Содержание

отличие от гидроизоляции, устройство для кровли, стен и окон, пленка изоспан

Парогидроизоляция – это целый комплекс отделочных работ, ориентированных на повышение гидрофобности защищаемой поверхности, с сохранением паропроницаемости изолируемой среды.

Причем такая технология востребована лишь в случае обустройства защитного слоя для настенного или кровельного утеплителя. В ином случае одновременное применение паро и гидроизоляции попросту не востребовано. Ведь для защиты обычных поверхностей достаточно использовать лишь гидроизоляцию.

Поэтому в данной статье мы опишем процесс паро и гидроизоляции, как наклонных и горизонтальных, так и вертикальных поверхностей, попутно составив обзор материалов, используемых в рамках этой технологии.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции?

Уточним сразу: гидроизоляция и пароизоляция – это две совершенно разных технологии. Гидроизоляция решает внешние проблемы, ограждая утеплитель от «наружной»  влаги – дождя, снега, тумана. Пароизоляция ориентирована на решение «внутренних» проблем. Она защищает утеплитель от «внутренней» влаги — водяного пара, просочившегося сквозь чердачное перекрытие или стену.

Словом, главное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в позиционировании защитного слоя. У гидроизоляции он расположен снаружи, а у пароизоляции – с изнаночной стороны.

Кроме того, пароизоляция  может гарантировать только «глухую» защиту, которая не дает шансов «прорваться» к утеплителю. А гидроизоляция может отсекать влагу и пропускать воздух. Впрочем, паропроницаемыми являются не все гидроизоляционные материалы. Ведь такая изоляция стоит намного дороже обычного варианта.

Как функционирует пароизоляция и гидроизоляция?

Гидроизоляционные покрытия укладывают поверх теплоизолятора, на особую обрешетку. Основная задача такого покрытия – отсечь просочившуюся сквозь кровельный или облицовочный материал влагу от утеплителя.

Кроме того, гидроизолятор защищает утеплитель и от конденсата скопившегося на внутренней поверхности кровельного или облицовочного материала. При этом, гидроизоляция паропроницаемая универсального назначения способна пропускать воздух, являясь непроницаемой только для влаги. Это качество гидроизоляционных мембран облегчает процесс вентиляции чердачного пространства.

Задача пароизоляции немого иная.

С ее помощью формируют непроницаемую преграду, отсекающую утеплитель от несущей стены или кровельного каркаса. То есть, пароизоляцию укладывают прямо на стену или кровельный щит, а уже на нее монтируют обрешетку и слой утеплителя.

Парогидроизоляция для кровли и стен — обзор материалов

Гидроизоляция и паровой барьер, защищающий утеплитель от влаги, формируются на основе рулонных материалов мембранного или монолитного типа.

Хорошим примером подобного продукта являются парогидроизоляция Изоспан – в ассортименте этой торговой марки можно встретить пять разновидностей паро и гидроизоляторов. Поэтому мы рассмотрим типовые разновидности подобных материалов на примере продукции торговой марки «Изоспан».

Серия пароизоляторов и гидроизоляторов от «Изоспан» состоит из следующих разновидностей мембран и рулонных покрытий:

  • Паропроницаемых пленок, с помощью которых можно выстроить гидро- и ветрозащиту стены или кровли. С помощью такого материала можно защитить утеплитель вентилируемого фасада. Причем этот продукт обладает и гидро-, и пароизолирующими свойствами: лицевая сторона такой пленки не пропускает влагу, а шероховатая изнанка аккумулирует водяной пар, выводя его наружу, по капиллярам. В сортаменте компании такой продукт именуется «Изоспан А».
  • Рулонных гидроизоляторов с нулевой проницаемостью, которые монтируют на внутренней стороне кровельного пирога. Материал укладывают со стороны теплоизолятора, обращенного во внутреннее пространство (чердачное или жилое помещение). Такой продукт именуют «Изоспан В».
  • Непроницаемых пленок с увеличенной толщиной, на которые укладывают кровлю или отделочный материал. Продукт под названием «Изоспан С» употребляют только для гидроизоляции. И он решает проблему недостаточно гидрофобности со 100-процентной эффективностью.
  • Универсальных паропроницаемых гидроизоляторов, для которых неважно как устроена пароизоляция кровли – снаружи или изнутри. Продукт «Изоспан D» работает и с лицевой и с изнаночной стороны утепляющего слоя.

Как видите – вариантов масса. И вы можете выбрать идеальный паро- и гидроизолятор для любой схемы монтажа защиты для утеплителя. Остается только разобраться с технологиями монтажа.

Как монтируется парогидроизоляция?

Паро- и гидроизоляцию используют для решения разных задач. Первая защищает материал от «комнатной» влаги, а вторая от атмосферных осадков. И различия в функциональности наложили свой отпечаток на процесс монтажа этих материалов. Поэтому нам придется рассмотреть технологию пароизоляции отдельно от процесса гидроизоляции.

Итак…

Обустройство пароизоляции происходит следующим образом:

  • С внутренней стороны чердачного помещения, поверх теплоизолятора монтируют обрешетку, состоящую из бруса, уложенного с шагом 40-50 сантиметров.
  • К брусу крепят пленку пароизолятора, используя для этих целей обычный степлер. Причем полосы изолятора монтируют без натяга, с напуском не менее 100 миллиметров. Расположение полос относительно ската кровли или стены может быть любым – и параллельным, и перпендикулярным. А в качестве пароизолирующего материала лучше всего использовать фольгированную пленку, монтируемую отражателем в комнату.
  • После завершения «строительства» пароизоляционного барьера в защищенной комнате или в чердачном помещении обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, отводящую излишки водяного пара из дома.

Последний пункт очень важен. Без вентиляции пароизоляция только навредит дому, спровоцировав появление плесени и грибков.

Гидроизоляция —  как это делается

Для гидроизоляции утеплителя вам придется сделать следующее:

  • Поверх карт (матов) или рулонов утеплителя нужно набить рейки, с шагом 30-40 сантиметров. Они образуют обрешетку, к которой будет крепиться гидроизолятор.
  • Поверх обрешетки следует настелить рулонный материал. Причем паропроницаемую сторону мембраны ориентируют на изнанку – обращенный к кровле верх должен быть полностью непроницаем.
  • Стыки соседних полос гидроизолятора соединяют внахлест с 10-сантиметровым напуском. Причем укладка идет лесенкой – первый слой настилают на обрешетку, второй слой перекрывает первый, третий – второй и так далее. При этом укладка идет снизу вверх поперечными полосами. Хотя возможен и вариант с продольным монтажом.
  • Окончательную фиксацию пленки выполняют с помощью контробрешетки, набиваемой поверх гидроизолятора. Эта деталь позволяет выстроить систему вентилируемого фасада и является общеобязательным элементом кровельного пирога.

В заключение обзора процесса гидроизоляции мы позволим себе дать вам несколько советов:

  • Во-первых, никогда не натягивайте гидроизолятор на обрешетку – он должен немного провисать. Иначе пленка или мембрана попросту порвется.
  • Во-вторых, крепите изолятор только контробрешеткой, даже если вы не планируете строительство вентилируемых систем. Крепление на скобы или гвозди лишь разрушает целостность мембраны и слетает при первом же порыве ветра.
  • В-третьих, не забывайте о минимальном напуске – 10 сантиметров верхнего нужно уложить на нижний слой гидроизолятора. Иначе вода отыщет лазейку и испортит ваш утеплитель.

Парогидроизоляция окна: нюансы технологического процесса

Гидроизоляция крыш или стен – это еще относительно несложная задача. А вот обустройство паро- и гидрозащиты окна  — это уже совсем другая задача, решить которую можно только с помощью особой технологии.

Ну а сам процесс парогидроизоляции окон выглядит следующим образом:

  • После монтажа окна в стене или кровле остаются зазоры между его каркасом и проемом. Эти зазоры заполняются монтажной пеной.
  • Поверх пены укладывают слой паропроницаемого гидроизолятора. Он должен «заходить» на окно и укладываться поверх кровельного изолятора, перекрывая доступ влаги к шву между каркасом и проемом.
  • После этого, прямо на изоляционную пленку укладывают эластичный материал, который может расширяться под действием влаги, и прижимают его к окну кровельными листами или наличниками,  которые крепятся к оконному проему.

В итоге окно защищают целых три изолятора – эластичный материал под наличником, гидроизоляционная пленка и монтажная пена. И такой сэндвич не оставляет влаге ни единого шанса!

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 140 580 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется  фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Пароизоляция кровли и стен - ТЕХНОНИКОЛЬ

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

Пароизоляция стен

Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов:
- «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель;
- крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава;
- вентилируемый фасад.

Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

Кровельная пароизоляция

Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

Пароизоляционные материалы

Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.


 Материалы для пароизоляции:
- Бикроэласт;
- Бикрост;
- Линокром.
 
Читайте также:
Какой материал чаще всего используется для пароизоляции?
Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?
ПВХ мембрана


Мембраны паро- и гидроизоляция - УЭТК

Гидроизоляция и пароизоляция в современном строительстве

В теплоизоляции кровель, стен, полов домов, квартир наиболее распространенными вариантами являются минераловатные утеплители. Они обладают идеальными техническими характеристиками, отлично защищают помещения не только от холода, но и от постороннего шума. Однако есть у них один важный недостаток. Эти утеплители боятся влаги. Ее скапливание может существенно снизить свойства. Поэтому при применении таких утеплителей обязательно используются изоляционные материалы.

Назначение пароизоляции и гидроизоляции

Главным предназначением гидроизоляционных материалов является надежная защита утеплителя от проникновения влаги извне. Особенно важна такая преграда для материалов, которые используются в теплоизоляции крыши. Конечно, кровля защитит их от дождя. Но пары тумана, влажного воздуха свободно проберутся в небольшие отверстия, проникнут в утеплитель. Надежная гидроизоляция, проложенная под кровельным материалом, не допустит попадания влаги.

Не менее важную роль играет в таком пироге пароизоляционная пленка. Этот материал прокладывается под утеплителем. В помещениях непременно создается повышенный уровень влажности, даже если имеется вентиляционная система. В доме мы готовим еду, используем паровые утюги, опрыскиваем, поливаем растения. Влажный теплый воздух поднимается вверх, конденсат без пароизоляционной пленки проникнет в утеплитель, будет скапливаться в нем.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция в Екатеринбурге, других городах предлагается в огромном ассортименте. Она бывает:

  • рулонной,
  • пленочной,
  • мастичной,
  • жидкой,
  • мембранной.

Если необходимо гидроизоляцию купить для защиты крыши, фундамента, пола, можно остановить выбор на рулонных материалах: толи, рубероиде, стеклорубероиде. Эти изоляционные материалы могут фиксироваться на основе клеем, мастикой, расплавлением горелкой.

Многие потребители предпочитают пленочную гидроизоляцию купить. Поливинилхлорид является прочным, долговечным материалом, надежно защищает утеплители, фундаменты, бетонные стяжки, кровли от влаги.

Мастичные гидроизоляционные материалы применяются в обработке стен, полов, потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Современные мастики не требуют подогрева, наносятся в холодном виде. В качестве жидких защитных средств могут использоваться грунтовки, краски, клеи, пропитки, а также специальная гидроизоляция, к примеру, Пенетрон.

Виды пароизоляции

Пароизоляция на современном рынке также широко представлена. Это:

  • полиэтиленовая пленка,
  • полипропиленовая пленка,
  • жидкая резина,
  • мембрана.

Полиэтиленовая пленка это самая доступная пароизоляция. Стоит материал дешево, не потребует существенных расходов. Сейчас в продаже есть перфорированные и неперфорированные материалы. Выбор зависит от условий эксплуатации, предназначения слоя. Есть и материалы, дополненные армирующими сетками для прочности.

При желании воспользоваться более надежным, качественным вариантом, можно полипропиленовую пароизоляцию купить. Современные материалы этого типа дублируются целлюлозно-вискозным слоем. Он впитывает конденсат, который потом быстро испаряется. Если эти изоляционные материалы применяются для пола, слой из вискозы и целлюлозы должен быть обращен вниз, а между пароизоляцией и утеплителем оставляется вентиляционное пространство.

Популярным видом пароизоляции и гидроизоляции в Екатеринбурге является жидкая резина. Эта эмульсия из полимеров и битумов создается на основе воды. После нанесения на поверхность материал застывает, становится похожим на единое резиновое покрытие.

Потребителям, которым хочется самую качественную пароизоляцию купить, стоит обратить внимание на диффузные мембраны. Материалы состоят из одного или нескольких слоев, могут выполнять несколько функций.

Современные инновационные виды гидропароизоляции

Гидропароизоляция является инновационным универсальным материалом, позволяющим одновременно создавать надежную защиту от любых воздействий. Мембранная ветрозащита способна уберечь утеплитель от влаги извне, конденсата изнутри. Материал дополнительно обеспечивает барьер от проникновения холода.

Мембранная пароизоляционная пленка бывает:

  • гладкой,
  • профилированной.

В производстве плоских материалов используются: полиэтилен, поливинилхлорид, полиолефин. Такую пароизоляцию купить можно для кровли, стен. Толщина материала составляет всего 1-2 мм. Гидроизоляционная мембрана для фудамента имеет большую толщину.

В настоящее время одним из самых популярных видов гидропароизоляции является Изоспан. Материал обладает высокой устойчивостью на разрыв, к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеет большой рабочий температурный диапазон.

В создании кровельных пирогов применяется специальная ветрозащита. Она надежно защищает утеплитель от попадания влаги, паров, холода. Причем гидропароизоляция укладывается непосредственно на минераловолокнистый материал без создания вентиляционных зазоров, что упрощает монтаж пирога. Гидроизоляционная мембрана отличается долговечностью, поэтому утепление крыши много лет будет находиться под надежной защитой.

Применяется ветрозащита и в создании каркасных стен. Эти гидроизоляционные материалы позволяют не только не допустить проникновение влаги с улицы, но и позволят парам, конденсату свободно испаряться из утеплителя, что продлит ему срок службы.

Гидроизоляционная мембрана используется и во внутренних работах при утеплении стен, полов, межэтажных перекрытий. Она защитит материал от проникновения конденсата и не позволит вредным компонентам, которые могут быть в материале, попадать в помещение. Поэтому стоит такую гидроизоляцию купить для обеспечения чистой атмосферы.

Если вам нужна пароизоляция, гидроизоляция в Екатеринбурге, вы в любое время можете выбрать, приобрести ее в нашем интернет-магазине. Стоит зайти и в каталог, где на страничке http://uetk.ru/lakokrasochnyie_materialyi_700 вы сможете найти все, что может понадобиться при проведении ремонта. Приятных покупок!

Гидроизоляция и пароизоляция стен - Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Под словом гидроизоляция часто понимают пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Все они защищают утепление стен и конструкции от влаги. При монтаже сайдинга используются оба типа пленок или только гидроизоляционные – это зависит от конструкции стен дома.

Грамотный монтаж сайдинга подразумевает использование обрешетки. Она помогает выровнять стены при наличии неровностей и облегчает установку. В этом случае остается свободное пространство между сайдингом и стеной. Дополнительное утепление ставится именно в это пространство.

Почему гидроизоляция необходима

Виниловый и цокольный сайдинг хорошо защищают от потоков дождя. Но панели негерметичны. Через них свободно проходит воздух, дом «дышит», а вместе с воздухом поступает и влага.

Современные утеплители из минеральной и стеклянной ваты обладают отличными теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасные и легкие. Но они боятся воды. При намокании теряют свои качества, тяжелеют и деформируются.

Даже если обшивка фасада ведется без утепления, то гидроизоляция все равно нужна – для защиты стеновых конструкций от намокания.

Поэтому монтаж гидроизоляции всегда требуется при отделке дома сайдингом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция устанавливается между утеплителем и сайдингом – это защита утеплителя снаружи. Она не пропускает влагу в утеплитель. Но через нее свободно проходит водяной пар из утеплителя наружу.

Для большинства пленок необходим зазор в несколько сантиметров между ними и теплоизоляцией – только тогда гидроизоляционная пленка будет работать правильно. Но некоторые виды позволяют положить их прямо на утеплитель (Изоспан АМ, Изоспан АS, Tyvek).

Если деревянный дом не нуждается в утеплении, то гидроизоляция монтируется под прямо на стены. Она защитит дерево от конденсата и предохранит от намокания и гниения.

Мы предлагаем пленки для гидроизоляции:

  • Ютафол Д96 Сильвер – очень прочная и недорогая пленка;
  • Tyvek Soft, Solid – однослойные пленки-мембраны, создают особенно комфортные условия в жилом помещении;
  • Изоспан А – многослойная гидроизоляция эконом-класса, при монтаже обязателен зазор между пленкой и утеплителем;
  • Изоспан АМ и АS – многослойные пленки, возможен монтаж без зазора между пленкой и утеплителем.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача - не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.

А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.

Мы предлагаем пленки для пароизоляции:

  • Ютафол Н96 – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
  • Изоспан B, C – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
  • Изоспан D – тканая пароизоляция повышенной прочности.

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Установка и гидроизоляция душевых и парных | 2015-12-01

    При установке душа или парной в значительной степени используются продукты, которые делают его водонепроницаемым. Правильный выбор и правильное использование этих продуктов чрезвычайно важны, когда дело касается успеха проекта. Например, должен ли подрядчик выбрать для проекта листовую или жидкую гидроизоляционную мембрану?

    «Это вопрос предпочтений установщика - какая бы система ни была выбрана, она должна соответствовать ANSI A118.10, - сказал Том Пласкота, менеджер технической поддержки Tec. «Преимущество использования жидкостной системы заключается в элементе времени, поскольку она быстро сохнет и, как правило, быстрее устанавливается».

    Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, поддержал эти настроения. «Парные требуют, чтобы гидроизоляционная мембрана имела низкий рейтинг проницаемости (менее 0,5 мкм), поэтому мембрану необходимо выбирать из-за ее низкой проницаемости. Листовые (тканевые) мембраны не учитывают время высыхания, но требуют больше навыков и времени, чтобы измерить, разрезать, подогнать, установить углы и соединить листы вместе.Мембраны, наносимые жидкостью, проще в установке, и они образуют настоящую монолитную мембрану на протяжении всего душа ».

    Тим Макдональд, вице-президент Parex USA, отметил, что системы имеют преимущества и недостатки в зависимости от навыков установщика. «Плюс использования гидроизоляционных мембран, наносимых жидкостью, заключается в том, что они монолитны - без швов и разрезов, поэтому вероятность повреждения гидроизоляционной системы меньше. У хорошего листа, когда вы подходите к углу, вы должны его согнуть, а это значит, что вам нужно его разрезать.Каждый раз, когда вы что-то режете, вы создаете брешь, в которую может попасть вода ».

    По словам Дуэйна Фарли, национального менеджера по работе с клиентами Loxcreen Flooring Group, профессиональный канал, парные требуют более строгих стандартов, чем обычная душевая кабина. «Я не думаю, что [многие] производители жидких водонепроницаемых мембран рекомендуют этот продукт для использования в паровых душах. Использование коврика, такого как коврик ProVa, который рекомендуется для парового душа, является безопасной установкой, не беспокоясь о протечке, независимо от того, используется ли он в паровом или обычном душе.”

    Ошибки приложений

    Распространенные ошибки, которые могут совершать установщики при работе с гидроизоляционными мембранами, могут привести к нарушению целостности установки. При установке традиционных систем облицовки поддонов к ним относятся «игнорирование установки перед уклоном, закрытие дренажных дренажных отверстий раствором и крепление плиточных плит через облицовку на бордюре или под ним», - сказал Шон Геролиматос, технический директор Schluter Systems.

    Он добавил: «Отсутствие предварительного уклона и закрытие дренажных отверстий приведет к тому, что слой раствора останется насыщенным, что повысит риск высолов и роста плесени в системе.Проникновение через облицовку на бордюре или под ним приведет к протечкам, которые повредят окружающие строительные материалы, такие как деревянный каркас, потолки из гипсокартона и т. Д. »

    Фарли заявил, что необходимо следовать рекомендациям производителя. «При использовании тканевой мембраны с формованными внутренними и внешними углами невозможно получить отказ при установке в соответствии с рекомендациями производителя».

    Тейлор сказал: «Самая распространенная ошибка - это растекание недостаточно нанесенной жидкостью мембраны по поверхности и неправильное сшивание листовых (тканевых) мембран.При нанесении жидких мембран важно убедиться, что они сплошные, без отверстий и пустот. Если есть, следует нанести дополнительный слой. Многие жидкие мембраны требуют армирования сеткой в ​​углах и смены плоскостей. Убедитесь, что вы соблюдаете степень покрытия устанавливаемого продукта с равномерной толщиной покрытия ».

    Питер Нильсен, соучредитель компании MGNT Products Group, партнера США, добавил: «Отказ от использования армирующей ткани там, где это необходимо, может привести к растрескиванию мембраны в этих критических областях, что приведет к последующему проникновению воды в соседние полости стен и строительные материалы.Кроме того, многие производители жидких мембран имеют очень специфические критерии толщины мокрого и сухого покрытия. Несоблюдение письменных инструкций по установке относительно толщины покрытия может поставить под угрозу характеристики мембраны и во многих случаях определить успех или неудачу ».

    Макдональд сказал, что нанесение слишком большого количества жидкости - это «ошибка новичков», распространенная среди неопытных установщиков. «Они считают, что если немного - это хорошо, то много лучше, но это не так. Мы всегда обращаем внимание монтажников на то, что, если у вас возникнет утечка, это произойдет в одном из двух мест - в стыке стены с полом или в сливе, потому что именно в этих местах вы вносите изменения.Тогда установщик стремится по-настоящему запихнуть туда резину ».

    Однако, добавил он, это предположение приводит к проблемам. «Жидкость на латексной основе (что составляет 95% рынка для жидких мембран под плиткой) затвердевает сверху вниз, образуя пленку сверху, где воздух попадает на нее. Это означает, что все, что находится под ним, должно высыхать медленнее, потому что вода испаряется через верхнюю часть. Поскольку он уже запечатан, нанесение слишком большого количества жидкости может занять много времени - я имею в виду месяцы, - чтобы оно вылечилось.”

    Обеспечение полного покрытия

    Пласкота сказал, что лучший способ проверить целостность гидроизоляционной системы - это провести тест на наводнение или тест на воду. «Одной из важных частей любого применения гидроизоляции является проверка конкретного продукта на предмет подготовки, нанесения и времени отверждения. По прошествии соответствующего времени можно провести визуальный осмотр, чтобы обнаружить любые проблемы с поверхностью, и провести тест на воду. Если время отверждения не было достигнуто, повреждение может произойти во время испытания водой или укладки плитки.Однако гораздо проще произвести ремонт в процессе установки, чем спустя месяцы, когда может произойти дополнительный ущерб ».

    Многие неопытные монтажники считают, что затирка и герметики могут служить гидроизоляцией, но Фарли сказал, что это предположение неверно. «Многие думают, что если вы используете керамическую плитку и раствор, вода / пар не будет проникать в систему, но вода будет проникать в бетон, если у вас будет достаточно времени и объема».

    Тейлор добавил: «Плитка и затирка не предназначены для гидроизоляции. Проникающие герметики, нанесенные на раствор, не препятствуют проникновению воды.Если при укладке плитки необходимо предотвратить попадание воды в прилегающие пространства, под плитку необходимо установить гидроизоляционную мембрану ».

    Геролиматос отметил, что наличие одобренной системы гидроизоляции под плиткой жизненно важно для целостности укладки. «Установщики могут оказать себе большую услугу, потратив время на ознакомление своих клиентов с надлежащей гидроизоляцией и долгосрочными преимуществами использования полных систем».

    Соображения для парных

    Поскольку парные производят невероятное количество влаги по сравнению с душем, установщику следует обратить внимание на некоторые вещи, выбирая продукты специально для использования в парной.

    «Совет Северной Америки по плитке (TCNA) добавил критерий проницаемости для водяного пара к требованиям методов парового душа TCNA», - пояснил Нильсен. «Подрядчикам следует искать продукты, которые соответствуют требованиям 0,5 или меньше по ASTM E96, Процедура E, испытанные при относительной влажности 90%».

    Геролиматос подчеркнул, что гидроизоляционных материалов для душа вряд ли хватит для парных, если не указано иное. «Частицы пара намного меньше капель воды и могут проникать через отверстия и поры, которые слишком малы для прохождения воды.Когда частицы пара проходят через стенку душа и попадают в полость, они могут соединиться вместе, снова образуя воду, и вызвать значительные повреждения и рост плесени внутри полости стены. Стандарт ANSI 118.10 для клееных водонепроницаемых мембран был разработан, чтобы обеспечить основу для определения пригодности этих продуктов в качестве барьеров только для жидкой воды ».

    Нильсен добавил: «Чтобы определить, соответствует ли конкретный продукт критериям TCNA« с низкой проницаемостью для водонепроницаемой мембраны », необходимо знать метод и процедуру испытания.Например, процедура A ASTM E96 обычно проводится при температуре 73,4 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 50%, а процедура ASTM E96 E проводится при температуре 100 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 90%, что лучше всего соответствует условиям парового душа. Это означает, что если производитель сообщает о проницаемости 0,5 согласно ASTM E96, этого недостаточно, чтобы определить, соответствует ли продукт требованиям [парная] ».

    Фарли поделился этими советами: «Убедитесь, что вы следуете рекомендациям TCNA для паровых душей.Потолок должен иметь уклон 2 дюйма на каждый фут, чтобы вода не капала на людей. Он может быть наклонным с одной стороны на другую или наклонным к центру душа, чтобы избежать стекания лишней воды по стенам. Потолок не должен быть выше 8 футов в высоту, так как для создания достаточного количества тепла на уровне сиденья потребуется паровой агрегат большего размера ».

    В конце концов, правильная установка сводится к тому, чтобы не бояться задавать вопросы, если вы в чем-то не уверены. «Чтобы сделать что-то правильно, нужно столько же времени, сколько и чтобы сделать что-то неправильно», - сказал Пласкота.«При выборе гидроизоляционного материала для использования поговорите с техническими представителями производителя и соберите их знания, чтобы определить разницу между эффективной установкой и неудачной установкой».

    Нильсен отметил: «Невозможно переоценить тот факт, что наиболее распространенные ошибки являются результатом несоблюдения инструкций производителя по установке и отраслевых стандартов. Убедитесь, что для приложения используется правильный продукт, а затем подумайте, где в цепочке событий происходит контроль качества для данного продукта.”

    По словам Тейлора, «гидроизоляционная мембрана является частью системы; это не отдельный продукт. Важно, чтобы субстрат был правильно подготовлен для установки мембраны. Также важно, чтобы для укладки плитки на поверхность мембраны использовались клеящие составы, совместимые с мембраной. Обязательно полностью прочтите инструкции производителя и следуйте им. По возможности используйте полную систему от производителя ».

    Как сделать водонепроницаемую и паронепроницаемую ванную комнату в спа-центре

    Разработчик на заказ Ник Шиффер рассказывает о процессе гидроизоляции и паронепроницаемости ремонта ванной комнаты в районе Бостона.

    «Клиент возлагал невероятно высокие ожидания и хотел превратить свою ванную комнату в элитный спа-салон», - говорит основатель NS Builders. «В этой основной ванной комнате есть водонепроницаемая и паронепроницаемая« влажная комната », выложенная гигантской плиткой».

    Посмотрите, как Шиффер расскажет, как компания воплотила в жизнь ванную комнату.

    Я Ник Шиффер, и мне принадлежит NS Builders. Я работаю с командой невероятно талантливых мастеров, строя и ремонтируя одни из самых крутых домов в Бостоне.У нас есть проект реконструкции, над которым мы работаем с Cambridge Seven Architects. Это очень современный ремонт основного номера. В этом проекте много деталей и огромное количество предусмотрительности, но конкретно я говорю о душе или о том, что мы называем влажной комнатой.

    Это действительно огромная душевая кабина с ванной, в ней четыре окна, и она также готовится к парам, не говоря уже о входе без бордюра. Зная, что внимание к деталям будет настолько критичным, было действительно важно, чтобы наша команда, а также наши субподрядчики были на одной странице и имели четкое понимание

    того, как мы собирались подойти к этому проекту, в равной степени, продавцы и работающие

    со всеобъемлющей системой, которая должна была позволить нам не только сделать это помещение гидроизоляцией, но и защитить от пара.

    Именно поэтому мы работали со Schluter. У них была вся линейка товаров

    , которые позволили нам достичь задуманного.

    Первый шаг в этом проекте, после демонстрации,

    мы выровняли весь пол.

    Зарегистрировали каждую балку перекрытия

    , чтобы все пространство было ровным.

    Мы знали, что эта банка будет без обуздания,

    , поэтому нам нужно убедиться, что мы настраивали себя

    с ровным полом, чтобы мы могли затем перейти на

    к нашему фирменному ходу, где мы убираем все сабвуферы

    этаж в нашей душевой.

    Итак, мы делаем это, чтобы подготовить его позже,

    для нашей наклонной ручки для душа.

    Нам действительно нужно продвинуться довольно далеко в этом проекте

    и делать что-то немного не в порядке,

    , где мы почти на 90% завершили весь проект,

    , прежде чем мы перейдем к гидроизоляции, не говоря уже о плиточном покрытии,

    это место.

    Черновая сантехника и электрика подписаны

    и приступим к работе

    на нашей доске Керди на стенах.

    Итак, плата Kerdi на самом деле является универсальной подложкой

    для нашей плитки, но она полностью водонепроницаема

    и паронепроницаемость.

    Применена ли на нем войлочная мембрана,

    , который закладывает основу для этой водонепроницаемой системы.

    Все эти панели мы установили винтами

    и очень важно использовать широкие шайбы,

    панели легкие, они из пенопласта

    , а широкие шайбы действительно помогают распределить этот вес

    и плотно прижмите эти панели к каркасу.

    Мы идем немного дальше и дальше,

    мы на самом деле применяем исправление Kerdi

    с обратной стороны этих панелей,

    , поэтому, когда они прижаты к этим шпилькам

    и винты на месте,

    , что исправление Kerdi просто добавляет еще один уровень

    удерживающей силы для нашего каркаса.

    Мы потратили много времени на то, чтобы убедиться, что эти стены

    были ультра плоскими и готовились к хорошей прямой стене,

    особенно с этой плиткой большого формата.

    Итак, как только панели установлены,

    надо заделать швы, уголки

    и головки винтов.

    И мы сделаем это с группой Керди

    и что лента Керди устанавливается с тонким набором.

    Мы используем Schluter, все готово, затираем его на

    , а затем применив к нему ленту Керди.

    Мы используем только нож, чтобы выровнять стяжку

    избыток и убедитесь, что он действительно плоский.

    Итак, мы не получаем волнистости или пузырей,

    под плиткой,

    , как только он вылечится.

    Очень важно не допускать попадания влаги,

    вода или пар,

    попадает в любую из этих щелей.

    Так помните подпольный пол, о котором мы говорили?

    Именно здесь это вступает в игру.

    У нас есть безбарьерный вход в душ.

    Итак, наш черновой этаж находится на определенном уровне,

    , который опускает черновой пол в нашей душевой,

    позволяет нам покрыть грязью эту область.

    И очень важно, чтобы вы использовали здесь укрепленную грязь.

    , потому что необходимо выполнять стяжку

    с точностью до одной восьмой дюйма.

    Таким образом, наша главная точка - это, по сути, уровень основания пола,

    , и тогда наша нижняя точка будет на линейном сливе.

    Как только стены будут построены, мы перейдем к полу,

    мы собираемся установить коврик Ditra.

    И коврик Ditra на самом деле будет делать две вещи.

    Это отделение плитки от черного пола.

    Это означает, что черный пол может немного двигаться,

    расширение и сжатие, это дерево,

    это другой материал, чем плитка.

    Итак, это дает возможность для чернового этажа

    двигаться отдельно от плитки,

    , так что если что-то немного сдвинется или сдвинется,

    с войлочной подкладкой на коврике Ditra позволяет это движение

    случиться без трещин на нашей плитке

    или наши затирочные швы.

    Второе, прокладывает путь

    для нашего теплового кабеля.

    Подпись для нас, мы собираемся запустить

    , этот кабель излучающего тепла по всей ванной комнате,

    , а затем в душ.

    Ditra на самом деле водонепроницаема, но если добавить кабель

    к нему, особенно во влажном помещении, как душ,

    его необходимо снова гидроизолировать, чтобы не допустить этого кабеля

    от воздействия влаги.

    Необходимо гидроизолировать пол до стен,

    , так что делаем то же самое, что и со швами,

    мы берем эту полосу Керди,

    , применяя все настройки к этому пространству

    , а затем укладываю полосу Керди на место.

    У нас два слоя гидроизоляции.

    Итак, мы фактически используем

    мембрана Керди и переход по этому кабелю,

    , что делает эту гидроизоляцию монолитной и связной

    и паронепроницаемая система от стены до пола

    Тот теплый пол не только в ванной,

    , но все продолжается в душе,

    , что очень приятно, особенно когда стоишь

    в ванной, готовится прыгнуть в душ,

    вы не перейдете с красивого теплого пола на холодный.

    Одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись в этой области,

    - это четыре окна, которые попадают внутрь парового душа.

    При взгляде снаружи должны были появиться окна

    , как будто мы не меняли,

    , потому что это действительно исторический дом.

    Внутри Cambridge Seven на самом деле спроектировал

    это убийственная деталь, где они заострили плитку

    в остекление, а на самом деле было

    оконная рама не открыта изнутри.

    Так что здесь было много предусмотрительности.

    Мы не могли просто уменьшить нашу гидроизоляцию

    или нашу плитку в это пространство.

    Нам нужно было полностью продумать макет.

    Гидроизоляционная деталь, непрерывная от Kerdi

    на наше остекление.

    И мы сделали это с помощью фиксированного клея Kerdi

    от платы Керди,

    на остекление, что дает нам

    сплошной гидроизоляционный слой.

    Использование ленты Керди вплоть до остекления,

    от платы Kerdi

    к тонкому гидроизоляционному слою остекления.

    Итак, по сути, если бы у нас была вода на этом стакане,

    он собирался сбежать, и вы знаете,

    в конечном итоге попадает в плитку, но если это возможно,

    , чтобы зайти за плитку, надо идти вправо

    в наш гидроизоляционный слой и быть защищенным,

    , поэтому мы не рискуем повредить что-либо внутри.

    В том-то и дело, что это архитектурная деталь

    , который не был рассчитан на то, как просто

    можем заменить стекло.

    Можно ли заменить?

    Конечно, есть.

    Вытаскиваем на заказ май кусочки плитки

    , которые сужаются к окну,

    выламываем окно и ставим новый кусок остекления в

    , и мы сделаем водонепроницаемым и перекрашиваем плитку.

    Так что это выполнимо, это просто непросто,

    , но это было непросто,

    он был разработан, чтобы быть красивым.

    Итак, в традиционном проекте, когда мы выложим плитку,

    мы обычно используем шаблон Венна для стекла и устанавливаем наше стекло.

    Сделали шаблон и установили стекло перед плиткой.

    Это позволяет закопать все стекло

    в наши готовые поверхности.

    Он прижат к чистому полу снаружи,

    прижат к штукатурке на стенах и потолке

    и действительно дает эту иллюзию, что стекло

    просто сидит без поддержки вообще,

    кроме того, что сидит от пола до потолка.

    И главное здесь то, что у нас есть распашная дверь

    на одной из этих панелей,

    , и если нет конструктивных зажимов, удерживающих это стекло

    на место, нужно как-то конструктивно поддерживать,

    , и именно это мы сделали со структурным силиконом.

    Итак, стекло устанавливается с трех сторон: потолок, стена и пол,

    со структурным силиконом, который достаточно твердо сохнет

    и достаточно прочный, чтобы выдержать поворот нашей центральной двери.

    Проделаем то же самое с другой панелью.

    Несмотря на то, что у него нет веса,

    мы хотим, чтобы панель была сильной,

    , и когда вы к нему прислоняетесь, в нем не должно быть никакой болтовни.

    После того, как это стекло было установлено, мы в основном получаем его

    на место, убедитесь, что все в вертикальном положении,

    Уровень

    и подготовлен, и эта стеклянная дорожка на самом деле

    имеет фланец.

    Это стеклянная направляющая Schluter SG.

    Так что это часть их алюминиевых профилей,

    , и этот фланец фактически устанавливается в фиксаторе Керди.

    Итак, это структурно удерживает его

    к нашим водонепроницаемым панелям Kerdi,

    , но опять же, мы хотим убедиться, что мы,

    мы делаем дополнительный шаг и на самом деле

    устанавливает еще один слой ленты Керди поверх этого фланца.

    Так что мы гидроизолированы за стеклянной дорожкой,

    мы снова гидроизолированы,

    с фиксатором Керди за стеклянной направляющей,

    , а потом гидроизоляция сверху

    стеклянной дорожки с нашей лентой Керди.

    И последний кусок будет плиткой,

    прижат к стеклянной направляющей,

    требует невероятной предусмотрительности

    потому что вы ставите этот стакан в

    , прежде всего, до финиша

    , и вы работаете над этим.

    Итак, если это было недостаточно сложно,

    ванна тоже не влезла в окно,

    и не влезала в дверь душа,

    и мы не могли увеличить ширину двери душа.

    Значит, эта ванна тоже должна была быть раньше стекла

    и мы уже говорили о том, как стекло

    приходил раньше всего.

    Итак, теперь мы приносим это очень дорогое,

    Хорошая отдельно стоящая ванна, ставим на место,

    еще до установки стекла,

    Забудьте о гидроизоляции и деталях плитки

    и много маневров и перемещений вперед и назад

    , пока мы облицовывали плиткой.

    Итак, мы знали, что это будет действительно сложно.

    , чтобы обойти, но это было необходимое зло

    для этого проекта.

    Фактическая установка плитки, с которой мы имеем дело

    с большим форматом, мы говорим 48 на 48

    и плитка 48 на 96 дюймов, по сути, это микроплита.

    И мы решили использовать больше столешницы,

    , где мы создавали шаблоны стена за стеной, по частям,

    , а затем доставить в цех производителей,

    резка на ЧПУ, изготовление в виде детали,

    , а затем вернуть его на сайт.

    Это был намного более медленный процесс.

    Все должны были быть созданы по шаблону для большинства

    того, что происходило с точки зрения изготовления,

    это было сделано в магазине, который дает отличный результат,

    это просто сильно отличается от нашего типичного подхода,

    , где мы можем использовать инструменты и материалы, имеющиеся на месте

    , что мы могли бы сделать, но мы просто знали, что уровень

    исполнения, все действительно нужно

    , чтобы быть абсолютно идеальным, поэтому мы хотели убедиться, что

    , мы приближались к нему из самых лучших побуждений.

    В целом этот проект был чрезвычайно сложным,

    , но именно поэтому мы хотели сделать этот проект,

    работа с клиентом.

    Их ожидания были настолько высоки,

    то же с архитектором.

    Мы совместно знали, что многие из этих деталей

    были спроектированы таким образом, что было бы сложно

    или сложно выполнить, но это действительно весело

    в таком проекте.

    Это требует огромного количества размышлений и внимания

    о том, как дела идут вместе и кто что делает первым

    , и это само по себе невероятно полезно.

    И увидеть, как проект на этом завершается

    и отойди и посмотри на плоды нашего труда

    и как все сложилось,

    все те мелкие детали, которыми мы можем наслаждаться сейчас,

    , если смотреть на все пространство,

    команда проделала невероятную работу,

    и работаем с нашими субподрядчиками, наши ребята в области

    и таких компаний, как Schluter, на самом деле это всего лишь

    для гораздо более плодотворного проекта,

    , когда мы знаем, что работаем на самом высоком уровне,

    и работаем с лучшими продуктами.

    Семь вопросов, которые следует задать подрядчику об установке парового душа

    Готовы приступить к планированию установки паровой бани? Вот семь вопросов о том, как установить паровой душ, которые мы рекомендуем обсудить с вашим подрядчиком.

    Семь вопросов об установке парового душа, которые вы захотите задать своему подрядчику

    1. Каковы необходимые технические и строительные нормы?

    Первым шагом в любом проекте строительства или реконструкции является понимание того, что местные строительные нормы и правила будут и не разрешат .Строительные нормы и правила приняты для обеспечения безопасности домовладельцев, а знание требований к сантехнике, электрике и каркасу ускорит процесс получения разрешений и проверки.

    Рекомендуется обратиться в местный муниципальный строительный департамент, чтобы точно узнать, что потребуется, чтобы избежать ненужных задержек в реализации проекта.

    >> Вот хорошая ссылка для большинства государственных и некоторых городских строительных норм.

    2. Какие материалы мне следует использовать в парилке?

    Материалы имеют значение, когда дело доходит до парового душа, и мы здесь, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома.

    Проще говоря, чем более пористый материал (например, мрамор, сланец, гранит, стеклянный блок или бетон), тем быстрее он будет рассеивать тепло, а не удерживать его. Поэтому, если вы выбираете для своего парового душа мрамор или камень естественной красоты, обязательно выберите более мощный генератор, чтобы компенсировать «быстрое тепловыделение» этих материалов.

    Такие материалы, как керамика или фарфор, лучше удерживают тепло и требуют меньшего генератора.

    >> Узнайте больше о различных материалах для парового душа.

    3. Где мне разместить парогенератор?

    Если вы ремонтируете существующий душ, вероятно, поблизости есть подключения к электросети, воде и отходам. Однако, если вы строите новую душевую кабину, ваш сантехник порекомендует разместить слив и водопровод.

    Для работы парового душа требуется электрическое соединение на 240 В со специальным автоматическим выключателем. Кроме того, ваш электрик может посоветовать лучшие средства для добавления паронепроницаемого освещения в паровой душ.

    Перемещение этих сантехнических соединений может быть дорогостоящим и беспорядочным, поэтому определение того, где лучше всего разместить водопровод и электричество, поможет вам решить, где разместить душ.

    >> См. "Домашняя парилка: простая установка".

    4. Какой тип гидроизоляции следует использовать?

    Чтобы весь этот роскошный пар не улетучивался, вам нужно надежно закрыть паровой душ. В отличие от обычных душевых кабин, потолок парового душа должен быть защищен от влаги.Установщики часто используют вязкую жидкую гидроизоляционную мембрану, которая наносится на всю внутреннюю часть душа, чтобы гарантировать, что пар и влага остаются на месте. Полосы из стекловолокна также часто добавляют во все душевые уголки, скамейки и полки в качестве дополнительного барьера для влаги.

    Еще одно решение для гидроизоляции парового душа - плита wedi®. Подобно цементной опорной плите, обычно используемой для создания душевых уголков, она представляет собой водонепроницаемую жесткую пенопластовую плиту и строительную панель.Учтите, однако, что доска wedi не обеспечивает водонепроницаемость душа; краска по пароизоляции гидроизоляции.

    >> См. Как справиться с неожиданностями при полном ремонте дома и парового душа.

    Еще одно соображение - гидроизоляция окон и дверей. Подойдут как внутренние, так и внешние окна, если вы их правильно утеплите.

    >> Узнайте больше об теплоизоляции и других советах по строительству парной.

    5. Каким образом должны быть установлены различные компоненты, связанные с паром (напр.г., парогенератор, душевая лейка, паровые головки, регулятор и тд) разложить?

    Чтобы избежать лишних работ и расходов в будущем, подумайте о том, как спланировать расположение каждого компонента парового душа с первого дня.

    Очень важно решить, где установить парогенератор, и, к счастью, у вас есть много вариантов! Генератор MrSteam можно установить в любом месте в помещении, в изолированной среде, в пределах 60 футов от вашей парилки.

    >> Ознакомьтесь с другими советами по установке генератора паровой бани.

    Также учитывайте расположение регулятора парового душа. Для максимального удобства установите его рядом со скамейкой для душа, чтобы вам было легко дотянуться до места, где вы сидите.

    Иногда в паровом душе требуется наклонный потолок, чтобы на купающегося не капал конденсат. Это решение основывается на типе плитки или отделанной поверхности, используемой на потолке душа. Плитка меньшего размера с большим количеством швов может потребовать небольшого наклона, потому что они имеют тенденцию стекать по краям, в то время как твердые материалы, такие как Swanstone, не имеют стыков или большого количества трещин на поверхности.

    >> См. Как спроектировать ванную комнату с паровым душем: объясняет Кори С. Классен.

    6. Что актуально в дизайне ванных комнат?

    Возможно, вы не ассоциируете своего сантехнического подрядчика со знанием того, что является «модным» в дизайне ванной комнаты, но он или она должны понимать последние тенденции, чтобы успешно спланировать и выполнить установку. Ваш подрядчик, который раньше устанавливал паровые души, вероятно, знаком с популярными товарами. Выбирают ли потребители тропический душ или массажные насадки для душа? Армированный мрамор или акриловая настенная плитка? Ваш подрядчик, вероятно, обладает обширной информацией.Воспользуйтесь этими знаниями, чтобы ваш паровой душ и ванная оставались модными и современными.

    Подумайте о своей паровой душевой кабине в целом; каждый аспект взаимосвязан. Например, тип плиточного материала, который вы устанавливаете, повлияет на то, сколько тепла будет удерживаться в душе, что повлияет на требуемый размер вашего парогенератора.

    >> См. Определение параметров парогенератора? Попробуйте нашу виртуальную спа-систему.

    7. Как ухаживать за паровым душем?

    Техническое обслуживание является ключевым моментом независимо от установки, поэтому спросите своего подрядчика, как поддерживать работу компонентов парового душа с максимальной производительностью.Он или она может порекомендовать установку MrSteam AutoFlush, которая автоматически и электронно очищает генератор от примесей через два часа после каждой паровой ванны, улучшая производительность и продлевая срок службы системы.

    >> Прочтите, зачем использовать технологию парового душа AutoFlush.

    Дополнительные ресурсы для установки парового душа

    Ответив на эти вопросы, вы будете на правильном пути к тому, чтобы в полной мере насладиться преимуществами пара для здоровья и хорошего самочувствия. Если вам нужны дополнительные ресурсы для установки парового душа, мы рекомендуем следующие статьи:

    Душевые и парные - Совет Северной Америки по плитке

    Каковы требования для установки парной в жилом или коммерческом помещении?

    Инструкции по установке включены в Руководство TCNA.

    После того, как вы выбрали материалы для установки, вам следует проконсультироваться с производителем по поводу их патентованных процедур применения и гарантий.

    Зачем мне нужна мембрана для парной?

    В то время как глазурованная плитка является паронепроницаемой, затирка - нет. Фактически, цементный раствор легко пропускает воду и пар. Очень вероятно, что в паровой бане пар может пройти через раствор. Также может возникнуть необходимость изолировать полость стены из-за разницы температур с обеих сторон стены, которая может вызвать конденсацию.Каждый производитель может указать другое применение мембраны. Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя.

    Нужна ли мне мембрана определенного типа для парной?

    Водонепроницаемая мембрана, соответствующая стандартам ANSI A118.10 (а также оцененная и рекомендованная производителем для применения в парной), должна использоваться там, где указана керамическая плитка (приклеенная непосредственно к мембране или иным образом встроенная в систему). .Всегда обращайтесь к инструкциям производителя и руководствам TCNA.

    Это совсем не то же самое, что водонепроницаемые покрытия, используемые для фундаментов зданий или покрытия деревянных настилов. Скорее, это специальная мембрана, которая приклеивается к основанию и к которой можно приклеивать плитку.

    При использовании цементной плиты, должна ли водонепроницаемая мембрана располагаться сверху или позади плиты?

    Для тонкослойных покрытий (деталь руководства TCNA SR614) вы увидите, что водонепроницаемая мембрана может быть установлена ​​поверх или позади цементной плиты.Однако некоторые производители требуют, чтобы водонепроницаемая мембрана использовалась спереди, а паровая мембрана - сзади. Это может варьироваться в зависимости от производителя.

    Нанесение водонепроницаемой мембраны на поверхность имеет то преимущество, что крепеж цементной плиты не прокалывает мембрану.

    Можно ли использовать гипсокартон или «гипсокартон» в парилке?

    В Руководстве TCNA нет подробностей, касающихся использования гипсокартона в сборке парилки.В целом промышленность предостерегает от использования гипсокартона в парной.

    Какую плитку использовать в парилке?

    Практически все плитки хорошо подходят для парных. Однако, как и при любой установке, стоит обсудить предполагаемое использование со знающим представителем производителя.

    Является ли гипсокартон подходящей «твердой основой» для методов B421 и B422?

    B421 и B422 - это методы душа в Руководстве TCNA, в которых водонепроницаемая мембрана накладывается на твердую основу, не указанную в спецификации.Мембрана должна покрывать твердую основу под всей облицованной плиткой. Нас часто спрашивают, является ли гипсокартон подходящей основой для этих способов душа.

    В то время как некоторые производители мембран поощряют использование своих мембран в таких установках с гипсокартоном в качестве твердой основы, другие производители мембран этого не делают. При этом далеко не все производители гипсокартона рекомендуют использовать свой продукт в душе, даже если на поверхность будет нанесена мембрана. Таким образом, Справочник оставляет определение подходящей комбинации мембранной / опорной платы производителям мембранной и опорной платы, которые они декларируют, и профессиональному дизайнеру, который выбирает / определяет.Если производители материалов не согласны с конкретной рекомендацией, производитель предлагает так называемую частную рекомендацию.

    Международный Строительный Кодекс (IBC) несколько неоднозначен по этой теме. Многие в строительной отрасли интерпретируют это так, будто гипсокартон строго запрещен во влажных помещениях, независимо от того, будет ли на поверхность гипсокартона нанесена водонепроницаемая мембрана. Другие считают, что код запрещает прямое приклеивание плитки к гипсокартону только во влажных помещениях.Уточняйте требования к вашему региону у местного представителя кодекса.

    Как правильно установить паровой душ | Home Guides

    Паровые души - это большие закрытые и герметичные души, которые также действуют как сауна. Основные принципы установки душа заключаются в том, что все устройство должно быть гидроизолировано, но есть несколько дополнительных мер для правильной установки парового душа, например установка паровых агрегатов. Что касается покрытий, существует множество отделочных материалов на выбор для покрытия стен и отделки парового душа для использования.

    Парогенераторы

    Парогенераторы необходимы для создания пара в душе. Обычно они располагаются вдоль нижнего края стенок душа, но вы можете отрегулировать их по своему усмотрению в соответствии с рекомендациями производителя. Парогенераторы должны быть подключены к водопроводу для душа, а некоторые могут также включать в себя сливную линию. Они монтируются непосредственно на стеновые стойки и прокладываются с грубой сантехникой, когда стойки еще не обнажены.Парогенераторы уходят в душ. Обрезать их можно отделочным материалом и подкладкой / гидроизоляцией.

    Dedicated Circuit

    Точные спецификации производителя для вашего типа парогенераторов различаются, но для них требуется отдельный автоматический выключатель, отдельный от ламп. Для этого требуется проложить провод от распределительной коробки дома к парогенераторам. Хотя вы можете проложить провод самостоятельно и подключить его к коробке выключателя (пока коробка выключена) и генератору, перед тем, как покрывать стены, проводка должна быть проверена квалифицированным электриком.Кроме того, у некоторых сантехников есть необходимые лицензии для подключения небольших бытовых приборов для душа и ванны.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляционный элемент парового душа является обязательным, но точный тип зависит от материала отделки. Например, для душа из плитки и природного камня требуется слой пластикового покрытия поверх стоек на стенах и потолке. Далее следует бетонная доска. Перед укладкой плитки на верхнюю часть плиты наносится латексный или мембранный гидроизоляционный слой.В материале для перекрытий также используется тот же тип плиты и гидроизоляции, что и для плитки, например, гранитные или культивированные мраморные плиты. Если в качестве отделочного материала вы выберете листовой металл, он будет устанавливаться непосредственно на бетонную плиту того же типа. Листы соединены друг с другом для обеспечения бесшовной установки. Некоторые искусственные панели устанавливаются непосредственно на стенные стойки с помощью клея. Силиконовый герметик используется по углам, чтобы сделать монтаж бесшовным и водонепроницаемым. При установке отделочного материала всегда следуйте инструкциям производителя.

    Отделочные материалы

    Все отделочные материалы должны быть заделаны и, если применимо, герметизированы. Для отделочного материала есть несколько ограничений, если есть слой гидроизоляции и генераторы перекачивают пар. Вы можете использовать листовой металл, акриловые панели, плитку и камень или плиты, если вам нужен обычный душ. Просто убедитесь, что вокруг парогенераторов и оборудования для душа есть вырезы. В качестве альтернативы можно создать что-то совершенно уникальное, например, чашу из реки и камня с двухфутовым бассейном с водопадами высотой по колено и плавающей душевой платформой, созданной из тика.Акцентируйте этот тип парового душа стенами из зеленого мрамора и потолками из листового металла. Единственное ограничение - это ваш бюджет.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

    #MAPEITechTip: Пермский рейтинг-почему это важно учитывать в парилке / душе?

    Хотя паровые бани можно найти в основном в коммерческих оздоровительных центрах, фитнес-клубах, отелях и на круизных лайнерах, многие домовладельцы устанавливают в своих домах комбинированные паровые души, чтобы создать ванную комнату в стиле спа.Хотя эта новая тенденция может повысить ценность дома, плохо спроектированный паровой душ может превратиться в дорогостоящий кошмар при установке. Паровые души не являются «модифицированными» душами - эти системы требуют особого подхода к проектированию и монтажников, которые понимают эти требования. Один из ключевых элементов хорошо продуманного парового душа - понимание «перманентности» - что это такое? почему это важно учитывать?

    Паровые души - это не то же самое, что традиционные души
    Паровые кабины / душевые имеют свой собственный микроклимат ( влажность, тепло, пар ), который может облагать налогом все компоненты системы каждый раз при их включении.За несколько минут окружающая среда внутри парового душа изменится от относительно сухой и прохладной (, обычно 74º F при 50% относительной влажности ) до того места, где воздух будет полностью насыщен перегретым водяным паром ( приблизительно 115º F при 100% относительной влажности ). Когда этот перегретый влажный воздух соприкасается со стенами и потолком (, температура которых ниже, чем перегретый воздух ), он вызывает конденсацию влаги в воздухе в капли воды, создавая эффект «тропического леса» внутри помещения. паровой душ.Эти экстремальные условия требуют, чтобы вся установка не только могла работать при повышенных температурах и высоком содержании влаги, но также могла деформироваться и изгибаться под действием теплового роста и усадки - каждый раз, когда включается парная / душевая кабина. .

    Неправильно спроектированная парная / душевая кабина может привести к дорогостоящим ремонтам, таким как рост плесени, выход из строя стен, пола и потолка. Неправильно наклоненные потолки и сиденья могут привести к попаданию воды на пассажиров.Или, в крайних случаях, проникновение воды может привести к потере связи плитки или камня, отрыву, что может привести к травмам и дорогостоящим повреждениям. И хотя паровой душ может повысить ценность дома или бизнеса, плохо спроектированная или установленная парная / душевая кабина может привести к тому, что ваши вложения быстро исчезнут!

    Паровая баня / душ - учтите «рейтинг химической стойкости»
    Почему «рейтинг химической стойкости» важен при выборе компонентов и проектировании паровой комнаты / душа? Рейтинг проницаемости - это количество водяного пара, которое мембрана позволяет проходить через заданное время при заданном давлении - , ограничивая количество влажного пара, позволяющего выходить из паровых душей через стены.Всегда обращайтесь к отраслевым стандартам для получения приемлемых методов строительства, например, изложенных в последней версии Руководства TCNA ( Tile Council of North America ), в дополнение ко всем местным, государственным и городским нормам, касающимся паровой бани / душа.

    Детальные методы SR613 и SR614 TCNA для установок парового душа требуют использования приклеенной водонепроницаемой мембраны между плиткой и основанием с «проницаемостью» 0,5 или меньше. Или, если рейтинг проницаемости выше, теперь требуется вторичная мембрана за плиточным основанием.Этот рейтинг проницаемости 0,5 перм или менее тестируется с использованием ASTM E96 «Стандартные методы испытаний материалов на проницаемость водяного пара», чтобы попытаться имитировать условия влажности ( пар, ), которым будут подвергаться компоненты в парной / душе. . Выбор гидроизоляции, соответствующей требованиям ASTM E96 (процедура E - метод осушения при 100 ° F и 90% относительной влажности ), обеспечивает дополнительную защиту, необходимую в сочетании с другими компонентами системы для достижения оптимальных проектных параметров.MAPEI Mapelastic AquaDefense - идеальный продукт для монтажа паровых душей, поскольку он соответствует требованиям ASTM E96-Procedure E.

    Помните, что парная или паровой душ могут повысить ценность, а неправильно спроектированная паровая баня или паровой душ могут стать дорогостоящими напоминаниями. повреждений, которые влага, тепло и пар могут нанести плиточной или каменной кладке. Если вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно с первого раза, используя правильные материалы для установки и правильную конструкцию, то паровая баня или паровой душ прослужат вам всю жизнь дома или на работе.

    Гидроизоляция стен подвала: 8 правил, которые можно и нельзя делать

    Фото: istockphoto.com

    Поскольку они построены ниже уровня земли, подвалы имеют тенденцию впитывать воду. Время от времени вы можете замечать влажные стены подвала, лужи с водой то тут, то там или, в худшем случае, наводнения в сезон дождей. Влажные, сырые или совершенно влажные подвалы могут привести к отслаиванию краски, появлению плесени и грибка, гниению древесины и повреждению хранимых предметов.

    В то время как строители принимают меры по гидроизоляции подвалов во время строительства, со временем дом может осесть, создавая трещины в стенах подвала.Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просочиться через эти трещины. Даже структурно прочные стены подвала могут впитывать воду из почвы и переносить ее в подвал, в результате чего стены кажутся влажными. По мере испарения воды из стен воздух в подвале становится более влажным. Качественный осушитель воздуха поможет убрать лишнюю влажность подвала, но лучшим долгосрочным решением будет гидроизоляция стен.

    СВЯЗАННЫЕ С: Итак, вы хотите… сделать водонепроницаемым свой подвал

    В зависимости от причины проблемы с влажностью решение может быть простым самостоятельным решением или может потребоваться помощь подрядчика по строительству фундамента.Если вы ищете гидроизоляцию стен подвала, следующие советы помогут вам начать работу с правильного пути.

    Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

    Получите бесплатные и бесплатные оценки от профессионалов поблизости.

    +

    НЕОБХОДИМО определить источник воды.

    Поскольку бетон пористый, вы часто можете видеть влажные полосы, которые позволяют узнать, куда входит вода. Ищите полосы вдоль трещин, в углах окон, между швами раствора (для стен из цементных блоков) и вокруг труб где они входят или выходят, например, в водопроводной или канализационной трубе.

    Однако, если вся поверхность стены влажная, вам потребуется провести дальнейшее обследование. Чтобы провести простой тест на конденсацию, высушите участок стены тряпкой, а затем прикрепите к стене изолентой квадратный кусок алюминиевой фольги шириной 2,5 см. Снимите фольгу через 24 часа и проверьте, как она ощущается изнанкой. Если она мокрая, вода просачивается через стену снаружи. В сухом виде влага исходит из другого места в подвале, скорее всего, из подвального душа. Это легко исправить, установив в ванной вытяжной вентилятор, который направляет пар на улицу.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать стены с стоячей водой в подвале.

    В сезон дождей трещина в стене подвала может пропускать воду на дюйм или два, но перед тем, как приступить к ремонту трещины, удалите всю воду с пола. Работа в затопленном подвале увеличивает риск поражения электрическим током или поражения электрическим током. Отключите питание в подвале, а затем используйте насос для коммунального хозяйства (с удлинителями, которые доходят до розетки наверху), чтобы слить воду. Насос будет сливать воду на поверхность вашего двора через садовый шланг.Когда подвал станет безводным, приступите к осмотру, установке и эффективной гидроизоляции стен подвала.

    Фото: homedepot.com

    ЗАПОЛНИТЕ трещины гидравлическим цементом.

    Еще одна область, где обычно встречаются трещины, - это нижняя часть стен подвала. При заливке фундамента сначала заливается его фундамент - широкое плоское основание из бетона и армированной стали, предназначенное для поддержки стен, а затем стены заливаются сверху после затвердевания фундамента.Хотя это стандартная процедура строительства, она может создать так называемый «холодный шов», слабое место в фундаменте между стеной и основанием, где могут образоваться трещины при смещении и оседании фундамента, а также под воздействием бокового давления со стороны основания. почва.

    К счастью, заделка трещин - это относительно простая задача, выполняемая своими руками, которая включает заполнение их гидравлическим цементом, таким как гидравлический гидроизоляционный цемент QUIKRETE (можно приобрести в Home Depot). Гидравлический цемент, содержащий добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, смешивается с водой до густой консистенции шпатлевки, а затем вдавливается в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению).По мере расширения гидравлического цемента он проникает глубоко в трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать в течение трех минут, потому что именно так быстро он начинает схватываться.

    НЕ забывайте устранять утечки в оконных колодцах.

    Оконные колодцы - частый источник протечек в стенах подвала, поскольку они имеют тенденцию задерживать воду, если при строительстве дома под колодцем не была установлена ​​надлежащая дренажная система. Это может привести к тому, что вода скапливается в нижней части окна подвала, а затем просачивается внутрь.

    Хотя установить дренажную систему оконных колодцев сложно, попробуйте выкопать колодец примерно на два фута ниже, а затем заполнить пространство гравием, чтобы дождевая вода рассеивалась, а не собиралась в оконном колодце. Затем заделайте окно герметиком, подходящим для использования на кирпичной кладке, например 100-процентным силиконовым герметиком для окон и дверей GE (доступным в Home Depot). Кроме того, установите над оконным колодцем наклонную крышку оконного колодца, такую ​​как Универсальная крышка оконного колодца из поликарбоната Shape Product (можно приобрести в Home Depot), чтобы отводить дождевую воду.

    НЕОБХОДИМО наносить продукт для гидроизоляции кирпичной кладки на оголенные внутренние стены подвала.

    Если тест с фольгой показал, что вода просачивается сквозь стены подвала и оставляет их влажными, закройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, например DRYLOK White Extreme Waterproofer (можно приобрести в Home Depot). Этот тип герметика поставляется в предварительно смешанном виде и наносится так же, как слой краски. При гидроизоляции стен подвала нанесите краску кистью или валиком достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия на поверхности, затем дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.После полного высыхания герметик образует водонепроницаемое соединение, предотвращающее просачивание влаги. Контейнер на пять галлонов обрабатывает примерно 500 квадратных футов стены.

    Фото: istockphoto.com

    НЕ наносите герметик на окрашенные стены или высолы.

    Если вы или предыдущий владелец красили стены подвала, вам придется удалить краску перед нанесением герметика, который хорошо держится только на оголенной кладке. В старых домах часто можно найти несколько слоев краски, которые лучше всего удаляются пескоструйным аппаратом профессионалами, известными как подрядчики по очистке.Кроме того, его можно удалить с помощью металлической щетки - утомительного, но недорогого самостоятельного занятия.

    Также необходимо удалить высолы - белые отложения, которые образуются на поверхности бетонных стен, подверженных постоянной влажности, - перед нанесением герметика; сделайте это с соляной кислотой (следуйте инструкциям производителя).

    СВЯЗАННЫЕ С: 7 опасностей для здоровья, скрывающихся в вашем подвале

    ОБЯЗАТЕЛЬНО примите меры, чтобы вода не попала в ваш подвал.

    Иногда решение намочить стены подвала несложно.Например, удалите фундаментные насаждения, такие как кусты и клумбы, которые требуют полива, что впоследствии позволит воде просачиваться в подвал. Также проверьте и, при необходимости, отремонтируйте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они направляют воду подальше от вашего дома. Также неплохо расположить двор подальше от фундамента - как минимум с двухпроцентным уклоном.

    В дополнение к вышеперечисленным шагам рассмотрите возможность установки системы наружной дренажной плитки. Обычно это последняя попытка, потому что это дорого, легко обходится в 10 000 долларов или больше.Для этого потребуется выкопать почву снаружи вашего подвала, чтобы установить перфорированный слив на уровне фундамента. Водонепроницаемая мембрана часто устанавливается снаружи стены подвала, и система также требует установки подземного водоотливного насоса, где вода будет собираться, а затем перекачиваться на поверхность. Это строго работа подрядчика по фундаменту, но она может значительно уменьшить проблемы с водой в подвале.

    НЕ забывайте о решениях для внутренней канализации.

    Другой метод получения сухих стен подвала - это установка дренажного канала под полом внутри подвала.Слив аналогичен плитке наружного слива, описанной выше, но находится внутри стен подвала; затем новые стены возводятся внутри водостока, так что оригинальные стены подвала не видны.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *