Плиты для фундамента: Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала. Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости. Каталог цен на плиты перекрытия Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться перфорированной мембраной. Мембрана вместо подбетонки

• Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
• Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
• По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
• От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
• Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
• Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
• Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит. Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

• Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
• По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
• При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
• Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах. Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты. К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже. Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей.

Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии. Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки. Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда. В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла. По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом. Котлован с укреплёнными стенками Укреплять стенки можно такими способами:

1. Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
2. Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
3. С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
4. Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек. Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют. Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование. При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см. Котлован с бетонной подготовкой под фундаментной плитой Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³. Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте. Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще. Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций. Закладные для ввода коммуникаций К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита. По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:

• идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;
• механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;
• защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;
• разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;
• защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;
• обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту. Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:

1. Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.
2. Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.
3. Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
4. Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.
5. Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры. Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается. Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование. Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям. Рулонная гидроизоляция, выполненная по подбетонке Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:

• Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.
• Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.
• Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала — это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.
• В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.
• Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.
• Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.
• Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.
• Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.
• Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.

Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка. В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты. Устройство гидроизоляционного ковра поверх утеплителя Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты. Чертёж утепляемой ЭППС плиты Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя. Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке. Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так. Например, у вас плита размером 8*10м. Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:

• Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.
• При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.
• Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут. Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки. Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента. Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:

1. Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения высококачественной поверхности плиты.
2. Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.
3. Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов. В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками — их располагают не далее 3-х метров друг от друга. Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем. Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:

1. Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.
2. Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования УШП Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса. Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.

• Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.
• Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.Автобетононасос готов к работе
• Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.
• Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.
• Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.
• Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.

Плюсы плитного основания	Минусы конструкции
Плюс 1. Высокая несущая способность.	Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси.
Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта.	Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования.
Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам.	Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе.
Плюс 4. Не боится морозного пучения.	Минус 4. Самый дорогой вид фундамента.
Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить.
Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ.
Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах.
Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом.
Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку.

Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.

расчет плитного фундамента, марка бетона.

Монолитная плита считается самым дорогим видом фундамента, хотя и наименее трудоемким. Фундаментная плита под дом из газобетона может быть установлена в кратчайшие сроки. Все операции механизированы: земляные работы выполняются с помощью специализированной техники – грейдеров, бульдозеров. Бетон заливается автомиксером. Однако на сооружение самого тонкого фундамента придется израсходовать около 25 кубометров бетона, а это огромная масса – 50–55 тонн. Устанавливать такой фундамент целесообразно в двух случаях: когда вы вместе с группой других дачников осваиваете новый участок, и когда дом возводится на специфической почве: тогда просто нет альтернативы монолитной плите. Плитный фундамент отличается от всех других удивительной универсальностью. Монолитная бетонная плита, несмотря на массивность, сохраняет устойчивость на самых проблемных грунтах. Плиты, как фундаментные основания, незаменимы в условиях вечной мерзлоты, на болотистых немелиорированных землях, на торфяниках, на подвижных лессовых грунтах. Бетонная монолитная подушка имеет большую площадь, поэтому не проседает на любых почвах. Более того: если такое основание соорудить на пучинистом грунте, то оно будет воспринимать все нагрузки:

• при замерзании почвы, когда ледяное крошево увеличится в объеме, плита приподнимется вместе с домом;
• во время оттаивания земли плита займет прежнее положение – также вместе с домом.

Благодаря такому свойству фундамент из монолитных плит получил название «плавающего». Классическая конструкция монолитного фундамента состоит из следующих элементов:

• песчаная подложка толщиной 100–300 мм – слой песка, выполняющий функцию амортизирующей подкладки;
• гравийная или щебеночная прослойка высотой 200 мм – массив, распределяющий нагрузку;
• подбетонка – тонкий слой, не более 20–50 мм, – черновая основа для бетонного массива;
• утеплитель – 100-миллиметровая прокладка из полистирольных плит; может выступать и в роли гидроизоляции;
• гидроизолирующий слой – полимерный или рубероидный настил;
• монолитная плита, армированная объемной двухуровневой стальной сеткой: ее толщина может достигать 600 мм.

Расчет позволяет достичь двух целей:

• максимальной прочности и функциональности сооружения;
• минимизации затрат.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Прочность – характеристика, которая описывает способность фундамента противостоять сдавливающим и изгибающим нагрузкам: ведь плита должна удерживать двухэтажную газобетонную конструкцию с кровлей, и при этом обязана обеспечивать ее целостность. Функциональность подразумевает удобство эксплуатации. От качества фундамента зависит не только устойчивость здания, но и теплозащита. Известно, что треть тепла из помещений уходит через полы. От того, насколько правильно собрана монолитная плита, зависит количество влаги, проникающей в помещения: если ее уровень превысит норму, в доме невозможно будет жить. Экономичность – критерий, который способен существенно украсить жизнь владельцу дома. Если при строительстве фундамента размером 10 х 10 метров удастся уменьшить сечение плиты хотя бы на 5 см, то в наличии останутся деньги, равные по стоимости 5 кубометрам или более чем 10 тоннам бетона. Удерживающую способность определяют следующим образом:

1. Находят площадь основания;
2. Вычисляют объем бетонной плиты – перемножают между собой значения длины, ширины и высоты;
3. По справочнику устанавливают величину удельного веса железобетона данной марки и высчитывают общую массу конструкции;
4. Определяют вес дома. Вычислить величину массы можно двумя способами:
   • Первый: составляют перечень всех элементов конструкции, затем рассчитывают их объем и массу;
   • Второй: в справочниках находят числовое выражение нагрузки, которую оказывает двухэтажное здание из газобетона заданной площади.
5. Из таблиц с нормативными значениями определяют удерживающую способность грунта.
6. Сравнивают полученные значения. При выборе толщины плиты учитывают, что параметры сопротивления почвы должны быть на 20% выше.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Показатели теплопроводности определяют по СНиПам. Их величина должна соответствовать уровню комфортного микроклимата для проживания. Экономические параметры определяют таким образом:

• рассчитывают стоимость материалов;
• рассчитывают стоимость транспортировки и хранения;
• добавляют стоимость выполнения работ;
• полученную сумму умножают на коэффициенты потерь, перерасхода и пересортицы.

При изготовлении бетонной конструкции следует учесть требования, которые предъявляются не только к марке бетона, а и к способу заливки монолита.

1. Чтобы получить качественный фундамент, следует использовать бетоны с маркой от 300 и выше. Кроме того, следует уделить внимание заполнителям. Лучше отдавать предпочтения мелкофракционным материалам. Строители знают: чем меньше гранулы, тем легче уплотнить бетонную смесь до заданных показателей.
2. Чтобы монолитная плита оправдывала свое название, заливать бетон следует в один прием – без перерывов.

Если выполнить два этих условия и произвести грамотный расчет толщины плиты, фундамент простоит одну-другую сотню лет.

Фундамент монолитная плита: особенности и разновидности

Краткое содержание статьи:

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

• мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
• глинистых, суглинках;
• водонасыщенных;
• насыпных;
• слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям. В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов: Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона. Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России. С ребрами жесткости:

1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности. Читайте также: Все о фундаментах для дома

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

Преимущества:

1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

• повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
• позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
• благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

1. Большой расход материала.
2. Значительные трудозатраты.
3. Высокая стоимость конструкции.
4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов. Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

• расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
• замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
• снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
• изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м³ на 1 м².
2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м² фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м³ на 1 м² плиты фундамента.
6. Обрезная доска для опалубки.
7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Подготовительные работы

1. Строительная площадка очищается от растений и мусора.
2. Выполняется привязка будущего сооружения к плану участка и разметка контура фундамента. Периметр отмечается колышками с натянутыми между ними шнурами.
3. Внутри отмеченного периметра выполняется выемка грунта глубиной не более 0,4-0,5м. Рекомендуется использование экскаватора или бульдозера.
4. Формируется подушка под основание. Последовательно засыпаются следующие слои:

• песок – слой 15 см, тщательно трамбуется с проливкой водой. Для трамбовки рекомендуется применить виброплиту;
• гравийно-щебеночная смесь – слой 15-20 см, фракция 20-40 мм, выравнивается и слегка укатывается ручным катком;
• между песком и гравием устилают геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы песчаной подушки на 30-40 см. Затем, после засыпки и выравнивания гравия, края полотнищ геотекстиля заворачиваются внутрь.

5. В толщине щебеночного слоя прокладываются инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель в защитной гофре. Трубы и гофры выводятся вверх в местах подключения (согласно плану сооружения) на высоту 50-70 см. Они временно закрепляются при помощи хомутов к вбитой в подушку арматуре.

Тепло- и гидроизоляция

1. По верху гравийной подушки укладывают гидроизоляцию с перехлестом между полотнами не менее 15 см. Края полотен должны выступать за периметр основание на толщину плиты, плюс 10-15 см запаса. Он нужен, чтобы впоследствии выполнить гидроизоляцию торцов. В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать армированный полиэтилен. Места перехлеста герметизируются специальным строительным скотчем. При использовании обычного рубероида места соединения полотен приклеиваются битумом.
2. По бокам отсыпки устанавливаются теплоизоляционные материалы. Лучше всего подойдут специальные элементы из экструдированного пенополистирола высокой плотности, имеющие L-образное сечение и предназначенные для формирования несъемной опалубки. Допускается применение фибролитовых плит, но они потребуют дополнительного крепления закладными элементами. Можно установить также плоские листы экструдированного пенополистирола специальных марок, предназначенных для бетонных оснований, типа Пеноборд или Пеноплекс фундамент. С внешней стороны утеплитель укрепляется ограждающей опалубкой из досок (50мм) и упорами из бруса (50х50мм).

3. В местах размещения стен укладывается только один слой утеплителя. В два слоя – в местах эксплуатационной нагрузки, где впоследствии будет сформирован пол помещения. Рекомендуемая суммарная толщина теплоизоляции не менее 100 мм. Стыки между плитами второго слоя не должны совпадать со стыками первого. Слои скрепляются между собой либо при помощи специального полиуретанового клея, либо дюбелями бабочками.
4. Для проходов коммуникаций в плитах утеплителя проделываются отверстия. Свободные зазоры запениваются.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента — обзор современных материалов

Армирование

1. Связывается армирующий каркас для ребер жесткости (ригелей). Для продольных элементов используется арматура Ø 12 мм, для поперечных – достаточно Ø 10мм. После изготовления частей армирующего каркаса они устанавливаются на место, где увязываются между собой в единую структуру.
2. Производится армирование монолитной плиты фундамента в зонах эксплуатационной нагрузки. Для этого используется арматура Ø 10 мм. Из неё формируется простая плоская сетка с ячейками не более 150х150мм. Если толщина плиты превышает 200-250 мм, то необходимо сформировать пространственный арматурный каркас из двух слоев арматурной сетки. Поперечные крепления выполняются из той же арматуры.
3. Армирующие каркасы рёбер жёсткости и сетка плиты укладывается на подпорки высотой до 8 мм. Рекомендуется использование пластиковых фиксаторов заводского изготовления ФС-30.

Элементы отопления

1. Если в полном соответствии с технологией обустройства УШП планируется отопление дома системой «теплый пол», то укладываются пластиковые трубы в соответствии с планом расположения помещений. Крепление к арматуре каркаса выполняется пластиковыми хомутами. Если контур теплого пола рассчитан на несколько помещений и труба проходит под каркасом, предназначенным для ростверка, ее защищают, помещая в гильзу. В качестве защитной гильзы используется труба ПНД соответствующего диаметра длиной не менее 50 мм.
2. Трубы теплого пола подключаются к коллекторам (распределительным гребенкам), которые временно крепятся к вбитой вертикально арматуре. Трубы заполняются водой, опрессовываются и проверяются на герметичность.

Формовка плиты и уход за ней

1. Каркас фундамента подготавливается к заполнению бетоном. Трубы коммуникаций закрываются заглушками, поверхности очищаются от грязи и мусора. Тщательно проверяется целостность опалубки.

2. Осуществляется заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Раствор распределяется от углов к центру с использованием совковых лопат. Рекомендуется задействовать глубинные (погружные) вибраторы для гарантированного заполнения труднодоступных мест внутреннего пространства опалубки.
3. После выхода уровня бетона на планируемую отметку, его поверхность уплотняется и выравнивается виброрейкой. Затем она нивелируется при помощи гладилки и правил.
4. Монолит закрывают пленкой, чтобы предотвратить пересыхание.
5. Если в период гидратации цемента температура окружающей среды превышает 20⁰С, то поверхность бетона необходимо увлажнять каждые 2-3 часа первые трое суток. При оптимальной температуре – каждые 10-12 часов. Наиболее обильное увлажнение в жаркую засушливую погоду осуществляется на ночь.
6. Опалубку рекомендуется снимать после набора прочности фундаментом не менее 80%. Временной интервал этого процесса зависит от среднесуточной температуры и влажности окружающей среды:

• 0°С…-3°С – не менее полутора месяцев;
• +10°С – 3 недели – месяц;
• +20°С – 15-20 дней;
• +30°С – 8-10 дней.

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

расчет толщины, как заливать, устройство пола (поверх плиты, наливной, на лагах)

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте. Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты. Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине. Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение. По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой. Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

• участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
• проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
• дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

• срок эксплуатации не менее 100 лет;
• устойчивость в зыбких почвах;
• не меняет местоположение при подвижках земли;
• заменяет пол на первом этаже;
• можно обустроить цокольный этаж;
• возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

• большой расход строительного материала;
• трудоемкий процесс;
• сложные расчеты;
• необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы. На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши. Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания. После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

1. Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.
2. На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
3. Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
4. Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
5. Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
6. Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
7. Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
8. Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
9. Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
10. По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
11. Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.
12. Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
13. Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
14. Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания. Технологические этапы будут следующими:

1. Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.
2. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
3. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
4. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
5. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
6. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа. Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала. Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса. На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной. На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной. Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки. Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома. Плитное основание в разрезе. Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов. Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

• предельная точка промерзания почвы;
• структура грунта;
• глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания. Толщина фундаментной плиты для дома. Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ. Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога: 1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении; 2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см; 3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм. Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

• платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
• толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
• сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям. Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты. Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

• технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
• предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
• песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
• когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

• промежуток между арматурными сетками;
• толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
• толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород. Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см. В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается. Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома. Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки. Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

• периметр (длину всех сторон) основания;
• площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
• площадь боковой поверхности;
• количество бетона;
• вес бетона;
• нагрузку на почву;
• диаметр арматуры в сетке;
• диаметр вертикальных прутьев арматуры;
• размер ячейки сетки;
• нахлест арматуры;
• общую длину арматурных прутьев;
• общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м. Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий. Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту). Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты. Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров. Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров. Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией. Фундаментная плита под дом толщина. Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича. 2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков. 3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными. 4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок. 6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты. Армирование фундаментной плиты толщиной. Многие из них относительные, но отметить стоит и их. 1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты. 2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной. 3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента. 4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте. Какой толщины фундаментная плита. Расчет толщины плиты. Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов. Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки). 2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите. 3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194. Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу. Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения. 1. Разметка территории. Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п. 2. Земляные работы. Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта. По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты. 3. Монтаж опалубки. Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа. Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм. В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять. 5. Слой теплоизоляции. Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее. Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно. 7. Заливка раствора. Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей. Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Структура монолитной плиты. 

  Монолитный фундамент – представляет собой, единое целое железобетонное основание дома, состоящее из вязанного армированного каркаса, залитого бетоном марки высокой прочности, в правильной форме и с соблюдением проектной геометрии.   Это один из самых распространенных и древних видов фундамента, стал использоваться  со времен изобретения бетонных строительных смесей, а это, как утверждают историки, более 500 лет до нашей эры. Многие памятники архитектуры древних цивилизаций, сохранившиеся до наших времен, уверенно стоят на монолитных фундаментах. Поэтому, даже с развитием строительной промышленности и технологий, найти замену простой и эффективной монолитной плите, для основания дома достаточно трудно. Конечно, существуют комбинации фундаментов, имеющие свои преимущества, но их монтаж уже является более сложным процессом. монолитный плитный фундамент   В данной статье  мы рассмотрим один из самых прочных видов фундаментов – монолитную железобетонную плиту, ее конструктивные особенности и виды, практические плюсы и минусы с которыми может столкнуться частный застройщик, как во время строительства, так и после , при нагрузках на нее, уже построенного дома.

  Структура монолитной плиты для фундамента

 Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако,  потребует значительно затратить трудовые силы,  поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.  Классическая конструкция полного  ж/б фундамента выглядит следующим образом : структура плитного фундамента Основными элементами является:

• Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

• Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

  Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства,  заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность. заливка бетоном армосетки монолитного фундамента  После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.   Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов  Монолитная плита  во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы.  Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта,  при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины.  Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.  Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания. плитный монолитный фундамент Высокая несущая способность   В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт.  Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами. плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов Долговечность   Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением. многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите Высокая прочность  Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности. прочность достигается за счет монолитной целостности Позволяет возвести цокольный этаж   Единственный фундамент,  на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для  цоколя и служит фундаментом для всего дома. Минимальные земляные работы  Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его.  Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники. для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы Простая технология возведения   В условиях дефицита средств  для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при  наличии весовых расчетов будущего  дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты. заливка монолитного фундамента бетононасосом Сокращает внутренние половые работы     Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель.   Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства» плитный фундамент  уже является черновой стяжкой для полов в доме

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость   Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента. на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры  Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин. монтаж плиты требует использование спецтехники Трудности замены коммуникаций  В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа. разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее Не подходит для холмистой местности   С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки» на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента  Необходимо утеплять   Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье ” Точка росы в строительстве“. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры. плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом Слабая прочность на изгиб   Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения. может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Для каких домов подходит плитный фундамент

  Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.  Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.  Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности. В заключении:   О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать.  Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности.  Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите  любых проблем связанных основанием своего дома. плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Что такое фундамент из плит? (с иллюстрациями)

Плиточный фундамент — это слой бетона, обычно вылитый на подготовленную поверхность из почвы или гравия, на котором строится дом или другое строение. Более подходящие для климата, где промерзание и оттаивание грунта и связанное с ним движение грунта не вызывают особого беспокойства, фундамент из плит, тем не менее, надежно закрепляется в земле, чтобы предотвратить повреждение конструкции из-за экологических причин, таких как суровые погодные условия или сдвиг почвы.В то время как конструкция, построенная на плиточном фундаменте, не имеет места «ниже уровня земли», которое можно было бы использовать для жилых или складских целей, ее строительство, как правило, намного дешевле, чем аналогичная конструкция с подвалом. Бетонные плиты могут служить фундаментом для постройки. Помимо обеспечения устойчивой, плоской и ровной поверхности для пассажиров, плита предназначена для распределения большей части веса, который на нее ложится. Например, многие стены являются «несущими» и без какого-либо фундамента, на котором можно было бы опираться, не только до некоторой степени погружались бы в почву, но и реагировали бы на каждое движение почвы. Это одна из причин, по которой грунт под фундаментом плитного типа необходимо подготовить перед заливкой бетона. Например, почву обычно выравнивают и засыпают гравием и влагозащитными покрытиями.Толщина фундамента рассчитывается на основе ряда факторов, включая предполагаемую нагрузку, которую будет нести плита. Металлические арматурные стержни или арматура погружаются во влажный цемент для укрепления фундамента здания. Еще одним важным элементом конструкции плиты являются опоры — «анкеры» из бетона, залитые для этих целей в вырытые в земле ямы. Когда фундамент заливается, он либо опирается на эти анкеры, либо прикрепляется к ним с помощью арматуры, арматурных стержней из стали, которые погружаются в опоры, пока они еще влажные, обеспечивая высокую степень устойчивости плиточного фундамента. . Плитный фундамент можно залить щебнем. Основное преимущество плитных фундаментов — это стоимость; плита — наименее затратный вариант фундамента.Однако у плиточного фундамента много недостатков, особенно в жилищном строительстве. Например, плита создает большую нагрузку на ноги, ступни и спину жителей, когда они ходят по первому этажу. Даже с ковровым покрытием большая часть ударов при каждом шаге поглощается скелетом, а не полом. Затраты на отопление в домах с плиточным фундаментом, как правило, также выше, потому что очень много холода проникает в дом через пол. Сантехнические и электрические линии либо проходят через плиту, что затрудняет доступ, либо должны проходить через стену, что требует дополнительных затрат на обеспечение безопасности и защиту от атмосферных воздействий. Бетонные блоки обычно используют по периметру плитного фундамента. Еще один существенный недостаток плиточного фундамента состоит в том, что необходимо выделить пространство для приборов, которые обычно обслуживаются в подвале, например, водонагревателей, печей и оборудования HVAC. Бетон для плоской плиты часто заливают по стальной арматурной решетке, что увеличивает прочность и долговечность фундамента. Бетонные плиты обычно используются для обозначения углов плиточного фундамента во время строительства.

Плита на ровном фундаменте, подвал — Руководство по зеленым домам

Первый шаг к проектированию и строительству зеленого дома — решить, на каком основании вы его разместите. На страницах руководства, приведенных ниже, вы можете выбрать между конструкцией из плит на грунте, традиционными ленточными фундаментами с подпольями и фундаментами подвала, а затем шаг за шагом показать, как их лучше построить. Улучшения подвалов

Почему подвалы затоплены и как предотвратить затопление подвалов

Подвалы затопление, точка.Как дыра в земле, похожая на бассейн, как только все будет сделано, чтобы предотвратить попадание воды, нам нужно удалить всю воду с помощью отстойника, резервного аккумулятора отстойника и, возможно, аварийной сигнализации отстойника, чтобы остановить затопление подвалов. Весеннее затопление подвалов является очень распространенным явлением и в большинстве случаев может быть… Фундаменты и подвалы

Плита на уклоне или в подпольях, что лучше?

Одно из первых решений при строительстве дома — это тип фундамента, на котором он будет стоять — холодный климат, термиты, проблемные обширные глинистые почвы, изоляция, паро и радоновые барьеры — все это необходимо учитывать.В чем разница между перекрытием по уклону и ползуном? Плита на уклоне, или «морозостойкая ш… » Плита на уровне

Отделка наружной части монолитного пола

Изоляция фасадов подвалов и плит оставляет вам необходимость закончить экстерьер.В этом видео вы увидите, как легко закрепить внешнюю поверхность застывшим бетоном, избегая при этом тепловых мостов. СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ВИДЕО о экологически чистом строительстве После принятия решения о выборе между… Плита на уровне

как построить плиту на грунте

Как построить плиту с утолщенным краем на стандартном грунте.Есть много способов построить плиту на уровне грунта (или неглубокий фундамент с защитой от мороза), ниже приводится пошаговая инструкция по построенному нами перекрытию из плит с утолщенными краями. Пенопласт высокой плотности XPS или EPS обычно используется под бетонными плитами, т… Плита на уровне

Технический справочник по перекрытию

Монолитный дом или постройка более доступны по цене, удобнее и экологичнее.Вот техническое руководство и руководство по проектированию для строительства плиты на фундаментном фундаменте. Строительство плиты на грунте — Техническое руководство Принятие решения о строительстве дома на фундаментном фундаменте вместо традиционного цоколя… Плита на уровне

Строительство перекрытия на грунте: руководство по строительству перекрытий ecoHOME от А до Я

Как построить фундамент из плит, сэкономив деньги на морозостойких стенах подвала для жилищного строительства с защищенным от мороза мелким фундаментом.Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. Эта страница о том, как построить утолщенную кромку… Выбор фонда

Выбор плиты на грунте или фундамента и фундамента

Описание преимуществ и недостатков монолитного строительства по сравнению с фундаментом подвала. Первым шагом при проектировании дома является решение, на каком фундаменте его строить.Бетонный подвал или изолированная плита на уровне грунта — лучший выбор для фундамента? Традиционно строительство дома часто начинается с строительства дома…

Около

Фундаменты новые и монолитные

Традиционно в Северной Америке строительство дома начинается с полуподвального помещения или бетонного фундамента подвала.В зависимости от ситуации есть другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными, которые лучше защищают качество воздуха в вашем доме и энергоэффективность, что особенно важно для домов LEED, Passive House, ZNE или в будущем домов Net Positive Energy. Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании фундамента дома, являются размер участка и почвенные условия. Когда пространство ограничено (с общей площадью основания или ограничениями по высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу отказа от подвалов в целом с конструкцией фундамента из плит на уровне грунта.

Элемент изоляции фундамента на плотной основе, сборные комплекты форм ICF

Почвенные условия на некоторых строительных площадках не подходят для фундаментного фундамента с утолщенным краем фундамента, если предварительно не начать обширную и дорогостоящую рекультивацию почвы. Выбор плиты-плота в таких условиях может оказаться гораздо более дешевым вариантом. Плотная плита — это неглубокий фундамент, защищенный от замерзания, или плита на уровне грунта, не имеющая стандартной опоры с утолщенными краями, на которую опирается вся нагрузка дома.Он разработан для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности здания. Строительные площадки с плохими почвенными условиями (нарушенная почва, обширные почвы, низкая несущая способность, высокий уровень грунтовых вод и т. Д.) Могут потребовать значительных инвестиций в дренаж, замену грунта и уплотнение, прежде чем инженер одобрит проект. На фотографиях ниже представлены меры по дренажу, которые требовались для поддержки монолитного пола с утолщенным краем на фундаменте на участке с высоким уровнем грунтовых вод.Изображения любезно предоставлены Янни Милоном. Укладка дренажа для плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых вод Укладка дренажа с гравием и геотекстилем под плиту на горизонтальном основании Укладка гравия для дренажа плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых вод Плита на плоту действует как снегоступы, так как равномерно распределяет вес по поверхности земли. большая поверхность. По этой причине они часто могут быть построены на почве, которая не может поддерживать другие типы конструкций. Типичные требования к несущей способности почвы для утолщенного краевого фундамента составляют 150 кПа (3000 фунтов на квадратный фут), при этом плита плота может лежать на грунте с одной третью этой несущей способности или даже меньше с дополнительными инженерными мерами.Часто это будет наиболее доступным (и, возможно, единственным) вариантом строительства на участках с особенно неподходящими почвенными условиями. Даже с домом среднего размера такие расходы могут иногда достигать десятков тысяч долларов и, возможно, останавливать строительный проект на его пути. Также исключается риск столкновения с грунтом плохого качества на глубине традиционного фундамента, поэтому плита на плоту на любом участке может избежать возможных дорогостоящих сюрпризов после начала земляных работ. Благодаря более прочной конструкции он менее подвержен движению и растрескиванию, чем здания, стоящие на опорах. Вы можете найти или не найти инженера, имеющего опыт в проектировании плотовых плит, или же вы можете изучить компании, которые специализируются на изготовленных по индивидуальному заказу сборных ICF-плитах на наборах опалубки.

Земляные работы и укладка плит

• Удалите примерно 6 дюймов органического материала на расстоянии двух футов от места, где будет след здания.
• При необходимости постройте подпорную стену для создания ровной поверхности здания.
• Если есть большие ямы, где были удалены корни деревьев, их можно заполнить заполнителем и утрамбовать.
• Если площадка вообще имеет уклон, выровняйте ее с помощью уплотняемой насыпи 0–2,5 дюйма, обязательно уплотняя ее пластинчатым пакером с требуемыми интервалами.
• Положите 6 дюймов ровного чистого камня на расстоянии двух футов от периметра здания.
• Установить шпильки там, где будут углы здания.
• Установить все водопроводные трубы, электрические трубопроводы и трубы для отвода радонового газа.

Примечание. Мы настоятельно рекомендуем поискать сантехника с опытом строительства плит на грунте.Поскольку все сантехнические работы будут выполняться в бетоне, важны точность расположения, высота слива и правильный уклон слива.

• Уложить изоляционные опалубки перекрытий, внутреннюю изоляцию пола и армирующую сетку в соответствии с техническими условиями.
• Если вы устанавливаете внутрипольное лучистое отопление, убедитесь, что его разработал инженер, чтобы правильно расположить систему подачи тепла, чтобы не повлиять на структурную целостность плиты.

плоту Slab Установка

Сначала укладываются формованные кромочные элементы, углы должны быть скруглены и закреплены на их месте.Затем следует установка внутренней теплоизоляции, радоновой газо-паровой мембраны, арматурной сетки и любых систем отопления, все выполняется в соответствии с инженерными планами и указаниями. Все изображения плит любезно предоставлены Legalett. Уплотнение гравия под плотным фундаментом Изоляционные системы формовки плит Угловая деталь для изолированной системы формовки плит Деталь юбки для неглубоких фундаментных плит с защитой от замерзания Арматурная деталь для плиточного фундамента Плиточные перекрытия часто нагреваются, что обеспечивает очень комфортное и равномерное распределение тепла по всему дому.Большой объем нагретого бетона внутри оболочки здания будет действовать как тепловая батарея, накапливая и выделяя тепло, что помогает сбалансировать температуру как летом, так и зимой. Такое количество нагретой тепловой массы внутри ограждающей конструкции здания также обеспечивает тепловую безопасность в случае отключения электроэнергии, медленно выделяя тепло в течение нескольких дней. Плиты на плотах могут нагреваться с помощью гидравлических систем (жидкости) или труб с воздушным обогревом, как показано ниже.

Лучшая конструкция подвала:

Традиционные подвалы начинаются с заливного фундамента, затем фундаментной стены и, наконец, перекрытия из плит.Изоляция опор выполняется редко, и в зависимости от того, как изолированы стены, в результате может образоваться тепловой мост между опорой и стенами или полом. Это приводит к нежелательным потерям тепла, а также к большему риску образования конденсата на более холодных частях бетона. В качестве альтернативы, подвал можно построить, начав с изолированной плиты-плота, за которой следует фундаментная стена ICF. Это обеспечивает непрерывный слой изоляции, отделяющий бетон от земли. В результате получается очень удобный и энергоэффективный подвал без тепловых мостиков и сниженный риск образования плесени. Макет подвала с плитой-плотом и стеной ICF любезно предоставлен Treehugger. Макет плиты-плота с защитой от радона / пароизоляции между слоями пенополистирола © Legalett

Подробнее о изолированных опалубках фундаментов типа для перекрытий на одном уровне можно узнать здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Жесткая изоляция из пенопласта, установленная поверх существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Текст кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру. Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09) ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (класс 1 по RESNET).Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или региона требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какие нормы приняты в каждом штате. Контрольный список проверки дизайна оценщика 3. Высококачественная изоляция. 3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов: 3.1.1 Отвечает или превышает уровни IECC 2009 года ^{4, 5, 6} OR ; 3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в ЧР 1, 2
• 2,5 ACH50 в CZs 3, 4
• 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в чешских кронах 8

Контрольный список оценщиков на местах Система теплового кожуха 1.Высокоэффективное оконное стекло и изоляция. 1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5} Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции получить степень I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией. Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS. 2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом: Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). ⁷ Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. ⁸ Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12} Требования к строителю системы водного хозяйства 1. Водоуправляемый участок и фундамент. 1.7 Крышки сливного насоса механически прикреплены с помощью полной прокладки или аналогичного. Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате. Дом, готовый к нулевому энергопотреблению, DOE (Версия 07) Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая Соединенным Королевством.С. Министерство энергетики. Строители и реконструкторы, которые проводят модернизацию существующих домов, могут получить сертификаты для этих домов в рамках этой добровольной программы. Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Минимальные требования к изоляции IECC и IRC на 2009-2018 гг .: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015 и 2018 гг., Можно найти в этот стол. Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г. Участок 402 Тепловая оболочка здания. Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам. Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно). Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Раздел 402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция. 2012 IECC Раздел R402 Тепловая оболочка здания. Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам. Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно). Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания. 2015 и 2018 IECC Раздел R402 Тепловая оболочка здания. Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам. Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно). Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания. Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.) Международный жилищный кодекс, 2009 г. (IRC) Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения. Раздел R317.1 Требуется местоположение. Раздел R318 Защита от подземных термитов. Раздел R318.4 Пенопластовая защита. N1102 Тепловая оболочка здания Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам. Раздел N1102.4 Утечка воздуха. Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Раздел N1102.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция. 2012 IRC Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения. Раздел R317.1 Требуется местоположение. Раздел R318 Защита от подземных термитов. Раздел R318.4 Пенопластовая защита. Раздел N1102 Тепловая оболочка здания. Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам. Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно). Раздел N1102.4.1 (R402.4.1) Тепловая оболочка здания. 2015 и 2018 IRC Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения. Раздел R317.1 Требуется местоположение. Раздел R318 Защита от подземных термитов. Раздел R318.4 Пенопластовая защита. Раздел N1102 Тепловая оболочка здания. Таблица N1102.1.2 (R402.1.2) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам. Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно). Раздел N1102.4.1 (R402.4.1) Тепловая оболочка здания. Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.) Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий. Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий — так называемый «фундамент плита на уровне », который опирается на уплотненный грунт и обеспечивает горизонтальность здания.Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите . С точки зрения функции бетонные плиты служат как фундаментом для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут выступать в качестве перекрытий. Бетонные плиты имеют решающее значение и служат множеству целей. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты. Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы. Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности. В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой измельченного гравия для слива излишков воды, который при неправильном обращении может вызвать растрескивание. Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

Общие признаки проблем с фундаментом

• Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
• Осадка или опускание фундамента
• Потрясение фундамента
• Двери, которые заедают или не открываются и не закрываются должным образом
• Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
• Обвисшие или неровные полы
• Влажное пространство для прохода в пирсе и балочном доме
• Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

1.Наружные трещины

На внешних стенах или на ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

2. Трещины внутри гипсокартона

Вы должны осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, оканчивающиеся наверху стены.Обязательно обратитесь к подрядчику, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

3. Двери внеквадратные и неровные

Лишь несколько домов отремонтированы после заселения, но вы должны искать двери вне квадрата и заглядывать в трещины в стене над ними. Многие владельцы проливают воду на неровные полы только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но беспокоиться следует только в том случае, если уклон пола составляет более одного или двух дюймов на каждые 15 футов.

4. Отделение дверной рамы / оконной рамы от кирпича

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, не отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности фундамента.

5. Гнилая древесина — пирс и балки

В гнилой древесине опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность в подвале или подполье слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

6. Подскакивающие полы — Гнилая древесина

Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

7. Трещины в плитке

Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

8. Разделение деформационных швов

Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, может быть безвредным и легко исправить.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру .

10. Стены отрываются от дома

Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет. Если почва под фундаментом начинает смещаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, на которые повлиял сдвиг почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Это делает небезопасным предположение, что ваш дом заселяется просто потому, что в фундаменте есть трещины. В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности внутри.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие могут происходить ежедневно и сезонно. Дома рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть рассчитан на перемещение грунта на глубину до 4 дюймов. Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает растрескивание, деформацию и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

Типы трещин в фундаментной плите:

• Волосные трещины
• Пластиковая усадка
• Всплывающие окна
• Трещины
• Масштабирование
• Выкрашивание
• D-трещина
• Растрескивание со смещением

Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Различные факторы, от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах. В общем, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как бездействующие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут пропускать влагу и вызывать повреждения, требующие все большего ремонта, чем дольше они остаются без внимания. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

1) Волосные трещины

Это очень тонкие, но возможно глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаменте плиты глубокая, это со временем может привести к более широкому и более серьезному растрескиванию внутри плиты.

2) Пластическая усадка

Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины, как правило, достигают середины бетона, они довольно короткие и кажутся случайными по всей поверхности.

3) Всплывающие окна

Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, первоначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя зазор.

4) Трещины

Другое поверхностное явление, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

5) Масштабирование

Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже нуля. В качестве альтернативы, воздушные карманы, захваченные у поверхности, также могут вызвать это расширение. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, которые покрывают бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

6) Выкрашивание

Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут быть линейными, если они возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, которое вызывает повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и это ухудшается, если растрескивание достаточно серьезное, чтобы обнажить металл.

7) D-образное растрескивание или долговечное растрескивание

Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

8) Растрескивание со смещением

Трещины со смещением приводят к разнице высот в бетоне по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохо уплотненного грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были сняты, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре. Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это поможет избежать трещин в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

1) Воздействие элементов и атмосферных воздействий

Чаще всего трещины в фундаменте находятся вне вашего контроля, и их можно почти полностью отнести к внезапным и резким изменениям погоды.

A) Снег

Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

Б) Засуха

Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и удалению от фундамента.Это создает зазор между почвой и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается должным образом другими средствами.

C) Расширяющийся грунт

Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а при равномерном уплотнении почвы он может быть даже незначительным.

D) Уплотнение почвы

Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат похож на засуху, то есть почва отслаивается от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

E) Буря и сильный дождь

Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и делая его неровным или растрескивающимся.

E) Корни деревьев

Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

2) Неисправности при строительстве

Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и вызвать неприятности в вашем доме.

A) Утечки в водопроводе

Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая, в свою очередь, расширяется вверх.

B) Плохая конструкция

В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундамента из плит .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемент-заполнитель, неравномерное затвердевание или армирование бетона — все это способствует появлению трещин.

C) Плохая подготовка почвы

Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе непригодна, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала каких-либо проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, скорее всего, со временем станет нестабильной.

D) Плохой дренаж

Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания — простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиту и почву от слишком большого количества влаги.

---

Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться консультация инженера-геолога для решения более фундаментальных проблем. Важно помнить, что, хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в зависимости от окружающей температуры.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

Ремонт небольшой трещины в фундаментной плите прямо дома

Шаг 1 Очистите область от любых незакрепленных стружек. Небольшую трещину в фундаментной плите можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует удалить рыхлый материал. Шаг 2 Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, упомянутую выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты. Если у вас нет материала для заплатки из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавьте больше связующего к небольшому количеству смеси, когда будете наносить ее на трещину. Шаг 3 Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, таким образом, правильно схватывать), вместо того, чтобы впитывать ее окружающим бетоном. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка сама может треснуть, не имея возможности должным образом сцепиться с бетоном. Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите ваши инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

Выравнивание и капитальный ремонт

1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

Основными способами крепления затонувшего фундамента являются подъем плиты и прокалывание опоры (также известный как гидравлический подъемник). При прокладке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При прокалывании стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для армирования, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение. Поддомкрачивание перекрытий лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, поскольку размещение отверстий более вероятно. Кроме того, содержание извести в растворе будет иметь стабилизирующий эффект на грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат — более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от почвы.

2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы — идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания большего количества влаги в трещину. Описанная выше процедура инъекции заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. Далее, использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

Затраты и покрытие

1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, — это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, а некоторые работы — значительно дольше. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

2) Включает ли мое страхование домовладельца ремонт фундамента?

Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под покрытие. Прочтите вашу политику или свяжитесь с вашим провайдером, чтобы быть уверенным.

Признаки других дефектов фундамента

Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые контрольные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна с аналогичной проблемой.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

Гарантия на дом и треснувшие плиты

Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, распространяется ли на него домашняя гарантия. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия. Взгляните на обзоры компаний, предоставляющих гарантию на дом, чтобы определить, какая гарантия на дом отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли. Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы всегда готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Взгляните на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную. ПОСЛЕДНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ФУНДАМЕНТ

Выбор типа фундамента Выбор подходящего тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

1. Характер конструкции
2. Нагрузки от структура
3. Характеристика недр
4. Выделенная стоимость фундамент

Поэтому принять решение о тип фундамента, необходимо провести разведку недр.Тогда почва характеристики в зоне поражения под зданием должны быть тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта затем следует оценить слои. После этого исследования можно было затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий. Мелкие фундаменты, такие как опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы следующие два условия выполняются;

1. Наложенное напряжение (Dp) вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено когда на рисунке 1 меньше и меньше, меньше и меньше и так далее.

2. Здание могло выдержать расчетная осадка для данного типа фундамента

Если один или оба из этих двух условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть считается. Глубокие фундаменты используются, когда верхние слои почвы мягкие, имеется хороший несущий слой на разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp) из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для выполнить. Если исследуемые слои почвы мягкий на значительной глубине, и на разумных глубины, можно использовать плавучие фундаменты. построить плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу удаленной земли (γD) что меньше (q _a = γD + 2C) и Дп будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под здание меньше, чем (q _a ), и ожидаемое поселение теоретически равно нуль. Наконец, инженер должен подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и Стоимость. Фундамент мелкого заложения Фундаменты неглубокие — это те выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых разведка доказывает, что все слои почвы, затронутые зданием, могут противостоять наложенным напряжениям (Dp) не вызывая чрезмерных заселений. Мелкие фундаменты либо опоры или плоты. Опоры Фундамент является одним из старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора — это увеличение основания колонны или стены с целью распределения нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам. Типы опор Существуют разные виды основания, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать на три основных класса Настенный или ленточный фундамент Он проходит под стеной мимо его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене типовые конструкции. Изолированный фундамент колонны Он действует как основание для колонны. Обычно используется для железобетонных зданий типа Скелтон. Оно может принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4.

Инжир.4 Типовые раздвижные опоры

Комбинированная опора колонны Это комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5. Он также используется когда две соседние колонны здания расположены близко друг к другу другой, их опоры перекрывают

Распределение напряжений под опорами Распределение напряжений под опорами считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания. Загрузить сборники Нагрузки, влияющие на обычные типы строений:

1. Постоянная нагрузка (D.L)
2. Живая нагрузка (L.L)
3. Ветровая нагрузка (W.L)
4. Землетрясение (E.L)

Статическая нагрузка Полная статическая нагрузка, действующая на элементы конструкции следует учитывать при проектировании. Живая нагрузка Маловероятно, что полная интенсивность динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах многоэтажный дом.Следовательно, своды правил допускают определенные снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу на практике допускается следующее снижение временной нагрузки: N o . перекрытий Снижение временной нагрузки% Земля нулевой этаж% 1 ^ул нулевой этаж% 2 ^nd этаж 10.0% 3 ^ряд этаж 20,0% 4 ^-й этаж 30,0% 5 ^эт и более 40,0% Временная нагрузка не должна снижаться в течение склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы. Ветровые и землетрясения нагрузки Когда здания высокие и узкие, Необходимо учитывать давление ветра и землетрясение. Допущение, использованное при проектировании спреда Опоры Теория анализа эластичности указывает на что распределение напряжений под опорами, нагруженными симметрично, не является униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала. под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на края из-под груза, тогда как в центре почва относительно ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6. Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных материалы, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления. Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен иметь место до урегулирования. Потому что давление интенсивность под фундаментом зависит от жесткости основания, тип почвы и состояние почвы, проблема в основном неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления. под опорами, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления распределение

Допустимые опорные напряжения под опорами Фактор безопасности при расчете допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3 если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке + пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения. Нагрузки на надстройку обычно рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, его следует уменьшить на объем бетона. под землей на единицу площади основания, умноженную на разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7, тогда следует уменьшить на Конструктивное исполнение раздвижных опор Для опоры на ноги следующие позиции следует учитывать 1 ножницы Напряжения сдвига съедали обычно контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены. лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1. разрез для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показан на рис.8-б. Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI).

Таблица 1): допустимые напряжения в бетоне и арматуре: —

Виды напряжений	условное обозначение	Допустимые напряжения в кг / см 2
Сила куба	ж у.е.	180	200	250	300
Осевой комп.	f co	45	50	60	70
Простые изгибающие и эксцентрические усилия с большим эксцентриситетом	ж в	70	80	95	105
Напряжения сдвига Плиты и опоры без армирования. Другие участники Элементы с армированием	в 1 в 1 в 2	7 5 15	8 6 17	9 7 19	9 7 21
Пробивные ножницы	q cp	7	8	9	10
Армирование Низкоуглеродистая сталь 240/350 Сталь 280/450 Сталь 360/520 Сталь 400/600	f s	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200

Пробивные ножницы обычно контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б , сила на критическом участке сдвига равна силе на опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f _n .

где q _p = допустимое напряжение сдвига при штамповке = 8 кг / см ² (для куба сила = 160) f _n = чистое давление на грунт b = Сторона колонны d = глубина продавливания Можно предположить, что критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см ² (для прочности куба = 160). Основание обычно проектируется чтобы обеспечить достаточную глубину, чтобы выдержать сдвиг бетона без арматуры .. 2- Облигация Напряжение сцепления рассчитывается как . где поперечная сила Q равна взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении бетонное сечение или стальная арматура.Для опор постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В арматурный стержень должен иметь достаточную длину д _г , Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или раскалывание бетона. Значение d _d вычисляется следующим образом:

Для первого расчета возьмем f _s равно допустимой рабочей стресс.Если рассчитанный d _d есть больше имеющегося d _d затем пересчитайте d _d взяв f _с равно действительному напряжению стали. Допустимая стоимость облигации напряжение q _b следующие 3- Изгибающий момент Критические разделы для изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом:

Для бетонной стены и колонны, это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а. Для кладки стены этот участок берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б. Для стальной колонны этот раздел находится на полпути между краем опорной плиты и перед лицом столбец Рис.(10-с). Глубина, необходимая для сопротивления изгибающий момент 4- Опора на опору Когда железобетон колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как это может вызвать перегрузку бетона в зоне контакта колонны.Поэтому это необходимо передать часть нагрузки, которую несет стальная колонна, на напряжение сцепления с фундаментом путем удлинения стальной колонны или дюбеля. С Рис.11: где f _s — фактическое напряжение стали

5- Обычная бетонная опора под R.C. Опора Распространенной практикой является размещение простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя зависит от ее толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент на единицу длины в сечении a-a равно где f _n = чистое давление почвы.

Максимальное растягивающее напряжение внизу раздела а-а это: ДИЗАЙН R.C. СТЕНОВЫЕ ОПОРЫ: Основание стены представляет собой полосу железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы стеновые опоры. Тип, показанный на Рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие. нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в Рис.13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d. для тяжелых нагрузок. Процедура проектирования: Рассмотрим 1.0 метров длиной стена. 1. Найдите P на уровне земли. 2. Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P _T . 3. Вычислить площадь опоры Если напряжение связи небезопасно, либо увеличиваем за счет использования стальных стержней меньшего диаметра, либо увеличение ∑ О глубина d.Сгибая вверх стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше более 12 мм. Чтобы предотвратить растрескивание из-за неравномерного оседания под стеной Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется одинаково сверху и снизу. 19.Проверить анкерный залог Конструкция одностоечной опоры одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент — используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале. опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки и во многих случаях требуется для обеспечения необходимой длины дюбелей. Наклонные опоры, такие как те, что на Рис. 15-c

Методика расчета опор квадратной колонны Американец Кодексы практики равно момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M _max . равно любому; момент действия чистых напряжений на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а. о г-у.

8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d _p . 9. Рассчитайте d _м , глубину сопротивления b = B, сторона опоры согласно Американским нормам практики . b = (b _c + 20) см где b _c — сторона колонны согласно Continental Кодексы практики. Следует отметить, что d _м вычисленное континентальным методом больше, чем вычисленное американским кодом. Большая глубина уменьшает количество стальной арматуры и обычно соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d _м с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали, площадь стальной арматуры можно уменьшить. В этом тексте изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно принимается либо равным b _c + 20, когда используется обычная сталь, либо равно B, когда используется сталь с высоким пределом прочности. Глубина основания d может быть принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это Следует отметить, что при том же изгибающем моменте большая глубина будет требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали. особенно при использовании обычной мягкой стали. 10. Выберите большее из d _m или d _p 11.Проверить d _d , глубину установки дюбеля. Методика расчета прямоугольной опоры Процедура такая же, как и квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, кроме случаев, когда отношение длины к ширине велико, широкий сдвиг балки может контролировать глубина. Критические участки сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c.

Армирование в длинном направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B. армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу момент М ₁₁ .При размещении стержней в коротком направлении один необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к столбец более эффективен в сопротивлении изгибу. По этой причине произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной к длине короткого направления опоры.Остальная часть Арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18. По данным Американского института бетона, процент стали в центральная зона выдается по: где S = отношение длинной стороны к короткой сторона, L / B.

САМЕЛЛЫ Одиночные опоры должны быть связаны вместе пучками, известными как семеллы, как показано на рис.19.a. Их функция нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры. Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они очень жесткие. и сильно усиленный. Семелле представляет собой неразрезную железобетонную балку прямоугольного сечения. несущий вес стены. Ширина семели равна ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно сопротивляться усилиям сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается, semelles должен быть усиленным сверху и снизу для противодействия дифференциальным расчетам.равным армированием A _s . Верх уровень семелы должен быть на 20 см ниже уровня платформы. окружающие здание. Если уровень первого этажа выше уровень платформы, уровень внутренней части можно принять 20 см. ниже уровня первого этажа

Опоры, подверженные воздействию момента Введение Многие основы сопротивляются в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной к центру основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, — это основания для подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб моменты у основания колонн. Результирующее давление почвы под внецентренно нагруженным фундаментом считается совпадающим с осевым нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта давление. Глава 1, раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками» обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных опоры. Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно Одна ось

где P = вертикальная нагрузка или равнодействующая сила е = Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы q = интенсивность давления грунта (+ = сжатие) и не должно быть больше допустимого давление почвы q _a

c-Нагрузка P за пределами середины

Когда нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть е > L / 6, Уравнение7 означает, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в

натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно диаграмма давления на почву должна всегда находиться в состоянии сжатия, как показано на Рис.21-.c. За то эксцентриситет е > L / 6 с участием относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы давление q ₁ , найдя диаграмму давления сжатия, результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот диаграмма примет форму треугольника со стороной = q ₁ и основанием = Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно обе оси Для опор с моментами или эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено следующее уравнение

a- Нейтральная ось за пределами базы: Если нейтральная ось находится снаружи основание, то все давление q находится в состоянии сжатия и уравнение (9) имеет вид действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум давление q ₁ находится в точке (1) Рис.22-а и минимум давление q ₂ находится в точке (3). Давление q ₁ и q ₂ определяются из уравнения (9). б- Нейтральная ось режет основание Если нейтральная ось режет основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Поскольку почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет Максимальное давление на почву должно основываться на фактически сжатой площади. Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая должны быть равны и на одной линии действия силы P. Самый простой способ получить эту диаграмму методом проб и ошибок: 1- найти давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9). 2- Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления). Это не прямая линия, но предполагается, что это так. Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне. основания. 3- Выбрать другой нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту результирующей нагрузки P, действующей на опору. 4- Вычислить момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В Самая простая процедура — нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на прямоугольники и треугольники 4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ К МОМЕНТУ Основная проблема в конструкция эксцентрично нагруженных опор — это определение распределение давления под опорами. Как только они будут определены, процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам, выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений от момент и сдвиг сделаны. Где изгибающие моменты на колонне поступают с любого направления, например от ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции, опору можно удлинить в направлении эксцентриситета Размеры фундамента B и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке не превышает допустимого давления почвы. Если колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на основания так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю. В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго носок опоры должен быть выполнен в виде консоли вокруг сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как при опоре фундаментов концентрические нагрузки Поскольку изгибающий момент на основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента, арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту., Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на рис.24. Для квадратного фундамента это как правило, удобнее всего сохранять одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними направления во избежание путаницы при креплении стали.

Комбинированные опоры Введение В предыдущем разделе были представлены элементы оформления разворота и стены. опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных проблемы с мелким фундаментом. Среди них опоры, поддерживающие более один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или трапециевидной формы или две накладки, соединенные балкой, как ремешок опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы тоже будет рассмотрено. Прямоугольные комбинированные опоры когда линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами или другие соображения ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение: использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с только небольшая модификация процедуры расчета. Эти опоры обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжения на дне основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий опора, как правило, не жесткая, и давление под ней не равномерное, но Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну.

Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении расположение центра тяжести (cg) нагрузок на колонну и длина и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами фундамента установили, ножницы можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба диагональное натяжение и широкая балка должны приниматься, как указано в предыдущем раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части луч. В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход. Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного опоры Если принято, что зона, включающая столбцы, является наиболее эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода проиллюстрирован на рис.27. Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13).

При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен несколько критично, если необходимо иметь диаграммы сдвига и момента математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов, Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 футов (от 7,5 до 15 см). Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и диаграммы моментов.Для расчета значений сдвига и момента на краю (торце) столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода: незначительно Рис. (28) Если фундамент загружен более чем двумя колоннами, проблема все еще статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как распределенная нагрузка, то есть давление грунта. Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: — Ссылаясь на рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом: 1- Найдите направление применения полученного R. Это исправление L / 2, поскольку y равно известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в основания, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактическое исполнение длину, однако, следует округлить до практической длины, скажем, до ближайшие 5 см или 10 см. максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль

6- Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной на сдвиг без использования сдвига армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани. столбца с максимальным сдвиг, рис.30 7-Определить глубина продавливания сдвига для обеих колонн. Согласно ACI, критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30. 9-д выбран наибольший из т = д + От 5 до 8 см. 11- Проверьте напряжение связи и длину анкеровки d. 12- Короткое направление: Нагрузки на колонны распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна под каждым столбцом.Длина балок равна ширине опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум из следующего: а- Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента за столбцом y, рис.31. б- Ширина подошвы Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y. Поперечный изгибающий момент M _T1 в колонне (1) равен Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине. поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d _d , следует проверить.

Стойка комбинированная трапециевидная: — Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или когда есть ограничение на общую длину фундамента.Ссылаясь на Рис.32 , Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна вычислено из: Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент — кривая третьей степени.

Конструкция ременных или консольных опор Можно использовать ленточную опору. где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе. Ремешок основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым ремень, балка или консоль, передающая момент извне опора.Рис.33 иллюстрирует ленточную опору. Поскольку ремешок предназначен для момент, либо это должно быть образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго, весом ремешка можно пренебречь. При разработке ленточной опоры сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что равномерное давление грунта под основаниями; то есть ₁ и ₂ (Рис.33) действуют в центре опоры. Ремешок должен быть массивным член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую вращение тела; таким образом, если ремень не может передавать эксцентрик момент из столбца 1 без вращения, решение не действует.Избежать рекомендуется вращение наружных опор. I _планка / I _опора > 2 Желательно пропорции обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления дифференциальные расчеты. Методика расчета опор ремня реакция под интерьер фундамент будет уменьшен на то же значение, как показано на Рис.33 1- Дизайн начинается с пробной стоимости евро. 6- Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну. 7- Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня. опора. 8- Дизайн ремешка Ремешок представляет собой однопролетная балка нагружена вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R ₁ / L. т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю. по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет прекращено там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если необходимо. 9- Конструкция наружной опоры Внешняя опора действует точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что передать реакцию R ₁ равномерно по длине L ₁ Таким образом достигается желаемое равномерное давление почвы. Дизайн выполнен точно так же, как настенный фундамент. 10- Дизайн внутренней опоры Внутренняя опора может быть спроектирован как простой одноколонный фундамент. Главное отличие в том, что Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33.

ФУНДАМЕНТЫ Введение Фундамент плота непрерывные опоры, которые покрывают всю площадь под конструкцией и поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента. этого типа. Обычно используется на почвах с низкой несущей способностью и там, где площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой структура. Плотный фундамент применяется и там, где в грунтовой массе содержится сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост неустойчивые отложения и снижает дифференциальную осадку. Несущая способность плотов по песку Биологическая способность основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой. Было замечено на практике что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной допустимая несущая способность определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст разумная и приемлемая сумма урегулирования. Если уровень грунтовых вод находится на глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если есть вероятность, что уровень грунтовых вод поднимается, пока не затопит площадка, допустимая несущая способность следует уменьшить на 50%.Если уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%. Несущая способность плотов по глине. В глинах несущая способность не влияет на ширину фундамента Следовательно, подшипник вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием. Если предполагаемый дифференциал осадка под плотом более чем терпима или если вес здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен рассматриваться. Выполнить плавающий фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, где вес выкопанного почва равна весу конструкции, рисунок 2.В этом случае избыточное наложенное напряжение Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно, здание не пострадает. Если полный вес building = Q и вес удаленной почвы = Ш _с и превышение нагрузки при уровень фундамента = Q _e \ Q _{e =} QW _s В случае плавающего фундамента ; Q = Ш _с и поэтому Q _e = Ноль В случае частично плавающего фундамент, Q _e имеет определенный значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник емкость почвы; Проектирование плотных фундаментов; Плоты могут быть жесткими. конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это правильно, если столбцы более или менее загружены и расположены на одинаковом расстоянии, но это требование сложно выполнить на практике, поэтому допускается что нагрузки на колонны и расстояния должны изменяться в пределах 20%. Однако если нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в давления рекомендуется выполнить вертикальный строительный шов через перекрытие и надстройка для обеспечения дифференциальной осадки. В гибком плотном фундаменте дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и количество усиления плота следует подбирать таким образом, чтобы предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет не учтено при проектировании конструкции, принято усиливать плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество сталь можно принять как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и дно. Толщина плиты не должна быть больше 0,01 от радиус кривизны. Толщина может быть увеличена около колонн до ^{для предотвращения разрушения при сдвиге.} Есть два типа плотных фундаментов: 1- Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны, пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c. 2- Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. этаж, состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях, Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е.

Конструкция плоского перекрытия Плот, _{г. равномерной толщины, делится на полосы столбцов и средние полосы как показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b = сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10 свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять равно 3 б.} Планки колонн выполнены в виде неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть интенсивность равномерного восходящего давления f _n под любой площадью, для Например, площадь DEFG может быть принята равной одной четвертой общей нагрузки на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG. Суммарные нагрузки, действующие на планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения. на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P _DE , принимается равной чистое давление, действующее на площадь DHEJ.

Конструкция жесткого плота (традиционный метод) Размер плота устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление почвы. вычисляется в различных местах под основанием по формуле. Плот подразделяется на ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на Рис.37. Диаграммы сдвига и момента могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента Коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки PI ² /10 для длинных направлений и PI ² /8 для коротких направлений может быть принят.Отрицательный и положительные моменты примем равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление. Расчет перекрытия и балки (ребристый мат) Если столбец загружается и интервалы равны или изменяются в пределах 20%, чистое восходящее давление f _n действие на плот предполагается равномерным и равным Q / A. где Q = вес здания при на уровне земли, и A = площадь плота (вдоль за пределами внешних колонн). Если это давление больше чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть увеличена до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы внешняя грань внешних колонн. Ссылаясь на Рис. 38, различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию: Конструкция плиты: 1-Расчет поперечных балок B ₁ и B ₂ Равномерно распределенная нагрузка / м ‘ на Пусть R ₁ и R ₂ — центральная реакция балок B ₁ и B ₂ на центральная балка дальнего света B _{и 3} соответственно.Концевые балки B ₁ несет только часть нагрузки, которую несет балка B ₂ и, следовательно, центральная реакция R ₁ принимается равной KR ₂ где K — коэффициент, основанный на сравнительной области, то Также предполагается, что сумма центральных реакций от поперечных балок B ₁ и B ₂ равна суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом, 2R ₁ + 8R ₂ = 2-пол. ₁ + 2-пол. ₂ (2) Решение уравнений.(1) и (2), R ₁ и R ₂ может быть определен. Изгибающий момент и сдвиг силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R ₁ и R ₂ можно определить, приравняв сумму вертикальных сил до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть выполнен в виде Т-образной балки, поскольку плита находится на стороне сжатия. Разделы балки под центральной балкой B ₃ должны быть прямоугольными. раздел. 2- Конструкция центральной главной балки B ₃ Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть выполнен в виде Т-образной балки. 3- Конструкция центральной главной балки B ₄ Нагрузка, усилие сдвига, диаграммы изгибающих моментов представлены на рис.