Опалубка для плитного фундамента: Устройство плитного фундамента для частного дома

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

---

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
4. Определения требований технического задания на составление проекта;
5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

• Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
• Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
• Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
• Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
• Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

---

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

---

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

---

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

---

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

---

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Опалубка для фундамента

Опалубку для фундамента можно изготовить из множества материалов. Встречаются опалубки даже из старой мебели, шкафов, полок и т.д. Если говорить о профессиональном строительстве опалубки, тогда лучше исключить выше описанные материалы, а использовать ламинированную фанеру, плиты ОСП, ЦСП, металлическую несъемную опалубку или наиболее распространённый материал: древесину, в виде обрезной доски. Для предотвращения выгибания или разрыва деревянной опалубки, лучше использовать доску нормальной влажности (не «сухостой»), с сечением от 100х25 до 150х40. Для вертикальных поперечин можно использовать такую же доску, как и для горизонтальных щитов. Давление бетона на опалубку прямо пропорционально высоте и ширине опалубки, самое высокое давление в нижней части фундамента. Исходя из этих данных и следует выбирать сечение используемой для изготовления опалубки доски. Расстояние между вертикальными поперечинами также зависит от размеров опалубки и величины давления бетона на опалубку, но не должно превышать 1000 мм.

При изготовлении опалубки для ленточного фундамента необходимо связывать между собой внешние и внутренние щиты. В нижней и центральной части фундамента это можно сделать при помощи монтажных шпилек. Для возможности удаления шпилек после заливки фундамента, шпильки устанавливают в тонкие ПНД трубы или круглые электромонтажные кабель-каналы диаметром 20-25 мм. Для предотвращения срыва гайки можно использовать специальные шпильки с усиленными гайками и увеличенным диаметром гайки. В данном случае можно обойтись без шайб. Если вы изготавливаете опалубку для фундамента не больших размеров, можно обойтись обыкновенными шпильками диаметром от 10 до 14 мм, шайбами, на размер больше шпильки, и гайками увеличенной длины. Шпильки монтируются исключительно в вертикальные поперечины щитов. В верхней части опалубки шпильки можно заменить бруском, крепко зафиксированном на внутренней и внешней части опалубки. При монтаже опалубки для плитного фундамента — шпильки не потребуются.

В целях экономии, некоторые строители, вместо монтажных шпилек, используют, так называемые, «косички» из вязальной проволоки диаметром 1,2-2,0 мм. Данный вид фиксации может подойти только для фундамента с минимальными величинами давления на стенки опалубки. Еще один способ сэкономить на шпильках – установить вместо шпилек арматуру, с наружной части опалубки к пруту арматуры наварить, сварочным аппаратом, перемычку, таким образам получаем «Т» образный наконечник, который можно будет удалить после застывание бетона ударом молотки по месту сварки. При всех экономических достоинствах этих способов, самым надежным, остается монтаж опалубки при помощи шпилек, а последствия разрыва «косички» или места сварки в «Т» образном наконечнике, будут намного дороже разницы в стоимости между шпильками и альтернативными крепёжными деталями.

Для фиксации внутри опалубки армирующего каркаса можно использовать арматуру, но лучше всего специальные подставки или звездочки. Каркас следует закрепить таким образом, чтобы защитный слой бетона был не менее 25 мм.

Особое внимание стоить обратить на монтаж опалубки под цокольный этаж, т.к. из-за высоты стенок фундамента давление на опалубку будет очень высоким. В данном случае рекомендуем заливку проводить за несколько приемов, равномерными горизонтальными слоями по 1 — 1,2 метра. Это мероприятие поможет снизить нагрузку на опалубку и избежать прорыва или выгибания опалубки.

Заливку бетона можно проводить при помощи миксера, а в случае затрудненного подъезда или сложной конфигурации фундамента лучше использовать специализированный бетононасос с длиной стрелы, подходящей вам по размеру.

Для выполнения работ по строительству опалубки для фундамента, лучше обратиться с специалистам, не доверяйте столь ответственные работы дилетантам!

Для расчета стоимости или вызова специалиста на объект позвоните нам по телефонам в разделе контакты. Будем рады Вам помочь!

Утепление плитного фундамента экструзионным пенополистиролом

Особенности плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой утепленный монолитный фундамент малого заглубления или монолитную железобетонную плиту, сверху которой монтируется утеплитель. Конструкция фундамента идеальна для устройства фундамента на водонасыщенных и пучинистых грунтах. Главной особенностью утепленной плиты в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Эта технология часто применяется на воднонасыщенных грунтах. Основное преимущество – жесткая монолитная плита даже в случае пучения грунтов составляет жесткую конструкцию и не приведет к деформации стен.

Конструкция утепленной плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. 

Плитный фундамент объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Иногда плитным фундаментом называют конструкцию, когда утеплитель располагается сверху монолитной плиты. В данном случае это так называемая конструкция полов по грунту. Данная технология используется в регионах со стабильными грунтами и небольшим промерзанием. Утеплитель в данном случае защищает от потери энергии изнутри дома в грунт через бетонное основание.

ПЕНОПЛЭКС® для плитных фундаментов

Высокая влажность, постоянные нагрузки, высокая тепловая защита — набор сложнейших требований, которым должен отвечать один утеплитель на весь период эксплуатации дома. Правильным выбором для данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, обладающие нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Правила расчета и проектирования

Технология плитного фундамента базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

• Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
• Климатических условий района строительства;
• Нагрузок, действующих на фундаменты;
• Технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® не менее 0,3 МПа (30 т/м²), а плиты Пеноплэкс Экстрим 40 тонн/м2

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС^® является нулевое водопоглощение. Постоянно находясь во влажной среде, теплоизоляция должна сохранять свои свойства на всем периоде эксплуатации дома. Намокший утеплитель перестает выполнять свою функцию — защищать от холода. Только теплоизоляция с нулевым водопоглощением будет выполнять эту функцию всегда. Дома строятся на долгие десятилетия и затраты на качественный утеплитель, который позволит Вам долгие годы экономить на отоплении — самое выгодное вложение средств!

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС^{ФУНДАМЕНТ® — биологически стойкий материал.} 

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Плитный фундамент | Статьи компании «Рукавичка»

Плитный тип фундамента  используется как основание для строений любого типа, в т. ч. для деревянных домов из оцилиндрованного бревна и бруса, в случаях когда грунт на участке строительства обладает низкой несущей способностью (насыщенные водой пески, торфяники, насыпаной грунт).

Порядок выполнения. После разметки пятна застройки производится выемка грунта на глубину 40см, делается обратная засыпка песком с трамбовкой (20см), затем делается подушка из щебня (20см). После устанавливается опалубка. Опалубка делается из доски толщиной 40-50мм, раскрепляется укосинами и вертикальными стойками. Высота опалубки равна толщине монолитной железобетонной плиты (минимальная толщина плиты для дереянного дома составляет 30см). Затем в опалубке делается арматурный каркас. Используется арматура диаметром 12мм, из которой вяжется клетка 20х20см. Арматурный каркас делается двухслойным. Затем опалубка заливается бетоном. Марка используемого бетона — М300. Бетон привозится на автомобильной бетономешалке (в миксере) и заливается по лотку прямо из машины, либо, если подъезд миксера непосредственно к опалубке (по крайней мере с двух боковых сторон фундамента) не возможен, используется специальный бетононасос, который перекачивает бетон из миксера в опалубку (существуют бетононасосы, способные подавать бетон на расстояние до 50м). Опалубку можно разбирать уже через 20 дней после заливки бетона. При положительной температуре окружающего воздуха и нормальной влажности бетон набирает 50% прочности в первые три дня после заливки, через 28 дней прочность бетона достигает проектного значения. Через 5-7  дней со дня заливки бетона на плите можно возводить цоколь. Цоколь может быть монолитным либо сборным. Для монолитного цоколя на поверхности плиты выставляется опалубка, в которой делается арматурный каркас из арматуры диаметром 12мм (2 пары горизонтальных прутков + вертикальные связующие с шагом 0,5м) и устанавливаются продухи из ПВХ трубы диаметром 110мм. После установки продухов производится заливки опалубки бетоном. В случае сборного цоколя по плите выкладываются фундаментные блоки или кирпич, в кладке также предусматриваются продухи. Продухи в кладке обычно квадратного сечения. Через 5-7 дней после окончания работ по возведению цоколя, его можно нагружать стенами.

Монолитный и плитный фундамент под ключ по выгодной цене в Екатеринбурге

Цены и смета на строительство монолитного (плитного) фундамента.

Стоимость указана за квадратный метр:

Наименование работ	тип	цена
Подготовка траншей и котлованов
Разработка грунта вручную с уплотнением	куб.м	700 р.
Разработка грунта вручную с устройством крепления	куб.м	500 р.
Обратная засыпка с послойным трамбованием	куб.м	700 р.
Подготовка песчаной подушки 15-20 см	куб.м	500 р.
Подготовка уплотненного основания из щебня	куб.м	450 р.
Устройство бетонной подготовки толщиной 10-15 см	куб.м	1500 р.
Зачистка траншей и котлованов	куб.м	400 р.
Монолитные армированные фундаменты
Изготовление пространственного армокаркаса	тн.	12000 р.
Изготовление и разборка опалубки	кв.м	250 р.
Устройство монолитных фундаментов под колоны	куб.м	3000 р.
Устройство монолитных армированных плитных фундаментов	куб.м	3000 р.
Устройство бетонных подушек (приготовление бетона вручную)	куб.м	4000 р.
Устройство столбчатого фундамента (все работы)	куб.м	4000 р.
Устройство бетонных перемычек с армированием и опалубкой	шт.	1500 р.
Устройство свайных (в трубе) фундаментов (все работы)	куб.м	3500 р.
Устройство ленточных фундаментов ( все работы)	куб.м	3000 р.
Устройство ленточных фундаментов из легких бетонных блоков	куб. м	3500 р.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты
Под бросовый или каркасно-щитовой домик 6х4, 1 этаж	п.м	2000 р.
Под брусовой или каркасно-щитовой дом 6х8, 1 этаж	п.м	2500 р.
Под брусовой или каркасно-щитовой дом 7х9, 1 этаж	п.м	3000 р.
Под брусовой или бревенчатый домик 6х4, 2 этажа	п.м	3200 р.
Под брусовой или бревенчатый дом 6х8, 2 этажа	п.м	4000 р.
Под брусовой или бревенчатый дом 7х9, 2 этажа	п.м	5000 р.
Погружение опор и свай
Погружение опор, труб до 5 метров	п.м	400 р.
Погружение опор , труб с использованием вибропогружателя свыше 5 м	п. м	500 р.
Завинчивание винтовых свай	п.м	600 р.

Записаться на замер

Нажимая кнопку «Записаться», я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Строим плитный фундамент: от расчётов нагрузок до сдачи клиентам готовой конструкции

В процессе строительства коттеджей или деревянных домов одной из главных задач считают организацию фундаментных работ. Несмотря на многообразие опорных конструкций, в малоэтажном строительстве по-прежнему популярен фундамент монолитная плита. Обоснование такого решения простое – любая сборная конструкция менее прочная, чем цельная. Кроме того, устройство таких фундаментов проще и выполняются они быстрее.

Грамотная установка монолитного фундамента – процесс трудоёмкий, и требует использования большого количества высококачественных стройматериалов, специальной строительной техники и инструментов. И, конечно же, необходим профессионализм исполнителей. Всё это в нашей компании есть.

О преимуществах монолитного фундамента

Выполненная из цельного железобетона единая плита оптимальна для строительства объектов на участках с пучинистыми и просадочными грунтами, а также с близким расположением грунтовых вод.

Относительно высокая стоимость монолитного фундамента – единственный его недостаток.

Из преимуществ можно выделить такие:

• Быстрое возведение.
• Простая конструкция.
• Очень высокая несущая способность.
• Длительный (до ста лет) срок службы.
• Подходит для зданий любой конфигурации
• Является полом для первых этажей зданий.
• Позволяет выполнять перепланировку здания.

Устройство железобетонной конструкции является затратным этапом строительства, на цену монолитного фундамента влияют:

• Толщина песчано-гравийной подушки и бетонной стяжки.
• Количество арматуры, пиломатериалов для опалубки и изоляционных материалов.
• Высота фундамента.

Кроме этого, учитывается работа спецтехники и доставка материалов.

Выполненные нашей компанией плитные фундаменты – это длительные сроки эксплуатации домов и безопасное в них проживание. Мы гарантируем!  

Цены на весь спектр
ремонтных работ

Схема работы

• 1. Позвонить нам
• 2. Вызвать замерщика
• 3. Договор фиксированной
  оплаты

• 4. Обозначение сроков,
  пени за нарушение сроков
• 5. Оплата на объекте
• 6. Год гарантийного
  ремонта

Понравилась работа? Закажите подобный проект

Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Отзывы клиентов

evgeniya_kostareva

Напишу честный отзыв о компании сокора. Заказала ремонт однокомнатной квартиры. Коридор,ванная,кухня и комната под ключ. На первом этапе все было безупречно. Заказала замерщика , обговорили все нюансы, получила смету. Приехала в офис, менеджер Екатерина и замерщик Илья, ещё раз проверили смету, подписала договор. Через 7 дней начали работу. Пришло 2 мастера, залили пол, подготовили стены. Потом пришёл плиточник ,но через 2 дня. Сказали что он заболел. Ждала 2 дня нового плиточника в ванную. И знаете пришёл молодой мастер, замечаний к работе не было . Ванную сделали за 9 дней, это быстро. Потом обои в комнате. Ламинат и натяжной потолок. Весь ремонт занял 35 дней. Работой я довольна. прошёл месяц, ничего не отпало. Фото не буду крепить. Это личное. Отзыв взят с сайта FLAMP — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6258027

Polina M

Нам компания Сокора делала ремонт ванной и туалета. По рынку цены дешевле, чем берут частники

Antoha Bui

Заказывали ремонт квартиры «под ключ» в компании Сокора. Собственно приехал «замерщик» так назовем. Рассказали что и как мы хотим, походили, замерили, «установили» точки в которых будут располагаться новые розетки и выключатели. Рассказал, как будут выполняться работы, в какой последовательности и примерно сколько займет времени. На след день, позвонили с компании и озвучили стоимость всех работ, которые были обговорены. Составлен договор и начались работы. Мастера работали так сказать «от и до» с перерывом на обед. Раз в 3-4 дня, заходил посмотреть как проходит работа да и пообщаться с ребятами, вдруг чего не то делают) В общем почти за 3 недели, сделали все работы которые были обговорены, кстати, в подарок достался натяжной в зале, планировали сделать позже, но вот такой вот бонус. Кратко: Приехали, обсудили, сделали, мы довольны. Будем рекомендовать друзьям Спасибо компании!    Отзыв взять с сайта FLAMP — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6263184

Анастасия

Заказывали ремонт двух санузлов. Организационные моменты решались достаточно быстро, спасибо менеджеру Екатерине, она всегда была на связи. По взаимодействию с техотделом кто-то уже писал и я подтверждаю — единый телефон без понимания, кто из сотрудников за нами закреплен, совсем неудобен. Каждый раз когда звонишь, начинаешь рассказ со своего адреса и описанием вопроса, обещают перезвонить. А потом приходится связываться по новой, если так и не связались в обозначенное время, и опять рассказывать, кто ты и зачем звонишь. А теперь благодарность! Огромное спасибо мастеру по укладке плитки Овику за мое душевное спокойствие. Каждый день приходили вовремя (с 9 часов), работают весь день и очень добросовестно. Отличное качество работы и быстрые сроки, как и обещал сделали за 8-10 дней. Делают как себе, стараются чтобы эстетически было все красиво, ему не все равно, как будет плитка на входе смотреться, как будет закреплена тумба с раковиной — обязательно укрепит ее дополнительно, посоветует по выбору материалов. Понимаю, что нам очень повезло с мастером. В процессе работ возникла проблема с маляром. Нам назначили сначала одного мастера, качество работы (прямо скажем) отвратительное. Затем другого, который сразу отказался, т.к. уже было понимание, что придется с «этим» теперь повозиться. Потом сказали подождать дня 4, т.к. все мастера заняты. Тут мы сразу приняли решение прекратить сумбур и отказались от этой части работ. Сотрудничество с Сокорой оставило положительные впечатления, благодаря мастеру Овику и менеджеру Екатерине. Спасибо большое за Вашу работу!   Отзыв взят с сайта — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6218388

Александра Мордоровская

Хочу выразить огромную благодарность всему трудовому коллективу компании за отличную работу, особенно хочется отметить исполнителей отдельных работ: мастера по наклейке обоев Елену, которая оперативно отреагировала на доделку, приехала и сделала правки, мастеров по натяжным потолкам Александра и Андрея, которые за час с небольшим натянули потолок и выполнили еще доп. работу по запениванию швов на потолке, а Максим — мастер на все руки, и линолеум доставил и плинтуса установил и все очень аккуратно и быстро. Огромное спасибо ребятам за человеческое и профессиональное отношение! Единственное что вызвало сложности — это менеджмент процесса; привыкла, что все этапы координирует один менеджер компании, а тут несколько человек и по любому вопросу надо звонить в тех. отдел, а там трубку берут разные люди и надо вновь и вновь объяснять одно и тоже… Желаю удачи всему коллективу компании и обязательно обращусь в следующий раз.   Отзыв взят с сайта — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6214440

Дмитрий Савчук

Долго выбирал у кого делать ремонт и остановился на компании Сокора, сам ремонт делал непосредственно в туалете. Первым делом сделали новую сантехнику, чтобы подключить водонагреватель и раковину. Поставили унитаз инсталляцию. Провели розетку для водонагревателя. Я присутствовал на всех этапах ремонта. За все время нареканий на работу не было. Работой вполне доволен, делалось качественно как для себя. Было пару дней, когда мастер пришёл не к 9, а к 11. Но Александр всегда работал, до 6-7 вечера, чтобы успеть сделать туалет. Выражаю свою огромную благодарность за быстро проделанную работу!   Отзыв взят с сайта — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6191845

nataliya-yanshina

Обращалась в строительную компанию Сокора 2 года назад. Мне сделали полный ремонт квартиры. Ремонтом довольна. Но небольшая переклейка обоев на кухне все же была. Теперь пришла очередь отделать ванную комнату. Снова обратились в эту компанию. Все ремонтные работы производил Арутюнян Каджо. Этот Мастер умеет все! Работу делает качественно! Он и демонтировал все в ванной, и штробил стены, и обрабатывал стены, клал плитку, и снова все ставил на место. Своей новой ванной комнатой я довольна! Огромное спасибо! Если кто будет обращаться в компанию Сокора, рекомендую именно этого мастера! Это мастер — золотые руки! Не пожалеете! Жду, когда мне натянут потолок. Там есть одна сложность — карниз для штор надо крепить к потолку, поэтому волнуюсь… Но надеюсь, эту работу выполнят тоже качественно! Отзыв взят с сайта Flamp — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6141223#comments

Дмитрий Пархимчик

Заказывал ремонт в ванной комнате! Менеджер Татьяна была очень приветливой. Цена устроила, не дорого! На работы вышел мастер Андрей. Отличный специалист. Все сделал точно по дизайн-проекту. Качество выполненной работы отличное. Андрей вообще не пьет и не курит. Работал иногда до 22, чтобы закончить быстрее. Я очень доволен, однозначно рекомендую! Отзыв взят с сайта Flamp — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6130229

Наталия

Заказывали в данной компании сразу несколько услуг. (Ванная комната+туалет «под ключ», потолки плюс поклейка обоев по акции.) В целом, результатом остались довольны. Конечно, были небольшие, так называемые, рабочие моменты. Но куда без них в таком непростом деле, как ремонт?:) Особенно порадовала работа монтажников натяжных потолков. Настоящие профессионалы своего дела. Хорошая скорость, высокое качество. По срокам и обратной связи также проблем не возникало. В итоге, твердая четверка! Желаю компании дальнейшего развития и процветания. Рекомендую. (г. Екатеринбург, Космонавтов 108, Наталия.) Отзыв взят с сайта Фламп — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6119900

Ольга

Благодарю компанию Сокора и ее сотрудников за отличный ремонт ванной! Давно думала, что нужен ремонт, и вот, когда присматривали в ОБИ какую бы хотелось плитку, дизайн и прочее, подошла менеджер Татьяна, предложила услуги Сокоры. Вызвали замерщика, Илья Шергин приятно поразил понятными ответами, назвал точные сроки в отличии от других компаний (кстати в них уложились), и также была приятная цена в смете, в итоге заключила договор. Мастера Сокоры не разочаровали, отлично сделали свою работу. Отличный мастер Каджо, наши кривые стены и пол превратил в «конфетку», все сделал идеально. Сантехники тоже знатоки своего дела, полностью переделали трубы, канализацию, поставили новую сантехнику. Ну и бонусом был натяжной потолок. Большое спасибо!   Отзыв взят с сайта Фламп — https://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sokora_remont_stroitelnyjj_dom-1267165676350912/otzyv-6116884

особенности использования и этапы возведения

Правильный фундамент — половина дела при строительстве дома. Один из вариантов его создания — монолитная плита. В этой статьи мы разберем особенности плитного фундамента, его виды и сразу проследим все шаги по его созданию. Приступим!

Особенности плитного фундамента

Такой фундамент выглядит как цельная плита по всей площади будущего строения. Она опирается на подушку из гравия и песка и равномерно распределяет нагрузку на почву.

Отличительная черта плитного фундамента — умение компенсировать движения грунта. Основание смещается вместе с грунтом и предотвращает повреждение дома. Из-за такой способности плитный фундамент называют плавающим и используют на сыпучих и слабонесущих почвах.

У плиты есть и другие достоинства:

• На ней можно строить дом из любых материалов — от дерева до массивного камня.
• Фундамент не требует глубокого заглубления в грунт. Он сам по себе достаточно тяжелый.
• Плита одновременно служит черновым полом будущего здания.
• Фундамент армирован по всей плоскости плиты, поэтому мало подвержен разломам и деформациям.

В минусы плиты обычно записывают значительный расход материалов и большой объем «мокрых» работ.

В плитном фундаменте могут быть выемки разной формы, необходимые для конструкции дома

Виды плитного фундамента

Монолит. Самый распространенный вариант. Это, как мы писали выше, литая плита из армированного бетонного раствора.

Сборный фундамент собирают из железобетонных плит и затем заливают бетонной стяжкой, чтобы выровнять поверхность. Такой фундамент чаще используют для габаритных строений со сложной планировкой.

Плитный фундамент — сложная многослойная конструкция

План создания монолитного плитного фундамента

Шаг 1. Разметка

Место, где расположится фундамент, очищаем от кустов, деревьев и травы. Размечаем контуры будущей плиты, располагая в земле колышки и натягивая между ними шнур. Обязательно измеряем диагонали, чтобы получить идеально ровные углы плиты.

Шаг 2. Рытье котлована

Его размеры должны быть чуть больше размеров фундамента. Дополнительное место понадобится для укладки гидроизоляции и утеплителя вокруг плиты.

Грунт на дне котлована тщательно утрамбовываем. Затем укладываем геотекстиль с заведением на стенки котлована — он предотвратит вымывание песка и заиливание.

Рыть котлован под плиту руками трудозатратно — лучше нанять крупную технику

Шаг 3. Обустройство подушки фундамента

На дно котлована равномерно насыпаем песок и щебень толщиной 10-15 см. Каждый слой смачиваем водой и трамбуем — либо вручную, либо с использованием виброплиты. Подушка служит для отведения грунтовых вод и гашения вибраций от грунта.

Шаг 4. Создание коммуникаций

Трубы воды и канализации, которые запланированы в доме, укладываем именно на подушку.

Шаг 5. Монтаж опалубки

Делаем ее из досок по всему периметру будущей плиты и обязательно укрепляем распорками, так как давление на опалубку будет достаточно сильным.

Распорки защищают опалубку от расползания — их делают через каждые 40-50 см

Шаг 6. Гидро- и теплоизоляция

Сначала выполняем заливку подбетонки. Так называется тонкий выравнивающий слой 5-10 см из бетона невысокой марки (хватит М100).

Поверх подбетонки настилаем гидроизоляцию, которая оберегает фундамент от капиллярного подсоса влаги из грунта. Подходящие для этого материалы — рубероид, битум или профильная мембрана. Завершаем работы укладкой утеплителя.

Шаг 7. Армирование

Стержни арматуры соединяем между собой с помощью вязальной проволоки. Самый ответственный этап, ведь именно армирующий каркас определяет высокую несущую способность фундамента и устойчивость к нагрузкам. Следите, чтобы арматура не располагалась слишком близко к поверхности плиты.

Так выглядит опалубка с готовым армопоясом

Шаг 8. Заливка бетона

Делаем работы за один подход, чтобы не допустить расслоения и стыков в плите. Разравниваем бетон и уплотняем, выгоняя из раствора воздух с помощью виброинструмента. Накрываем плиту полиэтиленом для предотвращения слишком быстрого испарения влаги.

Вызов бетономешалки с необходимым объемом бетона — идеальный вариант заливки

Процесс создания плитного фундамента требует много времени и сил, но взамен вы получаете крепкое и долговечное основание для дачи и дома.

Смотреть видео с подробным описанием заливки плитного фундамента

Купить всё для строительства дома и дачи в МаксиПРО

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

🕑 Время чтения: 1 минута

Бетонные опалубки (опалубки) требуются для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Требования к опалубке для различных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента. . Опалубка (опалубка) — это временная форма для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится. Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов. Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

Опалубки используются при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они называются следующим образом:

• Опалубка опалубки — опалубка фундамента
• Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
• Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
• Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубка опалубки — опалубка фундамента

Первый шаг для любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера основания.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для опалубки неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки. По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки — Опалубка для строительства стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:

• Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до схватывания.
• Шпильки — для поддержки оболочки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
• Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под боковым давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
• Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит RCC

Опалубка для железобетонных плит зависит от типа возводимых плит. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта. Конструкция опалубки зависит от типа плиты. Конструкционная опалубка перекрытий Сборка осуществляется следующим образом:

• Размещение балки или балки внизу.
• Боковые формы фермы перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонны.
• Боковые опоры удерживаются на месте реечными планками, прибиваемыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
• Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
• При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или основание, выровненное по гравию. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий на уровне грунта

Опалубка перекрытия выполняется следующим образом:

• Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
• Эти формы удерживаются деревянными колышками.
• Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена на ее надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
• Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве Соображения при проектировании бетонной опалубки — Основа для проектирования бетонной опалубки Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Время снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты Измерение опалубки Контрольный список безопасных методов опалубки Деталь и изоляция фундамента типа «плита на одном уровне», руководство по строительству

Плита на грунтовом фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут стоять опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитных плитах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундаментной плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ КЛАССА

• Покройте траншею слоем проницаемого материала обратной засыпки.
• Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорту:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания мелкий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА БЕТОННАЯ:

• Установите сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но при достаточной теплоизоляции черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ НА СОВЕТСКОМ КОНСТРУКЦИИ:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После отверждения на поверхности можно врезать компенсаторы, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как поэтапно построить плиту на уровне грунта, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Как скоро укладывать бетон для стен и колонн на опоры и плиты? | Журнал Concrete Construction

Q.: Два аналогичных вопроса были подняты относительно укладки бетона поверх недавно завершенных плит и фундаментов. В одном случае подрядчик хотел сформировать и разместить стены подвала на следующий день после завершения строительства фундаментов, но архитектор потребовал от архитектора подождать 7 дней. В другом случае инженер отказал в разрешении на укладку бетонной колонны над полностью укрепленной и поддерживаемой плитой, которая была уложена 5–7 часами ранее в тот же день. Рассматриваемые столбцы располагались по центру над столбцами нижнего уровня.Какие правила ограничивают время заливки бетона в этих условиях?

A .: После долгих поисков и расследований мы пришли к выводу, что не существует никаких письменных правил, регулирующих эти случаи. Бетон в значительной степени имеет свои собственные правила в отношении времени схватывания и затвердевания, и у строителей, соблюдающих эти естественные ограничения, не было проблем. Например, подрядчик не будет использовать готовую плиту для установки опалубки для колонн до тех пор, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы не повредить его в результате работ.Опалубка и опоры, поддерживающие плиту, обычно также рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки от строительных работ на плите.

Стены подвала : Обычной практикой является заливка стен на следующий день после заливки фундаментов, но вряд ли вы найдете ссылку, в которой говорится, что вы можете или не можете это делать. Одна из причин, по которой это относительно безопасно, заключается в том, что размеры опор часто соответствуют минимальным требованиям местных норм, которые на самом деле превышают размер по сравнению с нагрузкой, которую стена будет оказывать на опору.Помните также, что на этом этапе строительства единственная нагрузка на опору будет исходить от веса стены, так как конструкция, для которой была спроектирована опора, еще не установлена.

Размещение колонн на новой плите : проверив более десятка книг, технических отчетов и стандартов, касающихся опалубки и бетонных конструкций (из США и Европы), мы не нашли утверждения, ограничивающего время установки колонн на верх плиты.

Однако мы обнаружили ограничения на соответствующее условие размещения бетона в плитах и ​​балках поверх глубокого подъемника из свежего бетона в стенах или колоннах. Руководство Американского института бетона (ACI) по инспекции бетона, ACI «Технические требования к конструкционному бетону для зданий (ACI 301-84)» и Строительный кодекс ACI (ACI 318-89) содержат утверждения, аналогичные намерениям следующего раздела. 8.3.2 из ACI 301-84: «Укладка бетона в опорные элементы не должна начинаться до тех пор, пока бетон, ранее уложенный в колонны и стены, не перестанет быть пластичным и будет оставаться на месте не менее двух часов.«

Ни один из трех документов ACI не устанавливает каких-либо ограничений для соответствующих условий размещения бетона над поддерживаемым элементом (балкой или плитой).

Мы обсуждали этот вопрос с бывшим председателем комитета 301 ACI, Дэвидом Густафсоном, техническим директором Института арматурной стали; и с нынешним председателем 301 Тимоти Мур из Gilbert / Commonwealth, Inc. Оба заявили, что не знают никаких правил или ограничений по времени укладки бетона колонн поверх недавно законченных плит.Мур далее заявил, что среди множества изменений, которые комитет рассматривает для будущих пересмотров ACI 301, такие положения не рассматриваются. Он сказал, что единственными другими положениями ACI 301, которые могут иметь какое-либо значение, будут те, которые касаются строительных швов. Раздел 6.1 ACI 301 (строительные швы) содержит положения о расположении строительных швов и склеивании в строительных швах, где это необходимо или разрешено, но ничего не касается сроков размещения.

Мы также опросили Рэнди Борднера, бывшего председателя комитета ACI 347, Опалубка для бетона.Борднер — профессиональный инженер и специалист в области проектирования и строительства многоэтажных зданий. Он заявил, что на его работах бетон колонн обычно укладывался над бетонной плитой, уложенной в тот же день, единственная проблема заключалась в удовлетворительной твердости плиты для крепления любых необходимых шаблонов и распорок.

Интересно, что П. Кумар Мета из Калифорнийского университета в Беркли говорит в своей книге Конструкция, свойства и материалы бетона относительно схватывания и твердения цементного теста в бетоне (стр. 191): «Время, затраченное на «solidify» полностью отмечает окончательный набор, который не должен быть слишком длинным, чтобы возобновить строительные работы в разумные сроки после укладки бетона.«

Это заявление подразумевает, что возобновление строительных работ может произойти во время окончательной установки.

5 первых признаков

, на которые стоит обратить внимание

Плита на уровне грунта, также известная как плавающая плита, представляет собой метод строительства, при котором железобетонная плита для дома или здания размещается непосредственно на земле, таким образом, служа структурным основанием надстройки. Эти типы фундаментов особенно известны своей долговечностью и экономичностью по сравнению с другими структурными фундаментами.

Монолитные плиты изготавливаются путем заливки бетона в форму (опалубку) с соответствующей конфигурацией армирования на уровне фундамента, не оставляя зазоров между поверхностью земли и конструкцией. Этот тип конструкции обычно встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства.

Распространенные причины утечек из плит

Хотя фундамент из плит на уровне грунта является распространенной и эффективной практикой строительства, одним из их основных недостатков является невозможность легкого доступа к инженерным сетям, установленным под конструкцией.Во время монтажа прокладывают водопровод до заливки бетона. После заливки плиты трубопровод помещается либо в грунт под плитой, либо, в некоторых случаях, внутри самой плиты.

В результате трещины, утечки, разрывы или другие дефекты трубопроводов часто могут возникать незамеченными до тех пор, пока они физически не проявятся на поверхности плиты. (Еще одна опасность для дома — это свинцовые трубы. Подробнее см. В статье Как определить, есть ли в вашем доме свинцовые трубы и как их заменить.)

Некоторые из наиболее распространенных причин утечек в фундаментных плитах:

• Коррозия — Износ металлических труб обычно происходит из-за коррозии.Например, медные трубы могут реагировать с определенными химическими веществами в бетоне или почве, в результате чего труба со временем медленно разрушается, пока в конечном итоге не произойдет разрушение.
• Неисправная конструкция — неправильная установка трубопроводов, особенно в местах стыков, может вызвать утечки, которые могут усугубиться, если их не обнаружить.
• Повреждение конструкции — Повреждение трубопровода также может произойти во время монтажа или других строительных работ, таких как заливка. Хотя первоначального повреждения может быть недостаточно, чтобы предупредить инспекторов, износ от регулярного использования может разрушить эти слабые места до тех пор, пока в этом месте не произойдет сбой.
• Осадка грунта — Вес плиты и конструкции, которую она поддерживает, может привести к естественной осадке поверхности земли. Это вертикальное движение грунта, если оно достаточно значительное, может оказывать чрезмерное давление на трубу, что может привести к накоплению внутренних напряжений и образованию трещин.

Ранние признаки утечек плиты на уровне грунта

Утечки в плите на уровне уклона, если их оставить без присмотра, могут нанести ущерб структурной целостности плиты и поддерживаемого дома или здания.Понимание признаков утечки плиты может помочь сохранить структуру и минимизировать затраты, связанные с ремонтными работами. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов утечек в плите на уровне уклона включают:

Растрескивание плиты

Трещины в самой плите могут указывать на разрушение фундамента из-за утечки под или внутри плиты. Поскольку вода непрерывно выходит и насыщает окружающую почву, ее прочностные свойства изменяются, что приводит к перемещению почвы (оседанию или пучению), что может вызвать перенапряжение плиты и привести к развитию трещин.

Трещины в плите также могут образоваться, если из-за утечек в трубопроводе вода проникает в плиту. Эта вода может контактировать с арматурной сталью в плите, вызывая ее коррозию. По мере того как арматура корродирует, продукты коррозии заставляют сталь расширяться, создавая растягивающие напряжения в бетоне, которые могут вызвать растрескивание.

Water Ponding

Скопление или скопление воды на поверхности плиты почти всегда является верным признаком утечки. Хотя бетон может показаться твердым материалом, на макроскопическом уровне он пористый, т.е.е., он состоит из крошечных пространств или отверстий, через которые проходят жидкости или газы.

По мере того, как вода накапливается на нижней стороне фундамента, она будет искать выход, обычно проникая через бетонную плиту и проявляясь в виде чрезмерной влажности поверхности. Вода, которая не проникает сразу в плиту, может быть обнаружена у стен за пределами строительной конструкции.

Деформированные или неровные полы

Когда протечки в трубопроводах пропитывают окружающую почву, возникающее в результате пучение (расширение и движение почвы вверх) может привести к тому, что пол в определенных местах станет неровным.Неровный пол обычно характеризуется:

• Высокие и низкие участки поверхности пола
• Поворотные, изогнутые или разделенные стены
• Двери или окна, которые не закрываются или отделены от здания

Плиты, построенные на глинистые почвы особенно подвержены короблению, так как глины расширяются значительно больше, чем другие почвы, под воздействием влаги. Поскольку бетон является слабым при растяжении, возникающее в результате накопление растягивающих напряжений в плите из-за пучения может в конечном итоге привести к образованию видимых трещин на поверхности.

Плесень и плесень

Накопление влаги может способствовать росту плесени и грибка внутри здания. Влага, проходящая через плиту, может поглощаться такими материалами, как ковер и гипсокартон. Эта чрезмерная влажность создает идеальную среду для размножения плесени и грибка.

Обычно плесень сопровождается запахом. Затхлый или резкий запах может указывать на рост плесени, особенно в труднодоступных местах, например, на внутренней стороне ковров и гипсокартоне.(Бестраншейные решения могут быть идеальными для домашнего ремонта. Для получения дополнительной информации см. Подходит ли бестраншейная реабилитация для вашего дома?)

Горячие точки

Горячие точки могут образоваться в фундаментных плитах из-за утечек в трубах с горячей водой. Горячие или теплые точки возникают из-за теплопроводности бетонной плиты. Тепло от воды проходит через плиту до точки, где его можно почувствовать на ощупь.

Эти пятна особенно заметны на плиточном или деревянном напольном покрытии, которое, как правило, лучше проводит тепло, чем ковер.Горячие точки обычно можно обнаружить до образования каких-либо других видимых дефектов.

Что мы узнали

Фундаменты, заложенные в перекрытиях, являются важнейшим структурным элементом многих домов и строительных конструкций. Поэтому раннее обнаружение утечек, возникающих под или внутри плиты, имеет решающее значение для обеспечения структурной целостности фундамента и поддерживаемой надстройки.

Если оставить утечку незамеченной, она может привести к значительному повреждению конструкции, которое может быть опасным и дорогостоящим.

Шаги и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые следует учитывать при заливке бетона, обсуждаются в этой статье. При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Заливку бетона начинаем после прохождения следующей процедуры.

1. Подготовка
2. Формовка
3. Разметка и выравнивание
4. Заливка бетона
5. Отделка
6. Отверждение

Подготовка

Нам необходимо подготовиться перед началом опалубки в качестве заключительного этапа.Однако часть работы первого этапа должна выполняться на этапе подготовки. В этом состоянии мы можем перечислить следующие элементы работы, которые нам необходимо выполнить перед заливкой бетонирования.

Рассмотрим строительство бетонной плиты по данной статье.

• Для продолжения работы необходимо установить опалубку.
• На начальном этапе укладывается низ балки (опалубка днища балки) для начала работ по армированию.
• Разбивка балок выполнена, а затем балки расположены в соответствии с их выравниванием.
• В колоннах размечаются уровни для крепления опалубки днища балки.

• Далее приступаем к креплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
• Первый способ фиксации арматуры в том же месте балки.
• Другой метод — закрепить арматуру балки над балкой, так как с ней очень легко работать, и после завершения фиксации арматуры усиления балки опускают в правильное положение.
• Аналогичным образом, крепление арматуры плиты можно произвести после укладки арматуры плиты.
• Установка блоков крышки также выполняется с фиксацией арматуры для удержания крышки к арматуре .
• На этих этапах проводятся необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры в соответствии со строительным чертежом.
• Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу для проверки подкреплений.

Формовка

На этом этапе мы занимаемся креплением опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо зафиксировать часть опалубки.

Во-первых, мы выполняем разметочные работы перед установкой какой-либо опалубки. Необходимые уровни разметки, работы выполняются перед запуском опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и определения линий сетки.

На основании конструкции опалубки в нижней части балки закрепляются стойки (опоры). Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления арматуры балки укладывают опалубку перекрытия.

Расстояние между опорами опалубки соответствует утвержденному методу или утвержденным чертежам опалубки. После того, как вертикальные стойки закреплены, перед укладкой опалубочных листов устанавливаются необходимые балки.

Выравнивание опалубки также выполняется перед установкой арматуры. Кроме того, нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье, написанной как Бетонные опалубки , обсуждаются опалубки колонн и связанные с ними аспекты при выборе подходящей опалубки.

Кроме того, дальнейшее чтение можно найти в статье википедии Опалубка .

Разбивка и выравнивание

Проверка разметки и выравнивания — неизбежные шаги, которые необходимо выполнить перед тем, как приступить к заливке бетона. Точность работы, которая казалась снаружи, будет регулироваться этими шагами.

Первый этап проверки — выравнивание опалубки перекрытия. Правильная машина используется для проверки уровней плит.Обычно уровни перекрытий проверяют с мягкой опалубки.

После проверки работ по армированию выполняется вынос арматурных работ. На этом этапе мы в основном проверяем расстановку колонн, так как при установке балочной опалубки другие расстановки автоматически закрываются.

Если арматура колонны не совмещена с линиями сетки или если они не вертикальные, то перед началом бетонных работ необходимо исправить это.

Затем будет произведена разметка плиты.Смещения, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения любых работ по разметке.

Дальнейшее чтение по установке плиты осуществляется в статье «Способы установки плиты» .

После завершения всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

Есть две вещи, которые мы должны обсудить при заливке бетона

Необходимо учитывать основные методы и методы заливки бетона.Из них в первую очередь мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

• Время схватывания бетона : Необходимо обращать внимание на начальное и конечное время схватывания во время заливки бетона. Как правило, время первоначального схватывания бетона составляет около 45-60 минут. Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 6 различных испытаний цемента . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и испытаниями при испытании смесей.
• Образование холодных швов : Холодные швы образуются при заливке бетона в бетон, который начал затвердевать. Поэтому перед установкой схватывания необходимо залить бетон. При бетонировании большой заливки перед установкой существующего слоя будет заливаться новый слой бетона. Это позволяет избежать образования холодных швов.
• Схема заливки : Когда требуется заливать большой объем бетона, готовится схема заливки для планирования последовательности заливки бетона.Заливка бетона будет производиться в запланированной последовательности во избежание образования холодных швов.
• Уплотнение бетона : Для достижения требуемого качества и прочности требуется соответствующее уплотнение бетона. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси. Уплотнение должно производиться после удаления захваченного воздуха и надлежащего уплотнения бетона.

• Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда трудно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон.Самоуплотнение бетона достигается за счет конструкции смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т. Д. Выполняются самоуплотняющимся бетоном.

• Высота свободного падения : В разных руководствах указаны разные диапазоны. Обычно это от 3 до 5 футов. Технически рекомендуется максимально избегать свободного падения бетона, чтобы избежать расслоения.
• Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничивать повышение температуры и контролировать изменение температуры на поверхности бетона.Методы , ограничивающие повышение температуры бетона , обсуждаются в специальной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ началась в несколько этапов. После заливки бетона производится разравнивание. На этом этапе также может быть выполнена отделка бетона.

Кроме того, отделочные работы могут выполняться, когда бетон затвердевает до такой степени, что затирочная машина может уложить бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и с учетом неровностей бетонной поверхности отделка бетонных работ может производиться штукатуркой.

Отверждение бетона

Отверждение — одно из важнейших действий, которые мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы и время схватывания бетона.

Статью 11 методов твердения бетона можно сослаться на знание методов твердения.

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить больше информации для определения периода отверждения.

В общем, отверждение является обязательным процессом после бетонирования, так как это добавляет бетону больше преимуществ и безопасности. Следовательно, отверждения нельзя избегать. Если мы не затвердем бетон, возникнут следующие основные проблемы.

• Растрескивание бетона
• Это влияет на долговечность бетона
• Снижение прочности бетона

Заливка бетона меняется от элемента к элементу. Обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и бетонирование стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью прокола в опалубке колонн, чтобы избежать расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется отводная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубку для ухода за насосом можно вставить прямо в бетонную колонну, где это возможно.

Когда бетонирование выполняется с помощью насосной тележки, оно должно обеспечивать соответствующее уплотнение. Непрерывная заливка бетона затрудняет его уплотнение.

Заливка бетона перекрытия, балки и фундамента

Заливка бетона в плиту является обычным делом. Это обычное дело. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступать к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью тележки с насосом или вручную бетон можно заливать в плиту.

Заливка свай

Бетонирование свай отличается от других методов бетонирования. Для бетонирования свай используются специальные методы.

После завершения земляных работ труба треми вставляется в выкопанную сваю.

Затем проводится промывка до полной очистки сваи. Выполняются необходимые тесты, чтобы убедиться, что очистка проводится надлежащим образом.

После получения всех разрешений на бетонирование заливается бетонная труба.Затем труба слегка приподнимается, позволяя бетону уйти на пол снизу. Таким образом ожидается, что все разрыхленные материалы будут двигаться вверх вместе с исходным бетоном.

Как только поток бетона в толчке прекращается, бетон снова заливается. Tremie будет слегка приподнят, позволяя бетону течь. Когда мы это делаем, конец тремовой трубы всегда будет в свежем бетоне, а свежий бетон не будет смешиваться с исходным бетоном или бетоном, который смешался с бентонитом.

Эту процедуру можно выполнять до тех пор, пока бетонирование сваи не будет завершено. Труба Tremie не должна подниматься выше свежего бетона из-за каких-либо проблем.

Кроме того, необходимо контролировать скорость течения бетона, чтобы избежать подъема каркаса арматуры. Если скорость течения бетона высока, арматурный каркас будет поднят, и его нельзя будет опускать в дальнейшем. Поэтому на это следует обратить особое внимание.

18+ лучших идей и проектов бетонных плит на 2021 год

Фундаменты из бетонных плит, которые часто используются при строительстве всех типов, отличаются прочностью и долговечностью.Правильная их сборка впоследствии избавит от дорогостоящих проблем.

A. Фундаменты из бетонных плит: советы по планировке фундамента и бетонной опалубке

Несмотря на то, что они более дорогостоящие и трудоемкие, чем бетонные опоры, фундаменты из плит (иногда называемые плитами на фундаменте) остаются популярным выбором для коммерческого и жилищного строительства.

Эти садовые идеи могут вам понравиться

Они также регулярно используются для небольших строительных проектов. Фундамент из плит требует значительных земляных работ, бетонной опалубки и отделки, но эти методы находятся в пределах возможностей большинства строителей домов на выходные.

Многие из методов, которые используются при строительстве фундамента из бетонных плит, также применимы к другим проектам с заливкой бетона, таким как строительство патио, тротуаров и проездов.

1. Подготовка к строительству фундамента из бетонных плит

Укладка прямоугольного фундамента с использованием бетонных плит и веревки Мейсона является первым шагом в строительстве фундамента из бетонных плит. Для тех, кто не знаком с строительством фундамента или кто просто нуждается в обновлении, статья руководства по строительству фундамента доступна в качестве готового ресурса.

После подтверждения прямоугольности контура фундамента можно начинать выемку фундамента. Траншея по периметру фундаментов должна выходить примерно на 6 дюймов за пределы расположения струнного фундамента Мейсона, чтобы в дальнейшем было место для бетонной опалубки.

Траншея для фундамента должна иметь ширину и глубину около 8 дюймов. После того, как траншея для фундамента будет вырыта, выкопайте внутреннюю часть фундамента на глубину около 4 дюймов. Насыпьте и засыпьте ровным слоем 4 дюйма уплотненного гравия по всей площадке фундамента.

2. Бетонная опалубка фундамента для перекрытий

Листы фанеры размером 3/4 и пиломатериалы размером 2×3 для столбов являются хорошим вариантом для строительства опалубки фундамента из плит. В зависимости от размеров фундамента нарежьте достаточное количество листов фанеры на полосы одинаковой длины. На каждом листе должно быть шесть полосок. Используйте настольную пилу или линейку с циркулярной пилой, чтобы пропил был прямым.

Установите полосы фанеры в траншею по периметру для сборки форм, скрепив их вместе винтами и используя при необходимости соединительные пластины из листов фанеры.

Вырежьте 18-дюймовые колья из бруса размером 2 x 3 дюйма, заостряя один конец до точки на каждом столбе, чтобы облегчить их вбивание в землю. В качестве альтернативы готовые колья можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Планируйте использовать одну стопку для каждого линейного фута плюс дополнительную стойку для каждого угла.

Забейте колья в землю за фанерными полосами на каждой линейной опоре и укрепите углы, забивая дополнительные колья за фанерными полосами в месте пересечения углов.

После того, как колья будут на месте, прикрепите их к фанерным полосам с помощью шурупов. После завершения бетонной опалубки внутренние размеры формы должны равняться внешним размерам предлагаемого готового плитного фундамента.

3. Добавление металлического армирования фундамента плиты

После того, как формы будут размещены, следующим шагом будет добавление металлического армирования. Можно использовать сварную проволоку 6 x 6 дюймов, если местные нормы не требуют установки арматуры.

При использовании сварной проволоки ее следует обрезать, чтобы она соответствовала внутренней части фундамента, так чтобы края проволоки заканчивались на расстоянии 1-1 / 2–2 дюймов от внутренних поверхностей форм.

Затем проволочную сетку следует подвесить чуть ниже средней линии готовой плиты с помощью кирпичей или коммерческих металлических опор. Как только металлическая арматура установлена, пора заливать бетон и отделывать его.

Б. Идеи бетонных плит

№1. Проезд бетоноукладчиком

Источник

№2. Реконструкция фонтана в современном патио

Источник

№3. Патио — современная идея дворика из бетонной брусчатки с костровой ямой

Источник

№4.Модный двор бетонный двор

Источник

№5. Внутренний дворик — современный бетонный внутренний дворик среднего размера без покрытия

Источник

№6. Кирпичное озеленение приусадебного участка в современном стиле

Источник

№7. Реконструкция современного бетонного патио с костровой ямой и пристройкой крыши

Источник

№8. Бетонная дорожка садовая

Источник

№9. Современный двор

Источник

№10. Большой двор в горном стиле, бетонный дворик, кухня с беседкой

Источник

№11.Среднего размера современный бетонный двор с частичным солнечным освещением; ландшафтный дизайн

Источник

№12. Идея переходной бетонной террасы без покрытия

Источник

№13. Современное озеленение двора с костровой ямой

Источник

№14. Среднего размера модный бетонный внутренний дворик без покрытия

Источник

№15. Среднего размера минималистский фонтан из бетонного патио на заднем дворе без покрытия

Источник

# 16. Современный металлический фасадный ремонт дома

Источник

№17.Традиционный бетонный дворик среднего размера на заднем дворе

Источник

№ 18. Модный дизайн внутреннего дворика без покрытия

Source

C. Методы заливки плиты и отделка бетона

Фундаменты бетонных плит должны быть залиты и обработаны должным образом для достижения максимальной прочности и долговечности. Использование правильных методов позволяет избежать дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

Хотя это популярный выбор для многих проектов коммерческого и жилищного строительства, факт остается фактом: фундамент из плит более трудоемок, чем такие альтернативы, как фундамент бетонных опор.

Для защиты значительных затрат времени и денег, необходимых для разметки фундамента перекрытия, земляных работ и бетонной опалубки, во время заливки и отделки бетона следует использовать правильные методы.

1. Заливка бетона

Несмотря на то, что бетонную смесь для фундаментной плиты можно залить на месте с помощью портативного миксера, который можно приобрести в центрах аренды оборудования, самым простым вариантом является заказ готовой смеси у бетонной компании и ее доставка по адресу сайт готов к заливке.

Чтобы рассчитать приблизительное количество бетона, необходимого для плиты, умножьте (в футах) ширину, длину и глубину фундамента. Умножьте этот результат на 1,5, чтобы учесть край основания и отходы, а затем разделите на 27, чтобы преобразовать окончательное число в кубические футы, размер, используемый для заказа бетона.

Пример для плиты 12 футов x 20 футов, толщиной 4 дюйма
12 x 20 x 0,33 (4 дюйма) = 79,20
79,20 x 1,5 = 118,80
118,80 ÷ 27 = 4,4 кубических ярда

В ожидании бетонирования При доставке на строительную площадку отметьте на верхних краях форм расположение J-образных болтов, которые будут использоваться для крепления фундамента здания к плите.J-образные болты следует устанавливать в пределах 6 дюймов от каждого угла и примерно через каждые 36 дюймов по периметру.

Когда подъедет грузовик-бетономешалка, начните заливку бетона, заполнив формы с одного конца и двигаясь к противоположному концу. Лопату следует использовать для распределения влажного бетона, чтобы устранить воздушные карманы и заполнить проволочную арматуру и края форм.

По мере заполнения форм полезно иметь пару помощников для стяжки бетона, используя прямую длину пиломатериалов 2 x 4 или 2 x 6, достаточную для перекрытия форм.

Целью является движение стяжки вперед и назад, чтобы поверхность бетона была ровной и однородной. По бокам опалубки можно слегка постучать молотком, чтобы бетон успокоился и сгладить края фундамента после застывания бетона.

3. Обработка фундаментной плиты

Сразу после того, как бетонная поверхность была выровнена и выровнена стяжкой, сделайте один проход по поверхности с помощью буровой терки, чтобы нанести окончательную отделку на поверхность фундамента.

Затем установите оцинкованные J-образные болты в заранее определенных и отмеченных местах на расстоянии примерно 1–3 / 4 дюйма от форм. Болты должны быть отвесными, а резьба должна выступать как минимум на 2-1 / 2 дюйма над поверхностью плиты.

После того, как бетон застынет до точки, при которой наступление на него приведет к появлению отпечатка башмака глубиной 1/4 дюйма или меньше, при желании на поверхность можно нанести дополнительную отделку бетона, используя ручную терку или шпатель. Дайте бетону затвердеть в течение 24 часов, а затем формы можно будет снять.Подождите, по крайней мере, еще 24 часа, прежде чем начинать строительство плиты.

D. Методы ремонта фундамента с бетонной плитой

Лучшее решение проблемы разрушения бетонной плиты — предотвращение. Когда фундамент дома трескается или проседает, повреждения распространяется, трескается гипсокартон и смещаются двери, окна и крыши.

Почему плиты выходят из строя? Основная причина — вода, как правило, нехватка или неравномерное распределение. Чем выше содержание глины в почве, тем более уязвим дом к дорогостоящему ремонту фундамента, а также к обширному ремонту в других частях дома, включая ремонт протечек крыши.

Эти проблемы также могут возникать в домах с опорными и балочными конструкциями, хотя ремонт в этом случае обычно намного дешевле, чем в случае неглубоких фундаментов из плит на грунте.

1. Обращайте внимание на предупреждающие признаки отказа фонда

Важно своевременно обнаруживать любые признаки отказа и проявлять инициативу. Как абсцесс, вызывающий зубную боль, чем дольше пациент ждет, тем сильнее становится боль! Чтобы усугубить травму, во многих ситуациях страхование домовладельцев имеет ограниченное покрытие для этого типа повреждений дома.

К предупреждающим знакам относятся трещины в гипсокартоне, волочение дверей по чистому полу (или, чаще, по дверному косяку), а также окна и двери кухонного шкафа, которые не закрываются должным образом.

Дома с облицовкой кирпичом сайдинга могут иметь трещины в швах раствора. Проблема может не сразу проявиться внутри дома. Часто проблемы можно определить, выделившись на улице и заметив провал в линии конька крыши дома.

Ремонт — это не проект «сделай сам». Как только проблема обнаружена, очень важно выбрать надежного подрядчика.Будь осторожен; многие будут пытаться продать эту работу слишком дорого. Всегда ищите устоявшуюся компанию, предлагающую передаваемую гарантию.

2. Ремонт фундамента с помощью Slabjacking или Mudjacking

Slabjacking — наиболее подходящий метод ремонта небольших бетонных плит на грунте, таких как внутренние дворики, проезды и тротуары. Это хороший способ заново выровнять затонувший фундамент.

Процесс заключается в перекачивании бетонной жидкой смеси под углубления в фундаменте. Этот дополнительный объем поднимает конструкцию на желаемую высоту.В качестве бонуса он также имеет тенденцию вытеснять воду, которая накапливается и скапливается и вызывает повреждения, хотя это не заменяет барьеры для пара или влаги, которые в первую очередь требуются во многих строительных нормах.

3. Сваи и опоры Метод ремонта фундамента

Опоры и сваи — лучшее решение для более крупных проектов повторного выравнивания. Вместо того, чтобы просто полагаться на введение объема непосредственно под конструкцией, опоры или сваи работают, вбивая опоры намного глубже в почву, достаточно глубоко, пока не встретится устойчивый слой.

Этот процесс дороже, чем укладка плит, просто потому, что он более сложный, более инвазивный и требует больше труда, механических инструментов и материалов.

4. Предотвращение выхода из строя домов из плит, опор и балок

Поскольку проблема связана с водой, нетрудно сделать вывод, что влажная, равномерно-влажная почва является лучшим состоянием. В засушливые периоды почва, испытывающая жажду, будет заметно отделяться от бетона. Поливать нужно равномерно.

Одно из популярных решений — проложить шланги для замачивания по периметру и пускать воду каждый день по мере необходимости.На сколько хватит? Ответ зависит от ряда переменных: состава почвы, глубины фундамента и того, сколько времени прошло после длительного проливного дождя. Найдите то, что работает в вашей области, и не отставайте от этого.

Как сказал нам Бенджамин Франклин: «Унция профилактики стоит фунта лечения».

Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки.Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, добавки, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибок, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы.Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона. Вот несколько:

• Не хватает бетона
• Использование неправильного типа бетона или добавок
• Заливка на неподготовленный участок
• Использование неправильного соотношения вода / цемент
• Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
• Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

• Цемент ASTM C 150 Тип I: 7 дней
• Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
• Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
• Цемент ASTM C 150 типа IV или V: 14 дней
• Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда проконсультируйтесь с инженером на объекте, чтобы подтвердить точные сроки, необходимые для правильного отверждения ваших бетонных форм. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

• Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
• Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
• Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
• Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
• Опоры, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, можно снять через две недели
• Стойки опорных балок и арок ниже 20 футов можно снять через две недели
• Стойки опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели

При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _ Покупка и продажа бывшей в употреблении бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор б / у опалубки на продажу . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, бесплатно создайте объявление о розыске , и наша специализированная группа экспертов поможет вам его найти.

У вас есть бетонная опалубка, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.