами или ранами на стволе или листьями, на которых видны признаки повреждения насекомыми, болезней или засухи. Избегайте покупки контейнеров для сорняков или продуктов из мешковины и мешковины (B&B), чтобы не вносить больше сорняков в свой ландшафт.Присутствие сорняков, водорослей или разлагающейся мешковины на растении B&B также указывает на то, что его собирали довольно давно.

Выбирайте растения со здоровой корневой системой. Здоровые кончики корней обычно имеют светлый цвет; старые или больные корни темного цвета. Если растение выращивается в контейнерах, осторожно снимите горшок и посмотрите на корни самостоятельно. Хороший корневой ком останется нетронутым. Избегайте горшечных растений, растений с толстым корневым ковриком на дне или с многочисленными корнями большого диаметра, вращающимися внутри стенки контейнера (рис.1).

Рис. 1. Древесные растения, выращиваемые в пластиковых контейнерах, часто имеют плотные спутанные корни.
Это растение связано с горшком или корнем.

Труднее проверить выращенные в поле растения типа «постель и завтрак» (рис. 2), но можно. Ствол должен сужаться наружу там, где он входит в почву, и вы должны увидеть несколько основных корней, соединяющихся с основанием ствола на поверхности почвы (см. Диаграмму 1). Если нет, попробуйте проникнуть в почвенный шар на расстоянии примерно трех дюймов от ствола с помощью тупого гвоздя или проволоки, пытаясь найти несколько больших корней в пределах двух дюймов от поверхности.Если вы его не нашли, избегайте этого растения, потому что оно слишком глубоко закопано. Многие корни дерева остаются в питомнике, когда собирают растение типа «постель и завтрак», но структурные корни, присутствующие в почвенном комке, обеспечивают достаточно накопленной энергии для быстрого роста новых корней в хороших условиях.

Рис. 2. Деревья, выращенные в полевых условиях, собирают и затем заворачивают в мешковину и корзины для продажи и обработки. Такие деревья оставляют более 80% своих корней в питомнике. Корни за пределами мешковины регенерировали слоем мульчи во время хранения на торговой площадке.

Иногда доступен третий тип посадочного материала: деревья, выращенные в контейнерах из пористой ткани, иногда называемых гроубэгами (рис. 3). Корни в этих тканевых контейнерах обычно плотные, но волокнистые, и более крупные корни должны образовывать вздутые узелки на краю контейнера, а не кружиться, как в пластиковом контейнере (рис. 4). В клубеньках хранятся углеводы, которые после пересадки используются для быстрого роста корней. Деревья, выращенные в тканевых контейнерах, легче по весу и с ними легче обращаться, чем с растениями B&B, поэтому после пересадки с ними требуется разбивка и частый полив.Исследования UNH показывают, что эти корневые системы имеют структурные преимущества для деревьев и могут способствовать росту и долголетию.

Рис. 3. У древесных растений, выращиваемых в контейнерах из пористой ткани, большая часть корней содержится внутри мешка, а небольшие прорастающие корни можно легко сбрить перед тем, как вынуть мешок.

Рис. 4. Эти корневые системы были смыты с почвы, чтобы сравнить структуру корней деревьев березы, выращенных в пластиковом горшке (справа), с корнями из тканевого контейнера (слева).Перед пересадкой с растения справа следует удалить большие вращающиеся корни и нижний слой корня. У растения слева лучше корневая структура, а набухшие корневые клубеньки (обведены) обеспечивают запасы энергии для роста новых корней.

Транспортировка и хранение растений
При перемещении растений держите их за проволочную корзину или контейнер, а не за ствол или ветви. Перемещайте небольшие растения в фургоне или багажнике автомобиля, но не оставляйте их на чрезмерно высоких температурах в припаркованном автомобиле.Более крупные кусты и деревья следует положить в кузов пикапа или трейлера, закрепить, чтобы они не скатывались, и накрыть брезентом во время поездки домой, чтобы избежать ожогов. Загружайте и разгружайте их осторожно; не роняйте и не подпрыгивайте растения на земле. Многие деревья типа «постель и завтрак» весят более 250 фунтов, поэтому для их перемещения и установки требуется специальное оборудование.

Лучшее для ваших растений — это как можно скорее их пересадить. Если вы не можете сажать сразу, часто поливайте, чтобы корневые комки не высыхали.Летом растения в контейнерах нуждаются в ежедневном поливе; иногда даже чаще, чем один раз в день. Если вы обнаружите, что они высыхают слишком быстро, вы можете временно поселить их в тени. Растения типа B&B по-прежнему нуждаются в поливе каждые 1-2 дня, но не высыхают так быстро, как контейнеры.

Копаем яму
Сначала найдите расширение ствола (также называемое корневым выступом) на своем дереве или кусте. Это основание ствола, которое сужается чуть выше первых постоянных корней.Маленькие временные корни могли вырасти выше корневого отростка, если растение было слишком глубоким или покрыто почвой или мульчей — не обращайте внимания на эти маленькие корни и найдите самый верхний древесный корень, растущий радиально из ствола; обычно это будет не менее дюйма в диаметре. Если поверх постоянных корней имеется избыток почвы или горшечной среды, осторожно удалите их, чтобы обнажить расширение ствола. Любые временные небольшие корни выше раструба можно отрезать ручным секатором.

Теперь измерьте высоту и диаметр корневого комка.Самая распространенная ошибка, которую допускают люди при посадке нового дерева или куста, — это сделать посадочную яму слишком глубокой и узкой. Вместо этого выкопайте яму глубиной до высоты корневого комка. Сделайте отверстие в два-три раза шире диаметра корневого комка; стороны могут быть наклонными, как показано на Рисунке 1. Выкопание широкой ямы рыхлит почву и создает хорошие условия для роста новых корней.

На этом этапе у вас должно быть здоровое растение, готовое к посадке в ямку подходящего размера.Осторожно поместите его в отверстие, чтобы проверить глубину. Если вы проделали ямку слишком глубоко, удалите растение и снова насыпьте в ямку немного земли, укрепляя ее ногой. Почва под ней должна оставаться твердой, чтобы растение не осело в дальнейшем.

Знаете ли вы?

Самая распространенная ошибка, которую делают люди при посадке нового дерева или куста, — это сделать посадочную яму слишком глубокой и узкой.

Посадка

Теперь вы готовы к посадке.Если растение находится в горшке, снимите его, сдвинув боком по земле. Если на небольших растениях видны вращающиеся корни, разрежьте корневой ком вниз острым ножом в трех или четырех местах по внешней стороне корневого комка на дюйм или два глубиной, прорезав все внешние, горизонтально растущие корни. Поместив его в посадочную яму, постарайтесь расположить корни радиально, чтобы стимулировать их рост во внешнем направлении (рис. 5), и плотно утрамбуйте почву между ними.

Для больших деревьев или кустарников простое разрезание корневого комка вряд ли будет простым или эффективным.Вместо этого срежьте все видимые корни диаметром более 1/4 дюйма ручным секатором. Если на дне есть корневая подстилка, срежьте и удалите ее как можно лучше. Хотя обрезка корней может показаться суровой и стрессовой для растения, исследования показали, что если оставить корни в форме круга и / или спутаться, это может помешать растениям сформировать нормальную корневую систему, растущую наружу, что имеет важное значение для долгосрочного выживания и здоровья растений. дерево или кустарник. Лучше всего для начала выбрать растение, которое не связано с корнями или не покрыто спутанными тканями.

Рис. 5. Корни должны расти наружу на
от ствола радиально,
как спицы на колесе (вверху). (Эти корни
показаны для иллюстрации;
вы не должны обнажать корни
на ваших растениях.)

При подготовке растения типа «постель и завтрак» удалите как можно больше проволоки, мешковины, веревки, ремней и других стяжек, но избегайте при этом разбивая почвенный шар. Возможно, проще всего будет разрезать корзину в нескольких местах кусачками, а затем установить растение в отверстие и стабилизировать его.Теперь продолжайте обрезать и удалять всю проволоку, оберточные и обвязочные материалы, а также как можно большую часть мешковины. Как минимум, вы должны обнажить как минимум всю верхнюю половину почвенного шара. При необходимости можно оставить немного проволоки и мешковины на нижней половине, потому что почти все новые корни будут расти наружу из верхней половины исходного земляного шара, а не вниз из нижней половины (Схема 1). Однако убедитесь, что оставленные материалы являются натуральными и, следовательно, биоразлагаемыми; не оставляйте нейлоновые ремни или синтетическую мешковину (рис.6).

Рис. 6. Это красное дерево умирало сверху вниз (фото слева). Он был посажен
слишком глубоко, и ремни и мешковина все еще были обернуты вокруг ствола (правое фото
).

Тканевые контейнеры необходимо полностью удалить перед посадкой.Разрезав их сверху вниз ножницами или ножом, вы сможете отделить контейнер от краев и дна. Если маленькие корни проросли по бокам, просто срежьте их, прежде чем снимать емкость (рис. 3). Сняв контейнер, проверьте, нет ли корней, которые кружатся, и отрежьте все, что найдете, но не забудьте оставить узелки нетронутыми.

Поместите растение в центр ямы и еще раз проверьте, находится ли оно на нужной глубине. Затем залейте вокруг корневого кома почву, которую вы спасли от рытья ямы, просто не обращайте внимания на камни! В большинстве случаев нет необходимости вносить в почву органические вещества.Исследования редко показывают какую-либо пользу от использования гидрогелей, стимуляторов корнеобразования, микоризных инокулянтов или других добавок, за исключением самых бедных почв. Тем не менее, рекомендуется заранее провести анализ почвы, чтобы вы могли добавить необходимое количество извести и необходимых питательных веществ при посадке.

На некоторых участках с некачественной городской засыпкой может оказаться полезным внесение в почву равных объемов компоста и песка. Если почва очень тяжелая (глинистая почва) или очень песчаная, может оказаться целесообразным добавление десятипроцентного (по объему) компоста или торфяного мха в засыпку.В противном случае это не имеет смысла, потому что корни должны быстро прорасти через засыпанную почву и проникнуть в окружающую почву. Правильная подготовка лунки важнее внесения каких-либо поправок.

Утвердите почву вручную (или слегка утрамбуйте ногой) во время засыпки. Вы можете добавить воду, когда яма наполовину заполнена, чтобы почва осела, а затем снова, когда закончите посадку. Сделать неглубокую плотину в форме пончика из почвы вокруг внешнего края посадочной ямы, чтобы сформировать неглубокое блюдце, — это вариант, который может помочь при посадке на склоне или участке, где вода имеет тенденцию «убегать» от растения, прежде чем погрузиться в него ( Инжир.7). Вы можете разбить дамбу перед зимой, чтобы лед не скапливался вокруг ствола.

Правильная подготовка отверстия важнее внесения каких-либо поправок.

Рис. 7. Это дерево было правильно посажено и забито
. Обратите внимание на грунтовую дамбу в форме пончика
. Теперь
нуждается в воде и мульче.

Полив

Вода — самый важный ресурс, который вы можете дать своему новому растению. Сразу после посадки поливайте медленно, но тщательно, чтобы пропитать весь корневой ком и область засыпки — это может занять пару часов при медленной струйке из шланга.Тщательный полив устраняет воздушные карманы, увлажняет растение и обеспечивает воду, необходимую для выживания и роста.

Поливайте часто в течение первых нескольких недель, если нет дождя и у вас хорошо дренированная почва, через день. После этого поливайте растение типа «постель и завтрак» каждые пять-семь дней, если необходимо, до поздней осени. Деревья из контейнеров высыхают очень быстро и нуждаются в более частом поливе, чем деревья типа B&B, в течение первых нескольких недель — даже в осенние месяцы, что является хорошим временем для роста корней.Наносите воду прямо на исходный корневой ком, а также на засыпку, потому что вода из окружающей почвы не будет перемещаться сбоку в пористую почвенную среду, где находится большая часть корней. Пропускайте полив, только если выпало больше дюйма дождя или если почва влажная. Не полагайтесь на то, что ваши дождеватели для газонов обеспечат нужное количество воды для ваших новых кустарников или деревьев.

Количество применяемой воды будет зависеть от размера растений, погоды, времени года, типа почвы и дренажа.Нанесите достаточно воды, чтобы смочить почву на фут глубиной по всей области укоренения. В хороших условиях выращивания и в условиях хорошо дренированной почвы, каждый раз вносите около дюйма воды (чуть больше полгаллона на квадратный фут поверхности почвы). В то время как для небольшого куста может потребоваться всего полгаллона, для дерева диаметром 2 дюйма может потребоваться десять галлонов.

Намного лучше наносить воду медленно, чтобы она впитывалась, чем быстро наносить воду из шланга. Если вы все же используете шланг, настройте насадку на душ или щадящую струю.Существуют мешки для дерева (рис. 8) или кольца, которые вы можете приобрести и разместить вокруг своего дерева, которые вмещают несколько галлонов воды и позволяют ей медленно вытекать через небольшие отверстия. Для более крупных насаждений капельное орошение или шланги для замачивания могут окупиться.

С другой стороны, избегайте чрезмерного полива любого растения. Это возможно только в том случае, если у вас глинистая почва и / или под ней плохой дренаж; в этом случае рыхлая почва вокруг недавно посаженного дерева или куста может заполниться, как ванна, и затопить корни.В случае сомнений проведите тест на просачивание перед посадкой и убедитесь, что вода полностью стекает из лунки в течение 24 часов. Если это не так, убедитесь, что вы выбрали древесину, которая может переносить влажный или плохо дренированный участок.

Рис. 8. Вспомогательные средства для полива, такие как этот
, можно использовать для медленного нанесения
воды на корневую зону. Не забывайте регулярно пополнять
.

Мульчирование

Мульчирование дает вашему растению конкурентное преимущество перед травой и сорняками, так что оно укореняется и возобновляет рост быстрее, чем несмешанные растения.Мульча также помогает поддерживать влажность почвы и снижает температуру почвы.

У вас есть несколько вариантов мульчирования. Измельченная кора, самородки или щепа — хороший выбор, а также сосновые иглы. Цвет не имеет значения для растения. Избегайте кислой или горячей мульчи. Тонкий слой компоста можно использовать в качестве мульчи, но он может создать хорошие условия для прорастания семян сорняков с течением времени. Покрытие компоста мульчей с более крупными частицами, такой как древесная щепа, поможет предотвратить рост сорняков.

У вас есть несколько вариантов мульчирования. Измельченная кора, самородки или щепа — хороший выбор, а также сосновые иглы.

Разбивка деревьев

Большие деревья могут нуждаться в стойках для стабилизации корневых комков, пока корни прорастают в окружающую почву, особенно если они выращивались в контейнерах или тканевых мешках. Для дерева диаметром 2-3 дюйма (измеряется на 4 дюйма выше корневого выступа) используйте два прочных колья, которые во время посадки плотно вбивают в почву сразу за корневым комом.Для меньшего дерева нужна только одна колышка — или, возможно, вообще не нужно ставить кол, если только это не очень ветреный участок. Свободно прикрепите дерево с помощью гибкого материала. Следите за повреждениями, вызванными насекомыми или болезнями. Определите вредителя и примите обоснованные решения, прежде чем применять какие-либо меры борьбы. Но помните, что ключ к хорошему старту вашего растения — это правильная посадка и обеспечение достаточным количеством воды в течение критического первого года.

Распределите мульчу равномерным слоем на глубину от двух до трех дюймов по всему корневому комку и наружу, по крайней мере, до капельной линии растения (Схема 1).Не складывайте мульчу вокруг ствола дерева — это называется вулканическим мульчированием. Эта обычная практика мульчирования может привести к болезням и проблемам с насекомыми у основания, поощрять грызунов, может привести к прорастанию корней в мульчу и в конечном итоге может привести к упадку и гибели вашего растения. Вместо этого отодвиньте мульчу на несколько дюймов от ствола или стебля, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг ствола.

Последующее наблюдение

Вода по мере необходимости в течение года и более.Кусты приживаются в течение первого года, но деревьям потребуется больше года, чтобы вырастить адекватную корневую систему. Не ожидайте увидеть значительный рост над землей в первом сезоне. После этого большинство деревьев будет вырастать от 0,5 до 1 дюйма в диаметре и несколько дюймов в высоту каждый год. Но продолжайте поливать их всякий раз, когда почва высыхает. Дереву диаметром два дюйма потребуется два года, прежде чем можно будет ожидать, что оно выживет само по себе без дополнительного полива.

Деревья яблони, растущие в пластиковых горшках (справа) и тканевых мешках (слева) в ходе исследования
в UNH.

Вашему растению не нужно добавлять азотные удобрения в первый год, когда оно мало способно усваивать питательные вещества. Фактически, удобрения, содержащие растворимые питательные вещества, могут подавлять рост корней. Подождите до следующей весны и внесите удобрение с медленным высвобождением на корневую зону, следуя рекомендациям по тестированию почвы.

Не делайте больших обрезок при посадке; удаляйте только мертвые или поврежденные ветви или стебли. Также определите, что станет доминирующим лидером, или центральным стволом, на лиственном дереве, и обрежьте конкурирующие лидеры.Начиная со второго года, обрезайте в период покоя по мере необходимости для придания хорошей формы и структуры, особенно на крупных лиственных деревьях. Степень необходимой обрезки будет зависеть от того, насколько хорошо дерево было приучено в питомнике, но вы должны минимизировать обрезку, пока дерево не приживется и не начнет активно расти на своем новом месте.

Остерегайтесь повреждений, вызванных насекомыми или болезнями. Определите вредителя и примите обоснованные решения, прежде чем применять какие-либо меры борьбы.Но помните, что ключ к хорошему старту вашего растения — это правильная посадка и обеспечение достаточным количеством воды в течение критического первого года.

Об авторе: Д-р Кэти Нил — старший преподаватель кафедры биологических наук в UNH, государственный специалист по ландшафтному садоводству для совместных расширений и исследователь NH Ag. Станция Эксперимент
. В ее программе особое внимание уделяется использованию экологичных ландшафтных практик, которые защищают наши природные ресурсы.

Загрузите ресурс , чтобы получить полный информационный бюллетень.

Деревья и кустарники: правила посадки

Правила посадки деревьев и кустарников

Версия для печати PDF

Выбор места

• Солнце / тень — Полное солнце означает, что участок получает минимум 6-8 часов прямого солнечного света в день. Большинство деревьев лучше всего растут на полном солнце, хотя некоторые сорта клена, кизила, граба, бука, ели и болиголова хорошо переносят тень.В качестве подлеска многие кустарники могут хорошо расти в легкой и средней тени, хотя цветение может уменьшаться в условиях сильной тени.
• Дренаж — Чтобы проверить дренаж почвы, выкопайте яму глубиной 18 дюймов и залейте ее водой. Оставьте на ночь, и если вода не слилась к утру, дренаж плохой. Не проверяйте дренаж таким способом, если только что прошел дождь или если земля еще не оттаяла.
• Воздействие — юг и запад, как правило, теплее и суше, хотя участки на западе могут подвергаться воздействию западных ветров.
• Близость к улице / тротуарам — насаждения могут подвергаться чрезмерному засолению и уплотнению. Сильно уплотненные почвы следует аэрировать.
• Склон — При посадке на склоне необходимо соблюдать особую осторожность. Посетите PDF-файл Университета Джорджии для получения подробной информации.
• Токсичность Juglans — Деревья или кустарники, восприимчивые к токсичности Juglans, не следует сажать ближе 80 футов от дерева черного грецкого ореха или там, где оно было в последние несколько лет.Особенно чувствительны ольха, яблоко и яблоня, азалия, липа, кизильник, гортензия, сирень, горный лавр, пион, сосна, бирючина, рододендрон, ель, серебряный клен, белая береза ​​и тис.
• Зонирование: уточните правила у местных комиссий по зонированию.
• Позвоните перед тем, как выкопать — проверьте подземную проводку и коммуникации, позвоните по крайней мере за 2 дня до этого.

Оценка и подготовка площадки

Изображение Д.Pettinelli
Предварительное планирование — лучший способ посадки деревьев или кустарников. Изменения pH почвы и другие поправки могут потребовать 6 месяцев, чтобы они вступили в силу. Образец почвы следует отправить в Лабораторию анализа питательных веществ почвы штата Коннектикут для тестирования с использованием формы для дополнительных тестов почвы. Эти тесты предоставят информацию о текстурном анализе почвы, процентном содержании органических веществ и растворимых солях. Будут даны рекомендации по корректировке и корректировке pH.

Выбор растений
По возможности следует выбирать местные растения, так как они будут лучше переносить климатические условия, засухоустойчивость, зоны устойчивости, насекомых-вредителей и болезни.Выбранные виды должны быть местными (Список наличия местных деревьев и кустарников Коннектикута) и неинвазивными. Рабочая группа по инвазивным растениям Коннектикута имеет текущий список инвазивных видов. При планировании ландшафта учитывайте высоту и ширину зрелого растения. Слишком близкое расположение деревьев и кустов при посадке вызовет проблемы позже. Если олени являются проблемой, ознакомьтесь с информационным бюллетенем UConn «Деревья, кустарники и лозы, устойчивые к оленям».

Деревья и кустарники будут подготовлены к покупке несколькими способами, но наиболее распространенными являются голые корни, комки и мешковины или закрытые.

• Растения с голыми корнями выкапывают из питомников весной или осенью, когда они находятся в состоянии покоя, хотя их не высаживают до весны. Почву с корней удаляют, и на случай перезимовки их хранят в хранилище с контролируемой температурой и влажностью. Во время транспортировки и обращения корни должны оставаться влажными и защищенными от ветра и солнца. Их заставили замачивать перед посадкой. Если постоянный участок не готов, когда появляется растение с голыми корнями, его следует временно высаживать на неглубокой защищенной территории.
• Растения с обвязкой и мешковиной выращивают в полевых условиях и выкапывают твердым корневым комом, закрепленным мешковиной, шпагатом или проволокой. Этот процесс приводит к потере большой части питательных корней растений, поэтому их нужно сажать за 6-8 недель до стресса от жары или холода. Не переносите растения b и b за ствол, а поддерживайте их из-под корневого кома. Держите растения в тени, пока не поместите их в землю.
• Растения, выращиваемые в контейнерах, меньше всего страдают от шока переноса, но наиболее восприимчивы к корневому поясу.Если возможно, выньте дерево или куст из контейнера и осмотрите корни. Растение с вращающимися корнями, превышающими ширину пальца, может опоясать ствол и задушить дерево, и его не следует покупать. Перед посадкой следует обрезать маленькие кружащиеся корни и надрезать весь корневой ком по вертикали в 3-4 местах с помощью острого ножа.

Когда сажать
Листопадные деревья и кустарники
Растения с голыми корнями следует высаживать ранней весной, пока они еще находятся в состоянии покоя.Саженцы и мешковины можно сажать весной или осенью, по крайней мере, за 6-8 недель до периодов жары или холода, которые могут вызвать стресс, обычно в апреле и сентябре. У растений, выращиваемых в контейнерах, больше свободы действий, и их можно высаживать не позднее мая и октября.

Вечнозеленые деревья и кустарники
Вечнозеленые растения, особенно широколистные, лучше всего высаживать весной, хотя хвоя можно безопасно высаживать ранней осенью.

Посадка

• Неправильная глубина посадки — одна из основных причин выхода из строя растений.Если после посадки естественный блик у основания не виден, значит, глубина неправильная. Оттяните любую мульчу или мешковину от основания ствола, чтобы определить, где ствол начинает расширяться, что определит фактическую глубину посадки, не думайте, что уровень почвы в питомнике является каким-либо показателем.

• Посадочную яму следует подготовить до того, как дерево или куст переместят на участок. Ямка должна быть глубиной корневого кома и в 2-3 раза шире, в уплотненной почве — в 3-5 раз.Измерьте расстояние от конуса ствола до основания корневого кома, чтобы определить нужную глубину, помня, что растение может немного осесть после посадки. Более важно, чтобы отверстие было достаточно широким, чтобы мелкие корневые системы большинства деревьев и кустарников могли легко распространяться. Во избежание ожога корней не добавляйте удобрения или свежий навоз.
• После того, как ямка подготовлена, работайте быстро, чтобы растение встало на место, прежде чем корни будут подвергаться сушке под воздействием солнца и ветра. Отрежьте и удалите веревку, шпагат, настоящую или синтетическую мешковину или пластик.Хотя мешковина может разложиться настолько, насколько ее следует удалить, поскольку она может отводить влагу от корней.
• Ствол следует держать как можно ровнее по мере замены почвы вокруг нового насаждения. Слегка утрамбуйте почву вокруг и под оголенными корнями или корневым комом, чтобы устранить воздушные карманы. Использование воды 1-2 раза во время процесса также поможет уменьшить воздушные карманы. Не следует насыпать насыпь выше уровня прилегающей территории.

Правильная глубина посадки Изображение Д.Pettinelli
Staking / Wrapping
Staking предотвращает избыточное движение корневой системы и рекомендуется для деревьев с голыми корнями высотой более 6 футов, а также для деревьев с комками и мешковинами высотой более 10 футов, которые имеют нестабильные корневые комки или которые высажены в районах с сильным ветром. Не все деревья требуют разбивки, и при насаживании на них может развиться корневая система меньшего размера. Обычный метод крепления — это три проволоки, которые прикрепляются к резиновым петлям на высоте примерно 1/3 высоты ствола и прикрепляются к кольям, расположенным за пределами периметра корневого кома.Эта высота укладки ниже, чем рекомендовалось ранее, но она позволяет дереву раскачиваться, что способствует получению прочного ствола. Колья следует вбивать на 12 дюймов в твердую почву. Петли вокруг ствола дерева должны быть достаточно свободными, чтобы не повредить ствол. Ставки следует снимать через год.
Обертывание стволов деревьев больше не является стандартной процедурой. Если пленка используется на недавно посаженных деревьях или деревьях с тонкой корой для предотвращения образования солнечного налета, ее следует удалить весной и заменить осенью, пока на дереве не разовьется более толстая кора.

Требования к удобрениям
Внесение удобрений должно полностью основываться на результатах испытаний почвы. Правильно удобренные растения лучше переносят стрессы, засуху, насекомых и вредителей. Корневая система дерева может быть в 1,5–2 раза больше высоты дерева, поэтому удобрения следует распределять по всей корневой области, а не только у основания дерева. Основы внесения удобрений описаны в нашем информационном бюллетене «Удобрение для деревьев, кустарников, виноградных лоз и почвопокровных растений».

Требования к воде

Изображение Д.Pettinelli
Сразу после посадки на посадочную площадку следует нанести 2-3 галлона воды на дюйм диаметра ствола. Недавно посаженным деревьям и кустарникам требуется 1 ½ дюйма воды в неделю, пока не установятся новые корни. Поливайте медленно и с уровня земли. Не допускайте чрезмерного полива, так как растения могут утонуть из-за недостатка кислорода в корнях или загнить. Поливайте, пока земля не замерзнет.

Мульчирование
Мульчирование помогает уменьшить количество сорняков, сохранить влажность и снизить температуру почвы.Мульчу следует укладывать на глубину 2-3 дюйма, что в 3 раза больше диаметра корневого кома, и она должна сужаться до глубины 1-2 дюйма по мере приближения к корневому комку. Он никогда не должен касаться ствола. Мульча, которую кладут на ствол, способствует гниению, создает точки проникновения болезней и вредителей и укрывает полевок и грызунов. Следует избегать вулканического мульчирования, когда мульча укладывается высоким конусом на ствол.

Обрезка
Сразу после пересадки сломанные или поврежденные ветви можно обрезать.Не обрезайте верхушку дерева, хотя боковые ветви можно обрезать для улучшения формы.

Несмотря на хорошие культурные традиции, иногда могут появляться вредители и болезни. Химический контроль следует использовать только после того, как все другие методы не дали результата.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

UConn Home and Garden Education Center, 2017
Выдано в рамках совместной работы по распространению знаний, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с U.S. Департамент сельского хозяйства, декан колледжа, Система расширения кооперативов, Университет Коннектикута, Сторрс. Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель и поставщик программ с равными возможностями. Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Посадка деревьев и кустарников осенью

Поскольку нас ждет более прохладная погода, этот осенний сезон — идеальное время, чтобы обновить свой ландшафт за счет новых деревьев и кустарников.В целом, за исключением однолетних растений в прохладное время года и осенних овощей, большинство растений переходят в спячку в зимние месяцы, что означает меньшие затраты на общее обслуживание и уход. У деревьев и кустарников, посаженных осенью, также будет больше шансов нарастить выносливую корневую систему, которая в дальнейшем подготовит их к жаре и засухе следующего лета.

Что означает переход в неактивное состояние?

Когда листья вашего лиственного растения начинают менять цвет и опадать, это означает, что растение готовится к холоду или впадает в спячку.У лиственных растений есть специальные клетки, которые сбрасывают листья или срезают их, как ножницы, с основной части дерева и куста, чтобы защитить от зимнего холода и сохранить воду. Это естественный способ укутаться!

Зачем сажать деревья и кустарники этой осенью?

Более низкая температура воздуха осенью дает больше шансов недавно посаженным деревьям и кустарникам быстрее развить более здоровую корневую систему, чем у посаженных в более жаркие месяцы. В то время как общая наружная температура будет ниже, земля и почва остаются теплее дольше, чем воздух над ними, а теплая почва также способствует росту корней.По мере увеличения количества осадков новым деревьям и кустарникам будет требоваться меньше общего полива, а значит, и уходу за ними будет меньше рук! Наконец, самая интересная причина сажать осенью новые деревья и кустарники — это то, что вы можете выбрать то, что вам нравится, на основе красивых осенних цветов, которые они производят.

Когда сажать?

Осень официально начинается с осеннего равноденствия в конце сентября. Лучшее время для посадки деревьев и кустарников — за шесть недель до первых признаков сильных морозов. Примерно с сентября по ноябрь, в идеале, чтобы корни укоренились до того, как земля замерзнет и наступит зима.Однако не рекомендуется продолжать сажать деревья слишком поздно осенью, поскольку это может негативно сказаться на здоровье растений.

Что сажать?

Есть так много замечательных деревьев и кустарников, из которых можно выбрать, когда думаешь о осеннем озеленении, которые имеют прекрасную текстуру, уникальную форму листьев и удивительный цвет (и даже некоторые из них полностью цветут)! Ознакомьтесь с одним из наших предыдущих постов здесь, чтобы узнать о науке, лежащей в основе красивых цветов, которые мы видим каждую осень, и получить большой список некоторых из наших любимых шоу, останавливающих деревья и кусты.

Чтобы получить больше полезных советов по украшению сада и ландшафта этой осенью, ознакомьтесь с некоторыми из наших предыдущих постов и видео ниже, а также зайдите и спросите одного из наших экспертов по растениям за вдохновением и советом. При посадке этой осенью или в любое время года мы рекомендуем дать вашим растениям быстрый старт с нашей смесью питательных веществ, способствующих укреплению корней, и микоризы для более быстрого укоренения. Узнайте больше о нашем Good Earth Jump Start в этом сообщении блога.

https: // thegoodearthgarden.ru / осень-цвет-деревья /

Arkansas…Goodbye Summer, Hello Fall!

https://thegoodearthgarden.com/fall-favorites-from-the-good-earth-team/

Опубликовано 10 сентября 2021 г., автор: Кристен Кертис — Рекомендуемые

Инструкции по посадке осенних деревьев и кустарников

Инструкции по посадке осенних деревьев и кустарников

Статьи агента по возвращению к деревьям и кустарникам

Жара и засуха летом могут сказаться на большом количестве деревьев и кустарников в ландшафте.Перед нами стоит задача заменить эти ценные активы в ландшафте. Осенний сезон — отличное время для посадки новых деревьев и кустарников в ландшафте. Осенняя посадка позволяет корням развиваться до наступления зимы. Эти осенние корни помогают растению укорениться до наступления жарких и засушливых условий следующего лета.

Лучшее время для посадки деревьев и кустов осенью
Идеальное время для осенней посадки — с начала сентября до конца октября.Посадка в конце ноября уменьшает рост корней до того, как почва остынет.

Сажайте в нужном месте в нужном месте
Осенний посев мало отличается от весенних процедур. Самое главное — выбрать правильное растение для правильного места. Это потребует исследования, прежде чем отправиться в питомник, чтобы выбрать растение. Знайте высоту, ширину и форму растения, которое необходимо в ландшафте. Всегда учитывайте зрелый размер растения, а не то, что вы видите в горшке.Это препятствует тому, чтобы растения занимали отведенное пространство, и сокращает объем технического обслуживания, например обрезки.

Как вырыть яму для посадки деревьев и кустарников

Важна посадочная яма для деревьев и кустарников. Часто говорят: выкопайте яму за сто долларов для растения за двадцать пять долларов. Сейчас это более верно, чем когда-либо, с учетом текущих исследований. Лучше копать яму шире, чем глубже. Если копать глубже, чем глубина корневого комка, растение оседает. Это заселение приводит к плохой корневой системе, которая часто склонна к истощению на тяжелых глинистых почвах.

Ширина посадочной ямы должна быть в два-пять раз больше диаметра корневого кома. Эта рыхлая почва вокруг корневого комка позволяет корням быстро прорастать в почву из корневого комка. При засыпке не топайте почву, так как это вызывает уплотнение и замедляет рост корней. Либо слегка уплотните почву, либо позвольте воде естественным образом осесть почву.

Вода, чтобы корни оставались влажными
После посадки дерева или куста полейте их как следует. Зимой почва высыхает не так быстро, как летом.Проверяйте уровень влажности и поливайте по мере необходимости в течение всей зимы. Сухие почвенные условия зимой — один из основных недостатков осенней посадки. Мы часто забываем поливать зимой. Почва будет впитывать воду, если не замерзнет. При поливе глубоко замочите почву и дайте ей высохнуть перед повторным нанесением.

Следует ли удобрять недавно посаженные деревья и кусты?
Обычно молодые деревья и кустарники не удобряют во время посадки. Подождите один вегетационный период перед внесением питательных веществ.Единственным исключением будет удобрение корневого типа. Закрепление корней важнее на ранних стадиях роста, чем рост верхушки.

Не все деревья следует высаживать осенью.
Избегайте осенней посадки деревьев в местах, которые подвержены сильным холодным зимним ветрам или не подлежат поливу. Деревья и кустарники, которые склонны к стрессу летом в Канзас-Сити, также, вероятно, лучше сажать весной, чем осенью.