Обрешетка из бруса: Важные моменты монтажа имитации бруса

Важные моменты монтажа имитации бруса

Навсегда ушли в прошлое пластиковые панели, которыми раньше отделывали не только промышленные и офисные помещения, но и дома. Теперь спросом пользуются отделочные материалы из натурального дерева. И это не дань  моде, а здравое и осмысленное решение.

Имитация бруса – экономичный отделочный материал, с которым легко работать и за которым просто ухаживать. В качестве основных материалов для него используются лиственница сибирская и сосна ангарская – ценные породы деревьев, отличающиеся высокой прочностью, износостойкостью и экологичностью. Кроме того, в работе материал несложен – монтаж своими руками возможен, даже если до этого не приходилось вести подобных действий.

Обрешетка – основа работы

Первый этап по работе с имитацией бруса – это монтаж обрешетки. Данная конструкция может быть как из металлического профиля, так и из деревянных реек. Первый материал предпочтительнее, так как железная раскладка долговечна, она не меняется и не деформируется со временем.

Если же в качестве материала выбрали дерево, необходимо проследить за тем, чтобы оно не было сырым. В противном случае обрешетку «поведет» и вся конструкция рухнет, даже если крепление хорошее.

Основные правила монтажа:

— Прежде чем начать работу по раскладке, необходимо выровнять стену.

— Обрешетку всегда делают по уровню, независимо от состояния поверхности.

— Деревянные или металлические бруски, толщиной не менее 30 мм, крепятся саморезами вертикально, через каждые 50-60 см. Имитация бруса довольно тяжелый материал, поэтому шаг увеличивать не стоит, даже если монтаж внутри дома и панели тоньше.

— Если планируется две обрешетки, для вентиляции, то первую делают горизонтальной, потому как материал будет крепиться непосредственно на вторую раскладку, и она обязана быть в вертикальном направлении.

— Под обрешетку выстилают гидроизоляционный материал, а стену утепляют внутри самой раскладки, если проводят  монтаж снаружи дома. Сверху снова растягивают защиту от влаги и уже после этого крепят имитацию бруса.

Подготовка имитации бруса к монтажу

Прежде чем начать работу с материалом, его нужно выдержать в помещении несколько дней. Делают это для того, чтобы панели «сели» еще до работы – в противном случае, это произойдет уже на поверхности и нарушит укладку.

Каждую деталь желательно обработать антисептическим средством еще до монтажа. Тогда и замки панелей, и гребни не будут подвержены вмешательству микроорганизмов.

Укладка панелей на обрешетку проводится в горизонтальном направлении. Первую доску размещают по уровню и далее, снизу вверх собирают остальные. При этом:

• гребень каждой детали должен быть обращен к потолку, чтобы паз не накапливал влагу и мусор;
• между панелями необходимо оставлять маленькое расстояние 2-3 мм, для движения и естественной укладки материала.

Способы крепления панелей

Существует несколько приемов крепления деталей: саморезами, гвоздями или кляймерами.

— Саморезы вкручивают через шип под углом в 45 градусов. Это наиболее подходящий способ, потому как крепление будет скрытым – его закроет следующая панель.

— Саморез сверлят напрямую через верх панели. В этом случае он будет заметен только при детальном рассматривании, так как шляпка скроется в древесине. Саморезы при этом должны быть желтого цвета, так как черные через некоторое время ржавеют. После монтажа необходимо зашкурить шляпки и они окончательно скроются при дальнейшем окрашивании.

— Крепление панели гвоздями через гребень. Однако от этого способа многие отказываются, так как велик риск растрескивания панели.

— Кляймер – это новый вид крепления, который представляет собой скобу. Они прочны, надежны и просты в использовании, кроме того, их не видно при монтаже. И если выбирать, чем крепить материал, то предпочтение лучше отдать кляймерам. Только покупать нужно самые качественные – товар от некоторых производителей не держит даже легкую вагонку.

Уход за имитацией бруса

Чтобы имитация бруса служила как можно дольше, не деформировалась и не изнашивалась, изначально ее нужно правильно подобрать. Для наружных работ используют материал из лиственницы сибирской, потому как она считается наиболее прочной и выдерживает перепады температуры воздуха. Для отделки внутри дома подойдет более мягкая сосна.

Продлить срок эксплуатации имитации бруса можно при помощи специальных средств и лакокрасочной продукции. Если материал не обрабатывали антисептиком до монтажа, по окончанию работ это сделать необходимо.

Чем покрасить снаружи имитацию бруса? Для этого подойдут любые лаки и краски для деревянных поверхностей, в том числе и синтетические.

Чтобы покрасить внутри помещения, для панелей берут краску на основе масла, воды, глины и других натуральных компонентов.

Работать с имитацией бруса из сосны и лиственницы несложно, особенно если есть навык. Если же раньше не приходилось выполнять такую работу, то нужно быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы не пришлось переделывать.  

Узнать больше:

— Предложение для оптовиков;

— Инструкция по монтажу вагонки штиль;

— Монтаж и уход за террасной доской;

— Правила выбора напольного покрытия для дома и дачи.

«Все новости

24 августа 2018

Обрешетка под гипсокартон из бруса

Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Размышляя о самом процветающем времени Америки в период послевоенного строительного бума, легко упустить из виду важность одного продукта — гипсокартона — который произвел революцию в том, как быстро строились дома. Однако, если вы думаете, что это произошло из гипсокартона, вы правы! Гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же.

Различия между гипсокартоном и гипсокартоном

Изображение предоставлено: Nightfrost / iStock / GettyImages

Гипсокартон — это общее название для строительного материала, состоящего из гипса и бумаги.Сегодня облицовка может быть из самых разных материалов, но в глубине души она все еще остается гипсокартоном.

Для этого гипс добывают, измельчают, а затем измельчают в порошок и нагревают до тех пор, пока он не подвергнется процессу, называемому прокаливанием, который происходит, когда 75 процентов его химически объединенной воды вытесняется. После уплотнения и прессования между бумажными накладками становится прочной поверхностью стены, готовой к покраске .

Гипсовая штукатурка использовалась с древних времен, но гипсовая плита произошла от доски Сакетта, изобретенной в конце 1800-х годов.В 1893 году на Чикагской всемирной выставке внешний вид дворца был завершен с использованием гипсовой штукатурки Sackett, связанной волокном. В течение следующих двух десятилетий продукт Sackett был усовершенствован, и к 1916 году он был произведен серийно и готово к отделке для строительства, мало чем отличаясь от того, что используется в 97 процентах домов сегодня.

Гипсокартон, Gyprock, Sheetrock, гипсокартон, стеновые и гипсокартонные панели могут сделать отделку стен сложной по звучанию, но неоправданной, поскольку они все одно и то же. Это просто термины, используемые по-разному в разных англоязычных странах. Просто подумайте о «баклажанах» в Великобритании, которые звучат так необычно, но все еще остаются баклажанами.

Sheetrock и Gyprock являются торговыми марками. «Гипсовая плита» обращается к минералу, который делает доску возможной, а штукатурка относится к процессу, который превращает гипс в пригодный для использования строительный материал. Гипсокартон — это справка о том, как этот продукт является сухим и готов к покраске сразу же, в отличие от своего предшественника, штукатурки и рейки.

До Второй мировой войны штукатурка и рейка были обычными стенами. Для этого требовались планки, обычно тонкие, плоские деревянные планки (но иногда каменные или металлические), установленные перпендикулярно стеновым балкам или стойкам, и нанесение штукатурки в три слоя вручную. Он был трудоемким и занимал много времени, но в результате поверхность стены была огнестойкой, легкой в ​​уходе и легкой в ​​уходе. Старая штукатурка также часто была хитрой, служившей прекрасной записью мастерства мастеров эпохи.

Для домовладельцев, которые ремонтируют исторические дома, может быть сильное желание снести штукатурку и планку в пользу современного гипсокартона, но министерство внутренних дел США надеется, что это не будет сделано. Зачем? Даже с современными продуктами трудно превзойти штукатурку и планку для прочности и прочности . Он даже подавляет звук лучше, чем большинство современных материалов.

Восстановить штукатурку и рейку может быть дорого, но посмотрите на ее долговечность. Некоторые домовладельцы расстраиваются из-за того, что предварительно высверливают гипсовые стены для подвешивания фотографий или других улучшений, но в отличие от современных гипсокартонных плит, ремонт может быть сделан, чтобы сохранить стену на десятилетия вперед.Экологически это разумно и помогает сохранить архитектурный рекорд на будущее.

До того, как гипсокартон или гипсокартон стали широко использоваться во время Второй мировой войны, установка штукатурки и рейки была трудоемким процессом. Планка нуждалась в установке, и затем не один, а три слоя штукатурки должны были подниматься, а затем полностью высыхать между каждым нанесением. Пластырь продавался в виде порошка и требовал смешивания, еще один шаг в запутанном процессе.Если отделка была менее чем идеальной, для получения желаемой поверхности домовладельца или строителя требовалось шлифование, и только после того, как шлифование было выполнено и очищено, можно было начать покраску.

Представьте себе, насколько удивительным было это для строителей, которые впервые использовали гипсокартон. Несколько гвоздей в шпильки и немного штукатурной шпатлевки, чтобы покрыть трещины, и комната была сделана за день или меньше. Поскольку строительный бум начался с послевоенного бэби-бума, гипсокартон не только сэкономил много времени, но и стал важным фактором того, как строительная отрасль Америки стала настолько важной для экономики.

Именно во время Второй мировой войны гипсокартон стал по-настоящему популярным, так как американские военные сделали его привлекательным строительным продуктом благодаря своей огнестойкости. К 1945 году военные использовали около 2,5 миллиарда квадратных футов продукта . В течение 10 лет почти 50 процентов новых домов были построены из стеновых панелей.

Несмотря на то, что проверенная и проверенная классическая гипсокартонная плита все еще популярна, сегодняшний производитель может также выбрать Тип X, — особо огнестойкую версию, которая была улучшена за счет добавления волокон внутри гипсовой сердцевины.Этот продукт обычно продается толщиной 5/8 дюйма или более. Он предназначен для помещений, которые требуют огнестойких материалов, но могут быть использованы в любой структуре, с более высокой ценой.

Другой вариант — звукоизоляция гипсокартона. Он все еще сделан из гипса, но состоит из чередующихся слоев, которые включают полимеры или клеи. Это не дешево, стоит примерно в четыре раза дороже, чем обычный гипсокартон, , но оказалось, что он имеет большое значение в звукоизоляции комнаты, так что такие вещи, как голоса и другие обычные громкости могут быть смягчены или устранены. Это может стоить денег для домашнего офиса или студии звукозаписи.

В то время как гипсокартон обычно предназначен для грунтования и покраски, также имеет предварительно окрашенный вариант. Они поставляются с декоративными, устойчивыми к выцветанию виниловыми покрытиями. Со скошенными, виниловыми боковыми сторонами, они идеально подходят для помещений, где декорации должны быть простыми и функциональными с большим количеством людей, например, в классных комнатах, офисах и торговых помещениях.

Гипсокартон поставляется в виде панелей шириной 4 фута.Длина может варьироваться в 8, 10, 12 или 14 футов в длину. Бумага является наиболее распространенной основой, но подложка из алюминиевой фольги доступна в качестве пароизоляции, где это необходимо. Края скошены, закруглены, сужены, имеют квадратную или даже ребристую кромку.

Для толщины это типичный выбор и использование:

по сравнению с обычным гипсокартоном для снижения шума

Акустика и изоляция всегда были неприятностями.

Вот почему люди придумали множество решений, как сохранить их баланс. Особенно, когда есть факторы, на которые мы не можем влиять.

Многие различные материалы и их комбинации были использованы для достижения совершенства с точки зрения звука.

В конце концов, это одна из причин, по которой мой блог существует, чтобы помочь всем, кто имеет дело с разыскиваемыми и нежелательными звуками.

Гипсокартон становится все более популярным, особенно среди мастеров-любителей. Он заменил штукатурку или комбинацию рейки и штукатурки, которые использовались для покрытия потолков и перегородок.

Существуют всевозможные звукоизоляционные гипсокартонные плиты Gyprock, которые значительно упрощают доступ к оборудованию и установке. Вам даже не нужно будет никого нанимать, чтобы выполнить работу за вас.

Гипсокартон также служит настенной облицовкой, и его можно очень просто прикрепить.

Он оказался довольно полезным компонентом для звукоизоляции, поэтому я познакомлю вас с гипсокартоном, его типами и использованием.

Познакомьтесь с гипсокартоном

Гипсокартон состоит из внутреннего слоя из гипса (с молекулами кристаллической воды) и внешних слоев бумаги . Гипс зажат между слоями бумаги.

В зависимости от добавок, содержащихся в гипсе, а также от веса бумаги, готовая доска может иметь различное назначение. Это означает, что некоторые из них огнестойкие, другие отлично подходят для звукоизоляции и так далее.

Таким образом, вы можете увидеть, как изготавливаются панели из гипсокартона и что фактически независимо от толщины плиты (или тонкого размера) — они идеально подходят для снижения шума.

Различные типы гипсокартона и их применение

Каждый из типов имеет свои особенности, что делает его идеально подходящим в определенных ситуациях.

Какой из них вы выберете, зависит исключительно от того, что вы имеете в виду, когда речь заходит об утеплении.

Наиболее известным является нормальный гипсокартон . Не запутайтесь!

Гипсокартон, гипс, гипсокартон, все это названия, под которыми известен гипсокартон. Это увеличивает толщину нормальных стен вдвое, становится еще более огнестойким и звукоизоляционным.

Вы можете рисовать и украшать его, но на любом лице. Желательно запечатать это до этого.

Вы можете даже нанести на него обезжиренную штукатурку, так как бумага на лицевой стороне специально предназначена для этой цели.

Начнем с того, что нас больше всего интересует, акустический гипсокартон — более толстый вариант обычного гипсокартона. Его ядро ​​имеет более высокую плотность, что означает, что он обеспечивает хороший уровень звукоизоляции.

Если он армирован другим звукоизолирующим материалом (например, стекловолокном, минеральной ватой), это еще более эффективно.Чем больше масса акустического гипсокартона, тем лучше звукоизоляция.

Чтобы максимально использовать это, вы можете утеплить тонкие стены и потолки, особенно в многоквартирных домах. Вы найдете это очень полезным и эффективным.

Поэтому, если ваша единственная цель — снизить уровень шума в вашем доме — вам не следует смешивать эти два параметра, поскольку толщина акустического гипсокартона всегда будет обеспечивать лучшие результаты.

Кроме того, вы можете использовать p гипсокартон с отверстиями и прорезями из мини-сетки , который отлично поглощает эхо.Это связано с его перфорированной структурой.

Хотя этот тип гипсокартона имеет дело с той же проблемой (нежелательные звуки), он отличается от акустического гипсокартона.

Влагостойкий гипсокартон , усиленный силиконом или другими водоотталкивающими добавками. Этот тип подходит для помещений с повышенной влажностью.

Обычно его не оштукатуривают, так как гипсовые штукатурки быстро впитываются. Его лицо зеленое, и его часто используют на кухнях и ванных комнатах.

В дополнение к этому типу есть еще один с аналогичной целью. Он называется пенопластовой штукатуркой и предотвращает образование конденсата внутри стен.

Говоря о конденсации, есть еще один тип, который решает эту проблему довольно хорошо. Фольга — Гипсокартон на , с металлизированной полиэфирной фольгой, также служит звукоизоляционным материалом для помещений.

Акустика улучшается. Он также известен как пароизоляция или пароизоляция .

Гипсокартон, имеющий в своем составе кристаллические молекулы воды, уже огнестойкий. Тем не менее, в местах, где требуется строгая противопожарная защита, вы должны быть осторожны.

Когда сердечник из гипсокартона обогащен стекловолокном или какой-либо другой добавкой, он становится еще более эффективным в противопожарной защите.

Это огнестойкий гипсокартон с розовым лицом. Вы можете либо оштукатурить или покрасить.

В таких местах, как общественные и коммерческие здания, где вероятность повреждения более высока, удар гипсокартон является решением. Он прочен, прочен и грузоподъемен на высоком уровне.

В последнее время производители разработали многоцелевой гипсокартон под названием 4-в-1 Гипсокартон .

Помимо использования в качестве обычного гипсокартона, он устойчив к огню, воде и ударам.

Подробнее об акустическом гипсокартоне

Говоря о цвете акустического гипсокартона, одно лицо коричневое, а другое цвета слоновой кости. Какой из них вы будете оштукатуривать, решать только вам.

Люди обычно выбирают штукатурку поверх коричневого и краску поверх слоновой кости, но с другой стороны это тоже хорошо.

Что касается веса , это определяется многими факторами, такими как размер и плотность. Если есть какие-то добавки или дополнительные слои других изоляционных материалов, это может незначительно повлиять на вес, но минимально.

Один лист обычно идет от 18 до 40 кг.

При измерении толщины существует два размера 9. 5 и 12,5 мм. Что касается размера, ширина составляет от 0,9 до 1,2 м, а длина от 1,8 до 3,6 м.

Гипсокартон края могут быть коническими или квадратными .

Первый, который сужается по толщине к краям, идеален для скимминга или соединения, в то время как другой обычно используется для текстурированных концов.

И, наконец, большинство из вас, вероятно, задаются вопросом, сколько стоит акустический гипсокартон? Несмотря на то, что они немного дороже, чем обычный гипсокартон, они не такие дорогие, и вы сможете найти их по цене от 20 до 100 долларов за доску (в зависимости от размера).

И хотите ли вы звукоизолирующий потолок или уменьшаете шум, исходящий с другой стороны ваших стен — существуют гипсокартонные плиты любых размеров, которые идеально подходят как для стен, так и для потолков.

Краткая инструкция по монтажу акустического гипсокартона

Весь процесс довольно прост, так как есть только два этапа: разрезание и установка.

Сначала определите размеры и используйте нож Стэнли, чтобы легко его резать. Когда резка закончена, аккуратно постучите по ней сзади.В этот момент гипсокартон должен согнуться там, где он порезан

Теперь пропустите нож Стэнли через спину, на месте сгиба и обрежьте бумагу.

Существует двух способов , как установить гипсокартон на стене. Один из них — к точке и нанесите ее .

Вы можете дополнительно использовать клей Green, который в качестве акустического клеевого состава послужит дополнительным звукоизолирующим слоем. Подробнее о Зеленом Клее читайте здесь.

Если вы решили вкрутить гипсокартон в стену, будьте особенно осторожны, потому что гипсокартон может деформироваться из-за давления.Используйте специальные винты для крепления гипсокартона.

Несмотря на то, что эти два шага звучат так легко, что можно поверить, что даже ребенок может это сделать, все равно не спешите. Лучше, чтобы это сделал профессионал, иначе можно оказаться в действительно грязной или даже худшей ситуации.

Самая большая проблема, которая может появиться — это поврежденная стена. Таким образом, профессионал может рассказать вам больше о самой конструкции стены, потому что это важная деталь для звукоизоляции.

Действительно ли акустический гипсокартон действительно эффективен в звукоизоляции?

По сравнению с обычным гипсокартоном, этот, безусловно, обеспечивает дополнительное снижение звука.Большинство акустических гипсокартонов могут снизить уровень шума на 36-40 дБ .

Имея в виду, что люди воспринимают падение 10 дБ как значительное падение, эта часть информации звучит фантастически.

Тем не менее, насколько хорошо будет работать акустический гипсокартон, зависит от остальной части вашей комнаты.

Если сама комната не имеет звукоизоляции, если есть утечки звука через щели, она просто этого не сделает.

Итак, если вы начинаете изоляцию с самого начала, мой совет будет купить акустический гипсокартон, потому что вы получите больше.

Эхо, вибрации, всевозможные подобные звуки со временем становятся раздражающими, так почему бы не предотвратить их, если у нас есть средства?

Окончательный вердикт: Акустический гипсокартон против. Обычный гипсокартон

Если у вас есть особая необходимость уменьшить, поглотить или заблокировать звуковую энергию, то вам следует выбрать только этот тип гипсокартона.

Высокоплотный сердечник из акустического гипсокартона обеспечивает улучшенные акустические характеристики для стен или потолка. Он сокращает передачу шума от воздушных звуков (речь, музыка).

Итак, речь идет не только о музыкантах и ​​их стремлении к идеальному звучанию, но и о том, что волнует всех нас, простых людей.

Нет необходимости идти на компромисс со звуками, которые вы просто не хотите слушать. Ушли с акустическим гипсокартоном.

Даже если вы сэкономите немного долларов больше, чем обычный гипсокартон, убедитесь, что инвестиции окупятся. Вы получите душевное спокойствие.

И если вы — человек, который заботится только о результатах — пропустить другие возможные решения и перейти прямо к звукоизоляционному гипсокартону — это один из наиболее эффективных способов снижения шума в вашем доме или офисе.

Вы уже использовали акустический гипсокартон, и он работал нормально для вас?

Вы пытались украсить его и как это выглядело в итоге? Расскажите нам весь свой опыт!

Как сделать гипсокартон потолка

Гипсокартон на потолке — это приятное, но немного неловкое занятие DIY, которое поможет вам сэкономить на затратах на оплату труда. Узнайте, как измерить, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с нашим простым пошаговым руководством по гипсокартону потолка.

Как сделать гипсокартон на существующем потолке

Можно закрепить гипсокартон на существующем потолке, но вам нужно будет определить, где сначала находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив расстояние между балками на чердаке.

Внизу вам придется подталкивать потолок шиллом или поднимать половицы в комнате наверху. Пометьте проемы балки на стене мелом, и вы готовы к работе. Другим вариантом является удаление существующего потолка для выявления балок — это должно быть предпочтительным вариантом, поскольку это также приводит к меньшему наращиванию.

Использование эстакады и вспомогательной руки для поддержки облегчает процесс (Изображение предоставлено неизвестно)

Как сделать гипсокартон для нового потолка

Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы ввернуть на место, но это может сделать один человек с помощью нескольких отрезков дерева.

• 50 мм x 50 мм пиломатериалы для подпорок
• Длина дерева для поддержки гипсокартона
• 12,5 мм гипсокартон (конический край)
• 38 мм шурупы для гипсокартона
• Перфорированная гипсокартонная лента
• Шпатлевка
• Шкурка (класс 120)
• 
  

• Рулетка
• Аппликатор наполнителя с резиновым покрытием или штукатурный шпатель
• Эстакады и планки или алюминиевая платформа для установки на
• Пылезащитная маска
• Защитные очки
• Нож (предпочтительно Stanley)
• Электрическая отвертка
• Уровень духа
• Карандаш
• Пила по дереву

Как сделать гипсокартон потолка: пошаговое руководство

Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка путем измерения пола.Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и это даст вам квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 х 1,2 м (2,8 м²), 1,8 х 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 х 0,9 м (1,08 м²) в большинстве торговых предприятий и магазинах DIY.

Измерьте пол для расчета площади наклонного потолка (Getty Images) (Фото: Getty Images)

Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и используйте острый нож типа Стэнли, чтобы разрезать бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу на другой стороне доски. Теперь у вас должна быть очень аккуратная обрезная доска.

Будьте осторожны, чтобы не оставить неровный или зазубренный край после обрезки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно).

Начиная с угла комнаты, расположите первую доску. Конец гипсокартона находится на полпути через балку, чтобы позволить следующей доске встать на него.

Гипсокартон должен быть хорошо закреплен, но если между балками, где они встречаются со стеной, нет дерева, прибейте гвоздь к некоторым подпоркам из дерева 50 мм х 50 мм.Вы должны также прибить гвоздями между балками, где длинные края гипсокартона упадут.

(Изображение предоставлено: Неизвестно)

Используйте 38-миллиметровые винты для гипсокартона, чтобы прикрепить плату к балкам и кронштейнам. Винты — лучший выбор, чем гвозди для проектов реконструкции, где удар может потенциально повредить или повредить балки. Исправления должны быть сделаны каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; 10 мм от заводских границ.

Будьте осторожны, чтобы не завинтить винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивать.

Шатание досок делает потолок более прочным и предотвращает образование трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Оставьте зазор 3 мм между досками: это поможет наполнителю получить хорошее сцепление.

Старайтесь не завинчивать винты слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено: Getty images)

После того, как все доски на месте, приклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.

Смешайте шовный наполнитель, чтобы получилась гладкая, но довольно жесткая паста. Этот наполнитель смешивают, выливая отмеренное количество воды в ведро и затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас будет больше наполнителя, чем вы когда-либо использовали.

Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для заливки между соединениями и провалами головок винтов. Этот аппликатор с широким лезвием помогает вытягивать наполнитель, так что при высыхании остается лишь небольшой выступ, который нужно тереть.

Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую, ровную поверхность после шлифования (Getty Images) (Фото: Gerry Images)

После того, как вы закончили заполнение, оставьте потолок на 24 часа до высыхания. слегка шлифовать наждачной бумагой. Наполнитель создает очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать, поэтому перед началом этой работы откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую маску от пыли.

См. Дополнительные советы и пошаговые руководства для самостоятельной работы

,

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки дома

В частном домостроении активно используется имитация бруса. Этот материал прочен, долговечен и обладает сравнительно низкой ценой. А большой выбор размеров позволяет использовать его не только для внутренней, но также для внешней отделки.

Как выбрать материал

Существует 2 основных критерия, по которым производители классифицируют имитацию бруса. Это сорт доски (зависит от качества дерева), а также ее размеры. При выборе материала для наружной отделки нужно обратить внимание на обе эти характеристики.

Размеры имитации бруса для внешней отделки

Форма и размеры профилированных досок регулируются ГОСТ 8242-88. Согласно этому стандарту толщина имитации бруса может составлять от 16 до 35 миллиметров, тогда как ширина имитации бруса для внешней отделки – от 110 до 190 миллиметров (по желанию заказчика допустимы отклонения от указанных размеров). Длина досок при этом равна 2-6 метрам.

Таким образом, наибольшее распространение получили следующие размеры пиломатериалов:

• 35х190х6000мм;
• 27х190х6000мм;
• 20х190х6000мм;
• 20х170х6000мм;
• 20х140х6000мм;
• 16х140х6000мм.

Выбор размера доски зависит от условий ее использования. Чем больше площадь поверхности, которую требуется обшить, тем большим должно быть сечение материала. Однако слишком толстые доски имеют повышенный вес. Из-за этого усложняется монтаж и повышается нагрузка на каркас.

Для отделки фасада обычно применяется доска толщиной 25-30 миллиметров с шириной 170-190 мм. Таким материалом можно быстро обшить поверхность большой площади.

Сорт доски

Помимо размера имитации бруса, большую роль играет и сорт дерева. От выбора будут зависеть стоимость и сроки монтажа, а также внешний вид облицовки. Всего существует 4 сорта.

• Сорт «Экстра» обладает наилучшими характеристиками. Она не имеет гнили, трещин и сучков. Червоточины, как и смоляные карманы, тоже отсутствуют. Такая доска не имеет искривлений или производственных дефектов, поэтому ее монтаж выполняется без особых проблем. Этот сорт имеет наибольшую стоимость и используется преимущественно для внутренней отделки помещений.
• Сорт А почти не уступает по характеристикам классу «Экстра». Здесь есть светлые невыпадающие сучки (до 1 на погонный метр), несквозные трещины или смоляные карманы (длиной до 5 см). Отклонения в размерах у такой доски минимальны, поэтому монтаж не отличается большой сложностью. Имитация бруса сорта А является наилучшим вариантом для внешней отделки каркасного дома имитацией бруса, хотя также имеет высокую стоимость.
• Сорт В также может иметь сучки, в том числе выпадающие (не более 1 на погонный метр до 5 см в диаметре). Помимо этого, на дереве есть червоточины (но не более чем на 10% площади доски). Несквозные трещины и смоляные карманы тоже допускаются. В целом, имитация бруса сорта В подходит для внешней отделки здания. Она имеет низкую цену при сравнительно неплохом качестве. Однако при монтаже может потребоваться подгонка материала.
• Сорт С — наиболее низкий. Здесь есть трещины, смоляные карманы, червоточины, дефекты обработки и другие проблемы. Единственное ограничение для такого сорта – это отсутствие гнили. Доска класса С имеет слишком низкое качество, чтобы использовать ее для отделки жилых зданий. Поэтому обычно ее применяют при обшивке хозяйственных помещений.

Таким образом, для внешней отделки используется в основном имитация бруса сортов А и В. Класс «Экстра» имеет высокую стоимость, тогда как сорт С обладает слишком низким качеством.

Как обшить внешние стены дома имитацией бруса

Монтаж имитации бруса можно разделить на 5 этапов Подробнее о монтаже>>:

1. Перед началом работ необходимо проверить состояние фасада. Все повреждения и гниль требуется устранить.
2. Далее проводится монтаж пароизоляции. Здесь можно использовать пергамин или другое подобное покрытие. Листы крепятся внахлест с запасом 10-15 см.
3. Поверх пароизоляционного материала крепится обрешетка. Так как для обшивки применяется деревянная доска, то и обрешетка должна быть деревянной. Толщина бруска должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Обрешетка монтируется перпендикулярно имитации бруса. При этом расстояние между соседними брусками не должно превышать 1 м (чаще всего их крепят через 60 см). Особое внимание нужно уделить выравниванию обрешетки, так как от этого будет зависеть внешний вид и надежность обшивки.
4. Когда монтаж обрешетки завершен, необходимо установить утеплитель. Он укладывается в пространство между брусками.
5. Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная пленка. Листы также крепятся внахлест к брускам обрешетки. Для их монтажа можно использовать мебельный степлер.

После установки гидроизоляции начинается монтаж облицовочного покрытия. Порядок работ зависит от способа крепления.

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки

Существует несколько способов крепления имитации бруса для внешней отделки дома к обрешетке. Всех их можно разделить на открытые и скрытые. В первом случае для монтажа используют саморезы (гвозди), которые закручиваются (забиваются) прямо в поверхность доски. Однако при таком креплении дерево вокруг метизов со временем начинает чернеть. Кроме того, наличие посторонних элементов портит вид имитации бруса. Поэтому гораздо чаще в строительстве используются скрытые методы монтажа.

С помощью саморезов или гвоздей также можно обеспечить скрытое крепление имитации бруса. В первом случае в досках необходимо просверлить углубления, в которые и будут закручиваться саморезы. После завершения работ требуется закрыть их заглушками. Стоит отметить, что такой метод достаточно трудоемок.

Если используются гвозди, то забивать их можно не в поверхность доски, а в паз (при этом выбирают метизы меньшего размера). Это обеспечит незаметное, но менее надежное крепление доски.

Однако если производится наружная отделка здания, лучше всего остановиться на крепеже «Волна». Он может использоваться для монтажа не только имитации бруса, но также для других типов облицовочной доски.

Крепеж представляет собой стальные пластины толщиной 1,2 мм. Изогнутый профиль позволяет им выдерживать нагрузки до 50 кг, а цинковое покрытие предотвращает коррозию.

«Волна» крепится к тыльной стороне имитации бруса с помощью специальных саморезов. Один конец пластины укладывается под предыдущий ряд досок, а второй – прикручивается к обрешетке. Это обеспечивает быстрое и надежное крепление облицовки.

Форма «Волны» обеспечивает вентиляцию между имитацией бруса и обрешеткой. А компоновка отверстий позволяет доскам свободно скользить при усушке и разбухании (что особенно важно при внешней отделке имитацией бруса).

Чем обработать дерево

Деревянная облицовка подвергается воздействию вредителей и грибков, а также переносит постоянные перепады температур или влияние осадков. Чтобы продлить срок службы материала, доску требуется правильно обработать. Для этого можно использовать одно из перечисленных веществ:

1. Пропитки предназначены в первую очередь для биологической защиты материала. Они проникают во внутренние слои дерева и предотвращают развитие грибков. Некоторые составы также способны защитить доски от ультрафиолета или огня.
2. Лаки, в отличие от пропиток, не впитываются деревом, а создают на его поверхности защитную пленку. Для обработки внешней обшивки обычно не применяются из-за того, что при перепадах температур эта пленка может растрескаться.
3. Краски позволяют не только предотвратить разрушение, но также изменить цвет облицовки. Обычно здесь применяются акриловые краски на водной основе. Они безопасны для человека и создают на поверхности дерева прочную пленку, которая не боится влаги или перепадов температур.
4. Масло также используют для защиты досок. Средства на его основе проникают в дерево и не дают ему впитывать воду. В результате дерево не гниет и сохраняет свои характеристики. Однако спустя несколько лет может потребоваться повторная обработка материала.

Перед нанесением состава требуется очистить имитацию бруса от пыли и грязи. Трещины рекомендуется заштукатурить. Это предотвратит попадание влаги и повреждение дерева.

Монтаж имитации бруса — инструкция по установке имитации бруса

Содержание:

1. Имитация бруса: этапы отделки
2. Выбор и покупка расходного материала
3. Проведение подготовительных работ
4. Установка вентилируемого фасада
5. Изоляция стен защитным составом

Имитация бруса: этапы отделки

Строительство загородного дома из бруса — удачное решение для тех, кто жить в комфортных и экологически чистых условиях. Благодаря высоким изоляционным и теплопроводным свойствам на сегодняшний день такой материал пользуется большой популярностью. Однако его преимущества легко объясняются высокой ценовой политикой. Возникает закономерный вопрос: что делать в тех случаях, когда желание построить дом не совпадает с возможностями, которыми располагает его будущий владелец?

Имитация бруса — это современный строительный материал, предназначенный как для внешней, так и для внутренней отделки зданий. Он представляет собой длинные панели, для изготовления которых чаще всего используют хвойные породы деревьев, кирпич, пеноблок. В готовом виде они не отличаются от натурального сырья, хотя имеют меньшую стоимость. Среди других преимуществ: высокий срок эксплуатации, небольшой вес, прочность крепления, звуко- и теплоизоляция. Более того, с помощью такого материала вы можете создать атмосферу гармоничного уединения с природой.

Отделка имитацией бруса происходит в четыре этапа:

1. Выбор и покупка расходного материала.
2. Проведение подготовительных работ.
3. Установка вентилируемого фасада.
4. Изоляция стен защитным составом.

Произвести монтаж можно двумя способами: самостоятельно или с помощью специалистов. Если вы желаете сэкономить деньги, но не имеете соответствующих знаний, данная инструкция позволит вам выполнить работу легко и быстро. Чтобы вы остались довольны результатом, следует соблюдать последовательность указанных этапов.

Выбор и покупка расходного материала

Имитация бруса может быть выполнена с помощью любого материала. Обычно заказчики отдают предпочтение каркасному строительству. Обратите внимание, что в этом случае несущие стены необходимо перекрывать сразу после проведение работ — так вы не создадите барьера для нормальной циркуляции воздуха. Обшивка может осуществляться как с утеплением, так и без него.

Чтобы рассчитывать количество расходного материала, нужно знать точный размер панелей. Для отделки фасада вам потребуются изделия шириной от 110 до 190 мм. Стандартный показатель равен 135 мм, максимальный — 150 мм. Выбирайте размер в пределах нормы — так вам удастся минимизировать количество сучков, зазорен и трещин. Длина отделочной панели должна находиться в пределах от 3 м до 6 м. При ее расчете старайтесь учитывать места стыков. При необходимости вы можете заказать брус нестандартных размеров, но такая услуга будет стоить в разы дороже. Для подсчета количества и размера несущих стен используйте развернутый план в виде эскиза. Учтите, что площадь поверхности не включает высоту цоколя, проемов дверей и окон.

Помимо основного материала следует выбрать все комплектующие. Не советуем экономить на крепеже, так как именно от него зависит общий срок эксплуатации конструкции. Чаще всего установка имитации бруса производится на обрешетку, изготовленную из дерева либо металла. Каждый шаг обрешетки составляет 60 см. Крепеж монтируется с обеих сторон.

Вы можете использовать любой утеплитель. Эковата и пеноуретан имеют высокую стоимость, но отличаются герметичностью. Матовый утеплитель известен простотой укладки — с ним вы сможете справиться без помощи специалиста. Не забудьте про пароизолятор. Его монтируют по всему периметру поверхности внахлест (15 см). Если стены имеют дополнительный слой утеплителя, понадобится еще одна обрешетка меньшего сечения. Искусственные элементы дадут возможность реально имитировать соединения бруса по углам.

Проведение подготовительных работ

На данном этапе происходит подготовка панелей и стен к обшивке.

Подготовка панелей

При покупке панели имитации бруса должны находиться в герметичной пленке. Это связано с тем, что в процессе производства материал проходит процедуру камерной сушки, соответственно — теряет возможность впитывать влагу. Перед работой панели следует извлечь и дать просохнуть в течение нескольких дней в том помещении, где они в дальнейшем будут использоваться. Если этого не сделать, после ремонта они могут увеличиться. Далее материал следует обработать антисептическим средством. На этом этапе также производится покрытие лакокрасочным составом.

Подготовка стен

Подготовка стен к отделке включает в себя выравнивание. На обработанную поверхность вам будет легче устанавливать обрешетку. После счистки старой покраски стены покрываются антисептиком. Грязь и пыль удаляются с помощью шпателя или щетки. Вентиляция, которая расположена в цоколе, закрывается металлическими решетками.

Установка вентилируемого фасада

Установка вентилируемого фасада состоит из следующих этапов:

• монтаж гидроизоляционного слоя;
• монтаж обрешетки;
• монтаж утеплителя;
• монтаж пароизоляции;
• монтаж второй обрешетки;
• монтаж панелей бруса.

Рассмотрим каждый из перечисленных видов работ более конкретно.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Гидроизоляционный слой крепится к несущей стене. В качестве расходного материала вы можете использовать пергамент или ПВХ-пленку. Монтаж осуществляется внахлест на расстоянии 10-15 см. Все стыки обрабатываются скотчем. Чтобы повысить уровень прочности конструкции закрепите материал строительным степлером. Следите, чтобы гидроизоляция не провисала. Дополнительный напряг также может стать причиной разрыва.

Монтаж обрешетки

При выборе обрешетки учитывайте, насколько ровной является стена. Если поверхность не имеет стыков и зазорен, сделайте ставку на брус из дерева сечением от 30 до 50 мм. Если же на стене присутствуют искривления, за основу берется металлический профиль, который крепится на кронштейны. К деревянным стенам изделие следует монтировать посредством саморезов по 40 мм.

Шаг обрешетки зависит от того, какой размер будет иметь утеплитель. Здесь следует учесть, что чем толще имитация бруса, тем больший вес она имеет. При осуществлении наружных работ ее размер должен быть менее 60 см, при осуществлении внутренних работ — менее 80 см. В случае, если будет выполняться монтаж второй обрешетки, первую следует установить в горизонтальном виде.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя имеет место тогда, когда производится наружная отделка. При этом он должен плотно прилегать к поверхности и располагаться между обрешеткой. Проконтролируйте, чтобы все свободное пространство было заполнено, а места стыков соединены.

Наносить утеплитель рекомендуется одним или двумя слоями — это зависит от климата региона. Для крепежа следует использовать ленты или специальные грибки. Минвата и стекловата имеет стандартную ширину — 60 см, пенопласт отличается большим размером — 1 м. Его перед работой нужно разрезать.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция выполняет свойство защиты утеплителя. Если фасад здания покрывается имитацией бруса, ее укладка является обязательной. Слой пароизоляции монтируется на утеплитель стороной, которая имеет большую шероховатость. В качестве крепежа лучше всего использовать степлер или скотч. Места стыков обрабатываются клеем внахлест по 15 см.

Монтаж второй обрешетки

Вторая обрешетка необходима для надежного укрепления вентилируемой стороны фасада здания. Благодаря ей вы избежите скапливания лишнего количества конденсата, соответственно — материал прослужит больший срок. Вторая обрешетка имеет меньший размер сечения. Обычно он составляет 30х30 мм. Крепление производится посредством саморезов (40 мм), шаг равен 60 см. Обратите внимание, что изделие монтируется на поверхность в противоположном от первой обрешетки направлении.

Монтаж панелей бруса

Панели имитации бруса устанавливаются на вторую обрешетку по направлению планки. Материал должен быть закреплен горизонтально, иначе в дальнейшем конструкция может пойти под скос. Для замеров используйте уровень. Непосредственный монтаж происходит снизу вверх. Замковые соединения должны быть направлены вниз, а шипы — вверх. Это связано со специфической конструкцией замка. Так в устройстве не будет скапливаться лишний конденсат и пыль.

Процесс монтажа панелей зависит от того, какую толщину они имеют. На данный момент существует три варианта крепления:

1. В первом случае материал монтируется под углом 450 градусов с помощью гвоздей или саморезов. Чтобы минимизировать риск растрескивания, в шипах заранее следует просверлить отверстия. Шаг крепления — 60 см. Преимуществом данного способа является эстетичный вид конструкции.
2. Во втором случае гвозди и саморезы монтируются через сквозное отверстие с лицевой стороны. Здесь возможен вариант скрытого крепления. Для этого в панелях вырезаются отверстия глубиной от 5 мм до 8 мм. Для расчета диаметра за основу берется размер метиза. В полученное отверстие на клей крепится заглушка либо опилки, смешанные с лаком.
3. В третьем случае монтаж имитации бруса производится посредством кляймеров. Кляймеры — это крепления, используемые для легких панелей небольших размеров. Если же материал имеет большую площадь, они могут не выдержать вес и разрушить всю конструкцию.

При укладке панелей оставляйте зазор до 3 мм, который позволит им двигаться и снизит риск перелома при эксплуатации.

Изоляция стен защитным составом

В качестве защитного состава подойдет любой лак или краска, которую можно наносить на деревянную поверхность. При осуществлении внутренних работ специалисты рекомендуют выбирать натуральные средства. Чтобы устранить грязь, которая собралась на поверхности фасада в процессе осуществления черновых работ, воспользуйтесь шлейф машинкой с мелкой насадкой.

Обрешетка под сайдинг — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

09 ноября 2021 г.

Cайдинг любого типа (из металла, винила, фиброцемента) монтируют на деревянный или металлический каркас — он же обрешетка.

Зачем применять обрешетку?

• дает возможность выполнить тепло и шумоизоляцию стен;
• создает вентиляционный зазор для удаления конденсата и предотвращения намокания стен;
• позволяет выровнять стены по вертикали и горизонтали.

Устройство обрешетки —это важный этап обшивки дома. Выполняя обрешетку дома под сайдинг своими руками, нужно строго придерживаться технологии. От этого зависит как пройдут дальнейшие работы и срок службы отделки в целом.

Виды обрешетки

• Деревянная обрешка под сайдинг.

Самый популярный вид, часто используется для отделки сайдингом частного коттеджа. Понадобиться брусок сечением 50х50 или 40х50мм.Древесина обязательно должна быть сухой. Когда влажность превышает 12-14%, брус просушивают естественным способом, придавив его тяжелым предметом для выправки.

Если этого не сделать, каркас в последствии поведет и деформируется вся конструкция панелей. Перед установкой, дерево обрабатывают антисептиками и противопожарными составами. Монтаж проводят в сухую погоду. Вертикальные опоры крепят на расстоянии 40см. друг от друга, желательно чтобы их высота равнялась высоте фасада, чтобы избежать наращивание бруса.

Если стены ровные (проверить отвесом) — брусок можно крепить прямо к стене.

Если стены не ровные — используют кронштейны (подвесы) для выравнивания плоскости по горизонтали и вертикали.

• Металлический каркас под сайдинг.

Профиль из металла стоит дороже бруса из дерева, но имеет ряд преимуществ: он более долговечен, не деформируется, не гниет и не возгорается, к тому же легче устанавливается на неровные стены.

Вертикальные профили ставят с шагом 50смпод металлосайдинг и 40см под виниловый.

Для металлосайдинга — кронштейн ККУ или ККМ + Г профиль 40х40 или 60х44мм.

Для винилового сайдинга — подвес + профиль ПП60х27 (для гипсокартина)

Инструмент для устройства обрешетки

Набор инструмента вполне стандартный. Как и материал, его желательно подготовить заранее. По высоте стен решают —необходимо сооружать строительные леса, или можно обойтись стремянкой.

• Для измерений: рулетка, уровень строительный, отвес, угольник.
• Для резки: ножовка, болгарка или ножницы по металлу.
• Молоток.
• Средства защиты: перчатки, пластиковые очки.

Пошаговая инструкция самостоятельного монтажа обрешетки под сайдинг

1. Подготовка стен.

Все поверхности, на которые будет монтироваться каркас, необходимо хорошо подготовить.

• Демонтируйте старую обшивку (если она есть) и все ненужные детали: плитка, различные брусья, отливы, выступающие части подоконников, облупившаяся краска и прочее.
• Замажьте трещины. Если стена кирпичная —раствором цемента и песка, деревянная — паклей.
• Если дом построен из бруса или бревна —обработайте дерево антисептиком.
• Снимите элементы, непосредственно прилегающие к фасаду. Это могут быть водосточные трубы, козырьки и навесы, система освещения, таблички.
• Удалите корни деревьев, находящиеся вплотную к стенам. В последствии, они могут прорасти под обрешетку и деформировать теплоизоляцию и обшивку.
• Выровняйте фасад используя строительный уровень.

2. Разметка поверхности.

По разметке выполняют монтаж обрешетки. Разметку (как и каркас) наносят вертикально при горизонтальной обшивке сайдингом, и наоборот. Линии проверяют отвесом и уровнем. Точная геометрия разметки гарантирует красивую и беспроблемную установку обрешетки и сайдинга. Учитывайте, что все дефекты и неровности каркаса будут просматриваться на обшивке.

3. Монтаж обрешетки под сайдинг.

Установка каркаса из дерева.

• Брус крепят вертикально на всю высоту фасада. Размер шага определяется шириной утеплителя и составляет обычно 50-60см. В районах с сильными ветрами расстояние можно уменьшить.
• Поперечные планки устанавливать не требуется. Горизонтально ставят стартовый и финишный брус, на них впоследствии будут монтироваться горизонтальная и финишная планки обшивки.
• Вокруг проемов, по углам здания и в области высоких нагрузок (например, в месте козырька) желательно поставить горизонтальный брус для жесткости.

Монтаж обрешетки из металла.

• По периметру стен, проемов окон и дверей, а также по углам крепят направляющий профиль.
• Для создания стартовой полосы, вертикальный профиль заводят в направляющий.
• Вертикальный профиль монтируется по ширине утеплителя. На фасад крепление осуществляют скобами, с помощью которых каркас очень просто выставить по уровню.
• Удлинение вертикального профиля производят соединителем.

---

Правильное устройство обрешетки под сайдинг по уровню ускоряет работы по монтажу обшивки дома и позволяет получить максимально привлекательный результат. Следуя инструкции, описанной выше, можно выполнить каркас своими силами.

Если у вас остались вопросы, менеджеры «Ваша Кровля» всегда готовы дать бесплатную консультацию. На нашем сайте вы также можете выбрать металлический или виниловый сайдинг от ведущих российских производителей.

Рекомендуем воспользоваться услугой профессионального монтажа сайдинга под ключ, включая установку обрешетки. На все материалы и работы предоставляем письменные гарантии.

Деревянная обрешетка для стен: как сделать? |

Современной тенденцией в ремонтах помещений является обшивка стен различными листовыми материалами. Это очень удобно и позволяет решить одним махом множество проблем. Для того, чтобы листовой материал надежно закрепился, был ровным и прослужил долго, необходима обрешетка стен. Что такое обрешетка стен и как ее сделать своими руками – вот основные вопросы, с которыми мы поможем вам разобраться в этой статье.

Зачем нужна обрешетка стен?

Обрешетка – это конструкция из деревянных брусков, пластиковых или металлических профилей, установленная по периметру помещения (устанавливается при необходимости и на стенах, и на потолке, и на полах), на которую затем крепят материал внешней обшивки (гипсокартон, вагонку, плиты МДФ, ПВХ и т.д.).
Зачем нужна обрешетка стен и можно ли обойтись без нее?
Обрешетка стен поможет вам решить такие проблемы:
— любой листовой материал будет укреплен надежнее и держаться прочнее если он установлен на обрешетку, а не на голую стену;
— обрешетка поможет выровнять стены в помещении;
— обрешетка поможет изменить геометрию комнаты (сформировать выступы, ниши, изменить форму углов и т.д.), и реализовать любые дизайнерские решения;
— обрешетка стен позволит вам спрятать коммуникации, проводку и т.д.;
— обрешетка стен необходима, если вы планируете под обшивку укладывать утеплитель.
Исходя из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что обрешетка необходима и без нее укладка листовых материалов займет у вас много времени и сил. К тому же, монтаж обрешетки стен — дело совсем не сложное и вы сможете справиться с ним самостоятельно без привлечения мастеров, стоит лишь внимательно ознакомиться с нюансами этого процесса.

Виды обрешетки стен

Для начала следует разобраться с тем, какой бывает эта самая обрешетка стен.
По материалам обрешетка стен может быть выполнена из:
— пластика. Пластиковые профили используются крайне редко и только для монтажа легкого материала. Связано это с их низкой прочностью;
— металлического профиля. Чаще всего это профиль из алюминия. Такой вид обрешетки изначально был разработан для обшивки стен гипсокартоном, но сейчас используется и для других материалов. Несомненными плюсами обрешетки из метала является прочность и долговечность конструкции, а также ее стойкость к различным внешним факторам, а вот к минусам можно отнести высокую стоимость материала;
— дерева. Обрешетка для стен из дерева может быть применена к любому материалу для обшивки. С деревом легко и приятно работать, материал этот мягкий, с легкостью обрезается и крепится, к тому же стоит не дорого. Конечно, дерево — материал, который сильно страдает от влажности, вредителей и огня, но все эти проблемы решаемы с помощью обработки специальными пропитками.

По направлению профиля выделяют:
— горизонтальную обрешетку стен;
— вертикальную обрешетку стен.
Выбор направления монтажа обрешетки зависит от материала обшивки. Так, обрешетка под гипсокартон чаще всего горизонтальная, связано это с особенностями крепления листов гипсокартона. А обрешетка под вагонку и обрешетка под панели может иметь любое направление, чаше всего оно будет поперечным направлению крепления материала. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка будет вертикальной.
Также есть такое понятие как контробрешетка. Проще говоря – это дополнительный слой обрешетки, используется он для создания дополнительной вентиляции, для более надежного крепления утеплителя, или же если необходимо укладывать несколько слоев утепляющего материала. Важно отметить, что контробрешетка выполняется только из дерева.

Монтаж обрешетки стен

Рассмотрим более подробно этапы монтажа обрешетки стен.
Монтаж опишем на примере обрешетки из деревянного бруса, так как такой вид обрешетки один из самых популярных и самых простых в выполнении.
Этап первый – подготовим инструменты и материал.
И так, обрешетка стен требует наличия таких инструментов:
— инструменты для работы с деревом: пила, лобзик, молоток;
— инструменты для разметки: рулетка, уровень, отвес, карандаш;
— инструменты для крепления: шуруповерт, дрель, шурупы, дюбели;
Далее переходим к выбору материала. Для обрешетки стен вам понадобиться деревянный брус и деревянные доски, которые будем использовать в качестве подложек.
Самый распространенный размера бруса для обрешетки стен — 2,5Х4, 4Х4, 4Х8, 3Х3 сантиметра. Выбирать нужно исходя из размеров и веса листов обшивки, но обычно для внутренней обрешетки рекомендуют брать брус самого малого сечения.
Влажность бруса для обрешетки стен не должна превышать 15%. Иначе в процессе эксплуатации он может деформироваться из-за усушки, а это повлечет за собой и деформацию обшивки стен.
Также следует обратить внимание, чтобы брус был хорошего качества — без трещин, признаков гнили и т.д.
Перед началом монтажа весь брус необходимо тщательно обработать антисептиками и антипиренами.
Этап второй – переходим к разметке
Первым делом необходимо определить самый низкий угол в помещении, именно от него и стартует дальнейшая разметка. Если начать ее с самого низкого угла, то обрешетка стен выйдет на один уровень без перекосов.
Сначала наносят разметку по периметру комнаты, для крепления каркаса, а уже отталкиваясь от него отмеряют шаг промежуточных реек.
Всю разметку необходимо тщательно контролировать с помощью строительного уровня, от того, насколько ровно будет укреплен каркас, зависит геометрия всей конструкции.
Этап третий – устанавливаем каркас
Каркас – это брус, установленный по периметру помещения. Он крепится жестко к стене с помощью шурупов через каждые 2 – 2,5 сантиметра, отступая от потолка 50 миллиметров (это необходимо для укладки коммуникаций и т.д.).
Если поверхность стены неровная, в местах углублений под брус необходимо подкладывать доску. Еще, как вариант, можно стесать часть бруса (сделать его более тонким) в местах выступов на стене.
Важно также знать, что дверные и оконные проемы оббиваются каркасом по всему периметру, это необходимо для более прочного крепления материала к обрешетке.
В местах стыка бруса между собой необходимо оставлять зазор примерно 2-3 миллиметра, это запас на разбухание материала: как ни крути, а перепады влажности и температуры приведут к деформации обрешетки.

Этап четвертый – укрепляем промежуточные рейки
Когда обрешетка стен уже имеет каркас, можно приступить к монтажу промежуточных реек. Их крепят с шагом, который необходим для укрепления облицовочного материала. Причем здесь есть свои нюансы. Обрешетка под гипсокартон должна быть выполнена с шагом, равным половине ширины листа. Это позволит крепить гипсокартон стык в стык. Для панелей шаг будет равен их ширине. Если под облицовкой будет утеплитель, то шаг промежуточных реек должен быть на 1-2 сантиметра меньше чем ширина утепляющего материала. В таком случае он будет лежать плотно и без зазоров.
Крепят промежуточные рейки обычно не так жестко, как каркас, во избежание деформации облицовки.

 

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Обрешетка из бруса 40х50, цена 35 грн

Предлагаем широкий ассортимент различных пиломатериалов в Киеве и Киевской области Обрешетка под кровлю 50*40 сухая строганная

 

Преимущества сотрудничества с нами:

• Мы реализуем пиломатериалы в Киеве как готовые, так и изготавливаем под ваши требования нужных размеров и форм.
• Широкий ассортимент позволяет купить пиломатериалы в Киеве у одного поставщика для обустройства всех необходимых элементов дома, которые традиционно выполняются из древесины.
• Мы осуществляем доставку по Киеву.
• Профессионализм наших сотрудников гарантирует подбор исключительно качественных материалов, что обеспечит эстетичность и прочность создаваемых конструкций и покрытий.
• У нас вы можете купить пиломатериалы в Киеве по демократичным ценам, а постоянные клиенты получают бонусы и скидки.
• Наши специалисты всегда помогут с выбором материалов, проконсультируют по всем вопросам.

Будем рады сотрудничеству!

 

Также на нашем сайте вы можете заказать:

Сухой брус применяется при возведении домов из безопасного для экологии и здоровья материала, при облицовке дома современной декоративной вагонкой, а также в строительстве, используя каркасную технологию. Наша компания предлагает вам этот пиломатериал и в типовых, стандартных размерах, и можем произвести заказ по индивидуальным размерам, предоставленным вами. Отгрузку сухого бруса осуществляем непосредственно с нашего склада, поэтому гарантируем любые партии бруса и абсолютно любого объёма.

Брус сухой строганный Киев   Брус сухой строганный изготовляется из древесины, прошедшей достаточную сушку. Поэтому он лишён многих отрицательных последствий в процессе использования, к примеру, деформации или растрескивания. Один из важных аспектов, присущий этому виду древесного материала, является очень низкий процент усадки возведенного дома из такого бруса. Если брус обычной, природной влажности даёт усадку 5 – 6%, то сухой строганный брус даёт процент усадки намного ниже – 3,5%.

Почему сухой брус более выгодный, чем обычный обрезной? Ответ очевидный: этот материал имеет отличие благодаря строгим геометрическим размерам, сохраняемым в процессе его применения, т.е. основным достоинством этого материала является отсутствие деформации. Высушенный брус не ведёт, а если использовать обычный обрезной, то при его усушке могут происходить коробления и выгибания, а вместе с ним также и прикреплённых к нему материалов – пластика или сайдинга.

Если вы решили приобрести профилированный строганный брус производимый с использованием камерной сушки, обращайтесь в любое время в нашу компанию. Мы предлагаем вам широчайший ассортимент этого популярного строительного материала. В нашем каталоге вы найдете именно то, что вам нужно. Оформить заявку на покупку можно прямо на нашем сайте, в предназначенном для этого разделе.

 

Автоматические устройства подачи прутка | Автоматика подачи прутка для токарных станков с ЧПУ (США / США)

Автоматические устройства подачи прутка повышают производительность , позволяя токарным станкам дольше работать без присмотра. Больше времени на пропил означает большую производительность машины. Использование магазинного автоматического устройства подачи прутка для токарных операций с ЧПУ может даже обеспечить работу без отключения света. Снижается стоимость штучных деталей, что делает ваш бизнес более конкурентоспособным и способствует росту прибыли.

Преимущества автоматизации подачи прутка

Добавьте автоматическое устройство подачи прутка к токарному станку с ЧПУ, и оператору не нужно будет выполнять разгрузку и загрузку.Обточенная деталь отделяется, и в станок подается заготовка новой длины. Повторение. Один оператор теперь обслуживает несколько машин . Производительность повышается на , а затраты на падают на . Если время цикла велико, а прутки длинные, токарный станок может производить детали через разрывы. Благодаря устройству подачи прутков магазинного типа, загруженному несколькими прутками, поворот можно продолжать в течение ночи, что увеличивает вашу прибыль.

Устранение задержек разгрузки / загрузки означает, что токарный станок с устройством подачи прутка тратит больше времени на изготовление стружки.Это масштабируется до , увеличенная мощность машины , что означает больше работы и на меньше затрат на произведенную штуку.

Вы также получите более конкурентоспособных предложений . Когда производители запускают автоматические устройства подачи прутка, они могут подорвать конкурентов и расширить свой бизнес. Если вы еще не используете устройства подачи прутка, возможно, они уже используются.

Босс IEMCA с комплектом Caddy-F

Применения автоматического устройства подачи прутка

Автоматизация подачи прутка для производителей, изготавливающих точеные детали в объеме.Большинство токарных станков с ЧПУ , винтовых станков и Токарные станки швейцарского типа могут работать с устройством подачи прутка.

Применяется в гидравлических компонентах, муфтах, специальных шайбах, гайках, болтах и ​​винтах, а также в часах и деталях машин.

Прутковые питатели IEMCA доступны на складе от 0,8 до 100 мм диаметром , из черных и цветных металлов . Пруток обычно имеет цилиндрическую форму, но может быть шестиугольным или даже квадратным.Свяжитесь с нами, если у вас есть особые или необычные требования.

IEMCA Sir Heavy Duty

Об автоматических податчиках прутков IEMCA

IEMCA построила первое автоматическое устройство подачи прутков в 1961 году. С тех пор мы поставили тысячи машин, а количество сотрудников выросло до 500 высококвалифицированных. Это означает, что у нас более полувекового опыта и технических знаний , что не имеет себе равных. Наши станки прочные, надежные и изготавливаются в форматах, подходящих практически для любой токарной операции.

Мы предлагаем самый большой на рынке ассортимент питателей прутков , но поисковые фильтры на нашем веб-сайте позволяют легко найти именно ту машину, которая вам нужна. Не упускайте из виду наличие подержанного оборудования. Когда капитальные бюджеты ограничены или есть срочный проект, подержанное устройство подачи прутков от IEMCA может быть ответом.

Найдите решение для ваших потребностей в автоматической подаче прутков уже сегодня. Начните с проверки диаметра отверстия шпинделя и типа передней бабки на вашем токарном станке. Затем воспользуйтесь нашими поисковыми фильтрами, чтобы найти устройство подачи прутка, подходящее для вашей работы.Если вы хотите связаться со специалистом по продукту, не стесняйтесь обращаться к нам.

Часто задаваемые вопросы о поддержке стержня

|

Зачем мне нужна балка? Когда пруток длиннее шпинделя токарного станка и выходит за край гильзы шпинделя, это очень небезопасное состояние. Чтобы защитить штангу от хлыста, штангу необходимо поддерживать и удерживать.Top Load Sport предназначен для поддержки прутка, чтобы обеспечить более высокие обороты шпинделя токарного станка, а также для безопасного удержания прутка. Он также поставляется с предохранительными выключателями, которые можно подключить к токарному станку, чтобы токарный станок не мог запуститься, если крышка не закрыта и не зафиксирована в нужном положении. Почему я должен использовать опору для стержня вместо загрузчика? Существует четыре основных причины, по которым опора стержня используется вместо загрузчика: 1) стержни длиннее, чем может работать загрузчик, 2) на стержне будет обрабатываться только конечная работа, а затем стержень будет удален (и может затем при необходимости поверните его на другой конец), 3) Это не высокопроизводительное приложение, не требующее затрат или сложности загрузчика, 4) Вытягивание прутка является предпочтительным методом подачи прутка. Как поддерживаются стержни? В большинстве случаев стержни поддерживаются специальной сменной втулкой из нейлатрона. Материал нейлатрона пропитан сухой смазкой. Существуют специальные применения, в которых втулки могут быть изготовлены из других материалов или опора может использоваться для поддержки внешнего диаметра удлиненной гильзы шпинделя для шестигранников и стержней другой формы. Какая максимальная частота вращения моего токарного станка может работать с Top Load Sport? Максимальная скорость опоры зависит от прямолинейности стержня, внешнего диаметра стержня, точности выравнивания опоры и зазора втулки.В общем, запустить штанги на 1500–3000 об / мин — не проблема. Часто бывает, что опора лучше работает на разных скоростях из-за системных гармоник. Например, вы можете обнаружить, что он лучше работает при 2500 об / мин, чем при 1500 об / мин. Из-за всех этих факторов не гарантируется никакая конкретная скорость. Какая длина стержня может поддерживаться? Максимальной длины стержня, который может поддерживаться, не существует. Обратите внимание, что когда вы запрашиваете расценки, вы можете вычесть длину стержня, который будет в шпинделе.Top Load Sport сконструирован таким образом, что может быть загружена штанга длиннее опоры, но крышка может быть закрыта только в том случае, если штанга полностью закрыта в устройстве. Что делать, если мой материал неровный или неровный? Для приработки стандартных втулок материал должен быть гладким снаружи. Материал, который не является прямым (но гладким), будет иметь ограниченную скорость и будет возникать вибрация. Также может потребоваться больший зазор во втулке, чтобы материал правильно закрепился во втулках.Если материал шероховатый снаружи, он может поддерживаться металлическими втулками, но он будет громче и укажет на внешний диаметр стержней. Другой вариант описан в вопросе ниже. Может ли он поддерживать шестигранные стержни или стержни некруглой формы? Для работы с шестигранником, квадратным прутком, прутками некруглой формы и круглым сечением OD (горячекатаный) вы должны использовать в качестве опоры невращающийся вкладыш. Втулки из нейлатрона не выдерживают острых кромок или шероховатости внешнего диаметра прутка этого типа.У этого метода поддержки есть несколько недостатков. Во-первых, материал должен быть нагружен с торца через невращающуюся опорную трубу, которая входит в Top Load Sport. Во-вторых, он будет намного громче и, вероятно, изнашивает точки контакта материала, так как материал вращается в невращающемся внутреннем диаметре стальной трубы. Другой вариант, если требуется не слишком длинная опора, — использовать вкладыши шпинделя увеличенной длины и поддерживать внешний диаметр удлинителя вкладыша шпинделя в опоре прутка. Может ли он проходить между загрузчиком и токарным станком для увеличения длины прутка, которую я могу использовать в загрузчике? Опору Top Load Sport Bar Support можно использовать с загрузчиком.Единственное отличие состоит в том, что в задней крышке есть отверстие, через которое проходят приклад и толкатель. При использовании опоры между загрузчиком и токарным станком важна длина. Вам необходимо убедиться, что общая длина шпинделя плюс длина опоры не превышает длину толкателя. Если опора слишком длинная, толкатель может не достать достаточно далеко, чтобы протолкнуть остаток через шпиндель токарного станка. Наименьшая длина, которую мы можем изготовить для этого приложения, составляет 11 дюймов. Нам также необходимо убедиться в отсутствии препятствий для установки опорной базы между токарным станком и загрузчиком.Обратите внимание, что опора TLS должна быть установлена ​​и выровнена до установки загрузчика. Что делать, если шпиндель токарного станка утоплен или на задней стороне токарного станка есть натяг? Если есть какие-либо помехи, которые выступают со стороны листового металла (со стороны шпинделя, выше или ниже шпинделя), нам нужна эта информация. В большинстве случаев мы можем спроектировать, чтобы обойти эти помехи, но они должны быть одобрены перед размещением заказа. Также важно знать, находится ли задний конец вашего шпинделя за пределами внешнего ограждения из листового металла более чем на 6 дюймов.Если он длиннее, штанга не будет поддерживаться на этом расстоянии, что может быть опасно. Если шпиндель утоплен, мы можем предложить несколько вариантов решения этой проблемы. Что такое вариант втягивания? Втягивание позволяет всему алюминиевому профилю повернуться назад примерно на 90 градусов. Без втягивания наибольший диаметр, который можно протянуть через опору TLS стандартной модели с удаленными втулками, составляет 3-3 / 8 дюйма. Если наибольший диаметр гильзы шпинделя больше 3-3 / 8 дюймов, тогда вам понадобится втягивание.Даже если вы можете вытащить вкладыши шпинделя без втягивания, некоторым клиентам нравится втягивание, потому что это дает им лучший доступ к задней части шпинделя токарного станка в случае каких-либо проблем с обслуживанием. Также обратите внимание, что при любых опорах, длина которых составляет 7 футов или меньше, вся упорная секция втягивается. Можно ли использовать задний упор с Top Load Sport? Да, можно использовать задний упор, но должны быть предоставлены все требования, прежде чем мы сможем указать поддержку и остановку. Как вручную загружать тяжелые прутки в шпиндель? Когда стержни большие, их может быть трудно загрузить (и выгрузить). Конечный пользователь должен разработать ручной метод. У нас есть дополнительный роликовый помощник, но он значительно увеличивает стоимость устройства. Нужны ли мне вкладыши шпинделя в дополнение к моему Top Load Sport? Требуются вкладыши шпинделя. Функция вкладыша шпинделя — поддерживать пруток, чтобы он не хлестал и не создавал вибрации.Эта опора внутри шпинделя увеличит скорость, с которой вы можете работать, снизит вибрацию, что приведет к более качественной обработке, и в худшем случае защитит машину от повреждения хлыстом. Теперь, с TLS, пруток будет поддерживаться вне шпинделя (при условии, что пруток длиннее шпинделя), но примерно 36 дюймов неподдерживаемого прутка от передней втулки до кулачков патрона может вызвать сильную вибрацию. Чем меньше диаметр, тем хуже будет. Мы устанавливаем размер гильзы шпинделя на 0.020 ”-0.030” больше диаметра стержня. Могу я сам установить? Да, его может установить конечный пользователь или дилер. Однако выравнивание имеет решающее значение для операции, поэтому оно должно выполняться квалифицированным специалистом. Также важно, чтобы электрические предохранительные выключатели были правильно подключены к токарному станку для безопасной работы.

Гильзы шпинделя | JF Berns Company, Inc.

Вкладыши шпинделя (также называемые заливными трубками, переходными трубками, мастер-вкладышами или втулками) используются для уменьшения внутреннего диаметра. шпинделя токарного станка с ЧПУ. Зазор зависит от области применения и материала, но обычно он составляет 0,030-0,060 дюйма по диаметру обрабатываемого прутка. Результат — более высокие скорости обработки и меньшие допуски на обработку. Вкладыши шпинделя часто используются в токарных станках вместе с механизмами подачи прутков, загрузчиками прутков, опорными приспособлениями и съемниками прутков. Компания JF Berns производит вкладыши шпинделя самого высокого качества в отрасли. Лучшее качество, самые быстрые поставки !! Легко заказать: требуется минимум информации Готов к использованию Включает монтажные отверстия и оборудование для крепления к токарному станку. Бурение не требуется! Размер и номер детали Постоянная маркировка на лайнере; легко выбрать подходящий лайнер, легко повторно заказать. Сейф Все вкладыши предназначены для надежного крепления к задней части шпинделя. Некоторые конкурирующие производители полагаются на конечного пользователя для сверления отверстий или даже предлагают ненадежно установить футеровку, вращающую тысячи оборотов в минуту! Система Easy Out Большинство наших лайнеров снабжено нашей уникальной системой облегчения снятия и бесплатным инструментом для снятия. Действительно красиво для утопленных шпинделей! Опыт Мы являемся лидером отрасли с более чем 25-летним опытом и базой данных, в которой произведено более 75 000 гильз шпинделя.Больше опыта, меньше проблем! Увеличение длины прутка токарного станка Удлиненные вкладыши шпинделя позволяют пропускать более длинный пруток в токарном станке. Если удлинитель длиннее коллектора охлаждающей жидкости, мы также можем предоставить сборник или удлинитель охлаждающей жидкости. Более длинный стержень = меньше отходов материала Меньше разрезов на стержнях 12 ‘ Меньше остатков Более эффективное использование устройства подачи прутков Перемычка между устройством подачи прутка и шпинделем Система Easy Out Новейшее усовершенствование наших лайнеров — это система easy-out.Большинство наших лайнеров имеют короткий удлинитель с небольшим поперечным отверстием. Это позволяет оператору использовать наш инструмент Easy Out Tool для облегчения удаления футеровки. Это особенно удобно для шпинделей, которые утоплены в ограждение, или для футеровок, которые долгое время находились в машине. Инструмент и подвеска входят в комплект поставки всех первых заказов на футеровку шпинделя токарного станка. Без наценки на вкладыши! Бесплатный инструмент! Бесплатный магнитный держатель инструмента! Нет ничего проще! Быстросменные вкладыши шпинделя С помощью этой запатентованной системы вкладыш шпинделя можно заменить за считанные секунды без использования инструментов или незакрепленных деталей, таких как винты или стопорные кольца.Просто вставьте гильзу через адаптер в токарный станок и поверните гильзу на 30 градусов в любом направлении. Это автоматически зафиксирует лайнер на месте. Чтобы удалить лайнер, просто потяните подпружиненный штифт и выполните процедуру в обратном порядке. Цена на быстросменные вкладыши шпинделя такая же, как и на наши стандартные вкладыши. Для каждого токарного станка с ЧПУ потребуется приобрести один быстросменный адаптер. Двухкомпонентные вкладыши требуются, когда устройство подачи прутка имеет ограниченную площадь втягивания. Недостаточно места для извлечения лайнера во всю длину.Стандартный двухкомпонентный вкладыш JF Berns имеет конструкцию «ласточкин хвост», поэтому для вставки или удаления вкладышей требуется меньше места. Быстрое, легкое и качественное соединение. Чтобы узнать больше о том, когда использовать металлические вкладыши шпинделя по сравнению с уретановыми вкладышами шпинделя, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Наша обширная база данных машинных данных гильз шпинделя включает модели от следующих производителей токарных станков: Ace, Aero, Alpha, Amera Seiki, Buildwell, Chandox, Chia Her, Chiron, Citizen, Clausing, Cybertec, Daewoo, DMG, Doosan, Emco Maier, Eurotech, Fortune, Ganesh, Gildemeister, Haas, Hainbuch, Hanwha, Hardinge, Hitachi Seiki, Howa, Hurco, Hwacheon, Hyundai, Index, Johnford, Khan, Kia, Ksi, Leadwell, Matsumoto, Mazak, Mighty, Miyano, Monarch, Mori Seiki, Nakamura Tome, Nexturn, Nomura, Okuma, Riken, Rohm, Romi, Samchully, Star, Strong, Suhner, Takamaz, Takisawa, Tonfou, Traub, Tsugami, Wasino, Willemin-Macodel, Yama Seiki, YCM, Supermax , YCI и многое другое! «Тепло в приводе достигает 275–350 ° F.Тепло разрушает пластмассовую гильзу шпинделя, и они разваливаются. Я пробовал уретан, с этого момента мы будем покупать только СТАЛЬНЫЕ ЛАЙНЕРЫ JFB ». Mark D. TQ машины » Продукт J.F. Berns — это превосходный продукт для футеровки шпинделя. Мы можем бежать 48-дюймовые стержни в наших 36-дюймовых шпинделях при 3500-4500 об / мин плавно. Это На 1-2000 об / мин быстрее, чем Trusty Cook, позволяет отрезным инструментам работать с правильным SFM до лучшая жизнь и меньше шума, чтобы беспокоить операторов, позволяет время экономия на всех программах, и часто лайнеры могут окупить себя в первая работа, на которой мы их используем.Мы всегда пинаем себя, когда приходит работа и лайнера JF нет на полке, чтобы поддержать эту работу, потому что они не идут ни в какое сравнение ». Остин Грифон Вооружение

Автоматические отрезные станки для труб и прутка

Вы вложили большие средства в оборудование. Вы рассчитываете на то, что ваше оборудование прослужит долго. И сегодня, когда технология станков продолжает развиваться, потребность в долговечном качестве остается прежней.

С 1891 года компания Bardons & Oliver разрабатывает и производит качественные токарные станки и устанавливает отраслевые стандарты надежности, надежности и высокой производительности. Наши станки тяжелее и предлагают большую гибкость в автоматической загрузке, разгрузке и использовании инструментов, чем любые другие отрезные станки, представленные сегодня на рынке. Они построены в США.

Мы создаем индивидуально разработанные решения для ваших уникальных приложений, а наши квалифицированные сотрудники-владельцы стремятся полностью удовлетворить потребности клиентов.Мы разработали специальные конфигурации станков, включая два станка, расположенных лицом к лицу для обработки котельных труб, до одного станка, предназначенного для отрезания, полировки и торцевания кожухов двигателей. Каждое приложение требовало уникальной обработки деталей и обращения с ними.

Автоматические отрезные станки для труб и прутков

Более 100 лет Bardons & Oliver производит токарные станки с автоматической отрезкой (ACL) для обработки труб и прутков в готовые или полуфабрикаты.Наряду с обрезкой наши ACL могут выполнять конечные отделочные работы, такие как снятие фасок, форм и канавок с сервоуправляемыми суппортами. ACL № 32, № 34 и № 36 грузоподъемностью от 0,5 до 8 дюймов позволяют производить типовые детали, включая оси, приводные валы, втулки, штифты и проставки. Вторичные процессы могут быть интегрированы для увеличения производительности продукта. Прочная конструкция, Качество и опыт работы с автоматической загрузкой и выгрузкой деталей делают станки для резки труб и прутков Bardons & Oliver лучшим решением для максимального расширения возможностей изготовления деталей.Наши отрезные токарные станки предлагают:

• Автоматическая опора детали и выгрузка из инструментальной области
• Несколько операций, выполняемых за одну установку
• Максимальная производительность

Труборезные станки, отрезные станки

С 1920 года компания Bardons & Oliver разрабатывает и производит рабочие токарно-отрезные станки для трубных заводов по всему миру. Возможности наших цанговых патронов через шпиндель варьируются от 8 до 24 дюймов. Специальные приспособления позволяют выполнять обрезку и окончательную отделку за одну операцию, чтобы выполнить все производственные требования для изготовления трубопроводных труб, обсадных труб, насосно-компрессорных труб и муфт.Система отсечки Bardons & Oliver, известная своими тяжелыми основаниями, прочной конструкцией машин и надежным обращением с материалами, гарантирует долгие годы безотказной работы даже в самых тяжелых и сложных условиях эксплуатации.

Перенесемся в сегодняшний день, и наши инновационные разработки и пристальное внимание к качеству идут в ногу с потребностями трубной промышленности в эффективности и производительности. Регулировка инструмента с сервоприводом и патроны с регулировкой диапазона и автоматической сменой инструмента показывают, что Bardons & Oliver обладает непревзойденным опытом в проектировании, производстве и эксплуатации вращающегося отрезного оборудования.

Plus, наше современное производственное предприятие площадью 100 000 квадратных футов, позволяет проектировать, обрабатывать и собирать все оборудование собственными силами. Использование новейших гибких производственных технологий, включая многоцелевые обрабатывающие центры с челноком, автоматические устройства смены инструмента и систему контроля качества, сертифицированную по стандарту ISO 9001 (с проверкой точности с помощью КИМ в экологически контролируемой атмосфере), обеспечивает непревзойденную точность деталей и качество машин.

Описание процесса устройства подачи прутка

— Liberty Machinery

Для чего он нужен? Как я могу это использовать? Почему мне это поможет?

Устройство подачи прутков или Подача прутков — это дополнительное вспомогательное оборудование, которое позволяет автоматически загружать пруток в токарный станок с ЧПУ, что значительно увеличивает производительность.Питатель прикреплен к передней бабке с помощью адаптера токарного станка и заполнен прутками, которые затем продвигаются в рабочую зону. Более современные устройства подачи прутка можно заполнить запасом и оставить без присмотра, чтобы токарный центр с ЧПУ мог работать без отключения света в течение всей смены или более.

Основное назначение устройства подачи прутка — избавить оператора от необходимости постоянно контролировать и подавать материал в машину. Когда используется устройство подачи прутка, этот оператор может выполнять другие задачи. Кроме того, каждый процесс может быть завершен быстрее, поскольку загрузка теперь автоматизирована.Питатели прутков будут различаться по размеру и мощности, как по занимаемой площади, так и по диаметру и типу материала, который они будут поддерживать. Важно найти правильное устройство подачи прутка для вашего проекта.

Чтобы получить ответы на свои вопросы или дополнительную информацию о машинах Extrude Hone, позвоните в Liberty по телефону 847-276-2761 или отправьте нам письмо по электронной почте sales@libertymachinery.com.

Liberty Machinery покупает и продает все типы питателей прутков.

Мы — ваш надежный поставщик высококачественного устройства подачи прутков.

Купить устройство подачи прутка Продать устройство подачи прутка

---

Описание процесса: как это работает?

Устройство подачи прутка состоит из своего рода станины , которая поддерживает связки прутка (он может быть круглым), толкателя прутка , который перемещает пруток через конец питателя в патрон, зажимного механизма , и система регулировки положения корма.

Станина обычно не плоская, а изогнута или расположена под углом, так что все стержни всегда опираются на дно станины и готовы к установке в токарный станок.Часто они имеют ролики или другие средства обеспечения плавного движения стержня вниз.

Толкателем стержней можно управлять несколькими способами — либо с помощью масла или воздуха под давлением, либо с помощью серводвигателя с толкателем.

Несколько зажимов и антивибрационные устройства удерживают стержень на месте при его вращении, обеспечивая точность и стабильность.

В устройстве подачи прутка также предусмотрены различные способы регулировки положения прутка так, чтобы он совпадал с центром отверстия для патрона.

Большинство подающих прутков классифицируются как гидростатические или гидродинамические , в зависимости от того, действует ли масло в канале только как опора или действительно перемещает пруток по трубе.

---

Основные производители устройств подачи прутка

Haas, Iemca, LNS

---

Продайте устройство подачи прутков

Liberty всегда ищет бывшие в употреблении устройства подачи прутков для покупки на складе. Свяжитесь с нами и дайте нам знать, что у вас есть на продажу.Мы будем рады дать вам бесплатную оценку.

Проверьте наш инвентарь на предмет бывшего в употреблении устройства подачи прутков

Нажмите ниже, чтобы увидеть наш текущий инвентарь и запросить бесплатное предложение. Скоро кто-нибудь свяжется с вами.

Посмотрите наши подержанные Пускатели прутка на продажу.

Это видео от Haas дает хорошее представление о том, как работают устройства подачи прутков.

Посетите канал Liberty на YouTube, чтобы увидеть больше видео

---

Как использовать расточную оправку на токарном станке?

Последнее обновление: 24 апреля 2021 г., Чарльз Уилсон.

Растачивание — действительно простая процедура, если единственной целью является увеличение существующего отверстия.И нам не нужно беспокоиться о других параметрах инструмента. Но когда вам нужно подумать о конкретном размере с жесткими допусками, все имеет значение.

От выбора расточной оправки до удаления стружки — все должно быть точным и надежным. Вот почему они говорят; Если вам нужно точное растачивание на токарном станке, хорошо иметь небольшую проблему с ОКР.

Для безупречной работы в процессе растачивания важно знать, как пользоваться расточной оправкой. Сегодняшняя статья посвящена использованию расточной оправки на токарном станке.

Вы также можете прочитать:

Руководство для начинающих по токарному станку по металлу
Как измерить поворот токарного станка

Теперь перейдем к основной теме.

Использование расточной оправки на токарном станке

Растачивание — это одна из основных операций на токарном станке. При желании вы можете сделать это на микротокарном станке. Для успешной операции необходимо выполнение нескольких процедур. В этой связи мы поговорим о порядке использования расточной оправки на токарном станке.

Шаг 1. Выбор расточной оправки

Существует три типа расточной оправки со своими характеристиками и преимуществами.

Быстрорежущая сталь (HSS)

HSS дешевле и прочнее. Если режущие кромки изнашиваются, его можно легко перевернуть на стандартном шлифовальном станке и на хонинговальном камне.

Твердосплавная расточная оправка для пайки

Она может резать в 2,5-5 раз быстрее, чем HSS. Это означает, что он может переносить гораздо больше тепла. Паяный карбид имеет в 2,5 раза больший модуль жесткости, чем сталь. Но когда его режущие кромки изнашиваются, этот тип расточки либо переточен (что очень сложно), либо отбракован.

Твердосплавная расточная оправка со сменными пластинами

Похожа на HSS, но, когда радиус режущей кромки имеет меньший угол, обеспечивается лучшая обработка поверхности. Кроме того, он обеспечивает более точный размер отверстия. В то время как режущая кромка с большим радиусом закругления хороша для черновой обработки.

Следовательно, выберите идеальную расточную оправку в соответствии с точностью вашей работы. Скованность — залог утомительного процесса. Таким образом, для повышения жесткости лучшим выбором будет расточная оправка с наибольшим диаметром и наименьшей длиной удлинения.

Шаг 2: Измерение расточной оправки

Определение точных размеров расточной оправки также необходимо при использовании токарного станка. Потому что требования различаются от продукта к продукту. Следовательно, выбор идеального размера планки приведет к точному результату.

Измерить расточную оправку можно с помощью нескольких инструментов:

1. Циферблат или цифровой штангенциркуль
2. Калибр для малых отверстий
3. Измерительные штифты
4. Калибры отверстий
5. Телескопические манометры

Шаг 3: Установка

Вот шаги для настройки оправки:

Ориентация

Как правило, расточные оправки не имеют выравнивающих поверхностей.Поэтому необходимо ориентировать верхнюю поверхность режущей кромки параллельно плоскости XZ токарного станка.

Есть три возможных ориентации расточной оправки. Это отрицательный, нейтральный и положительный рейк. Среди этих трех нейтральный — самый безопасный. Но если вы хотите попробовать любую из других ориентаций, вы должны установить всплывающую подсказку на вертикальной центральной линии шпинделя.

Убедитесь, что у вас есть достаточный зазор для режущего края.
Для резки более слабых материалов, таких как алюминий и пластик, лучше всего использовать положительные грабли.А для резки более прочных материалов, таких как высокопрочная сталь, используйте отрицательные стойки.

Высота

Высота — еще один важный параметр при настройке расточного инструмента на токарном станке. Выбирайте расточную оправку с достаточно регулируемой высотой. Это означает, что как можно ближе к вертикальной средней линии шпинделя.

Настраивая планку, будьте очень внимательны. Потому что, если расточная оправка не находится на вертикальной центральной линии, она наверняка не будет соответствовать вашему желаемому размеру. Вы не только пожалеете о неправильной работе, но и навсегда повредите штангу.

Шаг 4: Выбор параметра резания

Вот факторы, которые необходимо учитывать перед выбором параметра:

Скорость резания

Для расточных оправок предпочтительная скорость резания должна быть равна половине вычисленного значения. Но если срок службы инструмента позволяет, вы всегда можете работать с ограниченной скоростью, превышающей стандартное значение.

Глубина резания

Как и скорость резания, глубина резания также является важным параметром для расточной оправки. В токарном станке для расточной оправки это в два раза больше углового радиуса, что считается максимальной безопасной глубиной резания.

В зависимости от материала считается, что глубина пропила 0,1-0,2 мм является самой безопасной. А минимальная глубина пропила в пределах 0,002-0,005 мм с учетом материала.

Обратите внимание, что ниже минимальной глубины резания вы получите очень несовместимые размер и чистовую обработку. Потому что переход инструмента между резанием и размазыванием остается постоянным.

Подача

Четверть углового радиуса — это максимальная подача для расточной оправки.

Заключение

Для успешной и точной работы всегда полезно знать несколько параметров об инструменте перед запуском.Это также делает вашу работу намного более комфортной.

Надеюсь, эта статья поможет вам всякий раз, когда вы пытаетесь использовать расточную оправку на токарном станке.

Буровая штанга

Глава 3. Как использовать токарный станок Сверлильная и расточная оправка Изготовление отверстия на токарном станке Используя токарный станок, мы можем сделать точное отверстие. Если отверстие имеет небольшой диаметр, для обработки используется сверло. С другой стороны, если отверстие имеет большой диаметр или требуется точный диаметр и шероховатость, Применяется специальный режущий инструмент для токарного станка, называемый расточной оправкой. Использование сверла Нетрудно вставить сверло в сверлильный патрон токарного станка и протолкнуть это к материалу. Но тонкое сверло легко ломается из-за необоснованного сила. Тогда обрезки материала не должны оставаться в прорези дрель. Мы должны дать смазочно-охлаждающую жидкость и быстро выбросить обрезки. Когда в центре материала есть выступ, отверстие для сверления поворачивается в материале. Затем мы обычно используем центровочное сверло, которое имеет сильную жесткость, и делаем отметку перед использованием обычного сверла. Рис.1, Бурение Рис.2, Завершенная часть Использование расточной оправки Расточная оправка используется при резке внутренней поверхности. Это может сделать отверстие, которое имеет большой диаметр, которому нужен точный диаметр, и для чего нужна высокая шероховатость поверхности. Рис.3, Расточные оправки Фиг.4. Установка расточной оправки Почему обработка расточки затруднена? Растачивание говорят, что это сложно. Причины в следует. (1) Трудно увидеть обрабатываемую поверхность. (2) Обрезки хранятся в яме. Когда обрезки сохранены, поверхность не может быть обработан до высокой шероховатости. (3) Поскольку мы не можем видеть дно глубокого отверстия, трудно остановить расточную оправку в нижней части.Мы должны зависеть от масштаба станка и звука. (4) Задняя часть расточной оправки касается материала, особенно в случае небольшого отверстия. Мы должны соответствующим образом установить высоту края. (5) Поскольку расточная оправка длинная, инструмент легко вибрирует. это зависело от жесткости расточной оправки. Фактическая обработка растачивания На следующих фотограммах представлена ​​фактическая обработка растачиванием механической части робота-рыбы. Материал — алюминиевый сплав (JIS A2017).Размер составляет 118 мм внешнего диаметра и 191 мм длины. Отверстие имеет внутренний диаметр 103 мм и глубину 186 мм. Деталь гидроизолирована уплотнительным кольцом, внутренняя поверхность должна иметь высокую шероховатость. (1) Проделывается отверстие под сверлом. (2) Отверстие расширяется расточной оправкой. (3) Кромка не должна касаться нижней поверхности. (4) Слишком сложно увидеть внутреннюю поверхность по обрывкам. (5) Диаметр становится большим. Слишком сложно резать тонкий материал. (6) Обработка растачивания закончена. Имеет красивую поверхность. Рис. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт