Когда белить плодовые деревья осенью: Инструкция побелки деревьев: сроки и этапы

Когда красить плодовые деревья осенью? — Дом, сад, огород

Когда красить деревья осенью?

Опытные садоводы рекомендуют белить деревья в саду дважды, а то и трижды в год: основной побелкой считается осенняя, она проводится в октябре-ноябре; весенняя — повторная, обновляющая; она проводится в конце февраля-начале марта; третья будет уместна в середине лета.4 нояб.

2014 г.

Когда нужно белить деревья осенью?

А когда нужно белить деревья осенью? Специалисты рекомендуют делать это в конце октября – начале ноября, когда опадут последние листья, температура воздуха опустится до 2-3°C и пройдут осенние дожди.31 окт. 2016 г.

Можно ли белить деревья осенью?

Молодые деревья, посаженные в текущем году, белить нельзя – побелка затормозит их развитие в будущем. Красить их можно только со второго года жизни. Но еще лучше в третьего.

Когда и чем белить деревья?

Многие белят стволы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев к майским праздникам — такая традиция. Но специалисты считают, что это абсолютно бесполезно и даже вредно, так как побелка нарушает дыхание коры. Такая побелка предохранит кору от подмерзаний и солнечных ожогов весной.22 сент. 2005 г.

Для чего красят стволы деревьев?

Зачем стволы деревьев красят белой краской? Красить деревья краской вредно для дерева. А уже потом от зимующих на дереве насекомых-короедов и с целью закупорки трещин в коре. Если дерево растет за городом, то побелка своей горечью сделает кору непригодной для пищи зайцев, бобров и прочих грызущих.

Когда надо белить яблони?

Осенняя побелка, проводится в период с середины октября по начало ноября. Повторная побелка производится с наступлением весеннего тепла в конце марта, начале апреля. Дополнительно необходимо белить яблоню в середине лета, в частности после смытия дождями основного слоя защиты с коры дерева.

Как правильно гасить известь для побелки деревьев?

Как гасить известь для побелки деревьев?

• В чистую эмалированную тару засыпать известь и добавить необходимое количество воды. Подождать до полного гашения извести (2-3 часа).
• Согласно другой инструкции, надо 3 кг негашеной извести высыпать в 10-литровое металлическое ведро и залить 4 литрами воды. Время гашения: 24 часа.

18 мая 2017 г.

Как развести гашеную известь для побелки деревьев?

Он готовится из извести (если гашеной, то 2 кг извести следует развести в 10 л воды, если негашеной, то 1-1,5 кг такой извести также разводят в 10 л воды). Кроме того, можно белить деревья разведенным мелом, водоэмульсионной краской. Также сейчас в магазинах продаются специальные краски для побелки деревьев.3 авг. 2010 г.

Можно ли добавлять медный купорос в побелку?

Медный купорос успешно применяют для обработки стен сырых помещений против плесени и грибка. Можно добавлять купорос в известковую побелку, а можно использовать обычный водный раствор в пропорции 50 грамм медного купороса на 5 литров воды. Наносить этот раствор нужно несколькими слоями кистью или валиком.

Для чего белят бордюры?

Побелка бордюров — обязательный элемент благоустройства. Их белят из эстетических соображений, чтобы создать атмосферу праздника и уюта. Побелённые бордюры также помогают водителям ориентироваться, различать края дороги в темноте или тумане.

Зачем белят деревья в саду?

Деревья белить не надо

Сторонники побелки обычно говорят, что она спасает деревья от насекомых, ожогов и холодов. Побелка нарушает естественную структура коры и ее кислотность — кора разрыхляется и разрушается, что снижает устойчивость деревьев. Биологи категоричны в своем мнении: белить деревья в городе не нужно.

новости, дерево, осень, весна, краска, сад и огород

Побелка плодовых деревьев – важный и ежегодный метод, который используют садоводы для получения стабильных урожаев. 

Обработанные таким образом деревья меньше подвержены различным заболеваниям, плоды лучше хранятся. 

Но побелка может не только принести пользу, но и навредить, если сделать это раньше и позже положенного срока и не соблюдать некоторые правила.

В какое время года нужно белить деревья

Большинство агрономов считают, что красить деревья надо именно осенью. 

Фото: Pixabay

Для этого выбрать теплый день, когда температура воздуха будет выше 5 градусов тепла. 

Надо выбрать отрезок времени, когда не идут ежедневные дожди, нет ночных заморозков. Иначе краска растечется и сойдет в первые теплые весенние дни.

Какие деревья не нужно белить

Не все плодовые деревья надо красить. Это касается, в первую очередь, тех деревьев, которые были только что посажены. 

Некоторые специалисты рекомендуют начинать белить деревья с третьего года после посадки. Если покрасить деревья преждевременно, можно нарушить их развитие.

Как выбрать краску

Многое решает правильный выбор краски. Чаще всего используют известь. Но большинство специалистов советуют использовать акриловые краски. Но они не всем доступны, поэтому используют еще водоэмульсионные краски. 

А некоторые садоводы обмазывают стволы даже глиной с коровяком. Добавляют в такой состав золу и медный купорос. Такой состав считается очень полезным, так как помогает дереву получить много питательных веществ, но не всегда можно найти нужные ингредиенты.

Известь и водоэмульсионные краски – распространенные и доступные средства, которые используют для побелки деревьев, но у них есть много недостатков. Эти покрытия недолговечны, очень быстро смываются.

Особенности покраски осенью и весной

Покрывают известью деревья в самом конце осени, чтобы побелка сохранилась хотя бы до начала весны. А в марте или апреле опять придется повторять процесс окраски. 

К тому же, это покрытие спасает только от возможных ожогов и мороза. Как и водоэмульсионная краска. Иногда добавляют в состав извести медный купорос, который немного защищает деревья от болезней, но это дорого и хлопотно.

Только краски с акрилом должным способны удерживать влагу в стволе. При этом через кору проходит воздух, дерево получает достаточное количество воздуха. Краска не смывается достаточно долго. И белить акриловыми красками можно даже молодые деревья. Так что для побелки осенью больше подходит именно это покрытие. И не придется тратить время для дополнительной покраски весной.

Этапы покраски

Перед побелкой надо подготовить ствол, убрав с него старую кору, если она отваливается, мох, лишайник. Иногда необходимо обрезать и часть ствола. И обязательно закрыть все срезы и оголенные места, используя садовый вар. Окрашивают сам ствол дерева и ветки, расположенные выше.

Начинать окрашивать деревья следует с начала октября. В разных регионах время окончание работ по побелке немного отличается. Если говорить о северной части страны, то лучше завершить этот процесс к началу ноября, а в средней полосе красить можно до декабря, в южных районах – даже до января месяца. Но ни в коем случае нельзя белить деревья с наступлением сильных морозов.

Подготовка деревьев к зимнему периоду необходима для получения хорошего урожая в следующем году. Поэтому белить плодовые деревья надо осенью. Только в том случае, если краска за зимний период сойдет из-за обильных дождей или особенностей краска, следует белить деревья и в весенние месяцы. 

Автор: Светлана Титова

сроки, состав растворов, температура воздуха

Зачем нужна побелка деревьев?

На самом деле, далеко не все понимают смысл проведения побелочных мероприятий и больше половины людей считают, что белят основания деревьев только для красоты. Например, на первое и девятое мая, когда аллейки выглядят по настоящему праздничными и красивыми. На самом же деле, в красоте лишь малая толика пользы: да, взглянуть на побеленный и чистый сад приятно, но, ко всему прочему, с помощью побелки мы защищаем сад от многих вредных воздействий.

Защита от солнечных ожогов

Лучи солнца нужны и полезны, но иногда они бывают вредны, например, в саду, когда во время оттепели они могут вызвать сильнейшие ожоги на коре дерева, превратившись далее в расслоения этой самой коры, ее загнивание и глубокие раны. Последние могут даже вызвать гибель дерева, если внутрь попадет серьезная инфекция. Особенно сильные ожоги происходят, когда снег обращается в наст, превращается в зеркало, тогда сконцентрированный на дереве луч может даже прожечь небольшую дыру в коре (но так бывает не часто).

Если же стволы деревьев до первых разветвлений вовремя покрыть составом белого цвета, то лучи солнца будут отражаться от них как от зеркала, и тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сад избежит и сильного перегрева в провокационные оттепели зимой и ранней весной, и, конечно же, сильных ожогов, приводящих, в конечном итоге, к растрескиванию коры.

Выравниваем перепады температур

Их вред в повседневной жизни всем известен, наверное, еще со школьной скамьи. Не являются исключением и плодовые деревья. Не укрытая белой побелкой кора деревьев днем может порой довольно сильно разогреваться, а ночью активно охлаждаться. Если дотронуться до коры в полдень и в полночь одного и того же дня, то можно заметить большую разницу в ее температуре (если речь идет о поздней осени, конечно).

Побелка играет роль некой шубы, которая буквально защищает белый ствол от нагревания, а ночью просто нечему будет охлаждаться, и разница температур окажется минимальной. Какие от этого плюсы – конечно же, отсутствие морозобоин — фактически настежь открытых ворот для самой разной инфекции, в том числе и болезнетворных спор, и иных возбудителей сотен заболеваний.

Борьба с врагами

Путем нехитрой побелки, которая по времени обычно занимает не более осеннего короткого светового дня, можно защитить растения от самых разных, притаившихся в уголках коры, болезнетворных микроорганизмов и спор, устроивших себе теплые зимние квартирки. Обычно в состав для побелки, кроме всем очень хорошо знакомой извести, входят и такие элементы как фунгициды, то есть препараты, предназначенные именно для устранения нежелательной грибной инфекции, которая выжила и улеглась в спячку. Фунгициды способны проявлять активность не только на поверхности коры, но и проникать вглубь ее, проявляя свою активность даже там.

Побелка яблонь весной: чем белить?

Плодовые деревья в саду ждут заботы и ухода от хозяев с самой ранней весны. В марте или начале апреля при наступлении тёплых дней с плюсовой температурой садоводы занимаются побелкой плодовых деревьев.

Многие думают, что белят деревья для красоты и действительно белые стволы яблонь и других культур в саду смотрятся нарядно. Однако побелка деревьев проводится вовсе не для эстетических целей, а для того чтобы сохранить кору плодовых деревьев, ведь она как кожа защищает внутренние ткани дерева.

Рано весной темные стволы деревьев от солнца могут сильно нагреваться, так как их не затеняют листья. От солнца на коре деревьев могут появиться ожоги, при этом обожжённая кора светлеет, на ней появляются трещинки. Белый цвет будет отражать тепловые лучи солнца, не давая коре перегреваться, это отличная защита от ожогов.

Побелка деревьев – прекрасная процедура дезинфекции коры на стволах деревьев, при которой прорабатываются все трещинки, ранки, уничтожаются все вредители и личинки, сохранившиеся в этих укромных местах. Побеленные деревья не будут покрываться лишайником, на них не вырастут грибы.

Как приготовить раствор для побелки деревьев:

Для того чтобы побелить деревья нужно приготовить известковый раствор. Сейчас в магазинах продаются уже готовые смеси для побелки деревьев, которые нужно просто разбавить водой, но если вы не найдётё специальную смесь или краску для побелки деревьев, то купите гашёную известь в виде пасты и медный купорос.

Медный купорос в известковый раствор добавляется как дезинфицирующее средство, для защиты от появления грибов и гниения древесины. Медный купорос выглядит красиво в виде ярко голубых кристалликов, несмотря на его привлекательный вид, работать нужно в защитных перчатках и очках, чтобы не допустить попадание вещества на кожу или в глаза.

Чтобы приготовить раствор для побелки деревьев вначале в небольшую ёмкость налейте около литра тёплой воды и разведите в нём столовую ложку медного купороса. После добавьте килограмм известковой пасты и тщательно перемешайте. Много воды добавлять не нужно.

Раствор для побелки деревьев не должен быть густым или жидким, чтобы побелка не стекала, ложилась плотным слоем на ровной коре и в тоже время затекала в малейшие трещинки. Можно для густоты раствора добавить глину или свежий навоз. Известкового раствора объёмом примерно три литра хватит на побелку всех саженцев и деревьев в моём саду и небольшую пристройку. Белить нужно все садовые культуры разных возрастов – яблони, груши, сливы, вишни и другие культуры.

Побелка деревьев пошагово:

1. Перед тем как начать белить нужно подготовить деревья . В первую очередь со стволов снимается защита от грызунов, которая была сделана с осени, это различные сетки, обмотки или обмазки. Если основания стволов саженцев были окучены, то землю нужно отгрести до корневой шейки. Пока ещё рано проводить рыхление приствольных кругов и рассыпать удобрения, так как земля ещё не прогрелась и не просохла.

2. Внимательно осмотрите кору плодовых деревьев . Если вы заметили небольшие повреждения от мышей или свежие глубокие трещины на коре от мороза, то нужно замазать их садовым варом, чтобы защитить ранки от грязи и влаги. Старые трещины и ранки очистите от старой замазки, удалите омертвевшие участки, если эти места затянулись, выглядят сухими, то их можно сверху пробелить, не закрывая замазкой.

3. Белить стволы взрослых плодовых деревьев нужно от земли до куда достанет рука, захватывая основания скелетных веток . У молодых саженцев побелку проводят до молодой коры, которая по цвету или оттенку отличается. Молодые тонкие веточки с почками покрывать известковым раствором не нужно.

4. Когда побелка на деревьях высохнет, она приобретёт плотный белый цвет.

Состав смеси для побелки

Состав смеси для побелки

Побелочная смесь состоит из нескольких компонентов и добавок, которые выполняют какие-то  свои функции. Понимание этих функций позволит правильно подобрать состав смеси и, в случае необходимости, произвести замену недостающих компонентов их функциональными аналогами.

Основа побелки

Известь

В большинстве случаев в качестве основного компонента побелки используется гашеная известь. Её получают при разведении негашеной извести в воде. В зависимости от количества воды получается один из трёх видов смеси:

• пушонка (смесь негашеной извести с водой в пропорции 1 к 1)
• известковое тесто (пропорция 1 к 1,5)
• известковое молоко (1 к 3)

Каждый из видов извести используется в соответствующих рецептах. Преимущественно используется пушонка, имеющая консистенцию сметаны. Другие виды, как правило, применяются в том случае, если они были получены заранее.

Их используют вместо пушонки в соответствующих пропорциях (теста берут на 25 % больше, молока – на 50 % больше). Гашение извести следует завершить за 2–3 часа до приготовления смеси для побелки.

Гашение извести для приготовления побелочной смеси

Внимание! При гашении температура реакции может доходить до 150 °С, поэтому в домашних условиях смешивание нужно делать в металлической посуде (например, старом ведре) и соблюдать меры предосторожности, работая в перчатках. Естественно, приступать к приготовлению смеси нужно, когда горячая известь достаточно остынет

Альтернативой извести может вступать мел. Но это очень компромиссное решение, поскольку он химически нейтрален и не может обеспечивать необходимый уровень защиты от инфекций. Кроме того, мел в большей степени размывается водой. Чтобы он не смылся от осадков, рекомендуется на высохшую меловую побелку нанести дополнительный защитный слой – например, масляную краску.

Однако потенциальный вред для нежной и тонкой коры у мела существенно меньше (поскольку тонкая кора может получить химические ожоги от извести), поэтому меловые смеси применяются, чтобы побелить молодые деревца.

Дополнительно в состав основы может входить глина каолин. Она необходима для придания смеси большей вязкости и хорошего прилипания к коре. Кроме того, глина будет являться веществом, укрепляющим трещины и мелкие повреждения коры. Таким образом, благодаря этому компоненту будет осуществляться дополнительная защита от проникновения инфекций.

Фунгицид

Обработка яблонь от болезней и вредителей осенью

Это профилактическое средство, предназначенное для защиты коры от грибковых болезней. Наличие этого компонента усилит действие других противогрибковых средств, которые были ранее нанесены на кору дерева. Чаще всего для этой цели применяют медный купорос.

Скрепляющий компонент

Побелка

В качестве средства, обеспечивающего прилипание смеси к коре дерева, может быть использован какой-нибудь клей (ПВА, обойный, столярный и т. д.) или мыло. Для молоденьких деревьев или саженцев, которые выращивались в питомниках, рекомендуется применять именно мыло, поскольку оно является более щадящим средством в сравнении с клеем.

Дополнительные компоненты

Навоз – естественный склеивающий и антисептический компонент побелки

Кроме того, в состав смеси для побелки могут входить и другие составляющие. Обычно они усиливают действие основных компонентов – вызывают лучшее «прихватывание» смеси к коре, усиливают антибактериальные или антигрибковые свойства.

Таковыми могут выступать:

• навоз (или коровяк) – натуральные продукты, обеспечивающие лучшее прилипание к коре, а также обладающие свойствами антисептика
• карболовая кислота – дополнительная защита от грызунов (благодаря запаху)
• молоко или сыворотка – обеспечивают лучшее прилипание и делают дольше время сохранения защитного слоя

Для использования в качестве ингредиента побелки подойдёт коровий или конский навоз. Иногда для улучшения его прилипания (если он свежий и слишком жидкий) в него добавляют мелко порубленную солому или стружку.

Нужно ли перекапывать землю перед посадкой осенью или весной: необходимость или привычка? Советы начинающему огороднику | (Фото & Видео)+Отзывы

Нужно ли белить деревья

Известь наносят на кору деревьев, а она защищает дерево так же, как и кожа человека от различных воздействий.  Благодаря коре дерево легче переносит резкие скачки температуры, сильные ветра и морозы, нашествия грызунов и вредителей.

От внешних воздействий кора дерева трескается, становится грубой и более шершавой. Каждый видел как выглядит кора молодого дерева, она гладкая, а у взрослых деревьев она имеет больше борозды и грубая. Травмированная кора не может в полной мере защищать дерево и поэтому внутрь могут проникнуть различные бактерии и инфекции.Для того, чтобы поддерживать кору в нормальном состоянии, её необходимо ежегодно белить.

Побелка поможет:

Вышеперечисленные факторы говорят о том, что побелка деревьев совсем не декоративная процедура, она защищает кору деревьев.Побелка необходима как для молодых деревьев, так и для взрослых

Очень важно использовать для побелки определённую известь, так как сильно концентрированная побелка может оказать на кору негативное воздействие

Как проводить покраску деревьев

Подготовка стволов к обработке

Чтобы покраска принесла долговременный и эффективный результат, желательно предварительно подготовить дерево.

• Металлической щеткой со стальной щетиной удаляем мох, застарелую кору, стараемся сделать ствол максимально очищенным для качественной обработки раствором медного купороса или антисептиком.
• Антисептик можно приобрести в садовых магазинах, а раствор купороса сделать самим. Растворяем сто грамм сухого препарата в десяти литрах воды. Равномерно и тщательно смазываем обработанный ствол дерева, ждем полного высыхания раствора и тщательно замазываем выемки на стволе садовым варом, только потом приступаем к побелке.
• Каким составом проводить покраску, эту проблему каждый решает самостоятельно, учитывая личные желания и финансовые возможности.

побелка деревьев

Чем покрасить деревья

Белый цвет побелки обязателен, ведь только он отражает яркие лучи солнца, и ствол дерева не нагревается при низких температурах. Не случайно покраску называют издавна побелкой плодовых деревьев, яблонь слив, груш и других садовых растений.

Наибольшую популярность у российских дачников получила гашеная известь, растворенная в воде. Покраска деревьев известью применяется издавна и очень популярна среди наших садоводов. Консистенцию и насыщенность раствора можно регулировать самостоятельно либо приобрести готовую побелку в магазине.

Опытные садоводы советуют добавить к классическому составу раствора гашеной извести глину, медный купорос и молоко. Раствор менее текуч и более стоек на поверхности.

Некоторые применяют для покраски яблонь и других деревьев водоэмульсионную краску. На прилавках магазинов представлен широкий ассортимент красок для побелки деревьев, как правило, это матовые алкидные составы на основе мела с добавлением антисептика.

Современные краски отличаются устойчивостью к воздействиям извне и атмосферным явлениям, по сравнению со «старыми» классическими. Главное при выборе состава, чтобы была сохранена воздухопроницаемость растения.

Как красить плодовые деревья

Побелку деревьев проводят как кистью, так и современными способами, из краскопульта. Но, по моему мнению, кистью можно лучше прокрасить все трещины, ранки и полости на стволе.

Покраску плодовых деревьев начинаем от корней и поднимаемся на тридцать сантиметров выше главных оснований разветвления веток. В среднем отрезок покраски не должен превышать одного метра от земли. Наносить краску удобно соломенной кистью, процедуру проводят в сухую погоду.

Обеспечьте надлежащий уход за садом и ваши яблони, сливы, вишни и другие садовые деревья отблагодарят вас хорошим урожаем!

Зачем белить деревья

Кора является защитной оболочкой растения, принимающей на себя все неблагоприятные изменения внешней среды – колебания температур, слишком яркое солнце, резкий холодный ветер, мороз, нашествие вредителей, зубы грызунов и другие явления. От такой нагрузки она со временем грубеет, трескается и отслаивается. Сравните гладкую кожицу молоденького деревца и растрескавшуюся, шершавую поверхность взрослого или старого дерева. Именно из-за того, что кора растения получает удар первой, необходимо следить за состоянием ее здоровья.

Побелка деревьев – процедура, направленная на эффективную защиту коры деревьев:

• от зимних и весенних ожогов, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви уязвимыми для солнечных лучей;
• от перепада температур, приводящего к растрескиванию коры;
• от морозобоин;
• от насекомых-вредителей, поселяющихся в коре деревьев.

Поэтому относиться к побелке штамбов и скелетных ветвей деревьев нужно ответственно. Причем белить следует как плодовые, так и декоративные деревья.

Побелка деревьев осенью: сроки, цели, особенности

Что касается определенных сроков, то опытные садоводы рекомендуют проводить побелку деревьев осенью, когда температура воздуха опустится до +3-5 градусов (но не меньше 0, то есть процедура должна обязательно выполняться при положительных температурах), закончатся затяжные осенние дожди, и опадут все листья, то есть примерно в октябре — ноябре месяце.

Стоит понимать, что неважно — молодое это дерево или старое. Если осенью оно не было побелено, то в конце зимы — ранней весной (как правило — это февраль-март) оно может получить солнечный ожог (на стволе образуются морозобоины)

Видео: как белить деревья осенью: секреты побелки

Как приготовить известь для побелки деревьев?

Побелку деревьев производят для того, чтобы обезопасить их зимой от солнечных ожогов и перепадов температуры. Днем кора дерева нагревается солнечными лучами, особенно сильно, когда лежит снежный покров – лучи солнца отражаются от снега и еще больше нагревают кору. А ночью температура резко падает. Из-за перепадов температуры в коре появляются трещины, через которые проникает инфекция, микробы, бактерии, различные грызущие и сосущие насекомые. Побелочный слой белого цвета, он отражает солнечный свет и предохраняет кору дерева от перегрева. Кроме того, защищает от вредителей. Основную побелку делают перед самыми морозами, повторную при необходимости можно сделать в февральские «окна» при плюсовой температуре.

Чем побелить деревья?

В магазине можно купить готовую краску для побелки. Она прекрасно выполняет защитные функции и позволяет дереву дышать. Но дешевле приготовить раствор для побелки самостоятельно. Основной компонент такого раствора – гашеная известь. Известь имеет дезинфицирующие свойства, она уничтожает всех вредителей и болезнетворные микробы, которые могут проникнуть под кору растения. Мы расскажем вам, как приготовить известь для побелки, а также ознакомим с другими компонентами, которые можно включать в ее состав.

Как приготовить известь?

Как было сказано выше, для побелки деревьев применяют только гашеную известь (другое название – известь пушонка). Она продается в виде порошка или в пастообразном виде. Чтобы развести ее, потребуется только лишь холодная вода. Вливать воду в известь нужно аккуратно, не всю сразу, а порциями по 1 литру, т. к. при этом, в результате химической реакции, выделяется тепло, и температура раствора становится высокой. Применять раствор можно после 24 часов настаивания.

Можно взять негашеную известь и погасить ее самим. Но учтите, что негашеная известь – очень агрессивное вещество

Поэтому при гашении нужно применить все меры предосторожности: делать это надо в перчатках, в очках, в респираторе и в рабочем костюме, желательно брезентовом. И обязательно в безветренную погоду

Пары извести с потоком воздуха могут попасть в дыхательные пути и вызвать их ожог.

Для гашения извести берут любую подходящую емкость. Можно пластмассовую, но лучше металлическую, потому что раствор при гашении разогревается до 150 – 200 градусов. На металлической емкости не должно быть признаков ржавчины. Порошок извести высыпают в емкость и добавляют воду тонкой струйкой в пропорции 1:1. Начинается реакция, протекает она очень бурно, сопровождается кипением и разбрызгиванием, и заканчивается через 20 – 30 минут. При этом раствор нужно помешивать длинной палкой, держа лицо подальше от емкости. Через 30 минут реакция прекращается и известь погашена. Но применять ее для побелки можно не раньше, чем через 24 часа. Добавляют воду из расчета, чтобы на 2,5 кг извести пришлось 6 литров воды. Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны.

Если через 24 часа побелить этим раствором деревья, он выполнит свою защитную функцию, но во время дождя будет происходить смывание побелочного слоя. Поэтому в раствор для побелки нужно ввести и другие компоненты.

Составы растворов для побелки

Состав 1

Известь гашенная 2 кг, навоз 1 кг, глина 1 кг.

Все компоненты смешивают и добавляют воду до консистенции густой сметаны. Глина заполняет трещины в коре и выполняет роль прилипача, чтобы раствор не смывался дождем. Навоз будет через кору питать растение. Таким составом можно белить все деревья, молодые и старые. Но он не очень долговечен.

Состав 2

Вместо глины лучше применить клейстер (клей из муки). Для его приготовления берут 1,5 литра воды и 300 г муки. Теплой водой заливают муку и тщательно перемешивают. После этого ставят на огонь и при постоянном перемешивании доводят до кипения. Нельзя отходить ни на минуту. Получается густой клейстер. Его добавляют в раствор для побелки. Теперь побелка будет белоснежной и не смоется дождями.

Состав 3

Еще крепче побелка будет держаться, если добавить обойный или столярный клей. 100 г столярного клея или 50 г обойного разводят в 6 литрах теплой воды, и добавляют 2 кг гашеной извести. Такой раствор, хоть он и позволяет дереву дышать, можно применять только для старых деревьев.

В побелочный раствор можно вводить медный купорос, как лучшее средство для борьбы с плесенью и грибками. Его разводят в горячей воде и вливают в раствор, нужно 200 – 300 г медного купороса на 10 литров раствора.

Если в побелочный раствор добавить 1 столовую ложку карболовой кислоты, мыши и зайцы будут обходить ваш сад десятой дорогой.

Когда белить

Очень важно правильно выбрать время года для такой процедуры. Если говорить о самом идеальном периоде для таких работ – то это побелка деревьев осенью

Ведь вопреки расхожему мнению, самыми палящими лучи небесного светила бывают именно зимой.

Так что приступать к работам советуем в октябре, край – в ноябре. Тогда растение без сложностей перенесет заморозки. Но если пренебрегать такой процедурой, то к концу зимы, началу весны, ситуация может стать катастрофической.

Когда солнышко станет активнее, движение по «кровеносным сосудам» дерева вновь возобновится в дневное время, а ночью этот сок будет промерзать, из-за падения температуры. Такие процессы неизбежно ведут к растрескиванию поверхности ствола.

Главное, не пугайтесь, если обработали ствол, а в привычное время Ваше деревце не покрылось цветами, сделает оно это чуть позже. Зато это позволит сохранить зарождающиеся почки от заморозков.

Очень важно белить деревья осенью перед наступлением холодов

Что мы наблюдаем по прошествии холодов? Как правило, защитный слой приходит в негодность, он просто осыпается. Потому побелка деревьев весной так же необходима. Обновить слой нужно обязательно. К слову, сроки побелки деревьев существуют и для летней поры. Это, как правило, самый разгар сезона, в середине июля.

Чтобы процесс нанесения состава прошел правильно, растение нужно подготовить. Для начала придется пройтись по стволу щеткой, но только не металлической, это слишком. То же самое можно сделать и обычной хозяйственной перчаткой.

В результате уже отмершая пересушенная кора отвалится. Если есть глубокие трещины, в которых засела грязь, возьмите обычную щепку, ну или деревянную лопатку, и постарайтесь с их помощью все ненужное выскоблить из углублений.

Все, что удалось счистить с дерева – вовсе не безопасный мусор, который можно оставить прямо возле растения. Этот рассадник вредных организмов может оказаться губительным для садового жителя.

Потому обязательно либо собираем все отходы, либо заранее стелим на землю мешок, на который все очистки будут падать, а после сворачиваем его и уносим в мусорку. Дальше настанет время дезинфекции. «Для чего», — спросите Вы?

Так ведь те самые вредные организмы, которые ютились в коре, могли спокойно проникнуть и глубже. Плюс ко всему не исключены сильные «ранения» в процессе очистке, чуть сильнее надавив на инструмент, можно повредить ткани живого организма. Потому обеззараживание таких участков – процесс обязательный.

Независимо от выбранного варианта побелки, не забывайте о мерах личной защиты (перчатки, маска и пр.)

С какого возраста необходимо белить плодоносящие деревья?

Плодоносящие деревья нужно белить только тогда, когда кора растения будет крепкой, шероховатой, а не гладкой. У различных деревьев степень созревания коры для побелки бывает разной, также это зависит и от климата. Целесообразно белить два раза в год, весной и осенью. Побеленные деревья известью меньше подвержены различным заболеваниям, защищены от ожогов солнца, от грызунов

Более того, побеленные у основания деревья, не подвержены обледенению, что очень важно для регионов с суровым и неустойчивым климатом. Деревья белят уже в первый год посадки независимо от возраста

Есть опредеоенные правила побелки деревьев.

1) Важны сроки побелки, ее главная задача — уберечь дерево от солнечного ожога и растрескивания коры весной, также побелка защищает частично от инфекций и некоторых вредидетелей. Деревья белят обязательно два раза в год. Осенью в конце октября и ранней весной в апреле.

3) Читайте инструкцию на побелке, лучше покупать качественную краску для побелки деревьев, а не известь. Краска дольше держится и не повредит молодым деревьям.

Белить садовые деревья необходимо для защиты их от грызунов,паразитов и ненужных бактерий. Также на побеленных деревьях никогда не образуется наледь, так вредящая им. Но вот белить деревья можно не все. Например, молодые деревья, у которых на стволах еще мягкая кора, белить не рекомендуют. К первой побелке приступайте лишь тогда, когда кора на дереве перестанет быть гладкой. Вы это заметите сразу, так как кора покроется характерной для данной породы дерева сеточкой из трещин и пластин, как бы огрубеет. И еще, белите деревья весной и осенью, то есть два раза в год.Причем весенняя побелка должна быть пораньше, с наступлением первого тепла.

Если дерево стало плодоносить — значит это говорит,что оно вполне созрело и для серьезного для него — ухода за ним.Значит это дерево — уже вступило во взрослую жизнь,ту,к примеру,когда девушка — превращается в женщину.Она хочет за собой — ухаживать,холить и лелеять свой организм.А здесь — дерево не может само за собой — ухаживать — это делают люди.Оно только способно — созревать,сбрасывать листву,когда придет время и конечно — болеть.И поэтому в период,когда дерево уже плодоносит — не бойтесь — белите его.Это обычно делают — в мае перед садоводческим сезоном — начало мая,либо даже конец апреля.

Если вы белите известью, то она может повредить слишком тонкую кору молодых саженцев, поэтому совсем молодые саженцы раньше не рекомендовалось белить пока дерево не начнет плодоносить. Но теперь можно в магазинах приобрести специальную краску для деревьев. Она, кстати, бывает разной, в том числе и для молодых саженцев, такой краской вполне можно белить и совсем молодые саженцы не боясь им навредить. А белить их тоже нужно, поскольку они в большей степени могут пострадать от насекомых и грызунов, разных вредных спор и болезней. А на зиму обязательно нужно первые годы хорошо укутывать, чтобы не вымерзли.

Белят деревья, как правило, ранней весной, когда сойдет снег и немного просохнет земля. Повторить побелку можно по мере необходимости. Обычно повторяют побелку, когда год выдается дождливым и ее немного смывают дожди.

Когда белить деревья

Когда белить деревья осенью

Профессионалы настаивают, что побелку нужно делать дважды, а то и трижды в год – ранней весной, летом и осенью. Основной побелкой считается осенняя. Ее осуществляют в октябре-ноябре, перед самыми заморозками. Побелка деревьев осенью делается для того, чтобы защитить их от грибков и вредителей, устроившихся в коре на зимовку. Кроме того, побелка садовых деревьев, как и декоративных, защищает их стволы от образования наледи, да и голодные зайцы не станут обгладывать кору, покрытую известью.

Когда белить деревья весной

Но если вам не удалось побелить деревья под зиму, придется это делать в феврале – в эту пору днем стволы без побелки нагреваются до 11 ºC, и этой температуры достаточно, чтобы в деревьях началось сокодвижение. Ночные же температуры в это время опускаются до -10 ºC, и пришедший днем в движение сок замерзает. В результате может произойти разрыв тканей дерева и образование морозобоин – длинных и глубоких трещин в коре.

Белое покрытие на стволах и основаниях скелетных веток, отталкивая солнечные лучи, не позволяет коре деревьев нагреваться до температуры, при которой начинается их пробуждение, поэтому и ночные заморозки деревьям не так страшны.

Если осенняя побелка была проведена в срок, весной – в феврале или марте, а то и в начале апреля – ее нужно освежить.

Нужно ли белить деревья летом? Если побелочный слой смыли обильные в весеннюю и летнюю пору дожди, то лучше его восстановить, но если стволы покрыты стойким несмываемым составом, то необходимости в летней побелке нет.

Осенняя, весенняя и летняя побелки осуществляются только в сухую погоду.

Причины поражения коры

Побелка яблонь Если ваши яблони в саду повернуты стволом и ветвями к солнцу, то кора дерева может повредиться солнечными ожогами, а вы рискуете и вовсе потерять дерево. О солнечных ожогах и других возможных причинах поражениях коры в весенний период, о том, чем белить дерево, рассказано ниже.

Солнечные ожоги

Солнечные дни и холодные ночи весной создают идеальные условия для разрушения яблони. По мере того, как солнце греет ствол, растительные клетки становятся более активными. Требуя воды, которую корни яблони не могут обеспечить в достаточном количестве, клетки растения начинают чахнуть от засухи. Побелка яблонь создает защитный барьер от скачков температур в дневное и ночное время весной.

Вредители

Грибковое заболевание яблони Если солнце влияет на яблоню извне, то вредители проникают внутрь его. Бактерии и грибы используют трещины, чтобы кормиться и размножаться, однако слой побелки предотвращает доступ к внутренней части ствола яблони.

Перегрев

Обеливание стволов от перегрева

Побелка яблонь помогает дереву оставаться прохладным. Подобно людям, которые носят белую одежду в жаркий день, белила отражают солнечный свет, в то время, как листва яблонь его впитывает. Это позволяет дереву сосредоточиться на росте и развитии плодов. Охлажденная яблоня испытывает меньше стресса, что улучшает ее газообмен. Большее потребление углекислого газа способствует вегетативному росту и лучшему плодоношению.

В растениях волокнистые пути состоят из миллиона клеток, которые перемещают воду от корней яблони к кончикам листьев. Зимой, стволы яблонь могут быть теплыми или прохладными, в зависимости от того, сколько солнечного света они поглощают. Это позволяет соку передвигаться в течение дня, однако, как только температура опускается ниже нуля, жидкость замерзает и рвет ткани яблонь. Это особенно вредно для плодовых деревьев, чьи урожаи зачастую серьезно страдают от зимних повреждений. Побелка яблонь помогает отражать солнечный свет, что защищает дерево от перегрева.

Когда белить плодовые деревья осенью?

Побелка деревьев в саду – это далеко не только декоративная мера, как привыкли считать многие, кто видит в побелке символ окончания общегородского субботника. На самом деле покраска деревьев очень важна для их здоровья.

Зачем нужна побелка стволов деревьев осенью?

Кора дерева сродни кожи человека – она защищает внутренние слои от неблагоприятных условий вроде сильных морозов, ветров, солнечных лучей, грызунов, различных вредителей. Чтобы кора не грубела, не трескалась, не отслаивалась, чтобы на нее не посягали зубы грызунов, и чтобы все дерево оставалось здоровым, необходима побелка стволов.

У начинающих садоводов может возникнуть вопрос: нужно ли белить молодые плодовые деревья осенью? На самом деле, в побелке нуждаются абсолютно все деревья – и взрослые, и молодые. Ошибочно считать, что побелка молодых деревец приведет к ожогам коры. Просто нужно вдвое уменьшить содержание извести в растворе либо заменить ее водоэмульсионной краской или серебряной биомаской.

Молодым деревцам, только что пересаженным из питомника, побелка просто необходима, особенно при осенней посадке.

Сроки побелки плодовых деревьев осенью

Итак, с необходимостью побелки мы определились, теперь нужно узнать, когда белить плодовые деревья осенью. Всего за год рекомендуется производить побелку стволов трижды:

• весной – в конце февраля — начале марта;
• летом – примерно в середине сезона;
• осенью – время побелки деревьев приходится на октябрь-ноябрь.

Осенняя побелка особенно важна для деревьев, поскольку она защищает их от морозного февраля и солнечного марта. Так, февральским днем непобеленный ствол под солнечными лучами может нагреться до +9…11ºС, и в дереве начнется сокодвижение. Ночью морозы заморозят сок, и на стволе появятся разрывы тканей, которые выглядят как трещины на коре.

Белый же ствол оттолкнет солнечные лучи и не прогреется до температуры пробуждения. Это убережет дерево от заморозков. Вероятно, деревья проснутся позже обычного и зацветут уже после весенних заморозков, которые часто вредят будущему урожаю.

Белить деревья можно не только известковым раствором. Это может быть водоэмульсионная либо водно-дисперсионная краска, к основному раствору можно добавить глину, молоко, хозяйственное мыло, клей ПВА. Главное, чтобы ствол был белым и мог при этом «дышать», а раствор хорошо прилип к коре и долго не смывался.

 

Обработка садовых деревьев осенью: сроки, средства

Нужно ли обрабатывать плодовые деревья осенью?  Наш ответ — Да!

• Сначала необходимо очистить стволы деревьев и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, затем убрать отслоившуюся кору. Это желательно делать во влажную погоду, причем, не применяя никаких инструментов (или используя не металличекие), только руками в перчатках, чтобы не повредить сами стволы деревьев.
• Опрыскивание и обработка плодовых деревьев проводится в сухую погоду, до наступления заморозков.
• Осенью желательно обработать яблони и груши от парши. Наиболее эффективным способом по борьбе с данной болезнью является азотное опрыскивание. Для этого лучше всего подходит мочевина: 500 г растворяется в 10 литрах воды – и вперед, прыскать по стволам и веткам.
• Также все плодовые деревья осенью нужно обильно полить водой и побелить. Толщина побелки не должна быть более 2-3 мм. Белят обычно разбавленной известью: для молодых саженцев с нежной корой готовят слабый раствор, для старых деревьев раствор должен быть насыщеннее. К примеру, для молодых деревьев берут 1 кг гашеной извести на 10 литров воды + 1 кг глины и 100 грамм медного купороса (для старых деревьев берут 2 кг извести и двойную дозу медного купороса). Если к этой побелке добавить еще 100 г коровьего навоза для густоты (должна получиться консистенция густой сметаны) и немного мелко порезанной соломы, то получится, так называемая, глиняная болтушка, которой замазываются раны и трещины на стволах деревьев. Такая замазка хорошо выполняет защитные функции и долго не растрескивается.
• Трещины и раны на плодовых деревьях можно также замазывать садовым варом. Его приобретают в магазине или готовят сами. Как готовится садовый вар: 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска расплавить по отдельности на медленном огне, затем соединить и добавить 100 г несоленого жира. После того, как жир расплавится, смесь необходимо вылить в холодную воду. Все, садовый вар готов, теперь его можно достать из воды и скатать в комок. Перед применением (для пластичности) его немного подогревают. Хранится такая замазка для заделывания ран деревьев очень долго.

Обрезку плодовых деревьев осенью целесообразно проводить только в южных районах, где зимы короткие и теплые. Обрезка деревьев в северных и средних районах в сентябре-октябре может привести к вымерзанию коры на месте среза, иссушению древесины и, в конечном итоге, к гибели дерева. В этих районах обрезку проводят весной, обычно в середине-конце марта.

Обработка плодовых деревьев осенью, видео

Подготовка плодовых деревьев к зиме

Подкормка деревьев

С подкормки деревьев в начале осени начинается процесс подготовки к холодному сезону. Удобрения могут быть разными:

• фосфор;
• калий;
• суперфосфат, двойной суперфосфат;
• сернокислый калий.

При растворении удобрения в воде, нужно придерживаться инструкции на упаковке. Обычно эти удобрения вносят в приствольный круг. Но еще лучше для деревьев будет, если опрыскивать листья легкорастворимыми удобрениями. Для этого нужно брать фотофосфат калия, он содержит все компоненты, которые помогут дереву удачно перезимовать.
Корни плодовых деревьев могут выдержать морозную погоду до -16 градусов, а вот карликовым растениям такую температуру не пережить. Чтобы обезопасить свое растение, нужно присыпать его снегом, под ним таких минусовых температур никогда не будет, но вот в бесснежную зиму может возникнуть проблема. Если корни замерзнут, то весной почки начнут распускаться намного позже, они могут даже зацвести, но потом все равно пропадут. Если вы обнаружили, что дерево еще живое, но уже отстает в развитии, у вас есть еще шанс его спасти. Если корни повреждены не полностью, то помочь может обработка стимуляторами, которые восстанавливают корневую систему. Самые популярные — это «Корневин» и «Циркон». А также нужно как можно чаще поливать.

Уход за деревьями

Осень для многих дачников и садоводов – это период, когда нужно проводить уборку: вырубить поросль, убрать листья, посадить новые деревья. Но также крайне важно правильно ухаживать за старыми деревьями.

Чистка деревьев

Кора дерева защищает его от воздействия погодных условий, а также от атаки насекомых. Но сохранить ее полностью удается очень редко, под действием мороза, ветра и солнца кора лопается, и на дереве появляются трещины, в которых сразу селятся на зимовку насекомые. Но насекомые — не самый страшный враг, в трещинах селятся еще различные грибки и болезни дерева. Чтобы предотвратить заболевание дерева, расщелины чистят и наносят побелку. Правильно чистят дерево таким образом:

1. Возьмите ткань или брезент и застелите место вокруг дерева, чтобы снятая кора не падала на землю.
2. Подберите инструмент – можно взять щетку по металлу, садовый скребок, все, что вам удобно.
3. Чтобы пыль не попала в глаза, а руки не поранились щепками, оденьте защитные очки и перчатки.
4. Ту кору, что сильно отошла от дерева нужно аккуратно снять так, чтобы живую древесину не повредить. Молодые деревья чистить от коры не нужно.
5. Кору сожгите вместе с другим садовым мусором. Делайте это сразу же, пока болезнетворные микробы еще не ушли под землю.

Побелка деревьев осенью

Многие молодые и неопытные дачники пренебрегают побелкой деревьев на зиму. И это неправильно, потому белить деревья нужно два раза в год. Во время побелки дерево не только защищается от микроорганизмов, но и от морозобоин и солнечных ожогов. Если вы не побелили осенью стволы деревьев, то следующий раз придется обрабатывать известью кору уже в марте, а в начале апреля белят те деревья, которые были обработаны осенью. Можно купить готовую побелку в магазине, ее не нужно разводить водой, она имеет жидкую пастоподобную форму, но опытные дачники по старинке готовят побелку самостоятельно.

1. Возьмите около 3 кг извести на ведро воды, добавьте туда сто грамм столярного клея и полкилограмма медного купороса. Тщательно перемешайте смесь в течение нескольких минут, все компоненты должны раствориться. Затем оставьте побелку, чтобы она хорошо настоялась, и через несколько часов можно использовать ее по назначению.
2. Чтобы побелка обладала еще и дезинфицирующими свойствами, нужно положить в нее сто грамм порошка сухой чемерицы, которая отпугивает зайцев и других грызунов, любящих полакомиться корой молодых деревьев.
3. Подготовьте кисти для побелки, ими должно быть удобно работать.

Побелка деревьев в саду должна проходить систематически и перед зимой, и перед летом, а не один раз, только в этом случае можно рассчитывать на то, что деревья останутся здоровыми. К тому же ваш сад после побелки преобразится. Как хорошо деревья выглядят побеленными можно посмотреть на фото.

Закаливание и мульчирование деревьев

Если зимы в вашем регионе отличаются лютыми морозами, а снег — гость не
частый, вам обязательно нужно позаботиться о подготовке деревьев к зиме, а именно – о закаливании корневища. Сделать это довольно просто, достаточно только снять примерно 5 см почвы около штамба деревца, и перенести эту землю в сухое холодное место, оставить до начала заморозков. Нужно обязательно не пропустить момент, когда от легких заморозков погода переходит к настоящим морозам. Как только под утро начал на почве схватываться морозец, нужно эту снятую землю вернуть обратно к корням.

Этот процесс поможет корням привыкнуть постепенно к морозам, и в дальнейшем они не пропадут, так как растут деревья и зимой, а не как многие считают, находятся в спячке. Особенно это касается яблонь и груш, корни этих деревьев очень чутко откликаются на сильный мороз.

Хороший способ подготовки деревьев к зимовке – это мульчирование почвы. Его можно провести каким-либо рассыпным материалом, который есть в огороде. Обычно мульчирование проводят в ноябре.

Полив деревьев перед зимой

В середине октября деревья нужно хорошо поливать, это тоже своего рода подготовка к зиме. Во время обильного листопада корневая система усиленно впитывает воду. Если погода стоит дождливая, то этот пункт можно опустить, корни сами возьмут из почвы влаги столько, сколько им будет необходимо. Но если погода сухая, то желательно полить землю по кругу всей кроны. Делать это нужно правильно:

1. Полив должен быть настолько обильным, чтобы почва увлажнилась на 40 см в глубину.
2. На полив одного молодого деревца в среднем должно уйти 40 литров воды, а на взрослого расход — 200 литров.
3. Землю поливать нужно в приствольных кругах и под всей кроной, потому что именно в этих местах образовываются самые молодые и уязвимые корни.
4. Полив можно производить порциями, понемногу каждый день в течение трех дней. В этом случае почва хорошо пропитается влагой.
5. Для того чтобы вода не растекалась можно сделать небольшой ров и вал из земли. Диаметр сооружения для молодых деревцев – полметра, для старых – до двух метров.

Защита от грызунов и инфекций

Если летом у мелких грызунов пищи вдоволь, то вот зимой основным продуктом питания становится кора деревьев. И обгрызая ее, они ведут деревца к погибели. Поэтому опытные садоводы придумали защиту от вредителей. Делать это очень просто, нужно обмотать штамб дерева разным материалом: старыми колготками, крафт-бумагой. Это, так сказать, бюджетные варианты, если есть возможность, то можно потратиться на толь, рубероид, камышовые маты или специальные пластиковые решетки, которые ставятся перед деревом и закрывают вредителям доступ к коре.

Как только весной наступят первые теплые деньки, всю обмотку нужно снять, иначе деревья подопреют под ней и на коре появятся новые болезни.
В качестве профилактики заболеваний, осенью деревья опрыскивают. Делать это нужно, даже если деревья ничем не болеют. Процедуру нужно проводить уже после того, как листья опадут, чтобы весь состав был на стволе и ветках, а не плодах. Опрыскивание проводится при помощи медного купороса. Его берут триста грамм на 10 литров воды. Перед этим лучше весь порошок перемешать в пару литрах, а затем вылить в остальную воду и размешать, так раствор точно будет однородным. Для опрыскивания используют специальную аппаратуру с распылителем.

Укрытие деревьев на зиму

Некоторые сорта деревьев, отличающихся теплолюбивостью, обязательно нужно укрывать на зиму. Делать это можно разными материалами: некоторые дачники укрывают листьями от этих же растений, иные подбрасывают снег. Иногда используют специальные щиты, их сделать можно своим руками, используя палки и рубероид. Устанавливать необходимо  около молоденьких деревцев, и как бы накрыть их сверху. В итоге дерево зимует в сухом, безветренном, относительно теплом месте. Чтобы под щиты не пробрались грызуны, для них там оставляют баночки с дегтем, они отпугивают вредителей. Некоторые садоводы придерживаются мнения, что под щитом можно и не белить, но лучше будет все-таки это сделать, чтобы лишний раз обезопасить свой сад.

смысл побелки стволов деревьев весной или осенью. Для чего это делают, откуда пошла эта традиция?

Плодоносному саду требуется круглогодичная забота. Правильный уход предполагает проведение многих процедур: обрезка, подкормка, опрыскивание, побелка и другие работы. Однако не все понимают суть многих процедур, поэтому в данной статье мы расскажем зачем белят деревья. О необходимости других процессов вы можете почитать в разделе «Уход за садом».

Предлагаем воспользоваться услугами профессиональных садоводов. Наши опытные специалисты помогут превратить любую посадку в прекрасный природный уголок!

Зачем нужно белить деревья и нужно ли вообще

Для начала стоит поговорить о том, почему деревья белить не нужно. Многие специалисты считают, что деревья белить вредно: это может нарушить дыхание коры. Но это вопрос спорный. Многие продолжают белить деревья и на это есть две причины:

• Улучшается внешний вид деревьев;
• Для защиты деревьев.

От чего же следует защищать деревья? Во-первых, от агрессии солнца. У большинства деревьев очень темная (или почти черная) кора.

Все мы с детства знаем, что темное быстро нагревается. Таким образом, белая известь защищает дерево от перегрева, а значит, и от ожога.

Кроме того, в результате перегревов кора может растрескаться и пересохнуть, а восстановить её будет непросто. Именно с этими целями белят деревья весной. Но специалисты считают, что лучше всего побелку делать осенью.

Зачем? Просто деревья – отличное место зимовки для насекомых, грибков и прочих микроорганизмов. Лучше всего они размножаются в сырую погоду, которой предостаточно осенью.

Известь буквально сжигает паразитов и их гнезда. Кроме того, побеленное дерево обходят стороной грызуны, любящие полакомиться корой и зайцы. Осенью побелка проводится сразу в три этапа:

• Кора очищается;
• Раны лечатся и дезинфицируются;
• Штамб окрашивается.

Все это поможет избавиться от паразитов на целую зиму и сохранить деревья здоровыми.

В чем заключается польза от побелки деревьев

В условиях города эстетический момент нивелирует практический. Часто сотрудники ЖКХ не уделяют никакого внимания уходовой стороне вопроса.

В любом городе в какой-то момент появляются эти люди в оранжевой униформе. Их цель: за короткие сроки облагородить внешний вид улиц, парков и скверов.

Опытные садоводы ценят положительный эффект, которого позволяет добиться эта процедура. Они тщательно соблюдают весь необходимый алгоритм действий.

Школьные знания, касающиеся цвета, полученные на уроках физики, не дают забыть о том, что чем темнее окрас у какого-либо предмета, тем сильнее этот предмет поглощает солнечные свет. Так как дерево – живое, для него это может быть чревато последствиями в виде ожогов.

Поверхность, которая была обожжена под воздействием длительного влияния солнечных лучей, можно определить визуально. Если на это поверхности были какие-то листья или молодые побеги – все они гибнут.

Окраска ствола в белый, либо же чуть голубоватый цвет, позволит избежать перегрева ствола в тех местах, где он наиболее чувствителен и где кора может растрескаться, оголяя ожоговую поверхность.

Известь – едкое вещество. Использование ее в процессе изготовления раствора, способствует выжиганию из коры мелких насекомых-вредителей. То же самое можно сказать относительно болезнетворных бактерий.

Обычно, паразиты склонны атаковать молодых представителей плодовых пород, так как под корой молодого дерева всегда есть чем поживиться, но не стоит пренебрегать и обработкой «старичков».

Ствол, который был подвержен воздействию болезнетворных бактерий, видно сразу. Лечить его достаточно сложно, это отнимает внушительное количество времени. Для предупреждения проблем, следует использовать побелочный раствор.

Подготовительные работы

Перед очисткой застелите землю под деревом, включая приствольные круги, клеенкой или листами картона. Все растительные остатки с дерева подлежат немедленной утилизации путем сжигания.

У взрослых деревьев удаляют старую кору, мох и лишайники, а также все места с признаками поражения болезнями и заселения вредителями. Чистку проводят тупой стороной ножа, металлическим скребком, деревянной лопаткой или щеткой с плотной пластмассовой щетиной.

В случае образования ран, проводят их дезинфекцию раствором медного купороса (1%), и замазывают трещины садовым варом. Молодые плодоносящие деревца, имеющие тонкую кору, перед побелкой чистить не требуется.

Исторические факты – с чего начали красить деревья белой краской в городах

И немного истории. Говорят, что в военные годы столбы и деревья вдоль дорог покрывали известью для того, чтобы машины, едущие с выключенными фарами, не сбились с пути. Деревья были проводником.

Затем, эта привычка осталась и укоренилась среди военных. А в советские годы, когда была принята уравниловка и четкость линий – это просто прижилось и стало повсеместным занятием.

Теперь осталось убедить деда, что ничего страшного не произойдет, если вдруг его яблоньки и груши останутся не покрашены известью. Хотя этой весной, он сам отправился на дачу и собственноручно побелил все садовые деревья, несмотря на мои доводы, что этого делать совсем не обязательно. Привычка и старая закалка – а с этим остается только смириться, ничего уже не поделаешь.

Когда белить деревья осенью

Самой важной считается осенняя побелка яблонь, вишень, слив и груш – без этой процедуры плодоносники могут не только утратить декоративность, но и погибнуть, поскольку резкие перепады температур в осенне-зимний период могут привести к сильным повреждениям коры.

Белить плодовые деревья нужно в октябре или ноябре, перед самым началом заморозков.

Если процесс пройдет успешно, ваш сад будет защищен от морозов, образования наледи на стволах и от голодных зайцев, поедающих кору.

Обрезка – первый этап ухода за плодовыми деревьями

Обрезка деревьев в саду должна стать хорошей ежегодной традицией, так как избавление молодых стволов от побегов, поврежденных морозами, позволит добиться повышения уровня плодовитости. При удалении этих побегов уходит лишний груз, обременяющий весь ствол.

Принципиально важно понимать, каким образом должна производиться обрезка молодой кроны недавно посаженного дерева на протяжении первых четырех лет его жизни.

Существенную роль играет правильный подбор времени удаления побегов. Иначе это может привести к серьезным нарушениям жизнедеятельности дерева.

Лучше всего это делать тогда, когда оно находится в спячке и все процессы сокодвижения прекращены на период холодов.

Погода также не должна быть и слишком холодной, поэтому, прежде чем начать процедуру, проследите за ночными перепадами температуры, которые для ранней весны – нормальное явление. Это позволит избежать неприятного столкновения с ночными заморозками, способными повредить только что обрезанные деревья.

На изображении хорошо видно, каким образом весенние заморозки влияют на деревья. Подвергшись обморожению, они прекращают любые активные процессы жизнедеятельности.

Чем белить деревья осенью

В садовых магазинах продаются готовые составы: водоэмульсионные краски и средства для побелки. Выбирая смеси, отдавайте предпочтения тем, в составе которых имеются инсектицидные и фунгицидные добавки, а общий процент клея в общем объеме составляет от 10 до 15%. Также обращайте внимание на пометку, гласящую, что красочный слой воздухопроницаемый (дышащий). Инструкция на упаковке подскажет вам, как правильно воспользоваться этими препаратами.

Хорошо работают и проверенные временем составы, приготовленные в домашних условиях:

1. Смесь гашеной извести (2,5 кг), кристаллы медного купороса (1/2 кг), глины (1 кг) и столярного клея (1,4 — 1,6 л) на ведро воды, объемом 10 л (консистенция состава должна напоминать густые сливки).
2. Смесь гашеной извести (1 кг), куриного помета (1 кг) и медного купороса (0,2 кг) на 8 литров воды (настаивать не менее полутора часов, после чего приступить к побелочным работам).

Берегите свой сад, оздоравливая деревья посредством осенней и весенней побелки, и он отблагодарит вас обильными урожаями всех плодовых культур.

Закон говорит: белить нельзя

Оставим споры о пользе извести садоводам. Как и многие другие вопросы благоустройства, побелку деревьев в городах регулируют специальные нормативные акты. У них отношение к побелке сформировалось.

3.1.4.19. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т. п.)

То есть, белить деревья стоит только около общественных туалетов, свалок и других проблемных мест. В обычных условиях белить нельзя.

К сожалению, этот документ лишь рекомендательный, он обобщает практический опыт благоустройства в России и дает советы городским властям. Власти городов не обязаны соблюдать положения этого документа.

Однако, власти городов принимают местные документы, регулирующие благоустройство. Их требования уже обязательны для применения.

В Челябинске действует Постановление Главы города Челябинска от 2 декабря 2004 г. N 2200-п «Об утверждении Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске». Там есть такие нормы:

4.1.5.4. Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, не допускается

4.1.5.7. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т. п.)

Подобные нормы есть в правилах благоустройства многих российских городов, ведь их обычно не пишут в каждом городе с чистого листа, а копируют у соседей. Это нормальная практика.

Состав весенней побелки

Необходимым условием для любого состава – его максимальная отражательная способность – белизна! Лучшей основой для побелки взрослых деревьев является свежегашеная известь. Ее дезинфицирующие свойства связаны с получением щелочной суспензии. После высыхания на стволе образуется прочная корка СаСО, которая не растворяется в воде. Побелка сохранится в течение лета.

Если сложно найти комковую известь, можно использовать акриловую белую краску, в народе ее называют эмульсией.

Эти компоненты – основа состава побелки для плодовых деревьев. Для лучшей прилипаемости в ведро можно добавить предварительно распущенное дегтярное или хозяйственное мыло 5 г на 1 литр суспензии.

Остальные компоненты можно добавлять по мере необходимости из расчета на 10 л раствора:

• свежий навоз 1 кг +медный купорос 200 г;
• жирная глина 1кг + свежий навоз 1кг + медный купорос 250 г.

В раствор можно добавить 100 г карбофоса или мочевины.

Не следует смешивать все в одном ведре. Нужно ориентироваться на заселенность дерева вредителями. Для молодых деревьев с тонкой корой без повреждений раствор нужно готовить на основе мела. Если приобрели пушонку, ее дезинфицирующие свойства слабы, она уже разложилась на воздухе, потребуется медный купорос, карбофос, мочевина.

Какие еще процедуры по уходу входят в список обязательных

Заключительным этапом весенней работы с садом должно стать опрыскивание всех растений, необходимое для защиты от потенциальных вредителей. Проводите эту процедуру в конце марта или в начале апреля – еще до того, как на деревьях начнут распускаться набухшие почки.

В процессе используются активные яды. Это может быть вредно для человеческого организма. Поэтому важно надеть специальный защитный костюм. И обезопасить слизистые.

Применение различных веществ для опрыскивания позволит забыть не только о насекомых, способных повредить целостность всех слоев дерева, но и о микроорганизмах, которые визуально невидимы, но могут провоцировать различные болезни, ведущие к гибели.

Лето – не такая активная пора для процедур по уходу, но все-таки, они требуются и в это время. Важнее всего в этом сезоне производить регулярный полив, он поможет удовлетворить потребность корневой системы в воде, которая в почве в минимальных количествах, если говорить о наиболее жарких летних месяцах. Таких, как июль и август.

В период межсезонья актуально минеральное удобрение почвы. В будущем это поспособствует богатому урожаю.

Полив может быть, как ручным, так и полностью автоматизированным. Последний – намного выгоднее, так как поможет обеспечить бесперебойной подачей воды даже тогда, когда хозяев нет на участке.

Плодовые породы всегда требуют надлежащей подпитки грунта, которую нельзя игнорировать, имея желание получить достойный урожай со своего сада.

Советы садоводов

Не все аграрии считают правильным смешивать химические ингредиенты в одной посуде. Некоторые уверены, побелка плодовых деревьев весной в ранние сроки выполняет только эстетические функции, что для развития дерева ее польза ничтожна. Как альтернативу, они предлагают после зачистки дерева обработать его из пульверизатора бордоской смесью или медным купоросом. Важно при этом не допустить стекания жидкости в приствольный круг.

Вместо побелки предлагается защитить стволы обмазкой из соломы, свежего навоза и глины.

Опытные садоводы используют настой 3 кг золы в 10 литрах воды в течение нескольких часов. Для прилипаемости в состав добавляют стружку хозяйственного мыла. Считается, микроэлементы, находящиеся в печной золе, питают кору дерева.

С опытом приходит понимание, какие агротехнические меры в конкретной климатической зоне больше подходят для защитных мероприятий. Главное, чтобы сад был здоровым и плодоносящим.

Третий этап – заделывание ран

Вовремя не залеченная рана на стволе

Для этого есть масса рецептов разнообразных замазок. Рецептов столь много, что приводить их все нет никакого смысла, ограничусь основными их типами, принятыми в современном садоводстве, которые можно легко купить или сделать своими руками. Их, на мой взгляд, всего 3:

1. Глиняная болтушка. Это известная с давних времен и с успехом применяемая замазка. Используют глину в чистом виде или в смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до консистенции густой сметаны. Например: на 200 г глины добавляют 100 г коровьего навоза и немного мелко нарезанной соломы. Все это разводят в воде до консистенции сметаны. Такая смесь хорошо выполняет свои защитные функции, долго не растрескивается, не крошится.

2. Садовый вар. Используется либо покупной, либо изготовленный своими руками. Приготовить садовый вар самостоятельно не так уж и сложно, все зависит от рецептуры. Например такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска (не стеарина и не парафина), расплавляют на медленном огне отдельно друг от друга, соединяют в одной емкости и добавляют 100 г несоленого жира. Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают и скатывают в комок. Хранится такая замазка довольно долго. Перед применением ее нужно немного подогреть для пластичности. Подогревать желательно и покупной садовый вар, при низкой положительной или минусовой температуре он твердеет.

3. Садовая паста «РанНет». Название пасты говорит само за себя. Лечит она хорошо, это проверено на личном опыте. Ее используют не только для замазки трещин, но и для обработки срезов после обрезки. Паста содержит медный купорос, гумат. Таким образом, применяя ее, нет необходимости дополнительно обрабатывать дерево препаратами на основе меди. Пользоваться пастой нужно в сухую погоду, она не водостойка и легко смывается водой.

Инструменты для побелки

Чаще всего для побелки деревьев используют кисти из мочалки, однако это не самый удобный инструмент. Легче и удобнее пользоваться маховой малярной кистью из искусственного материала, а также флейцевой кистью, или макловицей, которые позволяют одним движением покрыть значительный участок поверхности коры, причем как гладкой, так и трещиноватой.

Если деревьев в вашем саду немного, то вы быстро управитесь кистью или малярным валиком, но если сад большой и деревья высокие, то лучше применить для их побелки краскопульт.

Когда сезон обработки деревьев

Весенней побелки деревьев важна, но это не единственный сезон в году, когда она нужна. Не менее важно окрашивать деревья раствором еще и в осенний период. В этом случае не идет речь о визуальной эстетике – только о сухой необходимости защитить уставшие активно плодоносившие летом деревья от негативного воздействия паразитов.

Осенняя работа в саду позволит растениям комфортно перенести зимние холода, а также защитит их от разрушительного воздействия мороза на состояние коры.

Так как особенности осенней погоды провоцируют рост и развитие различных грибков, гнилей, перед непосредственной обработкой штамба важно осуществить зачистку коры, обработав и продезинфицировав раны дерева.

Обработку ствола при помощи извести рекомендуют совмещать с раствором на основе глины. Консистенция этой субстанции не позволит паразитарным насекомым дышать, убивая их. Это так же более актуально осенью, нежели весной.

А если не белить

Можно и не белить, но защищать деревья все равно надо. Для этого можно обмотать дерево, точнее, только его штамб, лапником. Сверху, чтобы защитить от агрессии солнца, сверху укутайте белой бумагой.

При обмотке учитывайте, какая высота снежного покрова ожидается зимой. Такой вариант неплохо подходит для молодых деревьев и саженцев, которые лучше не белить вообще.

Белить деревья или нет, решать вам. В любом случае, вам нужно позаботиться о защите деревьев от солнца и насекомых.

Видео: Зачем белят деревья

Источники:

https://womy.ru/post/dlya_chego_belyat_derevya/

Зачем белят деревья

Зачем нужна побелка плодовых деревьев весной, сроки ее проведения

https://small-village.com/ozelenenie/zachem-belyat-derevya.html

https://floristics.info/ru/stati/ogorod/3250-pobelka-derevev-vesnoj-kak-i-chem-belit-derevya.html

https://7dach.ru/tangeya/belit-ili-ne-belit-vot-v-chem-vopros-10368.html

https://megaogorod.com/atricle/2470-zachem-belyat-stvoly-derevev-v-sadu

Когда проводить побелку весной

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Фунгицид Фитоспорин
• Болезни и вредители смородины
• Выращивание рассады капусты
• Инсектицид Калипсо

Чтобы побелка деревьев весной имела положительный эффект, нужно проводить ее в правильное время. Наилучший вариант – февраль или начало марта. Хотя тут нужно учитывать регион. Если речь о южных частях России, то эти сроки оптимальны. Для средних регионов стоит проводить процедуру в начале марта, а вот в северных областях идеальным будет период с середины по конец марта.

Зачем белить так рано? Дело в том, что при первых солнечных деньках кора деревьев днем начинает прогреваться до +10…+15 градусов, а ночью, когда становится холодно, она остывает или даже подмерзает. Такие большие колебания температур способны спровоцировать раннее сокодвижение, замерзание сока в деревьях, разрыв внутренних волокон, обледенение. Если провести своевременную побелку, белый окрас коры отразит солнечный свет. Такое дерево прогревается медленно, вовремя цветет, редко повреждается морозами.

Наилучший вариант – февраль или начало марта

Более поздняя процедура практически не будет иметь никакого эффекта. Конечно если в пушонку добавить фунгицид, то можно будет уничтожить грибки, что есть под корой или в ее щелях, но не более.

Популярные растворы и их приготовление

Для побелки яблонь используются различные составы. Но чаще для этой цели применяют известь. В случае когда требуется обработка молодых деревьев, специалисты рекомендуют заменить ее мелом.

Краска

Надежный долговременный результат дает побелка краской. Используют водоэмульсионные разновидности или же акриловые. Водоэмульсионная краска хорошо держится на стволе и отлично отражает солнечные лучи, но не имеет выраженного обеззараживающего эффекта, больше подходит для весны. Акриловая краска надежно защищает яблоню от вредителей, в том числе от грибковых инфекций. Никаких дополнительных ингредиентов не потребуется. Минус этой процедуры — ее существенная стоимость.

Известь

Это одно из самых популярных веществ для ухода за деревьями. Использовать его легко, стоит известь недорого. Чтобы она лучше фиксировалась на стволе, можно добавить немного глины. Она придаст вязкость раствору.

Белить деревья просто «белой водой» с низкой концентрацией извести смысла нет, она быстро смоется, проводить покраску в саду придется не один раз.

Раствор для обработки готовят с такими пропорциями:

• вода — 4 литра;
• известь — 600 г;
• молоко — 1 стакан или вместо него клей ПВА — 4 ст. ложки.

Все компоненты хорошо размешать до однородного состояния. Для усиления обеззараживающего эффекта хорошо к такой смеси добавить еще 2 ст. ложки медного купороса. Это защитит яблони от многих болезней. Можно медный купорос заменить железным. Но слишком часто препараты меди использовать не стоит, так как она будет накапливаться в почве, угнетать рост дерева.

Прочее

Кроме краски и извести для побелки яблонь можно применять глину и коровяк. Первый вариант — отличный теплоизоляционный материал, который оберегает стволы от излишнего нагревания или переохлаждения, а также от воздействия сильного ветра. Этот природный материал не блокирует поры дерева, оно может дышать.

Раствор коровяка за счет его клейкой способности надежно фиксирует смесь на стволе. Также он выступает в роли своеобразного удобрения. Чтобы приготовить смесь, 2-3 кг глины смешивают с 10 литрами воды, затем добавляют коровяк, пока смесь не достигнет необходимой консистенции.

Чем обработать кору перед побелкой — подготовка

Перед проведением побелки необходимо тщательно подготовить штамб дерева. Подготовка яблони к побелке проходит в четыре этапа.

Очистка ствола

Первый этап – это ручное очищение ствола дерева от застаревшей и отставшей коры. Данную процедуру лучше всего проводить после дождя.

Нужно руками, или при помощи пластмассового шпателя убрать со ствола и скелетных ветвей все имеющиеся лишайники, мхи, отслоившиеся части коры. Для очищения узких проемов в стволе, лучше всего использовать тонкую щепу либо деревянный нож.

Очищение ствола от лишайников и мхов – это своеобразное очищение от различного рода бактерий и вредоносных микроорганизмов, поэтому все счищенное содержимое лучше всего сжечь.

Дезинфекция

Второй этап подразумевает под собой проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфекцию лучше проводить не сразу, а когда восстановятся погодные условия и не предвидится дождей в ближайшие два дня.

В качестве дезинфицирующего раствора можно использовать трех либо пяти процентный раствор медного, или железного купороса, а также часто применяется бордоская смесь, ХОМ и ОКСИхом.

Нужно опрыскать кору штамба и скелетных ветвей мелкодисперсными каплями, похожими на туман, для этого лучше использовать усиленный распылитель. Раствор наносится очень тонким слоем, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он стекал по ветвям и стволу. Так можно нанести больше вреда, чем пользы.

Очень важно! Не использовать раствор медного или железного купороса ежегодно, так как медь и железо могут накапливаться в почвенных структурах и коре деревьев.

Высокая концентрация содержания меди и железа в почве является ядовитой, что способствует снижению иммунитета плодовых деревьев, возникновению высокой предрасположенности к различным заболеваниям и засыханию.

Наиболее эффективным и безопасным для плодовых деревьев является применение мыльно-зольного раствора. Зола является дезинфицирующим веществом, а хозяйственное мыло служит для прилипания зольных частиц.

Для приготовления такого раствора необходимо растворить 50 граммов хозяйственного мыла и 3 килограмма золы в 10 литрах очень горячей воды. Для того чтобы обработать дерево, нужно взять ветошь, либо пучок сена, обмакнуть в раствор и обмыть им ствол и ветви дерева.

Данный метод позволит не только продезинфицировать яблоню, но и таким образом подкормить ее элементами калия и фосфора.

Заделка ран

Третьим этапом нужно заделать все имеющиеся на стволе ранки. Это можно сделать с помощью глиняной болтушки.

Приготовить ее достаточно легко. Нужно взять двести грамм чистой глины, сто грамм навоза и небольшое количество соломенной трухи. Все составляющие развести водой до консистенции сметаны. Данным раствором промазать все раны и трещины на стволе дерева.

Помимо этого в магазинах имеется огромный выбор различных замазок для плодовых деревьев.

Если нет желания готовить лечебное вещество самостоятельно, то можно использовать готовую продукцию, например, очень хорошим эффектом обладает паста «РанНет», которая также подходит для обработки срезанных частей веток после осенней обрезки.

Ну и четвертый этап заключается в непосредственной побелке плодовой культуры.

Побелка «Bitumast ТМ».

Паста Раннет.

Готовая смесь для побелки.

Подготовка компонентов

Как же правильно разводить побелку для деревьев? Единого, общепринятого рецепта не существует. Главное не переусердствовать с фунгицидами и карболовой кислотой. Для молодых растений концентрация извести должна пропорционально уменьшаться при увеличении фиксирующего компонента.

Утрированная формула любой побелки выглядит следующим образом:

Расствор = основа + фунгицид + фиксирующий состав + компонент против насекомых или животных.

База для побелки

Чем же лучше белить деревья весной? Гашеная известь (традиционное название гидроксида кальция Ca(OH)2) – это самый распространенный и ключевой элемент побелки

Данное вещество имеет белый цвет, что является наиболее важной частью для всего процесса. Белый ствол будет «отражать» солнечные лучи, не подвергая кору чрезмерному нагреву. Мел (карбонат кальция или CaCO3) также может быть использован в качестве альтернативы извести

Смесь, изготовленная ​​из белого, как известь, мела, более мягкая и идеально подходит для молодых деревьев. Но состав на меловой основе быстрее вымывается дождем, поэтому мел – менее надежный помощник садовода

Мел (карбонат кальция или CaCO3) также может быть использован в качестве альтернативы извести. Смесь, изготовленная ​​из белого, как известь, мела, более мягкая и идеально подходит для молодых деревьев. Но состав на меловой основе быстрее вымывается дождем, поэтому мел – менее надежный помощник садовода.

Фунгицид

Фунгицид действует как профилактическое средство против грибковых (и не только) болезней деревьев, особенно, если в саду в прошлом сезоне были выявлены какие-либо заболевания или вредители.

Сульфат меди – это самое дешевое решение, и к тому же он обладает широким спектром действия. Сульфат меди эффективен против бактерий, вредителей, плесени и особенно грибка. В качестве альтернативы сульфату меди можно использовать бордоскую смесь, сульфат железа и практически любые вещества на основе меди

Также очень важно растворить фунгицид в воде до его добавления в смесь, потому что нерастворенные кусочки могут повредить кору дерева

Фиксирующий компонент

Важно помнить, что побелка не является краской. А нужно ли белить молодые саженцы весной, ведь их кора нуждается в воздухе? Нужно, но главное – не переусердствуйте с различными клеями. Любой нанесенный слой должен самостоятельно сойти с дерева не позднее чем через 4-6 месяцев

Любой нанесенный слой должен самостоятельно сойти с дерева не позднее чем через 4-6 месяцев.

Глина – натуральный компонент, который придает вязкости и фиксирует побелку на стволе. Кроме того, глина закрывает небольшие трещины в коре, что предотвращает попадание в них вредителей и инфекций. Для побелки наиболее полезна белая или желтая глина, но вы можете использовать любую, которая у вас есть.

Натуральное мыло – один из самых дешевых способов приготовить фиксирующую основу. Растительное мыло (зеленое мыло) – еще один хороший способ создать клеящую основу, однако оно дороже, но проще в использовании (лучше растворяется), так как изготавливается из животного жира, растительного масла, калиевых солей жирных кислот и воды.

Клеи – некоторые садоводы используют разные виды клея. Но это рискованно, потому что трудно найти натуральный клей без вредных химических элементов. Да и стоимость такого состава будет очень высока. Коровий навоз – данный естественный продукт жизнедеятельности животных очень полезен для приготовления смеси побелки, но он обязательно должен быть свежим, а не перегнившим. Он легко сделает побелку более вязкой и липкой, а также обладает антисептическими свойствами и слегка пропитывает кору, изгоняя всех мелких насекомых-вредителей. Молоко и сыворотка – повышают адгезию раствора и продлевают срок службы побелки. Кроме того, молоко и сыворотка подавляют патогенную микрофлору, присутствующую в тканях деревьев, защищают растения от грибковых заболеваний.

Средства против животных

Карболовая кислота (фенол или фенольная кислота) – грызуны и зайцы ненавидят запах карболовой кислоты и не будут грызть деревья. Будьте осторожны и не подпускайте к растениям домашних животных, т.к

фенол является токсичным веществом, поэтому важно соблюдать правильную концентрацию и соблюдать базовые меры предосторожности

Как подготовить деревья к осенней побелке

Чтобы побелка деревьев дала должный результат, нужно предварительно провести подготовку дерева к ней. Как мы писали в начале статьи, побелкой деревьев занимаются в сухую погоду, а вот подготавливают их во влажную погоду. Подготовка заключается в очистке коры, нужно соскребать омертвевшую кору, лишайники и прочие наросты. Это все в идеале нужно делать вручную. Все это соскребаем на целлофановую пленку, которую предварительно нужно будет разложить под деревом. После чего нужно сжечь все наскобленное, лучше это сделать подальше от своего участка. Следующим этапом подготовки деревьев к побелке, будет дезинфекция, делают это в сухую погоду.

Для дезинфекции лучше всего использовать зольно-мыльный раствор

: на 1 литр горячей воды 5гр хозяйственного мыла и 200-300 гр золы. Мочим тряпку в этом растворе и обмакиваем деревья. Зола будет и дезинфицировать и удобрять.

Осенью подготовка деревьев очень важна и то как вы подготовите их к зимовке будет на прямую влиять на ваши урожаи летом и осенью, поэтому подойдите к этому процессу особенно тщательно!

Понимание огненного упадка — Старк Бро

Что такое бактериальный ожог? Бактериальный ожог является заразным системным бактериальным заболеванием, которое поражает яблони и груши в прохладные и влажные весенние дни.

Здравствуйте, мои друзья-фруктолюбы! Этой весной и летом здесь было очень прохладно и влажно. Безусловно, это идеальные условия для заражения плодовыми деревьями грибных и бактериальных заболеваний, а также других деревьев и кустарников. Поскольку погода может стимулировать определенные бактериальные заболевания, я подумал, что вам, садоводам на приусадебных участках, могут быть интересны некоторые сведения и идеи о том, как контролировать одно из наиболее распространенных бактериальных заболеваний, поражающих фруктовые деревья (такие как яблони, груши и айва) — огонь гниль .

Что такое гниль?

Бактериальный ожог – заразное системное бактериальное заболевание . Бактерии ( erwinia amylovora ) атакуют цветки ранней весной, а затем перемещаются вверх по веткам и ветвям по системе дерева. Название «бактериальный ожог» происходит от ожогов пораженных листьев, стеблей и коры. Эти области могут казаться черными, сморщенными и потрескавшимися. Цветы становятся коричневыми, увядают и погибают примерно через 1-2 недели после заражения.

Огненный ожог может также выделять янтарный ил (насыщенный бактериями) из коры дерева. Когда весенняя температура начинает подниматься от 60° до 80°F, создаются оптимальные условия для распространения болезни, и бактерии выводятся из состояния покоя. Пчелы, насекомые, птицы, брызги дождя и ветер легко распространяют бактерии и, как следствие, бактериальный ожог.

Бактериальный ожог обычно поражает яблони и груши  (как плодовые, так и декоративные виды), но также может поражать деревья айвы и другие представители семейства Rosaceae , включая некоторые распространенные сорта роз и малины.

Чтобы не превращать это в научную лекцию*, давайте перейдем к тому, как бороться с бактериальным ожогом.

*Узнайте больше о симптомах и жизненном цикле бактериального ожога в этом информационном бюллетене о бактериальном ожоге, подготовленном Корнельским университетом.

Борьба с бактериальным ожогом пораженных фруктовых деревьев

В районах с высоким давлением вашей лучшей защитой, вероятно, будет сочетание культурных практик , очистки и  ручного/химического контроля методов.

Культурные обычаи. Любой  избыточный рост новых побегов на вашем дереве легко подвергается заражению бактериальным ожогом. Чтобы избежать восприимчивости ваших деревьев к бактериальному ожогу, особенно если вы живете там, где бактериальный ожог является известной проблемой, рекомендуется использовать удобрение с низким содержанием азота  в течение вегетационного периода (остановка до июля) и вносить удобрения только тогда, когда необходимый. Тест почвы поможет вам определить, нуждается ли ваша почва в удобрении.Удобрения следует использовать только для восполнения питательных веществ в почвах, в которых их не хватает.

Уборка. Не забудьте сделать полную уборку вокруг своих деревьев, когда наступит осень. Соберите все остатки обрезки, мумифицированные плоды и опавшие листья. Отодвиньте их от деревьев и уничтожьте — не добавляйте в компост! Это предотвратит зимовку бактерий в мусоре и их последующее распространение.

Ручное управление. Удалите поврежденную древесину с зараженных кустов и деревьев, так как это помогает предотвратить распространение болезни.Обрежьте все зараженные ветки как минимум на 8 дюймов ниже пораженного участка (некоторые эксперты даже рекомендуют обрезать до 12 дюймов ниже пораженного участка). Сожгите и уничтожьте пораженные ветки, если это возможно.

В любое время года обязательно удаляйте побеги деревьев и водяные побеги. Поскольку этот нарост быстро растет и нежный, он уязвим для инфекции.

Поскольку бактериальный ожог очень заразен, позаботьтесь о дезинфекции инструментов для обрезки. Стерилизуйте инструменты в растворе бытового отбеливателя (десять частей воды на одну часть отбеливателя).Окуните ножницы между каждым разрезом. Обязательно протрите машинку для стрижки насухо, чтобы предотвратить коррозию.

В качестве альтернативы используйте спиртовые салфетки для очистки машинки для стрижки между порезами вместо раствора хлорной извести. Это поможет защитить ваши деревья и ваши инструменты.

Химический контроль. Одобренный спрей против бактериального ожога может помочь в борьбе с бактериальными инфекциями. Его следует применять с момента цветения до периода весеннего шторма, следуя указаниям на этикетке продукта.

Сажайте устойчивые к фитофторозу сорта фруктовых или декоративных деревьев, чтобы снизить риск заражения; тем не менее, вам все равно может потребоваться регулярный уход и техническое обслуживание для борьбы с бактериальным ожогом.Это работает в интересах ваших деревьев и помогает избежать распространения инфекции на соседние растения и деревья. Свяжитесь со своими местными экспертами, например, с теми, кто работает в вашем кооперативном расширении, чтобы помочь вам диагностировать и контролировать вспышку бактериального ожога в вашем районе.

Помните: не существует ни одной единственной практики, которая обеспечит полный контроль над бактериальным ожогом, тем не менее, я надеюсь, что эта информация даст вам хорошее представление о бактериальном ожоге и поможет сделать вашу осень, зиму и весну продуктивными и управляемыми!

— Джуди С., Старк Бро специалист по продуктам (в отставке)

---

Купить все средства борьбы с вредителями и болезнями »

1210 – Обрезка взрослых плодовых деревьев – PlantTalk Colorado

Нужно ли обрезать фруктовые деревья?

Большинство фруктовых деревьев нуждаются в ежегодной обрезке в конце зимы или ранней весной. Обрезка, когда деревья находятся в состоянии покоя или до того, как они распустятся весной, помогает предотвратить распространение болезней.Также легче увидеть ветки, чтобы знать, что обрезать.

Мне обрезать цветы или шпоры?

Летом на фруктовых деревьях появляются цветочные почки, которые расцветают следующей весной. Большинство цветов образуются на коротких модифицированных веточках, называемых шпорами. Шпоры также производят листья. Листья, растущие на шпорах, расположены ближе друг к другу, чем на неплодоносящих побегах. Важно не срезать шпоры при обрезке, так как они дают цветы, которые, в свою очередь, дают плоды.

Как сделать обрезку с пользой?

Для обрезки сначала удалите все мертвые или сломанные ветки. Затем удалите больные побеги и любые ветки, которые мешают или трутся о другие части дерева. Наконец, обрежьте, чтобы солнечный свет достиг внутренней части дерева, а затем обрежьте, чтобы получить желаемую форму.

Должен ли я учитывать что-либо при обрезке?

Сломанные ветки следует немедленно удалить. При удалении мертвых ветвей стерилизуйте инструменты между черенками на случай, если ветки погибли от болезни.В качестве дезинфицирующего средства можно использовать спирт или раствор отбеливателя. При удалении больных ветвей сделайте обрезку примерно на шесть дюймов ниже больного участка. Опять же, обязательно дезинфицируйте секаторы между каждым срезом.

Вредно ли трение веток для дерева?

Трение ветвей может повредить кору и древесину дерева, что позволяет проникнуть болезням и ослабить ветви дерева. Простое удаление одной из двух ветвей обычно устраняет проблему. Прореживание ветвей в центре дерева позволяет большему количеству света и воздуха циркулировать внутри дерева.Это полезно для производства фруктов и общего здоровья деревьев.

Сколько нужно обрезать с дерева?

За один сезон следует удалять не более одной трети общего прироста на дереве. Сильная обрезка стимулирует вегетативный рост и снижает или устраняет производство плодов. При сильной обрезке многие фруктовые деревья дают водяные побеги, которые растут вертикально из ветвей. Эти водяные побеги дают мало плодов, если вообще дают, и их можно удалять в любое время года, если перед каждым срезом стерилизовать секаторы.

Для получения дополнительной информации см. следующие информационные бюллетени по расширению Университета штата Колорадо.

Расскажите нам, что вы думаете!

У вас есть вопрос? Попробуйте Спросите эксперта!

Часто задаваемые вопросы | Продукция Садоводство УСУ

Определения обрезки

Типы древесины:

Побеги представляют собой сильнорослые побеги, отходящие от корней или черенка подвоя внизу прививочный союз.Водяные побеги представляют собой сильнорослые прямостоячие побеги внутри кроны, часто рядом с обрезкой. Шпоры — это короткие боковые побеги (примерная длина от 4 до 6 дюймов), которые основное место цветения и фруктов большинства современных сортов яблок. Лидер — это главная вертикальная ось дерева. Леса являются основными боковыми ветвями.

Виды обрезки:

Рубка заголовком – это удаление части ветки, но не всей ветки. Прореживание — это удаление ветки до исходной точки. Корневой распил — это рубка в 2-летней или более старой древесине. Подрезка лежа удаляет сильную вертикальную ветвь обратно в горизонтальную боковую ветвь.Этого следует избегать, так как это приводит к пролиферации сильных побегов чуть ниже срез.

Голландская обрезка удаляет ветвь, но оставляет короткий пень на главном поводке. Часто, новая ветвь возникнет из этой короткой заглушки, чтобы заменить ветвь, которая была удалена. Этот подход часто используется для замены поврежденной или сломанной конечности.

Реакция роста на обрезку

Деревья по-разному реагируют на обрезку. Заголовок сокращается до 1 года рост приведет к сильному росту нескольких ветвей сразу под срезом. Дальше, когда удаляется больше древесины (нижний срез), отрастание становится более сильным.Где сингл ветвь росла до обрезки головы, несколько сильных ветвей вырастут в следующем год. Обычно это нежелательно. Прореживающие срезы, при которых удаляется вся ветвь, дают меньше повторного роста и являются предпочтительными. Прорези в старую древесину обычно производят меньше отрастания, чем рубка в более старой древесине. Там, где делаются большие сокращения внутренней части полога, особенно на старых деревьях, происходит значительное отрастание.Этот рост обычно в виде водяных ростков. Делая большие надрезы, обычно получается «обрезать и вырастить». цикл, который трудно избежать. Этот цикл обрезки и выращивания становится еще более проблематичным. при чрезмерном внесении азотных удобрений. Там, где требуется сильная обрезка, избегать применения азотных удобрений.

Процедура обрезки

Иногда трудно понять, с чего начать обрезку фруктовых деревьев.Некоторые сокращения важнее сделать, чем другие. Для обрезки предлагается следующий протокол. Шаги обрезки в порядке приоритета: (1) устранить проблемы, (2) установить и поддерживать форма дерева, (3) пространство из дерева для обеспечения достаточного проникновения света.

Проблемы, требующие решения, включают удаление больных, сломанных или поврежденных ветвей, ветвей которые пересекаются или трутся, или образуют узкий угол от основного каркаса.Старый ветки с длинными сложными отростками также следует удалить, чтобы освободить место для более молодых продуктивные отрасли.

Форма дерева должна поддерживаться за счет выборочных рубок ухода. Обрати внимание на ориентация ветвей, помня о «правиле 45 градусов».Ветви, которые слишком вертикальны останется вегетативным, в то время как свисающие ветви (ниже горизонтали) обычно затенены и слишком слаб, чтобы быть очень продуктивным.

Конечная цель — плотность ветвей. Часто оценивайте плотность ветвей во время обрезка.Периодически делайте шаг или два назад, чтобы увидеть, как выглядит форма дерева. Имеются ли плотные массы конечностей? Может ли свет проникать внутрь дерева? Мог можно ли бросить бейсболку в дерево, не задев ветку? Вы должны быть в состоянии видеть сквозь дерево, когда листьев нет. Не просто осмотрите дерево из стороны в сторону.Также смотрите вверх через навес. Ты таким же образом должен быть виден сквозь купол.

советов по удалению водяных побегов на яблонях

Водяные побеги яблони высасывают из дерева жизненную энергию, не принося взамен никакой пользы. О том, что вызывает неприглядные водяные ростки и что с ними делать, вы узнаете из этой статьи.

Что такое водяные ростки?

Водяные побеги – это тонкие побеги, отходящие от ствола или ветвей яблони. Большинство водяных побегов не служат никакой полезной цели и никогда не дадут много плодов. Многие вообще никогда не производят никаких плодов. Их также называют присосками, хотя этот термин более точно относится к наростам, возникающим из корней, а не из ствола и ветвей.

Садоводы яблони удаляют водяные побеги, чтобы дерево могло направить всю свою энергию на поддержку продуктивных ветвей.Обрезка побегов яблони и водяных побегов помогает сохранить дерево здоровым, потому что нежелательный рост слабый и мало защищает от вторжения насекомых и болезней. Удаление водяных побегов также устраняет ненужную листву, так что солнечный свет и свежий воздух могут проникнуть глубоко внутрь кроны дерева.

Удаление водяных побегов на яблонях

Водяные побеги на яблонях обычно возникают в местах повреждения коры на стволе или ветке или в результате обрезки.Деревья, которые были отремонтированы после длительного периода забвения, могут дать обильные ростки на следующее лето. Вы можете легко сорвать их пальцами, когда они только появятся. В дальнейшем вам придется их обрезать.

Период зимнего покоя – подходящее время для обрезки яблони, но обрезку следует проводить для удаления водяных побегов и отростков, как только они появляются в конце весны или в начале лета. Попытайтесь поймать их, когда они не превышают 12 дюймов (30 см) в длину. В этот момент вы можете снять их вручную.Как только основание ростка затвердеет и одревеснеет, вам придется срезать его секатором. Вы должны срезать как можно ближе к родительской ветке, но даже в этом случае вы не сможете получить все основание ростка. Они могут вырасти снова, если вы оставите немного первоначального роста.

Дезинфекция секаторов между срезами может иметь большое значение для предотвращения распространения болезней. Сделайте раствор из одной части бытового отбеливателя и девяти частей воды. В качестве альтернативы вы можете использовать бытовое дезинфицирующее средство полного действия, такое как Lysol.Погружайте секаторы в раствор между надрезами, чтобы убить любые бактерии или грибковые споры, которые вы могли подцепить при предыдущем надрезе. Если вы оставите секаторы в отбеливателе на долгое время или не почистите их перед тем, как убрать, это может привести к образованию ямок.

Гуммоз на фруктовых деревьях — Питомник Backbone Valley

Гуммоз — это термин, обозначающий наличие сока янтарного цвета, выделяющегося из ствола или ветвей дерева. Важно понимать, что термин «гуммоз» — это симптом, а не причина недуга дерева.Все, что подвергает дерево стрессу, может быть причинным фактором. Необходимо определить причину стресса, чтобы уменьшить ущерб дереву в будущем.

Гуммоз имеет множество причин:

Экологический стресс: Уплотненные почвы, плохо дренированные почвы, легкие песчаные почвы, использование поблизости сорняков и кормов или других гербицидов, а также зимние травмы могут способствовать возникновению гуммоза, как и отсутствие орошения под пологом .

Решение:

Устраните все стрессы окружающей среды, какие сможете. Избегайте посадки в тяжелых почвах или легких песчаных почвах, которые не удерживают влагу. Поливайте под навесом по мере необходимости. Не сажайте плодовые деревья в бедную, маломощную почву.

Механическая травма: Повреждение ствола косилками и струнными триммерами, олени, неправильная обрезка или обрезка осенью и зимой, когда болезнь активна, могут способствовать возникновению гуммоза.Повреждение дерева дает возможность болезни проникнуть в дерево.

Решение:

К сожалению, когда ущерб нанесен, мало что можно сделать, чтобы исправить ущерб. Деревья не регенерируют сосудистую ткань после ее разрушения. Важно сохранить дерево как можно более здоровым с помощью правильной обрезки, удобрения и полива. Эти методы могут продлить жизнь дерева.

Болезнь: Pseudomonas бактериальный рак поражает ослабленные деревья.Вход обычно через места повреждений или обрезки. Бактерии также могут проникнуть в дерево через буровые отверстия. Симптомы различаются, но обычно появляются весной, когда зараженные ветки отмирают. Язвы (впалые ткани) могут возникать на более крупных ветвях и стволах. Гуммоз имеет характерный кисловатый запах, если он вызван бактериями. Сок будет прозрачным, без опилок или муки. Может наблюдаться усиление образования водяных побегов (побегов, растущих от основания ствола). Бактериальный рак также может вызывать пятна на листьях, которые начинаются как темно-фиолетовые поражения, а затем становятся «продырявленными», когда центр выпадает.

Решение:

Профилактика — лучший способ действий. Наиболее восприимчивы деревья в возрасте 2-8 лет, находящиеся в состоянии стресса. Избегайте плохо дренированных почв, механических повреждений, неправильной обрезки. Не обрезайте осенью и зимой. Обрезка ближе к тому времени, когда дерево «распускает листья» в конце зимы или ранней весной, является предпочтительным временем для обрезки.

Применение бактерицидных химикатов не рекомендуется или неэффективно для профилактики или лечения этого заболевания.

Поддерживайте здоровье деревьев с помощью соответствующих удобрений и полива и избегайте обрезки в период с октября по январь. Стерилизуйте секаторы 10% раствором отбеливателя после обрезки каждого дерева.

Удалять сильно пораженные ветки или целые деревья во избежание распространения.

Насекомые: Твердые насекомые, такие как персиковый мотыль и малый персиковый мотыль, откладывают яйца на кору деревьев, а личинки проникают в ствол.Бурильщики персикового дерева редко представляют проблему для здоровых деревьев, но их привлекают поврежденные участки дерева, вызванные неправильными культурными методами.

Мотыльки персикового дерева — это личинки «прозрачнокрылой моли», имеющие полупрозрачные крылья и напоминающие ос. Яйца откладываются с марта по май и снова с августа по сентябрь на ствол персикового дерева у линии почвы. Личинки вылупляются и проникают в слой камбия, чуть ниже коры дерева, где они питаются сосудистой тканью.Молодые деревья особенно уязвимы в период укоренения. Ослабленные деревья также более подвержены повреждениям, как и деревья с механическими повреждениями, болезнетворными организмами или предыдущей деятельностью бурильщика. Бурыри являются «вторичными захватчиками». Они нацелены на деревья, уже ослабленные другими факторами. Сок, вытекающий из ствола, будет содержать опилки и муку (экскременты) деревьев, зараженных мотыльками. Сок без опилок, вероятно, вызван болезнетворными организмами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Персиковый точильщик обычно наносит больше вреда, чем Малый персиковый точильщик, поскольку откладывает яйца у основания ствола на уровне земли или рядом с ним.Личинка проникает в слой камбия под кору и питается. Если большая часть сосудистой системы разрушена у основания дерева, это повлияет на снабжение водой и питательными веществами всего дерева.

Решение:

Прощупайте небольшие отверстия в стволе рядом с линией почвы тонкой проволокой, чтобы раздавить личинок.

Опрыскивайте стволы перметрином во время отрождения личинок в апреле и мае и повторно в середине августа-сентябре, чтобы предотвратить проникновение личинок в кору.Опрыскивайте три раза с двухнедельными интервалами, если заражение сильное.

Спиносад можно также распылять на стволы деревьев после вылупления личинок и распылять непосредственно в отверстия бура. Повторяйте каждую неделю с середины августа до конца сентября.

В конце февраля опрыскайте маслом до набухания почек. Распыляйте при температуре от 45°F до 85°F и низкой влажности. В этих «быстросохнущих» условиях масло задушит зимующих насекомых.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШАРИКИ от моли, КАК РЕКОМЕНДУЕТСЯ НА НЕКОТОРЫХ САЙТАХ.

Поддерживайте здоровье деревьев, насколько это возможно, правильно поливая их и избегая механических повреждений.

Малые бурильщики персиковых деревьев : Как и другие бурильщики, малые бурильщики персиковых деревьев привлекают нездоровые деревья, которые обычно являются результатом неправильных методов выращивания. Небрежные методы обрезки и неподходящее время создают множество мест для проникновения бурильщиков на дерево.В отличие от сверлильщиков персикового дерева, малые бурильщики персикового дерева будут питаться ветвями дерева, а не нижней частью ствола дерева. (Они также могут быть найдены у основания дерева, но это не часто). Массы смолы, выделяющейся из ветвей, будут смешаны с опилками и мукой. Взрослые особи представляют собой мотыльков с четкими крыльями, появляются с марта по май и могут иметь второе поколение в конце лета — начале осени. Личинки вылупляются из яиц, отложенных на коре и пробуренных под корой в камбий.Личинки зимуют, питаясь под корой, затем окукливаются и следующей весной выходят во взрослом состоянии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:

Прощупайте небольшие отверстия в стволе жесткой проволокой, чтобы раздавить личинок.

Предотвращение механических повреждений и небрежной обрезки. Предотвратите поломку ветвей путем прореживания плодов, чтобы избежать перегрузки ветвей.

Правильно поливайте и удобряйте деревья, чтобы они оставались как можно более здоровыми.

Опрыскивайте стволы и ветки спинозадом или перметрином в апреле и мае и повторно в августе и сентябре.

Удаление сильно поврежденных веток или деревьев.

В конце февраля опрыскайте маслом до набухания почек. Распыляйте при температуре от 45°F до 85°F и низкой влажности. В этих «быстросохнущих» условиях масло задушит зимующих насекомых.

 

Сортовые тенденции: Генетика Карликовые персиковые деревья подвержены симптомам гуммоза в молодом возрасте. Это может произойти, когда корни поглощают больше воды, чем требуется верхушке. Контролируйте влажность, которую вы даете дереву, если это возможно, и не сажайте в тяжелые почвы.

Экологический стресс | Плод дерева WSU

Морозостойкость

Холодостойкость – это способность деревьев переносить низкие температуры.Холодостойкость может зависеть от различных переменных, таких как скорость падения температуры, какая температура была до падения температуры и как долго длится сильный холод. Деревья могут быть морозоустойчивыми в одном месте и нет в другом, в зависимости от переменных, характерных для конкретного участка. Холодостойкость цветочных почек зависит от рода и сорта.

Исследователи из Центра исследований и распространения знаний в области орошаемого земледелия WSU (IAREC) разрабатывают более точный способ измерения холодостойкости бутонов яблони и черешни, чтобы лучше помочь производителям PNW защитить свои деревья во время заморозков.Информация о холодостойкости новых сортов яблони и вишни создаст модель для AgWeatherNet, чтобы предоставить фермерам знания, которые помогут им принять решение о защите от заморозков. AgWeatherNet направит производителям предупреждения о холодостойкости, если будут достигнуты критические температуры для повреждения почек яблони и вишни. Существуют различные переменные, которые делают деревья более уязвимыми к повреждениям от мороза.

Ресурсы для холодостойкости:

• Диаграммы критических температур и стадий роста, веб-страница, расширение округа Челан-Дуглас
• Исследователи создают улучшенную меру холодостойкости, Новости WSU, сентябрь 2012 г.
• Тестирование плодов деревьев на устойчивость к холоду, история, предоставленная WSU, Выращивание продукции, февраль 2013 г.
• Критические температуры и графики стадий бутонов, веб-страница округа Челан-Дуглас WSU.
• Как холод влияет на плодовые почки, Л. Э. Лонг, Университет штата Орегон, Good Fruit Grower, декабрь 2013 г.

Зимняя травма

Термин «зимняя травма» охватывает многие симптомы повреждения дерева, в том числе: повреждение камбия на косточковых плодах, повреждение кроны, зимний солнечный ожог (юго-западная травма), расщепление ствола и отмирание побегов.Это, по словам Джона Клементса, специалиста по фруктам-расширителям из Массачусетского университета, описывает некоторые формы, которые могут принимать травмы фруктовых деревьев, в статье Fruit Growers News Холодная травма фруктовых деревьев вызывает большую озабоченность.

Бутоны и цветки, молодые побеги и корни также могут повреждаться зимой, что влияет на урожайность и окончание плодов. Ткани дерева чаще повреждаются при резком понижении температуры. Деревья могут демонстрировать плохой рост, поврежденную / мертвую ткань или погибать от повреждений, полученных в результате замерзания.

Как упоминалось ранее, нанесение белой латексной краски на стволы фруктовых деревьев защищает кору от растрескивания и растрескивания при воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием (солнечные ожоги стволов деревьев). Краска отражает солнечный свет днем ​​и согревает дерево ночью. См. статью «Новости производителей фруктов» «Покраска стволов деревьев».

См. также Юго-западная травма урожая: последствия холодной зимы, К. Херрик, Выращивание продукции, май 2014 г.

Ущерб от мороза/мороза

Повреждение цветков плодов заморозками вызывает беспокойство у производителей в начале вегетационного периода во время цветения, когда наступают заморозки, и в конце сезона, когда температура становится низкой перед сбором урожая.Ткани плодовых деревьев замерзают при определенных температурах, в зависимости от стадии развития дерева. Когда фруктовые деревья выходят из состояния покоя и начинают активизироваться почки, они подвержены повреждениям от заморозков. Сумма нанесенного ущерба зависит от стадии развития, сорта и продолжительности заморозков. См. «Повреждение яблока от мороза» в карточках для быстрой идентификации на веб-сайте Cullage Assessment & Education.

Плоды яблони могут быть повреждены при замерзании во время цветения.Когда плоды развиваются и созревают, пятна, поврежденные морозом, появляются в виде красновато-коричневых участков, частично окружающих плод, или в виде пятен неправильной формы.

«Сорта яблок склонны к замерзанию, когда температура достигает от 27,3 ° F до 29,4 ° F в зависимости от сорта. Кристаллы льда образуются между клетками яблока. Повреждение происходит, когда на клетки воздействуют кристаллы льда, а также в результате химических реакций в клетках, где был удален избыток воды» ( выдержка из: C. Pierson et al., Рыночные болезни яблок, груш и айвы Frost). и обморожение, C.Пирсон и др. др. Справочник по сельскому хозяйству № 376, ARS-USDA, 1971 г.)

Как упоминалось выше, бутоны и цветки, молодые побеги и корни могут быть повреждены во время заморозков, что повлияет на урожайность и окончание плодов и, возможно, приведет к гибели деревьев. Деревья могут демонстрировать плохой рост, поврежденную / мертвую ткань или погибать от травм, полученных в результате замерзания, через один или несколько лет после травм.

Спринклерные и туманообразующие системы, системы испарительного охлаждения и системы доставки с твердым навесом могут использоваться для защиты от замерзания и замерзания в садах.Верхние разбрызгиватели образуют прозрачный лед, в котором происходит эндотермическая реакция, и тепло растения задерживается внутри. Когда вода замерзает, она отдает тепло окружающей среде. Производители также используют дождевание сверху, чтобы замедлить развитие почек в теплые окна в конце зимы. Дополнительную информацию см. в статье: Защита фруктов от заморозков и заморозков, Д. Сиглер, Новости производителей фруктов, январь 2013 г.

.

Влажная почва, а не сухая, обладает большей способностью получать и хранить тепловую энергию днем, когда тепло, и выделять тепло ночью, помогая поддерживать температуру воздуха.Холодный воздух тяжелее теплого и оседает в самых низких местах у земли, поэтому скашивание высокой травы и покровных культур помогает предотвратить повреждения деревьев от замерзания. Для получения дополнительной информации см. следующие статьи: Туманное охлаждение для защиты от замерзания, Р. Ленерт, Good Fruit Grower, февраль 2013 г.; и Критические температуры для повреждения фруктовых деревьев морозом, М. Мюррей (данные WSU), Информационный бюллетень Университета штата Юта, февраль 2011 г.

.

Другие методы управления, используемые для защиты плодовых деревьев от заморозков и заморозков, включают:

• • Ветрогенераторы   , представляющие собой высокие вертикальные вентиляторы (35 футов), используется для защиты от замерзания. Они тянут более теплый воздух в сад и смешивают его с холодным воздухом у пола сада. Эти большие вентиляторы могут защитить примерно 10 акров довольно плоского фруктового сада. Для получения дополнительной информации см. статью: Основы защиты от мороза и замерзания садовых культур, K.B. Perry, HortTechnology, 8(1), 1998.
  • Ветрозащитные экраны  рядом с блоками фруктовых садов должны располагаться в местах, обеспечивающих выход холодного воздуха из блока и защиту от замерзания.Растительность, урны, здания и т. д. замедляют движение холодного воздуха из сада.
  • Вертолеты иногда используются для перемещения воздуха для защиты от замерзания, но этот вариант очень дорог.
  • Обогреватели также используются для обогрева садов в морозы, но сегодня они используются не так часто из-за стоимости топлива и неэффективны для обогрева садов. В некоторых районах они запрещены из-за проблем с качеством воздуха.Однако в некоторых районах для защиты от замерзания все еще используются пропановые обогреватели и дизельные печи. Для получения дополнительной информации см. статью: Стратегии защиты от заморозков, Р. Ленерт, Good Fruit Grower, февраль 2013 г.
  • Криопротектор Химические вещества , как правило, не доказали свою эффективность в предотвращении повреждения цветков, бутонов или плодов от замерзания при распылении на листву.
  • Регуляторы роста , применяемые осенью, такие как этефон, повышают зимостойкость персика.

Контроль болезней домашних яблоневых садов

Борьба с болезнями для домашних яблоневых садов

PP017 (11/03R)

Доктор Шарон М. Дуглас
Департамент патологии растений и экологии
Сельскохозяйственная экспериментальная станция штата Коннектикут
123 Huntington Street
PO Box 1106
New Haven, CT 06504-1106

3 Телефон (

3:

3) 203) 974-8601 Факс: (203) 974-8502
Электронная почта: [email protected]

Существует ряд болезней, которые часто возникают из года в год как в коммерческих, так и в приусадебных посадках яблок.Эти болезни не заражают одновременно, а появляются в довольно регулярной последовательности в зависимости от погоды и развития или фенологии яблони-хозяина, начиная с периода покоя и продолжая до сбора плодов. Следовательно, часто необходима сезонная программа борьбы с болезнями, чтобы собрать высокий процент годных к употреблению плодов. Болезни, которые распространены на яблоне, включают паршу яблони, кедрово-яблоневую ржавчину, черную гниль, а также летние болезни сажистую пятнистость и мухомор.Мучнистая роса иногда поражает некоторые сорта яблони. Еще одна спорадическая проблема — бактериальный ожог, но когда он возникает, он может быть чрезвычайно разрушительным. Погодные условия оказывают большое влияние как на возникновение, так и на тяжесть болезней растений. Поэтому болезни, как правило, труднее всего контролировать в годы преобладания высокой температуры, высокой влажности, обильных осадков и облачности.

I. СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ

Болезни яблони можно эффективно контролировать с помощью комбинированного использования культуры, санитарии, устойчивости и опрыскивания фунгицидами.Этот комплексный подход к борьбе с болезнями сводит к минимуму зависимость от одного типа контроля над другими и обычно приводит к высокому проценту качественных плодов.

A. КУЛЬТУРА
Методы выращивания включают поддержание силы деревьев путем правильной посадки, внесения удобрений и обрезки, а также соблюдения общих правил, которые помогают свести к минимуму нагрузку на деревья.

B. САНИТАРИЯ
Санитария включает обрезку и удаление пораженных или мертвых частей дерева, а также удаление больных листьев или плодов, которые часто являются важными источниками инокулята в следующем сезоне.

C. УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость включает отбор и посадку сортов с генетической устойчивостью к конкретным заболеваниям. Это эффективно уменьшает или устраняет возникновение рассматриваемого заболевания.

D. ФУНГИЦИДНЫЕ СПРЕЙ
Правильный выбор, время и применение этих спреев очень важны. Необходимо тщательное покрытие всех частей дерева и опрыскивания следует проводить до полного стока. Этикетка фунгицида будет содержать информацию о растениях-хозяевах и болезнях, дозировках, интервалах между днями до сбора урожая и мерах предосторожности.

II. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

A. ПАРША ЯБЛОНИ
Парша яблони, вызываемая грибком Venturia inaequalis , является самой серьезной болезнью яблони в Новой Англии и наиболее серьезно проявляется во влажную погоду. Грибок вызывает появление круглых оливково-черных пятен на листьях, плодах и молодых стеблях. Тяжелые инфекции могут привести к дефолиации, а пораженные плоды могут опадать, деформироваться и трескаться. Гриб зимует на мертвых, опавших листьях и весной образует споры (первичные), которые могут заражать чашелистики, молодые листья и молодые плоды во время дождей.Заражение от этих первичных спор может произойти в любое время после начала роста яблок до середины-конца июня, если существуют подходящие погодные условия. Летом грибок производит другую спору (вторичную), которая способна вызывать новые инфекции при попадании дождя на листья и плоды.

С паршой яблони наиболее эффективно борются, высаживая устойчивые сорта, такие как Джонафри, Присцилла, Макфри и Либерти. Хорошая программа санитарной обработки, при которой больные листья и плоды удаляются из непосредственной близости от дерева, также поможет устранить источники инокулята весной.С паршой также можно бороться с помощью правильно подобранных и своевременных опрыскиваний фунгицидами (см. Руководство по распылению ниже).

B. ГИМНОСПОРАНГИЙНАЯ РЖАВЧИНА (кедрово-яблоневая ржавчина, боярышник и айва)
Некоторые виды ржавчины обычно поражают яблоки. Кедрово-яблоневая ржавчина, вызываемая грибком Gymnosporangium juniperi-virginianae , представляет собой проблему, когда яблоня и некоторые виды можжевельника и красного кедра растут в непосредственной близости. Эта ржавчина требует двух разных хозяев для завершения своего жизненного цикла.Грибок вызывает блестящие желто-оранжевые или красноватые пятна или повреждения на листьях яблони и случайные поражения на конце чашечки плодов. На кедре гриб образует галлы от коричневого до красновато-коричневого цвета диаметром ¼-2 дюйма. Весной в дождливые периоды с поверхности этих галлов выступают характерные ярко-оранжевые студенистые споророги.

Боярышниковая ржавчина вызывается грибком Gymnosporangium globosum , родственным грибу кедрово-яблоневой ржавчины.Поскольку эти грибы так тесно связаны между собой, вызываемые ими заболевания очень похожи. Кедрово-боярышниковая ржавчина также требует двух разных хозяев для завершения своего жизненного цикла — к ним относятся видов Juniperus (например, восточный красный кедр), а также многие розоцветные виды, такие как яблоня, яблоня, боярышник, груша, айва и ирги. Цикл заболевания по существу такой же, как ранее описанный для кедрово-яблоневой ржавчины. Боярышниковая ржавчина обычно поражает листья, но также может вызывать симптомы на плодах и зеленых стеблях, что приводит к деформации.Эти признаки помогают отличить боярышниковую ржавчину от кедрово-яблоневой. Кроме того, боярышниковая ржавчина образует на растениях-хозяевах можжевельника немного меньшие по размеру и более уплощенные галлы.

Ржавчина айвы вызывается другим видом Gymnosporangium , G. clavipes. Эта ржавчина также имеет жизненный цикл, аналогичный кедрово-яблоневой и боярышниковой ржавчине, и требует двух разных хозяев, можжевельников и нескольких представителей семейства розовых. Ржавчина айвы поражает плоды, но не листья яблони, а плоды и листья других растений-хозяев, таких как айва, боярышник и другие виды розоцветных.Симптомы проявляются на плодах яблони в виде темно-зеленых пятен на конце чашечки. Эти повреждения вызывают сморщивание и деформацию плода, они коричневые и губчатые до сердцевины. Этот гриб образует веретенообразные или цилиндрические галлы или вздутия на можжевельнике-хозяине.

Удаление или посадка красных кедров, расположенных в непосредственной близости от яблони и на расстоянии до одной мили от нее, обычно снижает количество спор, способных инфицировать яблоню, хотя это часто нецелесообразно. Поэтому выбор и посадка устойчивых сортов является наиболее эффективным способом борьбы с болезнями ржавчины.К сожалению, сорта яблони, устойчивые к одному типу ржавчины Gymnosporangium , не обязательно устойчивы ко всем из них. Например, сорта Delicious, Empire, Jonamac, McIntosh и Paulared устойчивы к ржавчине кедровых яблок, но McIntosh восприимчив к ржавчине боярышника.

Защитные фунгицидные аэрозоли, нанесенные на яблони, также могут предотвратить заражение (см. Руководство по распылению ниже).

C. Мучнистая роса
Мучнистая роса, вызываемая грибком Podosphaera leucotricha , обычно является проблемой только в относительно сухое и жаркое лето.Этот грибок образует поверхностный белый мучнистый налет на листве, цветочных бутонах и незрелых ветках яблони. На плодах наблюдается побурение при сильном заражении. Этот гриб зимует в виде мицелия (грибковых нитей) в спящих почках. Когда эти зараженные почки открываются весной, образуются споры, называемые конидиями, которые переносятся ветром на новые появляющиеся листья и цветы, где они вызывают заболевание.

С этим заболеванием можно бороться, высаживая устойчивые к милдью сорта, такие как Freedom, Jonafree, Liberty и Priscilla.Кроме того, санитарная обработка путем обрезки с целью удаления зараженных верхушек и увеличения циркуляции воздуха внутри кроны, а также опрыскивания фунгицидами могут значительно уменьшить количество инокулята (см. Руководство по распылению ниже).

D. ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ
Черная гниль, вызываемая грибком Botryosphaeria obtusa , также известна как лягушачья пятнистость листьев и часто связана с необычно теплыми сезонами. Повреждения на листьях сначала появляются в виде небольших пурпурных точек, которые увеличиваются до 1/8-1/4 дюйма в диаметре. Более старые поражения имеют неровные пурпурные края и центр с чередующимися светлыми и темными полосами, что придает им вид «лягушачьего глаза».На конечностях болезнь проявляется в виде слегка вдавленных красновато-коричневых язв, которые темнеют по мере увеличения в размерах. На зараженных плодах развивается коричневая или черная гниль с чередующимися светлыми и темными полосами вокруг чашечки. Эти гнилые плоды могут засохнуть и остаться на деревьях в виде мумий. Этот гриб зимует в мертвой древесине, в язвах и в мумифицированных яблоках. Весной образуются споры (конидии), которые разбрызгиваются с каплями дождя и ветром на развивающиеся ткани во время грозы, где они вызывают инфекцию.

Санитарная обработка путем удаления мертвых и инфицированных ветвей и мумифицированных плодов имеет важное значение для борьбы с болезнями.Все обрезки должны быть немедленно удалены из района посадки или дерева. Опрыскивание фунгицидами также можно включить в программу борьбы (см. Руководство по опрыскиванию ниже).

E. ЛЕТНИЕ БОЛЕЗНИ: СЕЖИСТАЯ ПЯТНИЦА И МУХОВАЯ ПЯТНИЦА
Черная пятнистость вызывается комплексом грибов, включающим Peltaster fructicola , Leptodontium elatius и Geastrumia Geastrumia. Это заболевание распознается по черным сажистым пятнам на поверхности плодов яблони.Мухомор, вызываемый грибком Zygophiala jamaicensis , проявляется в виде скоплений крошечных точечных черных точек на плодах. Эти грибковые заболевания обычно возникают вместе и особенно опасны, когда дождливая погода наступает в начале сезона и продолжается до лета.

Меры борьбы одинаковы для обеих болезней. Инфекции плодов поверхностны и часто могут быть удалены энергичным промыванием и протиранием. Кроме того, методы, способствующие циркуляции воздуха, такие как обрезка и скашивание травы вокруг дерева, обычно достаточны для контроля этих заболеваний.Можно применять фунгицидные спреи, если дерево в анамнезе сильно болело и важны плоды без пятен (см. Руководство по распылению ниже).

F. ОГНЬ
Ожог, вызываемый бактерией Erwinia amylovora , может быть опасным заболеванием яблони. К счастью, это заболевание является редкой проблемой, а если и возникает, то часто локализовано в определенных географических точках. Однако при заражении заболевание может развиваться довольно быстро и может уничтожить отдельные деревья или целые кварталы сада за один сезон.Бактерии переживают зиму в старых язвах на яблоне и других растениях-хозяевах, а также в здоровых почках. Весной, когда погода становится благоприятной для роста, бактерии начинают быстро размножаться и можно увидеть, как они просачиваются из тканей. Этот кремообразный бактериальный ил привлекателен для насекомых, они подбирают его и переносят к распустившимся цветочным почкам, где происходит заражение. Бактерии также переносятся ветром и дождем на открытые цветы. Зараженные ткани имеют почерневший, «обожженный» вид, отсюда и название «ожог».»

Наиболее эффективным методом борьбы с этим заболеванием является отбор и посадка устойчивых сортов и подвоев. К устойчивым сортам относятся Liberty, Empire и Winesap, а также подвои MM.111 и M.7 EMLA. Это очень важный аспект борьбы. Любые пораженные раком или инфицированные ветки или побеги следует обрезать до здоровой древесины в период покоя. Все обрезки следует делать не менее чем на 8-12 дюймов ниже видимых симптомов. Инструменты следует дезинфицировать 10% раствором бытового отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) или 70% спиртом.Обрезки должны быть удалены из непосредственной близости от дерева. Последствия этого заболевания также можно свести к минимуму, поддерживая общее состояние здоровья деревьев, следуя надлежащей культурной практике, избегая чрезмерной силы роста. Особенно важно избегать обильных внесений азота весной.

III. РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

A. ПЕСТИЦИДЫ:
Универсальный спрей для плодовых деревьев , доступный под различными торговыми наименованиями, эффективен для борьбы со многими распространенными болезнями и насекомыми-вредителями яблони.Эта смесь обычно содержит каптан в качестве фунгицидного компонента и метоксихлор и малатион или карбарил в качестве инсектицидного компонента.

Альтернативные фунгициды для борьбы с определенными болезнями могут использоваться в качестве дополнения или замены смеси общего назначения. К ним относятся:

1. Медянки (неподвижные): борьба с паршой и бактериальным ожогом в начале сезона.
2. Фенаримол: борьба с паршой, милдью и ржавчиной.
3.Фербам: некоторая борьба с паршой, ржавчиной, черной гнилью и летними болезнями; вызывает нежелательный черный осадок при использовании в конце сезона.
4. Манеб, манкоцеб: борьба с ржавчиной, паршой, плодовыми гнилями и летними болезнями.
5. Миклобутанил: борьба с паршой, мучнистой росой и кедрово-яблоневой ржавчиной.
6. Сера: для борьбы с милдью; некоторая борьба с паршой, летними болезнями и плодовыми гнилями; может быть фитотоксичным для некоторых сортов и может вызвать побурение плодов и/или снижение урожайности при опрыскивании после цветения.
7. Тирам: некоторая борьба с паршой, ржавчиной и летними болезнями.
8. Метилтиофанат: борьба с паршой, плодовыми гнилями и летними болезнями.
9. Триадимефон: очень хороший контроль мучнистой росы и ржавчины.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ НА КАЖДОМ ПЕСТИЦИДЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!!!!

B. РАСПЫЛЕНИЕ:

СТАДИЯ РОСТА	БОЛЕЗНЬ	МАТЕРИАЛЫ
ПОЛУДЮЙМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ: когда в почке видны полдюйма зеленой ткани	Парша	Смесь общего назначения
ПЛОТНАЯ ГРУЗОСТЬ: примерно через 7 дней после Half-Inch Green, когда цветочные почки появляются в плотной кисти.Центральный бутон может иметь розовый цвет	Парша, ржавчина, черная гниль и мучнистая роса	Смесь общего назначения плюс фунгициды против ржавчины и/или плесени, при необходимости
РОЗОВЫЙ: когда цветочные бутоны отделяются от грозди и все становятся розовыми, но до того, как распускаются цветки	См. выше	См. выше
ЦВЕТЕНИЕ: когда распускается 25% или более бутонов	См. выше	Фунгицид(ы) против парши и/или ржавчины и плесени.НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СМЕСЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ИНСЕКТИД, чтобы не нанести вред опылителям.
ОПАДАНИЕ ЛЕПЕСТКОВ: когда 90% или более цветков опали. Опрыскивания, применяемые раньше, могут убить опылителей	См. выше	Смесь общего назначения плюс фунгицид против ржавчины, если необходимо
ПЕРВОЕ ПОКРЫТИЕ: через 7-10 дней после опадения лепестков	То же, что и выше, плюс летние болезни	См. выше
ВТОРАЯ КРЫШКА: через 7-14 дней после первой обложки	То же, что и выше, плюс летние болезни	Смесь общего назначения
ТРЕТЬЯ ОБЛОЖКА: через 7-14 дней после второй обложки	Парша, плодовые гнили и яровые болезни	См. выше
С ЧЕТВЕРТОГО по ВОСЬМОЕ ПОКРЫТИЯ: применять по графику от 14 до 21 дня до сбора урожая в зависимости от погоды; см. интервал «дни до сбора урожая» на этикетке фунгицида	См. выше	См. выше

Резюме

Яблоки в домашнем саду ежегодно поражаются несколькими болезнями.Это парша, кедрово-яблоневая ржавчина, мучнистая роса, черная гниль, а также летние болезни сажистая пятнистость и мухомор. Обсуждаются симптомы, причины, распространение, а также стратегии борьбы с этими болезнями яблони.