Копаем погреб своими руками: Как выкопать погреб своими руками — ЭНКИСТРОЙ

Опубликовано 15.07.197518.09.2021 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Как выкопать погреб своими руками

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Подготовка котлована.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

видео-инструкция как выкопать своими руками, чем накрыть, цена, фото

Наличие погреба на собственном участке значительно упрощает быт. В нём может храниться намного больше продуктов, чем это может обеспечить холодильник, включая консервацию и бочковые соления. Всё это прекрасно разместится в подземном помещении и будет радовать вас в зимнее время своими вкусовыми изысками.

В этой статье мы рассмотрим, как выкопать погреб своими руками. Всегда, конечно, можно нанять кого-то для земляных работ, но даже в таком случае следует разбираться в процессе, чтобы не получить в итоге некачественную конструкцию.

Фото готового погреба

Тем более, что когда вы узнаете сколько стоит выкопать погреб, то ради экономии семейного бюджета вполне возможно захотите всё-таки обойтись собственными силами. Набравшись терпения и ознакомившись с рекомендациями, можете приступать к делу.

Ход работ

Выкопать погреб в ручную можно и без помощи специальной техники. Ведь его размеры не отличаются особой величиной, обычно это около двух метров в высоту и двух с половиной в ширину и длину. Конструктивно же помещение делится на две части: нижнюю, находящуюся полностью под землёй и погребицу, защищающую в зимний период от переохлаждения и в летний от перегрева.

Схема расположения двух помещений

Качественно выполнить задачу вам поможет следующая инструкция:

Выбор места

К подходящему месту выдвигаются немногочисленные, но очень важные требования:

Сухая почва.Итоговая цена постройки получится значительно меньше, потому что удастся сэкономить на гидроизоляции.
Возвышенность.
Расстояние до грунтовых вод не менее полуметра.

Перед тем, как копать погреб, очень важно знать уровень поднятия подземных вод. Он прекрасно замеряется в любом находящемся неподалёку колодце в весенний период.

Совет: при отсутствии достаточно глубоких ям в окрестностях рекомендуется вырыть специально разведывательную шахту поблизости от запланированного места проведения работ.

Разведывательная шахта для проверки уровня грунтовых вод

В случае высокой влажности грунта потребуется создание на дне котлована специальной подушки из гравия и речного песка.

Совет: если местность сильно заболочена, а потребность в надёжном погребе велика, то в таком случае подойдёт только установка полиэтиленовой пластиковой конструкции погреба, которая полностью герметична и защищена от любой влажности.

Пластиковый готовый погреб для болотистых участков

Земельные работы

Копаем погреб своими руками в середине лета, когда вся глубинная влажность находится далеко от поверхности:

Подготавливаем заранее все необходимые материала, чтобы не затягивать надолго рабочий процесс.

Копаем котлован глубиной 180 см.

Совет: если вы всё-таки решите воспользоваться услугами экскаватора, то последние полметра земли всё равно рекомендуется снимать вручную.
Потому что ковш может зарыться слишком сильно и нарушить горизонталь дна, а засыпанием получившегося углубления былую прочность не восстановить.

Работы с землёй

В ширину и длину 240 см внизу и 280 см вверху. Стены специально делаем под наклоном, чтобы исключить обсыпание грунта.
В случае устройства в дальнейшем ступенчатого входа заранее создаём с требуемой стороны наклонный пандус, по которому и будет монтироваться лестница для входа в погреб.
Как правильно вырыть погреб в сырой почве? В таком случае увеличиваем габариты ямы на полметра для создания внешней гидроизоляции из глины.
Если на дне земля слишком сухая то укладываем слой мягкой глины, порезанной предварительно на десятисантиметровые куски. Кладём аккуратно, тщательно стыкуя и слепляя края.

На глину засыпаем сырую почву. Толщина засыпки должна быть не более восьми сантиметров. Старательно утрамбовываем её.
Сверху проводим тонкий налёт бетонирования. Состав раствора: цемент, гравий и песок в пропорциях 1:3:4.
В том случае, когда грунт сырой, добавляем один или даже два слоя рубероида.

Оптимальный материал для защиты от влажности во время строительства погреба

Сверху повторно заливаем всё тонкой стяжкой бетона.
Ждём полного застывания раствора.

Совет: рекомендуется накрыть стяжку пластиковой плёнкой и поливать водой её в процессе созревания.
Это даст набрать бетону максимальную прочность.

Дренажная система

Схема дренажа подземного помещения

Выкопать погреб в ручную – это ещё далеко не все необходимые земельные работы.

На следующем этапе требуется сделать хорошую дренажную систему для защиты постройки от дождевых и сточных вод:

Копаем по периметру сорокасантиметровую канаву глубиной немногим больше уровня фундамента.
На дно устанавливаем дренажную трубу.

Образец дренажной трубы

Сверху засыпаем слой щебня.
Закапываем траншею удалённым ранее грунтом, соблюдая наклон для отвода дождевой воды.

Теперь ваше личное маленькое подземелье защищено от затопления.

Дальнейшие работы

После того как самая важная часть сделана – вы обзавелись правильно вырытым котлованом с обустроенным дном и защитной дренажной системой, можно приступать к возведению стен.

Стены

Для большей практичности рекомендуется использовать следующие материалы:

Монолитный бетон. Достаточно трудоёмкий процесс, требующий осуществление армирования и опалубки. Да и с самим раствором возиться не очень легко. Зато в результате у вас выйдет цельный железобетонный мешок, невероятно прочный и идеально защищённый от влаги.

Бетонные стены

Керамический кирпич. Для подземной застройки подходит только хорошо обожжённые изделия, которые не боятся сырости. Так как данные работы не облицовочные, то у вас будет прекрасная возможность потренироваться в укладке кирпичных стен.

Кирпичная кладка

Бетонные блоки. Проще чем монолитная заливка и не менее надёжные при правильном монтаже.

Прочность и надёжность

Крыша

Чем накрыть погреб сверху? Сначала делается горизонтальное перекрытие из жердей, обмазанных глиной и засыпанных керамзитом. Можно использовать иные антисептики и материалы, понижающие теплопроводность.

Сверху устанавливается двухскатная кровля, края которой могут опускаться к самой земле и выступать от стен минимум на 50 см. Это послужит дополнительной защитой от затопления дождевой водой.

Соломенная двухскатная крыша

В качестве материала покрытия можно выбрать следующие:

Солома. Стародавний способ защитить постройку сверху.
Доски, защищённые рубероидом.
Поликарбонат.
Металлочерепица.

В крыше оборудуется люк или дверь для попадания внутрь строения, которую следует отделать изнутри утеплителем.

Вентиляция

Ещё один весьма важный момент – постоянное поступление свежего воздуха. Без этого расположенные внутри продукты станут гнить, а стены покрываться плесенью.

Чтобы избежать столь негативных последствий делаем вентиляционную систему:

У одного угла устанавливаем вытяжную трубу из пластика, асбеста или железа так, чтобы нижний край оказался внутри помещения в двадцати сантиметрах от потолка, а верхний выступал на полметра над крышей.

Схема расположения труб

В противоположном монтируем точно такую же приточную трубу в двадцати сантиметрах от пола.
На трубы приделываем специальные задвижки для контроля силы сквозняка, а верхние выходы защищаем колпаками от возможных осадков.

Так мы организуем постоянный поток воздуха между приточным и вытяжным отверстиями, что обезопасит содержимое погреба.

Вход

Обычно используется два способа реализации входа:

Вертикальная лестница и люк. Сделать такую конструкцию проще, материалов потребуется меньше. Но она не очень удобна, а иногда даже опасна.
Ступени с дверью или люком. Требует больше места и вложений, зато абсолютно безопасная и комфортная в эксплуатации.

Заливка бетонных ступеней

Вывод

Мы разобрались, как правильно выкопать погреб. Комплекс работ не сложный, но очень ответственный, допустив ошибку уже на выборе места, можно оказаться с сырой протекающей ни на что не годной постройкой.

Поэтому очень важно перед началом каких-либо работ проверить уровень грунтовых вод с помощью специально выкопанной шахты. И сделать это следует ещё весной, в то время как к рытью земли приступать необходимо не раньше середины лета.

Далее требуется обустроить глиной, бетоном и гидроизоляцией дно котлована, а вокруг установить дренажную систему для отвода дождевой воды. Вот только после таких тщательных приготовлений и стоит приступать к дальнейшим элементам постройки.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы по теме.

Удачных строительных работ!

Отличная статья 0

Погреб в гараже — как выкопать и соорудить своими руками

Культ гаражных кооперативов знаком нашим автомобилистам еще с советских времен. Когда в руководстве сообщества оказывались грамотные инженеры, то народ получал шикарные «стойла» для своих авто, с водой, смотровой ямой и хранилищем для консервации. Ну, а если таковых не было, то все приходилось делать самостоятельно, в том числе и подвал – как же без него? Здесь собран многогранный опыт по его проектированию и строительству, который поможет еще не одному поколению автовладельцев.

А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

Для женской половины ответ на этот вопрос очевиден – удобней места для хранения банок и овощей не найти. Но думать о том, как выкопать погреб в гараже своими руками, должен, разумеется, глава семейства. А то, что Василию Борисычу, может, хочется организовать там мастерскую, биллиардную, а то и вовсе плюнуть на такую затею – думать не моги!

Надо признать, что желание увильнуть от бункерной тематики не лишено оснований, в конце концов, это ж не фундамент под пристройку к дому. Некоторые моменты заставят серьезно поднапрячься:

Качественная гидроизоляция. Учитывая уровень грунтовых вод, нужно использовать подходящие изоляционные материалы.
Состояние грунта. Если у соседа даже в гидроизолированное подвальное помещение проникает вода, то, скорее всего, без дренажной системы не обойтись.
Поддержание приемлемой температуры и эффективного воздухообмена. Пренебрегать этими показателями нельзя, иначе плесень и грибок надолго поселятся в помещении. Овощи и другие продукты в таких условиях долго не пролежат, главное – плесень легко может освоить салон автомобиля, а это совсем непозволительно. Поэтому вентиляция в погребе гаража просто необходима.
Утепление. Если в «подземелье» все же решено устроить мастерскую или этакий клуб одиноких сердец, то придется утеплить все стены, пол и потолок. Важно использовать при этом пожаробезопасный материал, чтобы не было потом мучительно больно.

Плюсы и минусы

Сразу нужно расставить акценты: здесь речь пойдет о сооружении гаражного подвала, но иногда будет упоминаться термин «погреб», что в нашем случае имеет аналогичный смысл, хотя это и несколько разные понятия.

Итак, мы определились, что применение подвальной постройки может быть многосторонним. На основании этого рассмотрим положительные и негативные стороны его строительства.

Плюсы	Минусы
Погреб позволяет сохранить полезную площадь гаражного пространства. При грамотном обустройстве подвального помещения продукты надежно защищены от порчи.	Неправильная оценка характеристик грунта и, как следствие, неверный выбор гидроизоляции способствуют появлению плесени и влаги.
При условии соответствующей отделки можно организовать неплохую зону отдыха, мастерскую и смотровую яму.	Высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных вложений на гидроизоляционные материалы.
Сооружение не нуждается в выделении дополнительных площадей, поскольку оно представляет собой нулевой этаж.	Земляные работы в уже построенном гараже придется выполнять вручную, поскольку использовать спецтехнику не получиться.
Выгодное вложение на случай продажи гаражного помещения – постройка с погребом стоит дороже.	Обустройство подвального хранилища в гараже увеличивает стоимость всего строительства на 20-40%.
Надежная защита подвальной площади от осадков, колебаний температуры и проникновения воров.

Как выкопать и сложить своими руками капитальный погреб в гараже: начальный этап

Прежде чем хвататься за лопату, неплохо бы спланировать будущую постройку на схемах и чертежах. На этой стадии важно определить наличие подземных коммуникаций в виде канализации, водопровода и электрокабелей. За порчу городских инженерных сетей в процессе рытья котлована вас ожидает серьезный штраф.

Одновременно учитываем следующие детали:

Обычно глубина котлована достигает 2,5-3 м. При этом нельзя забывать, что 30-50 см будут занимать стяжка и песок.
От расположения грунтовых вод во многом зависит выбор материала.
Совет для тех, кто еще не знает, как выкопать подвал в уже готовом гараже: рыть котлован нужно на расстоянии не менее 35 см от фундамента, чтобы не допустить трещин в стенах из-за смещения грунта.

На предварительной фазе планирования нужно определиться с габаритами каждого элемента конструкции. В проекте обязательно указывается высота, ширина и толщина стен, потолка и пола. На основании этих показателей делается расчет количества цемента или готового бетона, гидро- и теплоизоляции, кирпича и облицовочного материала.

В самом начале строительной эпопеи, когда гаражный объект еще только на бумаге, есть смысл в качестве основания использовать ленточный фундамент. В этом случае плоскости основания одновременно станут частью стен подвала.

Монолитные плиты из бетона предпочтительнее при строительстве, когда горизонт грунтовых вод распложен близко к поверхности. Если на участке грунт сухой, то для возведения стен подвального помещения подойдут более легкие стройматериалы. Сооружая своими руками погреб в деревянном или металлическом гараже, также можно воспользоваться облегченными композитами.

ПАРАМЕТР	ЛП-П	ЛП-НП
Плотность, г/см³	1,60	1,80
Прочность на изгиб, кгс/см	180	230
Вязкость, кДж/м²	2,0	2,5
Морозостойкость, циклов	25	50

Как правильно выкопать и соорудить надежный подвал в собственном гараже: практический этап

Готовим инструмент

Для выполнения работ нужно собрать комплект инструментов:

Штыковые и совковые лопаты.
Тачка и ведра для вывоза грунта.
Рулетка и строительный уровень.
Кровельная горелка, виброплита.
Шнур, электродрель, бетономешалка, кельма.
Крепежные детали для сборки опалубки.

Технология строительства подвального помещения

Разметка котлована – используется рулетка, колья и шнур. В нашем варианте размер ямы – 3,5х2,5 м. Натянутые шнуры обеспечат ровные линии. По всему периметру котлован должен быть больше на 100-150 мм от проектируемого размера. Это позволит обработать стены гидроизоляцией. Нельзя расширять яму так, чтобы расстояние до внутренней стены гаража оставалось менее 300 мм, в противном случае возможно разрушение всей конструкции.
При помощи лопат или другой землеройной техники вынуть грунт по меткам (проверяем диагонали) на глубину около трех метров. В глубину также копаем больше намеченного на 200-300 мм, учитывая подушку из песка или щебня и бетонную заливку. Вот и все тонкости о том, как выкопать самостоятельно погреб в гараже, теперь приступаем к обустройству пола.

Пол

Выровнять грунт, засыпать пол слоем щебня фракции 10-20 мм (толщина засыпки 50 мм), утрамбовать виброплитой или вручную. Через каждый метр вбить обрезки арматуры так, чтобы они возвышались над щебнем на 50 мм, и выровнять их по строительному уровню.
Залить бетон поверх кольев, дать бетону набрать прочность в течение 10-12 дней.

Застелить дно рулонным Бикростом с перехлестом 50 мм, склеивая полосы кровельной горелкой. По границам бетонного пола Бикрост нужно выпускать на 400-500 мм, чтобы сделать нахлест и склейку гидроизоляции на стенах.
По периметру подбетонки выставить опалубку высотой 100 мм. Уложить арматуру на пол крест-накрест шагом 150-200 мм, скрутить проволокой или сварить электросваркой. Если стены будут из фундаментных блоков ФБС или кирпича, то можно заливать бетон в опалубку.

Если стены будут заливные, то придется делать связку – нарезать прутья длиной по 500-700 мм, согнуть под углом 90 градусов, приварить к арматуре пола. Один конец останется над поверхностью бетона, к нему приваривают арматурный каркас стены. Такие связки нужно сделать через каждые 300-600 мм по всему периметру.

Важно! Арматура класса А-500С имеет хорошую свариваемость благодаря ее химическому составу, чего не скажешь о материале категории А-400.

Стены

Продолжаем тему заливных стен. К торчащим из пола прутьям нужно приварить арматурный каркас стен, и установить опалубку. Делать ее следует из досок толщиной не менее 30-40 мм, чтобы смесь не выдавило. И вообще, лучше заливать бетон послойно, делая опалубку высотой 300-400 мм, а после засыхания поднимать ее на новый уровень.

В готовую опалубку заливаем бетон, ждем затвердевания, после снимаем доски. Теперь надо приклеить оставшийся снаружи Бикрост на стены (мы укладывали его с напуском по краям пола). Сразу же оклеиваем рулонным материалом все стены. Да, будет сложно, но не настолько, как вырыть глубокий погреб в готовом гараже или на даче.

Теперь остается выполнить обратную засыпку глины или так называемый глиняный замок. Брать ее можно из грунта, вынутого при копке котлована. Уровень засыпки должен быть выше уровня земли на 300-400 мм, за 12 месяцев она осядет.

Совет! Если опалубку обшить изнутри тонкой фанерой, то стены получатся практически идеально ровными. Не стоит забывать о вентиляционной системе (об этом ниже), и своевременно проложить каналы в нужных местах.

Если стены возводятся из кирпича, то между рядами не помешает уложить арматуру. Так конструкция будет надежнее. При использовании асбоцементных листов их устанавливают в несколько слоев, оставляя небольшой зазор.

Потолок

В определенных случаях, еще на фазе строительства гаража, есть смысл воспользоваться железобетонными плитами, и накрыть ими подвальное помещение. Но такой метод все равно связан с работами по оборудованию люка и заделке швов.

Другой вариант – это потолок из заливного бетона. Его реализация нам уже знакома: изготовление опалубки, но с подпоркой снизу. Несущими элементами выступают деревянные брусья. Сверху укладывают листы влагостойкой фанеры или OSB толщиной 20-30 мм. Место для лаза обустраивается в удобном для вас месте.

Как и при возведении пола, здесь понадобится армирование из прутьев сечением 12-15 мм. Габариты нашей конструкции – 3,5х2,5 м с ячейками 150х150 мм. Делают две идентичные решетки: первую укладывают сверху OSB на подпорках высотой 50 мм, вторую – выше первой на 50 мм. Теперь все готово к заливке бетона.

Лестница

Нет, еще рано говорить о том, как в погребе своими руками сделать надежные полки для банок с консервацией, надо в него еще попасть. Лестница должна быть надежной и удобной. Самые популярные материалы для ее изготовления – бетон, металл и древесина.

Сравнительно недорого обойдется конструкция из древесины. Минимальная толщина досок – не менее 20 мм. Монолитная лестница из бетона несколько сложнее в производстве из-за сложностей, связанных с армированием. Для металлической лестницы используют швеллер и листовой металл.

Оптимальные размеры элементов лестничной конструкции:

Ширина ступеней – 800-900 мм.
Ширина проступи – 300 мм.
Высота ступеней – 200-250 мм.

Утепление подвального помещения

Если не утеплить погреб, то зимой там может быть весьма холодно, а результат – замороженные овощи и банки с консервами. Для теплоизолирования часто берут пенопласт толщиной от 50 мм.

Листы нужно крепить с внешней стороны стен, так точка росы окажется снаружи. В случае отсутствия такой возможности, пенопласт монтируют изнутри на деревянную обрешетку. Поверх нее нужно закрепить пароизоляцию, и только потом уложить плиты утеплителя.

Как организовать вентиляцию или вытяжку

Хорошее вентилирование – это гарантия отсутствия плесени и сырости. Планировать схему вентиляции в погребе собственного гаража стоит заранее, еще на стадии подсчета количества материалов. Застройщик вправе выбрать три варианта проветривания своего «бункера».

Естественная вентиляция

Самый простой метод организации циркулирования воздуха. Для его реализации достаточно всего две трубы: первая работает на приток свежего воздуха, а вторая – вытягивает его из помещения. Вот несколько рекомендаций:

Вытяжную трубу монтируют под самым потолком, она проходит вертикально сквозь гаражную постройку и выходит над кровлей на высоту 0,5 м. Через это отверстие выходит подогретый воздух.
За приток свежего воздуха отвечает вторая труба. Выходное отверстие должно находиться на уровне 50-100 мм над уровнем пола, а входное – на улице в 300мм над уровнем земли.

Чтобы защитить помещение от грызунов, на трубу обязательно нужно поставить сетку.
Для регулировки уровня поступающего и выходящего воздуха на трубах не помешает поставить шиберные задвижки или хотя бы предусмотреть крышки.
Теплоизолирование воздуховодов поможет избежать зимой закупоривания труб инеем.

Стоимость проведения работ минимальна, поскольку очень проста в реализации. При организации естественной вентиляции подвала в гараже даже у новичков не должно возникнуть никаких проблем.

Принудительная вентиляция

Бывает, что естественного притока воздуха не хватает, тогда его направляют принудительно. Такой способ вентилирования полностью контролируем, поскольку предусматривает эксплуатацию электрических систем.

Конструктивно вытяжка делается из таких же труб, как и случае с естественным проветриванием. Такой механизм работает независимо от погодных условий, поэтому более привлекателен.

Механизированная вентиляция

Зимой активное проникновение холодного воздуха способствует образованию в системе инея, который закупоривает отверстия, и снижает эффективность вентилирования. Для этого некоторые умельцы ставят в трубы нагревательные элементы, имитируя таким образом механизированную структуру.

Настоящие современные агрегаты такого типа состоят из сложных агрегатов, которые управляются посредством программного обеспечения. Затраты на такую вентиляцию для небольшого погреба в частном гараже вряд ли будут оправданы, поэтому ее редко кто использует в подобных условиях.

Резюме

Перед началом строительства нужно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к подвальным помещениям, определиться с его габаритами.
Важно уяснить порядок выбора и подсчета количества материала.
Котлован должен быть расположен на достаточном удалении от несущих конструкций строения.
Погреб нужно обязательно оборудовать качественной гидро- и теплоизоляцией, вентиляцией.
Оптимальный способ спуска в подвальное помещение – приставная лестница из дерева или металла, которая опускается через люк.
Выбор устройств для электропроводки нужно производить с учетом их защищенности от коррозии и влаги.

Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео

Вы вполне можете сделать погреб в гараже своими руками, чтобы хранить в нем разнообразные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, поэтому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

Строительство погреба

Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Заглубленный подвал

Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

После того как будет вырыт котлован, необходимо тщательно выровнять его дно и затем утрамбовать его. Уровень дна всегда берется на 25–30 см меньше отметки, на которой будет располагаться будущее напольное покрытие.

На утрамбованный пол укладывают подушку из строительного песка. Делается несколько слоев таким образом, чтобы толщина песчаного пласта составляла не менее 20 см. Каждую часть подушки следует трамбовать, используя в случае потребности воду. Профессионалы, кроме того, рекомендуют обустраивать дополнительно гравийный слой аналогичной толщины.

После этого выбираем вид пола, который мы хотим построить. Он может быть бетонным, грунтовым или глиняным. При укладке бетонного основания обязательно нужно применять арматурные прутки. Металлические изделия обеспечат поверхности высокую прочность. Полы с арматурой практически не боятся сдвигов грунта. Прутки заливают бетоном, толщина поверхности должна составлять около 7,5 см.

Обустройство напольного основания

Затем выполняется гидроизоляция бетонного слоя при помощи рубероида (желательно сделать двухслойные изделия, склеив расплавленным битумом два листа материала). Изоляция изготавливается так, чтобы за фундамент края рубероида выступали сантиметров на 12–14.

Вместо бетонного раствора при обустройстве дна погреба допускается применять готовые плиты из железобетона. В этом случае вам предстоит очень точно выровнять основание ямы, используя лазерный либо обычный строительный уровень. Плиты устанавливают на 15-сантиметровый слой щебня и 5-сантиметровый песка.

Грунтовые основания делать не рекомендуется. К такому варианту разумно склоняться только тогда, когда почвенные воды на участке располагаются на низком уровне. Грунтовые основания обустраиваются на гравийно-песчаной подушке. Их в обязательном порядке защищают от влаги.

Самым же экономичным и при этом экологичным является глиняное основание. Его делают из двух слоев. Сначала укладывают один пласт глины (он должен быть достаточно толстым), затем – рубероид, который будет выполнять функцию гидроизолятора, а на него – снова глиняный слой. На такое основание в большинстве случаев впоследствии монтируют деревянные доски. Их установка осуществляется после полного высушивания глины.

Стены подвала – как сделать их надежными?

Для возведения стеновых поверхностей в погребе запрещается применять легкие строительные материалы – ДСП, листы фанеры и так далее. Необходимо использовать крепкие и надежные изделия. Стены можно построить из бетона, хорошо обожженного красного полнотелого кирпича либо из популярных в наши дни пеноблоков.

При использовании кирпича вам придется серьезно потратиться. Этот материал достаточно дорогой. После монтажа кирпичных стен их поверхность, кроме того, нужно будет хорошо оштукатурить. Работать с пенобетонными изделиями намного проще. Их достоинство – отсутствие необходимости выполнять мероприятия по гидроизоляции полученных поверхностей.

Монтаж кирпичных стен

Чаще же всего стенки погреба делают из бетона. Пошагово такой процесс выглядит следующим образом:

Накладываем арматурную сетку на стены. Ее изготавливают из обрезков отслуживших свое труб или из толстых металлических стержней, которые скрепляются между собой отожженной проволокой. Арматуру нельзя сваривать, так как бетон при скачках температуры будет растрескиваться.
Строим опалубку из кусков фанеры, реек большой толщины либо другого древесного материала. Опалубка обустраивается отдельными (40-сантиметровыми по высоте) секциями, которые послойно заполняются бетонным раствором. Отдельные элементы конструкции соединяются обычными гвоздями.
Замешиваем бетон (рекомендуется использовать материал с маркировкой М400) и заливаем его слоями по 25–30 см в опалубку.

Как видим, инструкция по возведению бетонных стен для подвала проста. Особых премудростей в ней нет. Справиться с такими работами сможет любой домашний умелец. Обратите внимание на то, что готовые стенки из бетона нежелательно высушивать при помощи фенов и других тепловых устройств. Правильно будет подождать, пока они высохнут естественным образом.

Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

Если вы решили сделать совсем небольшой подвал, вполне допустимо изготавливать его перекрытие из деревянных досок. Нужно лишь утеплить его изнутри, используя подручные материалы. В остальных случаях перекрытие следует делать надежным и массивным. Не забывайте, что оно должно будет выдерживать массу вашего автомобиля, стоящего в гараже.

Перекрытие из деревянных досок

Прочное перекрытие обычно делается из бетонной плиты. При этом нужно применять для нее специальный армирующий «скелет». Оснащается армированное перекрытие люком с двойной крышкой. Приобрести такой лючок любых необходимых размеров совсем несложно. При большом желании его можно сделать и самому. Люк устанавливается в отверстие, которое нужно проделать в бетонной плите. В этом месте у вас будет находиться вход в погреб. Размеры его выбирайте сами.

Перекрытие с внутренней стороны всегда обрабатывается горячим битумом и утепляется после остывания битумной смеси. В качестве утепляющего материала обычно используется стекловата либо более дорогой (но, заметим, и более эффективный) пенополистирол в пластинах. Его маркировка – ПСБ-С-25. Таким пенополистиролом можно теплоизолировать не только перекрытие, но и стены, и внешние части подвального фундамента.

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

Обустройство вентиляции

Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.
Устройство гидроизоляции
Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.
Укладка дренажных труб
В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.
Погреб-кессон
Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.
Строительство бетонного погреба
На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.
Схема: полузаглубленный погреб
Заливается бетон слоем в 8 см.
На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
Крыша делается монолитной.
Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Кессон для погреба

Для большинства городских жителей, занимающихся выращиванием овощей на загородных участках, проблема сохранения выращенного непосильным трудом всегда была и остается «злобой дня». Для владельцев гаражей вопрос решался дооборудованием подвального помещения под гаражом, остальным ничего не оставалось, как сделать погреб во дворе дома или на ближайшей площадке. Самые хозяйственные и оборотистые дачники вместо копания земляных погребов предпочитали установить или сделать кессон, неважно, металлический или бетонный, главное — более надежный и прочный, чем кирпичная кладка.

Какой смысл использовать кессон под погреб

Кессон представляет собой емкость с входным люком в потолочной части. Объем емкости может составлять всего несколько кубов, но этого вполне достаточно, чтобы загрузить в него, выращенный своими руками урожай.

Чаще всего для обустройства погреба используют кессоны трех видов:

В виде стальных, сваренных из листового металла емкостей в форме куба или параллелепипеда;

В виде монолитной пластиковой емкости с входным люком;
Сделанное из бетонных колец или отлитое из армированного бетона помещение произвольной формы.

Технология установки емкости кессона в грунт требовала значительных физических усилий со стороны владельца будущего овощехранилища, а чтобы установить бетонный кессон для погреба, придется использовать подъемный кран. Автоматически встает вопрос – зачем такие сложности в переоборудовании погреба из обложенного кирпичом хранилища в герметичную емкость в грунте.

Важно! Главным преимуществом использования кессона в качестве погреба являлась высокая герметичность емкости и хорошая защита от всепроникающей влаги.

Устройство самодельного погреба из кессона сильно проигрывает бетонному подвалу гаража, а тем более дома, установленного на полноценном ленточном фундаменте, с бетонным полом и прочной гидроизоляцией. Любое подземное помещение, построенное не по монолитной технологии, обречено на серьезные проблемы с грунтовыми водами, регулярными подтоплениями и просачиваниями. В сыром погребе овощи гниют намного быстрее, но главное– стены помещения поражаются грибком и микрофлорой, способной уничтожить запасы за несколько недель.

Устройство кессона

Наиболее популярными среди владельцев автономных погребов являются стальные и пластиковые емкости. Кроме высокого качества изготовления, такие сооружения обладают дополнительными преимуществами:

Вертикальный вход в емкость позволяет выполнить вход в погреб прямо из помещения дачи, дома или расположить его на минимальном удалении от жилого здания;
Отлитая под давлением пластмасса или сваренное толстое железо стенок кессона абсолютно инертны к воздействию любых химических реагентов, используемых для дезинфекции и обеззараживания помещения погреба;
Относительно простая технология установки стальной и пластиковой емкости в грунт на глубину не менее 2,5 м. Достаточно вырыть котлован и обустроить опорную подушку под кессон.

Бетонный вариант значительно сложнее, его приходится собирать из отдельных секций — колец или отливать из железобетона в многоразовую переставную опалубку. Кроме того, бетонная масса стен требует хорошего уплотнения. Если бетон уложен с нарушением технологии, кессон может сифонить через щели, трещины или дефекты отливки, сквозь которые влага все равно будет попадать в помещение погреба. Шероховатая структура поверхности зачастую служит хорошим «пристанищем» для патогенных организмов.

Пластиковый и железный кессон таких проблем не имеют, но это не значит, что бетонный вариант хуже. На практике достоинства и недостатки каждой из моделей проявляются в зависимости от условий, в которых будет находиться погреб.

Как установить кессон для погреба своими руками

Правила установки пластиковой или полиэтиленовой готовой емкости для погреба во многом схожи. Необходимо решить, на какой глубине будет располагаться пластиковая или стальная емкость кессона, и на каком конкретно месте планируется построить погреб. От этого зависит объем предварительной подготовки и вспомогательных мероприятий по утеплению и гидроизоляции кессона.

Обустройство погреба под домом

Небольшой вес пластиковой емкости кессона позволяет установить его своими руками, даже не прибегая к услугам фирмы, занимающейся изготовлением кессонов для погреба. Если размеры дверных проемов в доме или на даче позволяют протиснуть круглую пластиковую емкость, то можно сделать погреб непосредственно в подполе, вывести люк и входную горловину в кухне или прихожей.

Размеры отдельных кессонов из полимера могут достигать в длину более двух метров и диаметром до полутора метров. Для небольшого овощехранилища под домом достаточно, если емкость будет установлена на двухметровой глубине. Но для «домашнего» погреба потребуется рассчитать превышение оголовка кессона над уровнем грунта таким образом, чтобы вход с люком находился на высоте пола.

Сделать под домиком погреб из металлической кессонной емкости намного сложнее. Размеры и вес стального короба позволяют еще как-то установить сварную емкость в котлован во дворе дома или на этапе строительства здания, но в уже готовом доме о подобных экспериментах можно забыть. В этом случае стальную емкость кессона либо собирают сваркой из стальных листов, либо, что более выгодно – отливают из армированного бетона.

В любом случае при установке готовой емкости кессона или поэтапной ее сборке в яме котлована потребуется решить три основные проблемы:

Обеспечение гидроизоляции;
Укладка утепления;
Предупреждение деформации емкости кессона и обеспечение дополнительных мер по усилению жесткости.

Важно! Если дом стоит на ленточном малозаглубленном фундаменте, яму котлована под установку емкости кессона потребуется укрепить и, возможно, усилить арматурой или кладкой из кирпича, чтобы не допустить осыпания и проседания грунта, прилегающего к фундаментной ленте.

Применение полипропиленовой емкости в качестве погреба идеально подходит для зданий и построек на сваях или свайно-ростверковом фундаменте. Если вход в емкость кессона находится внутри здания и удален от наружного контура ростверкового фундамента не менее чем на полтора метра, специальных средств утепления в виде листов пенополистирола можно не использовать, достаточно глиняной набивки стен.

Для грунтов с высоким уровнем подземных води сильным обводнением в период весенне-осенних паводков и дождей потребуются дополнительные меры по предупреждению возможного «всплытия» пластиковых емкостей под давлением грунтовых вод.

Копаем открытый котлован под кессон-погреб

Устанавливать емкость кессона под будущий погреб следует не ближе чем за полтора метра от фундамента здания. В противном случае ослабленная подушка фундаментной ленты будет проседать, и в итоге может привести к образованию трещин на стенах. Наилучшим местом для установки кессона для погреба будет самая высокая точка на участке.

Чем глубже котлован под погреб, тем выше качество хранения. В идеале пол в погребе должен располагаться на глубине не менее трех метров. Это значит, что емкость кессона должна быть не менее 3,2-3,5 м высотой. При габаритах 1,5х2 м и высоте в 2 м объем котлована составит более 9 кубов, а глубина не менее 3 м. В готовом котловане зазор между грунтом и стенкой емкости кессона должен составлять не менее 30 см.

Прежде чем привлекать экскаватор для рытья котлована под погреб, необходимо установить реальный уровень грунтовых вод в месте будущего погреба. Может случиться так, что вода находится относительно близко к поверхности. Поэтому предварительно по выполненной разметке под установку кессона — погреба сверлятся скважины, по которым можно определить реальное состояние с водой. Если пробитая скважина интенсивно наполняется водой, при установке кессона потребуется обустройство мощной дренажной системы, а пока в скважину устанавливают дренажный насос и приступают к рытью котлована.

Для «сухих» грунтов с глубоким залеганием водоносных пластов основную часть земли и породы из котлована можно достать экскаватором. На последних полуметрах грунта специалисты рекомендуют делать приямок – более глубокий участок с габаритами 50х50 см. Делается он для установки дренажа, если вдруг глиняное дно пробьет подземный ключ. В этом случае ситуацию спасет опять же дренажный насос.

Глину, извлеченную из котлована, следует сохранить и тщательно очистить от примесей дерна и камней, она пригодится для изготовления гидрозатвора и утепления.

Устанавливаем корпус кессона

Перед установкой стального кессона на наружные стены, особенно днище будущего погреба, наносят слой гидроизоляции. Металлическую емкость предварительно очищают от ржавчины и обрабатывают праймером. Лучше всего корпус будущего погреба направить рулонной двухслойной гидроизоляцией, например, стеклорубероидом.

Емкость стального кессона, независимо от габаритов и веса, можно устанавливать в котлован только с помощью лебедки или подвеса.

Важно! Несмотря на внешнюю прочность сварной конструкции погреба, достаточно один раз уронить емкость кессона с небольшой высоты на грунт, чтобы в наиболее уязвимом месте – угловом сварном стыке образовалась трещина.

Дно котлована под кессон обязательно отсыпается щебнем и песком, после чего тщательно трамбуется. Между слоями рекомендуется укладка полотна геотекстиля. По контуру погреба в щебень заделывается дренажная труба, которую выводят отдельно через приямок на поверхность. Иногда дренаж заменяют вварным донным штуцером, через который можно откачивать воду, скапливающуюся под полом стального или полипропиленового погреба.

Чаще всего емкость кессона устанавливают на отлитую бетонную плиту основания, толщиной не менее 150-170 мм, с двумя слоями арматуры. Корпус погреба крепят к анкерным болтам, заделанным в толщу бетонного основания.Такая установка получается дороже, но гарантирует устойчивость и отсутствие вертикальных просадок погреба. Для полимерных емкостей это еще и способ предотвращения всплытия в условиях сильного подтопления грунтовыми водами.

После выравнивания кессона и осадки емкости изготавливают гидрозатвор из тертой глины. Пространство между стенками котлована и емкостью кессона заполняют небольшими порциями глины, которую очень долго и тщательно трамбуют механическими или электрическими вибраторами. Для образования гидрозатвора глина должна набрать влагу и расшириться. Чаще всего это происходит в первый дождь. Просачивающуюся к дренажу воду удаляют насосом или сливают через внутренний штуцер. Через пару недель глиняная отсыпка превратится в плотный гидроизолятор.

Габариты котлована вокруг верхней половины емкости расширяют на 50-70 см и последовательно засыпают смесью керамзита и глины. Верхний слой, толщиной в 20 см, закрывается слоем влажной глины и последовательно в несколько проходов трамбуется. По мере уплотнения массу добавляют и уплотняют повторно. Вокруг входа в погреб выполняют бетонную стяжку, армированную композитной или стальной сеткой.

Как построить погреб бетонного кессона

Более трудоемким, но значительно более дешевым способом будет строительство погреба из бетонных колец, используемых для изготовления септиков и кессонов для скважин. Несмотря на определенное предубеждение, такой погреб обладает целым рядом преимуществ:

Стойкость бетонной конструкции, установленной в грунт на глубину более двух метров, значительно выше стальных и полимерных;
Погреб из бетонного кессона способен выдерживать значительные боковые и донные нагрузки от воды или пучинистого грунта. Там, где сварные швы и полипропиленовые стены водой и льдом раздавливает в хлам, армированные бетонные кольца способны выдержать даже двойную перегрузку;
Размер колец из железобетона при высоте в 90 см колеблется от 100 см до 220 см. Таким образом, погреб из колец не будет выглядеть трубой, как это часто бывает с пластиковыми кессонами.

Недостатком бетонного погреба является необходимость использования крана. Первым укладывается чашка дна, затем последовательно устанавливаются и связываются арматурой кольца.

Каждое кольцо, днище и верхняя плита с входом обрабатываются мастичной гидроизоляцией. На входе в погреб устанавливается стальная рама и навешивается створка люка, изготавливаемая из стальной арматуры, досок и вспененного пенополистирола.

Заключение

Постройка погреба из кессона в любом случае оправдывает вложенные средства, конструкция получается более долговечной и прочной, при условии нормальной вентиляции и утепления. Кирпичные постройки и землянки имеют как минимум втрое меньший ресурс, поэтому уже через пару — тройку лет после строительства требуют восстановительного ремонта.

Строительство погреба своими руками: полная инструкция Статьи

Строительство погреба своими руками: полная инструкция

На каждом дачном участке или в загородном особняке необходим погреб. Это отдельное помещение для хранения корнеплодов, консервации, вина, заготовок и прочих продуктов, которые хорошо сохраняются при подходящей температуре воздуха и влажности. Погреб можно построить своими руками, без привлечения посторонней помощи и специализированной техники.

Какие виды погребов существуют?

Погреб отличается от подвала. Если подвал – многофункциональное пространство, назначение которого варьируется от интересов и потребностей владельца дома, то основная функция погреба – размещение и сохранение домашних припасов. Погреб может быть любой конструкции – от просто выкопанной ямы с укрепленными стенками и крышей до сложной системы хранения под домом или рядом с ним. Каким будет построенный своими руками погреб, зависит от того, где он находится и как его будут эксплуатировать.

Погреба бывают:

построенные отдельно или встроенные в дом, другую хозяйственную постройку;
погреба-ледники – для длительного размещения пищевых продуктов при низких температурах в любое время года, даже летом;
двухсекционные – востребованы, если в погребе размещаются продукты, которые нужно хранить отдельно, чтобы не перемешивались запахи;
винные – изначально строятся для обеспечения специфических условий хранения вина, но также могут эксплуатироваться для размещения консервированных продуктов.

Злейший враг погреба: грунтовые воды

Поскольку погреб строится в земле, важно учитывать такие показатели почвы, как влажность и близость грунтовых вод. Если они проходят низко, проблем со строительством и последующей эксплуатацией не возникнет. Для большей уверенности в этом стоит выбрать для возведения отдельно стоящего погреба максимально высокую площадку на участке. До начала строительства нужно обязательно проверить уровень прохождения грунтовых вод, причем делают это, когда влага на максимуме – осенью или весной. Хорошо видны грунтовые воды в колодце или скважине. Если же на участке нет собственного водозаборного участка, то для определения высоты грунтовых вод бурят отдельную скважину. Поскольку это весьма затратное мероприятие, можно обойтись народными способами. Например, на предполагаемом месте строительства оставляют на ночь обычное куриное яйцо и кусок шерсти и накрывают их вместе глиняной посудиной. Если к утру скорлупа и шерстяная поверхность покроются росой, это означает, что вода проходит близко к уровню почвы, а если мокрой окажется только шерсть, то вода далеко.

Как строить погреб, если грунтовые воды проходят близко? Брать для постройки устойчивые к высокой влажности материалы и делать качественную гидроизоляцию постройки. Для устройства погреба на участке с высоко проходящими водами используют не древесные материалы, а кирпич, бетонные блоки.

4 основных правила при строительстве погреба

Погреба разнообразны по конструкции, виду, размеру. Независимо от того, какое строение вы собираетесь возводить, необходимо прислушаться к таким советам:

начинать возведение постройки лучше в летний период, когда воды в грунте максимально отступают и не затапливают место стройки;
все деревянные детали постройки необходимо защищать от влаги, для этого применяют защитные пропитки;
вентиляция в погребах обязательна – она обеспечивает максимально длительное хранение пищевых продуктов;
чтобы в погребе установилась и сохранялась стабильная температура, нужно на входе установить двойные двери с тамбуром между ними и сделать теплоизоляцию всего сооружения – это защитит его от перегрева летом и от морозов зимой.

До начала стройки необходимо определиться с тем, какие материалы и инструменты будут использоваться.

Как правильно выбрать стройматериалы?

Погреба строят чаще всего из кирпича или бетонных блоков. Преимущество этих материалов в том, что они устойчивы к высокой влажности и перепадам температуры воздуха. У них большой срок службы, при этом они недорого стоят. Постройки из кирпича и бетона считаются надежными и прочными. Но не все виды кирпича и бетонных блоков подходят. Например, вспененный кирпич – хрупкий, равно как и шлакоблоки. Они не могут быть материалом для строительства подземной части погреба. Силикатные кирпичи также не подходят, потому что они не выдерживают высокую влажность. Лучше всего использовать обычный красный кирпич – он влагостойкий, прочный и надежный, имеет большой запас прочности и рассчитан на долгую эксплуатацию. Строить из кирпичей просто – они компактные и сравнительно лёгкие. Можно использовать даже кирпичи, бывшие в употреблении, например, оставшиеся после разборки кирпичной постройки.

А вот если погреб будет строиться из бетонных блоков, то для их доставки и даже для укладки может понадобиться дополнительная техника. У блоков увеличенный размер, если сравнивать их с кирпичами. Некоторые блоки из-за большого размера весьма внушительно весят. Зато все сложности при строительстве компенсируются хорошей теплоизоляцией и большим сроком службы погреба из бетонных блоков.

Если использовать бетон, но не в виде блоков, а в форме плит с металлическим армированием, то потребуется дополнительная теплоизоляция, чтобы обеспечить стабильную температуру внутри ямы.

Иногда яму погреба обшивают досками, но в этом случае обязательна обработка антисептиками. Это на какое-то время остановит естественное гниение материала.

Этапы строительства погреба своими руками

Устройство погреба – не самая сложная работа. Главное в этом процессе – выполнение действий в определенном порядке. Благодаря этому стройка не займет много времени, получится удобной для эксплуатации и подходящей для выполнения главной функции – хранения пищевых продуктов.

Яма

Погреб подразумевает хранение продуктов под землей. Для её устройства необходимо снять дерн в месте постройки, выровнять землю и разметить границы будущей ямы и постройки. Рыть яму необходимо по размерам с запасом – её границы должны превышать планируемый размер погреба. Если есть возможность, для рытья котлована можно привлечь технику, но если её нет, то можно справиться и обычным ручным инструментом. При рытье котлована не нужно делать его стенки вертикальными. Наоборот, лучше копать их с уклоном – это предотвратит осыпание почвы. Вынимаемую из ямы почву можно разнести по участку – она плодородная и принесёт пользу. После завершения котлована требуется проверить его при помощи строительного уровня.

Фундамент

Фундамент не является обязательным элементом погреба, но его наличие улучшит защиту от грунтовых вод. Если они проходят близко к погребу, фундамент необходим.

Есть несколько вариантов:

засыпка дна ямы щебнем;
заливка основания котлована битумом;
устройство армирующего каркаса и заливка его бетонной смесью.

Оптимальная толщина фундамента – 40 см.

Строительство стен

Для возведения стенок из кирпича потребуются мастерок и молоток, емкость для разведения раствора, отвес и уровень для проверки ровности кладки. Кирпичи укладывают на цементный раствор. Начинают кирпичную кладку с углов будущего погребка. Каждый последующий ряд кирпичей обязательно проверяется при помощи отвеса и уровня – это необходимо, чтобы стены и углы были ровными. Также поступают и при возведении стенок из бетонных блоков.

Перекрытия

После возведения стен делают перекрытие. В отдельно стоящем погребе для этого лучше всего подходят обычные доски. Если же погреб будет находиться под домом, то необходимы прочные балки. На потолке погреба монтируют теплоизоляцию – плиты утеплителя закрепляют между балками перекрытия и кровлей. Крышу отдельного погреба обычно покрывают шифером или крупнопанельными железобетонными плитами.

Пол

Выбор материала для устройства пола в погребе зависит от предпочтений хозяина и условий эксплуатации строения.

Проще всего сделать земляной пол, этот вариант является и самым дешевым. Для устройства земляного пола основание для него выравнивается. На утрамбованную почву укладывается гравийный слой толщиной не менее 10 см. Такой пол дешев, но он приводит к тому, что внутри погреба будет сыро, может появиться плесень. Он не защищает от сырости и затопления. Это означает, что постройка будет гнить изнутри и снаружи.

Следующий вариант – бетонный пол. Его делают в погребах, близко к которым проходят грунтовые воды. Если сделать бетонную стяжку, она может заменить собой пол или стать черновым основанием, поверх которого можно укладывать другое напольное покрытие. Чтобы сделать бетонный пол в погребе, нужно выровнять поверхность, засыпать её смесью щебнем и песком. Должна получиться подушка толщиной до 20 см. Верхний слой песка утрамбовывается с увлажнением и заливается битумом. Поверх битумной прослойки укладывается армирующая решетка из металла, которую заливают бетоном. После заливки бетоном пол можно дополнительно гидроизолировать ещё одним слоем битума или рубероидом, поверх которого необходимо произвести ещё одну заливку бетона.

Третий вариант – глиняный пол. Это самое экологичное решение, но применяется оно редко, так как для его реализации необходимо много качественной глины, которую сложно достать. Для обустройства такого пола сначала на разровненное основание укладывают подушку из щебня. Её пропитывают битумом для гидроизоляции и покрывают рубероидом. Затем наносят покрытие из глины толщиной до 10 см.

Ещё одно решение – кирпичный пол. Он хорошо смотрится и долго служит. Сделать его – недорого и легко. Сначала делают подушку из гравия или щебня, потом заливают глиняный раствор. В этот раствор утапливают кирпичи. Их можно укладывать без соединения или соединять цементным раствором.

Следующий вариант – деревянный пол. Его можно делать только в погребах, расположенных на участках с очень глубоким прохождением грунтовых вод. Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатывают защитными пропитками, предотвращающими гниение. Первой делают основу из щебня, залитого глиняным раствором. На эту полушку укладывают лаги из бруса. К лагам прикручивают саморезами или прибивают гвоздями пропитанные антисептиком доски.

Вентиляция

Если погреб не утоплен в землю целиком, в наружных стенках делают вентиляционные отверстия. Через них внутрь поступает воздух естественным образом. Если же погреб полностью располагается под землей, то для него требуется приточно-вытяжная система вентиляции. Всасывающую трубу располагают около пола, а вытяжную – у потолка. На вентиляционных отверстиях устанавливают шторки, благодаря которым можно регулировать приток воздуха и температуру воздуха внутри погреба.

Двери и лестницы

В погребе, расположенном под домом, чаще всего делают вертикальную лестницу. Этот вариант – самый компактный, что очень важно в ограниченном пространстве погреба. Для безопасности на отвесной лестнице делают поручни. Можно сделать лестницу в погреб, закрепив в земле деревянные ступеньки. Также делают лесенки из кирпича или бетона.

Вход в отдельно стоящий наземный погреб организуется через дверь, а для всех остальных типов погребов нужен люк.

Люк для входа

Если вход в погреб сделан из дома или любой хозяйственной постройки, то вместо двери делают люк. Как его сделать? Можно следовать такой инструкции:

выбор места для люка очень важен – он не должен перекрываться полками и ящиками с продуктами, доступ в погреб должен быть свободным и удобным;
определение габаритов – считается, что оптимальный размер люка – 75х75 см, но можно сделать его и больших размеров;
люк собирается из досок, пропитанный олифой – такой вариант получается легким и при этом прочным. Доски соединяют с одной стороны рейками, а с другой на них прикручивают фанерный лист;
по краям люка монтируют уплотнители для обеспечения необходимой герметичности;
если доступ в погреб – из жилого дома, то внешнюю сторону люка можно обшить тем же напольным покрытием, которым оформлен пол в доме;
если пол вокруг люка облицован плиткой, то можно и поверхность люка оформить такой же плиткой, но нужно выбирать более прочную основу для люка, например, стальной лист толщиной от 3 мм на металлической раме;
для каждого люка необходима прочная и надежная ручка, если люк в жилом помещении, то можно сделать её откидной или скрытой, для прочих вариантов подойдет обычная дверная ручка;
люк монтируют на простые дверные петли, можно использовать автомобильные петли на пружинах, которые делают процесс открывания люка более легким, кроме того, они позволяют зафиксировать открытую дверцу в любом требуемом положении.

Для погребов, доступ в которые сделан из жилого дома, оптимальное решение – купить готовый люк. Преимущества его в том, что он изготовлен из металла, имеет прочную конструкцию, выдерживающую вес человека. Есть модели, предусматривающие облицовку готового люка отделочными материалами – плиткой, деревом и т. д. Такой люк будет незаметным на полу, при этом он будет обеспечивать необходимую теплоизоляцию и герметичность. Готовые люки бывают однодверными и двухстворчатыми, распашными и сдвижными, они выпускаются разных размеров, так что для любого погреба можно найти оптимальное решение.

Освещение

Погреб не должен быть темным: в нём необходимо предусмотреть систему освещения. Сложность электромонтажных работ обусловлена тем, что это помещение с высокой влажностью, а значит, электропроводку необходимо надежно защитить и изолировать. Проводку в погребе лучше делать на основе медных проводов с двойной изоляцией.

Светильники, лампы в погребе монтируют исключительно в сухих местах. Для ламп нужны защитные колпаки. Из системы электроснабжения погреба исключены розетки – делать их категорически запрещено. И вообще, все электромонтажные работы в погребе лучше доверить профессионалам.

Гидроизоляция

Одна из самых важных работ при строительстве погреба – гидроизоляция. Она необходима для защиты от избыточной влаги как самого сооружения, так и хранящихся в нём продуктов. Видов гидроизоляции несколько: можно выбрать один из них или использовать их в комплексе.

Во-первых, гидроизоляция бывает внутренней или внешней. Наружную гидроизоляцию делают на этапах устройства фундамента и стен – они обшиваются гидроизолирующими материалами снаружи. Кроме того, для отвода талых и грунтовых вод делают водостоки, монтируют дренажные колодцы. Всё это относится к внешней гидроизоляции. Эти мероприятии позволяют отводить влагу от конструкции и защищают её от сырости. Без внешней гидроизоляции внутренняя влагозащита теряет свою эффективность.

Внутреннюю гидроизоляцию производят после возведения стен погреба. Если стены изготовлены из бетона с повышенной водонепроницаемостью, то дополнительно гидроизолировать их не нужно.

Для кирпичных стен используют такие способы защиты от влаги:

покрытие битумной мастикой – подходит для погребов, у которых грунтовые воды проходят ниже пола, для защиты стен и пола их обрабатывают разогретым раствором битума, который при высыхании образует водонепроницаемую пленку;
проникающая изоляция – специальным составом заполняют все трещины и поры в стенках, в результате чего конструкция становится защищенной от повышенной влажности, её морозостойкость и прочность заметно повышаются;
обработка полимерным цементным раствором – он просто наносится на стены, хорошо покрывает их, защищает не только от влаги, но и от механических повреждений;
покрытие полимерными мембранными материалами, например, жидкой резиной или другими разновидностями, характеризующимися высокой прочностью и степенью защиты от влаги.

Помимо защиты стен от поступающей извне влаги, важно сделать в погребе эффективную систему вентиляции, чтобы внутри не скапливался конденсат и не оседал на стены. Обеспечить такую вентиляцию способна приточно-вытяжная система.

Как сделать гидроизоляцию самостоятельно?

Гидроизоляционные материалы наносятся непосредственно на стены погреба, поверх гидроизоляции можно монтировать облицовочные материалы, но в большинстве случаев хозяева погреба решают не тратиться на отделку стен. Отсутствие декоративного оформления никак не влияет на комфорт использования погребка.

Битумная гидроизоляция выполняется так: стены предварительно штукатурят, затем на них наносят в два слоя гидроизоляция от расплавленного битума. Верхний слой битумной мастики посыпают сухим мелкодисперсным песком.

Чтобы сделать проникающую гидроизоляцию, стены сначала очищают от грязи и пыли, бетонные стены обрабатывают металлической щеткой, потом смачивают водой. Трещины и поры заполняют защитным составом, после чего в течение нескольких дней места нанесения проникающей изоляции смачивают водой.

Гидроизолирующее покрытие из жидкой резины делают следующим образом. Стены выравнивают и очищают, потом грунтуют. Затем наносят кистью или шпателем защитный материал. На жидкую резину можно наносить отделочные материалы сразу после высыхания слоя гидроизоляции. Например, на такие стены монтируют деревянные или пластиковые панели.

Чтобы нанести цементно-полимерный состав на стены, их сначала увлажняют. Затем на стены наносят защитное средство в несколько слоев кистью или зубчатым шпателем.

Система хранения

Помимо строительной конструкции погреба, важно его правильно обустроить внутри. Магазины предлагают очень много вариантов уже готовых стеллажей для хранения, но можно сделать полки и своими руками. Это выйдет гораздо дешевле, а конфигурация системы хранения будет именно такой, какая нужна вам.

Стеллажи в погреб могут быть такими:

Деревянные. Дерево отлично подходит для организации системы хранения, так как деревянные полки получаются прочными и при этом легкими. Ещё одно их достоинство – экологичность. Стойки рекомендуется делать из бруса сечением 100 на 100 мм, а полки – из досок толщиной 30-40 мм. В вертикальных стойках из бруса делают углубления для полок, которые укладываются в получившиеся гнезда и могут быть зафиксированы дополнительно. Все деревянные элементы стеллажа необходимо пропитать антисептиком для защиты от влаги и преждевременного гниения.
Бетонные. Для создания такой системы хранения при возведении бетонных или кирпичных стен в них делают ниши, которые затем заливаются бетонной смесью. Можно также собрать стеллаж из армированных бетонных плит. Такая система хранения получается максимально стойкой к влажности и очень долговечной. Ей не нужна дополнительная гидроизоляция.
Металлические. Это решение только для сухого погреба, куда не проникают грунтовые воды. При высоком уровне влажности металлические конструкции начнут быстро ржаветь и потребуют скорой замены. Стеллажи изготавливают из стального уголка, его сваривают или скручивают саморезами.
Пластиковые. Это самый доступный по цене, простой и легкий вариант, который хорошо смотрится и не боится влажности. Единственный недостаток – хрупкость при перемене температур. Зимой такие стеллажи могут потрескаться.

Каждый владелец погреба решает сам, из какого материала сделать полки для хранения. При выборе нужно руководствоваться тем, какая в помещении бывает влажность в разные сезоны, а также тем, что именно будет размещено на полках. Стеллажи имеют разную грузоподъемность: на каких-то можно хранить только небольшие банки с консервацией, а другие выдерживают и тяжелые ящики, контейнеры, бутыли. Если погреб предназначается для хранения объемных и тяжелых объектов, лучше сделать полки бетонными, так как пластик попросту сломается.

Помимо полок, в погребе можно сделать ящики для хранения корнеплодов. Они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. В любом случае, даже при хорошо действующей системе вентиляции летом их необходимо просушивать на открытом воздухе. Если своевременно это делать, в погребе дольше сохранится необходимая для хранения продуктов санитарная обстановка: вся конструкция и её содержимое не будут поражены плесенью и грибком.

Внешняя отделка

После завершения строительных работ переходят к наружной отделке. Если это отдельно стоящий погреб, углубленный в землю, то сверху обычно насыпают холм из грунта и обкладывают его дерном. Трава затянет сооружение и сделает его частью придомового ландшафта. Если есть желание, над погребом возводят невысокие деревянные или кирпичные стены, построив таким образом некапитальную постройку, внутри которой можно хранить вещи, не требующие особых условий.

Построить погреб своими руками не очень сложно. Главное – действовать аккуратно, подготовить все необходимые материалы и инструменты, произвести нужные расчеты. Все этапы строительства можно увидеть в многочисленных фото и видео-инструкциях, которые есть в интернете.

Как построить подвал: пошаговое руководство

Вам интересно, как построить корневой погреб?

У вас может быть приусадебный участок или сад, где можно выращивать много свежих фруктов и овощей.

Но без какого-либо способа их сохранения они, скорее всего, испортятся, прежде чем вы сможете их все съесть.

Вот где действительно может пригодиться корневой погреб.

Однако в большинстве новых домов нет подвалов. Так что вам нужно научиться создавать его для себя.

В этой статье мы обсудим, что такое корневые погреба, различные типы корневых погребов и как построить корневой погреб.

Кроме того, мы рассмотрим, как хранить фрукты и овощи в корневом погребе, плюсы и минусы использования корневого погреба и многое другое.

Что такое корневой погреб?

Подвал — это сооружение, используемое для хранения таких продуктов, как фрукты, овощи и орехи.

Название «корневые погреба» происходит от идеи, что они традиционно использовались для хранения корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла.

Исторически корневые подвалы были жизненно важными для хранения продуктов до появления электричества и холодильников.

Подвалы с корнеплодами были единственным способом, которым в прошлом люди могли хранить свежие продукты, чтобы их можно было есть всю зиму.

Подвалы не используют электричество. Вместо этого эти конструкции обычно закапываются под землей. Это помогает сохранять прохладу летом и предотвращает замерзание хранящихся продуктов зимой.

Хранение овощей в корневом погребе может помочь сохранить овощи свежими на несколько недель или месяцев дольше, чем просто хранение их на кухонном столе.Точное время будет зависеть от урожая.

Как корневые погреба связаны с усадьбой?

Подвалы с корнями дают поселенцам чувство большей автономии.

В настоящее время почти в каждом доме есть холодильник, поэтому обычные подвалы для корнеплодов практически не нужны.

Но для домовладельца строительство подземного подвала — отличный способ оставаться самодостаточным без необходимости в электричестве.

Если у вас есть погреб, продукты могут испортиться при отключении электричества — на одну проблему меньше.

Подвал для корнеплодов также является более эффективным способом хранения большого количества продуктов. В одном погребе можно разместить полки и полки с овощами.

Хранение сотен фунтов (или килограммов) картофеля, кабачков и других овощей не проблема для корневого погреба.

Для хранения одного и того же количества потребуется несколько холодильников или морозильников.

В погребе также можно хранить консервы и другие консервы.

Если вы хотите, чтобы урожай овощей в вашей усадьбе продержался всю зиму, то вам просто необходимо иметь подвал.

Ознакомьтесь с нашей статьей 33 Практические идеи усадьбы для каждой усадьбы , чтобы получить еще несколько полезных идей для вашей собственности.

Сколько стоит построить подвал?

Цена корневого погреба может сильно варьироваться в зависимости от размера, сложности и других факторов.

Недорогой подвал поменьше может стоить несколько сотен долларов.

Но самые большие подвалы для корнеплодов будут стоить тысячи долларов, не считая стоимости бетона, аренды оборудования и других факторов.

Как сделать дешевый погреб для корнеплодов?

Самая большая стоимость при строительстве корневого погреба — материалы. Так что, если вы можете переработать или найти использованные материалы, вы можете сделать дешевый погреб для корнеплодов.

Для небольших корневых погребов это может быть так же просто, как закопать бочку в землю.

Мы даже видели видео, на которых люди переделывают старые холодильники и закапывают их в крошечные корневые погреба.

Старые материалы, такие как использованные шины, часто можно найти бесплатно и использовать для создания стен корневого погреба.

Следование принципам, используемым для создания Земных кораблей, должно дать некоторые рекомендации о том, как можно переработать материалы для создания дешевого корневого погреба.

Если вам нужно заработать немного дополнительных денег, чтобы заплатить за погреб, обязательно прочтите нашу статью Как заработать деньги на усадьбе: 48 способов .

Типы корневых погребов

Подвалы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать определенный диапазон температуры и влажности, если вы хотите, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

Но помимо этого, по сути, корневой погреб — это просто контейнер, закопанный в землю.

Это означает, что вы можете построить широкий спектр конструкций подвалов. От очень простого до очень сложного.

Подвалы также различаются по материалам, из которых они построены. Они могут быть сделаны из дерева, цемента, камня или других материалов.

Бочка корневого погреба. Возможно, самый простой способ хранения фруктов и овощей — закопать бочку в землю.Обычно при описании корневого подвала мы говорим о сооружении, достаточно большом, чтобы в него можно было войти. Но если вам нужно хранить только небольшое количество, тогда подойдет бочка или коробка.
Традиционный корневой погреб. Это специально построенное сооружение, вырытое в земле. Вход в него через отдельную дверь снаружи, отдельно от дома.
Подвал холма. Как построить корневой погреб на холме: Вместо того, чтобы копать прямо в землю, вы можете построить корневой погреб на склоне холма и получить аналогичную выгоду.Дополнительным преимуществом является то, что создание корневого погреба на холме упрощает выемку грунта.
Подконструкция корневого погреба. Подвал вырыт в земле. Затем поверх погреба строят дом или сарай. В подвал можно попасть, например, через люк в сарае или под крыльцом.
Подвал надземный. Интересуетесь, как построить корневой погреб на ровной поверхности? Подвал для корнеплодов можно построить на уровне земли, а не копать.Камни или земля складываются вокруг конструкции, образуя уступ или холм. Это особенно полезно, если вы живете в очень каменистой местности, где нельзя копать землю.

Подвалы для корнеплодов в разных климатических условиях

Все вышеперечисленные варианты помогут сохранить пищу прохладной. Но некоторые из них будут работать лучше, чем другие, в зависимости от климата, в котором вы живете.

Корневые погреба должны поддерживать уровень влажности от 85 до 95% и температуру от 32 до 40 F (от 0 до 5 C) для правильного функционирования.

Они могут не работать в особенно жарком или сухом южном климате.

Если вы живете где-нибудь, например, во Флориде, со средней годовой температурой 70 F (21 C), вам нужно искать альтернативные способы сохранения еды.

В этом случае вы можете попробовать консервирование, обезвоживание или ферментацию овощей, которые вы хотите вместо этого хранить.

Как хранить фрукты и овощи в погребе

Есть несколько способов хранения овощей и фруктов в погребе:

1.Сбор позднеспелых культур

Чем позже в сезон, когда вы собираете урожай, тем больше вероятность, что он сохранит свежесть всю зиму.

Не стоит оставлять урожай так поздно, чтобы беспокоиться о морозе.

Но посадка и сбор урожая с учетом хранения не позволят вашим овощам оставаться в погребе дольше, чем необходимо.

2. Выберите хранимые культуры

Некоторые разновидности каждого овоща были специально выведены для хранения.

Поэтому, когда вы покупаете семена или саженцы, обратите внимание на все сорта, в которых упоминается, что они подходят для хранения.

3. Не мойте продукты

Перед тем, как положить фрукты и овощи в погреб, просто протрите их сухой тканью, а не мыть.

При мытье овощей они впитывают лишнюю воду, что делает их более подверженными гниению.

Если ваши овощи очень грязные и вам абсолютно необходимо их мыть, не забудьте высушить их поверхность сухим полотенцем перед хранением.

Это поможет удалить лишнюю влагу.

4. Обработка овощей перед хранением (при необходимости)

Некоторые овощи перед хранением необходимо подвергнуть обработке.

Посолка делает кожуру овощей густой, благодаря чему они дольше хранятся.

Картофель, кабачки, чеснок и лук перед хранением следует вылечить.

В зависимости от культуры техника их обработки будет разной.

Лук и кабачки можно «вылечить на солнце», просто вытащив их и положив в поле на несколько солнечных дней.Или вы можете положить их на решетку на неделю или две.

Чтобы посолить картофель, храните его около недели в темном месте с высокой влажностью, умеренными температурами и хорошей вентиляцией.

5. Изучите свою продукцию перед хранением

Любые поврежденные фрукты или овощи следует использовать в первую очередь.

Поврежденные овощи вряд ли испортятся раньше времени. Они также могут распространять плесень и другие загрязнители на ваши здоровые культуры.

Вы, наверное, слышали раньше, что «одно плохое яблоко может испортить всю гроздь.”

Поэтому, потратив все время и усилия на выращивание овощей, не забудьте тщательно их осмотреть перед хранением.

6. Не позволяйте еде в корневом погребе замерзать.

Цель вашего корневого погреба — хранить фрукты и овощи в прохладном, но не замерзшем состоянии.

Замораживание повлияет на консистенцию овощей и сделает их мягкими. Замораживание и размораживание также повышает вероятность гниения продуктов.

7. Познакомьтесь со своим корневым погребом

Даже в небольшом подвале для корнеплодов в разных местах будет теплее или прохладнее, чем в других.

Корнеплоды, такие как свекла и морковь, лучше всего подходят для хранения в нижнем подвале, где они самые холодные.

Такие культуры, как тыква или помидоры, предпочитают быть немного теплее, поэтому лучше хранить их на полках выше.

8. Использование инструментов для отслеживания условий

В идеале вы хотите, чтобы датчики температуры и влажности располагались снаружи корневого погреба. Так вам не нужно будет заходить в подвал для проверки.

Излишнее открывание корневого погреба вызовет колебания температуры и влажности, что сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

9. Держите культуры, производящие этилен, подальше от других растений

Этилен — это газ, который выделяется некоторыми растениями, что способствует их более быстрому созреванию.

Яблоки, бананы, дыни, персики и груши производят большое количество этилена. Помидоры также производят умеренное количество.

Держите эти фрукты подальше от других овощей. Вы можете обернуть их, чтобы сдержать газ.

Многие овощи, такие как стручковая фасоль, брокколи, капуста и морковь, чувствительны к этилену, и их следует хранить подальше.В противном случае они перезреют и начнут преждевременно портиться.

10. Держите сильно пахнущие культуры подальше от других

Некоторые продукты, такие как капуста и репа, имеют сильный запах. Другие фрукты и овощи могут впитать запах, если хранить их вместе с ними.

11. Подвал для корнеплодов должен быть влажным, но не сырым или мокрым

Если ваши овощи начинают сморщиваться, это признак того, что влажность в вашем погребе слишком низкая.

Овощи можно накрыть влажными (не мокрыми) листьями, соломой или другими материалами, чтобы сохранить влагу.

Вы также можете добавить ведро воды в погреб, чтобы повысить влажность. Но имейте в виду, что это также может увеличить риск роста плесени или бактерий.

Где построить подвал

Слово подвал происходит от латинского слова «целла», что означает камера. Поэтому, естественно, лучшее место для корневого погреба — под землей.

Если у вас нет другого выхода, рекомендуется сделать погреб под землей. Например, если земля слишком каменистая, чтобы ее можно было копать.

Земля, покрывающая и окружающая подземный корневой погреб, помогает поддерживать относительно прохладную и стабильную температуру.

Насколько глубоко вы копаете подвал?

В теплых районах ближе к экватору вам нужно копать глубже, чтобы получить более низкие температуры.

Если вы живете недалеко от Арктики, у вас есть обратная проблема. Если выкопать погреб слишком глубоко, есть риск столкнуться с вечной мерзлотой.

Вечная мерзлота — это земля, которая остается полностью замороженной круглый год.

Но ваш подвал также должен быть ниже линии замерзания, то есть на глубине ниже поверхности, на которой ничто в почве не замерзнет.

В большинстве мест линия замерзания составляет от 36 до 48 дюймов (от 91 см до 1,2 м).

Так что в некоторых местах это может быть баланс между тем, чтобы сделать ваш погреб достаточно глубоким, но не слишком глубоким.

В среднем ваш корневой погреб должен быть примерно 3 метра в глубину.

С точки зрения местоположения, вы не хотите строить корневой погреб на низком участке, где он может быть подвержен затоплению.

Также учитывайте расстояние от вашего дома. В основном вы будете заходить в свой корневой погреб в холодные месяцы года. Так что не делайте путь к нему труднее, чем он должен быть.

Хорошим вариантом может быть использование одной из фундаментных стен вашего дома в качестве одной из сторон корневого погреба.

Пошаговое руководство по созданию корневого погреба

Если вы готовы приступить к постройке корневого погреба, вот как это сделать!

Требуются припасы

Что вам нужно для постройки корневого погреба, во многом будет зависеть от вашего дизайна.

Подвал можно построить из кирпича, шлакоблоков, бетона, арматуры, дерева или других материалов. Вам нужно обратиться к своему дизайну и посмотреть, какие материалы необходимы.
Вам также понадобится какой-нибудь способ копать. Для небольших погребов вы можете выкопать его вручную лопатой. Но для большинства подвалов это непрактично.
Использование обратной лопаты или экскаватора стоит своих денег, вместо того, чтобы пытаться выкопать яму размером с комнату вручную.

Когда у вас под рукой будут все необходимое, вот как шаг за шагом построить корневой погреб.

Шаг 1. Выкопайте яму

Практически любой тип корневого погреба потребует от вас вырытия ямы. Вы можете копать прямо в землю или в сторону холма.

Но в любом случае вам придется перемещать много грязи.

Чем больше конструкция вашего корневого погреба, тем больше вам придется копать.

Ваш корневой погреб не требует полного фундамента.В большинстве подвалов грунтовые полы. Фактически, грязный пол может помочь поддерживать более высокий уровень влажности и влажности в вашем подвале.

Тем не менее, вам нужно будет добавить стены к корневому подвалу, чтобы грязь не оседала со временем.

Для этого вам понадобятся нижние колонтитулы. По сути, это заливной бетон, на котором вы будете строить стены. Это предотвратит их смещение со временем.

Шаг 3. Постройте стены

Стены вашего корневого погреба должны выдерживать влажность и низкие температуры.

Кирпич, бетон или шлакоблоки — все это хорошие недорогие варианты. Вы также можете проявить больше творчества и переработать старые материалы, такие как использованные шины.

Чтобы построить стены корневого погреба размером 8 x 8 футов (2,5 x 2,5 метра), вам понадобится примерно 350 шлакоблоков.

Шаг 4: Создайте форму крыши

Если вы не очень разбираетесь в задачах своими руками, вы можете проконсультироваться на этом этапе у профессионального строителя.

Или, по крайней мере, сослаться на некоторые строительные планы корневого погреба, сделанные инженером или архитектором.

Правильная установка крыши очень важна. Вы же не хотите рисковать тем, что ваш корневой погреб обрушится и кого-то ранить, или уничтожить все овощи за год.

Плоская крыша не рекомендуется. Вам понадобится небольшая арка на крыше, чтобы конденсат из корневого погреба стекал по бокам. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой плесени и грибка.

Один из распространенных способов изготовления крыши — это сделать форму из фанеры.

Затем накройте его полиэтиленовой пленкой.Наконец, укрепите его арматурой, чтобы бетон оставался на месте и распределял вес.

Шаг 5: Завершите крышу

Когда основная форма вашей крыши будет на месте, вы можете заливать бетон.

Важно не заходить в корневой погреб, пока бетон полностью не затвердеет.

Даже для небольшого подвального помещения потребуется залить несколько тысяч фунтов (или килограммов) бетона. Так что вы не хотите стоять под ним, пока не исчезнет весь риск обрушения.

Шаг 6. Добавьте завершающие штрихи

Когда основная структура вашего корневого подвала будет завершена, вы захотите добавить к нему некоторые детали.

Сначала вам нужно установить лестницу. В настоящее время ваш подвал находится под землей с отвесными стенами и нелегким входом и выходом. Тебе нужен способ спуститься в подвал.

Во-вторых, вам нужна дверь, чтобы запечатать корневой погреб. Это предотвратит попадание на него элементов. Это также поможет предотвратить попадание грызунов и других вредителей.

Вам может понадобиться две двери. Один, чтобы закрыть вход в ваш подвал, а другой внизу, где ваша лестница ведет в подвал.

Наконец, вы можете добавить пару вентиляционных отверстий для воздухообмена. Это может быть связано с просверливанием стен вашего подвала.

Если в вашем районе много дождя, вы можете также добавить дренаж вдоль внешних стен корневого погреба.

Проще всего это сделать с помощью дренажа.Обычно засыпка гравием снаружи стены подвала. Это позволит дождевой воде стекать наружу и прочь от стен.

Перед тем, как построить погреб для корнеплодов, вам нужно где-нибудь выращивать все продукты. Наша статья Как создать усадьбу: пошаговое руководство для начинающих научит вас большему.

Узнайте, как консервировать и хранить грибы.

Соображения при строительстве корневого погреба

Вот некоторые вещи, которые нужно контролировать при строительстве корневого погреба.

Температура

Для правильного функционирования корневой погреб должен иметь температуру от 32 до 40 градусов F (от 0 до 5 градусов C).

Если в погребе слишком тепло, могут расти и размножаться вредные бактерии.

Прохладный погреб поможет дольше сохранять фрукты и овощи свежими.

В хорошем погребе для корнеплодов ваши продукты будут достаточно холодными, но не настолько холодными, чтобы они не замерзли зимой.

В вашем корневом погребе должен быть термометр для измерения и отслеживания температуры.

Влажность

Уровень влажности в корневом подвале должен составлять от 85% до 95%.

В противном случае овощи потеряют влагу из-за испарения и начнут увядать.

Почва, естественно, содержит большое количество влаги. Поэтому грунтового пола в подвале для корнеплодов обычно достаточно, чтобы поддерживать достаточно высокую влажность.

Если вы обнаружите, что этого недостаточно, вы можете накрыть продукты влажными (но не мокрыми) опилками, песком, мешковиной, соломой или другими материалами.

Вам понадобится ареометр в подвале для корнеплодов, чтобы вы могли отслеживать влажность. Регулярно следите за ним.

Вентиляция

Нужна ли вентиляция корневому погребу? В большинстве случаев да.

Правильная вентиляция — ключ к предотвращению накопления слишком большого количества влаги и газа этилена в корневом погребе.

Эти вещи могут стать причиной преждевременного плесени или перезревания ваших продуктов.

Ваш корневой погреб должен иметь как воздухозаборники, так и вытяжные отверстия для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

Входные вентиляционные отверстия должны быть низко к земле, чтобы поступал более прохладный воздух снаружи.

Вытяжные отверстия в погребе должны быть выше, ближе к потолку, так как теплый воздух поднимается вверх.

Расположите воздухозаборник и вытяжку на противоположных сторонах корневого погреба для достижения наилучших результатов.

Тьма

Многие культуры используют свет как индикатор начала прорастания.

Чтобы этого не случилось, вам нужно, чтобы в подвале для корнеплодов было как можно более темно.

Убедитесь, что ваши дверные проемы полностью закрыты, чтобы внутрь не проникал солнечный свет. И всегда выключайте свет в подвале, когда вас нет внутри.

Проблемы корневого подвала, которые могут возникнуть, и способы их устранения

1. Плохая вентиляция. — Установите надлежащие воздухозаборные и вытяжные отверстия в подвале, как описано выше. В некоторых случаях вам может понадобиться установить вентилятор в погребе, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Плохой воздушный поток также может быть следствием неправильной конструкции стеллажей.Убедитесь, что стеллажи обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Не забудьте оставить немного свободного места вокруг предметов на полках, чтобы воздух мог циркулировать вокруг них.

2. Накопление этиленового газа — Храните плоды, вырабатывающие этилен, отдельно от чувствительных культур. Подумайте о том, чтобы упаковать или накрыть их, чтобы предотвратить утечку этилена.

Если вы храните большое количество культур, вырабатывающих этилен, таких как помидоры, яблоки или персики, вы можете даже выделить им отдельное место для хранения.

3. Освещение — Убедитесь, что весь свет не проникает в ваш подвал. Если ваш подвал находится под землей, он должен быть черным как смоль с закрытыми дверями.

Определите все трещины, через которые проникает свет, и заделайте их.

Важно, чтобы банки с консервами не подвергались воздействию слишком большого количества света. Так что их хорошо хранить в корневом погребе вместе с продуктами.

4. Слишком низкая влажность — Добавьте влажные материалы, такие как опилки, листья или солома, чтобы покрыть корнеплоды и другие продукты.

Вы можете даже оставить ведро с водой посреди корневого погреба. Однако имейте в виду, что это может увеличить риск появления плесени и бактерий, а также привлечь вредителей.

Плюсы и минусы постройки корневого погреба

У постройки корневого погреба есть хорошие и плохие стороны.

Root Cellar Плюсы

1. Повышенная продовольственная безопасность — Подвал позволяет хранить продукты на месяцы. Это позволяет вам быть более самодостаточным.

Даже в чрезвычайной ситуации, когда размывается дорога или мост и вы не можете попасть в город, или во время снежной бури зимой, вы сможете провести несколько недель, не выходя из дома.

2. Храните больше продуктов на более длительный срок — Еда не помещается в холодильник или морозильную камеру.

Подвал для корнеплодов просто необходим, если вы пытаетесь сохранить сотни фунтов картофеля и кабачков.

3. Экономия денег — Даже если вы не можете вырастить 100% продуктов, которые ест ваша семья, корневой погреб все равно поможет вам сэкономить.

В сезон сбора урожая можно покупать фрукты и овощи оптом. Вот тогда продукты самые свежие и дешевые.

Затем вы можете сохранить его и хранить в корневом погребе для круглогодичного использования.

Минусы корневого погреба

1. Дорого построить — Подвал — это небольшое внешнее сооружение на вашем участке, очень похожее на сарай. Для постройки потребуется тысячи долларов материалов.

Также необходимо учитывать стоимость аренды любого оборудования, которым вы не владеете.

2. Тяжелая работа по постройке — Создание корневого погреба требует большого количества ручного труда, перемещая землю, бетон и шлакоблоки.

Если у вас есть работа на полную ставку, вы можете работать над корневым погребом только несколько часов в день в свободное время. В этом случае на выполнение всего проекта у вас может уйти несколько недель.

3. Кривая обучения — Все подвалы уникальны. Поскольку для охлаждения продуктов вы полагаетесь на землю, условия не такие однородные, как в холодильнике.

Вам нужно узнать, какие участки корневого погреба самые холодные и влажные. И вам нужно будет знать, какие продукты вы храните и в каких условиях предпочитаете.

4. Техническое обслуживание — Вам необходимо поддерживать пол влажным и поддерживать высокий уровень влажности.

Некоторые виды овощей любят быть более влажными, чем другие, и вам может потребоваться накрыть их влажным материалом.

Если в корневом подвале начинает накапливаться плесень или грибок, их также необходимо очистить, прежде чем они выйдут из-под контроля.

5. Неудобно — Может быть неприятно отправиться в погреб за едой, если это не против вашего дома. Особенно в холодную зиму или посреди проливного дождя.

Лучшие книги о строительстве подвала

Если вы хотите узнать больше о строительстве подвалов для корнеплодов, выберите один из следующих вариантов:

Филлис Хобсон « Построй свой собственный подземный погреб». — Это было опубликовано в 1983 году и выдержало испытание временем.

Это всего около 30 страниц, но зато полно полезной информации. Обычно вы можете купить копию всего за несколько долларов.

« Подвал для корнеплодов: естественное хранение фруктов и овощей в холодильнике», автор Майк Бубель. — В этой книге более подробно рассказывается о строительстве собственного корневого подвала, чем в предыдущем заголовке.

Это также почти 300 страниц. Он охватывает все: от выбора овощей для хранения до их сбора и хранения.

« Полное руководство по вашему новому корневому погребу» от Джули Фрайер. — Изучите различные варианты дизайна корневых погребов. В том числе как построить подвал в подвале

В этой книге подробно описано, в какое время года лучше всего это делать. После того, как ваш корневой погреб закончен, он также требует ежегодного обслуживания.

« Построение корневого погреба в усадьбе», автор — Тери Страница — Эта книга представляет собой пошаговое руководство по созданию корневого погреба, как мы описали в этой статье.Только это более подробно.

Вы узнаете, как правильно спланировать размер корневого погреба и все, что необходимо для его постройки.

Последние мысли

Подвал для корнеплодов является обязательным условием для любого поселенца, который хочет стать более самодостаточным и хранить свою еду круглый год.

Строительство большого корневого погреба — дело серьезное и потребует много работы. Но как только он будет построен, он будет приносить дивиденды на долгие годы в виде сохранения свежих продуктов.

Готовы начать строительство собственной усадьбы? Не забудьте прочитать остальные статьи о хомстединге , чтобы найти еще несколько отличных идей!

Сколько стоит выкопать подвал?

Я всегда хотел построить свой собственный дом, но одной из главных причин, по которой я этого не делал, было то, что я не был уверен в том, что сам раскапываю подвал. В конце концов я решил, что если я буду строить дом, мне нужно будет попросить кого-нибудь вырыть для меня подвал, но тогда большой вопрос заключался в том, сколько стоит вырыть подвал?

Стоимость рытья подвала составляет около 50 долларов за кубический фут, хотя эта цифра может сильно варьироваться в зависимости от различных факторов.Почва с большими валунами или твердый слой — чрезвычайно плотная глина — может увеличить затраты. Если земля еще не расчищена, то ожидайте, что цена за кубический фут будет выше.

В этой статье мы разберем затраты, связанные с земляными работами подвала. Вы также получите лучшее представление о том, как подрядчики оценивают стоимость земляных работ, поэтому, когда вам придет время копать, не будет никаких сюрпризов.

Раскопки подвала: каковы факторы затрат?

Выкапывание подвала под дом зависит от многих факторов.В то время как 50 долларов за кубический ярд земли — это средняя стоимость, она может быть меньше или намного больше в зависимости от ландшафта раскапываемой области.

Размер подвала — фактор номер один. Вы копаете подвал особняка или это простое бунгало? Что вы сделаете с удаленной землей? Это нужно для озеленения? Все эти вопросы помогут определить стоимость земляных работ вашего подвала.

Подрядчики добавят затраты на выемку грунта к цене за кубический ярд, поэтому, хотя одна выемка подвала может стоить 50 долларов за кубический ярд, другая может стоить 200 долларов.Давайте подробнее рассмотрим факторы стоимости, влияющие на раскопку фундамента:

Тип почвы

Какую почву вы будете выкапывать? Такие почвы, как песок, ил или суглинок, удаляются легче всего, поскольку они обычно легкие и рыхлые. Кроме того, оператор экскаватора сможет быстрее работать на этих типах почв, что снижает ваши расходы.

Если у вас есть большие валуны или твердый каркас — чрезвычайно плотная глина, — раскапывать становится труднее. Если валуны слишком большие, подрядчику может потребоваться другая (более крупная) машина, что потребует значительных дополнительных затрат.

Удаление заливки

Что произойдет с заливкой после ее удаления? Если он вам не нужен, то его нужно вывозить самосвалом. Ваш подрядчик по земляным работам предположит, что требуется самосвал, что учтено в средней цене, указанной выше.

Однако при некоторых раскопках фундамента заполнение повторно используется для засыпки после того, как подвал построен. Другие могут использовать дополнительную насыпь как «выемку и насыпь», то есть процесс выкапывания одного участка земли и заполнения другого для обеспечения лучшего дренажа.

Резка и заполнение фундамента может привести к дополнительным затратам, если предстоит много работы по калибровке. Однако, если подрядчик просто повторно использует всю засыпку для обратной засыпки и распределяет излишки, это может снизить ваши затраты на кубический ярд, поскольку самосвал или резка и засыпка не требуются.

сообщить об этом объявлении Больше машинного времени означает больше затрат, и ожидайте, что средний показатель вырастет на 50 долларов за кубический ярд.

Подвалы, построенные на склонах холмов или в углублениях ландшафта, потребуют большей профилирования, чем те, которые уже находятся выше уровня земли.

Расчистка земли

Когда приходит время выкопать подвал, обычно участок уже очищен от деревьев и других препятствий. Однако, если участок не расчищен и на нем много деревьев и других препятствий, вам придется доплатить, чтобы участок был подготовлен к раскопкам.

Если есть огромные деревья, которые нужно срубить, вам понадобится служба деревьев, чтобы их удалить.Это может стоить от 500 до 10 000 долларов или больше, если есть много деревьев или несколько очень высоких.

Если участок не расчищен, но на нем есть кусты, подрядчик по земляным работам может с этим справиться и может только добавить несколько сотен долларов в счет.

Глубина подвала

Стандартный 8-футовый подвал часто не на 8 футов вглубь в землю. Для тех, кому нужен готовый подвал, вам понадобятся подвальные окна, из которых теоретически можно сбежать в экстренной ситуации.Это означает, что вам понадобится не менее 30 дюймов подвала над уровнем земли, если не больше.

Однако, чтобы установить фундамент подвала и бетонную плиту, экскаватору может потребоваться выкопать 8 футов или более. Более глубокие раскопки означают больше кубических ярдов земли, что означает большую стоимость.

Размер подвала

Размер вашего подвала является самым важным фактором при определении стоимости рытья подвала. Если ваш дом очень большой, вы можете рассчитывать на то, что вы будете платить за раскопки в геометрической прогрессии, поскольку профилирование и транспортировка также будут стоить дороже.

Ниже мы рассмотрим пример того, сколько могут стоить земляные работы в подвале площадью 1000 квадратных футов.

Средняя стоимость рытья подвала

Рассмотрим пример. Мы сделаем расчет для подвала площадью 1000 квадратных футов и равномерной глубиной 6 футов. Чтобы найти кубические ярды, мы преобразуем каждое измерение в ярды, что означает, что мы разделим каждое число на 3.

Для дома размером 40 футов на 25 футов получается подвал примерно 13,3 ярда в длину на 8. .3 ярда в ширину и 2 ярда в глубину. Мы умножаем это число и получаем примерно 222 кубических ярда земли, которую нужно удалить.

Умножение 222 кубических ярдов на 50 — это чуть больше 10 000 долларов, чтобы выкопать подвал площадью 1000 квадратных футов на глубину 6 футов.

Очень немногие лоты полностью выровнены. Очень вероятно, что если вам нужен подвал аналогичного размера, у вас не будет одинаковой глубины. Некоторые части могут быть 6 футов, но другие могут быть только 4 или меньше — или больше.

Стоимость вырытия подвала — Новое строительство

Стоимость вырытия нового подвала для нового дома составляет около 50 долларов за кубический фут удаленной земли.Это включает в себя сортировку и, при необходимости, удаление дополнительной насыпи.

Если дом строится полностью подрядчиком, то есть вы не делаете какие-либо его части самостоятельно, то стоимость может быть значительно ниже. Подрядчик будет иметь доступ к машинам и, вероятно, будет производить земляные работы по себестоимости.

Когда вы просто нанимаете кого-то или компанию для проведения земляных работ, вы оплачиваете их затраты плюс оплату труда, что значительно увеличивает счет.

Можно ли глубже выкопать существующий подвал?

Да, вы можете выкопать свой существующий подвал глубже.Этот процесс известен как «опора» и включает в себя удаление старого бетонного пола, выкапывание его изнутри, а затем копание под старыми бетонными опорами для добавления опор. Когда это будет сделано, под старые опоры заливают новый пол и стены.

Другой, менее инвазивный и более быстрый вариант называется «скамейка». Вместо того, чтобы заливать новую фундаментную стену под старый фундамент, новая стена заливается по внутреннему краю старого фундамента и имеет уклон до 18 дюймов.

Этот процесс не так желателен, поскольку он создает внутреннюю «скамейку» по периметру вашего подвала, в результате чего вы теряете ценные квадратные метры.Однако он намного доступнее.

Преимущества копания подвала на большей глубине

Есть много преимуществ при строительстве более глубокого подвала. Это очень большая работа, но иногда это единственный вариант, который есть у домовладельца для увеличения площади своего дома. Если вы живете в районе с ограниченным пространством и высокой стоимостью жизни, выкопать подвал — фундамент — отличный вариант для расширения вашего дома.

Вот некоторые из преимуществ подкрепления:

Увеличенное пространство
Меньше ограничений строительных норм — площадь дома не меняется
Превращает непригодное пространство в жилое пространство
Вариант для квартиры в подвале
Полный ремонт подвала — включая гидроизоляцию
Некоторая подкладка минимально влияет на внешний ландшафт
Позволяет вариант второго входа в дом

Нужны ли разрешения на копание подвала глубже?

Требуется разрешение на копание подвала глубже.Планы также должны быть подписаны инженером-строителем. Когда ремонт влияет на структуру дома, вам всегда потребуется разрешение на строительство.

Стоимость вырытия подвала под существующим домом

Средняя стоимость подкрепления и опоры подвала рассчитывается в линейных футах. Таким образом, если у вас есть подвал размером 40 × 20, то у вас в общей сложности 120 погонных футов.

Опора стоит в среднем около 350 долларов за погонный фут.Скамья стоит меньше, около 250 долларов за погонный фут.

Итак, для нашего подвала размером 40 × 20 у вас будет 120 x 350 = 42 000 долларов на фундамент подвала. Если вместо этого вы хотите жим, вы потратите 120 x 250 = 30 000 долларов на жим в подвале.

Стоит ли выкопать подвал?

Да, если вы не можете построить свой дом в направлении наружу или вверх из-за ограниченного пространства и ограничений на строительство, оно того стоит. Однако это, вероятно, имеет смысл только в тех районах, где стоимость дома очень высока. В противном случае, потратив 50000 долларов на добавление 700 квадратных футов к вашему подвальному помещению, может быть лучше потратить на поиск нового дома с уже полным подвалом внутри.

Если вы живете в городе с очень высокой стоимостью жизни (Остин, Торонто, Район залива), то добавление жилого помещения ниже — отличный вариант. Если вы сможете сдать его в аренду, то ваш ремонт окупится за несколько лет. Даже если вы оставите его себе, это все равно будет выгодным вложением.

Калькулятор затрат на земляные работы

При определении стоимости земляных работ имеет смысл использовать калькулятор стоимости земляных работ. Использование этого инструмента поможет вам получить более точную оценку и, в свою очередь, поможет вам при телефонных звонках местным подрядчикам.

Сколько будут стоить земляные работы в подвале?

Мы можем использовать наш калькулятор стоимости земляных работ, чтобы определить стоимость земляных работ подвала размером 40х20 футов для нового строительства. Предположим, что однородная глубина составляет 5 футов. Это дает нам чуть более 140 кубических ярдов засыпки, которую нужно удалить.

Используя нашу среднюю стоимость земляных работ подвала в 50 долларов, умножим 150 на 140. Таким образом, мы получаем чуть более 7000 долларов за выкопку подвального помещения размером 40x20x5.

Сколько времени потребуется, чтобы выкопать подвал?

Для большинства подвалов опытный оператор экскаватора может выкопать яму за день.Однако раскопки не будут завершены, так как на второй день может потребоваться другая машина для выравнивания грунта.

Кроме того, хотя экскаватор может работать быстро, может возникнуть проблема с загрузкой самосвалов. Часто подрядчикам приходится ждать, пока грузовики переместят заполнитель, что увеличивает время выполнения работ.

Можно ли при раскопках подвала убрать холм в моем дворе?

Да, экскаватор может убрать часть холма в вашем дворе, если именно там будет ваш новый подвал. Несмотря на то, что в итоге у вас останется подвал, в результате которого подрядчику потребуется меньше земляных работ, что снизит вашу цену.

Можно ли проводить земляные работы в подвале зимой?

Земляные работы могут проводиться зимой, но это не идеальный вариант по нескольким причинам. Во-первых, если вы живете в местности, где наблюдается замораживание и оттаивание, а также много снега, весной у вас будет огромная лужа.

Если ваша почва на глиняной основе, вам, вероятно, придется откачать выкопанную яму, прежде чем можно будет укладывать фундамент. Кроме того, есть вероятность, что весной земля сместится, изменив размеры, в том числе вертикальные, следа подвала.

Лучшее время для раскопок подвала — весна, давая строителям полную бремя теплого времени года для строительства дома. Однако, если вы живете в жарком районе, где почти не бывает зимы, то вы можете копать в любое время.

Могу ли я выкопать подвал самостоятельно?

Вы можете выкопать подвал самостоятельно, если найдете пункт проката техники, который даст вам в аренду достаточно большой экскаватор с обратной лопатой. Вам понадобится машина весом около 15 тонн или более, чтобы правильно вырыть подвал.

Если работа меньше, вы можете обойтись 10-тонным экскаватором. Однако это та работа, где чем больше, тем лучше. Чем больше ковш на машине, тем быстрее выполняется работа. Если вы арендуете посуточно, то важна скорость.

Кроме того, для эксплуатации экскаватора требуется опыт. Если вы никогда не использовали его раньше, вам потребуется несколько часов, чтобы немного привыкнуть к нему. Раскопки с множеством препятствий или другие дома поблизости не подходят для обучения использованию экскаватора с обратной лопатой, и вместо этого вам следует подумать о найме опытного оператора.

Оборудование и инструменты, необходимые для раскопок подвала

Вам понадобится экскаватор с обратной лопатой — не менее 15 тонн, если подвал имеет глубину 6 футов или более. Вам также понадобится грузовик для перевозки насыпи, если вы не используете ее для обратной засыпки.

Гусеничный погрузчик или мини-погрузчик, которые могут толкать землю, также могут выравнивать землю. Если вы хотите разложить землю вместо самосвала, может быть более рентабельно арендовать другую машину для разравнивания земли в дополнение к экскаватору с обратной лопатой.

Заключение

Стоимость выкопки подвала будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения. В регионах, где наблюдается значительный рост, вероятно, будут более высокие цены, так как вам будет труднее найти подрядчика для выполнения одной работы. С другой стороны, сельская местность будет дешевле, часто значительно дешевле.

Выкапывание существующего подвала становится все более распространенным явлением, потому что методы меняются, а технологии стали лучше.

Если вы хотите пристройку, но не хотите портить внешний вид или ландшафт вашего нынешнего дома, подумайте о подкреплении или укладке фундамента в подвал.Какой бы тип раскопок вы ни выбрали, будьте готовы получить разрешение на строительство и инженера-строителя.

Можете выкопать? Факты и вымыслы о подвале | Архитектура

Для многих они — чума, для других — возможность, но большие или маленькие они всегда вызывают споры. В отчете, опубликованном ранее в этом году, было обнаружено, что количество заявок на строительство подвалов домов в Лондоне с 2011 года увеличилось более чем в три раза. Подъем многоэтажного «айсбергского» подвала с кинотеатрами, бассейнами и дорожками для боулинга привел к появлению Рэйчел Джонсон, Брайана Мэя, Ruby Wax и даже французское правительство пытаются бороться с амбициями супербогачей.Но неужели все подвалы такие плохие? Пора отделить правду от мифов.

Копать просто жадно
Семьи растут, и переезд стоит дорого. Кроме того, дети остаются дома дольше, поскольку обустройство дома становится сложнее, поэтому здания должны приспосабливаться к потребностям их владельцев. Раньше дома обычно располагались в разные стороны или возвышались над землей, но в центре Лондона — одном большом заповеднике — это просто невозможно. Некоторые индивидуалисты предположили, что добавление двух дополнительных этажей к любому лондонскому зданию решит жилищный кризис.Но сейчас копать землю — это единственный выход для семей, которые трещат по швам.

Викторианский Лондон весело создал темные, влажные подземные пространства под тротуарами

Уход под землю — новое явление
Копание грунта, чтобы лучше соответствовать нашим жилищным требованиям, не является чем-то новым — это продолжение подвала. Викторианский Лондон весело создавал темные влажные подземные пространства под тротуарами. Если у вас есть дом на лондонской улице, вы обычно владеете землей под тротуаром до центра дороги.Одно лондонское архитектурное бюро подверглось критике в прессе за предложение построить подвал под тротуаром, непосредственно примыкая к дому их клиента. Это было законно и получило согласие на планирование. Соседи пытались охарактеризовать это как незаконный захват земли, несмотря на то, что викторианцы строили угольные подвалы под тротуарами по всему Лондону именно потому, что им принадлежали эти недра.

Дом и сад Raumplan, Дублин, Ирландия, спроектированный John Feely Architects. Фотография: Alamy

Грузовики будут ездить круглосуточно.
Если вы живете рядом с кем-то, копающим подвал, вы, скорее всего, живете в Лондоне.Стоимость собственности в других частях Великобритании означает, что копать не имеет смысла. Так что переживи это. Вы уже живете в большом шумном городе. Если хотите тишины и покоя, купите коттедж в Девоне. Парк фургонов с доставкой на дом из супермаркета вызывает больше шума и движения на большей части Лондона.

Невозможно построить подвалы, не повредив дома соседей.
Строительство подвала под старым зданием сравнивают с операцией на открытом сердце. Во многих случаях это верно, но, конечно, операция на открытом сердце стала довольно повседневной процедурой.В конечном итоге все сводится к качеству выполняющих работу команд. Местные власти пошли не в том направлении; вместо того, чтобы создавать все больше обручей планирования, через которые должны прыгать владельцы зданий, они должны создать списки аккредитованных подрядчиков и консультантов, которые, по общему мнению, обладают необходимыми навыками для работы. В настоящее время нет никаких правил, кроме стандартной профессиональной квалификации, необходимой для выполнения любых строительных работ. Если вы можете выбрать кардиохирурга, убедитесь, что он хороший хирург.

Большая часть Лондона расположена на глине. Глина не впитывает воду. Следовательно, копание большой ямы не повлияет на уровень грунтовых вод.

Зеркальное хранилище в читальном зале в подвале. Фотография: Алами

Подвалы влияют на местный уровень грунтовых вод
Распространенная жалоба от соседей, пытающихся сорвать заявку на планирование. Большая часть Лондона сидит на глине. Глина не впитывает и не пропускает грунтовые воды. Следовательно, вырытие большой ямы в глине не повлияет на уровень грунтовых вод.

Местные власти не контролируют эти работы жестко.
Вы должны увидеть гору документов, которые мы должны сдать, прежде чем кто-либо начнет копать даже муху слона.

Специализированные подрядчики не знают, что они делают.
В Лондоне, вероятно, самая высокая в мире концентрация выдающихся инженеров-строителей, и по причинам стоимости земли, вероятно, сейчас он стал мировой столицей строительства подвальных помещений внутри страны. Следовательно, в городе выросла специализированная, хорошо управляемая и сверхэффективная отрасль земляных работ подвала.Если Лондон может безопасно копать Crossrail, он может безопасно копать и внутренние подвалы. Возможно, это навыки, которые мы должны экспортировать за границу.

Строительство корневого погреба — дневник мелкого фермера

Копаем в. (SS)

Постройка подвала

Ида и Хок Ливингстон из Дэвис-Сити, ИА
фото Ида Ливингстон (Иллинойс) и Стефани Смит (СС)

До появления холодильного оборудования, современного консервирования и хранения продуктов, мир в значительной степени полагался на корневые подвалы.Они всю зиму держали в свежем виде самые разные овощи, такие как капуста, картофель, морковь, свекла, репа и другие. Часто яблоки и груши кладут в подвал для свежих фруктов в течение месяцев бездействия. Возникли специализированные подвалы, такие как сырные пещеры для доведения сыра до совершенства и весенний дом для охлаждения молока и сливок. Шло время и развивалось консервирование, и в корневых погребах была добавлена кладовая с полками для хранения банок.

После того, как мы с Хоке поженились, наша жизнь занималась сельским хозяйством и садоводством.Летний и осенний урожай оставил бы нашему маленькому дому ощущение совсем маленького размера. С наступлением зимы наши картофель и яблоки сморщились бы на сухом воздухе, а некоторые из моих консервов лопнули из-за того, что хранились при слишком высоких температурах. Так начался разговор о постройке корневого погреба.

Планы корневого погреба.

Планы

У нас есть друзья, у которых к дому пристроен подвал. Они сделали это легко и включили в первоначальную планировку дома, когда строили его.Их дом, как и наш, построен немного на холме, Ханна открывает дверь в своей кухне, которая ведет прямо к входу в погреб. Это очень удобно. Но, глядя на наш дом, чтобы добавить эту особенность, нам пришлось бы выбить большую часть нашей каменной стены внизу и, вероятно, наш камин. Итак, мы отказались от этой идеи. Вместо этого я предложил построить его рядом с нашим домом на том месте, где Хоке хотел построить дровяной сарай. Таким образом, он мог построить над ним дровяной сарай, и тогда у нас был бы люк на входе, который открывался бы на лестницу в подвал.

Нам обоим эта идея понравилась, поэтому мы начали планировать то, что нам нужно в подвале. Обязательно наличие кладовой, но сколько? Хок подумал, что 8 футов длины с полками с обеих сторон будет вполне достаточно. Затем он внимательно посмотрел, сколько консервов у меня было в банке, и увеличил кладовую до 10 футов. К тому времени, когда она была выложена в камне, это была 12-футовая кладовая.

Мы оба хотели сырную пещеру; это была бы комната меньшего размера в самом конце подвала. Он был бы закрыт дверью, и у него были бы собственные вентиляционные отверстия, чтобы воздух циркулировал независимо в этой комнате.Это удвоилось бы как место для хранения картофеля. Говорят, картофель выделяет газ, из-за которого яблоки портятся быстрее. Мы надеялись, что они смогут сосуществовать под одной крышей, если будут разделены на разные комнаты, каждая со своими собственными вентиляционными отверстиями.

Хоке был обеспокоен тем, что внешняя температура влияет на температуру корневого погреба. Колебания температуры могут вызвать конденсацию и чрезмерную влажность в погребе, ржавчину крышек банок и гниение деревянных полок. Поэтому Хок включил в свой макет воздушный зазор.Это помогает контролировать колебания температуры за счет увеличения пространства и дополнительной двери между входом в подвал и входом в кладовую.

Глядя на это на бумаге, все было нарисовано, в нем было все, что мы хотели. В подвал будет вход длиной 8 футов, где спускается лестница. Затем должна была быть дверь в воздушный зазор, шестиметровый холл с другой дверью, ведущей в кладовую. Пройдя через кладовую, мы подошли к последней двери, которая открывалась в сырную пещеру. Если считать снаружи каменные стены, от конца до конца, корневой погреб будет почти 40 футов в длину, но всего 9 футов в ширину.Внутренняя часть шириной 7 футов. У него была бы арочная крыша, чтобы сделать конструкцию более прочной и более устойчивой, чтобы выдержать вес почвы над ней.

Важным моментом, который мы обсуждали, были сами полки. Я был в нескольких подвальных помещениях, где усердный плотник построил красивые глубокие полки. Настолько глубоко, что его жена не могла дотянуться до задней части полки. У меня очень много мнений по этому поводу, и Хок полностью понимал, что я хотел, чтобы полки были построены на длину моей руки, а не его.Поэтому мы запланировали 20-дюймовые полки по обе стороны от 3-футового прохода и достаточно места для 4-дюймового зазора между полками и стеной. Это необходимо для улучшения циркуляции воздуха.

Аммон водит машину, а Хок уклоняется. (IL)

Начало работы

Когда мы собрали наши мысли на бумаге, пришло время начинать. Вместо того, чтобы закладывать подвал из цементных блоков, мы решили использовать камень. Хоке заказал каменную наброску из известняка в местном карьере, в основном кусками известняка средних размеров (в среднем 75-150 фунтов за штуку).Это был бы камень, из которого мы возложили бы наши стены. Затем он заказал два 16-тонных грузовика с гравием и примерно столько же песка. Мы купили 60 мешков цемента и поставили их на поддон в нашем сарае.

Пришло время заказать вентиляционные трубы. Местный амиш специализировался на изготовлении нержавеющей стали на заказ, поэтому Хоке заказал у него трубку. В идеале для хорошей циркуляции необходимо одинаковое количество воздуха на выходе и на выходе. Плохая циркуляция воздуха приводит к тому, что подвалы становятся влажными, мокрыми и несвежими. Нам потребовались три 5-дюймовых дымохода длиной 8 футов (воздухозаборник), два 3-дюймовых дымохода длиной 12 футов (воздухозаборник) и четыре 4-дюймовых дымохода (воздухозаборник), два из которых также были 12 футов в длину, а два — 8. футов (все трубы были отрезками по 4 фута).Разница в длине 8 футов и 12 футов заключалась в несоответствии высоты передней и задней части погреба — поскольку он был вкопан в холм, задняя часть была немного глубже.

К этому времени был август. У нас было жаркое засушливое лето, и глина за нашим домом превратилась в кирпич, и ее было трудно копать. Наша верная команда бельгийцев, Адди и Мэри, была той лошадиной силой, которая вырыла подвал. Наш друг Аммон пришел помочь рыть подвал. Он недавно построил один сам, и Хок помог с ним немного.Когда они вырыли подвал Аммона, это был легкий ветерок, приятная мягкая грязь, которая легко двигалась. Нам не повезло. Часто ребята использовали кирку, чтобы разрыхлить почву, чтобы ее можно было вычерпать. Затем они начали поливать участок каждую ночь, чтобы он впитался, и это помогло смягчить почву на следующий день.

Ида смотрит, как Хок обрабатывает загруженный бланк. (SS)

Слип

Чтобы переместить почву, они использовали то, что называется скольжением. По крайней мере, так мы это называем. Его тянет упряжка лошадей.Это похоже на бесколесную тачку, которая черпает и перевозит грязь, и ее тянет упряжка лошадей. Существуют разные типы накладок. Есть «жук», который используется не столько для копания, сколько для перемещения грязи или гравия. Есть также совки для пруда и скребки для скольжения. Мы использовали скребок для скольжения или, как мы это называем, скольжение. Его фактически используют для копания. Вы соскребаете его на уровне земли, а затем наклоняете ровно настолько, чтобы закопать и зачерпнуть кучу грязи. Затем вы позволяете лошадям тянуть его к куче, где вы хотите его сбросить.Лошадям не нужно останавливаться, все, что вам нужно сделать, это поднять ручки и перевернуть упор, чтобы сбросить ваш груз. Лошади кружатся, ручки переворачиваются вправо, и следующий груз выкапывается.

Вверх и обратно. (IL)

Некоторые комментарии и предостережения по использованию листка. Рьяный землекоп может превратить отлично здоровую упряжку лошадей в балкеров. Когда человек копается слишком сильно, это может толкнуть команду на полную остановку. Если это произойдет слишком часто, команда начнет сомневаться в себе и / или в своем гонщике и упирается или колеблется.Это тоже плохо для шлейки. Хок и Аммон сломали несколько кусков сбруи во время рытья подвала. Не помогает то, что копали очень твердую глину. А Аммон любил копать. Может, многовато.

Теперь очередь Аммона копать. (SS)

Еще одна вещь, о которой следует подумать, может потребоваться большая сила верхней части тела, чтобы выполнить скольжение. Если человек случайно наклонит слип слишком глубоко, он может схватить и перевернуть слип, как это происходит, когда он сбрасывается. Это может потенциально сбить человека с толку.Хотя у Аммона было несколько близких звонков, на самом деле с ним этого никогда не случалось. Если человек консервативен в своих раскопках, вероятность того, что это произойдет, невелика, и с лошадьми это намного легче.

Мэри и Адди на работе. (SS)

Хоке и Аммон копали все глубже и глубже. В течение дня они меняли местами между вождением и копанием. Хоке носил грузовой пояс, чтобы поддерживать его спину при всех изгибах. Он был ранен много лет назад при падении с крыши, но ремень помогает.Наконец яма оказалась такой глубокой, что лошади больше не могли выйти из нее. Итак, Хок обошел их вокруг ямы и добавил немного дополнительной длины к цепи между ровным и скользящим элементом, и копание продолжилось. Это сделало так, что лошадям больше не приходилось проходить через нору.

Хоке сбрасывает груз. (SS)

Дошло до того места, где было слишком глубоко и круто, чтобы даже человек мог выйти. Так что, когда землеройный ковш наполнял свой ковш, они просто держались за ручки и позволяли лошадям вести их вверх и через берег.Мне пришлось сделать это однажды ради удовольствия, и это было так!

Медленно, но верно погреб достиг глубины. Он был вырыт в склоне, поэтому на более глубоком конце он был чуть более 11 футов в глубину, а на более мелком конце он был чуть более чем на 9 футов ниже уровня земли. Примерно в это время пошел дождь. Мы начали выкачивать из него воду. Я назвал его озером Ливингстон. Пора было рыть сток.

Выкапывается сток. (SS)

Дренаж

Слив необходимо вырыть почти на уровне пола подвала, а затем под небольшим уклоном от подвала.Этот водосток был выкопан шириной с совок, а затем длиной около 90 футов до того места, где он выходил из холма. Выкопать водосток на ширину упряжки лошадей было непрактично, поэтому снова использовалась цепь, чтобы удерживать лошадей на уровне и скользить в яме. Глина копалась с трудом, и снова были использованы кирки, чтобы разрыхлить почву.

Аммон бросил слив в канализацию перед тем, как прыгнуть внутрь. (SS)

Примерно в то время, когда слив был почти выкопан, мы получили сильный дождь, и стенки водостока довольно сильно обвалились.Так что Хоке и Аммону пришлось отступить и заново выкопать то, что обрушилось. Только на этот раз все оказалось не так просто. Когда они рыли траншею в первый раз, лошади стояли прямо перед тем местом, где они вытаскивали землю. Теперь длина траншеи была вырыта, и ее нужно было очистить, но лошади не могли поместиться в траншею, чтобы вытащить ее спереди. Столкнувшись с необходимостью выкопать все это вручную, Хок проявил изобретательность и приспособил выравниватель на 4 лошади, чтобы он соответствовал двум своим лошадям. Это зацепило их на равнине и оставило между ними большую щель, чтобы команда могла оседлать траншею, по обе стороны от которой стояли лошади.Так перекопали траншею. Он отлично работал, но по ходу дела был только один сбой. По мере того, как они копали траншею, влажную почву было легко перекопать для разнообразия. Казалось, все прошло довольно быстро. Аммон в какой-то момент стал немного жадным и навалил слишком большой груз. Тянув сильнее, чем они хотели, лошади начали качаться, и Мэри качнулась в сторону, втягивая Адди в нору. Адди упала и вклинилась в траншею глубиной около 5 футов. Хок и Аммон бросились выкопать ее.Это были безумные 15 минут копания, прежде чем они смогли снова вытащить ее. Она была немного больной и, вероятно, потрясена, но в остальном все в порядке. Ребята назвали это днем и дали ей долгие выходные, прежде чем снова запрячь ее.

Отрегулирован ровник на 4 лошади для рытья траншеи. Khoke привязал внутреннюю часть внешних ровных колец, чтобы сделать очень широкую 2-х лошадную ровную линию для перекрытия траншеи. Совместный эскиз Хока Ливингстона и Линн Миллер.

Как только траншея была вырыта до дневного света, была проложена черная перфорированная дренажная труба, покрытая 18-дюймовым гравием.Поверх гравия Хоке положил старые переделанные листы жести и засыпал ее землей до уровня земли.

Khoke зацементировал дренажный выход, чтобы его не раздавили, если по какой-то причине его переедут. Он также заклеил сливное отверстие толстой проволочной сеткой, чтобы не допустить попадания мышей. Мы слишком много работаем, чтобы кормить грызунов.

Собирать грязь. (СС) Аммон разрыхляет глину киркой. (СС) Аммон вычерпывает канализацию. (СС) Глубокая яма, вырытая лошадьми.(IL)

Подвал

Когда слив закончился, Хок снова обратил внимание на подвал. Когда дождь обрушил стены водостока, он не остановился на водостоке. Обрушились и красивые скульптурные глиняные стены, окружавшие яму подвала. Казалось, что с каждым днем падает все больше. Потребовалось время, чтобы это прекратилось. Это было умеренно устрашающе. Каким бы неприятным это ни было в то время, это оказалось замаскированным благословением. Изначально Хок вырезал эту дыру в земле точно такого размера, который ему нужен для постройки подвала.Но на самом деле было бы трудно работать, не имея лишнего пространства для маневра. Как только эти земляные стены упали и были сняты, это открыло пространство, и стало намного легче работать в подвале и вокруг него.

Временная крыша над местом работы. (IL)

К этому времени у нас уже была осень и один из наших сезонов дождей. Хоке взял несколько поддонов и прибил их вместе, чтобы сделать временную крышу над погребом, а затем накрыл поддоны жестью. Это давало возможность работать там в любую погоду.Эти поддоны были получены от транспортной компании, которая перевозила большое оборудование, поэтому поддоны были размером 8 на 10 футов. Эти большие поддоны лучше подходили для перепрофилирования таким образом.

Теперь он был готов приступить к работе в подвале. Он выкопал нижний колонтитул примерно 18 дюймов шириной и 8 дюймов глубиной. Затем он положил в нее большие куски известняка и залил бетоном. Дренажная труба прошла через нижний колонтитул и была зацементирована.

Когда нижний колонтитул был готов, Хок начал возводить каменные стены.Между каждым камнем при его укладке должен быть слой раствора. Хок держал ведро с водой со старой метлой. Камни нужно было смазать водой, чтобы раствор прилипал к ним. Камни были отсортированы и размещены по своему усмотрению. Работа, требующая много времени. Вполне вероятно, почему здания из кирпича и цементных блоков так популярны. Но ведь тот, кто копает подвал руками и лошадьми, не ищет самый простой способ сделать это.

Натан Миллер помогает Хоку достать каменную кладку в подвале.(IL)

Чтобы переместить камень и гравий в подвал, Хок построил жестяную горку с деревянными подпорками для поддержки. Это помогло упростить засыпку гравия, который соскользнул в ожидающее ведро внизу. Это также упростило установку каменной наброски, хотя с кусками известняка обращались более осторожно, поскольку мы не хотели, чтобы они сломались, если бы они упали на другие камни. Другой второстепенной роскошью была земляная лестница, вытесанная Хоке в глину. Это, безусловно, помогло упростить вход и выход из подвала до того, как вход был замурован.

Возведение стены. (SS)

Прежде чем мы продолжим, я хочу упомянуть воздухозаборные трубы. Воздухозаборные трубы выходят прямо над чистым полом, поэтому Хок закрепил их на месте примерно в 6 дюймах над грунтовым полом. Позже он положил на пол несколько дюймов гравия. Две трубы диаметром 3 дюйма были помещены в дальний угол того, что должно было стать сырной пещерой. Затем трубы диаметром 4 дюйма были помещены в углы того, что становилось кладовой. Водозаборные трубы проходили через стену и были зацементированы, но находились за пределами самого погреба.

Зак Миллер помогает подготовить вещи к установке форм. (ИЛ) Зак Миллер делает рамки для установки форм. (IL)

Когда Хок возводил стены, он снова засыпал их на ходу. Заливка — еще один способ слить воду. По всему периметру погреба, даже над аркой, у него 6-дюймовый слой гравия. Он раскладывал жестяные листы на расстоянии примерно 6 дюймов от стены, а затем засыпал пространство гравием. С другой стороны жести он копал землю. По мере того, как уровень гравия поднимался, он поднимал жестяную банку и продолжал засыпать гравием подвал по ходу.

Арка

Когда стены были возведены примерно в 3 ½ фута высотой, Хок пошел и получил арочные формы, которые Аммон использовал для своего погреба. Аммон сделал свой подвал выше нашего и не таким длинным, но такой же ширины. Арочный потолок делает погреб намного прочнее. Формы сделаны из кроя 2 х 12 и выстроены в виде арки. Они сильно скреплены. Вокруг арки прибиты рейки размером 2 x 4 и 4 x 4 для поддержки прикрученной к ним негофрированной жести.Эти формы очень тяжелые, но они должны быть прочными, чтобы выдерживать вес камня и влажного цемента до тех пор, пока цемент не затвердеет и не сможет поддерживать себя.

Хок, Зак и Аммон задают формы. (IL)

Формы устанавливаются на прочно закрепленную деревянную раму. Между формой и деревянным каркасом Хоке поместил несколько блоков 2х4. Таким образом, как только цементный потолок затвердеет, он сможет выбить блоки, и форма упадет, отрываясь от потолка. Это дало ему возможность без особых проблем снимать формы и деревянные рамы.

Крыша подвала будет над моей головой. Фото Хока Ливингстона.

У нас есть 3 формы, которые охватывают этот раздел. Как только цемент затвердеет, мы опускаем формы вниз, вытягиваем их вперед и делаем еще одну секцию. Как только формы были на месте, Хоке брал немного старого моторного масла и хорошо красил верх формы, чтобы цемент не прилипал к банке.

Хоке с установленными формами готов к ступке. (Иллинойс)

Как только это было сделано, он взял панно из скота, разрезал и согнул их, чтобы они поместились на форму.Каждый конец панели был согнут и лег на каменную стену. Панели действуют как арматурный стержень и находятся на расстоянии около 6 дюймов от формы. Отсюда Хоке заделал загнутые концы скотной панели еще одним слоем камня на каменной стене. Затем он продолжил каменную стену еще на 18 дюймов, начиная повторять изгиб арки.

Рамки, поддерживающие формы. (IL)

Между тем местом, где должны были встречаться его формы и его каменная стена, были промежутки, потому что он использовал неровную каменную среду.Чтобы заполнить эти бреши, Хоке положил куски металлической ткани (сетка из крупной проволоки) там, где это было необходимо, и заделал ее, когда возводил стены.

Формы установлены и готовы к заделке раствором. (IL)

Чтобы построить арку, он наносил слой раствора на форму, окунал относительно небольшие камни в воду, засыпал их в раствор под панелью и засыпал большим количеством раствора, заполняя 6 дюймов до панели для крупного рогатого скота. Затем он закрывал панель со скотом, покрывая ее слоем цемента на дюйм или два, на который клал большие (влажные) плиты из известняка.Между этими плитами должен быть раствор, залитый их вместе. Скалы неровные, поэтому местами хокке залили цементом, чтобы выровнять поверхность.

Заливка внешнего слоя камня над аркой. (IL)

На каждую секцию арки обычно уходило два дня. Хотя технически это можно было сделать за один. Проблема в том, что влажный раствор имеет тенденцию провисать, а затем вздуваться внизу и затем становиться тоньше вверху. Так что в первый день Хоке увеличивал арку только на 18 дюймов с каждой стороны. Затем через день или два после того, как он немного затвердел, он возвращался и заканчивал арку, продолжая, как прежде.

Заливка хоккей второго участка арки. (IL)

Секция арки на самом деле имела три формы в длину. Когда часть была завершена и цемент затвердел, он вытащил блоки, чтобы опустить формы, а затем переместил три формы вперед и приготовился к следующему разделу. Длина сырной пещеры и кладовой составляла семь форм — две секции из трех. Для седьмой необходимой формы Хоке объединил это с тем, что ему нужно было сделать потолок с воздушным зазором. Воздушный зазор — это просто зал, и его ширина не обязательно должна быть семь футов.Хоке сделал две нестандартные формы, чтобы соответствовать этому более узкому залу / комнате, сохранив ту же арку для более узкой крыши. Затем воздушный шлюз был закрыт одновременно с последней формой для закрытия кладовой.

Воздуховыпускные трубы наверху подвала. (IL)

Отводящие трубы

Когда Хоке строил арку, ему нужно было не забыть разместить воздуховыпускные трубы наверху подвала. В основном это 5-дюймовые дымоходы из нержавеющей стали и длиной 4 фута, но они сделаны так, чтобы соответствовать любой желаемой длине.Он разрезал трубу на дюйм глубиной и на дюйм друг от друга по всему концу, который должен был лежать на арке. Затем он согнул полоски под углом 90 градусов, уложил их на форму и заделал строительным раствором.

Отводная труба была размещена в центре сырной пещеры, а две другие — в центре кладовой. Прикладывание конца к форме и фиксация его на месте позволяло, когда форма была снята, отводная труба открывалась прямо в подвал.

Отделочные работы

После того, как арка была завершена, нужно было построить и закончить заднюю стену.Внутренние стены, разделяющие отдельные камеры, нужно было раскачивать вверх и вокруг дверных коробок. Хоке построил дверные коробки из восточного красного кедра, а затем и двери.

К этому моменту пол все еще был земляным. Используя оловянный желоб, который он сделал ранее, гравий можно было перелопатить по желобу в ведро ожидания в подвале. Это немного упростило укладку гравия на пол. Пол был покрыт почти 6-дюймовым гравием, в результате чего наш подвал был высотой чуть более 6 футов на пике.Едва достаточно высокого роста, чтобы Хок мог стоять прямо. Когда его спрашивают, почему он это делает, он всегда отвечает: «Я не строил подвал для себя». Подвал, будучи на фут ниже Хоке, легко вмещает мой рост.

Последнее, что нужно было пройти перед люком, — это лестница. Не желая, чтобы пространство за лестницей было недоступным, мы повесили несколько ступенек на петлях. Они навешиваются справа, так что, если мы захотим вернуться туда, каждую ступеньку можно будет приподнять и откинуть в сторону от стены, хотя она все еще закреплена петлями.

Вентиляционные трубы над землей. (IL)

Заключение

Впереди еще есть отделочные работы, если, конечно, позволяет время. Мой сосед, Джордан, всегда любит напоминать людям китайскую пословицу: «Человек завершает дом, человек умирает». Нет опасности, что вся наша работа будет затянута в обозримом будущем. В погребе есть еще полки, которые нужно построить, как в кладовой, так и в сырной пещере. Сейчас мы строим дровяной сарай над входом в подвал. Хотя подвал сейчас весь в грязи, это просто глина, которую мы вытащили из ямы.Мы надеемся покрыть его слоем хорошего верхнего слоя почвы на фут или больше и вырастить на нем что-нибудь полезное, например клубничную грядку или что-то в этом роде. Вентиляционные трубы торчат из земли, что позволяет легко обнаружить погреб, но немного терпения и ландшафтный дизайн должны помочь в этом.

С Аммоном это никогда не сработает. (IL)

Это была большая работа, но, в конце концов, есть что показать за усилия. Удовлетворение от хорошо выполненной работы, которая с этого момента будет служить нашему дому и ферме. Мы ни в коем случае не делали это в одиночку.Нам очень помог наш хороший друг Аммон Уикс, который провел много дней под тусклым августовским солнцем, сражаясь с этой выжженной на солнце глиной. Его спокойный, безропотный настрой облегчает любую рабочую нагрузку. К нам пришли двоюродные братья Хока, Зак и Натан Миллер, а также несколько друзей, чтобы они помогли установить формы и начать работы по заливке строительного раствора.

Хоке провел бесчисленное количество часов в тяжелом труде, который, по его словам, не его. Но на маленькой ферме нет ничего, что обслуживает только одну. Одна рука моет другую.То, что служит одному, приносит пользу всем. В этом красота маленькой фермы и близкие отношения, построенные на взаимной нужде. Друзья, семья, соседи и наш домашний скот входят в этот круг. Обслуживание и обслуживание; выраженная настоящая любовь.

Входная дверь подвала открывается в воздушный зазор. (IL)

Можете ли вы превратить подполье в подвал?

Если в вашем доме есть свободное пространство под полом, превращение его в подвал может показаться простым способом добавить в дом столь необходимое пространство.Просто выкопайте немного, немного укрепите столбы, и у вас будет новая комната для вашего дома. Но действительно ли это то, что вы можете сделать?

Можете ли вы превратить ползун в подвал? Да, подвал можно переоборудовать. Однако это не проект «сделай сам». Преобразование подполья в подвал — масштабное мероприятие, требующее профессиональной помощи. Это требует колоссального труда и профессиональных инженерных знаний.

Зачем нужен профессионал? Потому что вы должны временно поддерживать и расширять фундамент дома, пока копаете землю.Если вы повредите фундамент, ваш дом может рухнуть. Вы также должны установить бетонные стены и фундамент вокруг подвала снаружи. Не пытайтесь делать это самостоятельно — наймите профессионала.

Этот проект непростой, легкий или дешевый.

Что вовлечено в конверсию?

Чтобы преобразовать пространство для обхода в подвал, выполните следующие действия:

Разметьте границы нового подвала
Укрепите опоры фундамента в подвале
Выкопайте почву из подвала
Залейте новую бетонную подпорную стену по краю подвала
Установите дренажную систему в полу
Залейте бетонную плиту для цокольного этажа
Добавьте лестницу и освещение
(необязательно) Завершите подвал для использования

Давайте рассмотрим каждый из этих шагов более подробно, чтобы понять, почему это преобразование так дорого .

Отметить границы

Это то, что вы можете сделать сами. Вы сами решаете, насколько большим должен быть подвал. Если вы в чем-то ошиблись, ваш эксперт скажет вам. Однако, если вы оплачиваете счет за проект, вам следует решить, насколько большим должен быть ваш новый подвал. Вы можете использовать колья и веревку или краску из баллончика, чтобы обозначить границы. Как только это будет отмечено, вам нужно сделать шаг назад и позволить профессионалам взять верх.

Здесь лучше больше — инженерные работы будут стоить одинаково для большого подвала или для маленького.Дополнительная заливка бетона не требует больших затрат. Удаление материала будет дороже, но не намного. И как только ваш подвал будет закончен, у вас не будет второго шанса расширить его . Лучше всего на первом проходе сделать подвал как можно большим.

Опоры для фундамента Shore Up

Следующее препятствие, с которым вам придется столкнуться, — это опоры фундамента в подвальном помещении. Дома с подпольями называют балочно-балочной конструкцией. В вашем доме есть несколько бетонных опор, которые удерживают его от земли.Эти опоры опираются на грунт. По мере того, как вы выкапываете почву, опоры перестают быть опорой. Вы должны временно поддержать фундамент и заблокировать колонны по мере того, как земля уходит глубже.

Укрепление опор — одна из задач, требующихся профессионала. Последние опоры необходимо будет спроектировать для поддержки вашего дома после завершения строительства подвала. Ваши местные строительные инспекторы должны будут одобрить инженерные работы и опоры, как только они будут закончены.

Небольшой совет:

«Профессиональный инженер» — это юридический термин, обозначающий человека, прошедшего строгие испытания и получившего опыт работы в реальном мире.Это имеет юридические последствия, и вам почти наверняка потребуется, чтобы профессиональный инженер спроектировал ваш новый подвал.

Выкопать подвал

Выкапывание подвала — одна из причин, по которой проект стоит так дорого. Вы должны выкопать подвал на глубину до десяти футов. Если вам нужен подвал площадью двадцать квадратных футов, это значит, что можно сдвинуть с места 4000 кубических футов земли. Это примерно пятнадцать самосвалов. В зависимости от типа почвы 4000 кубических футов могут весить от 284 000 до 624 000 фунтов .Это много грязи для маленького подвала.

Пятнадцать самосвалов — это полный рабочий день оператора обратной лопаты. Но, поскольку экскаватор-погрузчик не поместится в подвал, его нужно выкопать вручную с помощью лопаты. Большая часть затрат на переоборудование пространства для ползания заключается в том, что кто-то должен войти в это пространство с лопатой и вручную переместить тысячи кубических футов почвы.

Если вы хотите сэкономить на проекте, вы можете сэкономить здесь. Если у вас есть физические возможности и у вас есть свободное время, вы, вероятно, сможете сделать это самостоятельно.Просто убедитесь, что вы укрепляете фундамент во время копания.

Залить новую бетонную подпорную стену

Если ваше пространство для лазания было выкопано с самого начала, вероятно, оно имеет бетонную стену по краю, чтобы помочь ему сохранять форму. Если у вас нет стены для начала, она вам понадобится, когда работа будет выполнена. Подпорная стенка предотвращает обрушение почвы по краям. Это также помогает поддерживать ваш дом.

Профессиональный инженер должен спроектировать такую подпорную стену.Несмотря на сложность почвы и нагрузку в доме, требуется серьезное ноу-хау, чтобы правильно построить стену. Также для правильной заливки и отделки стены требуется специалист.

Установка дренажной системы

После того, как ваш подвал вырыт и вы убедились, что дом будет стоять на нем, вам понадобится дренажная система. Десятифутовая яма — отличное место для скопления воды, особенно после сильного дождя. Чтобы этого не происходило, вам нужна надлежащая дренажная система. Создание системы для отвода воды из десятифутовой ямы — тоже работа для эксперта.

Залить бетонную плиту для пола

Еще одна задача, еще один повод позвонить в профи. Бетонные работы обманчиво сложны. Профессионалы делают отделку бетона легкой, но добиться гладкой и привлекательной отделки непросто. Вам нужно, чтобы с этим справился кто-нибудь, кто сделает ваш пол не похожим на детский пирог из грязи.

Добавить лестницы и освещение

Вам понадобится лестница, чтобы попасть в подвал, и освещение, чтобы увидеть, что вы делаете. Возможно, вы сможете сделать это сами.Лестница требует базовых навыков столярного дела, а освещение и розетки — одни из самых простых электрических проектов. Если вы не умеете обращаться с выключателем или не умеете обходить его, их тоже нужно будет нанять.

Отделка подвала для использования

Если вам нужно место для хранения, вы можете пропустить этот шаг. В голой бетонной комнате ящики тоже накапливаются, как и в красивой. С другой стороны, если вы хотите иметь привлекательное пространство, вам нужно добавить гипсокартон, пол и краску.

Итог

Легко понять, почему переоборудование подполья в подвал обходится так дорого.На это уходит колоссальное количество неквалифицированной рабочей силы, времени профессиональных инженеров и квалифицированной работы. Это не та работа, с которой можно возиться по выходным. Это займет много времени и стоит больших денег.

Если вам нужно место, вы можете превратить его в подвал. Однако, вероятно, есть более простой и дешевый способ увеличить размер вашего дома. Переоборудование чердака, переоборудование гаража, дополнительные комнаты, даже новый этаж наверху, вероятно, будут дешевле, чем переоборудование пространства для обхода.

Окончательное руководство по рытью подвала

Вы думаете о расширении жилого пространства дома? Вы хотите добавить еще один этаж, но не хотите добавлять еще один?

Почему бы не попробовать выкопать под своим домом и превратить его в другую комнату для развлечений или рабочее место? Подвал может быть всем, что вам нужно.

Выкопание подвала дома стало сегодня более популярной идеей ремонта среди домовладельцев. В США готовые подвалы сейчас набирают популярность, особенно в больших домах.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о наличии подвала в вашем доме и о том, как его копание может помочь вам в будущем.

На что следует обратить внимание, прежде чем выкопать подвал

Тщательное планирование — ключ к безопасному и оживленному подземному пространству. Обдумайте этот контрольный список, прежде чем начинать земляные работы в подвале.

1. Проверьте свой план недвижимости

Проконсультируйтесь с архитектором относительно плана вашего дома и посоветуйтесь, насколько низко может опуститься ваша подземная комната.

В некоторых планах собственности уже может быть нижний этаж, что требует меньших раскопок, в то время как другим может быть запрещено раскапывать что-либо вообще.

Получение совета от специалиста также может помочь вам разработать конкретные планы для вашего подвального проекта и способы согласования его с вашим бюджетом.

2. Получите разрешения

Для проекта земляных работ в подвале требуется разрешение на планирование от местных властей. Сначала посоветуйтесь с ними, прежде чем копать что-либо под землей, чтобы избежать нежелательного ущерба.

3. Проверьте свой бюджет

Переоборудование подвала может стоить вам больше, чем ремонт чердака. Подумайте, сколько улучшений укладывается в ваш предполагаемый бюджет.

Стоимость земляных работ подвала для нового строительства может составлять от до 12000 долларов — 36000 долларов, или 10-20 долларов за квадратный фут.

С другой стороны, стоимость копания под землей под существующим домом составляет в среднем 40 000–50 000 долларов, или около 47–100 долларов за квадратный фут.

4.Убедитесь, что она сухая

Если вы построите полностью новую фундаментную стену, вы, скорее всего, не столкнетесь с трудностями при создании эффективной системы гидроизоляции.

Однако, если вы решите сохранить существующий фундамент, вы больше подвержены проблемам с гидроизоляцией подвала.

Посоветуйтесь со специалистом по влагозащите, чтобы убедиться, что в подвальном помещении вам будет тепло и сухо.

5. Ваше освещение

Вы бы жили в мрачной и темной подвальной комнате? Если нет, то выбор правильного освещения необходим при планировании лучшего подвала.

Некоторые хорошие варианты освещения включают трековые светильники между балками, потолочные светильники, полноразмерные окна и раздвижные двери для естественного света.

Другими элементами, которые могут повлиять на яркость вашего подвала, являются цвет стен, типы дверей, пол, растения и другая мебель.

Сколько времени нужно, чтобы вырыть подвал?

Земляные работы под фундамент могут занимать от 3 дней до 3 недель. В некоторых случаях заливка бетонных колонтитулов необходима перед работой на фундаменте, и это может занять у вас 2-4 недели.

Процесс переоборудования подвала, включая этап строительства и гидроизоляции, может занять от 8 до 20 недель, в зависимости от размера и других факторов.

Проконсультируйтесь со специалистом по раскопкам прямо сейчас!

Земляные работы в подвале требуют соответствующего планирования, строительства и соблюдения правил и норм безопасности.

Эксперт по раскопкам может помочь вам в этих сложных процессах, чтобы обеспечить вам безопасное, теплое и достойное подземное пространство.

Специальная оценка здесь, чтобы помочь вам с вашими потребностями в раскопках!

Прежде чем копать что-либо под землей, обязательно позвоните нам, чтобы испытать наши первоклассные услуги по раскопкам.

Планируете ли вы в ближайшее время обзавестись собственным подземным пространством? Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями!

Могу ли я вырыть яму на заднем дворе без разрешения? Правила проведения земляных работ на частной собственности

Можно ли и безопасно выкопать яму на заднем дворе без консультации с местными властями? Правила и правила проведения земляных работ на частной собственности | Глубины подземных коммуникаций

Колодец глубиной 15 метров, построенный в 1920-х годах, был обнаружен на заднем дворе дома в Эдмонтоне — Источник: EdmontonJournal

Итак, у вас есть небольшой проект, который вы хотите выполнить на своей частной собственности, и этот проект включает в себя рытье траншеи, но, прежде чем приступить к проекту, можете ли вы законно вырыть яму на своем заднем дворе без разрешения местных властей и операторов коммунальных служб?

Прежде чем мы рассмотрим правила и положения, касающиеся раскопок и рытья траншей на заднем дворе, мы должны рассмотреть причины, по которым вы хотели бы вырыть яму на заднем дворе.

Вы разговаривали с соседом или другом, у которого есть прекрасный сад, красивый ландшафтный дизайн, такой как фонтан, пруд с карпами кои, каменная / металлическая скульптура, дорожные фонарные столбы, бордюрный почтовый ящик, тропические растения, пальмы или открытая конструкция, например пергола, беседка, перегородка, ограждающая стена, уличная душевая кабина в деревенском стиле, площадка для барбекю или камин. Может быть, это септик, водосток, люк или смотровая камера. Все эти улучшения, дополнения и работы на открытом воздухе потребуют от вас вырытия ямы, траншеи или каких-либо земляных работ.Ширина и глубина котлована будет зависеть от того, что вы строите или что хотите установить. Если у вас есть строительные чертежи конструкции, чертежник, инженер, техник-архитектор или ландшафтный дизайнер должен показать вам размеры конструкции, то есть вид в плане, отметки и детали поперечного сечения фундамента, который необходимо вырыть. Эта информация требуется местным строительным органам, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть чертежи и другая информация о вашем участке.Местные строительные власти должны знать глубину и ширину ваших раскопок, а также условия участка, прежде чем они дадут вам разрешение или разрешение на рытье ям и ям на вашем участке.

Разрешение на копание на заднем дворе

Независимо от того, где вы живете в Соединенных Штатах, рытье ямы во дворе дома сопряжено с риском, который может стоить вам юридически или финансово. У вас не только есть шанс нарушить местные постановления и получить штраф, но и произвольное рытье ям на вашей частной собственности может представлять опасность для вашего здоровья и физического благополучия.Ваши действия могут повлиять на ваших соседей, а также на все сообщество. Опасности рытья ям на заднем дворе без консультации с местными властями и операторами коммунальных служб включают повреждение подземных вод, канализационных и газовых труб. Поврежденные водопроводные и канализационные трубы могут вызвать затопление окружающей среды. Попадание в подземные газовые трубы может вызвать возгорание и отравление воздуха. Оставленные незащищенными поврежденные электрические кабели и провода создают опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.

Согласно постановлениям CGA (Common Ground Alliance) и городских советов в различных частях США, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем вырыть яму на своей собственности.Не существует установленной законом минимальной глубины, на которую можно копать до того, как позвонить по номеру 811. Это связано с тем, что условия окружающей среды, такие как оседание почвы, осадки, наводнения, поверхностный сток, эрозия почвы и отложения, могут изменить глубину верхнего слоя почвы, уменьшая или увеличивая крышка для подземных коммуникаций.

Как связаться с 811 для раскопок на заднем дворе

Чтобы позвонить по номеру 811, просто посетите сайт CGA, выберите свой штат и подайте онлайн-заявку на разрешение копать ямы на вашей собственности.Ваш колл-центр штата 811 создаст тикет, который позволит вам следить за ходом работы над вашей заявкой. Кроме того, вы можете снять трубку и позвонить по номеру 811 напрямую, чтобы поговорить с агентами колл-центра. Агенты центра обработки вызовов отправят ваш запрос и сообщат вам операторов коммунальных служб, которые ответили на ваше заявление о проведении земляных работ на вашем домашнем дворе. После отправки запроса вам необходимо дождаться ответа от операторов подземных коммуникаций, таких как дренажные трубы, газопроводы, линии водоснабжения, телекоммуникационные и электрические кабели.Они предоставляют обратную связь через ваш местный колл-центр 811, так что вы будете взаимодействовать только с колл-центром.

Операторам коммунальных предприятий может потребоваться от 2 до 3 дней, чтобы ответить на ваше заявление, но время зависит от штата. Как только ваш запрос будет обработан, операторы коммунальных служб пришлют своих инспекторов, чтобы они приехали и отметили расположение подземных коммуникаций на вашем дворе.

Помните, вы не можете начинать копать, пока все операторы коммунальных услуг не ответят на ваш запрос и не отметят позиции всех подземных коммуникаций.Не удаляйте отметки краской или какие-либо флаги, которые используются для определения местоположения подземных коммуникаций. Если вы потеряете разметку во время строительных работ, вам потребуется подать еще одно заявление на изменение разметки.

Правила проведения земляных работ на частной собственности

После того, как вы получили разрешение копать ямы на своем жилом участке, вы должны соблюдать множество правил и норм.Следует проявлять осторожность и осторожность при копании возле разметки коммуникаций. OSHA и CGA предоставляют рекомендации по охране труда и технике безопасности при рытье траншей, ям и раскопках.

Расстояние от инженерной линии или зоны обслуживания / допуска

Строительные нормы штата

рекомендуют выкопать грунт на расстоянии 18–24 дюймов (457–610 мм) от коммунального предприятия и его разметки, чтобы избежать повреждения коммунальной линии. Домовладельцу и подрядчику запрещается использовать механическое оборудование при копании в пределах этого периметра, известного как зона допуска.

Вы можете копать только в пределах допуска с помощью ручных инструментов и вакуумных экскаваторов, которые обеспечивают высокую степень контроля и точности. Вакуумный экскаватор — лучший вариант для «мягкой рытья». Он разрывает землю и разрыхляет частицы почвы, продувая воздух или воду под высоким давлением. При таком способе нет риска повреждения подземных труб. С другой стороны, ручные инструменты могут повредить заглубленные линии, если не используются деликатные и правильные методы. Хотя ручной инструмент будет полезен для разрушения твердых поверхностей, таких как бетонная тротуарная плитка и плиты, вы должны убедиться, что внутри бетона или слишком близко к плите нет служебных труб или трубопроводов.

Земляные работы возле инженерных сетей — расстояние от кабеля трубы — зона допуска (от 18 до 24 дюймов)

Копать вдоль линии обслуживания, но не сверху

Как правило, вы не должны использовать ручной инструмент, чтобы копать наверху или над подземным коммуникационным трубопроводом. Копайте вдоль линии инженерных коммуникаций с обеих сторон параллельно линии и соблюдайте указанную выше зону допуска.

Сканирование подземных коммуникаций через каждые 300 мм выемки

Перед тем, как копать рядом с подземной коммуникационной линией, вы должны использовать компьютерный томограф, чтобы определить глубину коммуникационной линии, а также другие возможные неизведанные сервисы, которые могут существовать под местом или рабочей зоной.Это устройство также известно как Cable Locator или Cable Detector. Однако вы не только собираетесь использовать это устройство при первом раскопке, но и должны повторять процедуру сканирования каждые 300 мм (12 дюймов).

Существуют различные типы сканеров для обнаружения определенных подземных материалов. Металлоискатели могут обнаруживать только металлические трубы и электрические кабели. Они не могут обнаружить неметаллические трубы, такие как пластик, ПВХ, глина, фиброцемент (асбестоцемент), HDPE и цемент.

Чтобы гарантировать, что неметаллические подземные коммуникации не будут упущены при поиске и сканировании, вы должны использовать георадар (наземный радар).Радиолокационное устройство может обнаруживать все типы заглубленных линий, как металлических, так и неметаллических.

Рис. 1. Поиск подземных инженерных сетей перед копанием.

Рис. 2 — Первый верхний слой почвы — поиск подземных инженерных сетей перед копанием.

Рис. 3 — Второй слой земляных работ — сканирование подземных инженерных коммуникаций Каждые 300 мм вашего раскопа.

Рис. 4 — Третий слой земляных работ — сканирование подземных инженерных коммуникаций Каждые 300 мм вашего раскопа.

Рис. 4 — Четвертый слой земляных работ — сканирование подземных инженерных коммуникаций Каждые 300 мм вашего раскопа.

Насколько глубоко можно копать, не позвонив по номеру 811?

Насколько глубоко вы можете законно копать на заднем дворе? Как было сказано ранее, не существует минимальной или максимальной юридической глубины, на которой вы можете копать ямы в своем жилом участке на заднем дворе, не позвонив по номеру 811 или не проконсультировавшись с местными строительными властями, а это означает, что вы должны позвонить по номеру 811, прежде чем копать любую яму.Однако с практической точки зрения (не говоря уже о юридических требованиях), как правило, безопасно копать ямы глубиной не более 300 мм (12 дюймов) на вашем участке, и гораздо безопаснее и неопасно копать ямы глубиной не более 100 мм ( 4 дюйма). Это будет вполне безопасно, если вы будете копать на своем жилом участке, а не за его пределами, например, на тротуаре и т. Д. Для рытья ям на уличном бордюре и тротуара в большинстве случаев потребуется разрешение, в зависимости от законов вашего штата. .

Опора земляных работ для глубоких траншей

Опора земляных работ для предотвращения риска обрушения должна быть установлена внутри траншеи глубиной не менее 1.5 м (5 футов). Деревянная опалубка — распространенный метод предотвращения обрушения стен траншеи на рабочего. Ящики для траншей и уклон — другие меры защиты, которые можно использовать. Вы не можете работать внутри траншеи глубиной 1,5 м и более, если нет земляной опоры.

Разрешение на более глубокие траншеи

Для траншей глубиной 5 футов (1520 мм) и более требуется разрешение. Рабочие не могут входить в такие траншеи или начинать работу в них, если они не получили разрешение от DOSH, которое удовлетворяет требованиям для поддержки земляных работ и безопасного доступа в траншею и из нее.

Безопасный доступ и выход из котлована

Подрядчик или любое лицо, ответственное за рытье котлованов и траншей на вашем жилом участке, должно предоставить рабочие безопасные средства доступа и выхода. Это требуется для траншей глубиной 4 фута (1220 мм) и более. Безопасный доступ и выход могут быть обеспечены с помощью ступенек, лестниц и пандусов.

Безопасное расстояние для груза / движения от выемки

Как правило, все подвижные и статические нагрузки не должны выходить за пределы 1000 мм (3.3 фута) от котлована или траншеи. Никакие машины, транспортные средства, оборудование, материалы или люди не должны находиться ближе 1000 мм от выемки. Материал, выкопанный из траншеи, должен храниться за пределами периметра 1000 мм по обеим сторонам котлована.

Минимальное безопасное расстояние нагрузки 1000 мм от выемки

Защита незащищенных коммунальных услуг

После безопасного воздействия на подземные коммуникации их следует защитить от повреждений людьми, машинами, инструментами, транспортными средствами и погодными элементами.Убедитесь, что службы поддерживаются должным образом, но вы не можете удалить их без разрешения.

Защита людей от незащищенных и опасных коммунальных услуг

Открытые службы могут быть опасными, особенно если они не защищены или повреждены работниками. Чтобы предотвратить опасности и обеспечить безопасную среду как для работников, так и для населения, вам может потребоваться временно отключить услуги. Если это затронет ваших соседей и сообщество, их следует уведомить заранее.

Повреждение газопровода своими инструментами приведет к выходу опасных паров и возгоранию. Поврежденные электрические кабели создают опасность поражения электрическим током и возникновения пожара. Попадание в водопроводную или дренажную трубу может вызвать затопление двора. Государственные и городские власти налагают штрафы за ущерб коммунальным службам.

Безопасная засыпка траншей и котлованов

Когда вы закончите свою работу или проект на открытом воздухе, вы должны установить и выровнять сервисы в исходное положение.Убедитесь, что засыпка, на которой уложена труба, уплотнена до подходящей плотности AASHTO, чтобы избежать оседания земли. Засыпка траншеи не должна содержать органических материалов, камней, бетона, кирпича, камней, замороженных материалов и других твердых материалов. Не закрывайте, не закрывайте, не закапывайте и не заделывайте водопроводные трубы во влажном бетоне, потому что разбить затвердевший бетон во время земляных работ в коммунальном хозяйстве будет сложно и опасно.

Засыпьте открытые технологические траншеи с помощью ракеля или хорошо рассортированного песка, суглинка, илистого песка или любой подстилки класса D из вынутого грунта.

Глубина прокладки труб и кабелей подземных коммуникаций

Важно знать, на какой глубине проложены различные подземные инженерные сети.

Диаграмма — Минимальная глубина подземных коммуникаций для воды, канализации, электричества, газа, телефона и Интернета.

Электропроводы / кабели:

Минимальная глубина подземных электрических кабелей составляет 450 мм (18 дюймов), а их глубина может достигать 1000 мм (40 дюймов) и более в зависимости от напряжения, которое они проводят.Чем выше напряжение, тем глубже должны быть кабели, но глубина может варьироваться в зависимости от метода прокладки проводов, типа оболочки проводов (кабелепровода) и требований к зонированию / землепользованию в штате.

Газовые трубы:

Подземные газопроводы заглубляются на разной глубине в зависимости от их расположения, землепользования, зонирования, а также типа давления, которое они выдерживают. Газовые трубы на частных жилых участках прокладываются на гораздо меньшей (неглубокой) глубине, чем трубы, проложенные под или рядом с дорогами, автомагистралями и пешеходными дорожками.На частных жилых участках и подъездах в дома газовые трубы проложены на глубине 375 мм (15 дюймов) под землей. На пешеходных тротуарах они находятся на глубине 600 мм (24 дюйма) под землей, а на дорогах и шоссе они будут зарыты гораздо глубже на 750 мм (30 дюймов).

Газопроводы высокого давления заглублены намного глубже, чем трубы низкого давления, из-за значительного ущерба, который они могут нанести в закрытых и замкнутых пространствах в случае разрыва. Минимальная глубина прокладки подземных газовых труб высокого давления составляет 900 мм (35 дюймов).

Трубы водоснабжения и канализации:

Трубы для отвода воды на стройплощадке и трубы для отвода сточных / дождевых вод должны быть проложены достаточно глубоко, чтобы выдерживать замерзание, вызванное перепадами температуры в ночное, утреннее и зимнее время. В результате основные водопроводные трубы, стоки и канализационные трубы должны быть заглублены на 4–5 футов под землей, но стандартная минимальная глубина составляет 900 мм (3 фута). На частном жилом участке минимальная глубина может быть уменьшена до 750 мм (2,5 фута).

Водопроводные и дренажные трубы могут быть установлены на гораздо меньшей глубине в регионах с теплым, солнечным и жарким климатом, где глубина промерзания почвы мала (ближе к поверхности). В холодном климате глубина промерзания почвы очень велика, а значит, мороз будет глубже проникать в землю.

Трубопроводы основных опасностей:

Трубопроводы природного газа и другие трубопроводы, по которым транспортируется нефть, взрывоопасный газ и жидкости, известны как трубопроводы большой опасности из-за их чрезвычайно высокого риска взрыва и пожара при воспламенении выходящего газа.В результате они оказываются похороненными на глубине более 900 мм (3 фута). Под участками движения, такими как автомагистрали и железнодорожные пути, трубы прокладываются еще глубже. Минимальное покрытие труб под железнодорожными переездами составляет 5,5 футов (168 метров) для обсаженных труб и 10 футов (305 метров) для необсаженных труб.

Как выкопать погреб своими руками

Подготовка котлована

Устройство основания погреба

Стены и вход

Обеспечение циркуляции воздуха

Изоляция от влаги и перепадов температуры

видео-инструкция как выкопать своими руками, чем накрыть, цена, фото

Ход работ

Выбор места

Земельные работы

Дренажная система

Дальнейшие работы

Стены

Крыша

Вентиляция

Вход

Вывод

Погреб в гараже — как выкопать и соорудить своими руками

А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

Плюсы и минусы

Как выкопать и сложить своими руками капитальный погреб в гараже: начальный этап

Рекомендации по выбору строительных материалов

Листы из асбестоцемента

Бетон и армирование

Кирпич

Утеплитель пенопласт

Как правильно выкопать и соорудить надежный подвал в собственном гараже: практический этап

Готовим инструмент

Технология строительства подвального помещения

Пол

Стены

Потолок

Лестница

Утепление подвального помещения

Как организовать вентиляцию или вытяжку

Естественная вентиляция

Принудительная вентиляция

Механизированная вентиляция

Резюме

Погреб в гараже своими руками – делаем правильно и надежно + Видео

Виды погребов – какими они бывают?

Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

Стены подвала – как сделать их надежными?

Перекрытие потолка – по-настоящему важный этап работ

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Измеряем уровень грунтовых вод

Устройство кольцевого дренажа

Устройство внутреннего дренажа

Устройство погреба-кессона

Устройство монолитного бетонного погреба

Полузаглубленный погреб

Плита перекрытия своими руками

Устройство вентиляции

Дополнительная гидроизоляция

Освещение

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Кессон для погреба

Какой смысл использовать кессон под погреб

Устройство кессона

Как установить кессон для погреба своими руками

Обустройство погреба под домом

Копаем открытый котлован под кессон-погреб

Устанавливаем корпус кессона

Как построить погреб бетонного кессона

Заключение

Строительство погреба своими руками: полная инструкция Статьи

Какие виды погребов существуют?

Злейший враг погреба: грунтовые воды

4 основных правила при строительстве погреба

Как правильно выбрать стройматериалы?

Этапы строительства погреба своими руками

Яма

Фундамент

Строительство стен

Перекрытия

Пол

Вентиляция

Двери и лестницы