Содержание

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул.

Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР.
Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.


Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Укрытие на зиму хвойных растений

С наступлением холодов пора задуматься об подготовке растений к зимнему периоду. Принято считать хвойные растения достаточно морозостойкими, не требующим укрытия. Безусловно это так. Но вот молодые растения, саженцы, которые были посажены недавно и еще неокрепшие могут пострадать от холодов. Это также касается хвойников привезенных из более теплых стран, где нет таких низких температур как у нас, поэтому растению необходима адаптация. Для этого первые два года после посадки их рекомендуется укрывать. К тому же это необходимо не только, чтобы спасти растения от морозов, а в большей степени от яркого солнца, способного вызывать ожоги.

Морозостойкость хвойных растений не одинакова. Некоторые сорта туй, можжевельника, елей (таких как Коника,Нидиформис) и сосен (Горная, Веймутова) более подвержены солнечным ожогам. Солнечный ожог образуется из-за яркого солнца в зимний период, когда корневая система у растения «спит». Из-за этого в хвое начинается процесс фотосинтеза и она активно расходует влагу, в результате она буреет и пересыхает. Особенно опасно яркое солнце при сильных морозах.

Если растение растет в контейнере, или в какой-нибудь емкости, можно сделать следующее:
1.  Самым простым вариантом будет перемещение его с улицы в помещение.

2. Если первый вариант нам не подходит,  то нужно укрыть его прямо с контейнером. Для укрытия можно использовать самый разный материал, самый популярный из которых — лапник. Его укладывают таким образом, чтобы ветки полностью закрывали растение — шалашом. Если лапник найти не удалось, то для этих целей хорошо подойдут мешки, набитыми соломой, опилками, листьями и т. д. Можно сразу применить два способа: уложить вокруг растения мешки, потом укрыть лапником. И заранее позаботиться о том чтобы укрытие не пострадало от сильного ветра, поэтому мешки принято подвязывать, а лапник присыпать землей и т.п.

Если хвойное растение находится в открытом грунте, то необходимо провести следующие мероприятия:

1. Для начала нужно утеплить приствойльный круг. Для этих целей подойдет лапник, опилки или хвоинки и т.д. усыпанные толстым слоем.

2. Чтобы от снегопада не пострадали ветви растений их необходимо обвязать, прижать ветви к стволу. Можно соорудить укрывной навес.

3. Растение нужно укрыть. Для этого его оборачивают любым удобным материалом. Может использовать  мешковину, лутрасил, агроспан, крафт-бумагу или спанбонд (он отличается высокой устойчивостью к температурам и погодным условиям). Подойдет для этих целей в принципе любой подручный материал, даже такие как бумага, оберточная или газетная, главное чтобы он пропускал воздух, т.е. «дышал». Поэтому пленка для этих целей не подходит.

4. Укрытие закрепляют, чтобы оно не пострадало от ветра. Поэтому его фиксируют веревками или скрепляют степлером. Сверху лучше оставить небольшое отверстие для дыхания, лучше с теневой стороны.

5. В дополнение можно поставить ширму из полиэтилена или агроспана. Для этого сооружают ограждение вокруг растения, либо непосредственно из полиэтиленовой пленки, и прикрепляют ее к земле колышками,  или накрывают его сшитым колпаком из агроспана.

Давно посаженные растения при необходимости можно притенить мелкой сеткой от солнца.

Хотя снежный покров является хорошим укрывным материалом, который способен защищать растения от сильных морозов, он может и навредить растению, вызвать появление «снежной плесени». Особенно страдают от этого хвойные растения с густой, компактной кроной. Плесень проявляется в период начала весны, поэтому в это время лучше снег с растения стряхивать.

Чтобы растение не пострадало от солнечных ожогов не надо торопится с уборкой поставленных ширм. Надо выждать уже устоявшейся теплой погоды, которая наступает в конце апреля, когда земля окончательно оттает и корневая система полностью проснется.

Снимать укрытие рекомендуется в пасмурную погоду. Идеальным вариантом была бы такая погода в течении недели после этого.

На сегодняшний день существуют и другие способы защиты хвойных и лиственных растений от солнечных ожогов. Разработаны специальные препараты — антитранспиранты. Ими опрыскивают крону растения, что создает на ее поверхности тонкую пленку, которая уменьшает испарение влаги с поверхности хвои или листьев, удерживая ее внутри. Со временем пленка разрушается, что позволяет растению безболезненно пережить период ранней весенней солнечной активности.

Если правильно  подготовить растения к зиме, то бояться нам нечего. Растения прекрасно перенесут зиму и будут весь будущий сезон радовать нас своей красивой хвоей и прекрасным ростом.

Забор из туй — что нужно учесть

Туя для живой изгороди

Туя считается идеальным растением для «зеленого забора». Она неприхотлива, легко поддается стрижке, быстро растет. Изгородь из туи будет радовать хозяев круглый год. Кроме этого, она будет закрывать ваш участок от любопытных глаз и насыщать воздух вокруг фитонцидами.

Среди десятков сортов туи, произрастающих в России, нужно выбрать подходящие. В южных регионах используются декоративные сорта, а вот на Урале и в Сибири – морозостойкие.

Популярные сорта — Брабант и Смарагд.

Туя Брабант имеет колонновидную крону, растет в высоту до 5 метров. Она приживается на любой почве, переносит как тень, так и яркое солнце. Отличительная особенность этого вида туи – зимой она становится бурой, хотя листья-хвоинки не теряет. Весной растение сильно подвержено выгоранию. С началом периода активного роста тую подстригают, и она быстро возвращает свою прежнюю форму и цвет. За сезон она способна вырасти более чем на 30 см в высоту и более, чем на 10 см в ширину.

Туя Смарагд – конической формы. Конусы вырастают тоже до 5 метров в высоту, но при этом они остаются зелеными круглый год. Этот сорт туи растет медленно, поэтому частая стрижка не потребуется.

Живая изгородь из туи этого вида выглядит оригинально: нижняя часть ее плотная и как бы «пузатая», а верх – заостренный, зубцами. Верх часто подрезают, выравнивая его, но объем снизу выглядит очень привлекательно.

Можно использовать и другие сорта туи (Колумна, Санкист), но Смарагд и Брабант – самые популярные.

Как высаживать тую для живой изгороди

Живую изгородь садят не деревьями-малышами. Оптимальный возраст для посадки в траншею – 3-4 года. В это время вам уже будет понятно, какие примерно будут размеры кроны. Кроме этого, у растения будет сформирована мощная корневая система.

Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой – в ткани или сетке. Такие можно высадить и весной, и летом, и осенью.

Саженцы садят в траншею глубиной с полметра. На дне обязательно должен быть сформирован дренажный слой в 20 см – туя не переносит застоя воды. Высаживают растения на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Если вы высаживаете крупные сорта туи, то можно сделать расстояние и больше – изучайте особенности своего сорта.

Корневую систему освобождают от упаковки уже в яме. После этого саженец присыпается грунтом, желательно перемешанным с торфом. Корневая шейка должна располагаться вровень с уровнем земли. Грунт притаптывают, уплотняют и обильно поливают растения.
Лучшее удобрение для туи – торф и органика.

Уход за живой изгородью

Туя неприхотлива, но в молодом возрасте достаточно чувствительна. Поэтому в первые сезоны будьте внимательны к растению. Поливать или нет – смотрите по почве, она должна быть в меру влажной постоянно. При обычных условиях туе достаточно 10-ти литров воды раз в неделю. Однако в засушливые периоды можно поливать чаще. После каждого полива полезно порыхлить землю под растениями.

Как все хвойные, туя оценит добротную мульчу. Выбирайте опилки или щепки.

Этот вид кустарника очень склонен к солнечным ожогам, поэтому на зиму укрывайте растения. Беда в том, что забор из деревьев не так-то легко укрыть. Решение здесь – жидкое защитное средство, которое наносится и опрыскивателя. Например, состав Пуршат-О, который формирует на хвоинках светоотражающую пленку.

Самое важное в уходе за живой изгородью – формирование кроны. Стрижку растений обычно делают весной, когда крона активно растет. Именно весной удаляются подсохшие и погибшие веточки, а на их месте уже готовы вырасти новые.

Весенняя стрижка – общая рекомендация. Сроки обрезки могут отличаться у разных сортов, поэтом уточняйте этот вопрос в питомнике.

Время стрижки так же зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Если нужно остановить рост, чтобы дерево держало определенную форму, стригут до того, как распустятся почки, а если нужно, чтобы растение набрало массу и выросло вверх – стригут уже после периода цветения.

Туя легко стрижется – никакого специального инструмента не нужно. Достаточно секатора или садовых ножниц. Перед стрижкой тщательно очистите лезвия (грязь на ножницах может спровоцировать заражение веток) и заточите их – тупым инструментом можно повредить побеги.
Одно из главных правил – стричь понемногу. Если вы сострижете много зеленой массы за раз, восстановить уже ничего будет нельзя. Если состричь более 30% зелени, растение может и вовсе погибнуть. Поэтому, здесь действует золотое правило: «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Стричь живую изгородь нужно регулярно, аккуратно и в подходящие сроки. Тогда ваш забор из туй будет выглядеть идеально!

Рассказано, что делать, если тую на даче разломило снегом

Весной или даже в последний месяц зимы многие дачники начинают обследовать свои деревья на предмет того, как они пережили зиму. Именно в процессе таких инспекций чаще всего и обнаруживается, что туя (или другое хвойное) стала жертвой непогоды. Как помочь дереву восстановиться?

Всем владельцам приусадебных участков следует помнить о том, что неприхотливый – не значит неуязвимый. Какими бы морозостойкими ни были хвойные культуры, они точно так же, как и плодовые деревья и кустарники, могут ломаться под воздействием неблагоприятных погодных условий.

Как пишет портал Ogorod.ru алгоритм мероприятий по спасению поломанного дерева будет зависеть не столько от диаметра надломившейся ветки, сколько от локализации травмы и габаритов растения. Все-таки есть большая разница, поломалась ли ветка диаметром в 2,5-3 см у 50-сантиметрового саженца или у взрослого трехметрового дерева. Рассмотрим несколько вариантов развития ситуации.

Так, например, в период активного наращивания зеленой массы (конец весны – начало лета) формируют деревья и кустарники с чешуйчатой хвоей, в том числе можжевельники и туи. В конце апреля удаляют однолетний прирост у сосен. Зимой или в конце осени проводят формирующую обрезку хвойных с плоскими иглами (тис, пихта и др.). Благоприятное время для обрезки елей – зима или конец лета. Учитывайте эту информацию в процессе лечения пострадавшего дерева, для того чтобы несвоевременной формирующей обрезкой не создавать для растения очередную стрессовую ситуацию.

1. Надломилась тонкая ветка взрослого дерева. Пожалуй, наименее травматичная ситуация, которую можно легко разрешить при помощи обрезки. Обратите внимание, что в начале весны, т.е. именно в тот период, когда травмы растения обнаруживают чаще всего, совмещенную санитарно-формировочную обрезку проводят далеко не всем культурам.

2. Надломилась толстая ветка крупного взрослого дерева. Поврежденную, но полностью не отломанную ветку взрослого дерева, можно попробовать спасти при помощи шины – двух деревянных планок длиной 15-20 см и шириной 2 см. Аккуратно соедините надломленные части так, чтобы кора совмещалась с корой, а древесина с древесиной, и замажьте место разлома садовым варом или замазкой.

Затем приложите к ветке с двух сторон шину. Для того, чтобы ветка не получила повреждений, но на этот раз уже от самих шин, подложите между нею и деревяшками слой брезента или тонкой резины. Зафиксируйте шину при помощи тугой повязки, а затем создайте все условия для того, чтобы ветка оставалась в нужном положении, например, поставьте под нее подпорку или подвяжите к соседней, более крепкой, ветке на необходимом вам расстоянии.

3. Ветка большого дерева отломилась с частью ствола. Для начала оцените масштабы повреждения. Если ветка обломилась от ствола и держится буквально на одной коре, имеет смысл рассмотреть вариант полного удаления поломавшейся ветки. В этом случае поступают так же, как и при обычной обрезке больших ветвей: удалить, зачистить, обработать срез замазкой или варом. Этот же подход будет оправдан и в том случае, если надломилась ветка, расположенная в верхней части кроны.

Если же обломанный сук расположен снизу и «держится» при этом достаточно крепко, то его аккуратно приматывают к стволу, стараясь совместить кору с корой, древесину с древесиной, и, если смолодвижение еще не началось, замазывают специальным средством. В случае, когда ветка отщепляется от ствола лишь частично, определенные шансы на спасение дерева сохраняются. Главное, обеспечить поврежденной ветке фиксированное положение при помощи подпорок и подвязывания.

Однако если ветка обломалась больше, чем на половину, единственное, что вам остается, это спилить сук выше места перелома, а ту его часть, которая все еще не отделилась, замазать по трещине садовым варом и примотать при помощи чистой ткани, закрепленной проволокой. Ветку эти манипуляции, конечно, не спасут, однако уберегут дерево от образования дупла.

4. Отломилась ветка у молодого саженца или невысокого растения. Хорошая новость заключается в том, что даже если ваша молодая туя сломалась почти у самого основания, вы можете попробовать ее приживить при помощи изоленты или садовой ленты для прививки.

Как ухаживать за поврежденным деревом​

Следите за тем, чтобы ветка находилась в фиксированном положении и при необходимости поправляйте подпорки или подвязки.Регулярно осматривайте поврежденное место и периодически меняйте повязку.Соблюдайте график обрезки, однако проводите ее щадящим образом, чтобы растение направляло силы на заживление раны, а не на восстановление утраченной зеленой массы. Исключения касаются только санитарных мероприятий.Обычно обрезку хвойных проводят в сухой и несолнечный день, однако в случае, если растение пострадало от непогоды, промедление не приведет ни к чему хорошему. Главное, чтобы в день «процедуры» не было снега или дождя.Будьте предельно аккуратны с подкормками. Особенно это касается молодых растений. Если взрослая туя с высокой долей вероятности найдет в себе силы «переварить» если не полную, то 50%-ную дозу подкормки уж точно, то молодой саженец лучше оставить на «голодном пайке». По крайней мере до тех пор, пока растение не тронется в рост.

 

 

 

 

Можно ли утеплять на зиму растения опилками? Как укрыть опилками розы?

Поскольку зима уже дает о себе знать, задумалась я о том, что пора бы утеплить свои кустики неокрепшей гортензии и лапчатки. Несмотря на то, что сами по себе эти растения прекрасно зимуют без дополнительного утепления, мои молоденькие, не успевшие прижиться образцы могут вымерзнуть. И наткнулась я на такой интересный и распространенный вариант утепления, как укрытие опилками.

Согласитесь — это быстро и легко, никаких заморочек. Купил опилки, если своих нет, засыпал — и все. Однако не тут-то было. Утеплять кусты опилками, конечно, можно, но как я поняла, это нужно делать с умом и осторожно.

Многие садоводы советуют укрывать ими розы на зиму. Однако такой укрывочный материал при намокании начинает преть. В результате получается, что в месте его соприкосновения со стеблем растения последний страдает от опилок, запревает вместе с ними, появляются полосы грибницы. На здоровье кустов такое может сказаться не лучшим образом. Часто розы просто погибают.

Если вы решите утеплять опилками, то необходимо либо соорудить конструкцию, обеспечивающую их сухость, либо, прежде чем насыпать эти древесные отходы, окучить растение землей, можно торфом. А уже на эту горку насыпаются опилки, не касаясь стебля. И сооружать опилочную насыпь нужно при установившейся минусовой температуре. Правда, и тут все же лучше использовать стружку. Но и опилки в данном случае уже не навредят.

Есть еще один вариант. Для укрытия кустов опилки нужно правильно подготовить. На ведро расходного материала добавьте 1 ст.л. медного купороса и 2 ст.л. суперфосфата. Такой утеплитель не навредит растениям.

Однако, даже если исключить запревание и развитие грибных болезней, есть еще одна проблема. Зимой тепла ищут не только растения, но и всевозможные грызуны. А где им погреться, если не в куче опилок, столь любезно предоставленными нами же? Это уже угроза растению иного происхождения — обгрызут, и не спросят, как звали. При этом прийти грызуны могут и из-под земли, и по верху. От них спасти кусты не так просто.

В результате получается, что утеплить опилками можно, но как бы от этого не было еще хуже. Быть может, стоит использовать для этих целей то, что природа давно придумала за нас — землю, торф? Ведь в природе все кустики и деревца переживают морозы под таким естественным утеплителем.

———————————————————

Если же вы решили использовать для утепления растений на зиму опилки, то делайте это правильно. Специально для этого подобрала для вас немного полезного материала:

Что можно укрывать на зиму опилками?

Опилки подходят для укрытия пригнутых побегов разных растений, которые в этом нуждаются: розы, клематисы, виноград и т.д. Не очень удобно укрывать опилками луковичные, т.к. они просто могут не пробить их слой весной.  Один из практичных вариантов утепления — использовать опилки, собранные в полиэтиленовые пакеты. Такие «пакеты-утеплители» раскладывают по земле вокруг растений, а весной их просто убирают. Плюс таких пакетов еще и в том, что опилки в них остаются сухими.


Отдельно стоит сказать и о том, что делать выбор в пользу опилок нужно еще и с оглядкой на регион. Если у вас нормальная зима, с морозами и снегом, и вы утеплите опилками с наступлением первых заморозков, то страшного ничего не будет. А если у вас нестабильная погода, дожди чередуются с морозами, либо опилки успеют промокнуть под дождем перед наступлением мороза, то мороз просто сделает из них одну сплошную ледяную корку, от которой земле теплее явно не будет.

При выборе опилок помните:

  • чем они мельче, тем лучше они впитывают влагу, а значит, и быстрее запревают.
  • опилки подкисляют почву, а значит, не подходят для мульчирования растений, чувствительных к повышенной кислотности почвы.
  • весной очень важно вовремя убрать утеплитель, поскольку опилки дольше оттаивают и не пропускают к корням растений тепло. Это может замедлить развитие растений.

Думаю, полезны для вас будут и советы от некоторых пользователей, которые я нашла:

Как укрыть розу опилками на зиму?

При укрытии роз опилками садоводы часто допускают некоторые грубые ошибки, из-за которых утепление лишь вредит растениям. Что же это за ошибки?

  • Использование опилок слишком мелкой фракции.

Мелкие пылевидные опилки быстрее набирают влагу, отсыревают и слёживаются. Для утепления роз больше подходит крупная фракция – от 10 мм или больше. Можно смешивать с мелкой щепой.

  • Использование опилок без дополнительной влагозащиты.

При намокании опилки полностью теряют свои положительные качества и наносят вред растениям.

Как правило, среди садоводов принято использовать опилки только лиственных пород деревьев. Это связано с тем, что смолистые вещества хвойных угнетают почвенную флору. Однако эта проблема актуальна лишь при использовании опилок для улучшения состава почвы, мульчирования или производства компоста. Для укрытия роз на зиму именно свойства смол делают хвойные опилки отличным материалом:

Породы дерева Свойства опилок
Хвойные опилки Высокое содержание хвойных смол придаёт опилкам антисептические свойства. В таких опилках не происходит размножения болезнетворных микроорганизмов. Хвойные эфирные масла отпугивают зимующих вредителей. Насыпная плотность низкая, теплоизоляционные свойства высокие.
Мягкие лиственные (берёза, тополь, осина, липа, клён) Обладают большей насыпной плотностью, а значит, сильнее слёживаются, хуже утепляют, чем хвойные. При намокании подвержены гниению и плесневению.
Твёрдые лиственные (дуб, ясень, яблоня, бук, граб) Насыпная плотность очень высокая, но стойкость к гниению выше, чем у опилок мягких лиственных пород, благодаря высокому содержанию дубильных веществ.

 

Вывод: для утепления роз предпочтительней опилки хвойных пород деревьев. Материал мягких лиственных пород можно использовать лишь после его предварительной обработки фунгицидами.

Утеплить розы можно разными способами:

  1. Окучивание. В этом случае розам сначала обеспечивается предзимний полив, затем их окучивают сухой землей. Приствольный круг и нижняя часть побегов засыпают высоким слоем сухих опилок. У плетистых роз, уложенных на щиты, можно засыпать опилками и плети. После этого побеги оборачивают нетканым материалом, и над ними возводят укрывной каркас (он должен быть немного выше, чем кусты). Сверху на каркас натягивают пленку и в ней проделывают отверстия для поступления воздуха.
  2. Утепление мешками с опилками. В данном случае полипропиленовые мешки нужно наполнять лишь наполовину. Их завязывают, чтобы внутрь не проникала влага, и аккуратно укладывают вокруг ствола. Побеги роз можно положить сверху, на мешки. Далее над розами сооружают каркас и натягивают на него пленку. Но в областях, где зимы сопровождаются частыми оттепелями, такое серьёзное утепление может быть излишним и даже спровоцирует выпревание.
  3. Самый «тёплый» вариант укрытия роз на зиму – устройство «землянок». Он подходит для невысоких кустов (до 1 м в высоту) и для плетистых роз.

Такое утепление способно выдержать морозы до минус 35 градусов.  Делается оно так:

  • Над кустами роз сооружается щитовой каркас, высотой немного больше, чем сами кусты.
  • На щиты сверху насыпается толстый слой опилок.
  • После выпадения снега на опилки набрасывается сугроб.

Когда укрывать розы на зиму?

Регион России Примерный срок укрытия роз
Средняя полоса Ноябрь
Северо-Запад Конец октября — ноябрь
Урал и Западная Сибирь Конец октября
Южная Сибирь Ноябрь
Дальний Восток и Восточная Сибирь Конец октября

Очень важно своевременно и правильно убрать укрытие весной:

Когда приходит тепло, у роз активизируются процессы дыхания, и под укрытием они начинают преть. Но резко снимать защиту нельзя – это приводит к появлению солнечных ожогов на побегах. Начинают с проветривания. Укрытие постепенно приподнимают и убирают опилки из-под кустов. Когда температура перестанет опускаться ниже -50С, окончательно снимают плёнку и оставляют только один слой укрывного материала.

Статьи схожей тематики:

Возможно, вам будет интересно:

  • Как поливать розы

    Посадить розу, правильно провести обрезку роз — это еще далеко не все. От правильного полива…

  • Почему желтеют розы

    Почему желтеют розы? Выращивание роз требует определенных знаний и опыта, причем необходимо обладать знаниями и…

при какой температуре, когда и способы

Садовый кустарник гортензия – эффектное и в целом неприхотливое растение.  Недостатком теплолюбивой гортензии является  только низкая зимостойкость некоторых её видов.  Чтобы многолетник благополучно пережил зиму в открытом грунте, необходимо тщательно и правильно  укрыть его при наступлении морозов.

Нужно ли укрывать гортензию на зиму

На протяжении многих лет среди садоводов разных регионах ведутся бесконечные споры, нужно ли укрывать гортензию на зиму. Отсутствие однозначного ответа на этот вопрос обусловлено разными климатическими условиями, в которых выращивается этот цветок, а также разновидностями садовой гортензии.

Опытные цветоводы советуют обязательно обеспечить гортензии укрытие на зиму.

Практически все виды садовой гортензии способны выжить в условиях даже самых суровых зим, но при условии, что им будет обеспечено укрытие.  Растение необходимо защитить от мороза, ветра, снега и ледяных дождей, поскольку гортензия достаточно теплолюбива.

[adsp-pro-4]

Ненадёжное укрытие может привести к вымерзанию побегов и корневой системы, что приведёт к плохому цветению гортензии весной и даже к возможной её гибели.  Вид и способ укрытия зависит от характера зимы в конкретном регионе. Поэтому владельцу участка нужно, прежде всего, определиться с тем, обладателем какого сорта растения он является, а после этого принимать решение, как укрыть гортензию на зиму.

Правила подготовки гортензии к зиме

Подготовка кустов гортензии к зимовке начинается сразу после цветения, в конце июля. В это время прекращают азотные подкормки, чтобы ограничить образование на кустах новых побегов. Уже само изменение состава удобрений – это начало подготовки куста к холодам.

В начале осени многие цветоводы полностью прекращают полив гортензии, полагая, что влаги в почве достаточно. Но это мнение ошибочно, и недостаток влаги в побегах может привести к их вымерзанию. Зимой гортензия чаще всего страдает от иссушающих морозов. Поэтому с наступлением осени рекомендуется провести влагозарядный полив куста. Ограничивать количество поливов нужно после того, как температура опустится ниже плюс 5-ти градусов. При похолодании до нуля полив полностью прекращают.

Когда температура на улице достигает нулевой отметки, полив гортензии прекращают.

Важно. Если осень дождливая и поверхность почвы вокруг куста достаточно увлажнена, дополнительные поливы проводить не нужно.

При этом подкормки гортензии в начале осени полностью прекращают, чтобы растение готовилось к периоду покоя и не тратило силы на рост новых побегов. В это же время с нижних стеблей нужно оборвать всю листву, чтобы побеги одревеснели. На крупнолистной гортензии оставляют верхние листья: они послужат зимней защитой для цветочных почек.

С наступлением холодных осенних холодных дней проводят обрезку отцветших побегов растений. У гортензии крупнолистной не обрезают побеги, образовавшиеся в текущем году, так как именно на них образуются цветочные почки.

Сроки установки укрытий в разных регионах

Сроки укрытия гортензии на зиму зависят от климата региона и погодных условий. Установить конкретную дату сразу для всех регионов и для каждого года практически невозможно. Если осень достаточно тёплая, без серьёзных ночных заморозков, то с укрытием можно не торопиться.

[adsp-pro-5]

Как правило, в средней полосе РФ (в Подмосковье, в Ленинградской области) наступление первых заморозков приходится на середину и конец сентября. В это время корневую систему нужно окучить. В Сибири и на Урале окучивание следует проводить в конце сентября. Поскольку уже в это время ночью наблюдаются минусовые температуры.

Сроки укрытия гортензий напрямую зависят от региона.

Надземную часть гортензии следует укрывать, когда среднесуточные температурные показатели опустятся ниже нуля. Если в дневное время ещё достаточно тепло, полностью укрывать кустики не рекомендуется. Как только на улице окончательно установятся минусовые показатели в ночное время, нужно укрыть гортензию полностью.

Особенности и способы укрытия растений разных возрастов и видов

Разнообразие видов садовой гортензии диктует и разнообразные подходы к её укрытию. Есть сорта, которые способны пережить морозы до минус 30 градусов, а некоторые – могут погибнуть уже при отметке в минус 7-10 градусов.

Укрытие молодых гортензий

Для любого сорта и вида гортензии минусовые температуры опасны, пока растению не исполнилось 2-3 года. Особенно опасна для молодых, не развивших стойкость к морозу кустиков первая зимовка. Поэтому молодые растения нужно укрывать особенно тщательно.

С наступлением первых холодных дней побеги кустиков обрезают, оставляя высоту 10-12 сантиметров. Со стеблей аккуратно удаляют все листочки.

Затем кустики можно укрыть двумя способами:

  • Засыпать их полностью сухой листвой, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом в несколько слоёв. Верхнее покрытие укрепить камнями или досками, разложив их по периметру.
  • Накрыть кустики деревянными или сетчатыми коробами, внутреннее пространство которых заполнить сухой листвой или опилками. Затем конструкцию обмотать укрывным материалом и хорошо зафиксировать его.

Обрезанные кусты гортензии можно засыпать листвой.

Под такими укрывными «подушками» молодые кустики гортензии благополучно перенесут даже самые суровые морозы.

Укрытие гортензии древовидной и метельчатой

Древовидная гортензия относится к холодостойким видам, поэтому зимний уход за нею имеет некоторые особенности. Корни растения нужно защитить от возможного переохлаждения высоким окучиванием.

Ветки защищают при помощи обрезки. Особенностью древовидной гортензии является цветение на побегах текущего года, поэтому подмерзание старых стеблей на её цветении не сказывается. Осенью на древовидной гортензии срезают все молодые, не одревесневшие побеги, так как зимой они замёрзнут.

Таким же образом окучивают и обрезают на зиму гортензию метельчатую.  Хотя в регионах с мягкими зимами этот вид можно даже не окучивать.  Стебли гортензии метельчатой практически никогда не подмерзают, а весной она активно образует молодые побеги, на которых и раскрываются цветы.

Укрытие гортензии Саржента

Гортензия Саржента – морозостойкий вид, поэтом на зиму её достаточно только окучить.  На зиму надземная часть этого кустарника отмирает, а весной быстро отрастает. Гортензия саржента выдерживает морозы до минус 25 градусов без укрытий.

Гортензии Саржента в первые 1-2 года обязательно укрывают на зимний период.

Но это правило касается только взрослого растения. В первые два года молодые кустики могут погибнуть даже от небольшого мороза. Молодые растения сорта Саржента первого и второго года жизни необходимо окучить торфом или перегноем на высоту 20 сантиметров. Затем кустик нужно обложить лапником и присыпать сухой листвой. Сверху всё сооружение нужно накрыть несколькими слоями нетканого материала.

Укрытие для крупнолистной гортензии

Крупнолистная гортензия – самый неустойчивый к морозу вид кустарника этого рода. Из почти 600 сортов крупнолистной гортензии перезимовать без укрытий на зиму могут лишь единицы, да и то на Черноморском побережье. Поэтому укрывать её нужно особенно тщательно и с соблюдением всех рекомендаций.

[adsp-pro-6]

Цветение крупнолистной гортензии происходит на побегах предыдущего года, поэтому их нужно обязательно сохранить от вымерзания. Если эти побеги замёрзнут зимой, следующим летом гортензия крупнолистная не зацветёт или вовсе погибнет.

Ветви крупнолистной гортензии рекомендуется укрывать, пригнув их к земле. Укладывать побеги непосредственно на почву нельзя. Сначала куст нужно обложить лапником или сухими досками, а уже на них уложить ветви. Сверху на ветви укладывают лапник или насыпают слой сухой листвы. Затем всю конструкцию нужно укрыть несколькими слоями укрывного нетканого материала или мешковины.

Крупнолистную гортензию осторожно укладывают на лапник, а затем сверху закрывают укрывным материалом.

В суровых условиях Севера или Урала рекомендуется дополнительно накрыть побеги слоем рубероида,  а зимой на конструкцию дополнительно набрасывать снег.

Важно. Любые виды гортензий при выращивании в вазонах и контейнерах на зиму оставлять в открытом грунте нельзя. Их устанавливают на зиму в прохладное помещение и выносят на улицу только при наступлении тепла в середине апреля.

Когда снимать зимнее укрытие

Открывать гортензию, которая провела зиму под укрытием, нужно не ранее начала апреля. При этом укрытие снимают постепенно. Выбрав тёплый, солнечный день куст освобождают от укрывного материала и полностью удаляют листву и лапник. Затем укрывной материал или мешковину снова набрасывают на куст и фиксируют. Раскрывать куст сразу полностью нельзя, так как растение может испытать стресс.

Полностью гортензию рекомендуется открывать после того, как показатели дневной температуры достигнут 10 градусов тепла. В это время с куста снимают окучивающий слой почву и проводят санитарную обрезку подмёрзших и повреждённых побегов.

Несколько советов от садоводов

Укрывное с гортензии снимают весной, после чего внимательно осматривают растение.

После установки укрытия над гортензией нужно внимательно следить за установившей на улице температурой. Если после морозов наступает оттепель и повышается влажность, желательно приоткрыть нижний край укрывного материала для проветривания внутреннего пространства вокруг кустика. Переувлажнение может привести к выпреванию куста, что для гортензии даже опаснее, чем морозы.

Опытные цветоводы советуют уделять гортензии максимум внимания именно весной. Растение нужно внимательно осмотреть и оценить его состояние. Если куст сильно пострадал от морозов, на нём будут видны тёмно-коричневые, почти чёрные побеги. Обрезку куста не стоит проводить сразу, лучше дождаться появления первых почек и листочков. Лучшее время для проведения санитарной обрезки – поздняя весна, когда стабилизируется сокодвижение. Если побеги обрезать раньше, произойдёт большая потеря растительного сока.

Соблюдение правил осеннего ухода за гортензией и рекомендаций по укрытию кустов на зиму поможет садоводу сохранить растение даже в самые суровые морозы.

На данном видео можно увидеть подробный процесс укрывания гортензии на зиму с комментариями опытного цветовода.

Туя пожелтела после зимы: основные причины, что делать

После зимней спячки туя иногда приобретает неприятный желтоватый оттенок. Это может произойти по независящим от человека причинам –особенности вида или рядовая реакция на похолодание, например. Но иногда неправильная посадка и уход за деревом или неподходящее место его роста становятся фактором, из-за которого туя желтеет после зимы. Что же делать? Ищем возможные проблемы.

Естественные причины

Иногда хвоя приобретает медный или желтоватый оттенок еще в середине осени. Через несколько лет после своего появления хвоинка начинает терять хлорофилл, после чего желтеет и отмирает, освобождая место для новой единицы. В этом случае отдельные ветви хвойного дерева меняют свой цвет во внутренних частях кроны вокруг ствола. Такое изменение цвета практически незаметно и никогда не носит обширный характер. Осыпавшуюся хвою можно убрать вручную или напором воды из шланга.

Большинство сортов туи к зиме меняют оттенок хвои. Исключением является лишь туя Smaragd, которая на протяжении всего года даже в суровом климате остается зеленой. Туя западная, складчатая, а также сорта Brabant, Columna, Holstup могут слегка изменить оттенок кроны, став коричневыми. Потемнение хвои – это реакция на похолодание и адаптация к климату. Как правило, с приходом весны и началом сокодвижения хвоя вновь становится зеленой.

В регионах с переменчивым климатом, когда суровая зима переходит в затяжную весну с оттепелями заморозками, хвойным деревьям нужна дополнительная защита от солнечных ожогов и морозобоин, разрушающих кору и древесину ствола. 

Неестественные

Если хвоя стала рыжей после зимы, нужно искать причину в уходе за туей. Недостаточный весенне-осенний полив может привести к изменению цвета: оставшись без влаги, хвойник пережидает зиму неподготовленным, в результате чего весну он встречает в ослабленном состоянии. Недостаточная подкормка растения также губительна для хвойного дерева: молодые и экзотические сорта туи нуждаются в дополнительном питании. Есть и другие причины.  

О выращивании шаровидной туи читайте в статье

Солнечный ожог

Одной из наиболее распространенных ошибок является недостаточное укрытие дерева. Ранней весной, когда снег еще лежит плотным слоем, а солнце начинает хорошенько припекать, ультрафиолетовые лучи отражаются от снежного покрывала, как от зеркала. После зимней спячки туя еще очень слаба, ее хвоя очень восприимчива, поэтому растение очень быстро получает солнечный ожог.

Спасти может тень и обильный полив. Укрывать хвою следует легкими материалами (москитная сетка или марля), а поливать желательно чуть теплой водой. Не помешает использование любого биостимулятора. Чтобы избежать ожогов, прятать тую нужно еще в феврале, укрыв еловыми лапками или любым другим воздухопроницаемым материалом.

Даже если на улице установилась стабильная погода, раскрывать тую солнцу сразу же нельзя. Делать это нужно постепенно: сначала открыть на 2 часа, а затем постепенно увеличивать продолжительность приятия солнечных ванн. Некоторые рекомендуют устанавливать специальные щиты от солнца с южной стороны.

Избыточная влажность

Избыток влаги так же, как и ее нехватка, может привести к побурению кроны. Чрезмерная увлажненность почвы возникает по двум причинам:

  1. Высокое залегание грунтовых вод.
  2. Застой воды из-за обильных осадков.

От избыточной увлажненности хвоя желтеет, может появиться плесень. Недостаточный полив чреват усыханием хвои и, как следствие, появлением желтой пигментации. После высадки в течение 1 месяца дерево поливают 1 раз в неделю (не менее 10 литров воды). В засушливый период гораздо чаще – 2 раза в неделю. В особо жаркие дни тую желательно обрызгивать водой, но делать это в полдень не стоит (капельки воды на солнце подобны линзам, в результате чего растение может получить ожог): лучше рано утром или ближе к вечеру.

Если туя растет в местности с высоким залеганием грунтовых вод, можно обойтись и без полива. В регионах с сухим климатом, чтобы удержать влагу в почве, разделяют мох на небольшие куски, смешивают с землей и рассыпают вокруг дерева.

Ошибки подкормки

Подкармливать тую, особенно молодое дерево, нужно обязательно. В качестве «органики» подходит обычный навоз с водой в соотношении 1:4. Настаивать его следует 10-14 дней, после чего подливают на почву вокруг дерева (2-3 литра). Чем больше туя, тем больше должен быть радиус полива: под корень лить нежелательно.

Перед зимой подкармливать хвойные деревья нельзя. Они готовятся к отдыху и замедляют свой рост. Подкормка оказывает стимулирующее воздействие, в результате чего молодые и неокрепшие побеги могут погибнуть при первых же заморозках.

Неправильная посадка

Еще одна причина, из-за которой туя желтеет после зимы. Хвойные растения весьма требовательны к месту роста, составу почвы и «соседям». Туи плохо относятся:

  • к близкому залеганию грунтовых вод;
  • к заглублению или оголению корневой шейки;
  • к близким «соседям»: частая посадка единичных растений провоцирует соприкосновение веток, в результате чего нарушается рост деревьев и происходит опадание хвои;
  • к неподходящему составу почвы.

Нельзя закапывать ствол на большую глубину или оголять место перехода корней в стебель. Важен и состав почвы: туя не любит песчаную, торфяную и глинистую почву. Оптимальный вариант – рыхлая и хорошо дренированная земля (например, смесь дерна, песка и торфа).

Туя начинает хандрить от сквозняков. Если это не учесть, то в скором времени дерево начнет болеть, чахнуть и вскоре погибнет.

Болезни и вредители

К распространенным заболеваниям туи относятся:

  • Шютте. Имеет грибковую природу происхождения. Главным отличительным признаком является бурый цвет хвоинок, а также паутинистый налет черно-серого цвета на различных частях дерева.
  • Ржавчина, фузариоз, фитофтороз – разновидности грибковых поражений хвойных деревьев. В этом случае следует удалить пораженные ветви и произвести тщательную обработку срезов 5% раствором медного купороса. Опрыскать нужно все дерево и почву вокруг него.

Что касается насекомых, то на туи может напасть тля, хермесы, щитовки или мучнистых червецов. Часто побеги становятся бурыми из-за деятельности жуков-долгоносиков, личинок минирующей мухи, листовертки и др. В этом случае нужно обрезать все пораженные участки дерева и тщательно обработать любым инсектицидом.

Если на участке есть погибшие, старые или сильно пораженные грибками или гнилью растения, их нужно уничтожить, а пни выкорчевать либо сжечь.

Продукты жизнедеятельности животных

Погубить хвойное дерево может моча животных. Характерным признаком является хаотичное расположение бурых пятен на кроне. Если их не очень много – растение можно спасти. Для этого ветки нужно промыть чистой водой, а затем создать ограждение, чтобы питомцы не метили больше территорию. Если поражение обширное, то дерево не спасти.

Реанимировать тую после зимы помогает хорошая подкормка: кальциевая или аммиачная селитра, мочевина и любые другие препараты замедленного действия.

Зимний урон ландшафтным растениям

Обновлено: 30 ноября 2021 г.

Зимние повреждения могут возникнуть на многих растениях. Резкий перепад температуры после оттепели в середине зимы может вызвать растрескивание коры. Мертвые ветки и ветки весной могут быть результатом зимнего повреждения льдом и снегом.

Ледяные и снежные повреждения

  • Симптомы включают погнутые или сломанные ветки из-за сильного льда или снега.
  • Сильный снег можно аккуратно сбить с веток, но обледеневшие ветки могут стать более ломкими и получить дополнительные повреждения при попытке удаления.
  • Ветер во время ледяных бурь нанесет наибольший урон.
  • Белые сосны в наших краях особенно подвержены зимнему обледенению и ветровым повреждениям.

Зимний цвет вечнозеленых растений

Симптомы зимнего повреждения самшита

  • Симптомы зимнего повреждения могут включать изменение цвета листьев или хвои с обычного зеленого на серый, желтый, синий, пурпурный, голубовато-зеленый, коричневый и бронзовый.
    • Примеры растений, которые часто повреждаются экстремальными зимними погодными условиями, включают
      1) японский кедр  (Cryptomeria) бронзовый
      2) тис (Taxus buccata) коричневый
      3) восточный красный кедр 09021 2 (Juniperus Поворотный коричневый
      4) Arborvitae ( Thuja SPP.) Trub Brown
      5) Ползучая Juniper (Juniperus Horizontalis) Поворот фиолетовый
      6) Белые сосны (Pinus STROBUS) Поворот желтый
      7) Boxwood ( Buxus виды ) желто-оранжевый
  • Некоторые вечнозеленые растения, такие как кипарис Лейланда и ель, обычно не меняют цвет. Отмирание кипарисовика Лейланда может происходить при резких колебаниях зимних температур.

Серьезные зимние повреждения кипарисовика Лейланда. Фото: Дэвид Л. Клемент

  • Причинами «зимней окраски» могут быть низкие температуры и засуха. Часто цвета листвы возвращаются к норме, когда весенние температуры возвращаются к норме.

3 растения, которых следует избегать в ландшафтах Колорадо (они не любят нашу зиму)

Никто не хочет в конечном итоге иметь лишние садовые работы и унылые растения

Но вот что может случиться, если вы случайно соберете растения, которые, как известно, плохо растут в ландшафтах Колорадо, особенно зимой.

Итак, в этом совете вы узнаете о 3 популярных растениях, которые ИЗБЕГАЙТЕ посадки в Колорадо и подобных западных штатах. За этими растениями здесь сложно ухаживать. (Вы помните телепередачу «Что нельзя носить?» Воспринимайте эту статью как «Что нельзя сажать».)

Эти 3 растения очень популярны в других частях страны, но им не нравятся наши зимы . Им свойственно бороться в нашем:

  • Сухой климат
  • Сушка зимних ветров
  • Интенсивное зимнее солнце
  • Сильные перепады температуры (от нуля до нуля, как на качелях в детском саду)

Вы, вероятно, увидите эти растения в своем садовом магазине, так что используйте эту статью, чтобы быть более разумным покупателем.Давайте копать!

Самшит

Самшиты декоративные кустарники.

Хорошо растут в регионах страны с более мягкой зимой. Трудно открыть садовый журнал, не увидев пышный восточный сад, обсаженный самшитом.

Самшит вечнозеленый.

Когда их сажают в месте, где они счастливы, они обычно остаются зелеными всю зиму. Мне нравится думать о вечнозеленых растениях как о вечнозеленых вечно зеленых .

Это также означает, что они не впадают в спячку (в режим гибернации), поэтому важно регулярно поливать их зимой.

Хотите узнать больше о зимнем поливе? Утилиты Колорадо-Спрингс и Государственный университет Колорадо дают отличные советы.

К сожалению, в западных штатах, таких как Колорадо и Юта, самшит может быть темпераментным


В течение зимы листья самшита имеют тенденцию высыхать — часто становятся коричневыми или оранжевыми.

Вы также можете увидеть полупрозрачные желтые листья (например, листья внизу в левом верхнем углу).

Возможно, вы слышали, что это называется «зимний ожог», и это некрасиво.

Когда вы увидите самшиты в садовом центре, они будут выглядеть пышными, зелеными и очень милыми. Но избавь себя от головной боли и пропусти их!

«Но я больше всего люблю самшиты!» В таком случае отправляйтесь в местный садовый центр. Спросите, есть ли у них «разновидности» самшита, которые лучше всего зарекомендовали себя в таких штатах, как Колорадо и Юта.

Возможно, вам повезет больше, если вы посадите самшит в защищенных местах во дворе, выходящих окнами на восток, северо-восток или север.

И просто знайте, что им, вероятно, потребуется больше работы и воды, чтобы они выглядели хорошо.

Бересклет Манхэттенский


(произносится: ю-он-э-мухс)

Эти растения похожи на гигантские самшиты. Когда они зеленые, они выглядят хорошо.

Но это еще один кустарник, которому не страшны зимы в Колорадо

Вы можете спросить: «Хорошо, а как выглядят зимние повреждения бересклета Манхэттенского?»

Листья вашего бересклета Манхэттен пожелтеют.Они могут стать ломкими и высохнуть. Листья начнут опадать.

Как мертвые листья медленно отваливаются, это как плохое новогоднее конфетти. Вы можете обнаружить, что сгребаете эти листья месяцами… и месяцами… и месяцами.

(Говорю по личному опыту. Раньше у меня во дворе рос бересклет манхэттенский.)

При хорошем поливе вы должны получить бутоны для новых листьев, когда температура потеплеет, но это требует времени.

Когда эти кусты подвергаются зимнему ожогу, большую часть года они выглядят не очень хорошо.

Если вам нужны кусты, которые остаются неизменно зелеными при резких перепадах температуры зимой, то это не то. 🙂

Добавьте бересклет манхэттенский в свой список «Что НЕЛЬЗЯ сажать в Колорадо и подобных западных штатах».

Arborvitaes


(произносится: arbor-vie-tees)

Туи — это деревья и кустарники, которые часто используются в качестве живых изгородей.

Это популярное ландшафтное растение во влажных регионах страны.

Они быстро растут и вечнозелены. Опять же, это означает, как правило, зимой оставаться зеленым. Они не впадают в спячку.

Туя — еще одно растение, которого следует избегать в ландшафтах Колорадо

Туи любят много влаги, поэтому они могут испытывать трудности, если вы не очень хорошо относитесь к зимнему поливу.

Не говоря уже о том, что наши иссушающие зимние ветры и суровые морозы могут быть для них жестокими. Вы можете увидеть, как они становятся коричневыми — почти как цвет ржавчины.

В некоторые годы ваша туя может хорошо себя чувствовать и без проблем перезимовать.

Другие годы?

Не так много.

Если вы хотите избавить себя от головной боли (и избежать расходов на замену мертвых растений), не используйте туи в своем ландшафте Колорадо.

Значит ли это, что вы НЕ МОЖЕТЕ посадить ни один из этих кустов и деревьев?

Друзья, прелесть садоводства в том, что вы можете попробовать посадить (почти) что угодно.

Вы можете найти во дворе защищенное место, где эти растения менее уязвимы к зимним повреждениям.

Но если вы планируете свой ландшафт в Колорадо, Юте или подобном западном штате, выращивание растений, лучше адаптированных к нашим зимам, потребует меньше усилий!

Похожие советы, которые могут вас заинтересовать:

© 2020-2022, Go West Gardener, Все права защищены
Вы можете поделиться ссылкой на эти статьи, но не использовать их в любой форме без письменного разрешения.

Бронзирование вечнозеленых растений в конце зимы — это нормально? – РУКОВОДСТВО ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Что такое «зимнее бронзирование»? Ближе к концу зимы некоторые из ваших любимых вечнозеленых растений могут приобрести бронзовый оттенок.Вы можете быть удивлены. «Это нормально или мое растение умирает?» Изменение цвета листвы — это нормальное явление, которое затрагивает некоторые вечнозеленые растения ближе к концу зимы, когда происходит смена времен года. Низкие температуры, за которыми следует тенденция к потеплению, более продолжительное время солнечного света, а затем более низкие температуры могут вызвать обесцвечивание листвы. Изменение цвета — это реакция на низкие температуры, ветер и солнечный свет, вызывающая легкое высыхание хвои или листьев, позволяющее просвечивать основные цвета. Это помутнение зеленой листвы более выражено на растениях, которые получают больше солнечного света.Результат широко известен как «зимнее бронзирование». Чем дольше земля находится в замороженном состоянии и чем больше воды испаряется из растения, чем оно может впитать, тем более выраженным будет переход листвы от зеленого к коричневому, бронзовому или даже оранжевому или фиолетовому. Этот процесс похож на то, почему лиственные листья меняют цвет осенью. Пока дерево спит в зимние месяцы, выработка хлорофилла снижается, и раскрываются истинные основные цвета листьев.

Зимнее бронзирование вечнозеленых растений

Когда я могу ожидать, что мои деревья будут выглядеть более нормально? Как только температура повысится и начнется новый рост, листва снова станет ярко-зеленой.Сломанные или мертвые ветки отличаются тем, что полностью засохли и побурели. Эти ветки следует обрезать с дерева в конце зимы / начале весны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Любые падающие или разделенные поводки деревьев можно привязать к дереву, чтобы закрепить их и стимулировать вертикальный рост. Расщепленные ветки также можно связать вместе, и если их вовремя поймать, растущий слой камбия на дереве может восстановиться. На фотографии выше центральные вертикальные туи западной туи демонстрируют признаки бронзирования без каких-либо признаков полностью побуревших или сломанных ветвей, что свидетельствует о нормальном и здоровом дереве.

Больше советов по садоводству и дизайнерских идей: Мои книги на Amazon:

 Посетите страницу моего автора

Путеводитель по садоводству на северо-востоке: путешествия садового дизайнера Комбинации ландшафтного дизайна
Мечтай, сади, расти!

Автор:  [email protected] Design By Lee 2018. Все права защищены.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Green Giant Arborvitae (Thuja ‘Green Giant’) в Дэвидсонвилле, Мэриленд (Мэриленд) в Homestead Gardens

  30 футов

  10 футов

  4b

  Зеленый гигантский кедр

Green Giant Arborvitae имеет зеленую листву.Чешуйчатые листья остаются зелеными в течение всей зимы. Ни цветы, ни плоды не имеют декоративного значения. Мохнатая коричневая кора добавляет пейзажу интересного измерения.

Green Giant Arborvitae — густое многоствольное вечнозеленое дерево характерной изысканной пирамидальной формы. Его относительно тонкая текстура отличает его от других ландшафтных растений с менее изысканной листвой.

Это относительно неприхотливое дерево.Когда обрезка необходима, рекомендуется обрезать только новый рост текущего сезона, кроме удаления отмирания. Не имеет существенных отрицательных характеристик.

Green Giant Arborvitae рекомендуется для следующих ландшафтных работ;

  • Вертикальный акцент
  • Живая изгородь/экранирование

Зеленая гигантская туя вырастает примерно до 30 футов в высоту и достигает 10 футов в ширину.У него низкий навес, и его не следует сажать под линиями электропередач. Он растет быстрыми темпами, и в идеальных условиях можно ожидать, что он проживет 50 и более лет.

Это дерево лучше всего себя чувствует на полном солнце или в полутени. Он предпочитает расти в условиях средней влажности, и ему нельзя позволять высыхать. Он не зависит от типа почвы или рН. Он несколько терпим к городскому загрязнению и выиграет от посадки в относительно защищенном месте. Рассмотрите возможность нанесения толстой мульчи вокруг корневой зоны зимой, чтобы защитить ее в открытых местах или в более холодном микроклимате.Этот конкретный сорт является межвидовым гибридом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.