Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Виноград (42 фото)

Виноград — это ягода жизни.  Виноград является одной из первых культур, которая известна человеку и выращивается с древних времён. Эта ягода стала символом благополучия. Изображения винограда находят на старинных орнаментах и фресках, о нём писали в баснях и упоминали в легендах.

 

Гроздья спелого винограда

 

Замороженный виноград

 

Виноградник и бочка с вином

 

Виноградник у крепости

 

Виноградное поле весной

 

Виноград на тарелке

 

Снег на виноградниках

 

Гроздь винограда с каплями росы

 

Бочка с вином

 

Плантация виноградника осенью

 

Зелёный виноградник

 

Забор из виноградника

 

Виноградник в провинции Шампань, Франция

 

Револьвер и гроздь винограда

 

Созревший белый виноград

 

Белое вино и гроздья винограда

 

Виноградная кисть

 

Плантация виноградника

 

Корзина с виноградом

 

Торт с виноградом

 

Виноградные гроздья и вино

 

Зеленый виноград

 

Гроздья зеленого винограда

 

Клубника и виноград

 

Ящик с виноградом и вино

 

Паутинка на винограде

 

Гроза над виноградником

 

Гроздь винограда и брызги воды

 

Гроздь красного спелого винограда

 

Виноград и листва

 

Виноградная лоза

 

Гроздь винограда на ветке

 

Виноград на веточке

 

Виноград и леденцы

 

Девушка с красным виноградом

 

Гроздья красного винограда

 

Осенний урожай винограда

 

Гроздь зеленого винограда

 

Гроздь красного винограда

 

Спелый виноград

 

Белый виноград

 

Два бокала вина, виноград и сыр

 

Виноград очень богат полезными веществами, витаминами и антиоксидантами. И как же всё таки прекрасна виноградная лоза, с большими гроздями, украшенными сочными ягодками. Невозможно пройти мимо и не закинуть эту красивую, вкусную ягодку в рот!

Если Вы тоже любите виноград, тогда поделитесь с друзьями и близкими этими замечательными фотографиями винограда!

посадка и уход, обрезка и размножение, болезни и вредители, сорта

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески  в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Выращивания винограда — пошаговая инструкция / Подробное поэтапное видео от А до Я


Watch this video on YouTube

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

  1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
  2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
  3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
  4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность  ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО ЦВЕТЕНИЯ ВИНОГРАДА! УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ, ПОДКОРМКА ПО ЛИСТУ.


Watch this video on YouTube

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Виноград: уход. Обрезка винограда летом. Уход за виноградом летом.


Watch this video on YouTube

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА С РАННЕЙ ВЕСНЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ…ОТ ОИДИУМА, МИЛДЬЮ , АНТРАКНОЗА,КЛЕЩЕЙ


Watch this video on YouTube

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

  1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
  2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

  1. С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
  2. Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от 7 до 12 глазков.

В результате на кустике будут находиться лишь многолетние штамбы, которые растут перпендикулярно почве, а также рукава с почками, именно они на следующий год дадут молодые кисти и лозы.

Размножение винограда

Виноград вполне возможно вырастить из семян, но полученные таким способом саженцы сохранять лишь часть сортовых признаков материнского растения. В связи с этим для размножения данного растения рекомендуется прибегнуть к вегетативным способам: прививка, отводки и черенкование. Данные способы позволят сохранить растениям все сортовые признаки родительского куста. Важной составляющей биологического комплекса такого растения, является его способность к регенерации, которая позволяет восстанавливаться растению после подмерзания, сильного травмирования, а еще она необходима для зарастания ранок.

Размножение винограда черенками

Проще и быстрее всего размножить виноград черенками. Осенью во время обрезки растений следует произвести заготовку одревесневших черенков. Для этого используют вызревшую лозу, которая должна быть не тоньше карандаша. При этом по всей ее длине должны быть равномерно распределены междоузлия, а также на ней должны находиться 2 либо 3 глазка. Следует учесть, что более длинные чубуки хранятся намного лучше. Нижний срез нужно сделать под углом в 45 градусов, при этом от почки вниз надо отступить 30–40 мм. Лучше всего хранить такие черенки в помещении с высокой влажностью и с температурой воздуха 0–5 градусов. Так, лучшим местом для их хранения является хранилище для картофеля. Срезанные черенки нельзя длительное время держать на солнце. Сделайте раствор железного купороса (1%) и погрузите в него черенки на 5–10 мин. Подождите, пока поверхность черенков высохнет, а потом оберните их бумажным листом, сложите в пакет из полиэтилена и уберите на хранение.

В последние дни февраля либо первые — марта глубокий покой у черенков заканчивается, и он сменяется состоянием вынужденного покоя. В это время рекомендуется приступить к укоренению черенков. Вынутым черенкам понадобится тщательный осмотр. На бурой коре не должно быть никаких пятнышек либо плесени. А глазок и срез черенка должны быть окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Отобранные для укоренения чубуки, нужно на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их ставят в стеклянную банку, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, при этом ее смешивают с одной капелькой меда. На чубуки надо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез, который должен располагаться под нижним узлом.

На укоренение черенки высаживают в пластиковые стаканчики, которые должны быть заполнены смесью, состоящей из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате надо сделать углубление 50–60 мм, затем на его дне надо сделать подушку, насыпав небольшое количество песка, потом в него помещают черенок, а образовавшуюся пустоту засыпают песком. Верхний срез чубука надо обмазать садовым варом, верхняя почка должна быть лишь немного засыпана песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки поскорее дали корешки нужно, чтобы их верхняя часть находилась при температуре от 15 до 18 градусов, при этом нижняя должна быть в тепле (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками нужно установить на поддон, им понадобится нижний подогрев на протяжении 4 недель. В это время надо будет при необходимости поливать черенки, используя для этого тепловатую воду, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, производят прищипку лишних стеблей, при этом все вырастающие соцветия нужно удалять. Затем растеньицам понадобится закалка, для этого их в последние дни апреля либо первые ― мая начинают ежедневно переносить на террасу либо балкон. Закаленные черенки можно будет посадить в открытую почву.

Размножение винограда прививкой

Для проведения прививки вам понадобится привой ― это черенок культурного сорта, у которого имеется всего 1 почка, а также подвой ― данный черенок должен быть взят с сорта, обладающего устойчивостью к филлоксере, при этом в длину он должен достигать 50 см. Привой должен быть обязательно толще карандаша. При этом подвой должен быть обязательно толще привоя. Заготовку черенков производят в осенние дни во время проведения обрезки, при этом на всех черенках должно насчитываться не меньше 3–4 глазков. Их следует сохранить до весны, как это сделать, подробно описано выше. В осеннее время так же следует заняться подготовкой подвойного кустика. Для этого с него надо удалить все лишнее, остаться должна лишь лоза для прививки, затем кустикам надо обеспечить хорошее укрытие на зимовку.

Саму прививку следует провести до того, как начнется сокодвижение, при этом выбирают облачный безветренный день ведь, чтобы место прививки срослось, понадобится высокая влажность. Данную процедуру можно провести и в летнее время. Из хранилища, помещенные туда осенью, черенки нужно извлечь в июне. Подновите их нижние срезы, которые погружаются в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки смогут закалиться. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите их прививку к подвою. Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.

Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40–50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.

Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.

Секреты успешной прививки:

  1. Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
  2. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста.
  3. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать.
  4. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста.
  5. Как размножить отводками

Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую (около 0,5 м) канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым.

Болезни винограда с фото

Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.

Антракноз

У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.

Оидиум

Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных  экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.

Ложная мучнистая роса (милдью)

Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста. Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами. Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью.

Серая гниль

Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.

Черная пятнистость (фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз)

Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным. В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет.

Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми. Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко.

Вредители винограда с фото

Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др.

Филлоксера, или виноградная тля

Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры (виноградная тля). Они обладают двумя формами: корневой и листовой (галловой). Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.

Гусеницы листоверток

Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. При появлении самих гусениц, виноград надо обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).

Цикады

Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро. Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары.

Клещи

Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины. Проколов лист, они высасывают сок и съедают ткань. В таких местах появляются маленькие пятна, спустя какое-то время они начинают засыхать. В течение одного сезона происходит до 12 смен поколений клеща. Пораженное растение надо обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Произвести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.

Златка

Златка представляет собой виноградного жучка зелено-оливкового окраса, в длину достигающего 2 см. Из-за жука происходит деформация листовых пластин, при этом его лишенная ног личинка прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и зимует. У пораженного куста засыхают листовые пластины, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листовые пластины и стебли необходимо вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом либо Карбофосом. При своевременном проведении профилактических опрыскиваний от вредителей такое насекомое не поселится на кусте, так как оно выбирает ослабленные экземпляры.

Подушечница

Подушечница представляет собой малоподвижного сосущего паразита, относящегося к семейству ложнощитовок. Он высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Селится такой вредитель на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись к выбранному месту, он там и останется до самой смерти. Такой вредитель производит субстанцию, которая защищает его от действия даже сильных препаратов. В весеннее время до того, как раскроются листочки, кусты надо опрыскать Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода произведите обработку винограда средством БИ-58. Постарайтесь удалить насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.

Виды и сорта винограда с фото и названиями

По времени созревания все сорта такого растения разделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. А по назначению они делятся на технические, столовые и универсальные. Столовые сорта являются самыми качественными, их плоды очень красивы и вкусны. Их, как правило, используют для еды в свежем виде. Плоды технических сортов идут на приготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и использовать для переработки.

На сегодняшний день выращиваются в основном лишь сорта, являющиеся гибридами 3 видов: Лабруска (родина Америка), амурского (родина Дальний Восток) и винного культурного (растущего на территории Европы и Азии). Все сорта условно разделяют на 3 группы:

  1. Евроазиатские сорта. Ягоды самые большие и очень вкусные. Лучшими при этом являются среднеазиатские сорта, к примеру, Дамские пальчики и Хусайне. Однако у таких сортов есть ряд минусов: невысокая устойчивость к морозам, восприимчивость к филлоксере и грибам, и продолжительный период вегетации. Европейские сорта обладают более высокой устойчивостью к морозам, но их плоды не такие вкусные и привлекательные.
  2. Американские сорта. Они являются быстрорастущими, устойчивыми к засухе, морозам и филлоксере. Но плоды довольно мелкие, и они обладают «лисим привкусом» Изабеллы. Однако гибриды Лабруски Изабелла и Лидия довольно популярны, так как отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
  3. Амурские сорта. Отличаются высокой зимостойкостью, способны выдержать снижение температуры до минус 42 градусов. Они не имеет привкуса, который отмечается у американских сортов, и обладают коротким периодом вегетации. Минусы таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.

Самые популярные сорта:

  1. Каберне-Совиньон (Лафит). Технический французский сорт, обладающей относительной устойчивостью к морозам, зато высокой — к серой гнили, милдью и гроздевой листовертке. Из плодов делают столовые и десертные красные вина высокого качества. Плоды обладают пасленовым привкусом.
  2. Алиготе. Сорт белого винограда из Франции, он обладает относительной устойчивостью к морозам. Подвержен таким болезням как милдью, серая гниль и оидиум. Из плодов готовят вина и соки высокого качества.
  3. Пламя Токая (Кардинал). Данный столовый сорт относится к американской группе. Овальные плоды большие фиолетово-красные, их мякоть мясистая, сочная и хрустящая, обладает едва уловимым мускатным запахом. Устойчивость к морозам низкая. Подвержен заболеванию милдью, оидиумом и серой гнилью, часто селится гроздевая листовертка.
  4. Надежда (Мечта). Данный столовый сорт из Украины является бессемянным, он получен в результате скрещивания среднеазиатских сортов Чауш Розовый и Кишмиш черный. Средние овальные плоды розово-зеленого окраса покрыты тоненькой кожицей. Мякоть мясистая, сочная и достаточно вкусная. Данный сорт имеет низкую зимостойкость, а еще он подвержен заболеванию оидиумом и милдью.
  5. Мускат Оттонель. Универсальный сорт из Франции. Средние плоды округлой формы желто-зеленого цвета покрыты прочной кожицей. Мясистая мякоть обладает резким мускатным запахом. Плоды едят свежими, а еще из них готовят полусладкие и купажные вина, соки. Средняя устойчивость к морозам. Подвержен заболеванию серой гнилью, оидиумом и милдью.
  6. Изабелла. Данный виноград является гибридом таких сортов, как Витис винифера и Витис Лабруска, родина которых Северная Америка. Ягоды едят свежими, и из них готовят соки и вина. Средние округлые практически черные плоды покрыты прочной кожицей. Слизистая мякоть обладает сильным запахом земляники.

Также популярностью пользуются такие сорта, как: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и др.

Строение винограда для начинающих — из каких частей состоит виноградный куст

Виноград — полезная и сладкая ягода. Чтобы правильно формировать виноград необходимо знать строение виноградного куста.

Рассмотрим подробнее: строение винограда для начинающих, из каких частей состоит виноградный куст.

Возможно это будет не интересно опытным виноградарям, ведь они и так все это знают, но статья будет полезной именно начинающим виноградарям.

Содержание:
Строение подземной части виноградного куста
— Штамб
— Голова куста
— Основные корни
— Срединные корни
— Поверхностные корни
Строение надземной части виноградного куста
— Побег
— Пасынок
— Порослевый побег
— Лоза
— Плодовая стрелка
— Сучок замещения
— Рукава куста
— Голова куста
Видео — Строение винограда (для чайников)

Все мы, когда начинали заниматься виноградарством и не знали даже названия частей виноградного куста и их функционального назначения.

Читайте также:

Обрезка винограда для начинающих

Куст винограда условно можно разделить на две части: подземную и надземную.

Строение подземной части виноградного куста

Подземная часть куста состоит из корней и подземного штамба.

Штамб виноградного куста – это своеобразный ствол растения, и располагается он между основными корнями и головой куста.

Голова куста – это утолщение штамба в верхней его части.

В зависимости от климатических условий выращивания куста винограда, от морозоустойчивости сорта в виноградарстве применяется бесштамбовая формировка кустов или формировка с высоким надземным штамбом (высокоштамбовая формировка).

С возрастом, у виноградных кустов штамб сильно утолщается, поэтому при укрывной культуре, применяется бесштамбовая формировка, при которой весь штамб куста, включая голову, находится ниже уровня земли.

Можно считать, что штамб виноградного куста, который выращивается в укрывной культуре – это черенок из которого этот куст был когда-то посажен.

Корневая система винограда состоит из: основных, боковых и поверхностных корней.

Основные корни (пяточные корни) – расположены у основания штамба, то есть на его пятке. В свою очередь корни делятся на скелетные (старые корни) и мочковатые (молодые корни). Пяточные корни предназначены в основном для питания куста водой и минеральными веществами.

Располагаются они на достаточной глубине (30-35 см от поверхности), чтобы не вымерзать зимой и в тоже время не слишком глубоко, чтобы весной с первыми теплыми лучами они быстрее просыпались после зимней спячки и запускали сокодвижение винограда, одновременно с которым начинают просыпаться почки.

Глубина залегания основных корней определяется глубиной посадки пятки виноградного черенка (саженца). Поэтому правильная посадка саженца винограда определяет дальнейшее его развитие и адаптацию куста различным погодным условиям.

Боковые корни (срединные корни) – растут из боковой поверхности подземной части штамба. Эти корни обеспечивают дополнительное питание кусту.

Поверхностные корни (росяные корни) – растут на верхней части подземного штамба, иногда даже на голове куста, которая располагается ближе к уровню земли.

При неправильном поливе кустов винограда (например, если взрослый куст поливается прямо у основания), поверхностные корни могут значительно развиться и куст перейдет на питание от них, а пяточные атрофируются за ненадобностью.

Поверхностные корни располагаются на небольшой глубине, у самой поверхности грунта, поэтому даже при незначительном промерзании почвы (- 6 – 7 градусов зимой), они погибнут. Если они были основными, то погибнет и весь куст.

Многие виноградари стараются полностью не закапывать голову куста, оставляя небольшой приямок, чтобы у поверхностных корней не было шанса хорошо развиться и оставить куст без пяточных корней.

Подземный штамб с корнями имеет большое значение не только для питания виноградного куста, а и для запаса питательных веществ на зиму, именно там хранится большая часть запасов.

Подземная часть куста – самая старая часть, которая не заменяется от посадки и до гибели. Надземная часть может полностью или частично заменятся при различных обстоятельствах – для омоложения куста, или в случае вымерзания надземной части.

С подземной часть разобрались, теперь рассмотрим надземную часть виноградного куста.

Строение надземной части виноградного куста

Надземная часть виноградного куста состоит из стеблей, которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым растворенные в воде питательные вещества перемещаются от корней к листьям и обратно.

В зависимости от возраста древесины стеблей и их функционального назначения различные виды стеблей имеют свое название, в то время как стеблями их вообще не принято называть.

К стеблям относятся: побег, пасынок, лоза, рукав, голова и штамб (при высокоштамбовой формировке куста).

Побег – однолетний зеленый прирост из почки лозы. Верхушка побега называется коронкой, если она загнута в виде завитушки – то побегу хватает влаги и питательных веществ для роста, и он будет продолжать расти. Если коронка выпрямилась – побегу не хватает питания и рост приостановился.

В случае, если коронка обломалась или засохла – побег прекращает рост. Дальнейшее развитие побега может продлится только за счет роста коронки верхнего пасынка.

Часто виноградари прибегают к чеканке побегов, намерено обламывая коронку и верхнюю часть побега, что приводит к задержке в росте побега. Большее количество питательных веществ направляется на вызревание побегов и урожая.

У винограда плодоносить могут только побеги и пасынки. Побеги могут быть бесплодными и плодоносными. Иногда бывает так, что на побеге не заложилось ни одной плодоносящей почки, не образовалось ни одного соцветия либо все соцветия удалили специально – такой побег называют холостым.

Часто виноградари оставляют холостые побеги для увеличения облиственности куста или если планируют оставлять такой побег на следующий год в качестве плодовой стрелки.

Пасынок – однолетний прирост из пазухи листа побега, зеленые побеги растущие на других зеленых побегах.

Пасынки являются своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее.

На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными.

За счет пасынков виноградари обычно увеличивают облиственность виноградных кустов, оставляя на пасынке от одного до трех листьев, чаще всего 2 листа.

Порослевый побег (волчковый побег, волчок) – может вырасти из спящей почке на многолетней древесине рукавов, головы куста или подземного штамба.

Эти побеги используются для омоложения виноградных кустов, формируя из них новые рукава, или в случае замерзания наземной части виноградного куста ее можно восстановить из порослевого побега.

Порослевые побеги как правило бесплодные.

Лоза – тот же побег, но который уже одревеснел в результате вызревания осенью текущего года.

Лозой побег продолжают называть и на следующий год, когда из ее почек будут развиваться новые побеги. Иначе говоря, лоза – это однолетний побег.

Плодовая стрелка (стрелка плодоношения) – лоза, оставленная при обрезке для полноценного плодоношения в следующем году.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза (на две почки).

Плодовая стрелка вместе с сучком замещения составляет плодовое звено.

Отплодоносившие плодовые стрелки обычно полностью вырезают при обрезке, а новое плодовое звено формируют из сучка замещения.

Но часто виноградари обходятся и без сучка замещения, формируя плодовые звенья из побегов, наиболее близко расположенных к голове куста.

Рукава (плечи) – это лозы, которые плодоносили уже в прошлом году (двухлетние побеги), а также вся многолетняя древесина от головы куста до звена плодоношения.

Рожок – короткие рукава, длиной до 35 см.

Голова – это основание виноградного куста. При высокоштамбовой формировке куста, головой называют всю наземную часть штамба куста. Из головы куста отходят рукава.

Вот мы и рассмотрели основное строение винограда, узнали, как называются различные части виноградного куста, ознакомились с функциональным назначением каждой такой части.

Видео — Строение винограда (для чайников)

Лучшие сорта винограда — фото, названия и описания (каталог)

Дача и сад 05.11.2020 12181 ПРОСМОТРОВ

Виноград – не самая капризная культура, и его довольно легко вырастить. Секрет в том, чтобы правильно подобрать сорт с учетом особенностей местности, почвы и погоды. Именно для этого мы собрали подборку лучших сортов винограда с названиями, описаниями и фото!

Ранние сорта винограда

Ранние сорта созревают от 115 до 125 дней, в середине августа. Но есть очень ранние и сверхранние – от 95 дней и с конца июля, соответственно.

Айсар

Сильнорослый белый виноград с аккуратными овальными ягодами и крупными красивыми гроздьями. У них правильная коническая форма, и весят они около 600 г.

Восторг

Рослый белый гибрид с тяжелыми гроздьями до 800 г. Известны случаи, когда одна гроздь Восторг весила 2 кг. Подходит для оформления беседок и арочного озеленения.

Галерея|Виноград фото

Вашему вниманию предлагается галерея фотографий «Виноград фото», краткая история этого дара божьего, и несколько стихотворений о винограде.

Виноград – это многовековая история.


В соответствии с библейской легендой после всемирного потопа Ной высадился с ковчега у горы Арарат. Он выпустил животных с ковчега и голодная коза побежала искать корм, и нашла виноградную лозу. Ною понравилось это растение и он развел целую плантацию винограда.

Согласно этой легенде родиной винограда является Армения. Удивительно, но многие ученые согласны с Библией. И они утверждают, что виноградная лоза зародилась в Закавказье и на восточном побережье Средиземного моря. Затем произошла миграция культуры в Южную Европу и на север Африки. Это случилось почти 9 000 лет назад.

Древний Рим перенял культуру виноградарства у Древней Эллады. А уже из Рима виноград попал Испанию и Южную Францию. В Восточную Европу виноград попал через Крым.

Древние римляне говорили

«Путь нашей жизни проходит через виноград»

Давайте смотреть фото.

Виноградные гроздья на фото

Холодной кистью виноградной
Варлам Шаламов

Холодной кистью виноградной
Стучится утро нам в окно,
И растворить окно отрадно
И выжать в рот почти вино.

О, соглашайся, что недаром
Я жить направился на юг,
Где груша кажется гитарой,
Как самый музыкальный фрукт.

Виноградную косточку в теплую землю зарою
Булат Окуджава

Виноградную косточку в теплую землю зарою
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою
А иначе зачем на земле этой вечной живу

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья
А иначе зачем на земле этой вечной живу

 

Осенний виноград
Анатолий Дженюк

Мы в осеннем саду чьей-то полузаброшенной дачи,
Мы сюда забрели, на тропинку свернув наугад,
Эта встреча для нас вряд ли что-нибудь важное значит,
Мы в беседке сидим и подмерзший едим виноград.

С пожелтевшей лозы ветер листья пожухлые сносит,
И горчит, и роняет плоды виноградная гроздь…
А у нас уже несколько лет длится поздняя осень,

Сделал терпкою бывшую сладость внезапный мороз.

Наше время ушло, мы с тобой это вместе решили,
Наши встречи редки и горчат, словно тот виноград,
Царь небесный простит нас за то, что когда-то грешили,
Но на грешной земле люди вряд ли нам это простят.

Мы зароем с тобой виноградные косточки в землю,
Поцелуем друг друга, и разной дорогой пойдем.
Только кто-то, наверно, нам дал приворотного зелья –
Друг без друга не можем, и точно не сможем вдвоем.

Об осеннем том дне мне на память немного осталось –
Ягод гроздь на столе, желтый лист и прощальный твой взгляд.
Да еще на губах поцелуя забытая сладость…
Ну а может, тот вкус мне подмерзший отдал виноград.

 

Сохранить

 3,396 total views,  2 views today

стоковых фотографий (модификаторы) 1498410845

Используется устаревший браузер и его опыт использования навигации, не требующей рисования. Пройдите самый последний браузер. Ulteriori informazioni.

Accedi

Registrati

Menu

Все изображения
  • Все изображения
  • Foto
  • Contenuti vettoriali
  • Illustrazioni
  • Uso editoriale

    • 0 Video
  • Musica Salon
    • Grain куст — Roblox

    виноградный куст — Roblox

    Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать все функции этого сайта.

    Запуск Roblox …

    Подключение к игрокам …

    Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

    • 1

      Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

    • 2

      Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

    • 3

      Нажмите Выполните

    • 4

      После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

    • 5

      Нажмите Ok при появлении предупреждения

    Установщик Roblox должен загрузиться в ближайшее время.Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

    Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

    Виноград — плод древесной виноградной лозы. Виноград можно есть сырым или использовать для приготовления вина, сока и желе / ​​джема.Виноград бывает разного цвета; красный, фиолетовый, белый и зеленый — вот некоторые примеры. Сегодня виноград может быть без косточек, если использовать машины для удаления косточек. Дикие виноградные лозы часто считаются неприятным сорняком, так как они покрывают другие растения своим обычно довольно агрессивным ростом.

    Изюм — это сушеные плоды виноградной лозы, а название на самом деле происходит от французского слова «виноград».

    С начала 21 века в Соединенных Штатах и ​​других странах, а также в мировой индустрии функциональных продуктов питания быстро растет признание красного винограда за его популярность, содержание питательных веществ и антиоксидантные свойства.Это дало им коммерческий статус «суперфруктов».

    Листья самой виноградной лозы считаются съедобными (съедобными). Из них делают долмады.

    Виноградная лоза используется в качестве пищевых растений личинками некоторых видов чешуекрылых.

    По данным «Продовольственной и сельскохозяйственной организации» (ФАО), почти 76 000 квадратных километров земли используется для выращивания винограда. Около 71% винограда используется для производства вина. 27% употребляются как свежие фрукты, а 2% — как сушеные.Часть производства винограда идет на производство виноградного сока, который будет использоваться в качестве подсластителя для фруктов, консервированных «без добавления сахара» и «100% натуральные». Площадь виноградников увеличивается примерно на 2% в год.

    В следующем списке ведущих производителей вина показаны площади, используемые для выращивания винограда для производства вина, хотя, конечно, размер страны является ограничивающим фактором, а также экономический спрос на их продукцию. [1] [2]

    • Испания — 11 750 км²
    • Франция — 8 640 км²
    • Италия — 8 270 км²
    • Турция — 8 120 км²
    • США — 4150 км²
    • Иран — 2 860 км²
    • Румыния — 2480 км²
    • Португалия — 2160 км²
    • Аргентина — 2 080 км²
    • Австралия — 1 642 км²

    Сравнивая диеты в западных странах, исследователи обнаружили, что, хотя французы обычно едят больше животного жира, чем другие страны, количество случаев сердечных заболеваний во Франции остается низким. [3] Многие ученые думают, что это потому, что французы пьют больше красного вина, чем другие страны. Что-то в винограде помогает снизить количество холестерина в организме. Это помогает предотвратить закупорку артерий. Врачи не рекомендуют пить много красного вина, но три-четыре стакана в неделю — это хорошо и поощряется.

    Виноград всех цветов дает преимущества. Красное вино обладает преимуществами для здоровья, которых нет в белом вине. Это связано с тем, что многие полезные питательные вещества содержатся в кожуре винограда, и только красное вино ферментируется вместе с кожицей.

    Белый виноград получен эволюцией из зеленого винограда. Изменения в двух генах отключают образование антоциана. Антоциан делает красный виноград зеленым. [4]

    А изюм — любой сушеный виноград. Смородина — сушеный виноград Занте. Название происходит от французского raisin de Corinthe (коринфский виноград). sultana изначально был изюмом, приготовленным из определенного сорта винограда турецкого происхождения. Это слово теперь используется для обозначения изюма, сделанного из обычного североамериканского винограда и прошедшего химическую обработку, чтобы напоминать традиционную султану.

    Обратите внимание, что, хотя изюм — французское заимствованное слово, это слово по-французски означает свежие фрукты. Grappe (откуда произошло английское слово grape ) означает гроздь (как в une grappe de raisin ).

    Отметим также, что смородина также стала обозначать черную и красную смородину. Эти две ягоды совершенно не имеют отношения к винограду.

    Викискладе есть медиафайлы, связанные с Виноград .

    Продажи нарезки виноградной лозы от Lon Rombough | bunchgrapes.com | Информация

    Наверное, ничто так не отпугивает людей от выращивания винограда, как необходимость обрезки. По крайней мере, с фруктовыми деревьями, дерево не нужно направлять, чтобы оно действительно было деревом — оно просто так растет. Но оставьте виноградную лозу в покое, и она превратится в клубок роста, который не дает неопытному садовнику представления о том, с чего начать.

    Слишком много новичков видели старые, заброшенные виноградные лозы, растущие на деревьях, год за годом дававшие красивые грозди винограда.Увидев это, легко подумать: «Если такая старая виноградная лоза так хорошо себя чувствует, нужно ли обрезать другие сорта винограда?» Конечно, нет — если вы не против использовать высокую стремянку для сбора, пробиваясь сквозь массу запутанных мертвых лоз, чтобы получить беспорядочные гроздья фруктов, не такие большие и не такие сладкие, как они могли бы быть.
    Правильная обрезка дает виноград, который дает надежные урожаи неизменно хорошего качества плодов на лозе, которую легко обрабатывать год за годом. Основным принципам обрезки винограда легко научиться, так же легко применять, и они обладают достаточной гибкостью, чтобы допускать ошибки и неопытность, и ВСЕ ЕЩЕ дают вам хорошие шансы на получение приличного урожая.

    Прежде чем мы двинемся дальше, обрезка, о которой мы говорим, — это обрезка ДРЕВНЕЙ виноградной лозы. Время и причины обрезки зеленой растущей лозы будут рассмотрены позже.

    (Следующий материал взят из главы об обрезке в « Виноградник ».
    Материал защищен авторским правом и не может быть использован без разрешения издателя)

    Инструменты для обрезки

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, хорошая пара секатур (ручные секаторы).Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимущества секатора: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки.Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Закрыть

    Причины обрезки

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, хорошая пара секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине.Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимущества секатора: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку.Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Первая, самая основная причина обрезки винограда — регулирование количества урожая. Это, в свою очередь, влияет на качество и гарантирует равномерное ежегодное производство. Виноградная лоза дает урожай из почек, заложенных на новом росте прошлого года. Это означает, что зимой все бутоны на всех новых побегах уже несут цветочные бутоны, которые могут распуститься и превратиться в грозди винограда. Если вы аккуратно раскроете и рассечете бутон, вы действительно найдете крошечные сжатые побеги и грозди бутонов.Оставьте много бутонов, и урожай будет большим, но слишком много бутонов означает больше плодов, чем лоза может обработать должным образом. Вот что произойдет, если вы оставите лозу необрезанной или подрежете слишком мало:

    Во-первых, во время цветения, если цветков слишком много, доступная пища (углеводы) распределяется между слишком большим количеством цветов. Это означает, что меньшее количество цветов в каждой грозди получают энергию, необходимую для того, чтобы позволить им завязать и начать развиваться в ягоды, или же их достаточно, чтобы превратиться в ягоды низкого размера.. При меньшем количестве ягод на гроздь грозди получаются рассыпчатыми или рыхлыми, а не плотно наполненными или даже компактными.

    Кроме того, гроздей намного больше, чем обычно, поэтому общий вес фруктов все еще выше обычного. Этот фрукт конкурирует с новыми побегами и неразвитыми листьями за пищу, хранящуюся в виноградной лозе, которая является единственным источником, который имеет виноградная лоза, пока новые листья не созреют достаточно, чтобы производить углеводы. Это означает, что плод должен подождать, пока не наберется достаточно зрелых листьев, чтобы вырабатывать все углеводы, необходимые как для роста, так и для плода.Но к тому времени уже слишком поздно для улучшения завязывания плодов, и еще недостаточно вегетационного периода, чтобы новые побеги приобрели размер и силу, а ягоды не получают необходимого сахара для созревания намного позже, чем обычно. , если они вообще насытятся.

    Если сорт нормально созревает поздно, из-за чрезмерного посева он может стать настолько поздно, что он не созреет до заморозков. Даже если фрукт созреет, он может иметь плоский вкус, потому что содержание кислоты в ягодах продолжает уменьшаться в процессе созревания, независимо от того, сколько времени требуется для накопления сахара.Это означает, что на перегруженной лозе сахар может накапливаться так долго, что к тому времени, когда он станет достаточно высоким, кислота упадет слишком низко, и фрукт станет плоским и безвкусным. Наконец, цвет фруктов на переувлажненной лозе обычно плохо развивается, что делает ее непривлекательной и лишенной пигмента для вина, сока или желе.

    Между тем, из-за того, что новые побеги получали мало пищи, у них развивалось меньше бутонов с меньшими цветочными гроздьями в них, что привело к скудному урожаю в следующем году.Короче говоря, на необрезанной лозе может быть больше плодов, но ее качество, вероятно, будет настолько плохим, что ее вряд ли стоит использовать, и это гарантирует, что урожай в следующем году будет довольно небольшим.

    Что еще более важно, когда плод должен оставаться на лозе дольше, чем обычно, чтобы созреть, энергия, которую он требует, направляется на то, чтобы помочь новому росту укрепиться и подготовиться к зиме. Это может означать более сильное отмирание лозы и побегов, возможно, оставив лозу в ослабленном состоянии или даже уничтожив ее к тому времени, когда наступит весна.Даже в мягкую зиму плохо созревшая древесина может стать жертвой болезней и отмирать, образуя более старую древесину.

    Через год после переувязки виноградная лоза дает очень мало гроздей, хотя их качество может быть на удивление хорошим. Это потому, что годом ранее было заложено так мало плодовых почек из-за переувлажнения лозы. Теперь, с таким небольшим количеством гроздей, соотношение листьев и фруктов выше, а несколько гроздей становятся слаще, ягоды становятся крупнее, а урожай созревает раньше. Проблема в том, что с меньшим урожаем виноградная лоза также имеет достаточно энергии, чтобы дать больше новых побегов, в том числе более плодоносных почек, а это означает, что в следующем году впереди вырисовывается еще один крупный урожай.А поскольку есть больше пищи, позволяющей дереву лучше затвердеть, шансы на выживание всех новых побегов увеличиваются. Другими словами, сцена настроена на повторение цикла подъема-спада снова.

    Необрезанные лозы могут достичь своего рода равновесия и остановить цикл подъема и опускания, но плоды редко так хороши, как на обрезанной лозе, поскольку они все еще не получают того количества света или циркуляции воздуха, которое могли бы, из-за массы окружающих его старых зарослей. Если все, что вам нужно, — это поддерживать регулярное производство урожая каждый год, вы можете сделать это без обрезки, собирая цветочные грозди в начале сезона, до начала цветения.Это позволит скорректировать урожай так, чтобы виноградная лоза не была перегружена, сохраняя высокое качество плодов. Конечно, после нескольких лет такой практики лоза превратилась бы в огромный беспорядок — необходима обрезка, чтобы держать лозу под контролем, в то же время, когда она корректирует урожай.

    Давайте остановимся и немного объясним, что здесь происходит. Те же бутоны, которые дают плоды, также дают побеги с листьями. На обрезанной лозе меньшее количество почек означает гораздо меньшее количество новых побегов, которые начнут расти весной, и до тех пор, пока листья на новых побегах не станут достаточно зрелыми для производства пищи, лоза питается накопленными запасами.Даже в этом случае требуется некоторое время, прежде чем вырастет достаточно зрелых листьев, чтобы компенсировать утечку хранящихся продуктов. Например, виноградная лоза, обрезанная до 24 плодовых бутонов, должна будет расти в течение нескольких недель, прежде чем первые новые листья будут готовы к производству пищи.

    Между тем у необрезанной виноградной лозы будет как минимум в десять раз больше побегов, или 240 листьев, дающих пищу, в то же время, когда обрезанная виноградная лоза будет иметь только 24. Теперь, если урожай на необрезанной лозе был прорежен, то у нее будет такое же количество листьев. Цветочные кластеры, как обрезанная виноградная лоза, каждая цветочная группа будет иметь как минимум в десять раз больше листьев, питающих ее, в начале сезона, прямо во время цветения.Это дает необрезанной лозе большой скачок по сравнению с подрезанной в начале сезона. В конце концов, побеги на обрезанной лозе становятся достаточно длинными, чтобы иметь столько же продуктивных листьев, сколько и на необрезанной лозе, тем более что побеги необрезанной лозы не сильно удлиняются. Таким образом, если необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в начале сезона, то обрезанная виноградная лоза догоняет. То есть энергия необрезанной лозы распределяется между большим количеством побегов, поэтому каждый может вырасти всего на фут или около того, в то время как подрезанная лоза направляет свою энергию на меньшее количество побегов, увеличивая их конечный размер.Но необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в первой части сезона, если количество гроздей отрегулировано, что дает гораздо больший процент листьев для раннего плодоношения. Если бы регулирование размера и качества урожая виноградной лозы было единственной причиной обрезки винограда, глава бы на этом закончилась, но другие факторы противодействуют преимуществам оставления виноградной лозы без обрезки. После регулирования урожая следующая важная причина обрезки — сделать лозу управляемой, а плоды — доступными. Необрезанные лозы могут дать хорошие урожаи, просто отрегулировав соотношение цветочных гроздей и побегов, но при наличии достаточно места, а также достаточного количества питательных веществ, воды и света виноградная лоза может покрыть большую часть акра.Разрешить винограднику расти таким образом может быть более чем немного сложно.

    С виноградными лозами можно многое сделать — их можно обучить или направить, чтобы они росли в большем разнообразии форм, размеров и ситуаций, чем любое фруктовое дерево или куст. Виноград можно выращивать в горшках и хранить до крошечных размеров, чтобы приносить не более одной или двух гроздей фруктов в год. На другом конце шкалы, в Калифорнийском университете в Дэвисе, виноградной лозе сорта «Миссия» Vitis vinifera разрешено достигнуть размера, покрывающего массивную решетку площадью около десятой доли акра, и дает по крайней мере полтонны фруктов в год.Лоза потенциально может вырасти до четверти акра или более, но ее сдерживают обрезкой. Это ни в коем случае не самый большой в своем роде. Есть записи о старых лозах винограда сорта «Миссия» в Калифорнии, которые достигли огромных размеров. Виноградная лоза, посаженная в Карпентерии, Калифорния в 1842 году, принесла восемь тонн в 1893 году и имела окружность ствола 9 футов. В Англии виноградная лоза «Hampton Court», сорт vinifera «Black Hamburg», достигла поразительных размеров и урожайности для выращивания в теплице, часто давая 2500 гроздей в год.Форма виноградной лозы может быть любой, которую диктует садовод, от одного ствола, растущего в одном направлении, как англичане иногда используют при выращивании винограда в теплицах, до нескольких стволов, расходящихся веером во все точки компаса на беседках. Высота лозы может варьироваться от нескольких футов в высоту, как в итальянском «союзе дерева и лозы», при котором лоза превращается в деревья, до методов разведения лозы на земле, чтобы использовать тепло, излучаемое почвой и горные породы. В последнем случае это можно сделать как для защиты винограда от поздних заморозков, так и для того, чтобы дать ему достаточно тепла для созревания холодным северным летом.Между ними существуют многочисленные формы, которые варьируются от использования собственной тени лозы для защиты фруктов от солнца в жарком климате до систем, используемых в высоких широтах, где солнечный свет имеет низкую интенсивность, где лозы разложены таким образом, чтобы уловить весь доступный свет. Подробнее об этом далее.

    Обрезка помогает цветоводу и другими способами приспособить лозу к окружающей среде. Правильная обрезка может улучшить циркуляцию воздуха в виноградной лозе и снизить вероятность заболевания. Лозы можно обрезать, чтобы они зацвели позже обычного, чтобы избежать заморозков.Правильная система обрезки и дрессировки может сделать возможным выращивание виноградных лоз, чтобы они были лучше защищены от зимы, чтобы сорт, который сам по себе не выжил бы в суровом климате, мог вместо этого производить и плодоносить там, где Природа иначе сказала бы «Нет». Короче говоря, обрезка контролирует размер и форму лозы как для удобства выращивающего, так и для лучшего приспособления лозы к окружающей среде.

    Одно серьезное заблуждение состоит в том, что существует единая универсальная система обрезки и обучения для всех сортов винограда во всех ситуациях.Хотя некоторые принципы применимы к обрезке и дрессировке всех сортов винограда, попытка сделать одну систему подходящей для всех сортов в любой ситуации — верный путь к полной или частичной неудаче.

    Как лучше всего обрезать виноградную лозу, зависит от двух основных факторов: системы, используемой для выращивания лозы, и сорта винограда, причем каждый фактор влияет на другой. Но независимо от того, какая система используется, все они основаны на вариациях двух основных методов: обрезки шпор и обрезки тростника. Все системы обрезки и дрессировки объединяет то, что все они используют одну или другую (или, в редких случаях, обе) одинаковые базовые структуры для выращивания почек.То есть плодовые почки появляются на побегах, которые росли прошлым летом, и эти побеги, также известные как «тростники», обрезаются на разную длину, чтобы стать плодовыми шпорами или плодовыми тростниками. Шпору обычно называют стебель или побег, который был укорочен, поэтому у него от одной до четырех почек, из которых 2–3 являются наиболее распространенными.

    Плодовые побеги могут иметь от 5 до 15 почек, из которых обычно от 10 до 12. Разница между системами тренировки во многом зависит от длины шпор или трости и их расположения по отношению как к лозе, так и к решетке.Шпоры или стебли заменяют каждый год, в то время как более старая древесина лозы в основном не изменяется, после того как лоза приобрела постоянную форму на ранних этапах жизни.

    Закрыть

    Обрезка шпор

    Производится на виноградной лозе, натренированной на несъемный каркас из древесины двухлетнего возраста или старше, с плодоносящей древесиной — шпорами с одной-четырьмя почками на каждой, — расположенными вдоль каркаса. Бутоны на шпорцах дают каждое лето плодоносящие побеги. В свою очередь, большинство этих побегов удаляют каждую зиму, а один из самых нижних побегов на старом шпоре обрезается, чтобы стать новым.(см. иллюстрации). Обрезка шпорцев, вероятно, является самой простой системой обрезки для новичков. После того, как положение шпор установлено, обрезка — это не более чем удаление нежелательных побегов, плюс обрезка оставшихся побегов в местах расположения шпор, а старые шпоры могут служить ориентиром. Другими словами, просто повторите то, что было сделано годом ранее.

    Распространенными системами обучения, использующими обрезку шпор, являются лоз, обученных головкой, обрезанных шпорцами (HTSP) и лоз, обученных кордоном, лоз.Виноградная лоза HTSP — это не что иное, как вертикальный ствол, обычно привязанный к столбу, со шпорами, расходящимися от верхней части от 1/2 до 1/3 ствола, что делает виноградную лозу чем-то вроде куста или карликового дерева. Систему легко и дешево установить, потому что необработанные деревянные стойки можно использовать в качестве опор, и к тому времени, когда древесина сгниет, ствол лозы становится достаточно жестким, чтобы поддерживать себя. Тем не менее, выращенные таким образом лозы, как правило, дают меньше урожая, потому что они ограничиваются меньшим размером, чем они могут достичь, поэтому они не несут столько плодовых шпор, сколько могли бы.

    Грозди образуются возле ствола и имеют тенденцию запутываться в побегах, что затрудняет их сбор и повышает вероятность повреждения. А плотный клубок роста уменьшает циркуляцию воздуха и делает внутреннюю часть лозы хорошим местом для начала болезни, а также затрудняет попадание брызг в область лечения.

    В прошлом HTSP-лозы были обычным явлением на виноградниках Калифорнии, но эта система потеряла популярность из-за трудностей с уходом за лозой и сбором фруктов.Система подходит только для винных сортов винограда слабой и умеренной крепости с открытой привычкой роста, при которой сбор не слишком сложен. Столовый виноград, выращенный с помощью этой системы, может иметь плохой внешний вид из-за сложности борьбы с болезнями и спутывания гроздей на лозе, что может раздавить и деформировать ягоды и затруднить их сбор без повреждений.

    Другой важной системой, использующей плодоносящие шпоры, является система кордонов. В этом методе плодовые шпоры переносятся на постоянных горизонтальных рычагах, отходящих от ствола.Обычно есть два плеча, придающие лозе Т-образную форму, хотя возможны и другие варианты расположения. Каждая рука обычно имеет длину от трех до четырех футов и имеет до шести положений шпор. Хотя каждая позиция может начинаться только с одной шпорки, по мере того, как лоза созревает и набирает силу, она может приносить больше фруктов, и на каждой позиции можно использовать дополнительные шпоры.

    Как добавить новую шпору: при обрезке шпор обычно получается по крайней мере два побега, выходящие из шпорца предыдущего года, при условии, что это была шпора с двумя почками.Если бы вы проводили обычную обрезку, вы бы отрезали верхнюю половину старой шпорцы и прикрепленный побег, а затем сделали бы новую, обрезав оставшийся побег до двух почек. Чтобы получить новую шпору, просто оставьте оба побега и обрежьте каждый, чтобы получилась новая шпора. Или, если вам повезет, у основания старой шпоры часто есть присоски, и одну из них можно отрезать, чтобы она сама стала новой. Не спешите добавлять новые шпоры в каждом месте — обычно лучше сначала добавить к лозе только три или четыре шпоры, а затем подождать и посмотреть, как это работает.Если виноградная лоза хорошо переносит новый урожай без признаков чрезмерного урожая, в следующий сезон обрезки можно оставить больше шпорцев. В конце концов, вместо ряда прямых выступов, выстроенных в линию на рычагах кордона, в каждом месте может быть по два шпора, расположенных в форме буквы «V».

    В то время как лозы, подготовленные для кордонов, нуждаются в полной решетке с проволокой, столбами, проволочными анкерами и т. Д., По сравнению с лозами HTSP, которым для начала нужны только необработанные деревянные стойки, разница в урожайности и качестве фруктов, особенно столового винограда, стоит того.На лозах, обученных кордоном, грозди располагаются равномерно и регулярно, обычно свешиваются чуть ниже плеч кордона, где их можно легко собрать и где они защищены листвой от солнечных ожогов. Ростки распределяются по проволоке равномерно, поэтому воздух хорошо циркулирует по лозе, а брызги проникают более равномерно, чем с лозами HTSP. Правильно приученную к кордонам лозу очень легко обрезать, и даже новички могут справиться с этим, имея лишь небольшую инструкцию. Это потому, что секатор может увидеть, как лоза была обрезана в прошлом году, по внешнему виду и расположению шпор, и просто должен просто повторить процесс, удаляя лишние побеги, появившиеся за пределами шпор.

    Существует несколько вариантов системы кордона. включая Geneva Double Curtain и формы, которые имеют до четырех плеч по вертикали — два верхних и два нижних. Двойная занавес Женева (иллюстрация) — чрезвычайно производительная система, хотя и имеет некоторые недостатки. Если сорт сильнорослый, двойные «занавески» могут быть настолько плотными, что между ними образуется «мертвый воздух» пространство, где циркуляция воздуха ограничена, а брызги не проникают легко.

    Для коммерческих виноградников разработано так много различных систем обучения, что невозможно описать их здесь.Каждый из них предназначен для оптимального использования света, развития плодовых почек, созревания фруктов, улучшения циркуляции воздуха для борьбы с болезнями и т. Д. В конкретном климате, месте и ситуации. Из-за этого потенциальный коммерческий производитель должен искать системы у других в аналогичных типах климата и местности. Хорошее место для начала — узнать, есть ли в вашем штате ассоциация производителей винограда. Спросите в офисах расширения или в вашем государственном колледже, предоставляющем землю (государственный университет, например, Oregon State U., Iowa State U., и т.д.).

    Помните, при обрезке шпор, слабые шпорцы подрезайте сильно, сильные — очень мало — как раз наоборот фруктовых деревьев. Старайтесь не оставлять больших ран — виноградные лозы не заживают, как фруктовые деревья, а болезни легче проникают в большие раны. Иногда лучше оставить торчащие окурки, которые со временем могут сгнить, чем отрезать кордон или большую шпору заподлицо со старым деревом и оставить большую рану, которая не заживет совсем.

    Системы

    , такие как Geneva Double Curtain, очень эффективны при выращивании больших объемов урожая на покрываемой ими площади, поскольку система позволяет новым побегам свисать вниз, выставляя основание побегов на солнце, что увеличивает урожайность развивающихся плодов. бутоны.Эксперименты в U.C. Дэвис показал, что бутоны, полностью выставленные на солнце, становятся более плодовитыми (большие цветочные грозди и больше гроздей), поэтому такое же количество бутонов дает больший урожай, чем аналогичные лозы, у которых развивающиеся плодовые почки были затенены. Что еще более интересно, дополнительный урожай не перегружал лозы — они смогли созреть свой урожай, а также лозы с затененными почками. Недостатком Женевской двойной занавески в некоторых случаях является то, что «занавес» создает мертвое воздушное пространство в центре лозы, что способствует болезням.Использование системы в Орегоне с сильными сортами винограда vinifera увеличило урожайность, но мучнистая роса стала широко распространяться, а сопутствующее снижение качества плодов компенсировало любое увеличение размера урожая.

    В холодном климате одной из разновидностей лозы, натренированной кордоном, является прямой ствол, вытянутый по диагонали, со шпорами на верхней половине ствола. Если растить по диагонали, виноградную лозу легче опустить на землю и укрыть для защиты от зимы. (подробнее см. раздел о виноградарстве в холодном климате).

    Закрыть

    Обрезка тростника

    Различные формы этого типа системы широко используются на современных коммерческих виноградниках по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже. Версия, которую узнает большинство домашних гроверов, — это старая система «Книффен», в которой есть и Книффен с двумя тростниками, и Книффен с четырьмя тростями.

    При обрезке тростника, как следует из названия, для получения плодов используются тростники, а не шпоры. У тростников может быть от 5 до 15 почек.Системы тростника часто требуют больше проводов или других опор, чем системы ответвлений, и их обрезка требует больше опыта и принятия решений. Тем не менее, стебли — более гибкая система, чем обрезка шпор, и они допускают большее количество плодовых почек, оставшихся на лозе, от года к году. Если вы хотите увеличить количество плодовых почек на шпорах для большего урожая, обычно можно добавлять не более 12 почек за сезон. С помощью обрезки тростника вы можете добавить столько стеблей, сколько есть в наличии, возможно, даже удвоив количество плодовых почек по сравнению с предыдущим годом.

    Основная трудность при обрезке тростника заключается в том, что требуется больше опыта, чтобы научиться выбирать, какие стебли обрезать, чтобы они стали заменяющими шпорами, а какие оставить как плодовые, а также решить, сколько побегов оставить. Новички часто не удаляют достаточное количество древесины, позволяя лозе перерасти, что уже обсуждалось ранее. При правильной обрезке необходимо удалить 90-95% приростов предыдущего сезона.

    Было разработано несколько систем, чтобы помочь фермерам определить, достаточно ли древесины удаляется во время обрезки.Один из методов — взвесить древесину, снятую с лозы. Такая обрезка виноградной лозы, основанная на ее росте с точки зрения количества годичной древесины, произведенной ею за предыдущий вегетационный период, называется сбалансированной обрезкой. Он используется для определения плодоношения лозы в предстоящем сезоне путем взвешивания древесины, удаленной во время обрезки. Общие сбалансированные формулы обрезки включают: Vitis Vinifera — 20 почек на первый фунт обрезки плюс еще 20 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.Для французских или американских гибридов — 20 бутонов (на первый фунт) плюс еще 10 бутонов / дополнительных фунтов обрезки, максимум до 50 бутонов. Сорта коренных американцев — 30 почек (на первый фунт) плюс еще 10 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.

    Другой способ — подсчитать почки на обрезанной лозе. Оба метода зависят от того, насколько хорошо производитель знает лозу. Вес древесины во многом зависит от здоровья лоз, почвы, климата, года выращивания, нагрузки урожая и многого другого.Новичку, устанавливающему стандарты обрезки на основе веса древесины, может показаться неудобным, так как необходимо подрезать лозу и взвешивать черенки понемногу, или вы можете обнаружить, что когда вы получите общий вес обрезки, вы не ушли. достаточно древесины на лозе, чтобы оставить достаточно плодовых почек по формуле. Конечно, это также означает больше работы, так как вам нужно время, чтобы распилить древесину и либо довести ее до весов, либо установить ее на винограднике. В любом случае добавляется время и работа. Обрезка путем подсчета количества плодовых почек — более простой метод для домашних садоводов или тех, кто остается рядом со своими лозами.Если вы начали с черенкования или новой лозы и прошли через нее тренировки и вырастили, вы узнаете ее достаточно хорошо, чтобы определить, осталось ли у вас слишком много бутонов или недостаточно, по качеству плода и тому, как растет виноградная лоза.

    Сколько бутонов СЛЕДУЕТ оставить? В основном это зависит от вашего климата, почвы, возраста лозы и сорта винограда, который вы выращиваете. Хорошее основное правило: первый год рождения. Оставьте 24 почки (два кордона с 6 шпорами в каждом или два стебля с двенадцатью почек в каждом) на первый год плодоношения и удалите не менее половины урожая сразу после завязывания плодов.Второй год плодоношения — еще 24 бутона, но оставляют полный урожай. Третий год плодоношения, оставьте 36 почек (три стебля или дополнительная почка на каждой шпоре кордона) и т. Д. Другими словами, если лоза хорошо растет, хорошо созревает и выглядит здоровой, добавляйте еще 12 почек при каждой обрезке. сезон, максимум около 60. Два основных исключения из ограничения в 60 бутонов — это если сорт очень сильнорослый и явно может нести больше урожая, или если грозди сорта небольшие и единственный способ получить разумный вес урожая — чтобы оставить больше почек, чтобы получить больше гроздей.Некоторые из французских гибридных винных сортов винограда, такие как Маршал Фош, например, часто имеют небольшие грозди, и единственный способ получить приемлемый урожай — это оставить до шести побегов с 12-15 бутонами на каждой лозе. Хотя даже в этом случае лозы должны быть на плодородной почве. Виноградные лозы на плохой почве могут быть неспособны нести большие урожаи, или качество плодов может снизиться из-за слишком большого урожая.

    Следует отметить, что, хотя более низкое качество плодов является признаком чрезмерного урожая, качество винного винограда может снизиться из-за слишком большого урожая без фактической перегрузки лозы.То есть плод созревает достаточно хорошо и вовремя, но при этом в вине могут быть потеряны тонкие нотки вкуса и характера. Друг, у которого есть виноградник, проделал такой эксперимент, в котором он оставил три тростника на одних лозах и две — на других. Фрукты на обоих плодах созрели хорошо и вовремя, но вино из двух-тростниковых лоз имело более интенсивный вкус с дополнительными тонкими оттенками. Это своего рода результаты, которые являются личными, и каждый производитель должен попробовать разные уровни урожая, чтобы найти то, что лучше всего в данной области и что соответствует определенному вкусу.

    Когда вы выбрали трости, которые хотите оставить для фруктов.

    Закрыть

    Обрезка во избежание мороза

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, хорошая пара секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимущества секатора: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности.Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Пока вы находитесь во власти природы в отношении заморозков большинства плодоносящих растений, правильная обрезка может дать свободу действий с виноградом.

    Вот метод:

    Отсроченная обрезка для задержки распускания почек.

    Если виноградный тростник оставить необрезанным, почки на концах будут продавливаться раньше, чем те, что расположены дальше вниз, и верхние почки задержат нижние почки на несколько дней до недели или более. Воспользоваться этим — всего лишь вопрос выбора времени для обрезки.

    1. Во время обычной зимней обрезки удаляйте только те стебли, которые не будут использоваться для плодоношения или как источник шпор — присоски, низкорослые стебли и т. Д. Оставьте все остальное без обрезки.

    2. Весной, когда бутоны начинают распускаться, подождите, пока почки на концах оставленных вами стеблей набухнут настолько, что станут видны новые листья, только что распустившиеся из почки. На этом этапе обрежьте оставшиеся побеги до плодовых стеблей или шпор.

    Если вы сравните эти поздно обрезанные лозы с теми, которые были полностью обрезаны в обычное время зимой, вы увидите, что почки на зимних лозах заметно продвинулись дальше, по крайней мере, на неделю раньше, чем бутоны на весенних лозах. .Но почки на лозах, обрезанных весной, все еще достаточно плотные, чтобы выдерживать мороз, который может убить распускающиеся почки на лозах, обрезанных зимой. И хотя поздно обрезанные лозы откроют свои почки позже, они созреют одновременно с лозами, которые были полностью обрезаны в одно время зимой.

    Закрыть

    Заброшенные или заросшие лозы

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, хорошая пара секатур (ручные секаторы).Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимущества секатора: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки.Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    В конце концов, вам придется обрезать заброшенные деревья или лозы, которые не были обучены с самого начала, или оставались необрезанными в течение длительного времени. На лозах будет масса мертвых и спутанных побегов, при этом большая часть новых побегов будет слишком мелкой, чтобы их можно было использовать в качестве новых плодовых побегов, и находится в неподходящем месте для обрезки в качестве плодовых шпор.Скорее всего, беседка или решетка будут в плохом состоянии и также потребуют доработки. Вот несколько вариантов:

    Если вы видите под всей растительностью пригодную для использования структуру виноградной лозы или хороший ствол, вы можете потратить время на то, чтобы разобраться с этим. Однако в большинстве случаев вы потратите много времени на срезку старых побегов в поисках нескольких побегов, которые можно использовать в качестве новой плодоносящей древесины. В лучшем случае вы, вероятно, получите частичный урожай в этом году. И, вероятно, потребуется еще как минимум две зимы для перенаправления новых побегов, пока у вас не появится что-то, что работает.При этом новая плодоносящая древесина имеет тенденцию быть неудачно расположенной и, вероятно, в лучшем случае извилистой.

    Если ствол виноградной лозы прямой или здоровый, вы можете сократить процесс, отрезав все назад до головы ствола — точки наверху ствола, где берут начало стебли или кордонты. У вас не будет урожая в этот сезон, но вы можете легко обучить новые побеги, которые вырастают в виде тростника или новых кордонов, давать полный урожай в следующем году.

    Однако во многих случаях виноградная лоза, вероятно, будет представлять собой такой беспорядок из старых порослей и негабаритной древесины в сочетании со скрученными, множественными стволами, которые возникли в результате попыток любительских тренировок, что самый простой способ обрезать ее — одним быстрым срезанием через основание ствола (ов) на расстоянии одного-двух дюймов от земли.Нет, это не значит, что вы должны убить виноградную лозу, или даже
    навредят ей этим. Если виноградная лоза изначально не была больна, она снова прорастет и заполнит беседку / решетку за один сезон, если будет такая возможность. Новый рост обычно возобновляется в следующем году. Действительно, это одно из преимуществ винограда перед фруктовыми деревьями. Если дерево погибнет от холода, оно вполне может быть потеряно совсем, а в противном случае потребуется не менее двух-трех лет, чтобы вырасти достаточно, чтобы возобновить производство.В противном случае здоровая лоза, погибшая дотла от холода, обычно полностью вырастает за один сезон и может возобновить полноценное производство в следующем году.

    Теперь, когда лоза обрезана, вы можете произвести необходимый ремонт беседки / решетки без необходимости обходить запутавшуюся лозу, и у вас будет возможность вырастить лозу в лучшей форме, чем это было вначале, как если бы вы выращивали новую виноградную лозу (а это то, чем она является, с нуля).

    Единственный раз, когда это может представлять проблему, — это если лоза была привита к подвою, но шансы, что такая лоза будет посажена в беседку, невелика.Привитые лозы обычно встречаются только на коммерческих виноградниках. Даже там союз между плодоносящей разновидностью и подвоем обычно легко обнаружить, так как у подвоя будет другая кора, чем у верхушки, и между ними будет четкое соединение, обычно видимое вздутие или выступ. Кроме того, виноградные лозы на коммерческом винограднике, даже если они заброшены, скорее всего, все еще будут иметь хорошую базовую структуру, и их можно будет вернуть к плодоношению, не прибегая к такой резкой обрезке.

    После того, как корневая лоза была так сильно срезана, следует насыпать почву вокруг основания побегов по мере их роста. Поскольку виноград не может заживлять большие порезы, как деревья, образуя новую кору над раной, большой отрезанный пень может сгнить через несколько лет. Если положить землю на основание новых побегов, они укоренятся и создадут отдельную корневую систему задолго до того, как пень сгниет до старых корней.

    Просто убедитесь, что если вы выполняете работу для кого-то другого, вы объясните это заранее или, по крайней мере, убедитесь, что этот человек не фанатичен к виноградной лозе, не имеет слабого сердца и не склонен к маньяк-убийца — они подумают, что вы ДОЛЖНЫ убить виноградную лозу, когда отрубите ее рядом с землей.

    Закрыть

    Летняя обрезка

    «Побеги на моих лозах растут там, где я не хочу их летом. Могу я срезать их?»

    Удаление зеленых наростов с виноградной лозы должно осуществляться в индивидуальном порядке. Этот зеленый новый рост часто дает лозе пищу, необходимую для созревания плодов и созревания древесины на зиму. Кроме того, обрезка побегов может стимулировать ростки на конце срезанного тростника, чтобы они начали расти, поддерживая активность лозы в конце сезона, когда она должна готовиться к холодной погоде.

    Кроме того, если виноградная лоза растет настолько поздно в конце лета, что у вас действительно есть большая масса зеленых наростов, которая кажется чрезмерной, достаточно, чтобы вы ХОТИТЕ провести летнюю обрезку, вероятно, виноградная лоза получает воду и удобрения слишком поздно в сезоне. Лучше отрезать воду и удобрения, чтобы лоза замедлилась, чем срезать ее.

    Наконец, если вы слишком много подрезаете побеги летом, вы можете обнаружить, что во время неактивной обрезки у вас не будет хороших длинных стеблей — они были укорачены преждевременно.

    Конечно, бывают случаи, когда виноградная лоза слишком велика, либо потому, что это очень сильнорослый сорт, такой как «Ниагара», либо вы не можете контролировать влажность или плодородие того места, где она растет, и вам нужно сделайте что-нибудь, чтобы он не заполнил его пространство.

    Если вам необходимо срезать зеленые побеги, компромисс состоит в том, чтобы срезать их до той точки на побеге, где листья составляют половину зрелого размера. Пока лист не достигнет этого размера, он не будет давать пищу для лозы, поэтому его будет не хватать меньше, чем зрелых листьев, которые питают лозу.

    В целом, однако, лучше не обрезать и не удалять зеленые побеги с основной структуры лозы. Это гарантирует, что виноградная лоза сохранит свою пищевую способность. Исключение составляет удаление со ствола присосок, которые следует снимать как можно раньше.

    Дополнительные примечания: у меня были люди, которые спрашивали, должны ли они срезать побеги за пределами грозди, чтобы лоза передавала энергию гроздьям.

    Определенно НЕ .

    Это не только не дает дополнительной энергии гроздьям, но и уменьшает количество листвы, которое виноградная лоза в противном случае использовала бы для приготовления пищи ДЛЯ грозди.Плюс стимуляция слишком большого вегетативного роста в неподходящее время.

    Следует ли обрезать листья, чтобы питательные вещества и солнечный свет попали на виноград?

    №

    Виноградная лоза снабжает плоды питательными веществами, и большинству сортов не нужно находиться на открытом солнце, чтобы развить цвет. В некоторых случаях больше солнечного света может улучшить цвет плода — например, сделать белый виноград более золотистым, но для этого вам нужно только удалить несколько листьев, которые непосредственно затеняют гроздь, и не делайте этого, пока не начнется созревание. .

    Закрыть

    Удаление обрезков

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, хорошая пара секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимущества секатора: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню.2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    На небольшом домашнем винограднике проще всего собрать обрезки и измельчить или измельчить их, особенно если вы чувствуете, что в них есть болезнь.Затем их можно переработать в компост, чтобы убить болезнь, а позже компост вернули на виноградник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *