Содержание

Подпорная стенка из бетона и камня: виды конструкций, особенности строительства

При расположении земельного участка на местности с ярко выраженным рельефом не стоит принимать наличие значительного уклона за недостаток. Наоборот, можно радоваться тому, что представилась уникальная возможность объединить технически обоснованное решение и дизайнерские приёмы для создания неповторимого облика ландшафта. Это можно сделать с помощью подпорной стены.

Функции подпорных сооружений

Подпорная стенка на участке с уклоном свыше 80 градусов обеспечивает безопасность и исключает сползание грунта. Такие сооружения необходимы также в том случае, если дом возводится на крутом берегу реки или другого водоёма.

Строительство подпорных сооружений направлено на выполнение следующих задач:

  1. Конструкция укрепляет грунт и «консервирует» его в заданном положении.
  2. Получившиеся горизонтальные плоскости визуально украшают участок.
  3. На образованных многоуровневых площадках можно располагать террасы и уютные уголки для отдыха.
  4. С помощью подпорной конструкции можно эффектно выполнить зонирование участка.

Такая конструкция может выполнять исключительно декоративную функцию, когда на ровном участке искусственно формируют необходимый рельеф. Если же это инженерное сооружение, то декоративная функция является сопутствующей. В любом случае, чтобы конструкция прослужила долго, сохраняя свой внешний вид и прочность, необходимо правильно подобрать материал и соблюсти технологию возведения стенки.

Конструктивные особенности

При выборе материала необходимо определиться с назначением сооружения — будет оно выполнять чисто декоративную функцию или действительно сдерживать грунт в условиях сложного рельефа участка. Так, древесина и блочные материалы (кирпич, блоки, искусственный и натуральный камень) имеют эстетичный внешний вид и удачно вписываются в природный ландшафт, но конструкции из них имеют ограничение по высоте. Древесину необходимо наращивать, а высота и устойчивость конструкции из блоков напрямую зависит от её толщины и мощности фундамента.

Устройство подпорных стенок из бетона, с инженерной точки зрения, является оптимальным выбором, особенно если необходимо построить большое по высоте и протяжённости сооружение. Такая конструкция является наиболее долговечной, устойчивой, способно выдерживать на всём сроке эксплуатации существенные нагрузки от давления грунта, а также воздействия окружающей среды.

Подпорные стенки — и виды и конструкции, различаются по назначению, способности выдерживать ту или иную нагрузку, по материалу изготовления, но они имеют одинаковые основные элементы:

  1. Подземную часть — фундамент, на который приходится вся нагрузка от давления грунта.
  2. Наземную часть — тело стены, внутренняя сторона которой примыкает к земляному массиву на участке, а наружная остаётся открытой.
  3. Защитные коммуникации — система дренажа и водоотведения от внутренней стороны стенки.

Грунт, на котором возводится конструкция, должен быть стабильным и устойчивым. Это может быть галька, глина, супесь, суглинки, щебень или гравий. При проектировании конструкции обязательно необходимо предусмотреть качественное водоотведение от внутренней поверхности конструкции.

При выборе места для подпорной стенки, учитывают, что грунтовые воды должны залегать на глубине 1−1,5 м от поверхности земли, при максимальной глубине промерзания до 1,5 м.

От чего зависит устойчивость

Основные требования, которые предъявляются к таким конструкциям — устойчивость к воздействию существенных нагрузок от давления почвенного массива, что будет залогом сохранения сооружением его целостности при обвале грунта.

Помимо давящих нагрузок, подпорные стенки подвергаются следующим воздействиям:

  1. Если земельный участок расположен в непосредственной близости к железнодорожным путям или автомагистрали, подпорное сооружение подвергается воздействию вибрации.
  2. При расположении участка в сейсмоактивном регионе, конструкция подвержена воздействию сейсмических явлений различного характера.
  3. Должна учитываться глубина залегания грунтовых вод и их поведение в дождливое время, а также наличие паводковых явлений в регионе строительства.
  4. Набухание почвы в зимний период.
  5. Ветер от 20 м/с. Ветровые нагрузки имеют особое значение при сооружении стенок высотой от 2 метров.

На прочность конструкции оказывают влияние различные факторы, которые необходимо учесть, чтобы не допустить её разрушение и сползание грунта.

Стенка подвергается воздействию следующих физических сил:

  1. Нагрузка от собственного веса сооружения.
  2. Давящая нагрузка от удерживаемого почвенного массива.
  3. Сила трения и сцепления с грунтом.
  4. Вес дополнительных элементов на поверхности стенки.

Устойчивость сооружения во многом зависит от толщины конструкции, которая выбирается с учётом типа грунта и высоты сооружения. При мягкой почве и большой высоте стенки выбирается большая её ширина.

Дренаж и гидроизоляция

Это те мероприятия, которые защитят конструкцию от быстрого разрушения. Даже долговечный бетон при регулярном воздействии влаги начнёт разрушаться и терять свою прочность. Недаром же существует поговорка «Вода камень точит».

Устройство дренажа заключается в следующем:

  1. В сформированное пространство со стороны задней стенки необходимо выполнить засыпку дренажного грунта или укладку дренажного полотна.
  2. Затем послойно укладывают ранее отобранный грунт, утрамбовывая его через каждые 20−40 см.
  3. Сверху производится укладка растительного грунта.
  4. Подсыпку выполняют через несколько недель, когда произойдёт естественная усадка почвы.

В качестве подсыпки не годится торф, ил, мёрзлый грунт, а также тот, в чьём составе органические и растворимые включения превышают 5% от веса.

Необходимо выполнить качественную гидроизоляцию задней поверхности сооружения. Для этого можно использовать рубероид или толь (кровельный гидроизоляционный материал). Укладывается он в два слоя по битумной мастике. При условии, что грунт сухой, заднюю поверхность опорной конструкции достаточно обработать битумом в два слоя.

Материалы для изготовления стены

Выбирая материал для строительства подпорных стенок, учитывают их назначение. Если это инженерное сооружение, призванное удерживать значительные почвенные массивы в условиях рельефной местности, особенно расположенной невдалеке от оживлённой магистрали или железнодорожных путей, то необходимо отдавать предпочтение

камню или бетону.

Для создания декоративных или невысоких подпор используют древесину, блочные материалы и габионы.

Натуральная древесина

Доступность такой конструкции связана с невысокой стоимостью древесины. Однако если говорить о скорости работ и их трудозатратах, то натуральная древесина — не лучший выбор. Сложность заключается в том, что потребуется тщательно подойти к выбору сырья, которое должно быть качественным и ровным. Наиболее простая в изготовлении конструкция представляет собой брёвна, плотно подогнанные друг к другу при вертикальном расположении.

При выборе брёвен предпочтение рекомендовано отдавать тем, что имеют диаметр от 12 до 18 см, а длина соответствует высоте конструкции и глубине погружения бревна в грунт (50−60 см).

Чтобы обеспечить плотное и строго вертикальное расположение брёвен, сверху их можно зафиксировать при помощи проволоки и гвоздей, а в траншее выполнить заливку бетонным раствором — это станет залогом максимальной устойчивости конструкции. Та часть древесины, которая будет располагаться под землёй должна быть обработана битумом или машинным маслом, для защиты её от гниения.

Опора из кирпича

Возведение кирпичной конструкции происходит по той же технологии, что и кладка стен. На глубину погружения фундамента в землю влияет итоговая высота конструкции, состав грунта и степень его промерзания.

Ширину фундамента принимают на 20−30 см шире тела опоры. Важно помнить о соотношении высоты конструкции к её толщине, которое выражается в пропорции 1:3.

Сооружение из блочного материала всегда выглядит довольно эстетично. В зависимости от типа блоков и дизайна ландшафтной среды, лицевую поверхность конструкции можно не облицовывать. Для возведения декоративных стен можно использовать газобетонные блоки — они лёгкие, недорогие, имеют чёткие геометрические размеры и по габаритам превышают обычный кирпич, что позволяет гораздо быстрее выполнять строительные работы.

Сооружение из бетона

Бетонные сооружения отличаются высокой прочностью, надёжностью и долговечностью. Процесс их создания состоит из следующих этапов:

  1. Сначала подготавливают траншею, очертаниями и шириной соответствующие будущей конструкции. При этом глубину выбирают исходя из высоты сооружения.
  2. Дно траншеи выстилается гравийно-щебёночным слоем, сверху которого укладывается арматура.
  3. Из досок толщиной от 25 до 45 мм сооружают опалубку, закрепляя щитовые элементы при помощи гвоздей. Через каждые 1,5 метра с наружно стороны опалубки необходимо вбить металлические прутья, чтобы щиты не выгнуло под давлением бетонного раствора.
  4. Затем в опалубку заливают бетонный раствор. После его застывания, опалубку демонтируют.
  5. После окончательного высыхания и набора прочности бетоном, её лицевую поверхность можно облицевать любым отделочным материалом. Это позволит защитить бетон от воздействий окружающей среды. Если ландшафтный дизайн позволяет, то бетонную поверхность можно оставить в первозданном виде. Оригинально выглядят состаренные фактуры. Для того чтобы на бетонной поверхности вырос мох, её необходимо смочить натуральным кисломолочным продуктом.

Не стоит пренебрегать отделкой бетонной поверхности, так как из-за пористой структуры бетон способен впитывать влагу. В сухом состоянии бетон пылит и пачкается.

Одно из преимуществ бетона заключается в его пластичности, что позволяет создавать стены любой формы — полукруглые или ступенчатые композиции способны до неузнаваемости преобразить ландшафт. При этом скорость работ и их стоимость приятно удивляют своей доступностью.

Природный камень

Устройство подпорных стенок из камня потребует больших материальных затрат и физических сил. Преимуществом такой стены будет эстетичный внешний вид, исключительная прочность и долговечность. Конструкция достаточно тяжела, поэтому необходимо позаботиться о надёжном фундаменте.

Для создания декоративной стены можно использовать гранитную или базальтовую брусчатку. Если грунт сырой, то желательно использовать кладку из мостовых камней. Для сухого грунта и невысоких конструкций подойдут бутовые камни, песчаник или сланец.

Выбирая материал для устройства подпорной конструкции и способ его декорирования необходимо учесть не только его эксплуатационные свойства, но и внешний вид, который должен органично вписываться в существующий природный ландшафт и гармонировать с архитектурой дома.

варианты подпорных стенок

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Подпорные стены для террасирования участка

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря — обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

  • Во-первых , верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены.
  • Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы.
  • В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.
  • Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
  • Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.

Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта.

Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

  • продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
  • поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) подвижными стенками (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности.

Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см.

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью.

Уклон передней стенки составляет около 6 0 , ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться. На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела. Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор.

Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делают вкрапления отдельных больших камней.

Уклон внешней плоскости стены составляет до 12 0 , при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине.

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном.

Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L .

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 10 0 . Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стене скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены. Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой.

Бетон в опалубке стынет не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки.

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю обрабатывают бесцветным антисептиком.

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели.

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия.

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции).

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули.

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке и габионов.

Полости модулей заполняют щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения. Из тех же пустотелых блоков можно монтировать монолит на базе несъемной опалубки, как, читайте выше (в разделе МОНОЛИТНАЯ СТЕНА).

Дизайн подпорных стенок на участке

На сегодняшний день все большее количество людей приобретают загородные дома. Соответственно, сделав такое приобретение, начинают заниматься ландшафтным дизайном. При этом многое зависит от размера участка, от того, в каком стиле оформлен дом (используется отделка фасада камнем или это деревянный дом) и так далее. Но существуют элементы, которые будут одинаково уместны. Подпорные стенки на участке — 80 фото идей дизайна подпорных стенок в нашей статье.

Правила устройства подпорных стенок

Зачем же нужны такие конструкции? Прежде всего, для того, чтобы разграничивать участок. Конечно, подпорные стенки из камня могут быть и необходимостью, ведь не всегда ландшафт спокойный. В таком случае вы можете не заниматься трудоемкими земельными работами, а сознательно подчеркнуть какую-то возвышенность.

Конструкция подпорной стенки может создать обособленную зону отдыха или визуально разделить участок на отдельные группы, тем самым избавив вас от ощущения скучной плоскости. Следует понимать, что чем больше подпорная стенка, тем из более прочных материалов она должна выполняться.

Если такая конструкция будет использоваться исключительно в качестве декоративной — это одно, а если в качестве опоры для большого количества земли — это совсем другое. В последнем случае вы вряд ли сможете обойтись собственными силами. Дизайн подпорных стенок фото в нашей галерее:

Потребуется привлечение специалистов — хотя бы для того, чтобы выполнить технически грамотные расчеты.

Нередко для создания подпорных стенок используют слэбы из гранита. Природный камень считается очень подходящим материалом — он прекрасно переносит погодные неблагоприятные условия, достаточно надежен, прочен и декоративен. Однако такой материал будет уместен только в том случае, если и сам дом оформлен в соответствующем стиле.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне, зачастую это традиционный стиль — кстати, достаточно жесткий с точки зрения оформления.

Популярным является гранит — его можно использовать для облицовки любых бетонных конструкций (не только подпорных стенок). Если речь идет о деревянном доме, то и ландшафтные элементы должны быть выполнены в соответствующей стилистике (понятно, что в качестве материала также должно присутствовать дерево).

А вот современные ландшафты могут использовать все что угодно — от естественных валунов, помещенных в металлические ящики до коряг, принесенных из ближайшего леса, современным решением являются подпорные стенки из габионов.

Строительство подпорных стенок

Вы также должны правильно оценивать необходимую степень надежности подпорной стенки а участке. Расчет подпорной стенки, так, если речь идет о сооружении большой высоты, то его лучше всего выполнить из бетона с последующей облицовкой из выбранного вами материала.

Если же речь идет о декоративной конструкции, то вы можете использовать все, что посчитаете нужным. Например, если дом, расположенный на участке, кирпичный, то и подпорную стенку можно выполнить из кирпича.

Главное — использовать керамический, а не силикатный кирпич, потому что он более стойко переносит природные капризы. Кстати, если у вас никак не получается вписать подпорную стенку в окружающий ландшафт, например, подпорная стенка на участке с уклоном, то есть беспроигрышный вариант — ее следует задекорировать зеленью.

Дизайн подпорных стенок

Мастерство стрижки деревьев зародилось еще в античных садах, где этому способу ухода за растительностью уделялось особое значение. Для названия созданий такого рода были даже данные определения введены: зеленая скульптура и растительная архитектура. Превращался часто в место показа творений так называемого топиарного искусства сад тех времен.

Впоследствии, когда консервативные сады и парки уступили место ландшафтным, искусство подстригания растений пользоваться быть популярным перестало, в моду вошло устройство подпорных стенок для огораживания растений. Снова приобретает довольно большое распространение стрижка деревьев во многих садах европейских стран в наше время.

Может стать важным способом садоводства, который повышает благоустройство сада разумная и целенаправленная стрижка. Несомненно, живые изгороди превосходно могут заменять некоторые архитектурные строения, благодаря чему сад очень выигрывает в декоративном отношении. Классический стиль требует ровных поверхностей и не терпит участки с уклоном.

Рассадки весьма часто ограничиваются несколькими красиво цветущими сортами кустарников. Общее впечатление может поднять дорожка, которая часто является главным акцентом в традиционных садах. Устанавливают по центру сада скульптурные композиции, бассейн или даже цветник, подпорные стенки фото идеи:

Классический стиль сада

Консервативный стиль характеризуется ровными чертами, цветочным оформлением постоянных форм и геометрически подстриженными формами садовой растительности. А еще правильным распределением архитектурных и садовых элементов, подпорные стенки из бетона или кирпича.

Наиболее широкое развитие традиционный стиль получил в садах и итальянских парках. Такие сады и парки оказали огромное влияние на композиции садов восточных стран. Гораздо более холодные погодные условия и плоский рельеф, впрочем, воплотили в жизнь новые способы планировки.

Характерное для западных садов террасное устройство со спусками и фонтанами заменяются структурами широких плоских террас или возведение подпорных стенок своими руками. А капающая и ниспадающая вода заменяется тихой водной гладью.

Обыкновенный стиль с различными изменениями и дополнениями, переживая моменты упадка и расцвета, как прием парково-садового устройства и до сегодняшнего времени сохранился.

Достоинство традиционного стиля состоит в том, что благодаря четкости и ясности геометрического разделения садового пространства, образуются наиболее оптимальные условия для подчеркивания парадности и торжественности.

Он уместен благодаря этому в основных частях парков и садов, насыщенных архитектурными сооружениями, в городах — на площадях и скверах, смотрите виды подпорных стенок.

Основанием традиционного стиля практически постоянно является любое архитектурное сооружение, а отводится подчиненная роль декоративным растениям. В результате этого путем искусственной стрижки и специального подбора практически не изменяющихся по форме растений особенное внимание уделяют сохранению постоянства формы растений.

Не в лучшую сторону сад начинает изменять свой облик, как только заканчивают выполнять манипуляции, сдерживающие характерный растительности природный рост и развитие.

В связи с этим при регулярном стиле большое употребление находят деревья и кустарники с четкими, геометрическими формами верхушек и хорошо поддающиеся подстриганию. Подпорные стенки на участке, как оформление или необходимость для поддержки уклона, смотрите варианты в нашей подборке фото:

Подпорные стены

Подпорные стены предназначены поддерживать грунт, находящийся позади стены (насыпь или откос выемки, иногда отделенный от стены клином насыпного грунта). Обычно массивные подпорные стены сооружают из камня, бетона или железобетона.
Разрушение подпорных стен может произойти в результате опрокидывания, сдвига, раздавливания. При проектировании в зависимости от местных грунтовых условий необходимо предусмотреть соответствующие меры, обеспечивающие прочность и устойчивость стены.

Земляная засыпка.

Устойчивость подпорной стены в значительной степени зависит от качества выполнения работ по засыпке. Однако этому вопросу обычно уделяют слишком мало внимания или совершенно пренебрегают им.
Наилучшим методом является засыпка стены слоями с небольшим уклоном от стены и уплотнением каждого
слоя. Засыпку с уклоном от стены надо соблюдать независимо от способа и последовательности ведения работ.
Для уплотнения засыпки подпорных стен и устоев применяют различные методы. Обычно при больших объемах работ грунт доставляют скреперами или самосвалами, а вблизи от сооружения разравнивают бульдозерами, создающими значительное уплотнение. При меньших объемах широко применяют легкие пневматические трамбовки, создающие достаточное уплотнение. Эти трамбовки, обслуживаемые одним рабочим, по своей конструкции весьма долговечны.

Клеточная (ряжевая) конструкция.

Подпорные стены клеточной (ряжевой) конструкции часто применяют взамен каменных или бетонных. Основы проектирования стен ряжевой конструкции во многом совпадают с принятыми для массивных стен. Существенное различие имеется в способах устройства фундаментов: массивные стены опираются на капитальные фундаменты, а ряжевые — непосредственно на грунт. Поэтому их применение должно ограничиваться соответствующими грунтовыми условиями (наличием прочных, устойчивых грунтов и отсутствием стоячей воды). Наибольшую высоту ряжевых стен принимают равной приблизительно 5 м. При большей высоте их применение становится невыгодным из-за значительного возрастания необходимой ширины стены. Лицевой поверхности ряжевой стены придают откос, равный обычно 1 : 6; для массивных стен эту величину принимают в 1 : 24.

Клетки (ряжи) из заготовленных элементов.

 Элементы для сооружения клеток (ряжей) изготовляют из пропитанного леса, металла (рис. 1) и железобетона. Конструкции из готовых элементов применяют в следующих случаях: для уширения железнодорожного полотна в стесненных земельных условиях; в качестве откосных крыльев устоев мостов; для развития существующих откосных крыльев устоев и т. д.: в качестве набережных и подпорных стен для защиты берегов потоков; в качестве подпорных стен для повышения устойчивости насыпей; для защиты береговой линии частных владений от действия волн; при работах по подъемке пути; в качестве подпорных стен при расположении соседних путей в различных уровнях.
Для деревянных ряжей изготовляют пропитанные элементы двух типов: «тычки», располагаемые перпендикулярно боковой поверхности стены и проходящие в насыпь, и пересекающиеся с ними «ложки», укладываемые вдоль стены. До пропитки во всех брусьях делают пазы и просверливают отверстия, в которые при укладке забивают металлические штыри.
Металлические элементы представляют собой «тычки» и «ложки» корытного сечения. По обоим концам каждого «ложка» устраивают выступы, которые входят в соответствующие им гнезда в «ложках». Каждый «тычок» соединяют по концам болтами с нижележащим «ложком».
Существуют сборные железобетонные элементы подпорных стен, образующие после сборки прямоугольные ячейки. При заполнении этих ячеек стена приобретает свойства массивной «Ложки» обычно имеют прямолинейную форму и квадратное сечение; «тычки» — прямоугольное сечение и Т-образные уширения по концам для перевязки с «ложками».
Ряжевые стены укладываются без зазоров и с зазорами.

Дренаж в подпорных стенах.

 Наиболее частой причиной повреждения подпорных стен служит вода, появляющаяся за стеной или в основании. Стены в выемках более подвержены повреждениям, чем в насыпях.

Рис. 1  Ряжевая подпорная стена из металлических элементов между двумя путями на кривой
Для предотвращения застоя воды за стеной обычно устраивают водоотводные отверстия через основание и тело стены. Однако в ряде случаев необходимы дополнительные меры, например устройство дренажных труб для сбора воды к водоотводным отверстиям или другим выпускам. Иногда у основания устраивают дренаж для понижения уровня воды у выемки.

Шпунтовые стены.

 Шпунтовые стены состоят из ряда деревянных, металлических или железобетонных досок, забитых вплотную одна к другой.
Металлический и железобетонный шпунт появился после деревянного.
Деревянные шпунтовые стены, находящиеся под водой, могут служить длительное время, будучи оставлены в качестве части сооружения; в случае необходимости их иногда можно извлечь. Однако относительно тонкие шпунтины легко раскалываются и размочаливаются при соприкосновении с камнями и другими твердыми телами, встречающимися в грунте во время забивки.
Металлический шпунт под ударами молота легче проникает в грунт и менее подвержен повреждениям, чем деревянный. Конструкция его в последнее время постоянно улучшалась для повышения прочности.
Металлические шпунтины могут быть оставлены в качестве постоянной части подводного сооружения или же извлечены для неоднократного повторного использования.
Достаточно выдержанные перед употреблением в дело железобетонные шпунтины не подвергаются изменениям в воде и на воздухе, если нет особо неблагоприятных условий. Эго свойство делает их особенно пригодными там, где шпунтовые стены должны служить частью постоянного сооружения. Повторно использовать их вследствие хрупкости очень затруднительно. Для временного употребления лучше деревянные и металлические шпунтины.
Из шпунтовых рядов можно образовать одиночные или двойные стены. В последнем случае промежуток заполняют грунтом для повышения водонепроницаемости и увеличения устойчивости стены.

Построение ландшафта Подпорная стена

подпорных стен Использование

Подпорные стены используются как в коммерческих, так и в жилых целях. Они приобрели популярность за короткий период времени и стали широко использоваться в проектах по озеленению дома, а также в коммерческих ландшафтах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Подпорные стены окружают домашний сад, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора.Предоставляя функциональное приложение, они также добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту. Правильная установка ландшафтных подпорных стен позволяет использовать наклонные участки при одновременном регулировании стока почвы и воды.

подпорной стены Материалы

В то время как подпорные стены изготавливаются из многих типов строительных материалов, ландшафтная подпорная стена с использованием системы подпорных стеновых блоков является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки изготавливаются из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

следующие моменты необходимо учитывать при планировании установки подпорной стены:

  • Стены высотой более 4 футов, следует использовать ткань с географической сеткой
  • Разные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
  • Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием.
  • Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
  • Всегда засыпать между слоями
  • Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится сделай сам руководство по установке подпорных стен с использованием разработанной системы блока.

1. Инструменты и оборудование

  • Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
  • Защитные очки
  • Молот
  • Резиновый молоток
  • Лопата или обратная лопата
  • Зубило для колки по камню
  • Электропила с алмазным диском
  • Уровни
  • Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
  • Рулетка
  • 3-х футовый кусок 2 x 4
  • 6-футовый кусок 2 x 6
  • Колья и веревка

2.План и план

Спланируйте свой проект для участка, на котором будет проходить подпорная стена. Возможно, вам придется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если ваша подпорная стена превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте карту и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стенки, использовать садовый шланг и спрей краска для метки и наметить изогнутый радиус.

3. Раскопки

Подготовка основания, на котором первый слой блока должна быть помещена имеет решающее значение для построения хорошо помещенной стабильно подпорной стенки.При рытье траншеи нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и стабильность вашей подпорной стенки. После этого следует убедиться, что траншея ровная и уплотненная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как минус гравий. Дробленый гравий различного размера с мелкой фракцией способствует надлежащему уплотнению. Круглые камни, такие как мелкий гравий валки и смещать под давлением, что приводит к отказу подпорной стенки.

Уложите в траншею слой измельченного основного материала толщиной 4-6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для стяжки основного материала, чтобы получить ровное основание.

5. Компактный

Используя соответствующий тип уплотнителя для вашего участка с механическим или ручным управлением, выровняйте и уплотните основной материал. Это так важно; основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не было никакого сдвига.

6. Песок для подстилки

После этапа уплотнения разложите слой крупного песка толщиной 1 дюйм или 1 дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого слоя стеновых блоков.

7. Создание струнной линии

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная. Очевидно, это не сработает при строительстве изогнутой стены.

8. Положите первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки укладывать так, чтобы их края соприкасались. Следите за тем, чтобы блоки были на одном уровне друг с другом со всех сторон; спереди назад и из стороны в сторону.

Используйте резиновый молоток, чтобы установить каждый блок на место. Проверьте уровень каждого блока, используя маленький уровень спереди назад из стороны в сторону. Если не по уровню, выровняйте блок, приподняв и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Также рекомендуется использовать 3-футовый кусок 2 x 4 для проверки уровня из стороны в сторону на последних 3 установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной стены с хорошим внешним видом. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, оставшаяся стена будет отражать любые дефекты.

9. 2 и и последующие строки

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке так, чтобы блок, устанавливаемый на нижний ряд, перекрывал линию стыка.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам.

Этот блок ½ размещается таким образом, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, гарантируя, что он охватывает стык в ряду, на котором он опирается. Стр3

10. Засыпка

После каждой строка будет завершена, вы должны использовать засыпка для укрепления подпорной стенки.

Дробленый гравий используется для заполнения задней и боковых сторон ваших блоков. Это делается по завершении каждого ряда.Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Перед размещением следующего ряда блоков необходимо очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда, поскольку требуется лишь небольшое количество рыхлого материала, чтобы следующий блок не сидел на месте.

11. Заглушка

Настенное покрытие рекомендуется, но не обязательно для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии. Есть несколько вариантов укупорочного материала.Для некоторых типов систем подпорных стеновых блоков существуют соответствующие облицовочные камни, которые соответствуют конструкции стенового блока. Помимо различных изделий из бетона, на выбор предлагаются различные виды плоского камня или плитного камня.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для каменных изделий. Обычно материал стены должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Разложите колпачки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и все готово.

Правильная разборка подпорных стен различных типов

Для предотвращения эрозии почвы под уклоном строятся различные подпорные стены. Эти стены удерживают почву от зданий, строений или конкретной области. В этой статье мы вкратце познакомимся с такими типами стен.

Конструкция подпорных стен состоит из таких материалов, как кладка, камень, кирпич, бетон, винил, сталь или дерево. Некоторые районы имеют рельеф от слегка холмистого до гористого.Для таких участков подпорные стены позволяют сооружать ступеньки или ровные участки.

Подпорные стены использовались древнеримской цивилизацией при строительстве дорог. Их широко используют и во многих замках Европы. С тех пор было много типов конструкций подпорных стен, которые использовались и со временем улучшались.

Гравитационные стены

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Гравитационные стены используют свою массу или вес, чтобы противостоять давлению земли позади них. Эти стены обычно имеют среднюю высоту от трех до четырех футов. Их делают из камня или кирпичной кладки без раствора.

Гравитация способна удерживать землю или почву благодаря своей конструкции. Эти стены состоят из объема материалов. Эти материалы складываются вместе при строительстве стен.Вес или сила трения, создаваемая этими материалами, больше, чем сила, оказываемая почвой. Толщина стены у основания больше, чем у вершины. Процесс, известный как «взбивание», помогает стенам повысить устойчивость за счет откидывания назад в удерживаемую почву. При этом по мере того, как стены становятся выше, они наклоняются назад. Нанесение ударов производится для продления срока службы гравитационных стен, которые в противном случае наклонились бы наружу. Строительство самотечных стен требует большого количества строительных материалов.По этой причине эти стены трудно построить, и они становятся более громоздкими по мере роста.

Консольные подпорные стены

Консольные стены относятся к числу самых высоких подпорных стен и представляют собой однослойные стены. Здесь стены имеют одинаковую толщину и привязаны к фундаменту. Правильно спроектированные консольные стены удерживают достаточное количество грунта. Типичные подвалы в доме являются примером таких подпорных стен.

Консольные стены изготавливаются в форме перевернутой буквы «Т». Слово «консоль» означает «выступающая горизонтальная балка, закрепленная только на одном конце». Здесь это означает, что стены преобразуют горизонтальное давление из-за стены в вертикальное давление на землю внизу. Нижний колонтитул консольных стен должен быть достаточно широким, чтобы стена не опрокидывалась. Важна толщина не только нижнего колонтитула, но и стены. Стены построены со стальной арматурой как в фундаменте, так и в стеновых конструкциях.Консольные подпорные стены должны проектироваться только инженерами-строителями. Они не предназначены для самостоятельного строительства.

Шпунтовые подпорные стены

На участках с мягким грунтом и тесным пространством в основном используются подпорные стены из шпунтовых свай. Такие материалы, как сталь, винил или деревянные доски, используются при изготовлении подпорных стен такого типа.

Статистика стен включает одну треть над землей и остальную часть (две трети) ниже уровня земли.В качестве анкерного крепления к стенам используется трос или стержень. Стержни ставят на расстоянии и привязывают к тыльной стороне стен. Гидростатическое давление — одна из основных причин нестабильности стен. Поэтому для устранения этого недостатка во время строительства необходимо обеспечить надлежащий дренаж.

Подпорные стенки

Подпорные стены Counterfort аналогичны по конструкции консольным стенам.Однако у этих типов есть одно дополнительное преимущество в прочности, обеспечиваемой треугольными стенами.

Эти треугольные конструкции соединяют верх стены и заднюю часть нижнего колонтитула. Три конструкции нижних колонтитулов, подпорных стен и дополнительных стен соединены арматурной сталью. Опора, обеспечиваемая треугольной стенкой, увеличивает срок службы подпорных стенок. Это потому, что дополнительная опора удерживает стены прикрепленными к нижним колонтитулам. Эти подпорные стены лучше всего строить только инженерами.

Бетонные подпорные стены

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Эти типы распространены в садах и других открытых ландшафтах. Они предлагают лучшую поддержку для наклонных по вертикали склонов.

Бетонные подпорные стены — это высокие стены с более глубоким и тяжелым грунтом под ними.Эти свойства делают их более упругими и прочными. Эти стены требуют большей глубины основания, чтобы создать лучший фундамент. Правильно установленные бетонные подпорные стены не сталкиваются с такими проблемами, как наклон, боулинг или растрескивание. Они также не подвержены деградации, вызванной климатом.

Блок подпорных стенок

Для ограждения участка в саду лучше всего подходят подпорные стены из блоков.Эти стены бывают двух типов. Модульные подпорные стены и сегментные подпорные стены. У них есть взаимосвязанные бетонные блоки, чтобы удерживать нагрузку на почву. Подобно гравитационным стенам, они используют силу тяжести для сопротивления опрокидыванию и скольжению. Природа стен также предотвращает гидростатическое давление.

Подпорные стены из камня

Для выравнивания цветников в садах можно рассмотреть возможность установки подпорных стен из камня.Камни и камни, которые используются при возведении этих стен, должны соответствовать ландшафту.

Когда камни складываются, между камнями остается пространство. Эти пространства или промежутки заполняются почвенной смесью. Если позволить растениям расти между камнями, это укрепит стены. Рост корней предотвратит рыхление почвы и поможет предотвратить эрозию почвы.

Подпорные стены из шлакоблоков

Шлакоблоки также используются для подпорных стен и садов.Здесь шлакоблоки усилены стальными стержнями, заложенными в бетонный фундамент.

Стена построена из траншеи в форме плоского короба глубиной 1 фут. Фундамент вдвое больше траншеи. Стальные стержни имеют L-образную форму. Шлакоблоки укладываются с помощью раствора и шпателя. Поскольку шлакоблоки полые, стальные стержни поднимаются сквозь них при укладке блоков. Для придания стенам привлекательности могут быть добавлены опорные конструкции стен, фасады из камня или кирпича.Так поступает большинство людей, так как шлакоблоки не так привлекательны.

Подпорная стена с террасами

Тем, у кого есть дворы с глубокими откосами, обычно сложно выращивать растения или устанавливать на них архитектурные сооружения. Для таких неровных ландшафтов подходят подпорные террасы.

Внутренняя система стяжек помогает укрепить стены и зафиксировать их на месте. Нет ограничений по высоте стены, так как от ширины зависит установка.Материалы, которые можно использовать, включают бетонные блоки, дерево, кирпич
или блоки из природного камня. Такие стены можно использовать по-разному. Хорошим примером может служить удержание воды и превращение ее в небольшой пруд, заполненный рыбами и водными растениями.

Как вы можете заключить из приведенного выше описания, у вас есть широкий выбор подпорных стен на выбор. Помня о своем ландшафте, выберите подходящую подпорную стену. И как упоминалось ранее, для этой работы целесообразно нанять профессиональных инженеров-строителей.

Подпорные стены — типы, конструкция, устойчивость

Подпорные стены могут быть определены как стена, построенная так, чтобы противостоять давлению жидкости, земляного наполнителя, песка или другого гранулированного материала, заполненного за ней после ее возведения. Обычно это требуется при строительстве горных дорог, каменных дамб, опор и крыльев мостов и т. Д. В зависимости от условий площадки, типа удерживаемого материала и высоты возводимой стены подпорная стена может быть построена из сухой каменной кладки, каменной кладки, кирпичной кладки, простого цементного бетона и железобетона.

Типы подпорных стен:

Некоторые из типов подпорных стен:

  1. Гравитационные подпорные стенки
  2. Консольные стены
  3. Стены контрфорса
  4. Контрольные стены

Подпорные стены из сухого камня:

Это самая простая форма подпорной стенки . Устойчивость таких стен зависит от расположения камней в стене и трения между отдельными камнями.Камни, используемые в стене, должны быть большого размера и грубо обработаны молотком, чтобы обеспечить максимальную площадь подстилки. Стена должна иметь минимальную ширину верха 60 см. и передняя поверхность должна иметь тесто, изменяющееся от 1 из 4 до 1 из 3. Тесто из I из 4 применяется для стен высотой менее 4,5 м. В принципе, высота стены из сухой каменной кладки должна быть ограничена 6 м. Для стен высотой более 4,5 м верхние 4,5 м стен обычно строятся из сухой каменной кладки из бутового камня, а часть ниже этой высоты возводится из раствора.

Камни, используемые при возведении стены, укладываются под прямым углом к ​​лицевой балке. Поддерживается надлежащее соединение, и передняя и задняя стороны стены хорошо соединяются с сердечником. Заливка непосредственно за стеной должна состоять из каменной крошки, гравия или подобного зернистого материала, а не земли. От 75 до 100 мм. в стене должны быть предусмотрены квадратные дренажные отверстия на расстоянии 2 м c / c по вертикали и горизонтали для отвода воды из заливки позади. Стена показана на рисунке 943 на странице (252).

Высевка или реветирование сухого камня:

Как правило, он предназначен для защиты от эрозии откосов земляной выемки или насыпи. Используемые камни должны быть совершенно прочными и грубо ограненными, чтобы соответствовать форме качки. В случае каналов и дамб укладка должна быть не менее 90 см. выше высокого уровня паводка и для обеспечения его устойчивости следует предохранять палец от скольжения с помощью подходящей конструкции. Уклон насыпи не должен быть круче 1: 1, обычно принимается уклон 1½: 1.Толщина качки от 30 см. до 75 см. Отобранные камни плотно упаковываются вручную, а все промежутки заполняются более мелкими кусками камня и плотно заклиниваются. Каждый камень в качке уложен ровно, выступающие камни не допускаются.

грудные стенки:

Это каменные стены, предназначенные для защиты откосов вырубки в естественном грунте от воздействия погодных условий. Выбранное сечение стены зависит от высоты стены, характера основы и наклона разреза.Передняя и задняя стенка стены варьируется от 1 к 4 до 1 к 2 (1 по горизонтали: 4 или 2 по вертикали) с минимальной шириной верха 60 см.

Кирпичная кладка, каменная кладка или простые бетонные подпорные стены:

Эти стены также предназначены для поддержки земли, камня, угля и т. Д. Стена действует как единая масса, чтобы противостоять ударам от основы, и она намного прочнее, чем стена из сухой каменной кладки. Устойчивость стены полностью зависит от ее собственного веса.Они разработаны с учетом того, что кладка или бетон не подвергаются растягивающим напряжениям. Чтобы стены могли быть устойчивыми, они должны быть очень толстыми в поперечном сечении, и поэтому они редко строятся на высоте более 6 м. Верхняя ширина кладки стен и бетонных стен должна быть не менее 60 см. и 45 см. соответственно. Ширина дна стен зависит от высоты.

Необходимо иметь надлежащий дренаж подпорной стенки из рассмотрения структурной безопасности и стабильности.

Материал основы дренируется, обеспечивая от 50 до 75 мм. квадратные дренажные отверстия через каждые 2 м. с / к по вертикали и горизонтали.

Наименьшее дренажное отверстие — 300 мм. над уровнем земли. Чтобы предотвратить засорение дренажных отверстий, диаметр 450 мм. Толстый слой каменной крошки, гравия или подобного гранулированного материала следует укладывать за стеной прямо от основания до ее верха (покрывая всю площадь задней части стены) одновременно с заполнением материала основы.

Проектирование подпорных стен:

Упор от опоры, который имеет тенденцию опрокидывать стену или заставляет ее скользить, является решающим фактором при выборе сечения и типа стены.Существует множество условий, от которых зависит давление, оказываемое основанием, например, сцепление грунта, сухость материала основы, способ, которым материал прижимается к стене и так далее. Существуют различные теории, с помощью которых можно определить величину тяги в различных условиях. Зная усилие, секция стены спроектирована таким образом, чтобы собственный вес был достаточным, чтобы противостоять тенденции толчка сдвигать стену, а ширина дна стены такова, что результирующая сила (равнодействующая веса стены и давление наполнения сзади) лежит в пределах средней трети основания.Это условие необходимо, чтобы предотвратить тенденцию опрокидывания стены и гарантировать отсутствие напряжения у основания стены. Не менее важно убедиться, что максимальное напряжение на носке стены не превышает безопасную несущую способность почвы.

Расчет давления грунта:

Тяга из-за обратной засыпки, которую можно принять за грунт, обычно рассчитывается по теории Ренкина. Теория основана на предположении, что материал основы или земля состоит из несвязных гранулированных частиц.Формулы, полученные из этой теории при различных условиях обратной засыпки, приведены ниже:

Случай 1: Стены с землей выровнены по верхнему краю стены.

(а). Горизонтальное давление на кв. М. (ph) на глубине (h) метра ниже выровненной вершины рассчитывается по формуле
:

(б). Общее горизонтальное давление (P) на глубине (h) метр на метр длины стены определяется формулой
:

Действует на высоте h / 3 метра от основания.

Случай 2: В случае перегруженной подпорной стенки или стенки удерживающей земли, заполненной на склоне ° к горизонтали, формула дает боковое давление грунта (Ph) определяются по формуле:

, действующий параллельно наклону надбавки засыпки.

Общее давление (P) на глубине h метр на метр длины стены рассчитывается по формуле:

Условия устойчивости подпорных стен:

Удовлетворительная подпорная стена должна соответствовать следующим требованиям для обеспечения ее устойчивости:

(1).Стена должна быть конструктивно способной противостоять приложенному к ней давлению.

(2). Сечение стены должно быть такого размера, чтобы она не опрокидывалась под действием бокового давления.

(3). Стена должна быть защищена от скольжения, т. Е. Стена не должна выталкиваться боковым давлением.

(4). Вес стены вместе с силой, возникающей в результате давления земли, действующего на нее, не должны подвергать ее фундамент значению, превышающему допустимую несущую способность почвы, на которой она основана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.