Отделка фундамента забора: Облицовка фундамента для забора: варианты

Похожие материалы:

под камень, панелями, кирпичом, облицовка свайно -винтового основания

Отделка цоколя фундамента решает две проблемы. Она облагораживает экстерьер видимой части фундамента и защищает ее от контакта с недружелюбной атмосферой. Поэтому отделочный материал для цоколя, а равно и саму технологию облицовки должен выбрать либо архитектор, либо дизайнер проекта.

Впрочем, вполне возможна и отделка фундамента дома своими руками (и по своему разумению). Эта статья посвящается именно такой «самостоятельной» отделке.

Как выбрать отделочный материал?

Цоколь можно отделать практически любым материалом: от кирпича и камня, до пластика и шифера.

Поэтому, выбирая материалы для отделки фундамента дома, необходимо руководствоваться, как минимум, двумя принципами:

• Совместимостью внешнего вида облицовки с экстерьером фасада.
• Совместимостью качеств облицовочного материала с характеристиками окружающей среды.

Первый принцип предполагает эстетическое соответствие облицовки и фасада. То есть, отделочный материал должен совпадать по фактуре, колеру и качеству с основным строительным материалом, используемым в процессе возведения (или отделки) стен дома.

В итоге, кирпичные стены, как правило, соседствуют с каменной или кирпичной отделкой цоколя. Под обшитыми сайдингом стенами, чаще всего, лежит оштукатуренный (под камень), кирпичный или отделанный пластиковыми панелями цоколь. А к деревянным стенам подойдет отделка фундамента камнем, кирпичом или штукатуркой.

Второй принцип предполагает физическое соответствие облицовочного материала будущим условиям эксплуатации. То есть, облицовка должна обладать определенной морозостойкостью, гидрофобностью и прочностью. Ведь в некоторых случаях цоколем является именно отделочный слой.

Например, отделка и облицовка винтового фундамента состоит из декоративного (внешнего) и функционального (внутреннего) слоя. В этом случае внешняя часть украшает цоколь, а внутренняя – обеспечивает теплозащиту цокольного пространства строения. Поэтому конструкция подобных систем будет зависеть еще и от среднегодовой температуры и усредненного уровня влажности окружающей среды.

Технологии отделки цоколя

По большому счету, существует всего три технологии отделки цоколя:

• Сухой способ, который предполагает механическое крепление панелей на готовую стену фундамента.
• Мокрый способ, который предполагает оштукатуривание или оклеивание стены фундамента отделочными панелями.
• Ленточный способ, который предполагает строительство декоративной стены фундамента из отделочных материалов.

Выбор конкретной технологии зависит, как минимум, от наличия самой стены фундамента. Если она существует, то выбирают сухую или мокрую отделку. В ином случае возможна только ленточная отделка, основанная на строительстве фальшивого цоколя.

Кроме того, технология зависит и от сорта отделочного материала. Так, камень можно использовать и в сухой и в мокрой отделке. Штукатурку применяют только в мокрой технологии, а кирпич используется во всех трех случаях.

Далее по тексту мы рассмотрим несколько типовых примеров вышеупомянутых технологий отделки цоколя. Причем обзоры будут выполнены в виде подробных инструкций, ориентированных на самостоятельное выполнение.

Отделка фундамента панелями

Этот тип сухой отделки реализуется следующий образом:

• Стену фундамента очищают от пыли и следов раствора, заделывая все трещины, сколы и отверстия.
• Видимую часть цоколя покрывают мастикой или пропитывают жидкой гидроизоляцией. Скрытая часть фундамента должна быть уже отделена от грунта слоем рубероида.
• В поверхность цоколя, с заранее рассчитанным шагом, инсталлируют крепежные элементы под будущие панели. Причем каменные панели развешивают на точечные крюки, а пластиковые или металлические панели – на горизонтальные или вертикальные балки, закрепленные на поверхности цоколя.
• Если того требуют эксплуатационные условия, поверх цоколя монтируют слой теплоизоляции.
• В финале на опорных элементах развешивают отделочные панели. Фиксация панелей осуществляется либо на крюки (внутренний крепеж), либо на сквозные крепежные элементы (шпильки, винты и так далее).

Отделка фундамента дома под камень (оштукатуривание)

Эта технология является классическим примером мокрой отделки.

Этот способ облицовки фасада  реализуется следующим образом:

• В самом начале стену фундамента готовят к нанесению  штукатурки. Для этого нужно заделать стартовой смесью все дефекты стены. Затем стену смачивают грунтовкой —  она улучшит адгезию (налипание).
• После подготовки, по цоколю развешивают «маяки» – вертикальные, металлические или полимерные балки, которые останутся в теле штукатурного раствора. Маяки помогут выровнять профиль цоколя.
• По маякам (а можно и под ними) натягивают армирующую сетку, необходимую для увеличения прочности слоя штукатурки.
• После выполнения  этих действий можно начинать готовить штукатурный раствор для первого наброса. В качестве такого раствора используют либо готовый пескоцемент (сухую штукатурную смесь для внешней отделки), либо самостоятельный микс, приготовленный из одной части цемента трех частей песка, воды и небольшого количества «жидкого» стекла (оно увеличивает гидрофобность штукатурки). Объем приготовленного раствора подбирают таким образом, чтобы штукатур мог использовать эту смесь за 25-30 минут.
• Приготовленный вышеописанным способом раствор набрасывают на цоколь резкими (кистевыми) движениями. Комок раствора должен разбиваться о стену.
• После наброса пространства между двумя маяками, слой штукатурки выравнивают (разглаживают) правилом.
• Далее, на поверхности сырой штукатурки выдавливают (вырезают) контуры «швов» каменной или кирпичной кладки. Для этих целей можно использовать расшивку – инструмент для обработки швов настоящей кирпичной кладки или обточенный черенок ложки.

Отделка камнем и кирпичом

Каменная отделка выполняется не только сухим, но и мокрым способом. Такой вариант облицовки предполагает наклеивание каменных плит на обработанную и армированную стальной сеткой поверхность стены фундамента.  Кроме того, цоколь можно попросту обложить камнем или кирпичом, используя для этих целей технологию облицовочной кладки.

Подобная технология реализуется следующим образом:

• Вдоль периметра цоколя отрывается траншея, глубиной в 20-25 сантиметров и шириной в 70-80 сантиметров.
• На дно траншеи досыпают 10 сантиметров песка и столько же щебня.
• По щебню раскатывают армирующую сетку (проволока 2-4 миллиметра в диаметре, ячейки 5х5 или 10х10 сантиметров).
• Вдоль границ траншеи монтируют щит опалубки, выступающий над уровнем грунта на 5-10 сантиметров.
• В очерченное палубой и фундаментом пространство заливают бетон М200. Перед заливкой и армирование по щебню следует раскатать рубероид (гидроизоляция) или уложить плиты пенополистирола (теплозащита и гидроизоляция).
• Кирпич или камень укладывают по технике ленточной кладки в один кирпич (камень) прямо по отвердевшей заливке (отливу). В процессе кладки между «облицовочной» стеной и стеной фундамента оставляют место (зазор) который заполняют плитным или сыпучим утеплителем. При укладке кирпича в стену фундамента можно вбить штыри, торцы которых вводят в горизонтальные или вертикальные швы кладки.
• Верхняя часть кирпичной или каменной кладки защищается металлическим козырьком, монтируемым на стену строения.

По такой же технологии происходит и отделка свайно-винтового фундамента. Только в этом случае кирпичи или камни монтируют кладкой в полтора или два кирпича. Поскольку основание на винтовых сваях не имеет собственного цоколя. Причем лицевые кирпичи можно использовать лишь во внешних слоях кладки.

разновидностей конструкций и этапов монтажа. Основание для забора на винтовых сваях

Если вы хотите защитить свой участок от соседей, прохожих и обеспечить безопасность частной собственности, используйте заборы. Но чтобы забор был надежным и долговечным, необходимо создать прочный фундамент. В этом случае возникает вопрос — чем залить фундамент для забора и каковы основные правила выполнения этой операции. Требования к основанию забора такие же, как и для жилых помещений, устойчивости к разрушению и способности выдерживать вес конструкции.

Типы фундаментов под заборы

Самые надежные заборы — железные прутья или бетонные плиты из кирпича, из-за чего вес становится довольно большим. Это не позволяет использовать незавершенные или слегка неглубокие фундаменты из-за ненадежности возможности обрушения.

При выборе типа фундамента стоит учитывать несущую способность почвы и уровень залегания грунтовых вод. Важно, какие здания или дороги рядом.Без грамотно выполненных геологоразведочных работ, расчета и составления плана строительства тяжелый забор опасен не только для хозяев, но и для прохожих.

Существует 4 вида фундамента под забор:

• ленточный;
• камень;
• столбчатый;
• Столб-лента (смешанная).

Лента равномерно распределяет нагрузку от забора на почву и используется для тяжелых заборов. При высоте фундамента 50 см и более его наземная часть составляет всего 10 см, а остальная кладется в землю.Для создания ленточного фундамента используют кирпичи, монолитные блоки или бетонную заливку.

В каменном фундаменте используются крупные камни разных размеров и цемент. Это довольно прочный способ ограждения. Он мало подвержен разрушению, не требует особого ухода.

Столбчатый фундамент применяется для легких заборов, так как нагрузка на грунт передается точечно. Он строится из камней, кирпичей, свай или заливается бетоном, легко поддается приготовлению и возведению.

Столбик-лента.При таком типе фундамента основная нагрузка ложится на столбы, а благодаря залитой сверху ленточной основе она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточное основание углубляется максимум на 20 см. Он сооружается из железобетонных или металлических свай, армированных цементным раствором.

Армирование фундамента

Любые фундаменты, кроме свайного, можно укрепить, закопав в землю специальные опоры. Такие опоры могут быть изготовлены из специальной древесины, труб и других материалов, придающих основанию жесткости.Этот метод очень популярен для создания ленточной основы. Опоры после специальной обработки закапывают в землю на глубину до 2 м с шагом 2-3 м.

Если забор планируется из профнастила, то необходимо усиление фундамента. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и удерживать листы забора.

Перед нанесением антикоррозионного состава на металлические усилители необходимо очистить их от ржавчины и любых других загрязнений. Если используются металлические трубы, то их следует покрывать влагостойкими составами не только снаружи, но и изнутри.Еще один вариант защиты от попадания влаги в вяжущие растворы — установка заглушек на концах труб.

Подготовительные работы

Для заливки фундамента под забор необходимо приобрести материалы и инструменты, а также подготовить территорию в зависимости от выбранного основания. Главное — иметь план строительства с точными расчетами, который облегчит строительные работы, а также сэкономит на покупке и исправлении ошибок.

Инструменты и материалы:

• арматура диаметром 0.8 мм;
• Сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;

• столбы металлические диаметром 5 см и более для усиления столбов;
• Трубы профилированные для забора из профлиста;
• доски или другие опалубочные материалы;
• рулетка;
• колышки для разметки территории;
• веревка создает границы земляные работы, обвязка вокруг колышков;
• уровень для проверки горизонтальности;
• бетономешалка, или строительный миксер с емкостью для приготовления раствора;
• лопаты, если траншея или котлован будет создаваться вручную.

Возведение фундамента начинается с макета. Для этого по периметру будущего фундамента устанавливаются колышки, по четыре на каждую стену, и между ними натягивается веревка. У вас должен получиться прямоугольник из веревки. Чтобы веревка не провисала, установите дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента отметьте положение столбов, поместив колья в их углы и закрепив веревки поперек предыдущего, чтобы получить квадрат размером с будущую колонну.

Для ленточного фундамента с каждой стороны бордюра делают выемку по 30 см для крепления опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов бывает глубиной 30-40 см.

При использовании кирпичного фундамента необходимо предусмотреть не менее 2 м свободного пространства. Это также необходимо для столбчатого фундамента из кирпича.

Если забор строится на склоне, необходимо учитывать, что дно траншеи должно быть ступенчатым, а основание будет состоять из нескольких секций.Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения скольжения края соседних участков соединяются столбами.

Создание фундамента ленточного типа

На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его необходимо выровнять. Поверх щебня насыпается 5 см песка и утрамбовывается. После этого можно переходить к установке опалубки. Оптимальный вариант бетонирования под забором — это съемная опалубка из досок.Они достаточно прочные и дешевые для частного строительства. Сначала нужно смонтировать доски в панелях, которые будут стенами опалубки, затем опустить их в траншею и установить перемычки, чтобы фундамент был одинаковой ширины. Создание упоров в стенках траншеи по всей длине опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо создать арматуру. Фурнитура может быть сварной или разводной, на результат это особо не влияет. Готовая арматура должна содержать 4 горизонтальных стержня, по 2 сверху и снизу, а также вертикальные стержни с шагом 20 см.Арматура должна быть на 1,5-2 см меньше будущего фундамента, чтобы бетон полностью покрыл ее, чтобы исключить попадание влаги. Вместо будущих ворот или калитки поверх арматуры приваривается ростверк для усиления несущей способности.

Как правильно залить ленточный фундамент под забором можно посмотреть в видео

Для предотвращения просачивания «бетонного молочка» в землю на дно опалубки укладывается плотная пленка или гидроизоляция, в зависимости от средства, выделенные на строительство.Если этого не сделать, основание может стать хрупким и склонным к растрескиванию. При небольшом бюджете и невозможности использования утеплителя траншею смачивают водой, чтобы земля не отрывала ее от фундамента. Однако из-за времени высыхания бетонной смеси этот метод все же менее надежен.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создается в пропорциях 4: 2: 1, песок, щебень и цемент соответственно. Для получения однородной консистенции необходимо начинать перемешивание с цементом и водой, после получения однородного состава постепенно добавляют песок, а после — щебень.Если фундамент не секционный, желательно заливать смесь в течение 1 дня. В опалубку заливается бетон на 5-10 см, после чего устанавливается арматура, и заливка продолжается. Арматуру лучше закрепить вверху, пока бетонная смесь не достигнет своего верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут возникнуть из-за неоднородности бетона при заливке.

При ступенчатом фундаменте то же самое делается только по частям, а арматура на нижнем крае выступает, чтобы быть продолжением верхней арматуры.После застывания нижней арматуры монтируют опалубку верхней секции и соединительной колонны и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.

Перед тем, как приступить к возведению забора, как и в фундамент дома, необходимо уложить изоляционный материал. Самый доступный — рубероид.

Отличие заливки столбчатого основания от ленточного основания только в конечном результате.В смешанном основании на арматуру столбов приваривается ростверк, а затем заливается ленточная часть основания.

Заливая фундамент, нужно помнить, что он должен выполнять свои функции не менее 10 лет. Правильно построенное основание долго не потребует ремонта, позволит установить тяжелый забор и калитку, защищающую уединение от посторонних взглядов.

Обязательным условием является создание фундамента для возведения забора.Конструкция забора, независимо от того, из какого материала она сделана, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер легко может снести забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор.Она достаточно проста по конструкции и хорошо воспроизводится в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента — это траншейный инструмент (просто лопата), деревянные доски и столярный инструмент для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического арматурного каркаса.

Первым этапом строительства неглубокого ленточного основания забора является разработка его конструкции. Вы должны понять для себя, насколько глубоко вы собираетесь углубить фундамент и насколько он должен быть широким.Примерный проект такого фундамента представлен на рисунке.

После составления проекта необходимо передать его на участок. По всей длине будущего фундамента натягивают две параллельные шнуры. В нашем проекте под опорными столбами фундаментного фундамента забора формируется углубленный фундамент. Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент опорных столбов. Шаг между такими колоннами рассчитывается исходя из размеров конструкции ограды.Можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах установки опорных столбов выкапываются или просверливаются ямы для опорных столбов.

В нашем проекте глубина фундамента — сорок сантиметров, а ширина — двадцать сантиметров. Планируем углубить столбы в грунтовые столбы еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем гильзу из листа рубероида.Он одновременно будет служить гидроизоляционной бетонной опорой и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни могут быть скреплены сваркой. Но сваривать арматурные стержни можно только в том случае, если в их маркировке есть буква «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Внутри усиливающей конструкции забейте металлическую опорную стойку. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Устанавливая опоры, следите за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. На дно траншеи под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Плотно прижмите песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней стороной стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен некоторый зазор. Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию.Строгую вертикальность столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Ямы вокруг столбов залиты цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется не менее двух горизонтальных силовых слоев. Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками.Металлические стержни крепятся друг к другу с помощью пластиковых строительных хомутов, вязальной строительной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальной и горизонтальной соединительными перемычками от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал — железобетон, который отличается хорошей устойчивостью не только к сжимающим напряжениям, но и к изгибу и разрыву.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки.Концы арматурных стержней не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные сборно-разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные доски из дерева. Обратите внимание на то, что масса залитого бетона очень тяжелая, поэтому опалубку деревянных конструкций необходимо делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой.Также под бортами деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно провести всю заливку одновременно, заказав миксер, а бетонный раствор, смешанный в бытовом миксере, можно заливать постепенно, слоями. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

В процессе заливки бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами. Это позволит вытеснить образующиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки поливают водой из шланга, а также покрывают изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к опорным металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено также на винтовых сваях.

Винтовая свая — это толстостенная труба, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте. Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи прикручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего к ним можно сразу приварить или прикрутить горизонтальные конструкции. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео — Фундамент под забор

На сегодняшний день ограждения из профнастила практически самые распространенные, благодаря относительно простой установке, долговечности, эстетичности и разнообразию цветов и форм.Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодной прокатки и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя разные. Самый распространенный из них имеет ширину 1150 мм, полезную ширину 1100 мм, так как монтируется «внахлест». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жесткий С21, но главное правильно выбрать фундамент под забор из профнастила.

Крепкий фундамент — залог «жизни» любого забора

Типы фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе проведения работ.Чем ближе они к поверхности, тем тщательнее придется строить.

Расчет «паруса» листов.

Тип почвы. Чем мягче и влажнее почва, тем глубже нужно закладывать фундамент.

Наличие поблизости оживленных автомобильных и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает колебания почвы, вызывая обрушение ограждения.

Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под гору»

Есть несколько типов фундаментов:

Столбчатый.Это самый простой и легкий способ выполнения. Суть его заключается в том, что пробойником проделываются ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры ограждения и бетонируется полость.

Лента. При установке фундамента выкапывается траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, заливается бетоном.

Лента столбчатая. Это комбинированный тип фундамента, при котором между столбами выкапывается траншея и заливается бетоном после армирования.Столбы могут быть как монолитными, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетики возможна отделка облицовочным камнем.

Камень. Самый дорогой и трудоемкий вид забора, но самый надежный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Колонны будущего забора тоже можно выложить из камня.

Самым распространенным, надежным и долговечным считается забор из профнастила на ленточном фундаменте.Для этого забора больше всего подходит ленточный фундамент.

Ленточный фундамент не только прослужит долго, но и не позволит стокам после дождя и снега затопить двор

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают строительство заборов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установки забора

Разметка и рытье траншеи

Первым делом разметьте расположение забора, чтобы он не выходил за пределы вашего земельного участка, так как после устройства фундамента перенести его уже будет проблематично.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают прочный шпагат. Далее необходимо удалить растения и кустарники по всей длине. После этого определяются места установки столбов. Для этого с помощью рулетки отмерьте одинаковые расстояния от углов в зависимости от указанных выше факторов. Необходимо учитывать длину ворот и калитки.

Далее выкапывается траншея шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли.Делается это с помощью экскаватора с узким ковшом или вручную. Все зависит от типа грунта и желаемой скорости строительства. При наличии каменистых грунтов применяют гидромолот или, в ручном варианте, отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делают песчаную «подушку» слоем 10-20 см. Его необходимо утрамбовать. Он послужит основой нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровной местности следует учитывать, что одна секция забора должна находиться на одном уровне. В таких случаях забор делают «ступеньками».

Один способ спланировать архитектуру забора с неровностями местности

Установка опалубки

При устройстве опалубки ее сборку проводят на 20-30 см над поверхностью земли. Он может быть сделан из досок, металлических листов, фанеры или фанеры для профессиональной опалубки, что позволит без особого труда отделить его.

Неровная местность усложняет установку опалубки для изготовления фундамента для забора из профнастила. Поскольку одна секция будет иметь одну отметку, необходимо установить опалубку на запланированной высоте. Секции в этом случае разделяются между собой с помощью одной и той же опалубки. В этом случае каждый отсек впоследствии будет заливаться бетоном поэтапно. Естественно, что армирование бетона будет сложнее, чем с ровной поверхностью.

Опалубка и арматура будущего фундамента

Установка опор и арматуры

Следующий этап — установка вертикальных опор для будущего забора.Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и лонжероны необходимо загрунтовать и покрасить, предварительно очистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Описание видео

Опоры для забора могут быть такими, как показано в этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстоянии от 2 до 3 метров и на глубину не менее 20-30 см. Если есть скала, под каждой опорой проделывается отверстие, которое после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и уплотняется.В этом случае перед заливкой бетона обязательно установить опоры для обеспечения их вертикальности. Расстояние между опорами выбирается в зависимости от площади работ и высоты забора. Обычно это 2,5 — 3 метра. В ветреных местах такое ограждение работает как парус, а при большой длине полотна вероятно деформируются или даже оторвутся в местах крепления.

Для повышения надежности между опорами в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм.При большой глубине следует сделать несколько таких склеивающих составов на разных уровнях.

Армирование также выполняется арматурой 8-12 мм. Поскольку фундамент не несет практически никакой нагрузки, кроме боковой, особого подхода не требуется. В основном это требуется для обеспечения целостности конструкции. Между опорами вбивают отрезки арматуры внутрь и вдоль, провязывают вязальной проволокой 2-4 ряда арматуры в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего армирования накладываются ригели.Необходимо учитывать, что арматура должна находиться на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Арматурные стержни не должны касаться опалубочных плит

Бетонные работы: осадка фундамента и опалубка

Далее необходимо залить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно для обеспечения выхода пузырьков воздуха из решение.По мере высыхания бетона необходимо его поливать. Первые два-три дня желательно делать это каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. В дальнейшем можно реже. Демонтаж фундамента проводится в зависимости от температурного режима при схватывании бетона 70% прочности, а это 2-4 дня. При использовании добавок, ускоряющих твердение, можно снять опалубку за сутки. Однако установку забора следует начинать не ранее, чем через 7 дней.

Монтаж продольных профилей и крепежа из профнастила

Этот этап включает сварку профилей между опорами ограждения. Его можно сделать как из уголка в 2-3 см, так и из П-образного или квадратного профиля. В этом случае используется несколько типов подключения, как показано на рисунке. Если покраска ранее не производилась, то после сварки необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделять внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

Есть три способа крепления профнастила относительно опор

После этого профнастил устанавливается саморезами с резиновыми прокладками во избежание повреждения листов и появления ржавчины в местах крепления . Расстояние между застежками зависит от размера листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Описание видео

Обзор процесса создания фундамента и монтажа монозабора смотрите на видео:

Типичные ошибки при строительстве

Недостаточная глубина закладки фундамента, в результате чего забор может «плавать», перекоситься и лопнуть.Особенно это актуально для заболоченных территорий с близким залеганием грунтовых вод (возле водоемов, прудов и т. Д.).

Заключение

Как правило, строительство капитального забора на участке осуществляется либо до начала строительства дома, либо после его возведения, то есть в тот момент, когда все сведения о состоянии грунта известен.Такие данные о грунте необходимы для того, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа часто устраивают под стенами жилого дома, но воспринимаемые таким фундаментом нагрузки намного выше, чем у ленточного под забором.

Особенности ленточного фундамента

Поскольку нагрузка от конструкции ограждения намного меньше, требования к таким фундаментам невысоки. И все же забор, закрепленный на бетонной ленте, будет намного надежнее и долговечнее.

Ленточный фундамент, как правило, предусматривается для следующих типов заборов:

— забор с кирпичными столбами;
— металлический кованый забор;
— забор из бруса или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную железобетонную ленту небольшой глубины. Для возведения такой ленты используется бетон марки М 200 класс В 15. Не рекомендуется понижать марку бетона.

Заливка ленточного фундамента под забор осуществляется на песчаной подушке. В качестве арматуры используется прут диаметром 8-10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинат, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землей, получается ровной и ровной. Его легко можно окрасить в желаемый цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора.Чем больше вес забора, тем шире понадобится скотч.

Итак, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать ленту максимально широкой, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждения из профнастила можно сделать самую узкую ленту, но глубина ее укладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью забора.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства ленточного фундамента под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Выкапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

• Климатические условия района строительства,
• Устойчивость грунта
• вес и конструкция забора.

Как правило, глубина закладки фундамента составляет 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей ее трамбовкой. Подушка обильно смочена водой.

Затем приваривается арматура.Продольные стержни арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние стержни арматуры должны отступать от стен траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки подходят с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры монтируется на стойках так, чтобы он был на 5-7 см ниже верхнего уровня траншеи. Затем укладывается поперечная арматура верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента для забора немыслимо без опалубки. Именно на этом этапе мы начинаем его возводить. Для этого используем обрезную доску толщиной 25 мм. Подготавливаем щиты так, чтобы лента фундамента выступала над уровнем земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем в траншее, установив распорные планки и подсыпав грунт.

Теперь можно заливать бетонную полосу. Если в конструкции забора предусмотрены несущие стойки, то их необходимо установить в траншею и выровнять еще до заливки бетона.

Причем бетонирование можно производить двумя способами:

• сплошная укладка бетонной смеси, не дожидаясь момента схватывания предыдущего слоя;
• Укладка бетона с перерывами в схватывание ранее уложенного слоя.

Для неглубоких траншей подойдет первый способ укладки. Для увеличения долговечности объемных основ лучше использовать второй способ.

После полного затвердевания бетонной ленты можно снять опалубку и добавить грунт.Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента для забора — видео по этой теме можно найти в Интернете.

Отдельно хочется отметить ситуацию, когда при ограждении с помощью опорных стоек делается неглубокая фундаментная полоса. В этом случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительное бурение колодца глубиной около 90 см под каждый столб.После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент по описанной выше методике.

В процессе подготовки к самостоятельному возведению забора необходимо приобрести не только качественные материалы для его обустройства, но и создать надежный, максимально прочный и прочный фундамент для установки забора.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок эксплуатации забора и его основные характеристики.Существует несколько разновидностей оснований для ограждений. С устройством каждого из них вы справитесь сами. Необходимо лишь ознакомиться с особенностями существующих вариантов и правильно выбрать вид фундамента.

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов. При выборе определенного типа фундамента необходимо учитывать ряд факторов, наиболее важными из которых являются следующие пункты:

Наиболее оптимальный вариант конструкции для самостоятельного возведения — ленточно-столбчатое основание.Такая конструкция отлично выдерживает нагрузки, создаваемые большинством видов существующих заборов.

Характеристики

Это комбинированный вариант. Готовится бетонная лента с заранее подготовленными отверстиями для размещения опор. При выборе ширины фундаментной ленты и оптимального диаметра опор необходимо учитывать высоту и общий вес забора.

Для достижения максимальной надежности и необходимой устойчивости конструкции ленточные и опоры колонн обязательно усилены.Благодаря армированию нагрузка будет максимально равномерно распределена по конструкции.

Комбинированный фундамент без проблем выдерживает вес деревянного и кирпичного забора, а также ограждения из профнастила.

Для заливки используется самый обычный бетон. В целом проблем с фундаментом нет.

Расположение

Шаг первый. Подготовьте разметку. Установите деревянные или металлические колышки по всему периметру будущей конструкции.Протяните любую веревку между колышками. Такая разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе дальнейшей работы.

Второй шаг. По разметке выкопайте яму шириной, соответствующей ширине залитой вами бетонной ленты, и глубиной около 50 см.

Шаг третий. В траншее подготовьте углубления для размещения опорных столбов. Глубина ямок должна быть не менее 80 см, шаг между столбами 100-250 см.

Трудно привести конкретные значения глубины и расстояния между опорами, ведь эти параметры нужно подбирать индивидуально в соответствии с типом грунта и весом будущего забора.Чем тяжелее забор, тем глубже должны быть ямы и меньше должно быть расстояние между опорами.

Ямы можно сделать с помощью обычной дрели или другого удобного приспособления.

Шаг четвертый. Установите опалубку по периметру будущего фундамента. Он одновременно предотвратит обрушение земли и позволит ориентироваться на этапе заливки фундамента.

Шаг пятый. Дно каждой ямы набить подушкой из свернутого пару раз рубероидом и опустить в ямы опорные стойки.Опоры также необходимо вбить в землю примерно на 200 мм. Подвязать столбы арматурными стержнями на глубине примерно 10 см ниже уровня земли. Также арматуру в виде сетки нужно проложить по всей ленте фундамента. Свяжите сетку самостоятельно из прутьев 8 мм.

Шаг шестой. Начинаем заливку фундамента. Заливайте бетон горизонтальными слоями медленно и равномерно, чтобы не было пустот, снижающих прочность конструкции.

Заливка сохнет 3-5 недель.В жару залить водой бетон. Опалубку можно снимать примерно через две недели после заливки бетона, но лучше делать это после того, как фундамент полностью затвердеет и наберется прочности.

Такая конструкция прослужит максимально долго, стабильно передавая даже самые большие нагрузки.

Основание колонны

Характеристики

Устройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат — достаточно выкопать необходимое количество ям, установить в них опорные столбы и залить ямы бетоном.

Среди преимуществ такого фундамента необходимо отметить простоту возведения и доступную стоимость. Фундаменты-колонны лучше всего подходят для легких заборов из деревянных досок, металлических сеток, профнастила.

Расположение

Шаг первый. Возьмите садовую дрель и подготовьте ямки по периметру будущего забора. Ямок глубиной около 1-1,5 м будет вполне достаточно. Диаметр ниши должен превышать диаметр опорных стоек примерно на 20-25 см.Ямы размещайте с шагом примерно 2 м. В общем, ориентируйтесь на особенности почвы и вес будущего забора. Рекомендации по этому поводу были даны в разделе, посвященном ленточно-столбовому основанию.

Второй шаг. Засыпьте дно ям слоем песка и гравия примерно 20 см и утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Установите столбы в ямы, выровняйте их под одним уровнем и залейте пространство вокруг опор бетонным раствором.

Обустроить такой фундамент у вас уйдет в несколько раз меньше денег по сравнению с фундаментом предыдущего типа, ведь здесь можно сэкономить на количестве бетона, арматуры и опалубки.

Ленточная основа

Характеристики

Фундамент железобетонный голый. Для заливки хватит двух сотых бетона, можно и повыше. Предварительно подготовьте арматурные стержни диаметром 8-10 мм, опалубочный материал (можно использовать доски, доски или фанеру), крупный песок.

Лента может иметь разную толщину. Если обустраивать тяжелый сварной металлический забор, ленту заглубляют на 80-100 см. Для легких заборов будет достаточно 50-сантиметрового углубления.

Расположение

Шаг первый. Выройте траншею глубиной около 80 см и шириной 30-100 см в зависимости от характеристик будущего забора.

Второй шаг. Дно траншеи засыпьте 15-сантиметровым слоем песка и гравия и тщательно утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Уложите армирующую сетку, отступив примерно на 10 см от стенок ямы и примерно на 7 см от ее дна.

Шаг четвертый. Установите и надежно закрепите опалубку.

Шаг пятый. Залить в траншею бетон. Оставьте основу для высыхания и набора прочности на 1-1,5 месяца.

Этот фундамент идеально подходит для установки тяжелых и больших заборов. Выкапывается траншея, насыпается слой щебня, утрамбовывается, после чего послойно заливается фундамент.

Кроме того, каждый бетонный слой подлежит обязательному уплотнению. Опоры для забора монтируются непосредственно на залитое основание. Для заборов из профлиста их не используют в связи с нецелесообразностью такого решения — есть более простые и бюджетные варианты.

Каменный фундамент

Характеристики

Для обустройства такого фундамента используются камни самых разнообразных размеров и форм. Каменные фундаменты считаются самыми надежными и прочными.В основном их используют для устройства каменных заборов или дорогих кованых заборов.

Строительство каменного фундамента требует значительных финансовых вложений. Вы можете дополнительно сэкономить, отказавшись от услуг сторонних специалистов и выполнив все необходимые мероприятия своими руками.

Расположение

Шаг первый. Выкопайте траншею. Размеры котлована подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями будущего забора.

Второй шаг.Засыпьте дно траншеи слоем гравия и тщательно утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Начинаем укладывать камни. В первую очередь разместите крупные элементы, промежутки между ними можно заполнить более мелкими камнями. Дополнительно скрепите все элементы цементным раствором. Суммарно раствор должен составлять не менее 15% от общего базового объема.

Таким образом, для возведения забора можно использовать самые разные фундаменты. Наиболее популярны столбчатые и ленточно-столбчатые (или просто ленточные) основания.С их обустройством не возникнет особых сложностей даже у неподготовленного домашнего мастера.

Помните: фундамент — это важный строительный блок. Это фундамент, который задает направление дальнейшим этапам работы. Долговечность, целостность, надежность и общее качество всего здания напрямую зависят от грамотности фундамента. Поэтому будьте осторожны на каждом этапе и во всем следуйте инструкции.

Удачной работы!

Видео — Фундамент под забор своими руками

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин до тех пор, пока дом будет выдерживать.

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

• Вес среднего дома: 50 тонн
• Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
• Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
• Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
• Фундаменты по регионам: Северо-восток 89% заполнен подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были отвесными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

• Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
• Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
• Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
• Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потрескаться.

Как видно по ТВ

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по водопроводной и отопительной технике TOH, наложил несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный поверх 1-дюймового пенопласта, и закопал его. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте в качестве встроенной гидроизоляционной мембраны.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые формы опор:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Наша благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Советы Максвелла — Создание гладкой деревянной отделки, оценка фундамента кабины, установка столбов для террасы и ограждения

Создание гладкой отделки древесины

Q: Что мне следует использовать для полировки внутренних деревянных изделий, которые я заканчиваю, чтобы они были действительно гладкими? Я посмотрела ваше видео на YouTube о деревянной отделке и нашла его очень полезным.Единственное, чего я не знаю, так это где взять рекомендуемые вами губки 3M.

A: Затирание деревянной отделки в качестве последнего шага является ключом к удивительно гладким результатам на мебели и всех внутренних деревянных изделиях, и в моем обучающем видео показан полный метод отделки древесины, который я разработал за последние пару десятилетий. Скрытый ключ к успеху, который упускают из виду большинство людей, — это использовать правильную полировальную подушку для окончательной шлифовки. Компания 3M выпускает семейство продуктов, называемых «губками для трения», и существует множество различных марок и типов.Для отделки древесины вам понадобятся только два сорта: тонкая и сверхтонкая. Обработка финишной отделкой мелкозернистой тканью позволяет получить матовую поверхность без блеска. Продолжительное растирание супер-тонкой подушечкой дает глянцевый результат. Я покупаю свои протирочные диски 3M в Lee Valley Tools (www.leevalley.com; 800.267.8767). Поищите на их сайте салфетки 3M, и вы их найдете.

Оценка фундамента каюты

Q: Что мне делать с фундаментом под недостроенной хижиной, которую я только что купил? Я действительно волнуюсь, потому что фундамент — это просто опоры, стоящие на круглых бетонных основаниях на земле.Что я могу сделать в будущем, если кабина начнет двигаться? Может, мне просто кабину снести и начать с нуля?

A: Я бы точно не стал разбирать вашу хижину, и тому есть две причины. Ваш фундамент может и так прослужить неплохо. Или, если со временем он сдвинется, фундамент можно улучшить и стабилизировать. Единственный способ узнать наверняка — подождать и посмотреть. Сезонное перемещение фундамента неглубокого заложения от мороза полностью зависит от того, насколько хорошо дренируется почва под фундаментом.В частности, я знаю один дом, которому 100 лет, и он вообще не двигался, несмотря на то, что у него есть фундамент в холодном канадском климате. Это место построено на песчаной почве, не выдерживающей воды. Ни воды, ни сезонных морозов. Если ваша кабина все-таки переместится, укрепите существующий фундамент на постоянной основе. Возможно, вам придется выкопать ниже линии замерзания и сделать несколько бетонных или каменных столбов, чтобы это произошло, или, если сезонные колебания очень незначительны, просто поднимайте домкрат и возвращайте прокладку в горизонтальное положение каждые 4 или 5 лет.

Установка столбов настила и ограждения

Q: Почему некоторые эксперты по настилам и ограждениям рекомендуют не устанавливать деревянные столбы непосредственно в бетон в земле? Вроде такой надежный способ поддержки наружных конструкций.

A: Есть две причины, по которым не стоит вонзать деревянные столбы в бетон. Один из них — распространение гнили, а другой — опасность сезонного смещения из-за заморозков на земле. Если внешняя поверхность ямы, которую вы выкапываете, не будет очень гладкой и колоколообразной, зимние морозы могут схватить бетон и со временем подтолкнуть его вверх, разрушив в процессе фундамент.Бетон также имеет тенденцию удерживать воду вокруг деревянных столбов у поверхности, ускоряя процесс гниения. Я видел, как обработанные давлением стойки 6 × 6 полностью сгнили через 15 лет после установки в бетон.

Лучше установить держатели столбов из оцинкованной стали в бетонный фундамент опоры, а затем прикрутить деревянную стойку к этому держателю. При всем при этом, иногда бывает необходимо установить столбы в бетоне, когда бетон является единственной опорой для столба. В таких случаях вы можете замедлить или даже остановить процесс гниения у поверхности, регулярно распыляя консервант на древесину там, где она встречается с бетоном.В наши дни активным ингредиентом консервантов для древесины является цинк, который безопасно использовать в соответствии с указаниями.

ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая уединение и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность.Широкий диапазон цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

КОНСТРУКЦИЯ

Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

• в виде консольных стен, поддерживаемых сплошными опорами;
• как стены, проходящие между пилястрами, которые, в свою очередь, опираются на опорную площадку или кессон;
• как стены, проходящие между возвратами стен, которых достаточно для поддержки стены;
• в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
• как комбинация вышеуказанных методов.

Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, в соответствии с положениями изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), рассматриваются в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен опор и панельных шоссе» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.