Содержание

Облицовка цоколя забора (53 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Отделка цоколя кирпичного забора


Цоколь забора из кирпича


Отделка цоколя забора фото


Облицовка фундамента забора плиткой


Цоколь забора


Металлическая облицовка цоколя


Плитка на цоколь забора


Панели для обшивки фундамента забора


Облицовка цоколя дома камнем в Михайловске


Отделка фундамента забора


Отмостка здания с бордюром


Цоколь забора


Отмостка вокруг дома


Цоколь забора чем выложить


Подпорная стенка из камня


Парапетная крышка угольная 390мм RAL 8017 2м


Отделка фундамента забора железом


Отделка фундамента забора


Отделка цоколя забора


Отделка цоколя с уклоном


Отделка цоколя забора


Отделка фундамента забора


Облицовка фундамента под забор


Крашеный кирпич цоколя забора


Отлив заборный для фундамента


Отделка цоколя забора камнем


Обшивка цоколя забора металлическая


Подсветка отмостки


Обшить фундамент


Заборный цоколь


Цокольный фасад забор


Отделка фундамента забора


Отделка фундамента кирпичного забора


Цоколь трубы


Широкая отмостка


Плитка на цоколь забора


Цоколь забора


Забор по технологии каменный ковер


Отливы на цоколь забора


Оригинальная отделка цоколя забора


Облицовка цоколя забора


Плитка на цоколь забора


Отлив на фундамент забора


Цоколь и отмостка


Отделка фундамента забора


Отделка фундамента забора


Отделка фундамента забора камнем


Цоколь фундамента


Цоколь под брус


Цоколь забора


Отделка бетонного цоколя на заборе


Отделка фундамента забора


Плитка на фундамент забора

Отделка фундамента забора (76 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Забор с8 песчаник гл фото


Обшивка цоколя фундамент забора


Отделка бетонного цоколя забора варианты


Отделка цоколя забора камнем


Отделка цоколя забора


Отливы на цоколь забора


Отделка цоколя забора плиткой


Ограждение из габионов


Отделка цоколя забора


Клинкер для отделки забора


Парапетная крышка угольная 390мм RAL 8017 2м


Отделка заборного фундамента


Отделка цоколя забора


Каркас забора под обшивку плитами


Отделка бетонного цоколя на заборе


Забор без цоколя


Цоколь забора из кирпича


Отделка цоколя забора керамогранитом


Сайдинг для цоколя


Отделка заборного цоколя


Цоколь забора


О Лив на фундамент забора


Отделка фундамента кирпичного забора


Обшивка фундамента забора


Цокольный сайдинг на забор


Обшивка цоколя забора


Облицовка фундамента забора варианты


Отмостка кирпичного забора


Облицовка цоколя забора


Бюджетная отделка фундамента


Отделка цоколя кирпичного забора


Отделка бетонного цоколя на заборе


Отделка фундамента забора плиткой


Отделка фундамента под забором


Стягивание забора


Отливы для цоколя фундамента забора


Забор с цоколем из забора


Забор с высоким цоколем


Отделка фундамента забора лиственницей


Отделка фундамента


Отливы на цоколь забора


Деревянный забор с кирпичными столбами


Забор с высоким цоколем


Низ забора из профнастила


Крыша без забора


Фундамент для каменного забора


Отделка цоколя на заборе сайдингом


Ленточный забор со столбами


Отмостка здания с бордюром


Быстросъемный цоколь под забор


Отделка цоколя на рельефе


Два строителя выложили стену из кирпичей за 148 дней


Отделка фундамента забора


Отделка цоколя


Отлив заборный для фундамента


Облицовка фундамента под забор камнем


Цоколь и отмостка


Облицовка цоколя ограждения плиткой


Отделка фундамента забора камнем


Цоколь забора


От Моска


Цокольный фасад забор


Забор с высоким цоколем


Отмостка и цокольный сайдинг


Обшивка фундамента забора


Оригинальная отделка цоколя забора


Цоколь фундамента


Облицовка подпорной стенки


Декор фасада во Владимире


Плитка фасадная для фундамента забора


Облицовка фундамента забора


Цоколь забора отделка Баумитом


Цоколь забора


Отделка забора


Цоколь трубы


Отделка фундамента забора камнем

облицовка песчаником, бессером, кирпичом, лемезитом, чем облицевать забор, материалы, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Индивидуальное строительство в последнее время набирает обороты. Постоянно появляются новые коттеджные районы и поселки. Развивается их инфраструктура. Разнообразие современных отделочных материалов, применяемых при отделке зданий, придает им неповторимый облик.

Облицовочные панели.

Принципы выбора облицовки цоколя

Как правило, на участках, предназначенных под индивидуальную застройку, возводится несколько зданий и строений различного типа и назначения. Жилой дом, гараж, веранда для отдыха, подсобные помещения и даже забор, выполненные в едином стиле, могут представлять завершенный архитектурный комплекс.

Сочетаемость с другими элементами

В проектировании и дизайне существует несколько основополагающих принципов эстетического сочетания строительных и отделочных компонентов.

И каждый грамотный дизайнер в своей работе руководствуется следующими постулатами:

  1. Цветовое сочетание – все элементы строения могут быть выполнены в единой цветовой гамме с незначительным тональным отличием, либо в исполнении двух контрастных цветов, но обязательным условием должно стать чередование светлых и темных уровней отделки строения, при этом верхняя (кровля) и нижняя (цоколь) части здания должны быть темнее, чем средний уровень.

Гармоничное сочетание цвета.

  1. Сочетание по форме элементов – формы различных элементов должны быть идентичными. Если каркас здания построен из кирпича, то облицовочные материалы для цоколя лучше подобрать прямоугольной формы. Это может быть облицовка цоколя кирпичом более темного тона, либо облицовка цоколя лемезитом в виде плитки.

Кирпичный цоколь без облицовки также может смотреться неплохо, если сочетается с общим стилем.

  1. Сочетание по составу материалов
    – отделочные материалы, применяемые для воплощения дизайнерских решений, по своему составу должны быть аналогичными. Если здание имеет вентилируемый фасад из керамогранита, то панели для облицовки цоколя лучше подбирать из идентичного материала.

Для домов и строений с оштукатуренными фасадами в качестве материалов для отделки цоколя прекрасно подойдут любые типы натурального камня, а обрамление оконных проемов аналогичным материалом придаст дому законченный вид.

Облицовка под камень.

  1. Стилистическое сочетание – используемые отделочные материалы должны соответствовать общему архитектурному стилю. У любителей современных стилей техно или хай-тек среди отделочных материалов будут присутствовать пластик, тонированное стекло, металл и керамогранит, а кому по душе здания, выполненные в старинных стилях, выбирают отделочные материалы из дерева и натурального камня.

Совет! У большинства застройщиков основным критерием при выборе отделочных материалов является их цена. Но несоблюдение основных принципов подбора элементов декора может привести к дополнительным затратам денежных средств на переделку и доработку окончательного внешнего вида дома.

Защитный элемент фундамента здания

Одина из важных функций облицовки – защита фундамента и цоколя от внешнего воздействия. Цоколь наиболее сильно подвержен воздействию климатических условий.

Большие перепады сезонных температур в совокупности с осадками способны нанести ему значительный урон. Отделка служит своеобразной защитой от разрушения нижней части дома.

Поврежденный цоколь не может воспрепятствовать попаданию влаги внутрь, что в свою очередь, негативно скажется на всем строении. Трещины в стенах являются прямым следствием деформации и проседания поврежденного фундамента.

От того насколько качественно произведена работа по отделке цоколя зависит сохранность и долговечность не только фундамента, несущего основную нагрузку, но и всего здания в целом.

Облицовочные материалы

На ряду с искусственным керамогранитом, самыми распространенными облицовочными материалами для отделки цоколя являются бессер-блоки и различные натуральные камни.

  1. Бессер – искусственный строительный блок, который изготавливается на основе цементной смеси с песком путем вибрационного прессования. Добавление различных цветовых компонентов при производстве создает возможность использования в многообразных вариантах декора. Его внешний вид напоминает натуральный камень.

Основным достоинством этого отделочного материала является сравнительно низкая цена, практичность в использовании и большой набор дополнительных профильных элементов, позволяющих создавать неповторимые архитектурные формы при строительстве. Облицовка цоколя бессером практически идентична технологии производства кирпичной кладки.

Применен декоративный камень бессер.

  1. Лемезит – слоистый природный камень, имеющий красновато-вишневый оттенок. Очень твердый и практически не впитывающий влагу, он является идеальным камнем, применяемым при облицовке цоколей зданий.

Облицовка бордовым лемезитом.

  1. Песчаник – один из самых популярных материалов, применяемых для отделки. Он обладает рядом уникальных свойств и определенных достоинств, позволяющих самостоятельно выполнять работы по его укладке. При строительстве дома облицовка цоколя песчаником своими руками не потребует особых профессиональных навыков.

Легкость обработки этого камня позволяет без особых усилий придавать ему нужную форму. Главным принципом мозаичной укладки является минимизация зазоров между камнем.

При этом нет необходимости выравнивать уровни выступающих частей. Песчаник обладает отличной адгезией, что позволяет производить обработку различными водоотталкивающими химическими составами, увеличивая его устойчивость к негативному воздействию атмосферных осадков.

Совет! Окрашенный песчаник значительно расширяет возможности цветового сочетания с другими элементами строения.

Облицовка природным камнем песчаник.

Облицовка цоколя забора

Забор в коттедже (фото) является не только ограждающим элементом участка, выполняющим функцию практической защиты приусадебного участка. Как роскошный багет обрамляющий дорогую картину в музее, забор призван быть достойным элементом окружения всего архитектурного ансамбля.

Забор облицован песчаником.

При строительстве забора перед владельцами недвижимости встает вопрос: чем облицевать цоколь забора? Ответ очевиден.

Следуя основополагающим принципам сочетания строительных и отделочных материалов, облицовку необходимо производить материалом, идентичным отделке цоколя жилого дома цоколя дома и прочих сооружений. Единый стиль всех строений, расположенных на приусадебном участке, лучше всего расскажет о наличии эстетического вкуса у хозяина коттеджа.

Заключение

Практически каждый дом является уникальным архитектурным образцом. Но уникальность может восхищать только при правильном дизайнерском подходе к проектированию внешнего облика строения.

Использование разнообразных облицовочных панелей для цоколя должно производиться с учетом гармоничного сочетания с остальными элементами внешнего декорирования здания. Также можно обратиться к видео в этой статье.

Отличная статья 0

Чем отделать цоколь забора. Варианты облицовки

Чем отделать цоколь забора.

Варианты облицовки

Перед тем как приступить к кладке облицовки забора, необходимо тщательно все продумать и сделать правильный выбор материала. В отличие от типов опор, вариантов отделки можно перечислить множество. Это и неудивительно, ведь к облицовке и к ее кладке предъявляется больше требований. Глядя на ограду, обращаешь внимание на само полотно, а не на опорные столбы, поэтому и при сооружении облицовка забора требует большего внимания. Каждый вариант имеет свои преимущества, например:

Виды облицовочного материала

  • фасадный кирпич считается долговечным, выразительным и надежным материалом. Однако его кладку осуществить довольно трудно. При работе с ним потребуется соблюдать аккуратность и точность;
  • преимуществами облицовочной плитки являются стойкость к негативным воздействиям окружающей среды, невысокая цена и простота монтажа. Ограждения, отделанные плиткой, отличаются вариативностью дизайна, благодаря различным типам самой плитки. Она бывает керамогранитная, керамическая, стеклянная, бетонная, из искусственного или природного камня. Любая плитка будет хороша для отделки цоколя ограждения, независимо от материала самого забора. Комбинации, например, цоколя из плитки и полотна ограды из камня или кирпича всегда выглядят хорошо.
  • натуральный камень имеет один существенный недостаток — дороговизну. В остальном же камень практически идеален. Он прочен, надежен, устойчив к воздействиям механического характера. А если в каком-то месте полотна или цоколя ограждения даже и отвалится небольшой кусочек, переживать по этому поводу не стоит. На фоне уникальной внешности этого облицовочного материала изъян даже не будет заметен. К достоинствам натурального камня относятся также его экологическая чистота, стойкость к перепадам температур и большое разнообразие видов;
  • искусственный камень внешне может ничем не отличаться от своего дорогостоящего «собрата», но по всем остальным характеристикам он уступает. При покупке нужно с осторожностью подходить к выбору продавца, чтобы избежать приобретения некачественной подделки.

Чем обшить цоколь частного дома. Особенности

Цоколь частного дома является достаточно важным элементом конструкции здания, однако, не все четко понимают его функции. Основную функцию этого элемента можно узнать из его названия. На итальянском языке «цокколо» обозначает подножие постройки или, другими словами, то, на чем установлена основная конструкция здания.

Это необходимый элемент для любого здания, будь то цоколь кирпичного дома, хозпостройски и т.д. Основные принципы постройки цоколя частного дома не отличаются от принципов строительства его же в сарае. Главное предназначение цокольного этажа – защита помещений дома от агрессоров окружающей среды(холод, влажность и т.д.). Именно поэтому этот элемент дома утепляют и гидроизолируют.

Многие задаются вопросом, как строить дом — вширь или в высоту. Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.

Смотрите

Соединение цоколя с другими плоскостями дома обязательно изолируются от агрессивного воздействия окружающей среды. Благодаря гидро- и теплоизоляции влага не проникает внутрь строительного материала и не дает шанса развитию конденсата в помещении. Помимо этого цоколь противодействует проникновению холода в дом и служит его дополнительным декоративным элементом.

Благодаря широкому ассортименту отделочных материалов на строительном рынке существует множество возможностей реализовать свои дизайнерские идеи через отделку цоколя дома. Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.

Среди важных функций цоколя также можно выделить:

  • Создание воздушной прослойки, которая обеспечивает утепление цоколя дома.
  • Стабильная циркуляция воздуха, которая обеспечивает длительный срок службы конструкции.
  • Поднятие стен дома, что способствует их защите от влажности и повреждений.

Как облагородить фундамент забора. Фундамент для забора своими руками: виды, особенности, этапы строительства

Залогом прочности любой конструкции является надежность ее фундамента. Несмотря на бытующее мнение, что самостоятельное строительство – это очень сложное и затратное дело, сделать фундамент под забор собственноручно не так уж и сложно. Долговечность всего сооружения не обязательно зависит от большого практического опыта, достаточно знать основные моменты и учитывать индивидуальные нюансы.

Строим фундамент

Основные виды

При строительстве заборов возможны такие варианты фундаментов:

  • Столбовой
  • Ленточно-столбовой
  • Монолитный
  • Каменный

Рассмотрим подробнее каждый из них.

  1. Столбовой. Пожалуй, это самый дешевый и простой вариант. Заключается строительство в том, что для опорных столбов выкапываются ямы, которые заливаются бетонной или песчаной смесью. Как правило, используется для нетяжелых заборов, например, деревянных или из металлической сетки. При укреплении бетонных плит, он применим и для ограждений из профнастила. Одним из подтипов является винтовой фундамент для забора, который создается при помощи винтовых столбов.
  2. Ленточно-столбовой. Являет собой ленту из бетона с установкой опорных столбов. Такие характеристики как диаметр столбов, ширина ленты напрямую зависят от высоты и материала забора. Для укрепления конструкции используется армировка, которая обеспечивает равномерную нагрузку.
  3. Для самый тяжелых, массивных заборов чаще всего делают монолитный тип с гравийной подушкой . Бетонный раствор укладывается слоями, хорошо утрамбовывается. Опоры устанавливаются уже на саму основу.
  4. Каменный. Самый дорогой вариант. Для его строительства используют камень различной формы. Считается самым надежным, чаще всего применим для сооружения забора из камня или кованого метала.

Чем отделать бетонный забор. Чем отделать забор ?

Следуя современным тенденциям, не возможно представить частное домовладение без забора. Внешний вид которого формирует общее мнение о хозяйственности владельцев.

Применение современных декоративных отделочных материалов помогает создать определенный вид всему архитектурному ансамблю, улучшая внешний вид всего участка. Именно поэтому так важно выполнить облицовку ограждения вокруг дома.

Бывают случаи, когда внешний вид ограждения около домовой территории сделан из подручных материалов, в итоге такое надежное «сооружение» может быть неровным, перекошенным, а может и вполне себе надежное ограждение оказаться хрупким. Каким бы «надежным» не был забор, разумеется, хозяева ищут способы исправить ситуацию, а заодно и облагородить забор вокруг дома.

Всего лишь несколько лет назад можно было видеть заборы из рабицы, деревянные заборы. Постепенно мода перешла на более доступные отделочные материалы – такие как профнастил, находятся изобретатели которые мастерят плетенные заборы.

Сейчас все изменилось. Заборы строятся надежные, кирпичные или из пеноблока. Еще в процессе строительства собственники уже знают что хотят видеть на своем участке и какой должен быть забор, из чего он должен быть построен и чем отделан.

Декоративная отделка забора – задача, которую можно решить различными способами, каждый из которых обладает как достоинствами, так и определенными недостатками. С каждым днем к декоративной отделке заборов предъявляются всё больше требований которые должны отвечать общему внешнему виду участка, окружающему ландшафту, быть эстетичным.

Некоторые отделочные материалы уже после изготовления или укладки выглядят привлекательно, а в отдельных случаях, остро стоит вопрос в дополнительной отделке забора. Например когда забор выполнен из профнастила или сайдинга это выглядит вполне эстетично, а вот если ограждение вокруг дома выполнено из железобетона общий вид участка выглядит довольно уныло. Тоже самое касается и старых но довольно крепких заборов, которые от времени уже «состарились» но вполне еще надежное строение.

Видео 1 Облицовка цоколя забора. Декоративная цокольная плитка

Отделка фундамента забора


Зачем забору фундамент и каким он бывает

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Фундамент нужен и для такой несложной конструкции как — забор

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

  • Ленточный;
  • Бутовый опорный;
  • Комбинированный;
  • Обычный столбчатый.

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Для забора из сетки-рабицы достаточно будет столбчатый фундамент

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подходит ленточный фундамент

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Ленточно-столбчатый фундамент подойдет для забора из кирпича

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов

Советы по устройству фундамента и разметке территории

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

Правильно выбранный тип фундамента для забора — залог успеха!
  1. Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
  2. Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
  3. Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
  4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории подограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

Разметка территории — важный этап строительства забора

Заливка разных типов фундамента под забор

Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

Ленточный бетонный фундамент

Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

  • Бетон M200/ B15 и больше;
  • Крупнозернистый песок;
  • Арматура Ø 10 мм;
  • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

Пример как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

Столбчатый фундамент

Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

Пример как выглядит столбчатый фундамент

Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

Ленточно-столбчатый фундамент

Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

Пример ленточно-столбчатого фундамента

Свайные и бутовые основания

Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

Пример свайного фундамента

Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

Монолитные и каменные фундаменты

Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

Монолитный фундамент необходим для возведения массивных сооружений

Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

  • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
  • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
  • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
  • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой. 
Возведение буронабивного фундамента (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Фундамент под забор

Главным функциональным назначением заборов является защита всех видов собственности, находящихся в его пределах. Поэтому при его строительстве нужно обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Основным способом улучшения этих характеристик является установка забора на качественный фундамент. Фундамент в свою очередь представляет собой прочную основу, равномерно распределяющую вес забора и направляющую его в землю. Благодаря этому происходит увеличение устойчивости забора.

Фундамент под кирпичный забор

Самыми практичными, долговечными и красивыми считаются кирпичные заборы. Но чтобы такой забор прослужил Вам долго, следует знать несколько нюансов. Главное при строительстве кирпичного забора — это фундамент. В случае неправильного выбора фундамента кирпичная кладка может ответить на процессы, которые происходят в почве во время морозного пучения, трещинами и разрушением. Причем абсолютно не важна высота забора и его толщина. На данный момент существует несколько подходов для устройства фундамента под кирпичный забор.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет 0,4 м, глубина закладки — 0,4-0,5 м. При этом от 0,3 до 0,4 м необходимо расположить под землей, а остальное над поверхностью. В качестве армирующих изделий используются прутки диаметром 1,2-1,4 см. Два из них следует укладывать в верхней части, а еще два расположить на нижнем участке.

Еще один способ — это ростверк. Несущая конструкция обустраивается с расчетом на столбы, сделанные из кирпича. Глубина должна быть равной уровню промерзания земли. После монтажа столбовых элементов их следует скрепить между собой армированной лентой.

Вышеописанные способы, как правило, используются в средней климатической полосе. Второй метод считается более надежным, и это неудивительно, ведь первый вариант не содержит столбовых элементов, которые придают общей конструкции дополнительную надежность. Однако и у столбов с ростверком есть существенный недостаток. Заключается он в повышенном расходе материалов, которых может потребоваться в несколько раз больше, чем при других технологиях.

Чтобы снизить риск перемещения основания в ту или иную сторону, под фундаменты для оградительных конструкций нужно засыпать песок, затем утрамбовать, предварительно намочив водой.

Для нормальной основы необходим бетон. С целью предотвращения появления стыков раствор рекомендуется заливать за один раз. Следует учитывать, что часть воды из бетонной смеси отводиться в грунт, однако поделать с этим ничего нельзя. Поэтому материал нужно брать с запасом.

Если строится столбовой фундамент с ростверком, то расстояние между несущими элементами бывает разным. Оно может достигать от 2 до 3 м, в зависимости от длины ограждения участка. Чем выше данный показатель, тем больше нужно делать расстояние. Также необходимо оставить пространство для калитки. Минимально допустимая величина для этого — 0,9 м. Для защиты от воды между основой и кладкой из кирпича часто делают гидроизоляционную прослойку. Благодаря этому капиллярная жидкость не может просочиться в саму кладку, в результате нижние слои конструкции не подвергаются разрушению. Легче всего гидроизолировать фундамент рубероидом. Для этого сверху нужно положить 1-2 слоя материала.

Фундамент под забор из профнастила

Забор из профнастила является достаточно тяжелой конструкцией, которой необходим хороший фундамент. Если на Вашем участке имеется устойчивый, прочный грунт, то можно использовать металлические трубы или столбы, которые устанавливают в ямы и заливают бетоном. После этого к столбам в два ряда нужно приварить поперечные профильные трубы, к которым и крепятся профлисты.

Если же на участке «сложный» грунт, то здесь нужно учитывать и его тип, и уровень залегания грунтовых вод. Прекрасно подойдет ленточный фундамент для забора из профнастила. Для его сооружения необходимо по всему периметру будущего забора выкопать траншею шириной 30 см и глубиной 60-70 см. В местах, где будут находиться столбы, нужно сделать дополнительное углубление еще на 40 см. Ширина углубления должна быть больше ширины фундамента.

Столбы нужно устанавливать вертикально. Затем следует засыпать траншею песком и щебенкой на одну треть. Такую «подушку» нужно пролить водой и утрамбовать. Обязательно необходимо армировать фундамент для забора из металлопрофиля. Отлично подойдет строительная арматура диаметром 10-12 мм, которую укладывают двумя рядами и связывают в каркас. Такой каркас из арматуры придает фундаменту прочности, а забору устойчивости к ветровым нагрузкам.

После этого нужно установить опалубку и залить бетонным раствором. Нужно учитывать, что фундамент для забора на «сложных» грунтах следует делать непрерывным, то есть и под калиткой, и под воротами, чтобы впоследствии избежать неприятностей. Из-за перепада температур и других атмосферных явлений может произойти смещение, в результате калитка или ворота будут плохо открываться и закрываться.

Фундамент под забор своими руками

Самостоятельно поставить забор на даче или в частном доме достаточно просто. Рассмотрим, как своими руками сделать самую главную часть забора — фундамент.

Сначала необходимо разметить место под забор. Это делают с помощью колышков, которыми натягивают проволоку. После этого выкапывают ямы и траншеи под фундамент. В зависимости от высоты будущего забора, глубина ям под столбы-опоры должна составлять примерно 0,8-1,5 м, а ширина — не меньше 0,4 м. Расстояние между столбами составляет около 2-3 м, глубина траншеи между ямами — не менее 0,5 м, а ширина — 20-25 см. Далее по бокам траншеи нужно сделать опалубку из досок высотой примерно 15 см по всей необходимой длине, которая способна предотвратить возможные обвалы почвы и попадание ее в бетон. Для укрепления конструкции в траншее следует заложить в два ряда металлическую арматуру (толщиной от 8 мм). В качестве столбов-опор применяют уголки, обработанную древесину и кирпич. Самым простым вариантом являются квадратные металлические трубы, которые закапывают в землю на глубину до 1,3 м. Их обезжиривают растворителем, очищают от коррозии, грунтуют и наносят два слоя краски. Обычно красят под цвет забора, но можно покрасить и в другие цвета. Чтобы внутрь не попадала влага, трубы сверху герметично заваривают или защищают заглушками.

При помощи уровня выравнивают столбы-опоры, после чего ямы и траншеи заливаются на уровне почвы бетоном. Для приготовления раствора нужно смешать 4 части песка и 1 часть цемента, доливая воду до образования густой массы. Также в бетон можно добавить щебень, чтобы он был прочнее. Перед заливкой бетона в опалубку, почву в траншее необходимо увлажнить, чтобы она не вобрала в себя влагу из раствора. Фундамент застывает в течение 3-5 дней.

Если забор из профнастила, то к столбам дополнительно нужно приварить 2-3 металлические поперечные трубы, к которым с помощью шуруповерта или электродрели саморезами прикрепляют металлические листы. Если Ваш забор не тяжелый, то можно не заливать бетон по всей длине, а просто сделать столбовой фундамент. Для этого в вырытые ямы вставляют столбы-опоры и заливают их бетоном. Такой фундамент подходит в основном для заборов из дерева или сетки.

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗАБОРА. ОКОНЧАНИЕ

      Всем доброго времени суток. У нас строителей, как и в жизни: «То взлет, то посадка…». Вчера шел дождь, продолжали ремонт квартиры. А сегодня нас радует солнышко, потому занимаемся ремонтом дачи. В прошлой публикации мы с вами закончили облицовку цоколя забора цокольной декоративной плиткой. Но на этом отделка цоколя забора не закончилась. Что бы выпустить наше изделие в жизнь, нам предстоит выполнить ряд необходимых мероприятий. Кстати видео по теме, как всегда будет в конце публикации, или раздела. Наши мероприятия:                                                                                       Стяжка цоколя забора

Готовая стяжка

 Конечно, верхнюю, горизонтальную часть цоколя можно облицевать плиткой. Однако, гораздо правильней и надежней, это установить горизонтальные металлические отливы. Для этого сначала будем делать верхнюю горизонтальную стяжку цоколя. Еще раз повторюсь, что если мы используем для выравнивания бетона цементно песчаную смесь, то необходимо армирование. Используем штукатурную сетку, если слой стяжки не превышает 2 см., или кладочную сетку при слое более двух сантиметров. Прибиваем сетку всеми имеющимися способами, начиная от монтажного пистолета, и заканчивая перфоратором и дюбель саморезами. с шайбой. Последний способ для нас наиболее приемлем. Прикручиваем сетку на расстоянии 30см на 30см

Армирование

Раствор делаем в соотношении 1:4, где одна часть цемента и четыре части песка. Что бы раствор не осаживался и стал более клейким, на ведро раствора добавляем один штукатурный ковшик плиточного влаго морозо стойкого клея. Раствор замешиваем либо бетонной мешалкой, либо ручным миксером. Направляющими горизонтальными маяками служат верхние ряды плитки, выложенные, конечно, строго вертикально. По густоте раствор делаем в зависимости от толщины слоя стяжки. Чем толще слой, тем гуще должен быть раствор. Ну а дальше все как и при любой стяжке. Вылили немного раствора, примазали мастерком к основанию. Затем добавили сверху горку

Примазка сетки

Стяжка

раствора и коротеньким правилом зигзагообразными движениями стянули этот раствор, прижимая правило к краям цокольной плитки. Делаем все аккуратно, без пропусков, стараемся не замазать цокольную плитку, что бы потом не тратить время на ее отмывание. Смотрим видео

                                                                                      Гидрофобизация Закончили делать стяжку верха цоколя забора, дождались ее полного высыхания, и теперь нам необходимо сделать полную гидрофобизакцию нашего изделия. Кстати этим видом работ нам еще предстоит заняться, когда мы будем продолжать делать ремонт квартиры. Ну а пока гидрофобизируем полностью весь облицованный цоколь забора. Все о гидрофобизаторах читаем здесь. Выбираем самый приемлемый для нас. Внимательно знакомимся с инструкцией. Покрываем наше изделие широкой кистью, либо пользуясь распылителем. Для этого запросто подойдет и садовый распылитель для опрыскивания растений.

гидрофобизация

Покрываем тщательно все наше изделие два раза, и стяжку, и плитку. Время между слоями указано в инструкции по применению. Делаем мы это для того, что бы атмосферные осадки не впитывались в плитку, а стекали по ней. Нам же не хочется обнаружить весной отвалившуюся, или раскрошившуюся плитку? Вот и гидрофобизируем…

                                                                                                    Установка отливов. И последнее, что мы должны сделать, это установить отливы на верхнюю горизонтальную часть цоколя забора. Согласно строительных норм и правил, ширина облицованного цоколя на всем его протяжении должна быть одинаковой. Только тогда наш цоколь будет смотреться красиво. Отклонения не должны превышать 2 – 3 мм. на 10 п.м. Исходя из этого по фактической ширине заказываем в мастерской металлический отлив, либо с двух сторонним сливом, либо с односторонним, смотря в каких мы отношениях с соседями. Они делаются в виде крышек с козырьками. Длинна каждого отлива 2 п.м.

Нахлест

Устанавливаем их с нахлестом друг на друга 10 см. Крепим к горизонтальной линии стяжки кровельными саморезами с резиновым уплотнением, что бы под отлив не попадала вода. Шаг крепления 40 -50см. По окончанию крепления тщательно проходим селиконом все премыкания отливов к столбам крепления секций забора, или к выложенным из кирпича колоннам. Естественно все это делается для того, что бы дождевая вода не попадала на стяжку под отлив Вот теперь цоколь забора прослужит нам долго.

Крепление

Что будем делать в следующих публикациях, сам пока не знаю, а потому: Получаем статьи: «Ремонт квартиры»на Email:

Комментируем и пишем не почту:

[email protected]

Не забываем про соц. Сети. Как всегда видео по теме смотрим первую часть здесь, вторую часть здесь С вами был Александр Ткачев. Всего вам доброго и хорошего. Спасибо за внимание.

Бетонный цоколь для забора своими руками

Схема расположения и размеров материала

Когда речь заходит о ландшафтном дизайне, то ограждение участка играет немаловажную роль в создании общего экстерьера. И чтобы придать строению более привлекательный вид, нередко принимают решение возводить, и оригинально облицовывать цоколь для забора. Таким методом можно решить не только вопрос гармоничного сочетания оградительного сооружения со всеми строениями участка, но и продлить его срок службы.

Ограждения могут быть изготовлены из различного материала, часто для придания конструкции оригинальности используют несколько видов материала, а для укрепления изделия используют возведение фундамента, верхняя часть которого выше уровня грунта – цоколя. Зачастую, с помощью цоколя выравнивают территориальные уклоны, делая его ступенчатым. Устройство подобного фундамента зависит от выбранного вида материала самого забора и несущих элементов, нагрузок ветра и состояния грунта (пучения).

Применяемые виды фундамента

Готовый фундамент для забора из профнастила

Для легких видов заборов фундамент больше играет роль украшения и защиты материала, нежели выполняет свои непосредственные функции – укрепление строения. Например, для забора из профнастила, достаточно укрепить опорные столбы свайным или столбчатым фундаментом. Но заглубление опор и их бетонирование должны быть устойчивы к нагрузкам ветра, чтобы избежать возможности опрокидывания секций или всего забора. А обустроенный цоколь к нему позволит создать некую композицию, соответствующую внутреннему участку.

Для кирпичных и бетонных сооружений фундаментальное обустройство необходимо, как основа. Поэтому для массивных видов ограждений желателен ленточный фундамент, обустроенный по всему периметру участка. А для таких сооружений, как колонны или объемные опоры выполняется фундаментальное расширение или свайные установки. Цоколь таких сооружений будет играть как укрепительную роль, так и украшающую, облагораживающую все строение.

Ленточно-столбчатый фундамент

Схематическое изображение ленточно-столбчатой заливки

Чтобы избежать неоправданных затрат на обустройство фундамента для легких видов заборов, специалисты советуют возводить ленточно-столбчатый фундамент. Его возведение сводится к тому, что необходимо после разметки участка и определения линии забора, вырыть траншею по всему периметру глубиной не более 300−400 мм.

В местах, где будут находиться опорные столбы, следует пробурить скважины глубиной от 1м до 1, 5м (в зависимости от качества грунта). Диаметр скважин должен быть немного больше диаметра столбов.

Дно всей траншеи и скважин следует засыпать песчаной подушкой и щебнем, толщина слоя может не превышать 150–200 мм. В скважины устанавливаются столбы, обработанные антисептическими средствами, например, битумной мастикой и выставляются предельно вертикально с помощью отвеса. Их следует закрепить распорками, после чего можно заливать скважину бетонным раствором.

Если материалом опор служат трубы квадратного сечения, то после прихватывания внешней части бетона, раствором можно залить их пустоты. Такой метод заливки сделает их более устойчивыми к погодным условиям. Сверху опоры завариваются или закрываются крышками.

Далее производятся работы с траншеей по всему периметру. Об этом мы расскажем позже, так как устройство цоколя производится одинаково в различных видах фундамента, и начинается с создания опалубки.

Ленточный фундамент

Эскиз устройства ленточного основания

Кирпичные, бетонные или комбинированные высокие и массивные заборы нуждаются в ленточном фундаменте и бетонном цоколе. Для устройства такого типа фундамента необходимо:

  1. Произвести расчистку и разметку участка. В углы вставить колышки, и натянуть строительную нить.
  2. Вырыть траншею по всему участку глубиной от 0,5 м до 1м, все зависит от состояния грунта. Ширину траншеи определяют в зависимости от толщины будущего забора. Она должна быть немного шире. Важно соблюдать уровень высоты всего участка, поэтому траншею начинают рыть с самой низкой точки, чтобы избежать несовпадений с расчетной глубиной.
  3. Если грунт участка не сыпучий, то желательно придерживаться максимальной вертикальности стенок траншеи. Если же грунт сыпучий, то допускается выполнение траншеи под небольшим углом.
  4. Дно траншеи засыпается песком или щебнем, после чего тщательно утрамбовывается.

Далее выполняются работы по изготовлению опалубки. Материалом может послужить как доска, так и фанера или металлический лист. Опалубка выставляется вертикально по краям траншеи, но в случаях с сыпучим грунтом, ее следует устанавливать на дно траншеи. Высоту опалубки определяют в зависимости от того, какой высоты цоколь необходим, но не менее 15 см.

Материал опалубки необходимо крепить с внешней стороны так, чтобы внутренняя ее часть оставалась гладкой. Чтобы облегчить процесс снятия опалубки, ее дно и внутреннюю часть застилают полиэтиленом, который еще и сможет предотвратить впитывание влаги бетонного раствора грунтом.

Внутренность опалубки заполняется арматурной сеткой (в случае легких конструкций) или каркасом из рифленой арматуры с поперечинами, которая должна не доходить до верхней части опалубки на 5−6 см. А места установки столбов или колонн следует обустраивать строго по правилам. Из прута создается трехмерная конструкция, которая между собой связывается проволокой или приваривается.

После установки арматурного каркаса, траншея заливается качественным бетоном, который можно приобрести или изготовить самостоятельно. Бетон следует заливать послойно, постоянно утрамбовывая или вибрируя его. Чтобы верхний слой стал более прочным, его посыпают просеянным сухим цементом. Далее, конструкции необходимо устояться и набраться прочности, для этого понадобиться не менее двух недель.

Облицовка цоколя

Облицовка декоративной штукатуркой

Выбор облицовки зависит от вкусовых предпочтений хозяев, но легкость облицовочных работ зависит от качества изготовления цоколя. Чем ровнее был заложен фундамент, тем проще будет проходить процесс облицовки.

Если забор комбинированный, то облицовкой цоколя может стать цокольная плитка или декоративная штукатурка, которая укладывается на предварительно подготовленную ровную поверхность. Перед началом облицовочных работ, поверхность цоколя обрабатывается грунтовкой.

Затем производятся работы кладки плитки на раствор или оформление цоколя декоративной штукатуркой. Подробности всего процесса можно посмотреть на видео. А выбор всегда за хозяином, тем более выбирать сегодня есть из чего.

Отделка фундамента дома своими руками

Вы находитесь:  Главная > Фундамент >  

Конструкция несущей системы и облицовка цоколя очень важны для продления эксплуатационных качеств строения. Декоративная отделка фундамента частного дома сайдингом, профлистом, плоским шифером и под камень легко может выполняться своими руками без привлечения специалистов.

Зачем отделывать фасад

Отделка ленточного или свайного фундамента снаружи каменного или деревянного дома играет важную роль для увеличения его долговечности. Конечно, в любом случае со временем понадобится капитальный ремонт основания, но момент его проведения можно отсрочить, если защитить несущую систему от агрессивного воздействия внешней среды.

Фото — отделка цоколя

Зачем выполнять отделку:

  1. Для защиты фундамента от сточных и грунтовых поверхностных вод. Именно вода является самым первым врагом несущей системы. Она подмывает основание из-за чего на стенах и цоколе образовываются трещины;
  2. С целью утепления. При самостоятельной постройке частных домов хозяева сталкиваются с понятием усадки грунта. Земля все время изменяет свое положение, это зависит от времени года и климатических особенностей региона. Из-за промерзания и движения почвы фундамент может изменить свое первоначальное положение;
  3. Большинство современных материалов, которые используются в отделке, помогают защитить основание дачи, дома или подсобных строений от воздействия химических веществ;
  4. В зависимости от выбранного материала, такое покрытие поможет защитить фундамент деревянного дома от возгорания. Покрытие фасада профнастилом, камнем, специальной штукатуркой под шубу способствует повышению пожаробезопасности домам из бруса или бревен.

Виды материалов для отделки

Классифицировать облицовку можно по назначению, материалу и виду. По назначению покрытие может быть морозоустойчивым, не выгорающим на солнце, обеспечивающим высокие показатели теплоизоляции, повышающим несущие способности. Некоторые покрытия могут совмещать несколько факторов, благодаря чему имеют более широкий спектр использования.

В качестве материалов для отделки фундамента используются такие покрытия, как панели ПВХ (сайдинг), профнастил, натуральный и искусственный камень, термопанели, цементный раствор, пену. Рассмотрим свойства каждого из них.

  1. Сайдингом можно покрывать любые поверхности. Это универсальный и прочный материал, который обеспечивает не только красивый внешний вид, но и отличную защиту от холодов и воздействия воды. Отделка фундамента пластиковыми панелями любима как профессионалами, так и домашними мастерами благодаря тому, что этот материал очень легко монтировать. Сейчас есть большой ассортимент цвета и фактуры пластика, можно купить панели под камень, дерево, глянцевые, матовые и т. д.;

    Фото — ПВХ под кирпич

  2. Отделка металлопрофилем фундамента частного коттеджа или дачного домика – это классическое решение для облицовки. Его часто используют для деревянного здания благодаря высоким огнестойким показателям. Стоит отметить, что помимо этого, профлисты увеличивают несущие способности системы и отличаются долговечностью. Средний срок эксплуатации – 50 лет;

    Фото — профнастил

  3. Покрытие стен натуральным и искусственным цокольным камнем также считается универсальным, т. к. обеспечивает не только отличный внешний вид, но и утепление, и защиту фундамента от вредного воздействия из вне. В основном работают диким песчаником и кирпичом (фагот или плитняком – тонкими керамическими пластинами) благодаря их легкости и доступности. В некоторых случаях фасад облицовывают даже булыжником, который имеет отличные морозостойкие показатели. Гранитом работают редко – он слишком утяжеляет здание, вместо него можно отделать аналогичной по характеристикам мраморной крошкой. Отдельно нужно сказать про облицовку галькой. Отделка этим природным камнем несет скорее декоративный характер, чем защитный. Галька отлично смотрится на цоколе, но не защищает его от различных атмосферных воздействий;

    Фото — плитка фагот

  4. Как дешевую замену натуральному и искусственному камню можно использовать шифер. Это покрытие применяется не только для крыши, шифером также часто обрабатывают и укрепляют стены и цоколи. Его удобно использовать для основания под баню или другие второстепенные постройки;
  5. Отделка свайно винтового, мелкозаглубленного ленточного и столбчатого фундамента тяжелым камнем или профнастилом практически невозможна, поэтому вместо этих покрытий активно используются термопанели. В продаже есть различные варианты таких плиток, которые можно подобрать по дизайну и характеристикам. В большинстве случаев они изготавливаются из синтетических волокон с добавлением натуральной каменной крошки. В панелях присутствует термопрослойка, повышающая теплоизоляционные показатели дома. Такой плиткой удобно работать даже если нет предварительного опыта облицовки;

    Фото — термопанели

  6. Самым бюджетным вариантом отделки по праву является цементный раствор для цоколя и отмостка. Раньше так называемую цементную шубу использовали для облицовки забора, жилых помещений, производственных цехов и подсобных построек. Она обеспечивает плотный защитный слой на основании, за счет чего защищает фундамент от грунтовых вод, солей и морозов. Единственным недостатком считается то, что раствор может покрываться плесенью под длительным воздействием воды. Поэтому такой вариант редко используется для отделки бревенчатой постройки, а также жилища, расположенного во влажных районах;

    Фото — декоративная штукатурка под шубу

  7. Пена не является самостоятельным материалом для облицовки, она используется в качестве утеплителя под штукатурку или шпаклевку. Фундамент покрывается пенополистиролом или пеноплексом, после выравнивается и декорируется при помощи короеда, шубы или других доступных средств. Такая технология часто используется при работе с каркасным домом, т. к. пена очень легкая и не утяжеляет несущую систему.

Купить любое из описанных покрытий можно во всех городах России (Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и прочих). Цена будет зависеть от типа и количества материала.

Фото — каменная крошка

Видео: отделка фундаментов кирпичом

Рекомендации по установке

У каждого выбранного материала разные принципы и правила установки. Обсудим общие рекомендации по установке и подготовке стен:

  1. Строительство начинается только после консультации со специалистом. Дело в том, что если фундамент просел или на цоколе появились трещины, то, скорее всего, необходим капитальный ремонт. В такой ситуации нельзя просто перекрыть трещины новым покрытием – они могут нанести непоправимый ущерб конструкции;
  2. Наружная поверхность фундамента перед установкой покрытий тщательно очищается и грунтуется. Лучше всего использовать глубокие растворы, т. к. они обеспечивают максимальную адгезию. Высыхать каждый слой грунтовки (их должно быть как минимум, два) должен 24 часа;
  3. После внешняя поверхность цоколя выравнивается при помощи штукатурки – это поможет увеличить долговечность покрытия. Если используется каркасный метод монтажа (к примеру, для ПВХ-сайдинга или профнастила), то этот пункт можно пропустить;
  4. Установка начинается от нижнего угла и по уровню продвигается к центру стены. Сначала укладывается первый контрольный слой, а по нему остальные;
  5. После монтажа нужно сразу стереть выступивший на швах клеевой раствор, иначе в дальнейшем он застынет и испортит эстетический вид.

25 Июнь 2015       Автор: Владимир Бакаев 


Похожие материалы:

под камень, панелями, кирпичом, облицовка свайно -винтового основания

Отделка цоколя фундамента решает две проблемы. Она облагораживает экстерьер видимой части фундамента и защищает ее от контакта с недружелюбной атмосферой. Поэтому отделочный материал для цоколя, а равно и саму технологию облицовки должен выбрать либо архитектор, либо дизайнер проекта.

Впрочем, вполне возможна и отделка фундамента дома своими руками (и по своему разумению). Эта статья посвящается именно такой «самостоятельной» отделке.

Как выбрать отделочный материал?

Цоколь можно отделать практически любым материалом: от кирпича и камня, до пластика и шифера.

Поэтому, выбирая материалы для отделки фундамента дома, необходимо руководствоваться, как минимум, двумя принципами:

  • Совместимостью внешнего вида облицовки с экстерьером фасада.
  • Совместимостью качеств облицовочного материала с характеристиками окружающей среды.

Первый принцип предполагает эстетическое соответствие облицовки и фасада. То есть, отделочный материал должен совпадать по фактуре, колеру и качеству с основным строительным материалом, используемым в процессе возведения (или отделки) стен дома.

В итоге, кирпичные стены, как правило, соседствуют с каменной или кирпичной отделкой цоколя. Под обшитыми сайдингом стенами, чаще всего, лежит оштукатуренный (под камень), кирпичный или отделанный пластиковыми панелями цоколь. А к деревянным стенам подойдет отделка фундамента камнем, кирпичом или штукатуркой.

Второй принцип предполагает физическое соответствие облицовочного материала будущим условиям эксплуатации. То есть, облицовка должна обладать определенной морозостойкостью, гидрофобностью и прочностью. Ведь в некоторых случаях цоколем является именно отделочный слой.

Например, отделка и облицовка винтового фундамента состоит из декоративного (внешнего) и функционального (внутреннего) слоя. В этом случае внешняя часть украшает цоколь, а внутренняя – обеспечивает теплозащиту цокольного пространства строения. Поэтому конструкция подобных систем будет зависеть еще и от среднегодовой температуры и усредненного уровня влажности окружающей среды.

Технологии отделки цоколя

По большому счету, существует всего три технологии отделки цоколя:

  • Сухой способ, который предполагает механическое крепление панелей на готовую стену фундамента.
  • Мокрый способ, который предполагает оштукатуривание или оклеивание стены фундамента отделочными панелями.
  • Ленточный способ, который предполагает строительство декоративной стены фундамента из отделочных материалов.

Выбор конкретной технологии зависит, как минимум, от наличия самой стены фундамента. Если она существует, то выбирают сухую или мокрую отделку. В ином случае возможна только ленточная отделка, основанная на строительстве фальшивого цоколя.

Кроме того, технология зависит и от сорта отделочного материала. Так, камень можно использовать и в сухой и в мокрой отделке. Штукатурку применяют только в мокрой технологии, а кирпич используется во всех трех случаях.

Далее по тексту мы рассмотрим несколько типовых примеров вышеупомянутых технологий отделки цоколя. Причем обзоры будут выполнены в виде подробных инструкций, ориентированных на самостоятельное выполнение.

Отделка фундамента панелями

Этот тип сухой отделки реализуется следующий образом:

  • Стену фундамента очищают от пыли и следов раствора, заделывая все трещины, сколы и отверстия.
  • Видимую часть цоколя покрывают мастикой или пропитывают жидкой гидроизоляцией. Скрытая часть фундамента должна быть уже отделена от грунта слоем рубероида.
  • В поверхность цоколя, с заранее рассчитанным шагом, инсталлируют крепежные элементы под будущие панели. Причем каменные панели развешивают на точечные крюки, а пластиковые или металлические панели – на горизонтальные или вертикальные балки, закрепленные на поверхности цоколя.
  • Если того требуют эксплуатационные условия, поверх цоколя монтируют слой теплоизоляции.
  • В финале на опорных элементах развешивают отделочные панели. Фиксация панелей осуществляется либо на крюки (внутренний крепеж), либо на сквозные крепежные элементы (шпильки, винты и так далее).

Отделка фундамента дома под камень (оштукатуривание)

Эта технология является классическим примером мокрой отделки.

Этот способ облицовки фасада  реализуется следующим образом:

  • В самом начале стену фундамента готовят к нанесению  штукатурки. Для этого нужно заделать стартовой смесью все дефекты стены. Затем стену смачивают грунтовкой —  она улучшит адгезию (налипание).
  • После подготовки, по цоколю развешивают «маяки» – вертикальные, металлические или полимерные балки, которые останутся в теле штукатурного раствора. Маяки помогут выровнять профиль цоколя.
  • По маякам (а можно и под ними) натягивают армирующую сетку, необходимую для увеличения прочности слоя штукатурки.
  • После выполнения  этих действий можно начинать готовить штукатурный раствор для первого наброса. В качестве такого раствора используют либо готовый пескоцемент (сухую штукатурную смесь для внешней отделки), либо самостоятельный микс, приготовленный из одной части цемента трех частей песка, воды и небольшого количества «жидкого» стекла (оно увеличивает гидрофобность штукатурки). Объем приготовленного раствора подбирают таким образом, чтобы штукатур мог использовать эту смесь за 25-30 минут.
  • Приготовленный вышеописанным способом раствор набрасывают на цоколь резкими (кистевыми) движениями. Комок раствора должен разбиваться о стену.
  • После наброса пространства между двумя маяками, слой штукатурки выравнивают (разглаживают) правилом.
  • Далее, на поверхности сырой штукатурки выдавливают (вырезают) контуры «швов» каменной или кирпичной кладки. Для этих целей можно использовать расшивку – инструмент для обработки швов настоящей кирпичной кладки или обточенный черенок ложки.

Отделка камнем и кирпичом

Каменная отделка выполняется не только сухим, но и мокрым способом. Такой вариант облицовки предполагает наклеивание каменных плит на обработанную и армированную стальной сеткой поверхность стены фундамента.  Кроме того, цоколь можно попросту обложить камнем или кирпичом, используя для этих целей технологию облицовочной кладки.

Подобная технология реализуется следующим образом:

  • Вдоль периметра цоколя отрывается траншея, глубиной в 20-25 сантиметров и шириной в 70-80 сантиметров.
  • На дно траншеи досыпают 10 сантиметров песка и столько же щебня.
  • По щебню раскатывают армирующую сетку (проволока 2-4 миллиметра в диаметре, ячейки 5х5 или 10х10 сантиметров).
  • Вдоль границ траншеи монтируют щит опалубки, выступающий над уровнем грунта на 5-10 сантиметров.
  • В очерченное палубой и фундаментом пространство заливают бетон М200. Перед заливкой и армирование по щебню следует раскатать рубероид (гидроизоляция) или уложить плиты пенополистирола (теплозащита и гидроизоляция).
  • Кирпич или камень укладывают по технике ленточной кладки в один кирпич (камень) прямо по отвердевшей заливке (отливу). В процессе кладки между «облицовочной» стеной и стеной фундамента оставляют место (зазор) который заполняют плитным или сыпучим утеплителем. При укладке кирпича в стену фундамента можно вбить штыри, торцы которых вводят в горизонтальные или вертикальные швы кладки.
  • Верхняя часть кирпичной или каменной кладки защищается металлическим козырьком, монтируемым на стену строения.

По такой же технологии происходит и отделка свайно-винтового фундамента. Только в этом случае кирпичи или камни монтируют кладкой в полтора или два кирпича. Поскольку основание на винтовых сваях не имеет собственного цоколя. Причем лицевые кирпичи можно использовать лишь во внешних слоях кладки.

разновидностей конструкций и этапов монтажа. Основание для забора на винтовых сваях

Если вы хотите защитить свой участок от соседей, прохожих и обеспечить безопасность частной собственности, используйте заборы. Но чтобы забор был надежным и долговечным, необходимо создать прочный фундамент. В этом случае возникает вопрос - чем залить фундамент для забора и каковы основные правила выполнения этой операции. Требования к основанию забора такие же, как и для жилых помещений, устойчивости к разрушению и способности выдерживать вес конструкции.

Типы фундаментов под заборы

Самые надежные заборы - железные прутья или бетонные плиты из кирпича, из-за чего вес становится довольно большим. Это не позволяет использовать незавершенные или слегка неглубокие фундаменты из-за ненадежности возможности обрушения.

При выборе типа фундамента стоит учитывать несущую способность почвы и уровень залегания грунтовых вод. Важно, какие здания или дороги рядом.Без грамотно выполненных геологоразведочных работ, расчета и составления плана строительства тяжелый забор опасен не только для хозяев, но и для прохожих.

Существует 4 вида фундамента под забор:

  • ленточный;
  • камень;
  • столбчатый;
  • Столб-лента (смешанная).

Лента равномерно распределяет нагрузку от забора на почву и используется для тяжелых заборов. При высоте фундамента 50 см и более его наземная часть составляет всего 10 см, а остальная кладется в землю.Для создания ленточного фундамента используют кирпичи, монолитные блоки или бетонную заливку.


В каменном фундаменте используются крупные камни разных размеров и цемент. Это довольно прочный способ ограждения. Он мало подвержен разрушению, не требует особого ухода.

Столбчатый фундамент применяется для легких заборов, так как нагрузка на грунт передается точечно. Он строится из камней, кирпичей, свай или заливается бетоном, легко поддается приготовлению и возведению.

Столбик-лента.При таком типе фундамента основная нагрузка ложится на столбы, а благодаря залитой сверху ленточной основе она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточное основание углубляется максимум на 20 см. Он сооружается из железобетонных или металлических свай, армированных цементным раствором.

Армирование фундамента

Любые фундаменты, кроме свайного, можно укрепить, закопав в землю специальные опоры. Такие опоры могут быть изготовлены из специальной древесины, труб и других материалов, придающих основанию жесткости.Этот метод очень популярен для создания ленточной основы. Опоры после специальной обработки закапывают в землю на глубину до 2 м с шагом 2-3 м.

Если забор планируется из профнастила, то необходимо усиление фундамента. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и удерживать листы забора.

Перед нанесением антикоррозионного состава на металлические усилители необходимо очистить их от ржавчины и любых других загрязнений. Если используются металлические трубы, то их следует покрывать влагостойкими составами не только снаружи, но и изнутри.Еще один вариант защиты от попадания влаги в вяжущие растворы - установка заглушек на концах труб.

Подготовительные работы

Для заливки фундамента под забор необходимо приобрести материалы и инструменты, а также подготовить территорию в зависимости от выбранного основания. Главное - иметь план строительства с точными расчетами, который облегчит строительные работы, а также сэкономит на покупке и исправлении ошибок.

Инструменты и материалы:

  • арматура диаметром 0.8 мм;
  • Сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;
  • столбы металлические диаметром 5 см и более для усиления столбов;
  • Трубы профилированные для забора из профлиста;
  • доски или другие опалубочные материалы;
  • рулетка;
  • колышки для разметки территории;
  • веревка создает границы земляные работы, обвязка вокруг колышков;
  • уровень для проверки горизонтальности;
  • бетономешалка, или строительный миксер с емкостью для приготовления раствора;
  • лопаты, если траншея или котлован будет создаваться вручную.

Возведение фундамента начинается с макета. Для этого по периметру будущего фундамента устанавливаются колышки, по четыре на каждую стену, и между ними натягивается веревка. У вас должен получиться прямоугольник из веревки. Чтобы веревка не провисала, установите дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента отметьте положение столбов, поместив колья в их углы и закрепив веревки поперек предыдущего, чтобы получить квадрат размером с будущую колонну.

Для ленточного фундамента с каждой стороны бордюра делают выемку по 30 см для крепления опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов бывает глубиной 30-40 см.

При использовании кирпичного фундамента необходимо предусмотреть не менее 2 м свободного пространства. Это также необходимо для столбчатого фундамента из кирпича.

Если забор строится на склоне, необходимо учитывать, что дно траншеи должно быть ступенчатым, а основание будет состоять из нескольких секций.Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения скольжения края соседних участков соединяются столбами.


Создание фундамента ленточного типа

На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его необходимо выровнять. Поверх щебня насыпается 5 см песка и утрамбовывается. После этого можно переходить к установке опалубки. Оптимальный вариант бетонирования под забором - это съемная опалубка из досок.Они достаточно прочные и дешевые для частного строительства. Сначала нужно смонтировать доски в панелях, которые будут стенами опалубки, затем опустить их в траншею и установить перемычки, чтобы фундамент был одинаковой ширины. Создание упоров в стенках траншеи по всей длине опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо создать арматуру. Фурнитура может быть сварной или разводной, на результат это особо не влияет. Готовая арматура должна содержать 4 горизонтальных стержня, по 2 сверху и снизу, а также вертикальные стержни с шагом 20 см.Арматура должна быть на 1,5-2 см меньше будущего фундамента, чтобы бетон полностью покрыл ее, чтобы исключить попадание влаги. Вместо будущих ворот или калитки поверх арматуры приваривается ростверк для усиления несущей способности.

Как правильно залить ленточный фундамент под забором можно посмотреть в видео

Для предотвращения просачивания «бетонного молочка» в землю на дно опалубки укладывается плотная пленка или гидроизоляция, в зависимости от средства, выделенные на строительство.Если этого не сделать, основание может стать хрупким и склонным к растрескиванию. При небольшом бюджете и невозможности использования утеплителя траншею смачивают водой, чтобы земля не отрывала ее от фундамента. Однако из-за времени высыхания бетонной смеси этот метод все же менее надежен.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создается в пропорциях 4: 2: 1, песок, щебень и цемент соответственно. Для получения однородной консистенции необходимо начинать перемешивание с цементом и водой, после получения однородного состава постепенно добавляют песок, а после - щебень.Если фундамент не секционный, желательно заливать смесь в течение 1 дня. В опалубку заливается бетон на 5-10 см, после чего устанавливается арматура, и заливка продолжается. Арматуру лучше закрепить вверху, пока бетонная смесь не достигнет своего верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут возникнуть из-за неоднородности бетона при заливке.


При ступенчатом фундаменте то же самое делается только по частям, а арматура на нижнем крае выступает, чтобы быть продолжением верхней арматуры.После застывания нижней арматуры монтируют опалубку верхней секции и соединительной колонны и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.

Перед тем, как приступить к возведению забора, как и в фундамент дома, необходимо уложить изоляционный материал. Самый доступный - рубероид.

Отличие заливки столбчатого основания от ленточного основания только в конечном результате.В смешанном основании на арматуру столбов приваривается ростверк, а затем заливается ленточная часть основания.

Заливая фундамент, нужно помнить, что он должен выполнять свои функции не менее 10 лет. Правильно построенное основание долго не потребует ремонта, позволит установить тяжелый забор и калитку, защищающую уединение от посторонних взглядов.

Обязательным условием является создание фундамента для возведения забора.Конструкция забора, независимо от того, из какого материала она сделана, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер легко может снести забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор.Она достаточно проста по конструкции и хорошо воспроизводится в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента - это траншейный инструмент (просто лопата), деревянные доски и столярный инструмент для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического арматурного каркаса.

Первым этапом строительства неглубокого ленточного основания забора является разработка его конструкции. Вы должны понять для себя, насколько глубоко вы собираетесь углубить фундамент и насколько он должен быть широким.Примерный проект такого фундамента представлен на рисунке.


После составления проекта необходимо передать его на участок. По всей длине будущего фундамента натягивают две параллельные шнуры. В нашем проекте под опорными столбами фундаментного фундамента забора формируется углубленный фундамент. Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент опорных столбов. Шаг между такими колоннами рассчитывается исходя из размеров конструкции ограды.Можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах установки опорных столбов выкапываются или просверливаются ямы для опорных столбов.

В нашем проекте глубина фундамента - сорок сантиметров, а ширина - двадцать сантиметров. Планируем углубить столбы в грунтовые столбы еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем гильзу из листа рубероида.Он одновременно будет служить гидроизоляционной бетонной опорой и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни могут быть скреплены сваркой. Но сваривать арматурные стержни можно только в том случае, если в их маркировке есть буква «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Внутри усиливающей конструкции забейте металлическую опорную стойку. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Устанавливая опоры, следите за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. На дно траншеи под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Плотно прижмите песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней стороной стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен некоторый зазор. Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию.Строгую вертикальность столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Ямы вокруг столбов залиты цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется не менее двух горизонтальных силовых слоев. Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками.Металлические стержни крепятся друг к другу с помощью пластиковых строительных хомутов, вязальной строительной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальной и горизонтальной соединительными перемычками от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал - железобетон, который отличается хорошей устойчивостью не только к сжимающим напряжениям, но и к изгибу и разрыву.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки.Концы арматурных стержней не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные сборно-разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные доски из дерева. Обратите внимание на то, что масса залитого бетона очень тяжелая, поэтому опалубку деревянных конструкций необходимо делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой.Также под бортами деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент под забор - фото

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно провести всю заливку одновременно, заказав миксер, а бетонный раствор, смешанный в бытовом миксере, можно заливать постепенно, слоями. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

В процессе заливки бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами. Это позволит вытеснить образующиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки поливают водой из шланга, а также покрывают изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к опорным металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено также на винтовых сваях.


Винтовая свая - это толстостенная труба, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте. Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи прикручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего к ним можно сразу приварить или прикрутить горизонтальные конструкции. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео - Фундамент под забор

27.05.2014












На сегодняшний день ограждения из профнастила практически самые распространенные, благодаря относительно простой установке, долговечности, эстетичности и разнообразию цветов и форм.Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодной прокатки и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя разные. Самый распространенный из них имеет ширину 1150 мм, полезную ширину 1100 мм, так как монтируется «внахлест». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жесткий С21, но главное правильно выбрать фундамент под забор из профнастила.

Крепкий фундамент - залог «жизни» любого забора

Типы фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

    Уровень грунтовых вод в районе проведения работ.Чем ближе они к поверхности, тем тщательнее придется строить.

    Расчет «паруса» листов.

    Тип почвы. Чем мягче и влажнее почва, тем глубже нужно закладывать фундамент.

    Наличие поблизости оживленных автомобильных и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает колебания почвы, вызывая обрушение ограждения.

Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под гору»

Есть несколько типов фундаментов:

    Столбчатый.Это самый простой и легкий способ выполнения. Суть его заключается в том, что пробойником проделываются ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры ограждения и бетонируется полость.

    Лента. При установке фундамента выкапывается траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, заливается бетоном.

    Лента столбчатая. Это комбинированный тип фундамента, при котором между столбами выкапывается траншея и заливается бетоном после армирования.Столбы могут быть как монолитными, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетики возможна отделка облицовочным камнем.

    Камень. Самый дорогой и трудоемкий вид забора, но самый надежный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Колонны будущего забора тоже можно выложить из камня.

Самым распространенным, надежным и долговечным считается забор из профнастила на ленточном фундаменте.Для этого забора больше всего подходит ленточный фундамент.

Ленточный фундамент не только прослужит долго, но и не позволит стокам после дождя и снега затопить двор

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают строительство заборов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установки забора

Разметка и рытье траншеи

Первым делом разметьте расположение забора, чтобы он не выходил за пределы вашего земельного участка, так как после устройства фундамента перенести его уже будет проблематично.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают прочный шпагат. Далее необходимо удалить растения и кустарники по всей длине. После этого определяются места установки столбов. Для этого с помощью рулетки отмерьте одинаковые расстояния от углов в зависимости от указанных выше факторов. Необходимо учитывать длину ворот и калитки.

Далее выкапывается траншея шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли.Делается это с помощью экскаватора с узким ковшом или вручную. Все зависит от типа грунта и желаемой скорости строительства. При наличии каменистых грунтов применяют гидромолот или, в ручном варианте, отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делают песчаную «подушку» слоем 10-20 см. Его необходимо утрамбовать. Он послужит основой нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровной местности следует учитывать, что одна секция забора должна находиться на одном уровне. В таких случаях забор делают «ступеньками».

Один способ спланировать архитектуру забора с неровностями местности

Установка опалубки

При устройстве опалубки ее сборку проводят на 20-30 см над поверхностью земли. Он может быть сделан из досок, металлических листов, фанеры или фанеры для профессиональной опалубки, что позволит без особого труда отделить его.

Неровная местность усложняет установку опалубки для изготовления фундамента для забора из профнастила. Поскольку одна секция будет иметь одну отметку, необходимо установить опалубку на запланированной высоте. Секции в этом случае разделяются между собой с помощью одной и той же опалубки. В этом случае каждый отсек впоследствии будет заливаться бетоном поэтапно. Естественно, что армирование бетона будет сложнее, чем с ровной поверхностью.

Опалубка и арматура будущего фундамента

Установка опор и арматуры

Следующий этап - установка вертикальных опор для будущего забора.Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и лонжероны необходимо загрунтовать и покрасить, предварительно очистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Описание видео

Опоры для забора могут быть такими, как показано в этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстоянии от 2 до 3 метров и на глубину не менее 20-30 см. Если есть скала, под каждой опорой проделывается отверстие, которое после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и уплотняется.В этом случае перед заливкой бетона обязательно установить опоры для обеспечения их вертикальности. Расстояние между опорами выбирается в зависимости от площади работ и высоты забора. Обычно это 2,5 - 3 метра. В ветреных местах такое ограждение работает как парус, а при большой длине полотна вероятно деформируются или даже оторвутся в местах крепления.

Для повышения надежности между опорами в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм.При большой глубине следует сделать несколько таких склеивающих составов на разных уровнях.

Армирование также выполняется арматурой 8-12 мм. Поскольку фундамент не несет практически никакой нагрузки, кроме боковой, особого подхода не требуется. В основном это требуется для обеспечения целостности конструкции. Между опорами вбивают отрезки арматуры внутрь и вдоль, провязывают вязальной проволокой 2-4 ряда арматуры в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего армирования накладываются ригели.Необходимо учитывать, что арматура должна находиться на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Арматурные стержни не должны касаться опалубочных плит

Бетонные работы: осадка фундамента и опалубка

Далее необходимо залить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно для обеспечения выхода пузырьков воздуха из решение.По мере высыхания бетона необходимо его поливать. Первые два-три дня желательно делать это каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. В дальнейшем можно реже. Демонтаж фундамента проводится в зависимости от температурного режима при схватывании бетона 70% прочности, а это 2-4 дня. При использовании добавок, ускоряющих твердение, можно снять опалубку за сутки. Однако установку забора следует начинать не ранее, чем через 7 дней.

Монтаж продольных профилей и крепежа из профнастила

Этот этап включает сварку профилей между опорами ограждения. Его можно сделать как из уголка в 2-3 см, так и из П-образного или квадратного профиля. В этом случае используется несколько типов подключения, как показано на рисунке. Если покраска ранее не производилась, то после сварки необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделять внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

Есть три способа крепления профнастила относительно опор

После этого профнастил устанавливается саморезами с резиновыми прокладками во избежание повреждения листов и появления ржавчины в местах крепления . Расстояние между застежками зависит от размера листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Описание видео

Обзор процесса создания фундамента и монтажа монозабора смотрите на видео:

Типичные ошибки при строительстве

Недостаточная глубина закладки фундамента, в результате чего забор может «плавать», перекоситься и лопнуть.Особенно это актуально для заболоченных территорий с близким залеганием грунтовых вод (возле водоемов, прудов и т. Д.).

Заключение

Те же последствия могут возникнуть, если амортизирующий слой из песка или гравия под фундаментом недостаточно или плохо утрамбован. И, конечно же, некачественная арматура может привести к появлению трещин и сколов бетона. В целом можно сказать, что подготовительный этап перед заливкой бетона можно считать основным при возведении качественного забора. Содержание статьи

Как правило, строительство капитального забора на участке осуществляется либо до начала строительства дома, либо после его возведения, то есть в тот момент, когда все сведения о состоянии грунта известен.Такие данные о грунте необходимы для того, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа часто устраивают под стенами жилого дома, но воспринимаемые таким фундаментом нагрузки намного выше, чем у ленточного под забором.

Особенности ленточного фундамента

Поскольку нагрузка от конструкции ограждения намного меньше, требования к таким фундаментам невысоки. И все же забор, закрепленный на бетонной ленте, будет намного надежнее и долговечнее.

Ленточный фундамент, как правило, предусматривается для следующих типов заборов:

- забор с кирпичными столбами;
- металлический кованый забор;
- забор из бруса или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную железобетонную ленту небольшой глубины. Для возведения такой ленты используется бетон марки М 200 класс В 15. Не рекомендуется понижать марку бетона.

Заливка ленточного фундамента под забор осуществляется на песчаной подушке. В качестве арматуры используется прут диаметром 8-10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинат, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землей, получается ровной и ровной. Его легко можно окрасить в желаемый цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора.Чем больше вес забора, тем шире понадобится скотч.

Итак, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо изготавливать ленту максимально широкой, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для ограждения из профнастила можно сделать самую узкую ленту, но глубина ее укладки должна быть значительной. Это связано с высокой парусностью забора.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства ленточного фундамента под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Выкапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

  • Климатические условия района строительства,
  • Устойчивость грунта
  • вес и конструкция забора.

Как правило, глубина закладки фундамента составляет 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей ее трамбовкой. Подушка обильно смочена водой.

Затем приваривается арматура.Продольные стержни арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние стержни арматуры должны отступать от стен траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки подходят с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры монтируется на стойках так, чтобы он был на 5-7 см ниже верхнего уровня траншеи. Затем укладывается поперечная арматура верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента для забора немыслимо без опалубки. Именно на этом этапе мы начинаем его возводить. Для этого используем обрезную доску толщиной 25 мм. Подготавливаем щиты так, чтобы лента фундамента выступала над уровнем земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем в траншее, установив распорные планки и подсыпав грунт.

Теперь можно заливать бетонную полосу. Если в конструкции забора предусмотрены несущие стойки, то их необходимо установить в траншею и выровнять еще до заливки бетона.

Причем бетонирование можно производить двумя способами:

  • сплошная укладка бетонной смеси, не дожидаясь момента схватывания предыдущего слоя;
  • Укладка бетона с перерывами в схватывание ранее уложенного слоя.

Для неглубоких траншей подойдет первый способ укладки. Для увеличения долговечности объемных основ лучше использовать второй способ.

После полного затвердевания бетонной ленты можно снять опалубку и добавить грунт.Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента для забора - видео по этой теме можно найти в Интернете.

Отдельно хочется отметить ситуацию, когда при ограждении с помощью опорных стоек делается неглубокая фундаментная полоса. В этом случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительное бурение колодца глубиной около 90 см под каждый столб.После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент по описанной выше методике.

В процессе подготовки к самостоятельному возведению забора необходимо приобрести не только качественные материалы для его обустройства, но и создать надежный, максимально прочный и прочный фундамент для установки забора.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок эксплуатации забора и его основные характеристики.Существует несколько разновидностей оснований для ограждений. С устройством каждого из них вы справитесь сами. Необходимо лишь ознакомиться с особенностями существующих вариантов и правильно выбрать вид фундамента.

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов. При выборе определенного типа фундамента необходимо учитывать ряд факторов, наиболее важными из которых являются следующие пункты:


Наиболее оптимальный вариант конструкции для самостоятельного возведения - ленточно-столбчатое основание.Такая конструкция отлично выдерживает нагрузки, создаваемые большинством видов существующих заборов.

Характеристики

Это комбинированный вариант. Готовится бетонная лента с заранее подготовленными отверстиями для размещения опор. При выборе ширины фундаментной ленты и оптимального диаметра опор необходимо учитывать высоту и общий вес забора.

Для достижения максимальной надежности и необходимой устойчивости конструкции ленточные и опоры колонн обязательно усилены.Благодаря армированию нагрузка будет максимально равномерно распределена по конструкции.

Комбинированный фундамент без проблем выдерживает вес деревянного и кирпичного забора, а также ограждения из профнастила.

Для заливки используется самый обычный бетон. В целом проблем с фундаментом нет.

Расположение

Шаг первый. Подготовьте разметку. Установите деревянные или металлические колышки по всему периметру будущей конструкции.Протяните любую веревку между колышками. Такая разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе дальнейшей работы.

Второй шаг. По разметке выкопайте яму шириной, соответствующей ширине залитой вами бетонной ленты, и глубиной около 50 см.

Шаг третий. В траншее подготовьте углубления для размещения опорных столбов. Глубина ямок должна быть не менее 80 см, шаг между столбами 100-250 см.

Трудно привести конкретные значения глубины и расстояния между опорами, ведь эти параметры нужно подбирать индивидуально в соответствии с типом грунта и весом будущего забора.Чем тяжелее забор, тем глубже должны быть ямы и меньше должно быть расстояние между опорами.

Ямы можно сделать с помощью обычной дрели или другого удобного приспособления.

Шаг четвертый. Установите опалубку по периметру будущего фундамента. Он одновременно предотвратит обрушение земли и позволит ориентироваться на этапе заливки фундамента.

Шаг пятый. Дно каждой ямы набить подушкой из свернутого пару раз рубероидом и опустить в ямы опорные стойки.Опоры также необходимо вбить в землю примерно на 200 мм. Подвязать столбы арматурными стержнями на глубине примерно 10 см ниже уровня земли. Также арматуру в виде сетки нужно проложить по всей ленте фундамента. Свяжите сетку самостоятельно из прутьев 8 мм.

Шаг шестой. Начинаем заливку фундамента. Заливайте бетон горизонтальными слоями медленно и равномерно, чтобы не было пустот, снижающих прочность конструкции.

Заливка сохнет 3-5 недель.В жару залить водой бетон. Опалубку можно снимать примерно через две недели после заливки бетона, но лучше делать это после того, как фундамент полностью затвердеет и наберется прочности.

Такая конструкция прослужит максимально долго, стабильно передавая даже самые большие нагрузки.

Основание колонны

Характеристики

Устройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат - достаточно выкопать необходимое количество ям, установить в них опорные столбы и залить ямы бетоном.

Среди преимуществ такого фундамента необходимо отметить простоту возведения и доступную стоимость. Фундаменты-колонны лучше всего подходят для легких заборов из деревянных досок, металлических сеток, профнастила.

Расположение

Шаг первый. Возьмите садовую дрель и подготовьте ямки по периметру будущего забора. Ямок глубиной около 1-1,5 м будет вполне достаточно. Диаметр ниши должен превышать диаметр опорных стоек примерно на 20-25 см.Ямы размещайте с шагом примерно 2 м. В общем, ориентируйтесь на особенности почвы и вес будущего забора. Рекомендации по этому поводу были даны в разделе, посвященном ленточно-столбовому основанию.

Второй шаг. Засыпьте дно ям слоем песка и гравия примерно 20 см и утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Установите столбы в ямы, выровняйте их под одним уровнем и залейте пространство вокруг опор бетонным раствором.

Обустроить такой фундамент у вас уйдет в несколько раз меньше денег по сравнению с фундаментом предыдущего типа, ведь здесь можно сэкономить на количестве бетона, арматуры и опалубки.

Ленточная основа

Характеристики

Фундамент железобетонный голый. Для заливки хватит двух сотых бетона, можно и повыше. Предварительно подготовьте арматурные стержни диаметром 8-10 мм, опалубочный материал (можно использовать доски, доски или фанеру), крупный песок.

Лента может иметь разную толщину. Если обустраивать тяжелый сварной металлический забор, ленту заглубляют на 80-100 см. Для легких заборов будет достаточно 50-сантиметрового углубления.

Расположение

Шаг первый. Выройте траншею глубиной около 80 см и шириной 30-100 см в зависимости от характеристик будущего забора.

Второй шаг. Дно траншеи засыпьте 15-сантиметровым слоем песка и гравия и тщательно утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Уложите армирующую сетку, отступив примерно на 10 см от стенок ямы и примерно на 7 см от ее дна.

Шаг четвертый. Установите и надежно закрепите опалубку.

Шаг пятый. Залить в траншею бетон. Оставьте основу для высыхания и набора прочности на 1-1,5 месяца.

Этот фундамент идеально подходит для установки тяжелых и больших заборов. Выкапывается траншея, насыпается слой щебня, утрамбовывается, после чего послойно заливается фундамент.

Кроме того, каждый бетонный слой подлежит обязательному уплотнению. Опоры для забора монтируются непосредственно на залитое основание. Для заборов из профлиста их не используют в связи с нецелесообразностью такого решения - есть более простые и бюджетные варианты.

Каменный фундамент

Характеристики

Для обустройства такого фундамента используются камни самых разнообразных размеров и форм. Каменные фундаменты считаются самыми надежными и прочными.В основном их используют для устройства каменных заборов или дорогих кованых заборов.

Строительство каменного фундамента требует значительных финансовых вложений. Вы можете дополнительно сэкономить, отказавшись от услуг сторонних специалистов и выполнив все необходимые мероприятия своими руками.

Расположение

Шаг первый. Выкопайте траншею. Размеры котлована подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями будущего забора.

Второй шаг.Засыпьте дно траншеи слоем гравия и тщательно утрамбуйте засыпку.

Шаг третий. Начинаем укладывать камни. В первую очередь разместите крупные элементы, промежутки между ними можно заполнить более мелкими камнями. Дополнительно скрепите все элементы цементным раствором. Суммарно раствор должен составлять не менее 15% от общего базового объема.

Таким образом, для возведения забора можно использовать самые разные фундаменты. Наиболее популярны столбчатые и ленточно-столбчатые (или просто ленточные) основания.С их обустройством не возникнет особых сложностей даже у неподготовленного домашнего мастера.

Помните: фундамент - это важный строительный блок. Это фундамент, который задает направление дальнейшим этапам работы. Долговечность, целостность, надежность и общее качество всего здания напрямую зависят от грамотности фундамента. Поэтому будьте осторожны на каждом этапе и во всем следуйте инструкции.

Удачной работы!

Видео - Фундамент под забор своими руками

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин до тех пор, пока дом будет выдерживать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент - это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, - говорит он, - ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий - даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, - просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток 89% заполнен подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровный фундамент стены Ян Ворполе

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были отвесными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Требования к фундаменту перекрытия

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет "холодный стык", который может потрескаться и потрескаться.

Как видно по ТВ

PreCast Foundation

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, - говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по водопроводной и отопительной технике TOH, наложил несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный поверх 1-дюймового пенопласта, и закопал его. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые пирсы

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, - говорит он.

Новые технологии - основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, - говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте в качестве встроенной гидроизоляционной мембраны.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые формы опор:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Наша благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Советы Максвелла - Создание гладкой деревянной отделки, оценка фундамента кабины, установка столбов для террасы и ограждения

Создание гладкой отделки древесины

Q: Что мне следует использовать для полировки внутренних деревянных изделий, которые я заканчиваю, чтобы они были действительно гладкими? Я посмотрела ваше видео на YouTube о деревянной отделке и нашла его очень полезным.Единственное, чего я не знаю, так это где взять рекомендуемые вами губки 3M.

A: Затирание деревянной отделки в качестве последнего шага является ключом к удивительно гладким результатам на мебели и всех внутренних деревянных изделиях, и в моем обучающем видео показан полный метод отделки древесины, который я разработал за последние пару десятилетий. Скрытый ключ к успеху, который упускают из виду большинство людей, - это использовать правильную полировальную подушку для окончательной шлифовки. Компания 3M выпускает семейство продуктов, называемых «губками для трения», и существует множество различных марок и типов.Для отделки древесины вам понадобятся только два сорта: тонкая и сверхтонкая. Обработка финишной отделкой мелкозернистой тканью позволяет получить матовую поверхность без блеска. Продолжительное растирание супер-тонкой подушечкой дает глянцевый результат. Я покупаю свои протирочные диски 3M в Lee Valley Tools (www.leevalley.com; 800.267.8767). Поищите на их сайте салфетки 3M, и вы их найдете.

Оценка фундамента каюты

Q: Что мне делать с фундаментом под недостроенной хижиной, которую я только что купил? Я действительно волнуюсь, потому что фундамент - это просто опоры, стоящие на круглых бетонных основаниях на земле.Что я могу сделать в будущем, если кабина начнет двигаться? Может, мне просто кабину снести и начать с нуля?

A: Я бы точно не стал разбирать вашу хижину, и тому есть две причины. Ваш фундамент может и так прослужить неплохо. Или, если со временем он сдвинется, фундамент можно улучшить и стабилизировать. Единственный способ узнать наверняка - подождать и посмотреть. Сезонное перемещение фундамента неглубокого заложения от мороза полностью зависит от того, насколько хорошо дренируется почва под фундаментом.В частности, я знаю один дом, которому 100 лет, и он вообще не двигался, несмотря на то, что у него есть фундамент в холодном канадском климате. Это место построено на песчаной почве, не выдерживающей воды. Ни воды, ни сезонных морозов. Если ваша кабина все-таки переместится, укрепите существующий фундамент на постоянной основе. Возможно, вам придется выкопать ниже линии замерзания и сделать несколько бетонных или каменных столбов, чтобы это произошло, или, если сезонные колебания очень незначительны, просто поднимайте домкрат и возвращайте прокладку в горизонтальное положение каждые 4 или 5 лет.

Установка столбов настила и ограждения

Q: Почему некоторые эксперты по настилам и ограждениям рекомендуют не устанавливать деревянные столбы непосредственно в бетон в земле? Вроде такой надежный способ поддержки наружных конструкций.

A: Есть две причины, по которым не стоит вонзать деревянные столбы в бетон. Один из них - распространение гнили, а другой - опасность сезонного смещения из-за заморозков на земле. Если внешняя поверхность ямы, которую вы выкапываете, не будет очень гладкой и колоколообразной, зимние морозы могут схватить бетон и со временем подтолкнуть его вверх, разрушив в процессе фундамент.Бетон также имеет тенденцию удерживать воду вокруг деревянных столбов у поверхности, ускоряя процесс гниения. Я видел, как обработанные давлением стойки 6 × 6 полностью сгнили через 15 лет после установки в бетон.

Лучше установить держатели столбов из оцинкованной стали в бетонный фундамент опоры, а затем прикрутить деревянную стойку к этому держателю. При всем при этом, иногда бывает необходимо установить столбы в бетоне, когда бетон является единственной опорой для столба. В таких случаях вы можете замедлить или даже остановить процесс гниения у поверхности, регулярно распыляя консервант на древесину там, где она встречается с бетоном.В наши дни активным ингредиентом консервантов для древесины является цинк, который безопасно использовать в соответствии с указаниями.

ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ - NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая уединение и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность.Широкий диапазон цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

КОНСТРУКЦИЯ

Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

  • в виде консольных стен, поддерживаемых сплошными опорами;
  • как стены, проходящие между пилястрами, которые, в свою очередь, опираются на опорную площадку или кессон;
  • как стены, проходящие между возвратами стен, которых достаточно для поддержки стены;
  • в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
  • как комбинация вышеуказанных методов.

Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, в соответствии с положениями изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), рассматриваются в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен опор и панельных шоссе» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.

Рисунок 1 - Типовые требования к конструкции консольного забора

КОНСТРУКЦИЯ КОНСОЛЬНЫХ ЗАБОРОВ

В таблицах 1, 2 и 3 представлены требования к толщине стенок и вертикальному армированию консольных стен для трех случаев боковой нагрузки: боковая нагрузка, Вт ≤ 15 фунтов на квадратный дюйм (0.71 кПа), 15 < w ≤ 20 psf (0,95 кПа) и 20 < w ≤ 25 psf (1,19 кПа) соответственно. Для каждой таблицы в сноске A описаны соответствующие ветровые и сейсмические условия, соответствующие боковой нагрузке, на основе минимальных расчетных нагрузок для зданий и других конструкций, ASCE 7 (ссылка 5).

Допущения, использованные при разработке таблиц 1, 2 и 3:

  1. Метод расчета прочности
  2. , если не указано иное, конструкции соответствуют Международным строительным кодексам 2003 и 2006 гг.,
  3. кирпичная кладка,
  4. ASTM C 90 (исх.6) кирпичи бетонные,
  5. заданная прочность кладки на сжатие, f ’ м = 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 МПа)
  6. ASTM C 270 (ссылка 7) следующий раствор: портландцементно-известковый раствор типа N, S или M или кладочный цементный раствор типа S или M (обратите внимание, что ни тип N, ни кладочный цементный раствор не могут использоваться в SDC D ),
  7. Затирка ASTM C 476 (ссылка 8),
  8. Арматурная сталь марки 60, арматура центрируется в ячейке кладки,
  9. Глубина от уклона до верха основания составляет 18 дюймов.для заборов высотой 4 и 6 футов (457 мм для 1,2 и 1,8 м); 24 дюйма для заборов высотой 8 футов (610 мм для 2,4 м) и
  10. Требования к арматуре
  11. предполагают наличие обратного угла на каждом конце ограждения с длиной, по крайней мере, равной открытой высоте. Если концы ограждения не включают возврат, увеличьте расчетную боковую нагрузку на конец ограждения (на длину, равную открытой высоте) на 5 фунтов на квадратный дюйм (34,5 кПа).
Таблица 1 - Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 15 фунтов на квадратный фут (0.71 кПа)
Таблица 2 - Консольные ограждения, подверженные боковым нагрузкам до 0,95 кПа (20 фунтов на квадратный фут)
Таблица 3 - Консольные ограждения, подверженные боковым нагрузкам до 25 фунтов на квадратный дюйм (1,19 кПа)

Для консольных стен опора удерживает стену в нужном положении и сопротивляется опрокидыванию и скольжению из-за боковых нагрузок.Дюбели обычно выступают от основания в стену для передачи напряжений и закрепления стены на месте. Дюбели должны быть как минимум равными по размеру и расстоянию между вертикальной арматурой забора. Требуемая длина нахлеста определяется в соответствии с используемой процедурой проектирования и типом используемых деталей. Для перечисленных здесь расчетных условий арматурным стержням № 4 (M # 13) требуется минимальная длина нахлеста 15 дюймов (381 мм), а для стержней № 5 (M # 16) минимальная длина нахлеста составляет 21 мм. дюймов (533 мм).См. TEK 12-6, Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о требованиях к стыковке внахлест.

Для опор шириной более 24 дюймов (610 мм) требуется поперечное усиление (см. Сноски к Таблице 4). Для всех опор крюк должен находиться в нижней части опоры (зазор 3 дюйма (76 мм) до земляного полотна) для развития прочности стержня в верхней части опоры.

Конструкции фундаментов, перечисленные в таблице 4, соответствуют требованиям Строительных норм для железобетона ACI 318 (см.10). Обратите внимание, что к бетону для фундаментов, помещенных в почвы с высоким содержанием сульфатов, предъявляются дополнительные требования (ссылки 1, 2).

Таблица 4 - Размеры опор для консольных заборов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стены в виде змеевиков или «сложенных пластин» добавляют интересные и приятные формы для улучшения ландшафта.Возвраты или изгибы этих стен также обеспечивают дополнительную боковую устойчивость, позволяя возводить стены выше, чем если бы они были прямыми.

Змеевидные и гнутые перегородки из пластин спроектированы с использованием эмпирических рекомендаций по проектированию, которые исторически доказали свою эффективность на протяжении многих лет. Представленные здесь рекомендации основаны на неармированной бетонной кладке для поперечных нагрузок до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа). См. Таблицу 2, сноску А, где указаны соответствующие значения скорости ветра и расчетные параметры сейсмики.

Рекомендации по проектированию

показаны на Рисунке 2 и включают:

  • Радиус стены не должен превышать удвоенную высоту,
  • высота стены не должна превышать двойную ширину (или глубину кривизны, см. Рисунок 2),
  • высота стены не должна превышать пятнадцатикратную толщину стены, а
  • свободный конец змеевидной стены должен иметь дополнительную опору, такую ​​как пилястра или возврат с коротким радиусом.

Деревянный шаблон, обрезанный по заданному радиусу, полезен для периодической проверки кривых на гладкость и однородность.См. TEK 5-10A, Детали радиальной стены из бетонной кладки (ссылка 11) для получения подробной информации о строительстве изогнутых стен с использованием бетонных блоков.

Рисунок 2 - Серпантинные стены сада

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все материалы (элементы, раствор, раствор и арматура) должны соответствовать применимым стандартам ASTM.Дополнительные требования к материалам перечислены в разделе «Конструктивное проектирование консольных заборов» выше.

Для предотвращения растрескивания при усадке рекомендуется использовать горизонтальную арматуру и размещать контрольные швы в соответствии с местной практикой. В некоторых случаях, когда вводится достаточное горизонтальное армирование, контрольные швы могут не понадобиться. Горизонтальная арматура может быть либо стыковой, либо связующей балкой. См. TEK 10-1A, Контроль трещин в бетонных стенах из кирпичной кладки, и TEK 10-2B, Контрольные швы для бетонных стен из кирпичной кладки - Эмпирический метод (исх.12, 13) для подробного руководства.

Кроме того, рекомендуется горизонтальное армирование в верхнем ряду (или рядах, если используется армирование швов), чтобы помочь связать стену вместе. Для ограждений конструктивно нет необходимости обеспечивать передачу нагрузки через контрольные стыки, хотя это можно сделать с помощью методов, описанных в TEK 10-2B, если это будет сочтено необходимым для поддержания выравнивания ограждения.

Колпачки

обеспечивают защиту от проникновения воды, а также могут улучшить внешний вид ограждения.Для облицовки бетонных заборов подходят различные материалы, такие как бетонный кирпич, литой камень, кирпич и натуральный камень. Колпачки должны выступать как минимум на ½ дюйма (13 мм) за лицевую поверхность стены с обеих сторон, чтобы обеспечить водоотводный край, который поможет удерживать воду, стекающую с лицевой стороны ограждения. В случаях, когда эстетика является первоочередной задачей, использование интегральных гидрофобизаторов в кирпичной кладке и строительном растворе также может помочь минимизировать потенциальное образование флюоресценции.

Список литературы

  1. Международный строительный кодекс 2003 г.Совет Международного кодекса, 2003.
  2. 2006 Международный Строительный Кодекс. Совет Международного кодекса, 2006.
  3. Расчет допустимого напряжения звукоизоляционных стен пирса и панельного шоссе, NCMA TEK 14-15B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004.
  4. Проектирование и строительство стен из сухого кирпича, ТЭК 14-22. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
  5. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02 и ASCE 7-05. Американское общество инженеров-строителей, 2002 и 2005 гг.
  6. Стандарт
  7. для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01a и C 90-03. ASTM International, Inc., 2001 и 2003.
  8. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C 270-01a и C 270-04. ASTM International, Inc., 2001 и 2004.
  9. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C 476-01 и C 476-02. ASTM International, Inc., 2001 и 2002.
  10. Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки, TEK 12-6. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  11. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02 и ACI 318-05. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002 и 2005 гг.
  12. Детали радиальной стены из бетонной кладки, TEK 5-10A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2006.
  13. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.
  14. Контрольные швы для бетонных стен - эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Как легко установить столб для забора рядом или рядом с вашим домом с помощью инструмента для копания ямок

Анкер для столбов обеспечивает простой способ установки столбов забора, не оставляя куч грязи и не занимая много места.

Наконец-то вы сдались и принесли домой того щенка, о котором ваши дети говорили в течение нескольких месяцев - но теперь этому маленькому меховому комку нужно место для бега… за пределами дома. Забор на заднем дворе, который вы собирались установить, внезапно стал приоритетом этим летом. Хорошая новость заключается в том, что это довольно простой процесс даже для начинающего домашнего мастера на выходных, за одним исключением: это сложное место, где забор встречается с домом.

Независимо от того, устанавливаете ли вы забор на заднем дворе, чтобы содержать нового щенка, или добавляете декоративный забор и ворота, чтобы украсить свой двор, вам нужно проявлять осторожность и здравый смысл при принятии решения о том, как установить столб для забора рядом или рядом. в ваш дом, не нанося никакого ущерба вашему дому или подземным коммуникациям и трубам.И вы должны знать, что может помочь таким домашним мастерам, как вы, в частности, удобный продукт, называемый инструментом для копания почтовых ям. Итак, вы готовы к установке 411-го по установке столбов для забора? Давайте копаться.

Как установить столб забора рядом или рядом с вашим домом

Важно взглянуть на общую картину, прежде чем вы углубитесь в свой проект строительства забора, чтобы не получить изогнутый забор или плохо размещенные отверстия для столбов, особенно когда у вас есть дополнительные соображения о том, как установить забор. разместить рядом или рядом с вашим домом.

В то время как расположение столбов будет варьироваться в зависимости от выбранной вами ширины панели забора, т.е. Если у вас панели шириной 6 футов, вам нужно будет поставить столб через каждые 6 футов - независимо от длины панели, вы всегда должны начинать со столба, ближайшего к вашему дому. Ваш дом представляет собой недвижимую конструкцию, и поэтому вы можете указать, где вы можете разместить этот столб. Если забор будет использоваться для ограждения вашего нового щенка или маленьких детей, вам следует проявить осторожность, минимизируя зазор между столбиком и домом, чтобы избежать побегов.

Процесс установки столбов для забора довольно прост, если учесть тот, который будет установлен рядом с вашим домом. Вот простые шаги по установке:

  1. Проложите путь для вашего забора: Самый распространенный метод планирования линии установки столбов ограды заключается в размещении деревянных кольев на каждом углу двора (или на каждом конце для прямого участка ограждения). Затем просто протяните отрезок шпагата между кольями, создав идеально прямой путь для вырытия ям для столбов.
  2. Отметьте место для ваших столбов: Отметьте место для каждого отверстия в столбах забора деревянным колом или экологически чистой краской для разметки. Начните со столба, который находится прямо рядом с вашим домом, и измерьте длину шпагата, чтобы столбики были прямыми и равномерно расположенными.
  3. Используйте инструмент для выкапывания ям под столб: Используйте экскаватор для копания ям для столбов, чтобы обеспечить отверстия идеального размера для столбов забора. Лучше всего использовать ямокопатель, потому что если копать обычной лопатой, получится яма намного больше, чем вам нужно.Вы столкнетесь с попытками стабилизировать столб быстро схватывающимся бетоном или утрамбовать его в почве (при этом старайтесь удерживать столб идеально вертикально). Есть большая вероятность, что в итоге вы получите сообщение, которое будет кривым или шатким. Инструмент Oz-Post позволяет вырыть яму точной глубины и диаметра, которая вам нужна.
  4. Утрамбуйте столб в яму: Если вы использовали экскаватор для копания ям для столбов забора, он будет плотно прилегать, добавляя стабильности и прочности вашему новому забору, но может быть трудно сказать, забили ли вы столб до дна ямы или нет.Если, например, производитель вашего ограждения рекомендует вставлять столбы забора на глубину 18 дюймов, прежде чем вставлять столб, измерьте 18 дюймов от дна и отметьте место карандашом. Это позволяет легко узнать, правильно ли расположена стойка внутри отверстия.

Использование землеройной ямы особенно полезно, когда вы работаете прямо у дома, так как у вас не будет много места для маневра. Вместо того, чтобы стоять в стороне от ямы и сгребать кучу грязи, вы извлечете только ту почву, которая будет вытеснена самим столбиком забора.Более того, вы можете извлекать эту почву вертикально. Это облегчает маневрирование, поэтому вы не рискуете случайно разбить окно на первом этаже ручкой лопаты! И, выкопав яму точно нужного диаметра, вам не нужно будет пытаться набивать почву или пытаться залить бетон вокруг шаткого столба забора. Вы сможете выкопать яму одинаковой формы даже в самом ограниченном пространстве.

Повреждения и меры безопасности при использовании инструмента для копания отверстий под столбы ограждения

Прежде чем приступить к этому проекту по установке столбов забора и начать копать с помощью нового инструмента для выкапывания столбов, подумайте о нескольких распространенных препятствиях и проблемах безопасности, таких как подземные инженерные сети, подземные трубопроводы и проблемы с дренажем.Заблаговременное планирование поможет вам избежать повреждения вашего дома или его фундамента или возникновения грязной канализации. Вы не только обезопасите своих детей и домашних животных, но и сохраните свой дом.

  • Остерегайтесь подземных коммуникаций: во многих регионах принято закапывать провода и кабели, особенно для доступа в Интернет и телефонной связи. В некоторых случаях вы можете обнаружить, что линия заключена в какую-то защитную трубку, но это не всегда так. Эти подземные провода довольно легко повредить или перерезать с помощью обычного копателя. Вам следует обойти свой дом, чтобы увидеть, не уходят ли кабели в землю. Затем найдите кратчайший путь к ближайшей опоре электросети, чтобы определить вероятный путь кабеля. Если вы устанавливаете ограждение в зоне, где, вероятно, проложен кабель, позвоните в коммунальную компанию, чтобы узнать, как они работают по прокладке подземных коммуникаций. Вам нужно будет спросить о ключевых моментах, включая обычную глубину линии и вероятное расстояние от фундамента вашего дома.
  • Остерегайтесь подземных труб: повреждение подземных труб может вызвать потенциально опасную ситуацию, особенно если вы повредите трубопровод природного газа.Чтобы узнать, проходит ли через место раскопок труба, вы можете проверить стены подвала и первого этажа на наличие входящих труб. Вы обнаружите, что это довольно эффективный метод определения наличия подземных труб, расположенных перпендикулярно вашему дому. Конечно, такой подход не позволяет определить трубы, идущие параллельно вашему дому. Чтобы копать с абсолютной уверенностью, ознакомьтесь с чертежами своего дома или обратитесь за информацией в городскую ратушу. Если вы житель Новой Англии, позвоните на горячую линию Dig Safe по номеру 811.Dig Safe имеет соглашения с коммунальными предприятиями и служит некоммерческой расчетной палатой для документирования местоположения подземных трубопроводов и инженерных сетей. Вам также необходимо знать о трубопроводах колодцев, канализационных и водопроводных магистралях. В частности, трубопроводы скважины могут быть довольно неровными, в зависимости от того, где находится скважина.
  • Соображения, чтобы избежать проблем с дренажем и повреждения фундамента. Вы должны подумать, как ваш новый забор может повлиять на дренаж, особенно если забор расположен недалеко от угла вашего дома.Если вы измените дренаж в непосредственной близости от фундамента вашего дома, вы можете оказаться в опасной ситуации, когда вода не сможет стекать из дома, что приведет к протечкам, затоплению подвала и, со временем, повреждению самого фундамента. Итак, убедитесь, что ваше ограждение не мешает водосточным трубам или дренажным сооружениям, которые предназначены для отвода воды из дома. Также разумно не торопиться, если вы копаете в непосредственной близости от фундамента.Не копайте под углом, потому что это может случайно повредить бетон.

При установке нового забора правильные инструменты и оборудование могут означать разницу между быстрым и простым проектом, который длится годами, и тем, который представляет собой долгий, затяжной кошмар, который закончится следующим летом. Экскаватор OZ-Post Instant Post Holes компании OZCO - это продуманное оборудование, которое может сделать проект намного быстрее и проще. На самом деле, он годится не только для ограждений. Вы также можете использовать этот инструмент для почтового ящика, палубы и вывесок - в любом проекте, где вам нужно вырыть точную яму одинакового размера, даже если она находится прямо рядом с вашим домом.

Я обращаюсь в OZCO Building Products за прочными и удобными в использовании инструментами, такими как Oz-Post, и высококачественными расходными материалами для моих проектов по благоустройству дома своими руками. В них есть все, от декоративных деревянных стяжек и кронштейнов для вашего забора до красителей для дерева Lumber Shield Oil и герметика для дерева для отделки вашей террасы и беседки. И всегда не стесняйтесь использовать их контактную форму, если у вас есть вопросы об одном из этих продуктов, на которые может ответить один из их экспертов. Они ценят отзывы своих клиентов!

Самый быстрый (и самый надежный) способ установки столбов для забора

Фото: istockphoto.com

Хорошие заборы начинаются с хорошего фундамента. Установка столбов забора на место с бетоном - лучший способ гарантировать, что они останутся вертикальными и неподвижными, но вам может не понравиться идея смешивать партию за партией бетона для заполнения каждого почтового ямы. Хорошие новости? Вы не обязаны! С удивительно легким продуктом от Quikrete и следующей техникой вы избежите беспорядка, а ваши столбы забора смогут противостоять практически всему, что преподносит мать-природа.

Как установить столбы для забора

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
- Столбы ограждения из металла или обработанной древесины
- Копатель ямы (или шнек)
- Quikrete AllPurpose Gravel
- Перчатки
- Защитные очки
- Пылезащитная маска
- Бетонная смесь Quikrete FastSetting
- Ведро на 1 галлон
- Уровень Плотника
- Лопата для снайперов

ШАГ 1

Для забора обязательно начинать с прямых столбов.Это не проблема с металлическими столбами, но деревянные столбы имеют тенденцию слегка перекручиваться или деформироваться. Если вы используете обработанную древесину, выбирайте самые прямые столбики, которые только сможете найти, чтобы избежать проблем.

ШАГ 2

Выкопайте почтовые ямы с помощью ручного копателя почтовых ям или шнека. Стандартное практическое правило - закопать в землю не менее трети длины столба забора (лучше половина), но местные строительные нормы и правила могут требовать минимальной глубины, например 30 дюймов, поэтому проконсультируйтесь с местными строительными властями. прежде чем ты начнешь.После того, как вы определите, какой глубины должна быть яма, добавьте шесть дюймов, чтобы учесть добавление гравия на дно.

ШАГ 3

Сделайте отверстия достаточно широкими, чтобы их можно было заполнить бетоном. Минимальный рекомендуемый диаметр - три ширины стоек. Итак, если вы устанавливаете стандартные стойки из обработанной древесины шириной четыре дюйма, отверстия должны быть диаметром 12 дюймов.

STEP 4

Добавьте шесть дюймов гравия, например Quikrete All-Purpose Gravel, на дно ям.Гравий обеспечивает прочное основание для стойки забора и предотвращает его прямой контакт с почвой внизу, что может увеличить риск гниения.

ШАГ 5

Утрамбуйте гравий, используя нижнюю часть столба ограждения. Для этого вставьте стойку в отверстие и руками в перчатках приподнимите ее на несколько дюймов и с силой опустите на гравий. Повторите это три-пять раз, чтобы выровнять гравий.

STEP 6

Поместите стойку в центр отверстия и удерживайте ее в вертикальном положении.Здесь вам понадобится помощник, который сможет удерживать шест на месте, пока вы будете его заполнять.

Фото: quikrete.com

STEP 7

Снова возьмите рабочие перчатки, а также наденьте защитные очки и респиратор от пыли - заливка сухой бетонной смеси - это пыльная работа, и вы не хотите ее вдыхать или попади в глаза. Затем налейте в отверстие сухую быстросхватывающуюся бетонную смесь Quikrete, равномерно распределив ее по всей поверхности столба.

Держите стойку вертикально и по центру при заполнении ямы, но не поднимайте ее - если вы это сделаете, вам будет сложно вернуть ее на гравийное дно.

ШАГ 8

Продолжайте заполнять яму сухой быстросхватывающейся бетонной смесью, пока смесь не опустится примерно на три дюйма ниже уровня земли.

Из 50-фунтового мешка со смесью получается примерно 0,375 куб. Фута бетона. Итак, чтобы заполнить отверстие глубиной 30 дюймов и диаметром 12 дюймов, вам понадобится пять пакетов быстро схватывающейся бетонной смеси. Если вы не хотите проводить вычисления, введите глубину отверстия в калькулятор Quikrete Fast-Setting Concrete Mix. Он сообщит вам, сколько мешков со смесью вам нужно установить для стандартных размеров штифтов и диаметров отверстий.

STEP 9

Залейте водой сухую бетонную смесь из расчета примерно один галлон на 50-фунтовый мешок. Для упомянутой выше ямы глубиной 30 дюймов потребуется около пяти галлонов воды. Добавляйте медленно, позволяя воде стечь и пропитать смесь. Как вы увидите в этом видео от экспертов по бетону из Quikrete, сухая смесь вступит в реакцию сама по себе, без дополнительных усилий с вашей стороны!

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отверстий глубиной более 30 дюймов рекомендуется добавлять сухую бетонную смесь и воду в два приема.Например, если вы устанавливаете высокий столб в яму глубиной четыре фута, добавьте половину расчетного количества сухой смеси, затем добавьте половину воды, затем оставшуюся часть сухой смеси и оставшуюся часть вода. Таким образом вы убедитесь, что в сухую смесь на дне лунки поступает достаточное количество воды.

STEP 10

Фото: istockphoto.com

Выровняйте столб, как только смесь и вода будут добавлены в отверстие. Поместите плотницкий уровень по двум соседним сторонам, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя таким способом можно выровнять каждую стойку вручную, это не самый эффективный процесс для установки трех или более столбов ограждения по прямой линии - вместо этого см. Советы для «Создание направляющей для струн» ниже.

Когда столб будет идеально ровным и вертикальным, используйте узкую лопату для снайперов (подойдет даже палка или шест), чтобы плотно прижать мокрый бетон вокруг основания столба.

Работайте быстро. Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete схватывается за 20-40 минут, и как только она затвердеет, регулировка столба невозможна.Подождите четыре часа, пока бетон не затвердеет, прежде чем продолжить строительство забора.

STEP 11

При желании засыпьте верхнюю часть столба землей для придания законченного вида.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы живете в зоне с сильным дождем и устанавливаете обработанные деревянные столбы, вы можете заполнить отверстие наклонным бетоном, чтобы направить воду от столба и предотвратить гниение дерева. . См. Советы по «Заливке отверстия бетоном» ниже.

Фото: istockphoto.com

Полезные советы

Создание направляющей для струн:

Установка нескольких столбов забора по прямой линии - это самый простой способ гарантировать профессиональные результаты, когда все стойки ровные и идеально совмещены друг с другом, со струнным проводом. Для начала вам понадобятся молоток, гвозди (8d - хороший размер) и упругая веревка или шпагат.

  1. Выкопайте все ямы для столбов, а затем установите только две концевые стойки, следуя шагам, описанным выше.Дайте бетону застыть от четырех до шести часов.
  2. Вставьте два гвоздя во внешнюю сторону каждой концевой стойки, один в шести дюймах снизу, а другой в шести дюймах сверху. Оставьте шляпки гвоздей выступать на 1/8 дюйма от столбиков.
  3. Натяните две струны между стойками, одну на верхнем наборе гвоздей, а другую на нижнем наборе гвоздей. Сдвиньте струны наружу, к головкам гвоздей, чтобы создать направляющую струны на расстоянии 1/8 дюйма от столбиков.
  4. Чтобы установить последующие стойки, поместите каждую стойку в соответствующее отверстие, удерживая его на расстоянии 1/8 дюйма от верхней и нижней струн.
  5. Повторите шаги с 4 по 10, пока ваш помощник удерживает каждую стойку на месте. Не позволяйте столбам касаться струн - сохраняйте зазор в 1/8 дюйма, а ваш забор должен находиться на одной линии и на одном уровне с первыми двумя.

Засыпать ямы бетоном:

Живете в районе, где много дождя? Вместо того, чтобы заполнять верх ямы почвой, которая может удерживать влагу у основания столба забора, добавьте еще немного бетона, чтобы отвести дождевую воду от столба и защитить ее от гниения на уровне земли.Вам понадобится только ведро или тачка, чтобы смешать бетон, и шпатель, чтобы выровнять его на месте.

  1. После того, как все стойки будут установлены и бетон затвердеет, смешайте немного дополнительной быстро схватывающейся бетонной смеси Quikrete в тачке или ведре, соблюдая соотношение смеси и воды на мешке. Один 50-фунтовый мешок смеси заполнит примерно четыре отверстия шириной 12 дюймов.
  2. Сформируйте полутвердый влажный бетон вокруг столба с помощью шпателя, чтобы создать пологий уклон от столба. Все, что необходимо - это уклон около ½ дюйма.
  3. Закройте все отверстия таким же образом, чтобы во время дождя вода стекала вниз и прочь от столбов.

Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Забор из бетонных блоков - Как построить столбы и панели для забора

Шаг 1. Заполнение и уплотнение траншеи

Шаг 1. Выровняйте траншею

Шаг 2: Поместите почтовый блок и уровень

Шаг 2. Используйте распорку для столбов, чтобы выровнять и выровнять стойки

Шаг 3: Установите опорный блок, уровень и выравнивание

Шаг 3. Поместите арматурный стержень

Шаг 3: Сложите 2-й курс блока панели, затем выровняйте секцию панели

Шаг 4: Заполнение кернов раствором

Шаг 4: Вибрируйте раствор и
установите хомуты

Шаг 5: Установите дополнительные опорные стойки, проверьте отвес с помощью проставки

Шаг 5: Установите раствор и арматуру
в опорные стойки

Шаг 6: Поместите материал для остановки раствора

Шаг 7: Постройте балку связи

Шаг 8: Нанесите клей для установки крышки

Шаг 8: Установите колпачки

Шаг 8: Установите заглушки

Как построить заборные столбы и панели

Шаг 1. Постройте траншею для основания

Строительство базы

  • Заполните траншею между каждой затвердевшей сваей слоем 6 дюймов.(152 мм) хорошо измельченного гранулированного уплотняемого заполнителя. Вместо уплотненного основания из заполнителя можно использовать выравнивающую подушку из неармированного бетона. Если используется бетонная выравнивающая подушка, обеспечьте расширительный материал между концами подстилки и сторонами свай.
  • Выровняйте заполнитель от сваи к свае, чтобы создать ровное основание для панели забора.
  • Используйте механический пластинчатый уплотнитель или другое подходящее средство для уплотнения заполнителя.
  • Проверить основание на уровень с помощью ручного уровня и стяжки. Основание должно быть на уровне свай.

Примечание: очень важна основа из уплотненного заполнителя. Он должен быть ровным и хорошо уплотненным, так как он равномерно поддерживает весь вес панели по всей ее длине. Кроме того, нижняя соединительная балка не спроектирована как балка с простой опорой между бетонными сваями. Если инженер хочет спроектировать нижнюю соединительную балку с простой опорой между заглушками свай, необходимо соответствующим образом оценить и спроектировать как нижнюю соединительную балку, так и бетонные заглушки.

Шаг 2: Начните с блоков столбов забора

Запуск поста

  • Используя лазерный уровень, проверьте высоту каждой упрочненной сваи столба.
  • Блоки столбов для забора могут быть размещены на ступке из раствора толщиной не более 25 мм (1,0 дюйм) для достижения постоянной начальной отметки.
  • При установке первого блока столбов ограждения может потребоваться подстилка из раствора для достижения постоянной начальной отметки.Раствор должен быть такой же прочности или большей, чем бетонная смесь, используемая для заполнения блока столбов забора.
  • Установите первый блок столбов AB на каждую сваю и / или на слой раствора.
  • Проверьте блоки столбов ограждения на предмет уровня во всех направлениях и по прямой линии от сваи к свае, используя для справки веревочную линию.
  • Используйте распорную втулку для столбов забора 2 x 12, показанную на Рисунке 4, чтобы удерживать блоки для столбов забора прямоугольными и выровненными.Если при компоновке столбов забора возникают ошибки в расстоянии, регулировка должна быть ограничена панелью ограждения между двумя неправильными стойками.
  • Проверьте правильность подъема от одного столба забора к другому с помощью лазерного уровня или выровненной струнной линии.

Опция: Выравнивающая подушка для неармированного бетона

Если используется бетонная выравнивающая подушка, обеспечьте расширительный материал между концами подстилки и сторонами свай.

Шаг 3. Начало строительства столбов и панелей для забора

Стойко-панельное строительство

  • После того, как первый блок столбов забора и основание из раствора затвердеют, сложите второй блок столбов забора на каждую колонну столбов забора.
  • Проверить блоки столбов забора на наличие отвеса; при необходимости установите прокладку битумной черепицей или другим неразлагаемым материалом. Выровняйте по всем направлениям.
  • Примечание. Деревянные дверные прокладки хорошо подходят для столбов ограждения, потому что их можно снять, когда бетон застынет.
  • Поместите ряд блоков панельных ограждений AB от столба забора до столба ограды на уплотненное основание из гранулированного заполнителя, чтобы сформировать нижний ряд нижней соединительной балки.

Размещение арматуры в балке


Допуск блока

  • Блоки следует устанавливать ровно во всех направлениях и по прямой линии от столба забора до столба забора.Переместите строку строки, чтобы обеспечить точку отсчета. Допускается общее отклонение 0,125 дюйма (3 мм). Панели забора должны выступать минимум на 1 дюйм (25 мм) в каждую стойку забора.
  • Поместите непрерывную часть арматурного стержня № 4 (10M) в выемку наверху первого ряда соединительной балки.
  • Арматурный стержень должен быть на 3 дюйма (75 мм) короче, чем вся секция панели ограждения, чтобы обеспечить прозрачную крышку 1,5 дюйма (38 мм) на каждом конце.
  • Уложите второй ряд связки балок из панельных блоков забора.Блоки ограждающих панелей следует укладывать друг на друга так, чтобы вертикальные швы совпадали со средней точкой блока на трассе ниже в «непрерывном узоре скрепления». Блок половинной панели забора потребуется на концах панели забора на альтернативных участках. Если изготовленный полупанельный блок AB Fence недоступен, блок панели AB Fence необходимо разрезать пополам, чтобы получить полупанельный блок забора, используя пилу по бетону с алмазным диском.
  • Проверьте выравнивание и вертикальное положение первых двух рядов панельного блока забора.Установите прокладки и при необходимости отрегулируйте.
  • Примечание: При резке блоков обращайтесь к соответствующим паспортам безопасности материалов и используйте соответствующие средства защиты.

Шаг 4: Добавьте раствор к связующей балке

Добавление раствора

  • Заполните сердцевины первых двух рядов блоков панельных ограждений (связующей балки) мелкозернистой (песчаной) бетонной смесью. Использование воронки для облегчения установки и предотвращения попадания раствора на поверхность блока панели ограждения.Узнайте, как построить воронку.
  • По мере заполнения стержней поместите 9-миллиметровые вертикальные стальные хомуты в первые два стержня блока с обоих концов, а затем в чередующиеся стержни стержней для остальной части панели ограждения, соблюдая минимальные требования по одному на блок. Подробнее о конструкции и размещении хомутов.
  • Уплотните раствор с помощью бетонного вибратора, чтобы заполнить сердцевины нижнего слоя.
  • Удалите излишки цементного раствора с верхней части блока панели ограждения и любые проливы на поверхности блока.Дайте бетонному раствору затвердеть минимум четыре часа.

Шаг 5: Постройте столбы ограждения и выровняйте

Контрольная стойка для центровки и отвеса


Соединение внахлест арматуры

  • Сложите дополнительные блоки для столбов ограждения максимум в 6 рядов или 4 фута (1,2 м) подъема. Всегда дважды проверяйте выравнивание и отвес. При необходимости установите прокладки и отрегулируйте, а при необходимости закрепите скобами.
  • Прокладку для столбов забора 2 x 12 можно использовать, продвигая ее через область панели забора.
  • Затем залить в лифтах заборные столбы раствором или бетонной смесью не более 6 рядов.
  • Уплотните раствор или бетон с помощью вибратора для бетона.
  • Если требуется дополнительная арматура, поместите ее в залитые раствором ячейки вместе с укладкой блоков столбов забора.
  • Соблюдайте минимальную длину стыка внахлестку 24 дюйма (610 мм), когда во время строительства столба ограждения требуется более одной длины арматурного стержня.Проверьте, существуют ли местные нормы, требующие более длинных соединений внахлестку. Холодные стыки должны располагаться в середине блока.
  • Дайте бетону затвердеть минимум два часа.
  • Опоры для столбов ограждения должны быть установлены в пределах ± ½ ° от вертикали.
  • Если вы строите проект узорчатого забора, перейдите к разделу «Строительство узорчатого забора».
  • Примечание. При строительстве AB Fence используются два разных типа бетона.В сваях и блоках для столбов AB Fence Post используется бетон с гравием и песчаным наполнителем. Этот тип бетона обычно поставляется на бетонных заводах и используется в большинстве типов строительства. Однако для связующих балок требуется так называемый мелкозернистый бетонный раствор. В этой бетонной смеси в качестве заполнителя используется только песок, что делает ее идеальной для заполнения небольших сердцевин блока AB Fence Panel.

Шаг 6: Постройте панель забора

Установка ограничителя раствора и соединительной балки

  • Сложите блоки панелей ограждения между колоннами столбов забора до следующего положения соединительной балки.Блоки панелей забора следует укладывать непрерывно, обращая внимание на уровень и отвес.
  • Примечание. Выполните необходимые незначительные регулировки, чтобы блоки панели были ровными и вертикальными. Регулировки можно выполнить, установив прокладки или удерживая регулируемый блок в нужном месте, закрепив его между соседними блоками панельного блока.
  • Перед укладкой следующих двух рядов клеевых балок поместите полосу шириной 4 дюйма (100 мм) из материала, препятствующего затирке, например изоленты или строительной бумаги.
  • Уложите первую связку балок прямо на стопор для цементного раствора в виде непрерывной связки.

Допуск вертикальной панели

  • Поместите непрерывную часть арматурного стержня № 4 (10M) в выемку наверху первого ряда связующей балки.
  • Уложите второй ряд соединительных балок в виде непрерывной связки.
  • Установите и выпрямите панель ограждения на уровне 4 футов и нанесите удар молотком по передней и задней сторонам панели.
  • Панели ограждения должны быть установлены с допуском ± 1 дюйм (25 мм) в вертикальном направлении по длине панели ограждения.

Шаг 7: Добавление крышек на панели

Покрытие забора

  • Повторите шаг 4, чтобы залить цементную балку. Дайте бетонному раствору в этой соединительной балке затвердеть не менее двух часов.Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не будет достигнута расчетная высота.

Шаг 8: Добавление заглушек к столбам забора

  • Поместите блоки заглушек забора AB на колонны столбов забора и панели забора. Заглушки на секциях панели ограждения должны быть установлены в виде непрерывного соединения.
  • Вырежьте блоки заглушек AB по размеру панели забора с помощью пилы по бетону и алмазного диска.
  • Все заглушки должны быть прикреплены с помощью гибкого строительного клея, предназначенного для наружного применения на бетонных поверхностях, например, герметика NP1 или аналогичного.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *