Как сделать ворота из профлиста своими руками – Ворота из профлиста своими руками

Ворота из профлиста своими руками

При установке забора вокруг своего участка каждый заранее продумывает, какими будут ворота. Для самостоятельной сборки лучше всего выбирать простые конструкции из легких, но надежных материалов, монтаж которых не потребует специального оборудования и навыков. Оптимальный вариант – ворота из профлиста своими руками, так как собрать и установить их сможет даже начинающий мастер.

Ворота из профлиста своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Конструкция ворот

Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.

Ворота из профлиста и профиля

Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.

Ворота из профлиста

Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.

Изготовление распашных ворот

Изготовление распашных ворот

Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.

Для работы потребуются:

• профлисты С8 или С10;

  Профнастил С8

• стальные уголки 50х50 мм;
• трубы диаметром 80 мм;
• рулетка;
• оцинкованные саморезы;
• болгарка и сварочный аппарат;
• наждачная бумага;
• антикоррозийный состав;

  Hammerite — антикоррозионная краска для металла

• петли;
• ручной бур;

  Ручной земляной бур

• щебень;
• цемент и песок.

Шаг 1. Изготовление рамы

Схема каркаса распашных ворот

Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.

Варианты распашных ворот

Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.

Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.

Изготовление рамы

Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.

Шаг 2. Установка столбов

Установка столбов

Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.

Установка столбов

На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.

Установка столбов

Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.

Столбы

К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.

Видео — Столбы для ворот

Шаг 3. Крепление и обшивка рамы

Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.

Распашные ворота

Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.

Изготовление откатных ворот

Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.

Шаг 1. Сборка рамы ворот

Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.

Верхний угол прямоугольника и конец выступающей нижней трубы соединяют прямым профилем

Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.

Изготовление откатных ворот из профнастила

Готовый каркас с установленной калиткой и роликами для открывания

Шаг 2. Заливка фундамента

Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.

На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.

Видео — Автоматические откатные ворота

Шаг 3. Установка рамы

Откатные ворота из профнастила — вид изнутри

К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.

Видео — Изготовление откатных ворот

Видео — Ворота из профлиста своими руками

svoimi-rykami.ru

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

dekormyhome.ru

Как сделать ворота из профнастила своими руками – личный опыт

Здравствуйте наши уважаемые и горячее любимые читатели. Во дворе самый разгар дачного сезона, время закруток и ремонтных работ. Пройдёшься сейчас по улицам родного поселка, и везде за закрытыми воротами кипит жизнь. Но что именно там творится не разглядеть, можно лишь полюбоваться на ту красоту и выдумку, что мастера вложили в сами створки ворот.

Одним полюбились конструкции с калиткой внутри, другие переплели дерево с художественной ковкой, третьи вообще выбрали современные откатные изделия, которые, кстати, редко отличаются излишней замысловатостью. Словом, есть на что посмотреть и о чем задуматься, в особенности когда у вас самих на участке стоит лишь забор.

Именно для тех, кото любит работать своими руками и не желает кормить наемных мастеров сегодня мы и решили показать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Согласитесь, ведь надо с чего то начинать? Ну а теперь поехали.

Содержание

1. Почему профнастил
2. Выбор материала
3. От разметки до опор
4. Каркас

Почему профнастил

Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай – парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

Аргументация была донельзя проста и убедительна.

• Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
• Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
• В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
• Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

Выбор материала

Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

С21–0,7–1000–15 000

Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

Сами мы приобрели металл с маркировкой

С18-0,5-1092-16 000

Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.

От разметки до опор

И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.

И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).

Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.

Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.

А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.

Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».

При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.

Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель – это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.

Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

виды конструкции, как сделать с видео

Распространенным вариантом гаражных ворот является металлический каркас, обшитый листами профнастила. Конструкции отличаются удобством монтажа, сравнительно малым весом и длительным периодом службы. Собрать гаражные ворота из профнастила можно своими руками.

Виды конструкции

Существует несколько разновидностей полотен, которые производятся из профлиста и монтируются в гараж. Каждый вариант обладает индивидуальными техническими параметрами и отличается способом открытия, внешним видом, нюансами установки.

Распахивающиеся

Распашная конструкция состоит из двух створок, которые открываются в разные стороны. Использование данного вида помогает максимально сократить нагрузку на фиксирующие опоры. Чем меньший вес будет давить на фиксирующие элементы, тем проще будет избежать проблем, связанных с перекосом конструкции.

Кроме того, петли на распахивающихся конструкциях из профнастила служат дольше, а процесс открытия створок предельно простой.

Раздвижные

В случае отсутствия большого количества пространства рекомендуется монтировать раздвижные ворота. Сплошная створка отодвигается в сторону и не занимает место. Возможность подключить автоматику позволяет упростить эксплуатацию конструкции. Недостатком раздвижных ворот является необходимость соблюдения ряда особенностей при монтаже, включая следующие:

1. Важно правильно определить противовес, поскольку в противном случае полотно перекосится и не будет функционировать.
2. Потребуется залить надежный фундамент, который сможет выдержать тяжелую опору.
3. В процессе монтажа возникнет необходимость приваривания ворот, что вызовет сложности при отсутствии соответствующих навыков.

Сдвижные

Ворот сдвижного типа объединяют в себе ряд характеристик распашных и раздвижных. Конструкция состоит из двух створок, которые открываются вдоль забора в противоположные стороны. Главными достоинствами данной разновидности являются дешевизна и простота монтажа. Створки не создают высокую нагрузку на опорные столбы, но для надежности рекомендуется установить пару фиксаторов.

Кованые

Ворота с элементами ковки используются для придания полотну декоративных характеристик. Добавить элементы можно поверх любого типа конструкции. Вариативность дизайнерского исполнения позволяет подобрать индивидуальный вариант, который впишется в окружающий ландшафт.

Высчитываем размеры ворот из профнастила

После выбора подходящей разновидности ворот из профиля необходимо определиться с габаритами. Ширина проема рассчитывается исходя их размеров автомобиля, оставляя 1-1,5 м на запас. Также учитываются ширина опорных колонн и промежуток от краев каркаса до опор. Стандартный показатель ширины проема на гаражных воротах составляет 4,5-5 м.

Высота конструкции составляет 2-2,5 м. При расчете учитывается расстояние между поверхностью земли и основанием ворот, а также наличие декоративных деталей в верхней части.

Чертеж ворот

Разработка чертежа ворот из профлиста подготавливается для последующего расчета количества требуемых стройматериалов и анализа степени жесткости конструкции. В схематичной документации указываются следующие пункты:

• высота, ширина проема и габариты каждой створки;
• количество, размеры и глубина закладывания опорных элементов;
• конфигурация каркаса;
• размещение и размеры калитки при ее наличии;
• место крепления навесов;
• способ монтажа замочного механизма и внутреннего фиксатора.

Схематичная визуализация будущей конструкции позволяет подобрать подходящие материалы и элементы. От точности чертежа зависит дальнейшее удобство его использования при монтаже.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе выполнения монтажных работ потребуется набор инструментов и стройматериалов. В частности:

1. Трубчатый металлопрофиль с квадратным сечением 80 х 80 мм и прямоугольники с габаритами 60 х 40 мм и 40 х 20 мм.
2. Оцинкованный профнастил марки С8 или С20.
3. Гаражные навесы и саморезы с силиконовыми насадками.
4. Бур для сверления скважины глубиной 1-1,5 м.
5. Шлифовальная машинка с набором отрезных кругов по металлу, аппарат для сварки и электродрель.
6. Измерительные инструменты (строительный уровень, линейка, рулетка).

Техника изготовления ворот собственными руками

Чтобы самостоятельно соорудить и установить выбранную разновидность полотна, необходимо следовать пошаговой инструкции. Процесс монтажа для любого типа конструкции выполняется по стандартной схеме с учетом нескольких особенностей.

Установка опорных столбов для ворот

Первым этапом монтажа является закрепление опорных элементов. Для этого требуется выполнить следующие действия:

1. Вырыть яму при помощи бура. Диаметр углубления зависит от размеров опорных элементов.
2. Уложить на дне углубления слой толщиной 15-30 см из песка и щебня. Материалы обеспечивают отток подземных вод и выполняют защитную функцию.
3. Покрыть опору антикоррозийным средством и установить в вертикальном положении.
4. Забетонировать яму и накрыть верхнюю часть металлической накладкой.

Изготовление рамы створок

Рамы створок изготавливаются из металлических заготовок. Каждый элемент очищают от коррозии и грязи, после чего соединяют друг с другом. Верхние углы рекомендуется приваривать под углом 45 градусов, чтобы предотвратить проникновение в них жидкости. При необходимости после сварки усиливают каркас и зачищают места стыковки металлических заготовок. Поверхность каркаса обезжиривают, обрабатывают грунтовкой и окрашивают.

Установка петель для распашных ворот

Петли применяются для удержания полотна. Навесы приваривают на опоры, после чего на каркас полотна, оставляя промежуток 20-30 см от края рамы. Важно учитывать, что место расположения петли влияет на состояние створок в открытом положении. Если предполагается открытие в разные стороны, то петля приваривается встык к опоре. Для открытия в одну сторону — петлю накладывают на раму. Количество петель зависит от массы полотна.

Монтаж профнастила

Профнастил устанавливается с одной или двух сторон металлического каркаса. Для фиксации материала задействуют саморезы. Чтобы закрепить профлист, его прикладывают к каркасу через одну нижнюю волну.

Установка фурнитуры

В зависимости от типа конструкции устанавливается дополнительная фурнитура. Основным элементом является замок, который монтируется на распашные створки. Также на данный вид полотна крепится нижний фиксатор створки, перераспределяющий нагрузку с замочного механизма. Раздвижные конструкции оснащаются автоматикой для возможности дистанционного управления. В целях безопасности можно установить сигнализацию, камеру наблюдения и сигнальную лампу.

Дополняем и украшаем

В декоративных целях допускается украсить ворота из профнастила. Материал поддается окрашиванию, что позволяет сделать конструкцию гармоничной с окружающими постройками. На поверхность створок можно монтировать кованые элементы различных габаритов и форм.

garazhyk.ru

как сделать и установить, фото, видео и чертежи с пошаговой инструкцией

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

1. Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
2. Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
3. Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
4. Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
5. Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
6. Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
7. Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

• защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
• механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
• низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

1. Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
2. Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
3. При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
4. Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

• разметка места расположения столбов, земляные работы;
• установка столбов, их бетонирование;
• изготовление каркаса;
• установка петель, запирающих устройств;
• монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

1. Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
2. Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
3. Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
4. Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
5. Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

1. По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
2. На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
3. Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
4. Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
5. Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
6. С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
7. Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
8. Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
9. Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
10. После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
11. Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как изготавливается калитка из профильной трубы, можно узнать по ссылке.

Вернуться к оглавлению

Установка замка

Существуют следующие варианты запирающих механизмов для калиток:

• запор обыкновенный;
• замок с внутренней установкой;
• накладной замок, где имеется защелка и ручка;
• навесной;
• с электрическим исполнительным механизмом;
• домофонного типа.

Виды запирающих устройств

Выбирают запирающее устройство в зависимости от целесообразности использования того или иного механизма. Электромеханические и замки видеодомофонного типа практичны, но стоят дорого, а их схемы требуют постоянного источника питания. Навесной замок ненадёжен – петельное крепление нарушается простыми приспособлениями. Исходя из этого, оптимальна установка внутреннего (врезного) или накладного замка.

На фото изображен замок для калитки забора.

Размещенный электромеханический механизм

Устанавливают замок на калитку из профлиста своими руками в два этапа. Первый заключается в подготовке технологических отверстий в ходе сборки каркаса, второй – непосредственный монтаж замкового устройства.

Основанием для крепления накладного замка является ребро жёсткости. Для увеличения плоскости изготавливается и приваривается дополнительная планка из профильной трубы, используемой к конструкции каркаса. При этом отверстие для ключа располагают вне опорной плоскости.

Схема устройства дверцы из профнастила со специально оборудованным местом для замка

Последовательность работ представлена следующим порядком:

1. Разметка расположения замка на каркасе. В закрытом положении он должен плотно закреплять конструкцию, исключая её «гуляние». Для жёсткости предусматривают дополнительный запор.
2. Если замковый механизм шире используемых труб для каркаса, то на этапе его сборки необходимо сварить короб, примыкающий к ребру жёсткости из полоски металла толщиной 2–3 мм. Размеры должны исключить касание замком стенок. С помощью болгарки с малым обрезным кругом на торце полотна вырезают отверстие под ригель, а на полотне – под ключ.
3. Если ширина замкового устройства меньше размера каркасных труб, вырезают отверстие по внешнему размеру замка.
4. Погружают замок до штатного положения, размечают положение крепёжных элементов и мест, где следует сделать отверстия для ключа и ручки.
5. С помощью напильника устраняют зазубрины и неровности кромок.
6. Если покраска каркаса была произведена до установки замка, то посадочные места подкрашивают.
7. Размечают и вырезают отверстия на плоскости профлиста, после чего все элементы устанавливают на штатные места.

На фото ниже изображен замок.

Проверка функционирования

Заключительный этап установки накладного (врезного) замка представлен монтажом ответной планки. Для точного определения места её размещения на ригель наносят легко красящий состав (зубная паста, мел, шпаклевка и прочее), закрывают дверь, замок приводят в положение «закрыто».

Следы, оставленные ригелем, будут местом размещения ответной планки.

Один из примеров самостоятельной установки замков представлен на видео ниже.

Информация о том, как сделать калитку из профнастила своими руками при наличии необходимого инструмента и начальных навыков сварочных работ, позволяет создать распашные конструкции любых размеров. Не составит труда даже собрать ворота из профнастила своими руками. Добавляется ковка, например, на столбах в виде голов животных. Сделать конструкцию эксклюзивной и оригинальной можно и иными способами, даже без сварки.

На фото ниже изображена входная створка с воротами.

Дополнительная установка ковки на воротную часть

Вернуться к оглавлению

Видео

На видео представлен пошаговый монтаж уличной калитки самостоятельно. Этот мастер-класс будет полезен для изготовления и установки конструкции на даче или садовом участке.

zaborsebe.ru