Перекопка огорода: Перекопка земли осенью: как не навредить почве и будущему урожаю — ЭНКИСТРОЙ

Опубликовано 22.01.198214.11.2021 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Осенняя подготовка почвы на Supersadovnik.ru

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Разрыхление верхнего слоя почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка почвы

Нужно ли перкапывать почву осенью?

Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху.
Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
При перекопке уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачивая комки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будет лучше скапливаться снег и вода.

Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью

Как узнать, есть ли в вашей почве необходимое количество питательных веществ для отличного роста растений? Если вы никогда не тестировали свою почву, мы рекомендуем сделать хотя бы простой тест почвы. Услуги по тестированию почвы предлагаются большинством государственных университетов. Основной тест обычно измеряет фосфор, калий, pH почвы и органические вещества.

После того, как вы получите результаты, вам может потребоваться отрегулировать pH почвы. Это показатель кислотности почвы. Большинство овощей лучше всего растут на слабокислой почве, которая находится в диапазоне от 6,0 до 7,0 по шкале pH. Добавьте после осенней перекопки известь, если вам нужно повысить pH, и серу, чтобы снизить его до этих уровней.

Осень также хорошее время для внесения органических удобрений. Добавьте выдержанный навоз или компост, заделав один или два слоя в почву. Органические вещества разлагаются осенью и зимой, поэтому питательные вещества станут доступны для роста растений к весне. Органические вещества помогают глинистой почве с дренажом и песчаной почве с задержкой воды.

Для накопления органического вещества почвы одного лишь сокращения перекопок может быть недостаточно, их лучше сочетать с добавлением компоста и покровных культур. Почвы с более высоким содержанием органического вещества удерживают воду более эффективно, что означает меньший сток во время сильных ливней и большую устойчивость к засухе. Примерами покровных культур являются озимая пшеница, озимая рожь и однолетний райграс. Семенные покровные культуры высевают осенью примерно за шесть недель до первых ожидаемых заморозков. Чтобы посадить, вы просто рассыпаете семена, слегка засыпаете их землей и поливаете. Дайте покровным культурам прорасти до ранней весны.

Навоз. Можно ли вносить навоз осенью?

Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза при осенней подготовке почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис.

навоз в огороде

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Как вносить компост и навозный перегной в почву

Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности, и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее.

Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносится во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Как правильно заготовить и вносить в почву навоз

Торф

Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче разбить крупные комки глины.

Что можно выращивать на участке с торфяной почвой

Осеннее известкование почвы: известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки

Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев.

доломитова мука, известь, зола, яичная скорлупа

Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего матриала в почве. Золу желательно вносить только весной — она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Доломитовая мука: нормы внесения и правила использования

Минеральные удобрения

Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью.

Вопреки распространенному убеждению, в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями).

После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасют его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.

минеральные удобрения

Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

НУЖНА ЛИ ОСЕННЯЯ ПЕРЕКОПКА ЗЕМЛИ НА ОГОРОДЕ? | Fermer.Ru — Фермер.Ру — Главный фермерский портал

Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с осени, т.к. осенняя обработка значительно полезнее, чем весенняя. Это тяжелая работа, но в последнее время все чаще раздаются голоса сторонников органического земледелия, которые призывают от нее отказаться.
Они не без основания считают, что, перекапывая почву, мы создаем идеальные условия для гибели почвенных микроорганизмов и для роста семенам сорняков, а пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаемся от самих корней (конечно – в саду).
Поэтому осенняя обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку делать вообще не следует, заменив ее глубоким рыхлением.
К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Ее проводят, прежде всего, для удаления сорняков и внесения в почву удобрений. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.
Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1», или заложить в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.
Все согласны, что рыхлить почву на огороде и удалять многолетние сорняки необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.
Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.
Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.
Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Но, производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет.
И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.
А обильные, иногда бесчисленные поливы, вызванные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности вашей грядки, приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры почвы кальция из обрабатываемого плодородного слоя. А все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств.
Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году.
Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления почвы ее можно наоборот уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время, для такой обработки почвы конец сентября–начало октября.
Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сделать проще, быстрее и легче всего граблями.
Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участке.
Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить осенью почву, то эти молодые сорняки (а самое главное – многолетние) все равно необходимо уничтожить все теми же граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву надо разрыхлить.
Лучше всего это делать плоскорезом Фокина, который и губит сорняки, в том числе и многолетние, и рыхлит почву. Такая осенняя «атака» на сорняков важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, которые способствуют распространению вредителей. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков – она не опасна, т.к. при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены.
В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном проведении этой работы исчезают такие сорняки, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха и т. д., поскольку их выдающейся живучестью обладают только взрослые растения. А их молодая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают…

В.Г. Шафранский

Вспашка земли. Вспашка почвы. Перекопка земли. Перекопка почвы.

Так уж повелось, что у нас принято обязательно копать осенью огороды. А зачем? Якобы земля становится «мягче»… Странно получается: мы копаем, удобряем, вроде бы холим и лелеем землю, не вылезая с огорода с весны до осени, а самыми плодородными все равно остаются «дикие» целинные земли. При этом, после нашего «ухода» за землей плодородие почему-то быстро ухудшается.

Отсюда напрашивается простой вывод: своим плодородием земля обязана совсем даже не нам и не нашим усилиям. Я бы даже сказала, наоборот: растения настолько хотят жить, что растут вопреки нашей «заботе» о них.

Плодородная почва структурирована, похожа на губку, которую пронизываются сотни каналов, больших и маленьких. Жучки-червячки и сгнившие корни растений — основные «строители» воздушных каналов и канальцев. Через эти каналы в почву попадает влага и воздух, они же облегчают корням посаженных нами огурцов-помидоров дорогу к глубинным слоям, откуда растения и черпают основное питание, приготовленное для них тысячами микроорганизмов.

Что происходит, когда применяется глубокая вспашка земли? Вся структура почвы разрушается. Земля перестает «дышать», в ней начинают развиваться анаэробные бактерии, забирающие кислород у химических соединений, в результате чего они становятся непригодными для питания растений. Кроме этого, вода, не имея возможности приникнуть вглубь, уплотняет землю на поверхности и быстро испаряется на солнце.

Только структурная почва может дать «жизнь» растениям. Только в структурной почве, насыщенной кислородом, могут работать аэробные бактерии, которые переводят химические соединения в легкоусвояемый растениями «корм».

Но мы копаем, и вспашка почвы разрушает структуру земли. Удобряем, предварительно убив аэробных бактерий вспашкой, тем самым, лишив растения естественного питания. Поливаем, не давая возможности влаге пройти вглубь… В общем, «работаем» мы…

Это была теория, теперь практика. Начитавшись умных книжек, я решила огородничать по-умному.

Правило № 1: не трогать почву глубже, чем на 5 сантиметров.

Правило № 2: не выдергивать то, что растет — только срезать плоскорезом, тяпкой, в конце концов, ножом или ножницами.

Рассказала о своей идее «опытным огородникам». У всех был один ответ: «И так земля, как камень, если не копать вообще, ничего расти не будет». И все же научные аргументы меня убедили больше. Тем более, что и так росло все плохо, терять было нечего. Осенью не стала ни вырывать сорняки (пусть корни гниют, каналы делают), ни перекапывать.

Результат первого года: ничего. Ни хуже, ни лучше не стало. Это меня порадовало. Работы меньше, а результат такой же — растет так же плохо, как и раньше. Осенью снова не стала ничего вырывать и вспашка земли не производилась. Окружающие в эксперимент не верили, решили, что просто я ленивая.

Результат второго года: кое-что. Растет все по-прежнему плохо, но земля стала намного мягче, чем была до начала моего «лентяйства». На одной грядке решила посадить смородину, копнула и увидела ту самую «структуру» — ком земли был весь в дырочку. Снова огород ушел под зиму «как есть».

Результат третьего года: наконец-то! Во-первых, земля действительно стала очень мягкой. Канавки под посев морковки и свеклы я уже не тяпкой делала, а уплотняла, положив на землю держак от лопаты и наступив на него. Всходы дружные, как никогда! Во-вторых, после дождя почва оставалась влажной долго сама по себе. Когда у всех земля уже высохла, и все уже поливали, у меня высохли только верхние сантиметры, внутри влага была. В-третьих, корнеплоды росли, как на дрожжах! Когда «опытные» морковку только прореживать начинали, мы уже свою ели.

А ведь больше всего опасений было за корнеплоды. В «каменной» земле они расти не смогут. Но морковь у меня выросла хорошая. Я не спорю, что у кого-то такая же и с ежегодной вспашкой почвы. Только учтите еще, что мой огород не удобряется ничем, кроме травы, которую я компостирую. Навоза мой огород не видел (просто нет его у нас). В любом случае, результат меня устраивает хотя бы тем, что работы в огороде намного меньше, чем у других.

Мой эксперимент удался. Теперь меня поддерживают некоторые знакомые, которые тоже позабыли, что такое вспашка почвы. Советую и другим стать «ленивыми» и дать, наконец, возможность растениям спокойно расти. Хватит их мучить…

какие удобрения внести при перекопке земли осенью на огороде

После уборки урожая заядлые огородники вряд ли усядутся дома за чтение газет или просмотр сериалов. Предстоит еще много работы! Основное занятие теперь — подготовка почвы к зиме. Включает она, в первую очередь, перекопку земли (зяблевую вспашку). Однако существует несколько мнений по этому вопросу. В статье мы рассмотрим плюсы и минусы этого процесса, а также расскажем, какие удобрения вносят под перекопку почвы осенью.

1. Чем полезна осенняя зяблевая вспашка

Минусы проведения процедуры перед зимой
3. Оптимальные сроки и правила перекопки грунта
4. Какие почвы можно и нельзя подвергать осенней обработке
5. Какие удобрения внести под перекопку
5.1. Навоз
5.2. Компост
5.3. Сидераты
5.4. Торф
5.5. Опилки
5.6. Минеральные удобрения
5.7. Древесная зола

Фото Pexels/Greta Hoffman: Большинство огородников выступают за осеннюю перекопку.

Плюсы осенней перекопки земли

Оппоненты относятся к вопросу перекопки по-разному. Одни ратуют за обязательную перекопку земли, а другие, наоборот, считают: такие мероприятия принесут только вред. К последней группе в основном относятся сторонники органического земледелия. И большинство огородников все же считают осеннюю перекопку гораздо полезнее и эффективнее весенней.

Огородники выявляют массу преимуществ перекопки почвы осенью:

Улучшается структура земли из-за появления различных пустот, улучшающих доступ воздуха в более глубокие почвенные слои. Улучшатся их воздухо- и водообеспечение. Повышается рыхлость. В результате возрастает активность почвенных микроорганизмов.
Обогащение почвы кислородом ускоряет процессы переработки растительных остатков почвенными микроорганизмами. Улучшается процесс гумусообразования с использованием вносимых минеральных и органических удобрений.
Приводит к гибели основного количества вредителей после выворачивания больших комьев земли. Часть вредителей убьют зимние морозы. Да и птицы будут рады вам помочь, с удовольствием склевывая легкодоступную пищу.
В почве сохраняется основное количество влаги в виде снега и дождя, которые скапливаются в различных неровностях. К весенним работам земля будет достаточно влажной.
Приведет к гибели возбудителей различных болезней, зимующих в почвенном слое.
Нередко разрушается много нор и гнезд мелких грызунов.
Грунт насыщается влагой и воздухом, что улучшает процесс гумусообразования с участием перепревания различных органических элементов.

Также осенняя процедура улучшает обеспечение почвы питательными элементами. Ведь в землю заделывается органика, минеральные удобрения и раскислители, которые рекомендовано вносить именно с осени для снижения кислотности почвы. Также зяблевая вспашка улучшает свойства целинных и глинистых участков, склонных к длительному затоплению.

На заметку.
Во время процедуры на поверхность выворачивается много корней сорняков, которые можно легко выбирать вручную. Также происходит предварительная подготовка почвы, улучшающая условия для весеннего культивирования.

Фото Pexels/Greta Hoffman: Процедура улучшает структуру почвы.

Минусы перекопки огорода осенью

Среди минусов осенней процедуры отмечают следующие:

Нарушается почвенная структура. Это может вызывать гибель не только вредных, но и полезных микроорганизмов, которые не могут обитать в глубоких почвенных слоях. А выворачиваемые на поверхность полезные живые организмы погибают.
При несвоевременной обработке происходит сильное уплотнение рыхлого грунта.
Погибают дождевые черви, улучшающие структуру земли.
Приводит к повышенному засорению участка сорняками из-за измельчения их корней.

Обратите внимание.
Здесь помогут обычные грабли для выбора сорных остатков.

К поверхности перемещается менее плодородный почвенный пласт, нуждающийся в дополнительном удобрении.
Затраты на механизированную обработку.
Утомительный и трудоемкий процесс.

Фото Pixabay/photoAC: Противники мероприятия считают, что оно стимулирует рост сорняков.

Как и когда лучше перекапывать землю в осеннюю пору

Начинать перекапывать огород следует практически сразу после завершения дачного сезона, как только убрали последние овощи и все растительные остатки с грядок. Хорошо бы все успеть до первых заморозков и длительных осенних дождей, значительно усложняющих земляные работы. Следовательно, время проведения работ зависит от климата региона. Завершить работы рекомендуется до середины–конца осени.

Рекомендуемая глубина перекопки — 25–30 см, что как раз вровень со штыком лопаты. На таких участках впоследствии можно высаживать картофель, корнеплоды, дыню, петрушку.

Для некоторых культур, не требующих такой глубины, достаточно и ее половины. Неглубокая перекопка подойдет для томатов, огурцов, редиса, гороха, фасоли и других бобовых. Сторонники органического земледелия хоть и не приветствуют глубокую перекопку, тем не менее, предлагают рыхлить верхний почвенный слой, но не глубже 5–7 см. Проводить такую неглубокую перекопку следует с применением вил и плоскореза.

Полученные крупные комья разбивать не следует, достаточно лишь перевернуть или переместить на соседнее место. Проводятся работы ручным или механизированным способом. На слишком плотных каменистых участках иногда следует провести двухъярусную перекопку (на два штыка лопаты).

Важно!
При перекопке требуется уборка корней сорных растений, иначе весной из каждого отрезанного корневого кусочка получится новое полноценное растение.

Ведь оставшиеся в земле корешки прекрасно переносят морозы.

Какие почвы нуждаются в перекопке, а какие – нет

Необходимость в этой операции зависит от типа почв. Опыт показывает, что легкие песчаные и супесчаные рыхлые плодородные почвы не нуждаются в перекопке осенью. Достаточно обычного рыхления. А вот весной сделать это необходимо. Нет необходимости в таких осенних работах в теплых сухих областях, а также на участках, подверженных выветриванию и вымоканию.

В обязательной перекопке нуждаются:

Целинные участки. Причем операцию эту придется проводить в течение ближайших пары лет.
Тяжелые глинистые почвы. Без дополнительной осенней процедуры грунт сильно уплотняется, что затрудняет его дальнейшее использование.
Участки с близким залеганием грунтовым вод.

Фото Pixabay/dietmaha: Процедуре подвергают участки с близким залеганием грунтовых вод.

Что вносить осенью под перекопку: топ-7 важных компонентов

Ни для никого не секрет, что большинство огородников проводят осенние перекопочные работы для внесения и заделки удобрений. В основном с осени вносят органику, реже — минеральные удобрения, рекомендуемые для осеннего использования. Не думайте, что это легкий процесс! Проводить мероприятие следует планомерно, с соблюдением определенных требований.

Удобрение №1: навоз

Самое популярное удобрение осенью под перекопку — навоз. Он улучшает структуру земли, повышает образование гумуса. Осень — самое удачное для его применения время. К тому же в навозе присутствует большое количество семян всевозможных сорняков, готовых к прорастанию при попадании в почву. Эти семена быстро взойдут. Однако с молодыми всходами с легкостью можно справиться — достаточно неглубоко прорыхлить верхний почвенный слой.

За длительный зимний период навоз претерпевает различные ферментативные процессы в результате перемешивания с землей и размачивания водой. В результате он лучше отдает в почву питательные вещества. Весеннее его применение, особенно свежего, чревато получением ожогов корневой системы растений.

Совет.
Вносить конский навоз рекомендуется один раз в 3–4 года независимо от типа почв в объеме 300–400 кг на сотку. Для коровьего навоза это количество чуть больше — около 500 кг.

Применяют навоз самостоятельно или в смеси с золой, компостом или другими органическими продуктами. Все будет зависеть от культуры, которую вы планируете разместить на удобряемом месте. Немаловажным фактором будет и кислотность почвы.

Важно!
Использование свежего навоза допускается лишь на незанятом участке во избежание корневых ожогов.

Удобрение №2: компост

Это очень востребованное органическое удобрение с невысокой себестоимостью, поскольку обычно огородники производят его самостоятельно. Наиболее эффективным будет компост после 1–2 лет вызревания. Вносят до двух ведер на квадратный метр. Компост можно вносить с осени даже на неперекопанный участок.

Удобрение №3: сидераты

Сидераты — экологичное и дешевое органическое средство, чем можно удобрить землю осенью при перекопке. За неимением органических продуктов жизнедеятельности домашних животных и птиц, это зеленое удобрение — лучший выход. После летнего посева осенью необходимо лишь перекопать сидеральный участок.

Вы получаете не только очищенный от сорняков и вредоносных патогенов, удобренный органикой участок, но и повышаете рыхлость грунта, его водо- и воздухопроводность.

Важно!
Главное условие успеха — проводить перекопку вовремя, в период максимального образования вегетативной массы, не допуская перерастания растений. При высоте растений до 10 см проводят простую перекопку. У более высоких экземпляров лучше срезать верхнюю часть и оставить так до весенних работ.

Удобрение №4: торф

Торф содержит большое количество органических веществ. Он значительно повышает плодородие, улучшает структуру земли и ее устойчивость к различным патогенам. Вносится под перекопку в дозах 30–40 кг на квадратный метр.

Желательно вносить это удобрение почвы под перекопку не только осенью, но и весной — с перегноем. В смеси с компостом эффективность удобрения значительно возрастает.

Удобрение №5: опилки

Опилки нередко вносятся с осени на тяжелых почвах для их разрыхления, а на сухих песчаных — для влагозадержания. Рекомендуется совместное использование опилок с птичьим пометом, навозом или мочевиной.

Удобрение №6: минеральные вещества

Лучше внести минеральные удобрения весной перед посадкой основных культур. В продаже можно найти «минералку» с пометкой на фасовочных пакетах: «Для осеннего использования».

Обязательны для осеннего внесения труднорастворимые минеральные удобрения, которые не потеряют своих полезных свойств до весны. Из основных макроэлементов осенью рекомендуется вносить калий, особенно если в составе таких комплексов присутствует хлор, который плохо переносится многими культурами.

Норма внесения калийных удобрений зависит от их состава. Обычная доза — 10–40 кг на сотку. Для осеннего применения рекомендованы также и другие виды минеральных удобрений. Из фосфорных — фосфоритная и костная мука, суперфосфаты.

Удобрение №7: древесная зола

Древесная зола содержит много калия. Сколько ее вносить, зависит от культуры и состава почвы. Рекомендуется к осеннему использованию в основном на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. На других почвах применять золу лучше весной перед основными работами.

Рассыпают до двух стаканов на квадратный метр. Ежегодно осенью вносить такую подкормку нет необходимости — достаточно один раз в 2–3 года.

Теперь вы знаете, что внести в землю осенью под перекопку. Любые вносимые удобрения не следует заделывать в землю слишком глубоко. Иначе они будут плохо разлагаться, и получится обратный эффект — качество почвы заметно ухудшатся. Органику перед перекопкой следует разбросать ровным слоем на всем участке. Минеральные комплексы используйте только после ознакомления с инструкцией на упаковке.

______________________________________________________________________________

Читайте другие полезные статьи о работах с почвой:

Что такое известкование почвы и как проводить эту полезную процедуру

6 способов вернуть плодородие и улучшить структуру почвы

Чем удобрить почву в теплице и парнике осенью: рекомендации по внесению и выбору удобрений

Обработка земли от фитофторы осенью в теплице и открытом грунте
______________________________________________________________________________
А вы перекапываете грунт в осеннюю пору? Поделитесь отзывами и рекомендациями с другими садоводами в комментариях!

Г.А. Кузьмицкая, селекционер, кандидат с.-х. наук

Вскопка и перекопка земли в Иваново

Каждый уважающий себя дачник должен посадить огород, на котором будут расти овощи без нитратов. Также довольно часто возникает потребность вскопать клумбу под цветы. Однако, не у всех есть для этого время, а кому-то не хватает физических сил, вследствие преклонного возраста.

Сейчас все это перестало быть проблемой, так как появилось много фирм, которые оказывают подобные услуги.

Перекопка грядок и огородов входит в перечень услуг, которые предоставляет наша компания. Наши специалисты приедут в любое удобное для вас время и быстро и качественно выполнят поставленные задачи.

Если огород имеет большую площадь и правильную форму, то в этом случае целесообразно воспользоваться средствами малой механизации. Вскопка мотоблоком станет отличным решением в данной ситуации. Наши сотрудники используют мотоблоки от известных производителей, которые характеризуются устойчивой работой, а также качественной обработкой земли.

Многим кажется, что управление мотоблоком не требует особой квалификации. На самом деле это не так. От того, насколько правильно работник обращается с техникой, зависит не только скорость, но и глубина обработки земли.

Неправильная обработка земли может привести:

появлению обилия сорных растений, с которыми придется долго и мучительно бороться;
резкому снижению плодородных качеств грунта, что негативно скажется на урожаях;
появлению неровностей, через которые придется перешагивать, что может стать источником не только постоянных неудобств, но и травм.

Поэтому, если вам понадобилась перекопка земли в Иваново, обращайтесь в нашу компанию. Мы гарантируем, что работы по вскопке земли будут проведены на высоком качественном уровне.

Если огород имеет неправильную форму и места для маневров мотоблока недостаточно, то в этом случае потребуется вскопка земли вручную цена, на которую зависит от нескольких факторов:

структуры грунта;
общего объема работ;
необходимости проведения дополнительных операций (очистка огорода).

Если у вас еще есть вопросы – звоните в наш офис и наш менеджер даст на них исчерпывающие ответы.

Для заказа услуг по вскопке или перекопке земли, свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7-920-346-98-00

Чем полезна ранняя перекопка почвы?

Ранняя перекопка почвы улучшает ее качество и увеличивает урожайность огородных культур. Поэтому подготовку почвы под урожай будущего года начинают сразу после уборки урожая.

Технология подготовки зависит от типа почвы, ее плодородия, влагообеспеченности. В регионах с недостаточной влагообеспеченностью осенняя обработка почвы связана с накоплением осенне-зимних осадков и уничтожением части сорных растений.

После уборки ранних огородных культур (озимого чеснока, гороха, ранних томатов, картофеля) участок освобождают от картофельной и томатной ботвы, особенно, если они были поражены болезнями. Ботву сжигают или складируют в компостную кучу. Проводят поверхностное рыхление для уничтожения старых сорняков и обильно поливают.

Поливом провоцируют прорастание новой волны молодых сорняков. На подготовленный участок вносят на каждый кв. м до 5 кг перегноя (если есть) или фосфорно-калийные удобрения и перекапывают на полный штык лопаты с оборотом пласта. Комья почвы не измельчают, что позволяет лучше сохранить выпавшие осадки, а весной быстрее прогреть верхний слой. Оборот пласта необходим для лучшего перегнивания проросших и старых высохших сорняков и их семян. Дополнительно ранняя перекопка взрыхлит 25-30 см слой и увеличит в нем содержание воздуха, который оптимизирует условия жизни почвенных микроорганизмов.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах перекопку откладывают до устойчивой осенней погоды. В оставшееся летнее время почву содержат в состоянии пара, она отдыхает. Ее поддерживают в чистом от сорняков состоянии, рыхлят, при необходимости поливают. Осенью перекапывают без оборота пласта (просто перекладывая) на 20-25 см, чтобы сохранить верхний плодородный слой почвы под весенние посадки.

На тяжелых почвах, бедных органическим веществом подготовку под урожай следующего года начинают в июле-первой половине августа. После уборки урожая ранних культур по участку разбрасывают органические удобрения и заделывают их в почву перекопкой с оборотом пласта на глубину в полштыка лопаты.

Ранняя перекопка «вспушивает» почву и внесенные полуперепревший навоз, перегной, торф, активнее перерабатываются в теплый период почвенными микроорганизмами, что способствуют повышению плодородия пахотного слоя. Кроме того, оборот пласта необходим для заделки дернины и сорняков в верхний 15 см слой почвы, где идет быстрое перегнивание органических остатков. При второй осенней перекопке заделывают минеральные фосфорно-калийные удобрения, уничтожают появившиеся молодые сорняки и углубляют пахотный слой, насыщенный органикой.

Повторную перекопку проводят на глубину до 30 см без оборота пласта для сохранения верхнего гумусового слоя почвы. Такое сочетание ранней и основной перекопки улучшает водо– и воздухообмен, насыщает пахотный слой питательными веществами, помогает сравнительно быстро поднять плодородие почвы.

Таким образом, чем раньше начать подготовку почвы к урожаю следующего года, тем больше возможности получить высокий урожай овоще. Особенно важно закончить перекопку до начала дождей и выпадения снега на переувлажненных землях. Мокрые, замерзшие комья земли весной будут дольше оттаивать, просыхать и прогреваться, что задержит выполнение весенних работ.

Осенняя перекопка почвы в огороде: польза или лишняя трата времени? | Дачный труженик

Фото: Дачный труженик

Как огородник старой школы, я всегда считала осеннюю перекопку почвы обязательной процедурой. Подготовка грядок в конце сезона казалась мне важнейшим условием для получения богатого урожая. Под перекопку я вносила минеральные и органические удобрения, реже раскислитель. Так происходило на протяжении многих лет и я даже не задумывалась о том, чтобы отказаться от этой процедуры.

Однако в последнее время все больше садоводов высказывают мнение о бесполезности осенней перекопки. Позиция стала настолько популярной, что её сторонников можно встретить даже среди профессионалов в этой области. Мне стали интересны детали и я решила разобраться в данном вопросе.

По традиции, осеннюю перекопку проводят для рыхления верхнего слоя почвы, чтобы тот пропитался талыми водами и насытился удобрениями. Весной работать с такими участками значительно проще. Вместе с этим в процессе с грядок убирается растительный мусор и корни, которые будут мешаться весной.

Кроме этого, осенняя перекопка позволяет зарыть семена сорняков на глубину штыка лопаты, откуда они уже не смогут взойти. В это же время ушедшие в землю вредители оказываются на поверхности, где в случае ночных заморозков погибают.

Для меня подобные доводы всегда были убедительны, поэтому процесс подготовки грядок к будущему сезону проводился каждую осень.

Новый взгляд на осеннюю перекопку

Как оказалось, противники осенней перекопки подвергают сомнению все вышеперечисленные преимущества.

Вскопанная земля остается рыхлой только до весенних паводков. К началу сезона почву все равно придется дополнительно рыхлить. Процесс это не легкий, поэтому нет никакого смысла проделывать двойную работу. Корни и прочий растительный мусор проще собрать во время подготовки земли к посадкам. К этому времени уже будет ясно, что точно нужно убирать, а что можно оставить догнивать.

Семена сорных растений, которые осенью были закопаны на глубину штыка лопаты, действительно не смогут взойти из-за глубины залегания. Однако они долгое время будут сохранять всхожесть, пока не попадут на поверхность во время очередной культивации. С сорняками эффективнее справится весенняя перекопка, во время которой будут уничтожены первые проростки.

Личинки и вредные насекомые, которых удастся выкопать на поверхность, заберутся обратно в почву. Для их уничтожения нужно чтобы заморозки были в течение нескольких часов после перекопки.

Что касается талой воды, которая насыщает рыхлую землю, то к началу посадок от неё не остается и следа. С момента таяния основной массы снега проходит слишком много времени.

Доводы сторонников весеннего рыхления почвы действительно очень убедительны. Учитывая накопившуюся к концу сезона усталость, я всерьез задумалась об отказе от осенней подготовки грядок. Думаю, в этом году оставляю большую часть без перекопки.

Читайте также у меня на сайте — Улучшаем глинистую почву без серьезных финансовых затрат

Недавно у меня появились группы ВКонтакте и Одноклассниках, там я каждый день размещаю анонсы новых материалов.

Двойное копание: как построить лучшую вегетарианскую грядку

Двойная перекопка — это альтернативный подход, при котором используются экологические процессы, присущие почве, и при этом почва становится достаточно рыхлой, чтобы сразу же засаживать ее. Основная предпосылка двойного копания заключается в создании очень глубокого слоя рыхлой почвы — от 16 до 18 дюймов по сравнению с 6-8 дюймами, которые создают большинство культиваторов — без переворачивания слоев почвы.

В естественном процессе развития почвы образуются отдельные слои, называемые «почвенными горизонтами», где наиболее плодородная почва находится ближе всего к верхнему краю.Перемешивание слоев с помощью культиватора выводит менее плодородную почву на поверхность — это недостаток для растений и нарушение тонко настроенных взаимоотношений в пищевой цепи почвы, которая помогает сделать питательные вещества доступными для растений, способствует устойчивости к вредителям и болезням. и увеличивает водоудерживающую способность почвы. В течение вегетационного периода растения и почвенные микробы работают вместе, чтобы восстановить естественную структуру почвы, которая в конечном итоге приведет к черному золоту, которое вы найдете под дугой в зрелом лесу или на нетронутых пастбищах, только для того, чтобы возобновите процесс к вспашке следующей весной.

Пошаговая инструкция

Двойное копание было разработано в 1960-х и 1970-х годах гуру органического садоводства Аланом Чедвиком, а затем усовершенствовано Джоном Дживонсом, который принес французский «биоинтенсивный» метод в США. Вначале требуется немного больше смазки, чем обработка почвы, но хорошая новость заключается в том, что, в отличие от вспашки, двойное копание нужно повторять только каждые несколько лет, если все сделано правильно с первого раза. Вот как:

Забейте четыре колышка в земле прямоугольной формы, чтобы отметить углы грядки, которую вы хотите построить.Четыре фута — это максимальная ширина, позволяющая легко добраться до середины грядки, не наступая на почву и не уплотняя ее, но грядка может быть любой длины. Удалите всю существующую растительность с того места, где будет грядка.
Выкопайте траншею шириной 12 дюймов на глубину вашей лопаты (около 8 или 9 дюймов) с одного конца назначенной грядки и поместите почву в тачку или на брезент для временного хранения.
Осторожно разрыхлите почву на дне траншеи, протолкнув вилку для копания как можно глубже и покачивая ее назад, следя за тем, чтобы почва не переворачивалась и не перемешивалась.Насыпьте на дно траншеи несколько дюймов компоста и таким же образом вбейте его в почву.
Выкопайте полосу земли шириной 12 дюймов рядом с траншеей и используйте ее для заполнения траншеи. Избегайте перемешивания выкопанной почвы, позволяя каждой лопате аккуратно соскользнуть, а не переворачивать ее. Рыхлите почву на дне новой траншеи и обогащайте ее компостом, как вы это делали на предыдущем шаге.
Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не будет проработана вся кровать.Используйте почву из первой траншеи (которая ждет в вашей тачке), чтобы заполнить траншею, оставшуюся в конце грядки.
Насыпьте слой компоста на готовую грядку и вбейте его в верхний слой почвы, используя технику раскачивания взад-вперед вилкой для копания. Затем сгребите грядку на гладкую ровную поверхность, готовую для посадки.

Избегайте ходьбы по грядке любой ценой, чтобы предотвратить повторное уплотнение почвы. Каждую весну рыхлите верхнюю поверхность грядки роющей вилкой и обогащайте почву свежим компостом, чтобы восполнить потерю питательных веществ в предыдущем сезоне. В зависимости от типа почвы вам придется повторять дважды копать каждые три-пять лет или около того, поскольку нижние слои грядки в конечном итоге снова уплотняются сами по себе.

Вот видео с инструкциями:

Хватит копать! Это плохо для вашей почвы — а для вас | Совет по садоводству

По мере того, как листья начинают развиваться, традиционный садоводческий совет — выйти и перекопать свои грядки. Основываясь на убеждении, что это аэрирует почву, уменьшает количество сорняков и повышает плодородие, для поколений садоводов это было неоспоримой ежегодной традицией.Но при научной проверке эта изнурительная работа не только часто не приносит таких выгод, но в некоторых случаях может иметь прямо противоположный эффект. Итак, вот мой совет по улучшению почвы: бросьте тяжелый труд этой осенью.

Копание, и в особенности викторианская практика «двойного копания», без сомнения, является одной из самых трудоемких и физических задач в садоводстве. Хотя на очень сильно уплотненных почвах (например, на тех, по которым наступили мокрые пятна) он может улучшить структуру крошки и создать полезные воздушные карманы, исследования показали, что в большинстве случаев такая практика приносит больше вреда, чем пользы.

Естественное действие дождевых червей в почве создает здоровую структуру крошки и пронизывает ее крошечными заполненными воздухом каналами, которые разрушаются при копании. Вместо того, чтобы подавлять сорняки, копание выводит семена, которые могут лежать под землей в спящем состоянии, на поверхность, вызывая их прорастание. У некоторых многолетних видов, таких как вьюнок, ломка их длинных корней во время выкапывания фактически помогает их размножению, превращая их в корневые черенки, которые затем можно разложить с грядки на грядку.Наконец, по мере того, как мы узнаем больше о жизненной важности полезных микробов для плодородия почвы, мы все чаще обнаруживаем, что многие из них погибают в результате раскопок с помощью таких механизмов, как воздействие солнечного света при переворачивании почвы.

Легкое прикосновение: просто добавьте органические вещества, а остальное оставьте природе. Фотография: Алекс Ратс / Getty Images / iStockphoto

Все это не большая награда за работу, которая является одним из наиболее частых источников травм в саду. Даже для очень здоровых людей это может быть невероятно трудным, особенно на тяжелых глинистых почвах, а для людей старшего возраста или людей с ограниченными возможностями это практически невозможно. Так что лучше вообще не копать. Но если вы чувствуете, что вам нужно что-то сделать, каковы альтернативы?

Что ж, большинство исследований показало, что простое нанесение слоя органического вещества в качестве мульчи — буквально опрокидывание его на поверхность почвы, чтобы создать одеяло толщиной 10 см — дает лучшие результаты. Он быстро разрушается естественным путем под действием дружественных бактерий, а затем втягивается в почву червями, увеличивая популяции обоих этих организмов, которые по сути копают за вас.Это не обязательно должен быть навоз, который, как правило, очень богат минералами, такими как азот, потому что большинство садовых почв (в отличие от сельскохозяйственных почв), как правило, имеют более чем достаточный уровень азота. Все, что угодно, от домашнего компоста до листовой плесени или даже щепок, будет работать так же хорошо — и их будет легче копать, избегать чрезмерного удобрения и (давайте посмотрим правде в глаза) без запаха.

Хотите сделать это еще проще? Выбирайте лопаты с длинной ручкой или лопаты, которые сделают работу менее утомительной благодаря эффекту точки опоры. Выбор легких инструментов, сделанных из таких материалов, как FiberComp, сделает каждый подъем лопаты проще, чем использование старых инструментов с деревянной ручкой, и, по моему опыту, прослужит намного дольше.

Напишите Джеймсу по электронной почте [email protected] или подпишитесь на него в Twitter @Botanygeek

Как копать рядки для садоводства | Home Guides

Посадка овощей прямыми рядами позволяет эффективно выполнять садовые работы, такие как добавление удобрений, прополка и полив.Это также поможет вам организовать и маркировать то, что растет в вашем саду. Копка рядков для садоводства начинается с рыхления и подготовки почвы по всей площади сада, чтобы у корней растений было достаточно места для роста.

Подготовьте место в саду, выкопав имеющуюся растительность лопатой или лопатой и вспахав почву примерно на 12 дюймов в глубину для создания сада в земле. В качестве альтернативы вы можете создать в саду приподнятый каркас грядки. Нет необходимости обрабатывать почвенную смесь, которую вы добавляете на грядку.Всыпьте удобрение или компост в верхние 6 дюймов почвы.

Нарисуйте план своего сада, решив, какие растения вы будете размещать в каких рядах. Учитывайте требования к пространству для каждого овоща; для некоторых требуется 12 дюймов между рядами, а для других, например, требуется 18 дюймов.

Отмерьте половину необходимого расстояния между рядами для первого ряда овощей со стороны огорода. Например, если для вашего овоща требуется 12 дюймов между рядами, отмерьте 6 дюймов от края сада.

Поместите колы на каждом конце сада, чтобы отметить, где вы хотите выкопать ряд. Завяжите веревку между кольями, чтобы тяга оставалась ровной. Как вариант, вы можете уложить прямой край длинного бруса вдоль линии, на которой вы хотите выкопать ряд. Выкапывание прямых рядов помогает саду выглядеть аккуратным и облегчает прополку и полив.

Выкопайте по направляющей на необходимую глубину для семян, используя мотыгу или лопату. Обратитесь к вашей упаковке с семенами или инструкциям по выращиванию рассады; каждое растение или семя будут работать лучше всего, когда они будут посажены на желаемую глубину.Переверните землю между рядами, чтобы образовался гребень.

Переместите все маркеры туда, где вы будете копать следующий ряд, измеряя рекомендованное расстояние между рядами для сажаемых овощей. Выкопайте следующий ряд. Продолжайте копать ряды в саду.

Ссылки

Ресурсы

Советы

После размещения семян или саженцев в рядах используйте лопату или мотыгу, чтобы удалить грязь с центральных гребней, чтобы заполнить семена или саженцы и вокруг них.Поначалу центральные области могут оставаться немного приподнятыми по сравнению с вашими посаженными рядами, но в течение вегетационного периода они выровняются.

Предупреждения

Перед тем, как начать копать, убедитесь, что знаете, где находятся подземные коммуникации. Позвоните по номеру 811, чтобы отметить эти линии, чтобы случайно не перерезать их. Это бесплатная услуга во всех штатах.

Как убрать траву с грядки

Многие читатели спрашивают, как убрать траву с грядки.Если вы убираете часть газона, расчищаете поле или восстанавливаете старую заросшую травой грядку, мы всегда готовы помочь. Самое главное, если ваша почва израсходована или запущена, вам нужно будет восстановить ее, чтобы она снова стала продуктивной!

Расположение вашего сада

Прежде чем расчистить лужайку или участок под сад, давайте начнем с четырех основных принципов выбора подходящего места для садоводства:

Солнце! Большинству растений нужен солнечный свет. Если вы сажаете огород, растениям необходимо от 6 до 8 часов прямого солнечного света, чтобы не было слишком тени.
Избегайте участков, на которых много камней или много агрессивных трав (таких как джонсонграс и невидимые бермудские травы), так как для вашего сада будет очень сложно добиться успеха.
Избегайте поймы или крутых склонов, так как они могут создавать проблемы, связанные с водой и доступом.
Тяжелая глинистая почва также будет сложной задачей; в этом случае мы бы порекомендовали приподнятые грядки.

Мы собираемся разбить этот раздел на две части: 1. просто удаление газонной травы для сада и 2.расчистка неиспользуемой земли под большой сад или небольшую ферму.

Удаление травы в саду

Лучшее время для этого проекта — осень. Это дает почве время для восстановления и подпитки органическими добавками (компостом) в течение осени, зимы и ранней весны.

(Однако, если вы читаете это весной и вам нужно немедленно начать свой сад, см. Наши «быстрые версии» ниже на этой странице.)

Мы предпочитаем использовать первый «метод удушения» картоном, но мы включили два других метода, которые садоводы используют для безхимического подхода: соляризация и ручная перекопка.

1. Метод удушения

Определите свою грядку. Возьмите шланг, веревку или веревку и наметьте форму сада. Прямоугольник проще всего.
Начните с очистки поверхности от мусора и камней размером больше куриного яйца. Подкошите траву или срежьте сорняки с земли.
Если на земле, где вы хотите расти, много сорняков, положите слой картона или от 8 до 10 листов газеты, перекрывая края не менее чем на 6 дюймов.Если вы используете газету, убедитесь, что на листах есть только черные чернила (без цвета), а картон необходимо разморозить. Разметьте дорожки между грядками, используя плотный картон, уложенный внахлест. Это поможет убить сорняки между участками выращивания. Позже вы можете покрыть картон стружкой коры или чем-то подобным.
Тщательно намочите картон, чтобы он не сломался. Картон будет служить дополнительным барьером для сорняков, истощая и в конечном итоге уничтожая большинство из них. Когда начнется вегетационный период, вы обнаружите, что любые сорняки, которые все же прорастут, будет намного легче удалить.
Теперь добавьте толстый слой хорошо перепревшей органики. Добавьте компост толщиной от 3 до 4 дюймов поверх бумаги или картона, чтобы он прижался. Перенесемся на несколько месяцев вперед, и вся трава и сорняки внизу сгниют, вернув в почву весь этот замечательный азот. Дождевые черви будут постепенно внедрять органические вещества в почву. У вас осталась рыхлая, темная, влажная почва без сорняков.

Если органическое вещество на вашей грядке все еще комковатое во время посадки, высаживайте рассаду овощей в лотках или горшках, чтобы высаживать их, когда у них вырастет прочная корневая система.Это также упростит размещение растений на нужном расстоянии, что сэкономит вам время на прореживание рядов саженцев.

Посмотрите наше полное видео, показывающее, как создать сад, в котором не нужно копать.

2. Метод соляризации

Используйте силу Солнца! Накройте это место прозрачным или черным пластиковым брезентом; Земля под пластиком нагреется настолько, что опалит живую траву, а также сорняки, семена и почвенные бактерии. Примерно через четыре недели ваша трава должна умереть и начать разрушаться. Затем вы можете закопать мертвую траву в почву, добавив компост или другие почвенные добавки, если хотите, и посадить грядку.

3. Ручной метод

Хотя этот метод требует больших физических усилий, он также очень эффективен и быстр. Имейте под рукой острую лопату. Полейте газон за день до уборки травы, затем с помощью лопатки разрежьте газон на участки площадью 1 квадратный фут. Удалите каждую секцию, вставив лопату под сегмент и подняв ее вверх и вынув из земли.Откажитесь от травы (потому что на ней будут семена сорняков).

Внесите компост в почву, когда вы только начинаете садиться в сад, чтобы дать растениям необходимую им пищу и питательные вещества. Затем перед посадкой убедитесь, что почва выровнена граблями. Не наступайте на почву, иначе она уплотнится.

Быстрые версии для преобразования газона в сад

Техника удушения

Следуйте описанной выше технике удушения, используя многослойную газету. Этот быстрый прием предполагает, что у вас хорошая почва (а не засоренная, заброшенная, отработанная почва).

Смочите слои газеты водой.
Разместите растения на надлежащем расстоянии (как указано на этикетках с растениями)
Разрежьте влажную газету, чтобы выкопать для каждой небольшой посадочной ямки.
Посадите и рассыпьте излишки грязи на бумаге
Покройте все газеты несколькими дюймами мульчи. Если вы засаживаете грядку с овощами, другой вариант — засыпать соломой (а не мульчей).

Если у вас глинистая почва, вы также можете построить приподнятые грядки прямо на их лужайках и выстелить дно картоном, чтобы задушить траву — метод, который позволяет засыпать грядки и сразу же приступить к садоводству.

Следующий шаг — убедиться, что ваша почва здорова. Ознакомьтесь с нашими советами по подготовке и тестированию почвы.

4. Техника «Назад в рай»

Обычный вариант — использовать доступные материалы для питания и создания почвы. Такие материалы, как древесная щепа, популяризированная садовником-экологом Полом Гаучи в его методе «Назад в рай», имитирует безграничную способность матери-природы перерабатывать питательные вещества.

Постройте грядку из толстых слоев газет на расчищенной земле.Смочите его. Сверху насыпьте примерно четыре дюйма компоста, затем добавьте слой щепы глубиной около двух дюймов, стараясь не смешать два слоя. Затем просто отодвиньте щепу и поместите ее в компост. Вы, конечно, можете использовать другие материалы, такие как листовая форма или сено, вместо щепы. Секрет этого верхнего слоя в том, чтобы замедлить испарение и постоянно подкармливать почву под ним, так что никаких дополнительных удобрений не требуется.

Расчистка поля или земли под посевы

Если вы планируете большой сад или небольшую ферму, вам следует убедиться, что у вас также есть время, чтобы восстановить почву для посадки.Большинство полей с сорняками указывают на истощенную или заброшенную почву, но мы можем вернуть эту землю!

Первая работа — срезать кусты и небольшие деревья до линии забора. Даже если вы не можете сделать что-либо еще прямо сейчас, сделайте это до того, как эти деревья акклиматизируют почву для последующего цикла сосны. Каждый куст и дерево являются частью цикла и подготавливают почву для следующего этапа. Поймать его до того, как почва значительно изменилась, — это половина дела.
С помощью мощных срезных ножниц срежьте небольшие наросты прямо поперек и как можно ближе к земле.Резко срезанный пень саженца пройдет прямо через шину трактора или подошву ботинка. Придется вырывать более крупный саженец и пни.
Пройдите по местности и отметьте расположение любых камней. Более крупные камни, вероятно, когда-то вспахивали, и вы можете выбрать маршрут, но лучше всего удалить как можно больше камней.
Чтобы увидеть, насколько большой камень, ударьте по нему ломом. Если он издает пронзительный * ДИНГ *, который обычно указывает на более крупный камень, который необходимо выкопать или вытащить; если он издает более глухой звук, это должен быть камень, с которым вы сможете справиться обычной лопатой или даже голыми руками.

Восстановление вашей почвы

Для стимулирования почвы, посадки навозных культур или «покровных культур». Даже если вы не используете их в пищу или фураж, они помогают восстановить почву, сделав ее более пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур.
Рожь — самая известная зеленая навозная культура. Другие, которые обогащают почву, включают вигновый горох, горчицу, овес, люцерну, клевер, озимый горох и тимофеевку.
Бобовые возвращают в почву азот вместе с органическими веществами и являются хорошим выбором для долгосрочного развития почвы.Озимую рожь лучше сажать осенью и вспахивать за две-три недели до весенней посадки. Белый клевер полезен для пчел, если дать ему зацвести перед тем, как зарыть землю. Люцерну дорого сажать, но ее глубокие корни творит чудеса с вашей почвой. Древесный листочек — хороший выбор для влажных помещений.
Воровой горох, маш и горчица хороши для весенней посадки. Они прорастают в холодной почве и высаживаются, как только земля оттаивает. Через четыре-шесть недель их можно вспахать, и они хороши для подготовки огорода, если вы не можете добраться до своей земли осенью.
Между вспашкой и посадкой должно пройти две-три недели. Роторно-культиватор с задними зубьями хорошо измельчает растительность, поскольку она заделывает ее в почву. Принцип зеленых удобрений заключается в том, что, разлагаясь после вспашки, они возвращают в почву все питательные вещества, использованные при выращивании. Он также добавляет жизненно важные органические вещества, поэтому все типы почвы, от песка до глины, положительно реагируют на эту обработку.
К сожалению, возврат органических материалов в почву — это не разовый проект.Он должен быть непрерывным в виде посадки или удобрения компостом, листьями или навозом, чтобы процесс гниения продолжался.

Чередующийся посев

После того, как вы удобряете свое поле (каждый год вспаханная мульча помогает, как и измельченные листья), вы можете еще больше улучшить его, сев через ротор. Это означает разделение вашей земли или сада на несколько участков и посадку разных растений, меняя их каждый год. Люцерна, кукуруза и пшеница — хорошие варианты для чередования.Даже если вы не используете урожай в пищу, ваша почва будет улучшаться, а не ухудшаться.

Вот и все, что вы можете сделать в первый год. Однако, повторяясь каждый год, этот процесс превратит даже твердую глину или песок в прекрасный сад примерно за пять-шесть лет. Если это кажется навсегда, не беспокойтесь об этом! Это не значит, что вам нужно так долго ждать, чтобы собрать урожай овощей. Большинство садов растет в менее чем оптимальных условиях, и урожай все равно остается отличным! За вашим садом будет легче ухаживать, и с каждым годом он будет более продуктивным.

Двойное копание | Метод и история

Метод и краткая история

Автор: Барбара Бамбергер Скотт

Сначала немного истории …

Щелкните, чтобы перейти к методу

Алан Чедвик

Странно, но факт . .. & nbsp Один из самых успешных методов садоводства, метод, который может быть практикуется в самых бедных местах, что является следствием элементарной необходимости, а иногда и искреннего отчаяния, была привезена в Америку аристократическим английским актером и художником Аланом Чедвиком в 1967 году.Он наблюдал, систематизировал и внушал духам многих молодых вернувшихся на берег садовая техника, известная как двойное копание .

Двойная перекопка была методом интенсивного садоводства, который практиковался на протяжении сотен лет. Галльский рынок фермеров на окраине Парижа. Они соперничали за небольшие полоски земли, даже вдоль стороны многолюдных улиц, чтобы выращивать свои товары. Метод двойного копания (он же интенсивный, французский интенсивный или приподнятые грядки) органичен, на удивление прост, и экономия места.

Чедвик увидел его потенциал в 60-х годах и воплотил свои плодотворные новаторские идеи в области садоводства за океаном. экологические кадры. Он основал учебный центр в Калифорнийском университете в Санта-Круз. Он был «органическим» задолго до того, как это слово вошло в мейнстрим. Образование, которое Чедвик давал молодым садовникам с прекрасными глазами через лекции и его харизматическое присутствие, было преобразованный американским студентом-садовником Джоном Дживонсом в практическую иллюстрированную книгу с диаграммами и статистикой.Эта книга was Как вырастить больше овощей, чем вы когда-либо думали, на меньшем количестве земли, чем вы можете себе представить . Название говорит само за себя.

Стратегия двойного копания обогащает и оживляет почву за счет врезания в землю на две «косы» (глубину лопаты) вниз. и систематическое внесение компостных материалов. Он восстанавливает и наполняет почву энергией. Если вы уважаете землю и любите работать на открытом воздухе руками, избегая использования газового и электрического оборудования, Двойное копание — полезный метод, дающий немедленные и долгосрочные положительные и видимые результаты.

Мой личный опыт

В начале 1980-х я записался в программу развития сельских районов / сельского хозяйства и садоводства в Эмерсон-колледж в Сассексе, Англия. Это было учреждение, основанное на учении современного мистика Рудольфа Штайнера. Чедвик был поклонником Штайнера. Наш инструктор, Марк Фидман, учился с Чедвиком в Санта-Крус, и через его занимая должность в программе биодинамического сельского хозяйства Emerson, Feedman подготовил нас к обучению методам экологически устойчивого садоводства. в деревнях третьего мира, как он это сделал, используя только основные инструменты и органические материалы.

В Emerson я узнал о двух способах садоводства: правильный путь и неправильный путь .

Неправильный путь был очевиден … Промышленное сельское хозяйство, химические удобрения и ядовитые пестициды — что приводит к денатурации драгоценной почвы.

Было очевидно, что нужен лучший метод, правильный путь. Чедвик передал его, и люди, подобные Дживонсу, распространили слово. Фидман, динамичный американец, работавший в Корпусе мира в Латинской Америке, горячо верил, что маломасштабные решения всегда лучше.Он научил меня, что, возделывая землю, мы возделываем самих себя. Корень этого возделывания — двойное копание.

Двойное копание позволяет элементам воды, почвы, тепла и света работать в своей древней гармонии. Это трудозатратно — и именно поэтому это работает. Он воздействует на мускулы, разум и волю садовода так же интенсивно, как и на почву и растения.

Метод двойного копания

Двойная копка — это врезание в землю на две «косы» (глубины лопаты) вниз и систематическая укладка слоев. компоста для восстановления почвы.Как показывает статистика Дживонса, метод двойного копания обещает Повышенная жизнеспособность почвы и большая урожайность с площади при меньшем поливе — начиная с первого сезона. Он спасает нашу драгоценную землю и не требует ядов. Это позволяет разным растениям быть «компаньонами». и может давать много разных урожаев в год.

Поскольку мнения, терминология и методология разнятся, я создал это руководство по процессу двойного копания. так меня учили в Эмерсон-колледже в 1980 году.

ДВОЙНОЙ КОПЫЛ

1. ОТМЕТЬТЕ КРОВАТЬ УГЛОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ
В качестве модели для этих инструкций используется ширина в три фута. Максимальная рекомендуемая ширина — четыре фута. для интенсивных кроватей. Длина зависит от вашего садового пространства. Выкорчевывайте всю траву и сорняки в отмеченной области.

2. ЗАКРЫТЬ ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМО НАПИРАТЬ
Разложите слой мелкого компоста толщиной 2–3 дюйма.

Кредит изображения «Как вырастить больше овощей …» Джона Дживонса

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛОПАТУ В КАЧЕСТВЕ ГЛУБИНЫ
В конце кровати выкопайте траншею шириной 12 дюймов поперек кровати шириной три фута. Копайте только до глубины своего садовая лопата, глубиной около 9 дюймов. Грунт из этой траншеи следует положить в тачку или на брезент. где он останется чистым.Он будет использован на шаге 7.

4. ЗАТЕМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИЛКУ.
Вдавите его в землю на дне вашей первой траншеи. Вы можете стоять на садовая вилка чтобы получить его как можно глубже в земле. Подвигайте вилку вперед и назад, чтобы разрыхлить и аэрировать почву. Но НЕ тяните почву с места, не переворачивайте и не разбрасывайте ее.

5. ЗАЛОЖИТЕ КОМПОСТ НА ДНО траншеи
Выложите двухдюймовый слой компоста на дно траншеи.Аккуратно втирайте его в почву с помощью садовой вилки. Следите за тем, чтобы НЕ перемешивать и не взбалтывать почву. Думайте об этих слоях как о любовниках, которые с радостью объединятся, когда у них будет достаточно уединения.

6. ОТКРОЙТЕ 12-ДЮЙМОВЫЙ ТРАНШЕК СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРВОЙ
Используйте эту почву, чтобы накрыть и закопать компост в первой полосе. Опять же, не смешивайте только что выкопанную почву с компостом — просто положите его. Работайте аккуратно и плавно, на каждом этапе.

7. ПОВТОРИТЬ ШАГИ 4 — 5 — 6
Двигаясь по кровати, повторяйте шаги 4, 5 и 6. К ним относятся: Рыхлить почву / Добавить компост / Выкопать следующую траншею. Вы добавите сохраненную почву из первой траншеи, чтобы покрыть самую последнюю траншею.

8. РАСПРЕДЕЛИТЬ КОМПОСТ НА НОВУЮ КРОВАТЬ
Добавьте слой компоста толщиной 1-2 дюйма поверх вновь созданной грядки.Слегка покачивая лопаточной вилкой, перемешайте компост с верхним слоем почвы. Затем аккуратно обработайте граблями и разгладьте верхнюю часть грядки, чтобы подготовить ее к посадке. Не ходите по грядке после завершения этого шага, чтобы предотвратить уплотнение почвы.

Грядка будет оставаться активной при пересадке в течение 2-3 лет или 6-8 циклов посадки. Затем его следует перекопать.

Мой совет: возьми это лопата и вилка и дважды копать, как будто от этого зависит наша планета!

Также смотрите нашу статью о другом Использование садовой лопаты

методов рытья почвы | Как копать огород

Что копает?

Выкопка в садоводстве приравнивается к вспашке почвы в сельском хозяйстве. Выемка почвы — важнейшее и основное мероприятие по подготовке земли под садоводство. Хорошая перекопка делает почву пористой, улучшает дренаж и устраняет препятствия от корней растений. Все твердые предметы, такие как валуны, камни, корни деревьев и т. Д., Сорняки, по возможности должны быть удалены после копания.

Техника копания:

Рытье может быть простой копанием, двойной копкой или рытьем траншей. Давайте подробно рассмотрим эти методы копания, чтобы понять, как копать сад:

Простая перекопка:

При простой перекопке почву выкапывают лопатой, выворачивая ее наизнанку, не снимая с грядки.Помните, что при рытье наиболее богатая почва должна оставаться наверху, т.е. 20-25 см (8-10 дюймов).
Небольшие камни в почве могут задерживаться во время простой копки, поскольку они помогают в дренаже, а также удерживают корневая система крутая. Камни не забивают корни растения, так как они могут обходить их стороной. В случае грядки рекомендуется просеивание почвы, так как корневая система саженцев очень нежная.

Нажмите здесь, чтобы купить почвенную смесь для сада онлайн в Индии .

Двойная рытье и рытье траншей:

При двойной рытье (копание одной косой) ширина грядки обычно делится на полосы по 40-60 см (от 1,5 до 2 футов). Глубина выкапывания почвы зависит от требований растения.
Грунт перекапывается до одной косы. За пределами грядки убирают верхний слой почвы 20-25 см.
Затем грядку перекапывают до другой косы (20 см) для двух перекопок.
Все крупные камни, металлические части, твердые волокна и т. Д.удалены. Глыбы земли разбиты.
На дно второй косы для улучшения дренажа добавлен слой мелких камней и гравия, травы, листьев и т. Д. Толщиной 5-7 см (2-3 дюйма). Его удобряют и тщательно перемешивают с почвой.
Затем выкапывается вторая траншея глубиной на одну косу, и верхний слой почвы из этой траншеи переносится в первую траншею.
Вторая траншея копается и подготавливается так же, как и в первой траншее.
Верхний слой почвы первой траншеи переносится во вторую траншею.Таким образом, двойная рытье или рытье траншеи завершены.
Если грядка разделена на более чем две полосы, процесс повторяется далее с изменением, согласно которому верхний слой почвы первой полосы переносится на последнюю полосу.
Аналогичным образом можно выполнить тройное рытье или рытье траншеи, когда два верхних слоя почвы удаляются и переносятся на соседние полосы.

Когда копать почву?

Простая перекопка всей садовой почвы должна производиться ежегодно в конце лета перед началом сезона муссонов .
Простая перекопка огорода проводится после окончания каждого сезона перед посевом или посадкой нового урожая.
Двойная перекопка сада должна быть сделана через несколько лет (3-4 года) для поддержания дренажа земли в летний сезон.
Глубокая рытье траншеи выполняется на участках сада, где дренаж серьезно поврежден. Обычно это разовое мероприятие, выполняемое для устранения дренажа этой земли.
Рытье траншей также проводится при разработке таких масштабных проектов ландшафтного дизайна, как тематические парки.
После того, как почва подготовлена копанием или рытьем траншеи, ее следует выровнять с помощью деревянной балки. Все садовые растения выигрывают от уплотнения почвы легким катком. Для огорода можно сделать приподнятые грядки или гребни и борозды.

Инструменты для рытья почвы:

В обычном домашнем саду для рытья почвы необходимы качественные ручные инструменты. Лопата , мотыга, копалка и даже душ и грабли играют свою роль при копании почвы.

Нажмите здесь, чтобы купить инструменты для копания онлайн в Индии .

Давай, Угаоо!

техника копания, двойное копание, копатель для забора, копание сада, сад без копания, копатель ямки, копание ямы столба, копатель почвы, инструменты для копания почвы, копатель траншеи, рытье траншеи

Подготовить почва для новых грядок — без перекопки не работает

Приготовьте компост или органическое удобрение

В случае, если вы хотите улучшить почву, используя компост или органические удобрения, такие как полуразложившиеся осенние листья, вы должны равномерно распределить их по области, которую нужно выкопать, перед копанием, и они будут смешаны с почвой во время копания. .

Глубокое копание для первого нового посева

При выборе рабочего инструмента можно использовать либо лопату, либо определиться с лопаточной вилкой. Оба доступны с двумя типами ручек, T и D, и различной длиной, 113 или 117 см.
Сначала выкопайте траншею длиной 3–3,5 м и глубиной в две лопаты на одном конце запланированного основания.Если земельный участок обрабатывается впервые, рекомендуется вторая закалка. Загрузите выкопанный грунт в тачку и перенесите на другой конец запланированной грядки. Вернитесь к началу и выкопайте вторую траншею, в которой почва останется в первой траншее.
Совет: Каждый первый слой почвы отложите в сторону и перекопайте нижний слой.
Продолжайте использовать эту технику, так называемую траншейную систему, пока не достигнете желаемого размера кровати. Засыпьте последнюю траншею грунтом, выкопанным первым.
Чтобы защитить почву от дождя, жары, холода и ветра, вы можете положить последний слой мульчи из срезанных растений, полуразложившегося компоста или листьев. Дождевые черви и другие микроорганизмы также выиграют от этого.
Морозы в ближайшие месяцы сделают слой почвы тяжелым, а глинистый грунт рассыпчатым. Весной у вас будет рыхлая посадочная почва.
Незадолго до посадки поверхность еще раз рыхлите граблями или культиватором и засыпали компостом.