Рододендрон – укрытие на зиму или сооружаем «берлогу» цветку + Видео
Особенности рододендрона
Для начала скажем пару слов об особенностях этого экзотического растения. Существует множество разновидностей кустарника, и очень важно знать, какой именно сорт рододендрона украшает ваш садовый участок, так как все типы по-разному реагируют на климатические условия. Ведь существуют карликовые и высокорослые, морозостойкие и, напротив, весьма нежные, вечнозеленые и скидывающие листву на зимний период.
Поэтому выбор растения полностью должен зависеть от климата вашего региона, и только в этом случае его цветение будет обильным и длительным. Лучше всего переносят зимы средней полосы даурский, катевбинский, японский, кавказский и желтый рододендрон. А вот сильных ветров боятся практически все представители этого великолепно цветущего растения, поэтому, подбирая участок, следует учитывать приведенный факт.
Нужно ли защищать рододендрон на зиму?
Этот вопрос весьма спорный, так как кустарник растет на Камчатке, в Сибири, горной местности северной Америки и Сахалине, славящихся весьма холодными зимами.
Причем в тех краях он встречается в дикой природе, и, соответственно, никто за ним не ухаживает и тем более не укрывает с наступлением холодов. Если куст достаточно сильный и здоровый, то вполне может выдержать и минусовую температуру, некоторые же морозостойкие сорта выживают даже когда за окном -35 °С.
Однако нужно отметить, что на сегодняшний день существует очень много видов, выведенных селекционерами в тепличных условиях, и вот они похвастаться подобной стойкостью не могут. Поэтому рекомендуется утеплять молодые саженцы хотя бы на протяжении первых трех лет независимо от сорта, дабы растение прошло акклиматизацию и хорошенько окрепло. Далее же уход зависит от того, насколько морозостойкая порода была посажена, и какая преимущественно погода царит за окном. Если на зимний период этот представитель флоры сбрасывает листья, то он, скорей всего, достаточно морозостойкий, вечнозеленые же, напротив, более капризные и боятся сильных заморозков.
Подготовительный этап
Итак, прежде чем обсудить, как правильно укрыть рододендрон на зиму, следует поговорить о подготовительных работах, которые проводятся заблаговременно еще осенью. В них входит подкормка, мульчирование торфом и сооружение каркаса будущей мини-теплицы. Очень полезно удобрить кустарник калием, это поможет вызреть абсолютно всем приростам. А вот от азотных подкормок следует отказаться, дабы не давать волю молодым побегам. Кроме того, рекомендуется вводить железо и коллоидную серу. При малейших намеках на грибковые заболевания немедленно обработайте наружную часть куста раствором медного купороса.
Также нужно знать, что этот представитель флоры сильно боится скопления талой воды возле корневой системы. Поэтому еще осенью следует сделать специальную канавку, которая обеспечит отвод всей лишней влаги. Для мульчирования отлично подходит сухой торф, сосновые опилки и опад.
Пласт должен быть около десяти сантиметров, при этом хорошенько следует укрывать именно околокорневое пространство. С наступлением холодов слой мульчи можно немного увеличить – настолько, чтобы он покрывал основания нижних боковых веток.
Ни в коем случае не осуществляйте подрезку осенью и не забудьте хорошенько поливать растение до тех пор, пока почва не начнет промерзать, так как очень часто рододендроны погибают именно из-за нехватки влаги, а не из-за плохой морозостойкости. Особенно это касается вечнозеленых представителей, листья которых испаряют жидкость круглый год. Проигнорировать эту процедуру можно только в том случае, если осень выдалась дождливой. Не забудьте сделать надежную защиту от ветра, причем в таком уходе нуждаются не только молодые, но и зрелые растения.
Выбираем способ утепления
Чтобы лучше понять, как укрыть рододендрон на зиму, обязательно посмотрите видео в нашей статье.
Но для начала следует разобраться со способом, которым вам будет удобнее воспользоваться. Итак, выбор метода утепления, как уже не раз упоминалось, зависит от сорта и возраста кустарника. Так, молоденькие годовалые кустики накрывают картонной коробкой, предварительно хорошо замульчировав почву вокруг стебля. Для циркуляции воздуха следует сделать отверстия в боковушке, а защитит спрессованную бумагу от промокания пленка. Кроме того, можно соорудить своеобразный «домик» из елового лапника. Сено и солому лучше не использовать, так как в них заводятся грызуны.
Чрезмерное укрытие приводит к запреванию, и растение погибнет. Начинать проводить работы по укрытию следует не раньше, чем температура окружающей среды опустится до отметки -9 °С.
Следующий метод – создание мини-теплицы. В этом случае над кустом предварительно устанавливают металлические либо пластиковые дуги, лучше сделать это еще ранней осенью, а с наступлением холодов на каркас натягивается защитный материал минимум в два слоя.
В основном нашли свое применение искусственные агротекс, лутрасил и пр. Но можно также использовать еловый лапник с сухой листвой.
Размер каркаса полностью зависит от величины кустарника. Между растением и утеплителем должно быть расстояние минимум 15 см. В противном случае, прогнувшись под слоем снега, материал может повредить ветки. Еще не желательно соприкосновение и из-за того, что лутраксил будет остывать и в местах касания спровоцирует большее обмерзание. Дуги же обычно устанавливаются через 35 см друг от друга. Также сверху выбранного материала укладывается еще и слой пленки, она станет надежной защитой и от порывов ветра, и от промокания.
Чтобы укрепить конструкцию, следует хорошенько присыпать края агротекса с пленкой грунтом или же положить на них кирпичи, в общем, подойдет любой тяжелый предмет. Один из торцов полученного тоннеля зашивается наглухо, а вот второй остается свободным, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, закрывается он только с приходом постоянных морозов.
К достоинствам подобного укрытия следует отнести еще и дополнительную защиту от палящего весеннего солнца, способного нанести листьям кустарника нежелательные ожоги.
Если времени и желания сооружать тепличку нет, можно просто присыпать растение снегом или укрыть сухой листвой, с низкорослыми видами проблем возникнуть не должно, а вот ветви высоких кустарников следует просто пригнуть к земле. В принципе, конструкции защитных «домиков» для рододендронов могут быть разными, некоторые идеи можно увидеть на нашем видео. Главное, чтобы укрытие было достаточно легким, надежным, конечно же, теплым и препятствовало проникновению ветров и влаги.
как подготовить и утеплить, когда и при какой температуре закрывать?
Рододендрон – растение, приобретающее все большую популярность среди садоводов и ландшафтных дизайнеров.
Это объясняется декоративностью внешнего вида. Его обильно цветущий куст может превратить ваш сад в волшебный экзотический уголок.
Но при выращивании рододендрона на территориях, подверженных зимним морозам, возникает ряд трудностей. Конечно, современные селекционеры создали сорта, хорошо переносящих морозы. Если же вы все-таки решили посадить на участке виды, не приспособленные к этим условиям, возникает вопрос их сохранения во время зимних морозов.
Формирующая обрезка
Рододендрон самостоятельно формирует куст красивой формы, дополнительного воздействия на него не требуется.
Обрезку проводят лишь в двух случаях:
- Они разрослись до такой степени, что закрывают окна или садовые дорожки.
- Обновление старых кустов.
Очень старые побеги срезают на высоте 40 см. Таким же образом поступают, если куст пострадал от морозов. Обрезают его в два этапа. Одну половину в первый год, вторую – во второй. При таком интервале восстановление происходит наиболее успешно.
ВАЖНО! Не проводите обрезку экземпляров, которые ни разу не цвели. Это задержит их цветение на 2, а то и 3 года.
Чтобы сформировался раскидистый куст, у молодых экземпляров можно прищипнуть побеги.
ВАЖНО! Обрезку рододендронов проводят ранней весной. Не обрезайте их осенью! Но это не относится к Азалии, одному из видов рододендронов, обрезка которой проводится после окончания цветения и пересадки.Как подготовить растение к зимовке?
Подготовка к зиме неморозостойких гибридов проводится в несколько этапов.Для принятия решения о правильном укрытии на зиму нужно определить вид и возраст растения.
Одним из гибридов рододендрона является Азалия садовая, которая требует строгого соблюдения правил ухода за ней. Дело в том, что некоторые с легкостью выдерживают понижение температуры до минус 30-ти. Молодые растения любых видов до трех лет укрывать следует в любом случае.
Во – первых. С осени проведите влагозарядный полив. Он необходим, так как рододендроны зимой тоже испаряют влагу, как и летом. Запас воды зимой им необходим.
Садовод в этом вопросе должен ориентироваться на конкретную ситуацию. Если осенних осадков достаточно, в дополнительном поливе нет необходимости. В том случае, если осенние месяцы сухие и жаркие, следует поливать из расчета ведро куст по мере подсыхания почвы.
После полива поверхность обязательно замульчировать, чтобы вся влага досталась корням, а не испарилась. Продолжайте полив даже после наступления холодов, и прекратите только, когда земля промерзнет.
ВАЖНО! Используйте для полива только мягкую воду.
Примеси извести, хлора и железа для растения губительны.
Во-вторых, подкормите растение калийным удобрением, этим вы обеспечите вызревание приростов. Не вносите под рододендрон осенью азотные удобрения. Этим вы заставите его дать новые побеги, и подготовиться к зиме он не успеет. А значит, может не перезимовать.
Иногда выдается слишком теплая и дождливая погода осенью. Кусты начинают пускать молодые побеги. Это плохо, так как они не успеют вызреть и погибнут в зимних условиях. Чтобы предотвратить такое развитие событий, обработайте их раствором сульфата натрия однопроцентной концентрации.
После такой обработки произойдет одревеснение стеблей и закладка на них цветочных почек. Полезно также внести железо, коллоидную серу. Она подкислит почву и предотвратит развитие грибков в ней. Перед зимовкой обработайте кусты фитоспорином или медным купоросом.
Поверхность вокруг куста следует тщательно укрыть защитной подушкой.
Используйте для этого торф, сосновую хвою, опилки. Для молодых низкорослых растений – до 50 см – слой нужен 5-6 см., а для высоких – до 20-30 см.
Совет – не убирайте из-под кустов опавшую листву, выдернутые сорняки – они также выполнят задачу мульчирования почвы. Диаметр замульчированной поверхности равняется диаметру кроны.
Чтобы не было застоя влажного воздуха, под пленку можно поместить кусок тонкой трубы, лучше гибкой, которая будет служить воздухо -отводом.
Рододендрон очень боится скопления талой воды под кустом. Поэтому расположите земляной холмик вокруг него и канавку на некотором расстоянии от основания. Во время оттепелей следите, чтобы вода не подтекала под куст, вовремя отводите её.
Надо ли укрывать рододендроны на зиму и как?
На вопрос о том, надо ли укрывать рододендроны на зиму, один ответ — да.
При наступлении морозов укрывной слой корней увеличивают. Приствольный круг укрывают кислым торфом или сосновой хвоей.
При какой температуре укрывать рододендроны на зиму?
Укрытие на зиму проводят при установлении стабильной температуры около — 10-ти. Раньше — не целесообразно. Если у вас в саду культивируется морозостойкий вид, укрывать его на зиму не стоит.
Их стебли пригибают к земле и фиксируют деревянной рогаткой или проволокой. Делается это, чтобы они укрылись снегом. Предварительно корневую шейку прикрывают сухими листьями или торфом. Слой укрытия — 15-20 см.
Укрытие на зиму
Листопадные рододендроны лишь защищают от солнца в начале весны, когда снег еще не растаял и растение может получить ожоги. Для этих целей подойдет сооружение в виде шалаша из колышков или проволоки. На него крепится, накидывается укрывной материал, который закрепляется при помощи степлера или веревки. Чтобы почки не повредились, скрепите стебли до того как накрыть, обвязав шпагатом.
Такое укрытие снимают после полного оттаивания почвы.
В это время рододендроны просыпаются, и их корни начинают питать кусты.
Существует так называемый табуреточный способ укрытия для морозостойких сортов. Особенностью его является сочетание темного верха и прозрачных боковин. Это не даст растению сгореть, но в то же время оно будет иметь доступ к свету. Состоит такое укрытие из арматуры в виде штырей и крыши, установленной на них.
Крыша изготавливается из непрозрачного материала, к примеру, фанеры. Затем все накрывают прозрачной пленкой, край которой прикапывается. Сооружение должно быть невысоким. Чтобы куст поместился под него, стебли пригибают к земле. Эта конструкция впоследствии укроется снегом.
Укрытие неморозостойких сортов
Для сохранения неустойчивых к морозу видов применяют различные виды укрытия.
Материалы для укрытия не должны быть слишком плотным – это может привести к выпреванию и гниению растения.
Как утеплить на зиму?
В первую очередь кусты утепляются торфом. Каждый экземпляр мульчируется слоем торфа в области корней. Сделать это нужно при наступлении первых заморозков.
Такое укрытие спасет теплолюбивые экземпляры от первых морозов. Но для настоящих оно не подойдет.
Чем укрыть рододендрон на зиму?
Укрытие рододендрона на зиму производят при помощи каркаса. Простая обмотка растения укрывным материалом, подходящая для других растений, ему не подходит. Побеги с почками могут повредиться, и куст не зацветет весной. Рододендрон укрывают при помощи каркаса, на который помещается укрывной материал.
Над кустиком сооружается своеобразный шалашик из дуг, проволоки. Располагают их таким образом, чтобы между материалом, накинутым на них, и ветками оставался зазор примерно 20-30 см. Каркас закрепляют в земле. Сделать нужно это заранее, пока почва не промерзла, чтобы проволока вошла в землю и не смещалась от порывов ветра.
Подбирайте дуги подходящей жесткости, чтобы под тяжестью снега зимой они не согнулись и не примяли куст.
На фото ниже видно как можно укрыть рододендроны на зиму
Накрывать каркас укрывным материалом не спешите. Делать это нужно, когда установится температура ниже минус 8 градусов. Если вы утеплите растение до того, как промерзнет почва, испарения от листьев, вытягивающих из непромерзшей земли влагу, наполнят внутреннее пространство конденсатом. В таком домике ваш рододендрон сгниет еще до наступления морозов.
При наступлении устойчивых морозов на сооружение набрасывают укрывной материал. Подходит лутрасил или спанбонд в несколько слоев. Если погода дождливая, дополнительно прикрываем пленкой.
Полностью по низу укрытие не закрепляйте, растение должно дышать до прихода устойчивых морозов. Часть материала, желательно с южной стороны, приподнимите на 20-30 сантиметров и закрепите в таком положении для доступа воздуха.
Следите за листьями. Если они еще не опали, то растению нужен воздух, и укрывать его окончательно пока нельзя. Укрытие закрывают наглухо, когда прекратятся скачки температуры, установятся устойчивые сильные морозы – куст сбросит всю листву и заснет до весны.
Конструкций для укрытия много. Все зависит от фантазии, наличия материалов.
Главное условие – легкость, надежность, прочность. Любой зимний «домик» должен решать задачу препятствия доступа влаги и ветра.
Хорошо зарекомендовали себя домики из п-образных арматур. Их ставят крест-накрест над кустом и накрывают нетканым материалом в несколько слоев. Сверху накрывают пленкой.
Между пленкой и землей оставьте небольшие зазоры.
Когда снимать укрытие?
С наступлением теплых весенних дней садоводы спешат освободить своих любимцев от зимних укрытий.
Но не торопитесь делать это, пока не растаял весь снег.
Раннее освобождение отвыкших от солнечных лучей растений может привести к ожогам.
Можно даже начинать открывать рододендрон постепенно, сначала на короткое время в утренние или вечерние часы.
Сняв весной укрытие, осмотрите растение. Поникшие, скрученные стебли говорят о том, что он потерял много влаги за зиму. Полейте его как можно быстрее и проводите несколько раз в день опрыскивание. Это восстановит тургор тканей стебля.
Помогите вашему розовому кусту пережить суровые зимние морозы, и он наградит вас летом пышным цветением. А ваш сад будет похож на экзотическое южное место.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Укрытие рододендронов на зиму | Сад 365
Рододендроны – красивоцветущие кустарники, нуждающиеся в обязательном зимнем укрытии. Именно от того, насколько успешно перезимует растение, зависит его декоративность в следующем сезоне.
Все ли виды рододендронов нуждаются в укрытии?
В условиях средней полосы России лучше всего зимуют листопадные сорта.
Например, даурский, желтый, канадский, японский, Ледебура и Шлиппенбах в особой защите не нуждаются. Но в целях профилактики подмерзания рекомендуется закрывать зону корневой шейки. Здесь можно использовать торф или сухую листву.
Вечнозеленые сорта зимостойкостью не отличаются, поэтому нуждаются в обязательном укрытии.
Выбираем вариант утепления
Методика будет зависеть не только от сорта, но и возраста кустарника. Рододендроны, которым еще не исполнилось одного года, можно укрывать обычной коробкой из картона. Предварительно необходимо тщательно замульчировать прикорневую область. В боковой части коробки необходимо сделать небольшое отверстие. Оно необходимо для циркуляции воздуха.
Чтобы защитить бумагу от намокания, сверху ее можно укрыть:
· пленкой;
· лапником, соорудив из него шалашик.
Солома и сено не подходят, поскольку привлекают зимующих грызунов.
Совет! Ранее укрытие может привести к выпреванию растения и его гибели.
Поэтому утеплением рододендронов нужно заниматься после того, как установится стойкая минусовая температура – ниже -9 градусов.
Еще один распространенный способ – сооружение небольшой теплички. Над кустом устанавливаются дуги, на которые потом набрасывается укрывной материал. Лучше всего заниматься сооружение каркаса еще по осени, а с наступлением холодов закрыть растение.
На каркас необходимо уложить как минимум два слоя выбранного укрывного материала. Это может быть лутрасил, агротекс и другие. Можно использовать просто лапник.
Размер и высота каркаса зависят от параметров кустарника. Нужно следить, чтобы между ветками растения и наброшенным материалом оставалось расстояние в 15 см. Это вполне достаточно, чтобы провисающая под тяжестью снега ткань, не ложилась на ветки и не наносила им ущерба.
К тому же в местах соприкосновения листвы и промерзшей ткани высокий риск обмерзания рододендрона.
Поверх укрывного материала рекомендуется укладывать слой пленки. Она защитит конструкцию от намокания и порывов ветра. Материал должен не только полностью закрывать каркас, но и опускаться на землю. Чтобы ткань не сдуло ветром, ее края надо прижать кирпичами либо любым тяжелым предметов.
С одной стороны парника нужно оставить продух (не закрывать его наглухо), тогда вокруг растения будет циркулировать воздух. Полную изоляцию рододендрону обеспечивают лишь с приходом постоянных морозов.
Низкорослые растения можно просто засыпать листвой или снегом, формируя над растением невысокий сугроб.
Когда закрывать и открывать растения?
Спешить здесь не нужно. Кустарники достаточно хорошо переносят небольшие морозы (до -10 градусов).
Если утеплить растение слишком рано, то может начаться подпревание корневой шейки, и оно погибнет. Не стоит ориентироваться на первый снег: иногда небольшие сугробы могут укрывать землю уже в октябре, но морозов при этом как таковых нет. Снег нужно просто отгрести.
Оптимальный срок укрытия рододендрона – вторая декада ноября.
Весной со снятием укрытия также спешить не стоит. Март – слишком ранний срок, хотя солнышко греет уже хорошо. Но не забывайте, что земля еще мерзлая и корневая система растения пока «спит»: поглощать влагу из почвы они не смогут.
Если открыть кустарники в это время, то нежные листочки погибнут под лучами солнца, поскольку необходимую влагу получать не смогут.
Открывать рододендроны нужно после полного оттаивания и частичного прогревания почвы. Лучше всего выбирать пасмурный день.
Как укрывать на зиму рододендроны
Рододендроны – культура вполне приемлемая для выращивания в Подмосковье, растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.
Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения.
Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.
Фото: цветочные почки рододендронов
Подготовка рододендронов к зимеПри подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков.
Подкормки рододендронов при подготовке к зимеПрежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.
Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.
Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.
При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.
У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни.
Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.
Фото: мульчирование хвойным опадом
Укрытие рододендронов на зимуУкрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.
Сроки укрытия рододендронов на зиму
К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.
Укрытие листопадных рододендронов на зимуЛистопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.
Фото: готовые укрытия
Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.
В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.
Фото: укрытие рододендрона треугольниками
Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов
Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.
Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.
Фото: рододендрон в деревянном коробе
Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха.
Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.
Фото: укрытые на зиму рододендроны
Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.
Фото: единое укрытие рододендронов
Если рододендроны сидят вместе и примерно одинакового роста, можно сделать единую для всех коробов крышу и укрыть единым укрывным материалом. Сверху такое укрытие накрываю пленкой. В Подмосковье в декабре возможны частые оттепели и дожди – вот от них пленка и спасет. Правда, снять ее нужно в самом начале марта, чтобы растения не сопрели.
Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений
Дополнительно об укрытии и подготовке цветов и декоративных растений к зиме читайте в статьях:
.
подготовка к зиме. Подготовка рододендронов к зиме
Основной проблемой цветовода становится сохранение нового «жителя» здоровым и пышно цветущим. Именно поэтому очень многих волнует вопрос о том, как укрывать рододендроны на зиму. Для выбора правильной стратегии ухода за этим растением нужно узнать его сорт. В описании конкретной разновидности рододендрона будет указана минимальная температура его содержания.
Защита для морозостойких сортов
Большинство опытных садоводов считают это растение достаточно нежным и теплолюбивым, однако стоит учитывать и достижения современной селекции. Многие новые сорта не нуждаются в решении вопроса о том, как укрывать рододендроны. Они могут переносить температуру в минус 35-40 о С.
Причем этот показатель рассчитан только на почки, само растение с легкостью перенесет более холодные зимы. Однако нужно помнить, что вечнозеленые кустарники и деревья продолжают испарять имеющуюся влагу даже в зимний период.
Чтобы рододендрон не погиб от иссушения из-за того, что необходимая вода не поступает через промерзшую почву, его необходимо обеспечить должным запасом жидкости еще с осени. Для этого землю хорошо рыхлят, поливают и мульчируют при помощи обычных сосновых лап. Можно использовать овсяную солому, но такая инновация подходит не всем сортам растения. После этого нужно продолжать скудный или умеренный полив, пока земля вокруг кустарника не промерзнет.
Далее решается непосредственно вопрос о том, как укрывать рододендроны на зиму. После первых морозов слой сосновых лап увеличивают, нижние боковые отростки и корешки обязательно засыпают нетолстым слоем подготовленного кислого торфа, сосновых иголок или качественного компоста. Все дальнейшие действия зависят от того, какой именно сорт выращивается на участке.
Укрытие для теплолюбивых видов
Если в палисаднике растет сорт, не переносящий холода, потребуются дополнительные меры. Как укрывать рододендроны на зиму для защиты самых теплолюбивых видов? Будут нужны специальные каркасы, изготовленные из крафт-бумаги либо садоводческих спандбонд, лутрасил и многие другие). Также потребуется сосновый или еловый лапник и в некоторых случаях сухой Все листопадные сорта достаточно морозостойки, поэтому нужно всего лишь пригнуть ветки на уровень земли и закрепить их под снегом.
Осенне-зимний уход за удивительным растением заканчивается на этом и возобновляется весной. Когда снег начинает таять, у корней может произойти застой влаги. Если это случится, как укрыть на зиму рододендрон, будет уже неважно. Главным будет вопрос о том, как сохранить корни. Чтобы такая ситуация не возникла, нужно заранее изготовить специальную канавку, расположенную вокруг каждой посадки. Через такой отвод будет стекать лишняя вода, накопившаяся после таяния снега.
Теперь все знают, как нужно запомнить только несколько правил удаления такой защиты. Освобождать растение нужно осторожно, в пасмурный день или вечером. На некоторое время оставляют небольшую тень, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях. Если зимой бывает очень много снега, лучше будет создать дополнительный воздухопроницаемый каркас из досок, которой защитит ветки от лишнего веса и поломок.
Рододендрон – это превосходное декоративное растение, которое украшает сад своим цветением весной и в начале лета. Любой вид этого растения эффектен и красив. Среди всего их множества встречаются высокорослые и карликовые, вечнозеленые и листопадные, морозостойкие и прихотливые. И для последних как раз-таки нужен особый уход на зиму.
При какой температуре укрывать рододендрон?
В средней полосе рододендрона зимуют весьма неплохо. Но менее морозостойкие сорта все же лучше укрывать на зиму во избежание неприятностей во время зимовки, связанных с резкими изменениями погоды и вероятностью сильных морозов.
Укрывать рододендроны можно уже в ноябре, если при этом температура воздуха снижена до -9…10ºС. При более высоких температурных показателях укутывать кусты не стоит. И вообще – не нужно использовать в качестве укрытия плотные материалы, пусть лучше это будет что-то легкое, но одновременно надежное.
Как укрыть на зиму листопадный рододендрон?
Как правило, листопадные сорта рододендрона более холодоустойчивы и лучше переносят зиму, нежели их вечнозеленые собратья. Листопадные рододендроны вроде японского, канадского, даурского, желтого Ледебура и Шлиппенбаха вовсе не нуждаются в серьезном укрытии. Достаточно присыпать их корневую шейку листвой или торфом.
Возникает вопрос – надо ли укрывать рододендрон на зиму? Только если он еще очень молодой и неокрепший, его можно накрыть сверху картонной коробкой, оставив несколько отверстий по боковушкам. А чтобы уберечь саму коробку от намокания, ее можно накрыть пленкой.
Другой вариант – соорудить вокруг кустика домик из елового лапника.
Помните, что не нужно чрезмерно накрывать рододендрон, а особенно листопадный. От этого он может запреть и погибнуть.
Как укрыть на зиму вечнозеленый рододендрон?
Более прихотливые вечнозеленые сорта требуют другого подхода при укрытии на зиму. Все должно происходить в несколько этапов: сперва нужно укрыть почву у основания кустов торфом, а как только начнутся морозы, можно приступить к сооружению каркасов для накрытия. Без каркаса под тяжестью снега кустик может сломаться.
Пока земля у кустов рододендрона не промерзла, нужно воткнуть высокие дуги из толстой прочной проволоки (катанка 6-8 мм или изолированная проволока 10 мм). Размер каркаса будет зависеть от размеров и высоты кустиков. При этом важно оставить зазор для воздуха на 15-20 см со всех сторон от растений.
И вот, когда осенью устанавливается постоянная прохладная погода на уровне -9ºС, приходит время заняться непосредственно укрытием рододендронов. Можно использовать лутрасил или спандбонд, складывая его в 2-3 слоя в зависимости от плотности материала, а сверху накинуть 1 слой прочной пленки.
Обязательно следите, чтобы укрывочный материал не касался кустов, иначе под тяжестью выпавшего снега она будет давить на цветочные почки. Если они сломаются, весь следующий год на кустах не будет цветов.
После укладки лутрасила и пленки, желательно сверху придавить их такими же дугами, какие расположены под ними. Снизу у земли нужно присыпать лутрасил и пленку грунтом, чтобы ограничить попадание холодного воздуха и ветра внутрь укрытия.
Когда убирать укрытие?
Важно не только знать, как укрыть рододендрон на зиму, но и то, как правильно его от укрытия освободить. Лучше всего снимать укрытие тогда, когда почва полностью оттает и прогреется. Погода в день открытия должна быть пасмурной.
Не нужно спешить открывать рододендроны слишком рано. В марте солнце и тепло еще очень обманчивы, тем более, что корни растения все еще дремлют и не могут поглощать влагу. И если открыть кусты слишком рано, то листья вечнозеленых растений попадут под палящее солнце, отчего почернеют и высохнут.
Рододендроны — великолепные декоративные растения, украшающие сад обильным цветением весной и в начале лета. Правильная посадка и уход обеспечивают рододендронам красоту и долгую жизнь.
Селекционеры создали множество красивоцветущих гибридов и сортов рододендрона, но, к сожалению, не все из них достаточно зимостойки. Собираясь купить рододендроны, предварительно узнайте об акклиматизации и морозостойкости этих саженцев.
В Подмосковье устойчивые к холодам рододендроны зимуют хорошо. Кусты менее зимостойких рододендронов во избежание неприятностей во время зимовки из-за резко меняющейся погоды и возможных сильных зимних холодов следует укрывать осенью, когда наступят первые стабильные морозы.
В условиях Подмосковья рододендроны обычно укрывают в Ноябре.
Пока температура не понизится до -9…-10 градусов мороза и не стабилизируется, не следует помещать садовые растения в зимние укрытия. Старайтесь не слишком «кутать» в зиму недостаточно морозостойкие растения, особенно плотными, слёживающимися материалами (типа листвы, плотного лапника из ели).
Сооружённое для растений зимнее укрытие должно быть лёгким, но достаточно надёжным.
Осенью провожу подготовку рододендронов к зимовке в несколько этапов.
Сначала утепляю на зиму кусты снизу торфом, мульчируя им посадки рододендронов в зоне корней.
Как только начинаются небольшие морозы, сооружаю дуговой каркас для дальнейшего укрытия рододендронов. Пока садовая земля ещё не замерзла, около кустов рододендронов устанавливаю высокие дуги из прочной проволоки. Для этой цели можно использовать катанку 6-8 мм, кабельную изолированную проволоку 10 мм.
Величина устанавливаемых дуг зависит от размера укрываемых растений и рассчитывается так, чтобы ветки рододендронов не касались укрытия, а между ветками и укрытием образовался воздушный промежуток. Дуги должны располагаться выше и шире кустов рододендронов на 15-20 см. Интервал между соседними дугами составляет около 35-40 см.
Сооружая зимнее укрытие рододендронов таким образом, над грядкой с растениями у меня получается широкий и длинный проволочный каркас высотой 1,2-1,3 м.
Когда поздней осенью устанавливаются существенные холода, наступает время заняться укрытием кроны рододендронов. Я делаю это с помощью лутрасила и плёнки, натягивая их на сооружённые дуги. Использую для укрытия кустов рододендронов лутрасил в два-три слоя (количество слоёв зависит от марки применяемого лутрасила, т.е. от его толщины и плотности) и прочную неповреждённую плёнку.
Нельзя класть укрытие непосредственно на само растение: когда на укрытие без каркаса навалит снег, то под его тяжестью придавятся цветочные почки. В таких стеснённых условиях почки сломаются, и тогда на следующий год на кустах рододендронов не будет великолепных цветков.
В Ноябре, когда в нашей местности начинаются холода около -10 градусов, я натягиваю на дуги над рододендронами тонкий лутрасил в несколько слоёв. А так как лутрасил пропускает влагу, то затем покрываю его плёнкой.
После этого сверху фиксирую на каркасе уложенное покрытие из укрывного материала и плёнки такими же дугами, прочно закрепляя укрытие в грунте по длине каркаса.
Снизу лутрасил и плёнку чуть присыпаю грунтом, чтобы ветер не поддувал внутрь укрытия и дополнительно обеспечивалась надёжность его крепления.
Один торец укрытия я сразу же плотно закрываю и укрепляю двумя-тремя кирпичами или тяжёлым металлическим уголком.
Второй торец укрытия я пока оставляю открытым, т.к. растения пока не заснули, и в ноябре ещё будет плюсовая температура.
Если у листопадных рододендронов не опали все листья, это говорит о том, что растения ещё бодрствуют — поэтому им пока нужен нормальный газообмен. Постепенно листопадные рододендроны готовятся к наступающей зиме и сбрасывают остатки листьев, глубоко засыпая.
Когда резкие скачки температуры от минусовой к плюсовой прекращаются и устанавливаются стабильные холода, то можно закрыть и второй торец дугового укрытия. Концы лутрасила и плёнки на торце аккуратно совмещаю, подворачиваю во избежание образования щелей, прижимаю нижнюю часть к земле и надёжно укрепляю.
С таким каркасным укрытием неморозостойким растениям не страшна холодная зима, под ним кусты рододендронов защищены от поломки веток снегом.
Рододендрон — это великолепное садовое растение, которое радует пышными цветами тёплой весной и в начале июня. Грамотный уход обеспечивает его долгую жизнь и неувядающую красоту. Ухаживать за цветком нужно не только в период его активного роста и цветения, но и позднее, когда растению требуется подготовка к зиме. Уход за рододендронами осенью состоит из их полива, обрезки, подкормки, мульчирования и укрытия.
Уход за рододендроном осенью: подготовка к зиме
Как и любому декоративному растению, для обильного и пышного цветения рододендрону необходим особый уход. Важно учитывать не только место посадки такого кустарника и соседство с другими растениями, но и прочие факторы, которые могут повлиять на его рост и развитие. Также значимую роль играют и осенние работы для подготовки к зимнему периоду: обрезка, подкормка, полив и укрытие.
В естественной среде можно наблюдать до восемнадцати видов рододендрона
Полив и подкормка
Рододендронам необходим регулярный полив, в том числе и в осенние месяцы.
Растению среднего размера требуется примерно 1,5–2 ведра воды. Лить воду в лунку нужно очень осторожно, чтобы не размыть землю не оголить корни. Специалисты рекомендуют продолжать полив до поздней осени, пока земля не начнёт медленно подмерзать.
Полив рододендрона можно продолжать до появления первых заморозков
В августе подкормку рододендрона азотистыми удобрениями прекращают, продолжая подпитывать растение только калийными удобрениями. Чтобы защитить цветок от вредителей и приостановить развитие грибковых заболеваний, почву подкисляют коллоидной серой.
Рододендроны обрезают весной. Исключением является азалия. Это растение обрезают после полного окончания цикла его цветения, а также после пересадки.
Если азалия сильно разрослась и закрыла садовые дорожки или окна дачного домика, у неё обрезают побеги толщиной в 4 см и смазывают ранки садовым варом. В течение года после такой обрезки куст обновляется за счёт пробуждения спящих почек.
Обрезка кустарникам требуется для обновления и пробуждения спящих почек
Омолаживающая обрезка требуется старым кустам и растениям, пострадавшим от заморозков.
У них выбирают самые старые побеги и укорачивают их до 40 см. Кусты омолаживают в два этапа, по половине куста каждый год. При таком разреженном интервале обновление растения происходит менее болезненно.
До наступления заморозков корневую шейку растения присыпают горкой песка, а сверху накрывают слоем хвои, торфа, сухих листьев или вересковой земли. Кусты выше 0,8 м мульчируют слоем в 12–15 см, а кусты выше 1,5 м — слоем в 20–25 см.
После наступления первых заморозков над растением сооружают «домики» из палок, брусков, досок или металлических прутьев, а сверху обматывают конструкцию лутрасилом. Внутри «домика» создаётся благоприятный микроклимат для зимовки растения, листья которого продолжают испарять влагу, при этом корни не получают её из промёрзшей почвы. Оставить без защиты можно только те, которые произрастают в тени.
Каркас для укрытия необходимо начинать устанавливать ещё до наступления заморозков
Если речь идёт о высоких кустах рододендронов, то для их защиты лучше использовать металлические дуги, которые устанавливаются до наступления морозов, пока земля не промёрзла.
Садоводы со стажем рекомендуют размещать дуги таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 0,4 м. От кроны цветка они должны отстоять на 15–25 см.
Вечнозелёные кустарники рододендрона, в отличие от листопадных соотечественников, нуждаются в укрытии на зиму
Каркас должен стоять неукрытым до ноября или декабря, пока морозы не зафиксируются на уровне от 8 до 10°C. Раньше укутывать цветы нельзя, так как в «домике» может образоваться конденсат, из-за которого великолепные растения сгниют ещё до начала зимы.
Конструкцию для укрытия рододендрона закрывают лутрасилом и водонепроницаемой плёнкой
С наступлением морозов дуги обматывают несколькими слоями лутрасила и фиксируют конструкцию водонепроницаемой плёнкой. Нижний край укрытия оставляют свободным, чтобы до наступления окончательных морозов растение могло дышать. Когда морозы стабилизируются, по нижнему краю укрытия прокладывают кирпичи или другой груз. Напоследок проверяют, чтобы в укрытии не было щелей.
Региональные особенности
При подготовке рододендронов к зиме необходимо учитывать региональные особенности, перечисленные в следующей таблице.
Уход в зависимости от региона: таблица
Ухаживать осенью за рододендроном не так сложно, как за некоторыми другими декоративными растениями. Но это не означает, что уходом можно пренебречь. Если вы немного потрудитесь осенью и создадите для растения благоприятные условия зимовки, летом куст порадует вас буйным цветением и крепким здоровьем.
Рододендроны бывают разные – теплолюбивые и морозостойкие, высокие и низкорослые, природные или выведенные селекционерами, вечнозеленые и листопадные. Все они без исключения являются замечательным украшением Вашего сада. Но некоторые из рододендронов осенью нужно более тщательно готовить к холодам.
Особенностям укрытия рододендрона на зиму и будет посвящена наша сегодняшняя статья.
Подготовка рододендронов к зиме
Если говорить со всей ответственностью – подготовка рододендронов к зиме
должна начинаться не осенью. При посадке этого растения нужно помнить, что рододендроны любят , к тому же – легкие, ни в коем случае не глинистые.
Не любят рододендроны и переизбытка солнца – растение может сгореть. Соблюдение элементарных правил ухода за рододендронами подарит Вам не только пышный цвет, но и здоровые растения. А хорошо перенести зиму сможет только здоровый рододендрон – таков закон природы.
Начиная с конца лета, прекратите подкармливать кусты азотом (молодые побеги сейчас не нужны) и перейдите на – так смогут вызреть поздние приросты. Также можно внести коллоидную серу – она и рост грибков притормозит, и почву подкислит. Как и любое растение, рододендрон на зиму следует обработать любым доступным .
Рододендроны осенью – особенно, если осень сухая – тоже нуждаются во влаге. Эти растения следует поливать до окончательного промерзания грунта.
Укрытие рододендронов
Во многом укрытие рододендронов будет зависеть от сорта и, главным образом, от того, листопадный Ваш рододендрон или вечнозеленый.
Укрытие листопадных рододендронов на зиму
Так, листопадные сорта рододендронов можно и не укрывать.
Это такие популярные сорта, как канадский, японский, желтый, Шлиппенбаха, Ледебура, даурский. Листопадные рододендроны на зиму следует просто прикрыть в районе корневой шейки кислым торфом, сосновой хвоей, листьями или другой на 10-15 см. Но если Вашему рододендрону не более трех лет – для подстраховки укройте его полноценно, как описано ниже.
Укрытие вечнозеленых рододендронов на зиму
Укрытие вечнозеленых рододендронов
тоже бывает разным. Даже самые зимостойкие представители вечнозеленых рододендронов (катевбинский, кавказский) нуждаются в укрытии. Дело даже не в вымерзании, а в засыхании – грунт промерзает и не дает влаги корням, а зеленые листья продолжают испарять влагу. Поэтому важно обеспечить защиту рододендронов на зиму
от ветра и солнца. В случае морозостойких сортов достаточно соорудить «домики» из палок, досок или же просто накрыть рододендрон на зиму ящиком. Сверху конструкцию следует окутать нетканым материалом. Без укрытия рододендрон на зиму
можно оставить только в том случае, если он растет в тени.
А вот с сортами рододендронов, которые любят тепло, придется повозиться. Это – большинство красивоцветущих гибридов, которые завезены нам из более теплых европейских стран. Поэтому перед покупкой не поленитесь спросить у продавца, насколько этот сорт приучен к нашим зимам.
Как и в предыдущем случае, еще до заморозков вокруг куста щедро насыпаем «одеялко» — сосновую хвою, кислый торф и т.д. Следующим этапом подготовки рододендрона на зиму, когда нагрянут первые небольшие морозы, будет сооружение каркаса. Именно каркаса – рододендрон зимой ни в коем случае нельзя плотно окутывать каким-либо материалом, поскольку под весом снега сочные почки этих растений могут сломаться. Выбранные Вами материалы накидываются на каркас, а не на само растение.
Если рододендрон маленького роста – или из-за сорта, или из-за возраста – удастся обойтись просто досками в качестве опоры, на которые будет намотан в 2-3 слоя лутрасил – можно шаром, можно коконом. Главное – чтобы укрытие не касалось растения, и под накрытием оставалось свободное пространство.
Если же рододендрон большой – придется воспользоваться железными дугами. Дуги лучше установить заблаговременно, пока земля не промерзла. Опытные цветоводы советуют соблюдать интервал между дугами около 40 сантиметров, и отступать от ширины кроны куста на 15-25 см.
Дуги для рододендронов осенью должны стоять голыми до тех пор, пока не установятся морозы на уровне 8-10 градусов – то есть не раньше, чем в ноябре, а то и декабре. Раньше укрывать цветы не просто нежелательно – а ни в коем случае нельзя! Зеленые листья этих растений испаряют влагу до тех пор, пока корни берут эту влагу из земли – то есть, пока земля не промерзнет. Переизбыток конденсата в домике сгноит Ваши прекрасные рододендроны еще до прихода зимы.
С приходом небольших морозов на дуги накидываем несколько слоев лутрасила и покрываем конструкцию пленкой (чтобы вода не проникала). Но фиксируем только один конец укрывных материалов – через незафиксированный край укрытия пусть растение подышит до прихода настоящих морозов.
Только когда установятся окончательные морозы по краю лутрасила и пленки укладываем кирпичи, грунт или что-либо для их фиксации и проверяем укрытие для рододендрона на зиму на отсутствие щелей.
Конечно же, не обязательно использовать именно скобы и лутрасил – главное, чтобы принцип укрытия рододендронов на зиму сохранился. Работайте с умом, применяйте подручные средства, учитывайте климатические особенности региона и сорта.
Как Вы видите, рододендрон на зиму укрывается достаточно «прохладно» — в отличие, к примеру, от . Но это не значит, что нужно пренебрегать укрытием. Потрудитесь немножко осенью – и летом куст порадует Вас роскошными цветами!
А теперь можете посмотреть видео об укрытии рододендронов на зиму. Приятного просмотра!
Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»
Скорая помощь для рододендронов. О посадке и укрытии.
15 июля, 2020/Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье»
Фото автора.
В статье:
1. Укрытие рододендронов
2. Как сажать рододендроны весной?
3. Необычная листва
За последнее время культура рододендронов стала очень популярной и востребованной среди садоводов. Имеея в своей природе особую красоту и элегантность, рододендроны сделали наши сады ещё прекрасней, подарив им индивидуальные черты и неповторимый облик. Но самое главное – мы накопили достаточно большой опыт по выращиванию этих благородных растений в различных климатических условиях. В третьей части цикла “Скорая помощь для рододендронов” я продолжу знакомить всех поклонников рододендронов с личным опытом, а также в процессе рассказа отвечу на часто задаваемые вопросы, которые возникли с момента выхода второй части.
Начну по традиции с итогов прошедшей зимы, вновь удивившей нас оригинальной, не похожей на предыдущие годы погодой. Да, можно сказать, что такая еврозима в средней полосе была достаточно благоприятна для рододендронов: практически полное отсутствие солнца, низких температур и высокая влажность способствовала хорошей зимовке и раннему цветению.
Но без ложки дегтя, конечно, не обошлось.
Теплая продолжительная осень спровоцировала вторичный рост побегов и частичное раскрытие цветковых почек у некоторых рододендронов, что при резком понижении температуры (зима есть зима) и минимальном снеговом покрове самым негативным образом отразилось на их состоянии: неокрепшие молодые побеги и зачатки цветков просто-напросто замерзли. Список неприятностей также пополнился “букетом” из грибных заболеваний в виде различных пятнистостей и серой гнили, развитие которых исподволь продолжалось в безморозный период, особенно при слишком плотном и тесном зимнем укрытии. А на пониженных сырых участках ко всем прочим сюрпризам присоединился хлороз у вечнозелёных рододендронов, вызванный уплотнением и переувлажнением почвы, вследствие чего корни не могли нормально дышать и питать растение.
“Готовь сани летом”
Укрывать или не укрывать? Этот постоянный вопрос владельцы рододендронов задают себе каждую осень и решают его в соответствии с условиями участка, своими возможностями и отношением к культуре в целом.
Я укрываю. Возможно, в будущем, когда вокруг рододендрария вырастет защитная “линия Маннергейма” из хвойных растений, я ограничусь связыванием веток от возможных разломов да большим слоем мульчи. Исключения составят только молодые, недавно посаженные рододендроны или сорта с низкой зимостойкостью. А пока я морально не готова оставить своих любимцев без зимних “квартир”.
Опыт зимы 2018–2019 гг. показал насколько важна прочность укрытия. В ту зиму выпало небывалое для нашей местности количество снега. Всегда надежные каркасы из связанных между собою дуг сложились под тяжестью снега и наледи, погребя под собой взрослые десятилетние кусты. Сломанные в основании ветки с несколькими десятками цветковых почек, которым так и не суждено было раскрыться, пришлось вырезать. Снеговую нагрузку выдержали только каркасы из металлического прутка над отдельно стоящими рододендронами. Поэтому осенью 2019 г. было принято решение о постройке разборного каркаса из деревянных брусков над группой из четырёх рододендронов, кроны которых давно сомкнулись в единый массив.
Замечу, укрытие получилось довольно мощным – такой защиты от солнца, ветра и мороза должно хватить на несколько лет. Много было интересных и забавных предложений от друзей об использовании столь выдающегося сооружения летом. Например, переставить на огуречную грядку, либо закрыть торцы сеткой и завести кур. В моем же плане стояла разборка каркаса до следующей осени, но оценив объём работ, я оставила его в качестве своеобразной галереи для рододендронов, сняв только верхние доски. К слову сказать, строители и авторы “новодела” остались довольны моим решением, сочтя его мудрым и крайне удачным.
Прошедшей зимой мой новый каркас так и не был в полной мере испытан, ведь снега почти не было. Хотя, это с какой стороны ещё посмотреть, ведь доподлинно неизвестно какой будет следующая зима.
С укрытием же небольших кустов вообще не было проблем. Все получилось очень быстро. Я просто перенесла “поддержки–табуретки”, о которых рассказывала во второй части “Пиономании”, с пионов на рододендроны.
Как я этой весной рододендроны сажала
Мой сад можно разделить на две зоны: солнечную и теневую. Большая часть солнечной зоны отдана пионам, а теневой – рододендронам. И места в тени с каждым новым рододендроном становится всё меньше и меньше. Настала очередь больших старых яблонь поделиться тенью с “аристократами”. Стволы у деревьев широкие, а значит, что с юга рододендронам обеспечена защита от солнца. При этом ветви семиметровых (примерно) яблонь обрезаны на высоту больше двух метров – необходимого света будет вполне достаточно. Корни же самих яблонь залегают довольно глубоко, но отступив для посадки полтора метра от ствола, рискуешь всё равно наткнуться на них. Почва вокруг – тяжелый суглинок. И даже если сделать широкую яму с рыхлым субстратом и большим слоем мульчи поверх, со временем произойдет уплотнение почвы под рододендронами. Видимо дождями, вешними водами и червяками все слои перемешиваются. Я захотела “убить двух зайцев сразу”: уберечь корни яблонь от повреждений и избежать смешения почв разного состава, что актуально для молодых рододендронов.
Поэтому не стала “изобретать велосипед”, а взяла за основу следующий, давно известный способ посадки.
Отступив от ствола яблони 150 см, я вырыла яму в полтора штыка лопаты глубиной и в диаметре около 80 см. Из вынутого грунта оставила только пару вёдер верхнего слоя. Далее взяла два куска черного спанбонда, порезанного во многих местах, и, уложив крест на крест, закрыла ими дно и стенки ямы.
Затем на дно ямы насыпала мелкую щепу из дровницы, слоем 8–10 см. Отдельно в тачке приготовила субстрат для заполнения: часть вынутой земли, часть песка, две части кислого верхового торфа, часть хвойного опада, припасенного с осени и 2 л биогумуса. Таким образом, чтобы заполнить яму и сделать ещё насыпь в 20 см, ушло три тачки. Борта, получившейся высокой клумбы, укрепила обрезками старых бревен. В этот раз мне повезло – саженец рододендрона “Dagmar” (“Дагмар”) не очень долго жил в контейнере до момента продажи, его корни не успели образовать плотный войлок. Поэтому посадила как есть, без традиционного для рододендронов “тормошения” и “причесывания” корневого кома.
Но посадка около яблонь таит в себе один существенный недостаток. Даже очень старые яблони хотя бы иногда дают плоды, которые, падая с большой высоты, могут повредить куст рододендрона. Чтобы избежать этого, буду в год урожая ставить каркасы под зимнее укрытие уже в начале сентября, позаботившись, конечно, об их эстетическом виде.
Такие разные листья
Один из часто задаваемых в этом году вопросов из писем наших покупателей звучал примерно так: “Почему у заказанного мною рододендрона такие листья? Верхняя их часть с серым опушением, а нижняя – ворсистая и коричневая, наверняка это запущенная стадия заболевания мучнистой росой. А ведь листья должны быть яркими, блестящими, зелеными! Что с ним не так и как его лечить?”
Опытные садоводы наверняка улыбнутся этим строкам и покачают головой – автор письма перед покупкой рододендрона “Schneekissen” (“Шнеекиссен”), принадлежащего к группе якушиманских гибридов, невнимательно прочитал описание и не удосужился узнать о нём чуть больше.
А ведь это молодой прирост у данного сорта так оригинально контрастирует с остальными листьями.
Та же участь постигла гибриды рододендрона Макино (Rhododendron makinoi), имеющих, в основном, узкие длинные листья с серебристым налётом и такой же опушенной изнанкой.
Например, прекрасный сорт “Jens Jorgen Sorensen” (“Йенс Йорген Сёренсен”) был незаслуженно обозван одним из покупателей “болявым”. Начинающих садоводов и в этом сезоне продолжали смущать слишком вогнутые, по их мнению, листья у замечательного сорта с якушиманскими “корнями” – “Emanuela” (“Эмануела”). Этот список можно было бы продолжить… Хотя стоит, наверное, сразу посоветовать всем, кто впервые решил посадить у себя рододендроны, уделить внимание не только общей агротехнике, но и подробному изучению описания и условий произрастания выбранного ими вида или гибрида.
В этом ключе у меня появился план посвятить всю четвертую часть цикла “Скорая помощь для рододендронов” сортам, которые наилучшим образом показали себя за последние годы в моем саду, отличившись пышным цветением, хорошей зимостойкостью и прекрасной оригинальной листвой, и которые я могла бы с большой уверенностью рекомендовать начинающим садоводам.
Продолжение следует…
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Приобрести рододендроны в нашем интернет-магазине.
Надо ли укрывать на зиму рододендроны? | Цветы | Дача
Отвечает инженер садово-паркового строительства Ирина Стрельцова:
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Решать его приходится, учитывая разные факторы, главные из которых – сорт рододендрона и условия конкретного участка.
Фото: Из личного архива/ Мария ШавыкинаСреди вечнозелёных рододендронов, которые обычно продаются в садовых центрах, есть относительно теплолюбивые сорта, которые выдерживают понижение температуры только до -15…-20 оС . Разумеется, такие растения нуждаются в зимнем укрытии. Если вы не знаете, насколько морозостоек рододендрон, растущий у вас в саду, то лучше не рисковать и защитить его от стужи. Для этого над растением устанавливают каркас, на который натягивают нетканый укрывной материал или мешковину, причем так, чтобы ткань не касалась веток и в особенности цветочных почек.
В последнее время в продаже появилось множество сортов, способных, по утверждению производителей посадочного материала, выдерживать очень низкие зимние температуры – до – 30 оС. В первую очередь, это растения финской селекции: ‘Haaga’, ‘Helsinki University’, ‘Mikkeli’, ‘Pohjolan Tytär’ и др. Они действительно обладают отменной морозостойкостью и не нуждаются в укрытиях. А вот новые польские сорта из серии «Королевские рододендроны», к сожалению, ещё не прошли настоящих испытаний русскими морозами. Хотя производители заявляют, что они тоже могут выдержать очень низкие температуры (до – 30оС), проверку на устойчивость к холоду эти растения проходили в лабораторных условиях, причем в течение непродолжительного времени. Поэтому как они поведут себя, если сильные морозы продержатся неделю-другую, увы, пока неизвестно, и, возможно, для подстраховки их лучше всё-таки укрыть.
‘Helsinki University’. Фото: Из личного архива/ Мария ШавыкинаКроме морозостойкости сорта надо принимать во внимание, как давно был высажен конкретный рододендрон.
Если речь идёт о посадке этого сезона, то растение тоже стоит укрыть. Дело в том, что посадочный материал рододендронов обычно поступает к нам из Европы (в основном, из Польши и Германии). Только что посаженные молодые растения еще не адаптированы к нашему климату и могут серьёзно пострадать, например, в случае бесснежного мороза, даже если морозостойкость самого сорта вполне удовлетворительна. В первые год-два после посадки укрытие будет совсем нелишним.
Большую роль играет и место расположения сада. Если участок находится в чистом поле и со всех сторон продувается ветрами, рододендроны имеет смысл укрывать. В таких условиях зимой могут страдать цветочные почки, а, значит, цветения можно не попросту никогда не дождаться. Зато на участке, который окружен лесом, создающим естественную защиту, могут выжить без укрытия даже довольно капризные и не слишком морозостойкие сорта.
И ещё один важный момент. Независимо от того, укрывают рододендрон или нет, осенью его приствольный круг требуется замульчировать хвойным опадом, опилками или «рыжим» (верховым) торфом.
У рододендронов поверхностная корневая система, поэтому в сильный мороз она может пострадать, а толстый слой мульчи поможет защитить корни растения.
Как обрезать куст рододендрона
Рододендрон — один из самых привлекательных кустарников в домашнем пейзаже с красивыми цветами и пышной листвой. Поскольку кустарник популярен во многих ландшафтах, тема о том, как обрезать куст рододендрона, в том числе диких сортов, таких как горный лавр, является часто задаваемым вопросом.
Направляющая для обрезки рододендронов
Хотя часто нет необходимости в обрезке рододендронов, особенно в естественных условиях, эти кусты хорошо реагируют на периодическую обрезку.Фактически, чрезмерный рост может потребовать сильной обрезки. Обрезка рододендронов обычно проводится для ухода, придания формы и омоложения — как в случае с переросшими растениями.
Самый распространенный вид обрезки — это профилактическая обрезка, при которой просто удаляют опавшие цветы и старые мертвые деревья. После прекращения цветения важно удалить с куста стебли цветов. Если оставить эти мертвые цветочные грозди, можно фактически уменьшить цветение в следующем году. Срежьте у основания старого цветочного куста.Кроме того, удалите мертвые или больные части куста, вернувшись по ветке к здоровой древесине и сделав разрез в этой точке.
Лучшее время для обрезки рододендронов
По мнению большинства профессиональных ландшафтных дизайнеров, идеальное время для обрезки рододендронов — поздняя зима, когда растение находится в состоянии покоя. Тем не менее, любое время между первыми осенними и последними весенними заморозками (пока сок мало) подойдет.
Сразу после пышного весеннего роста, когда новая листва все еще укрепляется, это один из худших периодов для обрезки рододендронов.Это, скорее всего, помешает цветению.
Как обрезать рододендроны
Если вы подумываете об обрезке, вам, вероятно, следует запланировать удобрение куста поздней осенью за год до этого. Это может привести к появлению длинноногих. Поскольку на цветах следующего года образуются бутоны, к моменту прекращения цветения они уже хорошо развиты. Поэтому, когда цветы увянут, обрезайте не более 15-20 дюймов (38-51 см) от самых сильных веток. Обрежьте растение, чтобы обнажить внутренние ветви.Следуйте по ветке вниз до последней мутовки листьев, которую вы хотите оставить, и обрежьте ее чуть выше этих листьев, примерно на 1/4 дюйма (6 мм) выше самого верхнего листа в этой группе.
Большие заросшие рододендроны при необходимости можно срезать на высоте 31–38 см от земли. Рододендроны часто имеют три или более основных ветви, отходящие от кроны растения. Каждую из этих основных ветвей следует обрезать на разной высоте, чтобы куст выглядел более естественно. Отрежьте от 1/2 до 3/4 дюйма (1-2 см.) чуть выше скрытой почки. Еще лучше подрезать над гроздью из двух или трех почек.
Иногда может потребоваться более серьезная обрезка, требующая срезания примерно на 6 дюймов (15 см) от земли. Их придаточные почки у основания растения дадут новые побеги, но имейте в виду, что цветение обычно не наступает в течение двух или трех лет после этой тяжелой обрезки.
Как и когда обрезать рододендроны
Как и когда обрезать рододендроны
Роберт Л.Furniss
Portland, OR
«Как обрезать рододендроны?» Обычный ответ на этот часто задаваемый вопрос это: «Очень мало. Удалите мертвые и болезненные ветви и дайте растениям расти естественным образом». Иногда это хороший совет. Лучше всего подходит для небольших кустистых рододендронов и рододендронов в лесах. и массовые посадки, но это еще не все. Иногда это адекватно, даже вводит в заблуждение.
Определение. Обрезка — это удаление частей растения для контроля роста. Это больше искусство, чем наука, это адаптация естественных процессов для достижения целей садоводства. В широком смысле обрезка включает удаление любых нежелательных частей растения, включая цветы, почки, мягкую древесину, твердую древесину, прикорневые отростки, а иногда и корни. Обрезка — это не рутинное лечение, применяемое в стиле поваренной книги. Ни заменяет ли это потребности в интенсивном росте, такие как удобрения, полив, борьба с вредителями, и посадка правильно.
Цели. Обрезка используется в культурных целях. Перед хирургией растений, производитель должен решить, для чего предназначена обрезка. Пытается ли производитель оживить ценить старые растения, производить растения на продажу, стимулировать максимальное количество цветов высочайшего качества, улучшить круглогодичный вид растений или добиться особого ландшафтного эффекта? Имеет что-то пошло не так, что нужно исправить? Вид и объем обрезки зависят от характера растения. посадка и цель цветовода.
Обрезка может многое сделать. Это может начаться рано в жизни растения, как в загибание питомника назад для достижения компактности. Проходят годы после посадки, многие штрафуют рододендроны уменьшаются, становятся длинноногими или превращаются в кучи кустов из-за недостатка внимания. Такие растения часто можно оживить и улучшить путем разумной обрезки и обучения. Конечно, есть пределы. Среднего размера «Элизабет» нельзя заставить вырасти в высоту путем обрезки, а «Лодери Кинг Джордж» гигантского размера — нет. быть карликом.Большинство рододендронов хорошо поддаются обрезке. Некоторые, которые плохо прорастают из старой древесины не может быть значительно улучшен. Другие, которые обильно прорастают, не следует чрезмерно открывать на свет. В случае сомнений действуйте осторожно или обратитесь за советом к специалисту.
Когда обрезать . Обрезку затвердевшей древесины можно производить в любое время, кроме в периоды морозов. Обычно лучше всего ранняя весна, потому что новые побеги затем у него есть полный сезон для развития и созревания.Обрезка сразу после цветения период является стандартной практикой. Однако некоторые сильно цветущие рододендроны следует перед цветением подрезают, чтобы уменьшить количество цветков и, таким образом, сохранить жизнеспособность растения. Прореживание цветов также может улучшить качество и расположение оставшихся.
Летняя обрезка часто дает пышные ростки, которые могут повредить тля. и может не затвердеть в достаточной степени, чтобы выдерживать низкие зимние температуры.Остаток, который удаление опавших цветов следует проводить вскоре после их увядания, стараясь не повредить новообразование. Эта важная работа помогает бороться с насекомыми и значительно улучшает обилие и качество цветения следующего года. Обрезка мягких пород древесины или отщипывание назад — это делается в период вегетации. Удаление верхушечных почек и побегов для продвижения Ветвление следует проводить в начале сезона или с конца лета до осени и зимы.
Как начать. Хороший способ начать обрезку рододендрона — залезть под него, посмотреть вверх и решить, какие структурные изменения необходимы. Если растение долгое время пренебрегали, вероятно, сначала придется вырезать клубок мертвых веток. Затем удалите поперечные ветви и слабую древесину. Удалите лишние ветки, чтобы дать оставшиеся комната для роста. Кроме отводок растения, удалите поникшие ветки, которые царапают земли и обеспечьте удобные стремянки для долгоносиков, чтобы они могли взбираться и питаться листьями.Удалять побеги веретеновидные, иногда развивающиеся вдоль штамба. Удалите ростки из остатков на привитые растения. Эти ростки вырастают из основания растения и дают цветы другого цвета, часто бледно-лилового. К счастью, современные гибриды в основном выращиваются на их собственные корни, и поэтому остаются верными цвету. Удаляя затвердевшую древесину, делайте чистые надрезы, подрезайте на одном уровне со штамбом или основными ветвями; не оставляйте окурков. Прореживание мелких внешних ветвей это последний шаг в процессе обрезки.
Обрезка для компактности. Компактные рододендроны с обильными почками питомниководства обычно являются целью коммерческих производителей и ландшафтных дизайнеров. Эти растения выращиваются с помощью хороших методов выращивания, включая удаление бутонов и летнюю обрезку текущих рост, вызывающий множественное ветвление и обильные цветы. В домашнем саду день в конечном итоге наступает, когда ветвей становится слишком много и их нужно прореживать для восстановления качественная листва и цветение.Когда это происходит, насекомые повреждены, опалены солнцем, Поврежденные зимой и потрепанные листва и ветви следует удалять в первую очередь. Прежде чем сажать рододендрон, учтите, что лучше всего выбрать тот, который не будет перерасти отведенное пространство. Высокорослый сорт просто не подходит для окно изображения. Никакая обрезка не сделает его там комфортно и комфортно. привлекательно.
Обрезка до одного ствола .В некоторых видах озеленения, растения обрезаются высоко и приучаются к одному или нескольким основным стеблям. Это лечение раскрывает структуру растения и текстуру коры, таким образом улучшая круглогодичный интерес и красота насаждения. Арочный навес над лесной дорожкой можно достигается высокой обрезкой прилегающих растений. Открытость высоко обрезанного растения облегчает установку лестниц для опускания и ухода за верхом, а также обеспечивает свободный доступ для полива, внесения удобрений и мульчирования.Если одноствольное растение является цель с самого начала, обратное движение может быть отложено, чтобы стимулировать рост в росте. Также, в то время как растение молодое и гибкое, его ствол можно придать индивидуальному характеру путем сгибания. Если растение очень низко разветвлено или имеет несколько стеблей, необходимо срезать некоторые нижние ветви и все, кроме одного или нескольких стеблей, для достижения желаемого эффекта дерева. Гибриды ‘Лодери’ и ‘Наоми’ и многие другие крупные сорта хорошо реагируют на один ствол. лечение.У кустистых сортов нет; например, CIS, Bric-a-brac, R. racemosum , R. williamsianum и другие.
Обрезка для спецэффектов . Иногда желательно
обрезать группу рододендронов так, чтобы листва с одной стороны могла почти спускаться каскадом
к земле, а та, что с другой стороны, высоко обрезается, чтобы раскрыть красоту ствола
и большие ветви. Обрезанные таким образом рододендроны демонстрируют непрерывный банк
листва или цветение, если смотреть с одной стороны, и эффект лесной лощины с другой.В
открытые стволы должны быть направлены на север или восток или быть защищены от солнца зданиями или
другие растения.
В целом профиль растений рододендрона регулярный. Индивидуально их сложно обучить асимметричным или многоуровневым эффектам. Эти пейзажи Эффект лучше всего достигается путем группировки рододендронов разного размера и текстуры, или путем пересадки их подходящими растениями-компаньонами. Однако некоторые азалии, такие как Р.calendulaceum , являются исключением из правил, так как прекрасно реагируют на обрезка для нерегулярных эффектов.
Обрезка для омоложения . Рододендроны, переросшие их участок или стали высокими, неуклюжими и редкими, могут быть омоложены разумная обрезка, желательно ранней весной. Не пытайтесь сделать все сразу. Скорее всего, растение переживет однократную операцию, даже сильно выздоровеет, но это никуда не годится. угостить старого друга.Лучше растянуть реабилитацию на 2-3 года. Каждый год срезайте некоторые тяжелые ветви до скрытых почек. Впусти свет в поощрять образование новых побегов. Растения, испорченные в верхушке, следует обрезать и омолаживается новым ростом, происходящим из нижней части штамба. Чернослив с двойной целью сохранения зрелой структуры рододендрона и повышения его силы и мощности цвести.
Обрезка в утиль. Когда случается катастрофа и большой завод сломан или серьезно ранен иным образом, не отчаивайтесь. Его можно спасти. в дикий наш рододендрон, R. macrophyllum , часто погибает до основания огонь, только чтобы снова прорасти из корневой кроны и через несколько лет восстановить полную силу. Культивируется рододендроны, которые нужно обрезать до пня, также часто выздоравливают.
Обрезка для облегчения перемещения .Иногда крупный, давно установившийся рододендроны необходимо переместить. Это объемная, но относительно простая работа. Для лучшего результаты, это следует делать осенью или ранней весной до того, как начнутся новые ростки. Корни срезаются (подрезаются) острой лопатой, оставляя широкий, но неглубокий слой корней и почвы. Hauled или занесено на новое место, растение должно быть посажено высоко в рыхлой, хорошо замульчированной почве. Облегчать При шоке от переезда часть листвы следует обрезать, чтобы компенсировать потерю корней.Частично это достигается путем обрезки нижних ветвей, которые мешают движению, и частично путем обрезки ненужные верхние ветви. Это хорошая возможность сформировать запущенное растение.
Обрезка азалии . Большая часть этой статьи касается широколистных, вечнозеленые рододендроны. Азалии требуют относительно меньшей обрезки, но некоторые лиственные. лучше расти, если старые побеги периодически срезать до земли, чтобы дать росткам новые. комната.Некоторые азалии, которые сильно разрастаются или выпускают присоски из раскидистых корней, нуждаются в время от времени прореживать на земле, чтобы предотвратить чрезмерную кустистость. Азалии могут быть сделать более компактным, отодвинув новый прирост на несколько дюймов в начале лета. Некоторые вечнозеленые азалии будут стричь, что является обычным явлением в японском озеленении и что дает очень густые холмики листвы.
Обрезка бонсай. Максимальный контроль роста за счет обрезка — это культура бонсай.Некоторые мелколистные рододендроны и вечнозеленые азалии являются хорошим материалом для бонсай. Этот специализированный аспект обрезки и выращивания рододендронов обсуждается в книге «Информация о рододендронах», опубликованной Американским обществом рододендронов, и в стандартных текстах о бонсай.
Обработка обрезанных поверхностей. Часто рекомендуется срезанные поверхности, образовавшиеся в результате обрезки ветвей диаметром в дюйм или более, должны быть обработаны обрезкой сложный.Вероятно, более эстетичный, чем профилактический эффект, это лечение не является обязательным. с цветоводом.
Основные инструменты и справочные материалы . Основные инструменты и процедуры обсуждается в стандартных ссылках, таких как «Руководство по обрезке» Л. Х. Бейли и журнал Sunset Magazine. «Справочник по обрезке». Подробные процедуры обрезки рододендронов обсуждаются и проиллюстрировано в книге Дэвида Лича «Рододендроны мира».
Последнее слово.Таким образом, это миф, что рододендроны не следует обрезать. При обрезке важно определиться с целью. Тогда не бойтесь применять пилу и секатор для достижения желаемого результата. В рододендроны оценят внимание и откликнутся на него.
Некоторые ветви моих рододендронов были повреждены зимой. Можете ли вы объяснить, почему это произошло и как это можно предотвратить в будущем?
За последние пару недель было много сообщений о поврежденных рододендронах.Большинство людей замечают, что на некоторых ветвях их растений листья скручиваются, и они не раскрываются в теплые дни, что указывает на то, что они были каким-то образом травмированы. В большинстве случаев большая часть повреждений нанесена случайным образом. Хотя на растении могло быть повреждено несколько разрозненных веток, остальные кажутся здоровыми. Даже соседние рододендроны часто жили по-разному: один из них сильно пострадал, а другой остался невредимым.
Наиболее вероятным объяснением этого явления является травма зимой.Широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны, теряют воду через листья даже зимой, когда погода относительно теплая и солнечная, или в периоды сильных ветров. Когда земля замерзает, корни не могут впитать в почву достаточно воды, чтобы восполнить то, что теряется через листья. Листья скручиваются и опадают, кончики и края могут стать коричневыми. Скручивание листьев является защитным механизмом от обезвоживания в холодные периоды, и обычно листья разворачиваются при нагревании.Чаще всего повреждения, нанесенные зимой, не проявляются до весны. Прошедшая зима была исключительно ветреной по любым стандартам, что, вероятно, ускорило отмирание многих рододендронов.
Трудно объяснить, почему зимние травмы часто возникают случайным образом. Во многих местах на земле было очень мало защитного снежного покрова. Снег действует как изолятор, защищая листья, находящиеся под снегом, и помогает снизить температуру почвы.Состояние разных рододендронов тоже может быть связано с разнообразием. Многие гибридные рододендроны, которые очень популярны в качестве ландшафтных растений, не так морозоустойчивы, как видовые виды.
Ремонт повреждений
Если вы считаете, что ваши рододендроны пострадали от зимних травм, лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это подождать, чтобы увидеть, уцелела ли какая-либо из поврежденных ветвей. Можно выдержать повреждение листьев без гибели ветвей и почек. Если слегка соскоблить внешний слой коры, станет видно, что ветка зеленая, ветвь еще жива и, вероятно, восстановится.Ветки, которые не подают никаких признаков жизни после возобновления роста в ближайшие недели и месяцы, должны быть обрезаны. Почки обычно более выносливы, чем листья, и намного лучше переносят экстремальные погодные условия. К концу июня у рододендронов должны появиться новые листья, после чего следует удалить мертвые ветви.
Профилактика
В будущем вы можете попытаться предотвратить травмы зимой несколькими способами. Правильный уход во время вегетационного периода — важная часть сохранения рододендронов в течение зимы.Обеспечение достаточного количества воды имеет важное значение. Для оптимального роста большинству рододендронов требуется один дюйм осадков или дополнительный полив каждую неделю. Осенний полив крайне важен и должен продолжаться до тех пор, пока температура не упадет ниже 40 градусов. Также избегайте удобрений после середины сентября, потому что это может задержать период покоя.
Многие проблемы с травмами зимой можно решить, выбрав подходящие растения. Выносливость — это первое, что нужно учитывать. Рододендроны должны быть достаточно выносливыми, чтобы выжить в зоне, в которой они высажены, без особого ухода.В большей части Нью-Гэмпшира это означает выбор растений, устойчивых в зонах 3-5.
Местоположение так же важно, как и выбор растения. Поскольку резкие зимние ветры и солнце могут повредить рододендроны, их следует высаживать в частично затененных местах, где они защищены от преобладающих ветров. Вообще говоря, избегайте посадки в сухой почве, на открытом солнце или на открытых ветреных участках. Избегайте открытых южных или западных участков, где зимнее солнце и ветер причинят наибольший ущерб.
Другие важные меры включают мульчирование или использование физических барьеров, таких как мешковина, для защиты от ветра.Мульчирование рододендронов, особенно недавно посаженных, изолирует почву и защищает корни растений. По крайней мере, два дюйма древесной щепы или соломы следует нанести на корневую зону, стараясь не наложить мульчу на ствол. Также может помочь создание ветрозащитных лент из таких материалов, как мешковина или брезент.
Вы любите узнавать о подобных вещах?
Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер
Есть вопросы? Инфолиния Ask UNH Extension Infoline предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся вашего дома, двора и сада.Позвоните по бесплатному телефону 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или напишите нам по адресу [email protected].
Как обрезать рододендроны
Я научился обрезать рододендроны, уничтожив свой драгоценный сад камней. У меня была сосна 30 футов высотой, которую мне нужно было срубить. Он сильно промазал мимо дома, но не пропустил и сад камней, за которым я с любовью ухаживал в течение многих лет.
Когда последний кусок сосны был удален, я обнаружил, что повреждения были на удивление незначительными, за исключением прекрасного Rhododendron ‘Roseum Elegans’, который теперь представляет собой двухфутовую насыпь из сломанных ветвей и разорванной листвы.Интересно посмотреть, вырастет ли куст сам по себе, я немного подрезал его, обрезал основу из веток, чтобы придать им максимально приятную форму, и стал ждать, что же произойдет. Четыре года спустя рододендрон — один из самых привлекательных кустарников во дворе, с красивой формой, густыми ветвями и обильными цветами. Этот инцидент показывает, насколько чувствительны рододендроны даже к серьезной обрезке.
Несмотря на распространенное мнение, что рододендроны нельзя обрезать, эти кусты хорошо поддаются обрезке.Есть три основные причины обрезки рододендронов — уход, придание формы и омоложение — и метод обрезки для каждой из них легко освоить. В результате получается куст с густым ветвлением, обильной листвой и обильными цветами. И вам не нужно ронять сосну на границе куста, чтобы научиться это делать.
Подпишитесь на журнал Fine Gardens, чтобы узнать больше об обрезке. Фактически, вы найдете инструкции и вдохновение для садоводов любого уровня подготовки.
Профилактическая обрезка позволяет удалить старые цветы и мертвую древесину
Надрежьте у основания старых цветочных связок, чтобы энергия растения была сосредоточена на росте, а не на семенах.Также удалите мертвые или больные части куста — проследите за веткой до здоровой древесины и сделайте там надрез.
Профилактическая обрезка состоит из удаления использованных цветочных гроздей, называемых связками, а также любой мертвой или пораженной древесины. Связки не только неприглядны, но и в конечном итоге образуют семена, которые используют драгоценную энергию, которая в противном случае была бы доступна растению для вегетативного роста. Профилактическая обрезка — это самый простой вид обрезки, и это единственное, что нужно делать каждый год.
Чтобы удалить старые цветочные связки на рододендронах, используйте секатор, чтобы надрезать связку у ее основания, примерно на 1/2 дюйма выше появляющегося прилива нового роста. Некоторые люди просто хватают стебель большим и указательным пальцами и отрывают стебель от растения. В большинстве случаев это хорошо работает, но иногда ферма отламывается, унося с собой часть новообразования. Такие несчастные случаи можно избежать с помощью секатора.
| Поддерживайте свой рододендрон, отрывая использованные цветочные грозди (связки)… | |
| … и удалением мертвой и больной древесины. |
Древесину, поврежденную ураганом или суровой зимой, необходимо обрезать от растений. Больные стебли, часто идентифицируемые по увядшим, скрученным желто-зеленым листьям, также должны быть удалены. Сделайте надрез под поврежденной частью растения, стараясь надрезать здоровую древесину прямо над спящей почкой. Обязательно продезинфицируйте ножницы медицинским спиртом между надрезами.
Профилактическую обрезку лучше всего проводить, когда цветы уже увяли и до того, как прилив новых побегов, поднимающихся под каждой связкой, достигнет высоты более дюйма или около того.Многие виды рододендронов могут получить пользу от поддерживающей обрезки, включая некоторые лиственные азалии, такие как гибриды Кнап-Хилл-Эксбери, и большинство широколистных вечнозеленых растений, например, популярные гибриды горного розового куста ( R. catawbiense ). Некоторые разновидности рододендрона, в первую очередь мелколистные сорта, такие как «Elite», «Northern Starburst» и «PJM Regal», редко закладывают семена и не требуют поддерживающей обрезки. Если ваши цветы и цветоносы просто сморщиваются и практически исчезают через несколько недель после цветения, значит, ваш сорт не дает семян и не нуждается в мертвой головке.
Зимние повреждения рододендронов могут быть обычным явлением. Поврежденные ветви следует удалять во время планового ухода.Обрезка для придания формы улучшает естественный внешний вид растения и формирует его
И наоборот, топиарий и другие более формальные техники обрезают растение до такой формы, которую оно не могло бы принять естественным образом. Формирование не должно выполняться на длинноногих или очень больших растениях, так как их открытый рост требует более радикальной техники, называемой омолаживающей обрезкой. Как следует из названия, формирование включает в себя изменение формы растения, и это может быть выполнено по многим причинам, от поощрения более плотное ветвление для контроля ширины или высоты растения.Он отличается от других методов формования, таких как топиарий, тем, что формирование рододендронов направлено на развитие наиболее эстетичных аспектов естественного образа и формы растения.
Shaping улучшает внешний вид растения, способствуя усилению ветвления в точках его роста. Поскольку многие вечнозеленые рододендроны держат свои листья около трех лет, ветвь будет иметь серию мутовок, каждая из которых соответствует годовому росту. Мутовки листвы разделены участками безлистного стебля, называемыми междоузлиями.В целом, у широколистных рододендронов междоузлия намного длиннее, чем у мелколистных и лиственных видов, и они больше всего выигрывают от придания формы. Чтобы сформировать рододендрон, проследите за веткой от конца до последней мутовки листьев, которую вы хотите сохранить. Сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма выше самого верхнего листа в этой группе. При необходимости повторите.
Формовку легче всего проводить в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя. Хотя это приносит в жертву часть цветочных бутонов, это обеспечивает полный вегетационный период для новых появившихся стеблей.
| Чтобы сформировать рододендрон, проследите за веткой до последней мутовки листьев, которую вы хотите сохранить, и обрежьте ее чуть выше этих листьев. | |
| Чтобы придать форму, вырежьте прямо над мутовкой листьев. |
Омолаживающая обрезка требует резких стрижек старой древесины
Омолаживающая обрезка включает в себя аккуратную обрезку каждой основной ветви каркаса растения. Рододендроны часто имеют три или более основных ветви, отходящие от кроны растения.Эти ветви, называемые первичными ветвями, образуют основную основу каждого куста. Каждая ветка срезается на разной высоте, чтобы получить ступенчатое расположение, которое придаст кусту естественный вид, когда новые побеги созреют. Омолаживающую обрезку лучше всего использовать для восстановления длинноногих, заросших или некрасивых кустов. Многие виды и гибриды рододендронов можно сильно обрезать, и они возвращаются как новые. При омолаживающей обрезке удаляется большая часть ветвей растения, что приводит к появлению сильных приливов новых побегов на старых безлистных стеблях.Новый рост превращается в новый каркас ветвей, который затем может быть сформирован с годами, чтобы произвести потрясающий куст. Этот вид обрезки лучше всего проводить зимой, когда растение находится в состоянии покоя.
| Надрезы для омолаживающей обрезки выполняются на значительном удалении от куста. На основных ветвях сделайте надрез прямо над скрытой почкой или, что еще лучше, над скоплением бутонов. В тяжелых случаях вы можете иногда обрезать свой рододендрон на расстоянии не более 6 дюймов от земли. |
Другой тип омолаживающей обрезки заключается в обрезке всего растения до глубины 6 дюймов от земли. Это быстрый метод, но не все рододендроны выживают после лечения. В некоторых случаях внешне здоровое растение может быть ослаблено болезнью или плохим питанием и не может оправиться от стресса, вызванного жесткой обрезкой. Чтобы увидеть, сможет ли ваш куст справиться с такой жесткой обрезкой, обрежьте только одну из основных ветвей до 6 дюймов. Отрежьте остальные до высоты, которую вы уверены, что они здоровы, скажем, 2 фута.Если новый рост появится из 6-дюймового среза, вы можете обрезать оставшуюся часть куста в следующем году и быть уверенным в его возвращении.
Независимо от метода омолаживающая обрезка работает из-за особого свойства рододендронов. Посмотрите на кору на стебле или основной ветви многих рододендронов, и вы увидите крошечные бутоны, маленькие розовые точки размером с булавочную головку, которые украшают поверхность более старых ветвей. Эти маленькие розовые бутоны, называемые скрытыми бутонами, являются ключом к успешной омолаживающей обрезке, поскольку они дают начало новому каркасу ветвей.
После того, как вы определили, на каком расстоянии нужно обрезать растение, уделите немного времени и осмотрите область на предмет хороших здоровых бутонов (твердые и кажущиеся заполненными) и отрежьте от 1/2 до 3/4 дюйма. над бутоном. Обрезка над гроздью из двух или трех бутонов лучше, чем обрезка над одной почкой, так как при этом часто образуется несколько ветвей.
| Срежьте сразу над скрытой почкой, чтобы омолодить куст. |
Все три метода обрезки просты в применении и позволяют получить более здоровый и привлекательный кустарник.Не беспокойтесь об ошибках: рододендроны очень снисходительны, даже если вы уроните на них дерево.
Эта зима была тяжелой для рододендронов, но не спешите сокращать их
Ветреная зима заставила многих рододендронов региона выглядеть полумертвыми или даже полностью мертвыми, но у садоводов есть совет: не паникуйте!
«Пока ничего не сокращайте. Есть хороший шанс, что растения возродятся. Подождите, по крайней мере, до конца мая или до июня », — сказала Эмма Эрлер, координатор программы образовательного центра Совместного расширения ООН.«Почки более морозоустойчивы, чем листья. Даже если листья отмершие и засохшие, есть вероятность, что почки все еще живы или на стебле есть спящие почки, которые могут прорасти ».
Лен Брошу из питомника Brochu в Конкорде согласился с тем, что владельцы растений не должны слишком торопиться срезать ветви, которые выглядят мертвыми.
«Подождите. Я знаю, что это плохо выглядит, но подождите, — сказал он.
Если вы нетерпеливы, сказал Брошу, вы можете определить, живы ли отдельные ветки, поскребая немного коры.Если снизу он выглядит зеленым или ярким, значит, он здоров; если он выглядит коричневым, ветка, вероятно, мертва.
Эта зима и ранняя весна были тяжелыми для рододендронов, сказал Брошу, не столько из-за холода, сколько из-за ветра, который сушил листья до тех пор, пока они не стали коричневыми и сморщенными.
«Это был плохой год для многих вещей — фермеры потеряли сенокосы, поля люцерны. У нас не было много снежного покрова, только небольшие штормы, которые превратились в лед, который не защищает вещи », — сказал Брочу.«Когда будет ветер, он иссушает растения».
Такое высыхание или пересыхание представляет собой большую проблему зимой, потому что, когда земля промерзла, корни не могут поднять больше воды, чтобы восполнить потерю влаги из листьев.
Другие виды растений также были затронуты в этом году, особенно можжевельники и арбовиты, сказал Брошу, но проблема наиболее заметна с рододендронами, судя по тому, насколько широко распространена тревога.
«В течение последних четырех недель мы получали по крайней мере полдюжины звонков по этому поводу каждый день.Сегодня утром у меня есть еще пара, — сказал Эрлер.
То же самое и с монитором Monitor, , который спрашивал онлайн-читателей, видели ли они эту проблему. Мы не получили недостатка в ответах.
«Мы с женой только вчера говорили об этом. Похоже, что большинство кустов рододендрона в нашей разработке — наполовину коричневые, и мы задавались вопросом, почему это так, — сказал Дэн Уильямс, который живет на Крэнмор-Ридж в Конкорде.
Из Бристоля Ричард Бейкер прислал фотографию одного из своих кустов, выглядевшую так, как если бы верхние четыре пятых были залиты гербицидом.
«Прошло 20 с лишним лет, и я никогда не видел такого. Иногда на нем были коричневые пятна, но это все, — сказал он.
На Тара Драйв в Конкорде у Майкла Мерсье была похожая история: «Они все умирают в этом районе», — сказал он. «Я здесь 12 лет. Ничего подобного. Я волновался.»
Повреждение рододендронов зимой дает урок эволюции растений, помогая объяснить, почему лиственные деревья проходят через сложность и дороговизну сбрасывания листьев осенью, а также объясняет, почему у большинства вечнозеленых растений вместо листьев длинные тонкие иголки.
Широкие плоские листья имеют высокое соотношение поверхности к объему, что означает, что у них есть большая площадь поверхности, которая может терять влагу в холодную и ветреную погоду. Большинство широколиственных деревьев эволюционировали, чтобы избавляться от листьев осенью и выращивать новые весной, а не держать их под воздействием зимних ветров.
Что касается наличия иголок, то они имеют гораздо меньшую площадь поверхности при том же объеме, чем листья. Следовательно, они теряют меньше влаги. Вот почему сосны, ели и другие подобные деревья не нуждаются в ежегодном сбрасывании и возрождении растительности.
Борьба с высыханием также объясняет, почему у большинства широколиственных вечнозеленых растений, таких как рододендроны, растения, сохраняющие свои листья зимой, на листьях образовалась восковая поверхность, чтобы уменьшить количество теряемой влаги.
(с Дэвидом Бруксом можно связаться по телефону 369-3313, [email protected] или в Twitter @GraniteGeek.)Листья рододендрона реагируют на холод — Новости — seacoastonline.com
Из рододендронов получаются невероятно точные живые термометры.Когда я пошел гулять этим утром, было холодно, и я подумал, что это было по крайней мере в подростковом возрасте, но листья рододендрона поникали, а не скручивались — я понял, что я был младенцем, должно быть теплее, чем 25 F.
Листья рододендрона реагируют на холод сначала опусканием, а затем скручиванием — это называется термонастией. Когда температура выше нуля, типичные листья рододендрона будут плоскими и ориентированы горизонтально по отношению к земле (предположительно, чтобы собрать как можно больше солнечного света).Когда температура падает, листья следуют этому примеру. Когда температура опускается ниже нуля, листья начинают опускаться, но остаются плоскими. При 25 F листья начинают скручиваться, а к 20 F они скручиваются настолько сильно, насколько это возможно.
Самый распространенный аборигенный вид рододендрона в Новой Англии — роза большая (рододендрон максимум). При этом R. maximum считается редким и классифицируется как исчезающий вид в штатах Мэн, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Массачусетс. Они гораздо чаще встречаются в южных Аппалачах, где они покрывают подлески влажных лесов и болот болиголов своими темно-зелеными кожистыми листьями и эффектными розовыми или белыми цветами.
Рододендроны, кажется, намного лучше (судя по их количеству) дальше на юг, согласно Нилу Йоргенсону в статье о том, как выращивать рододендроны (опубликованной в 1999 году Журналом Американского общества рододендронов): «Среди разбросанных зарослей рододендронов Максимум дикорастущих в Новой Англии, несколько выносливых разрозненных колоний выживают в семиарктических зимних условиях горных северных районов Нью-Гэмпшира и Мэна. В Белых горах R. maximum невероятно растет вместе с горным лавром на склонах г.Chocorua. В штате Мэн еще более северное насаждение R. maximum, возможно, в настоящее время потребляемое оленями, было зарегистрировано в окрестностях Кингфилда, где минимальные средние зимние температуры должны достигать около -30 F (-34 C) ».
Подавляющее большинство рододендронов, которые вы увидите здесь, — это сорта, которые высаживают в пригородах Новой Англии, и домовладельцы искали выносливые вечнозеленые кустарники. Азалии, которые принадлежат к тому же роду, что и рододендроны, также обычно высаживаются кустарником.Азалии зимой теряют листья, а крупнолистные рододендроны — нет. «Почему?» вы можете спросить.
Потеря листьев в умеренном климате, таком как наш, — это стратегия, используемая лиственными растениями для предотвращения потери воды из пор в листьях (устьицах) во время невероятной засухи типичной зимы, когда большая часть доступной воды замерзает. Растения, которые сохраняют листья зимой, обычно имеют маленькие листья, чтобы минимизировать площадь поверхности с восковым налетом и устьицами, которые закрываются, когда становится слишком холодно или сухо.
В отличие от типичной хвои вечнозеленой сосны, у рододендронов большие листья — это намного больше площади поверхности, с которой можно терять воду. Я всегда предполагал, что скручивание листьев рододендрона защищает от высыхания, закрывая и защищая устьица (которые расположены на нижней стороне листа). Оказывается, это может быть неправда. По словам доктора Эрика Нильсена (Почему листья рододендрона скручиваются?), Устьица всегда закрыты в холодную погоду — это не имеет ничего общего с опущением или скручиванием листьев.Обвисание является более вероятным (хотя это не доказано) способом защиты от таяния, которое может произойти в солнечный зимний день. Когда лист расположен горизонтально и ровно, он поглощает солнечную энергию, нагревается и оттаивает, а затем снова замерзает в темноте ночи. Эти быстрые циклы замораживания и оттаивания могут повредить и в конечном итоге убить клетки листа. Свисая и скручивая лист, он, вероятно, защищает себя от слишком сильного солнечного света — в отличие от того, что вы могли бы подумать.
На самом деле, если вы хотите защитить свои рододендроны от разрушительных воздействий зимы, многие эксперты предлагают притенять листья, чтобы предотвратить повреждение солнцем.Если вы хотите увидеть удивительные гигантские рододендроны в более естественной обстановке, чем ваш задний двор, посетите парк штата Рододендрон на юго-западе Нью-Гэмпшира. А если хотите узнать, насколько там холодно, посетите ближайший к вам рододендрон.
Как я могу защитить свои рододендроны зимой? Вопросы и ответы по садоводству с Джорджем Вайгелем
rhododendron.cold.leaves.jpg
Барьер из мешковины вокруг широколистных вечнозеленых растений, таких как рододендроны, может уменьшить повреждение зимой.
(Джордж Вайгель)
Q: Мой сосед срубил много деревьев в прошлом году, и два рододендрона перед моим домом действительно пострадали за зиму от всего поросшего ветром.Один из них умер, а другой выглядит избитым. Что я могу сделать, чтобы защитить их этой зимой?
A: Лучшее решение для вашей новой аэродинамической трубы — это установить барьер из мешковины между преобладающим ветром и вашим родом. Это смягчит ветер.
Забейте несколько кольев в землю с наветренной стороны растения и прикрепите к нему лист мешковины вертикально. Вы можете даже добавить вторую или третью «стену» для защиты от ветра, дующего с других углов.
Расширьте защиту мешковины как минимум на 6 дюймов выше растения.
Обратите внимание, что это отличается от обертывания растения мешковиной. Иногда это может быть контрпродуктивным, особенно если снег падает или накапливается на покрытом растении и разбивает все это целиком, возможно, при этом ломая ветви.
Использование таких открытых стен лучше, чем обертывание целых вечнозеленых растений мешковиной, потому что это позволяет открывать верхнюю часть для проникновения воздуха и света.
Еще один плюс барьера из мешковины заключается в том, что он сокращает яркий свет, отражающийся от снега, что является недооцененной причиной зимних солнечных ожогов вечнозеленых растений.
Если вас беспокоит, что снег или лед упадет на верхнюю часть вечнозеленого фундамента, вместо того, чтобы обернуть все это целиком, установите деревянный навес поверх него, чтобы падающий снег / лед ударялся о него и безвредно соскальзывал на него.