Как сделать водосточную систему своими руками: как сделать водосточную систему из канализационных труб, пластиковых бутылок, дерева и профилей — ЭНКИСТРОЙ

Опубликовано 19.09.199002.11.2022 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Из чего сделать водосточную систему частного дома — монтаж своими руками | Своими руками

Содержание ✓

✓ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ?
✓ МОНТАЖ ЖЕЛОБОВ СВОИМИ РУКАМИ
✓ На что обращать внимание при монтаже желобов?
✓ УСТАНОВКА ВОРОНОК. КОЛЕН. ТРУБ
✓ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛОБОВ И ТРУБ?
✓ Монтаж водосточной системы своими руками – видео

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА ОЧЕВИДНА: ВОДОСТОК ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАННО СОБИРАТЬ И ОТВОДИТЬ С КРОВЛИ ДОЖДЕВУЮ И ТАЛУЮ ВОДУ, ТЕМ САМЫМ ЗАЩИЩАЯ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ЛОБОВУЮ ДОСКУ, ПОДШИВКУ КАРНИЗНОГО СВЕСА, А ТАКЖЕ ФАСАД И ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ. В ЗАГОРОДНОМ ДОМОСТРОЕНИИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ВОДОСТОКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОБЫЧНО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ). КАК ИХ ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ?

СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ?

Организованная водосточная система предполагает, что вода стекает по скату кровли к карнизному свесу, откуда с помощью желобов отводится к водосточным трубам, которые направляют ее за пределы дома – в систему поверхностного дренажа, канализацию или в другое место. Наиболее распространенные диаметры желобов -125,132,150,170, 180 мм, диаметры труб – 75, 82, 87, 90, 100.110 мм.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Стандартная длина желобов и труб – до 4 м. Помимо этих элементов в водосточную систему входит набор комплектующих: крепежные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, крепежные хомуты для труб, тройники и др.

В качестве материалов для изготовления желобов, труб и комплектующих чаще всего выступают оцинкованная сталь (для качественных изделий – с полимерным покрытием) или поливинилхлорид (ПВХ, «пластик»). Стальные обладают хорошей прочностью и долговечностью, особенно если речь идет о водостоках с полимерным покрытием. Впрочем, их потребительские свойства во многом зависят от типа этого покрытия. Качественные покрытия (например, пурал) отличаются высокой устойчивостью к коррозии, УФ-излучению. механическим нагрузкам, перепадам температур и т. п. Вместе с тем есть риск поцарапать или погнуть стальные желоба и трубы при монтаже.

Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и не выцветают под воздействием УФ-излучения (при условии качественных изделий). В сравнении со стальными пластиковые труднее повредить при монтаже, а появившиеся на них царапины, хотя и сказываются на внешнем виде водостока, не отражаются на сроке его службы.

Да и шумят пластиковые во время дождя чуть меньше. Однако и у них есть недостаток – значительное изменение размеров при перепадах температуры. В связи с чем при их монтаже необходимо предусматривать особые термокомпенсационные элементы и конструктивные меры, позволяющие водостокам расширяться и сжиматься без деформаций. В большинстве случаев сечение желобов в стальных и пластиковых системах полукруглое или прямоугольное.

Читайте также: Водосточная система для крыши – какие лучше и как установить

МОНТАЖ ЖЕЛОБОВ СВОИМИ РУКАМИ

При покупке водосточной системы стоит тщательно продумать способ крепления желобов на карнизном свесе.

Дело в том, что желоба можно фиксировать либо к лобовой доске, либо к первому ряду обрешетки (а в случае сплошной обрешетки – к ее краю).

Для каждого варианта крепления предусмотрены особые кронштейны (их также называют держателями или крюками). Причем далеко не у всех производителей в ассортименте есть кронштейны обоих типов, так что стоит обратить внимание на это при выборе водосточной системы. В каком случае предпочтительнее крепить держатели к лобовой доске?

Прежде всего, тогда, когда карнизный свес обшит перфорированными софитами, через которые осуществляется приток воздуха для вентиляции подкровельного пространства (что особенно важно для утеппенной крыши).

При этом лобовая доска обычно расположена таким образом, что на ней удобно фиксировать желоба на необходимом расстоянии от края кровельного материала. Однако перфорированные софиты не всегда способны обеспечить требуемый приток воздуха. Более эффективный способ проветривать конструкцию крыши – за счет зазора, образованного брусками контробрешетки, прибитой к стропилам.

Но этот способ предполагает, что лобовая доска располагается довольно низко относительно кровельного материала, и потому кронштейны для желобов можно зафиксировать только на обрешетке. Отметим и такой нюанс: зимой на желобах лежит большая масса снега и льда, и под такой нагрузкой доска может сломаться. Поэтому рекомендуют крепить желоба только к доскам толщиной не менее 40 мм, хотя и в этом случае фиксация желобов к доске менее надежна, чем к обрешетке. Вместе с тем крепеж к лобовой доске вполне оправдан тогда, когда домовладелец решил дополнить крышу водосточной системой спустя время после возведения здания. Ведь если бы в этой ситуации стояла задача закрепить кронштейны на обрешетке, пришлось бы демонтировать кровельный материал на карнизном свесе.

По тем же причинам фиксация к лобовой доске становится оптимальным вариантом, когда требуется заменить старый водосток на новый. Добавим, что некоторые производители стальных водостоков предлагают нестандартные кронштейны для крепления к лобовой доске – с регулируемым в пределах 45° углом наклона относительно нее. Такие держатели заметно упрощают процесс устройства водостока.

На что обращать внимание при монтаже желобов?

В первую очередь на шаг установки кронштейнов. Независимо от материала водостока рекомендуемый производителями шаг составляет, как правило, не более 600 мм. Если устанавливать держатели на большем расстоянии, то есть риск провисания желобов, что может обернуться протечками. Расстояние до ближайшего кронштейна от края заглушки для торцевой части желоба, а также от края угла должно составлять 100-200 мм.

Таким образом, для ската длиной, например, 10 м понадобится 18 крюков (10 м/0,6 м + 1 = 18). Продумывая количество и места установки держателей, стоит иметь в виду, что технология монтажа многих стальных водостоков предусматривает дополнительные кронштейны до и после места соединения различных элементов системы: двух желобов, желоба с воронкой или углом. На каком расстоянии от края кровли следует располагать желоб? На таком, при котором кромка кровельного материала закрывала бы не более трети его диаметра, тогда удастся гарантировать сбор всей стекающей со ската воды.

По высоте желоб следует устанавливать так, чтобы его наружный край находился на 10-20 мм ниже края ската, что позволит, помимо прочего, минимизировать возможность отрыва водостока при лавинообразном сходе снега с крыши (добавим, что для защиты от схода снега необходимо предусматривать на крыше систему снегозадержания в виде труб, решеток, уголков).

Для эффективного отвода воды и лучшего удаления грязи желоба монтируют с уклоном к трубе вдоль свеса карниза. Если на крыше есть ендовы, то направление стока воды по желобам задают от ендов к фронтонам. Рекомендации по величине уклона варьируются в зависимости от производителя водосточной системы -от 1 до 3 мм на 1 пог. м желоба.

Многие мастера предпочитают делать более крутой уклон, полагая, что с его увеличением вода из желоба будет быстрее попадать в трубу и быстрее отводиться. Вместе с тем специалисты предостерегают против такой «самодеятельности», ведь эффективность отвода воды через трубы увеличивается, когда в них формируется водоворот (турбулентность), а для этого труба должна заполняться водой при малой скорости потока в желобе, чем, собственно, и обусловлена столь незначительная величина рекомендуемого уклона.

Добавим, что при чрезмерном уклоне желобов возникают трудности с правильным размещением карнизного фартука (капельника). Фартук (обычно металлический) предназначен для защиты деревянных элементов карнизного свеса и стропильной конструкции от воды, стекающей с крыши в желоб (в том числе при задувании капель ветром).

Также он служит препятствием, не позволяющим воде, особенно при сильном дожде, перелиться через край желоба и намочить фасад здания. Капельник крепят на обрешетке таким образом, чтобы его нижний край был опущен в желоб (верхний край будет закрыт кровельным материалом). Однако если желоб устанавливать со слишком большим уклоном, то на том участке карнизного свеса, где желоб будет располагаться на значительном удалении от кровли, придется опустить капельник слишком низко, а это создаст проблемы для закрепления фартука на обрешетке и испортит внешний вид крыши.

Технология соединения желобов друг с другом, с углами, с заглушками несколько различается в зависимости от материала, из которого изготовлен водосток. Так, элементы водостока из ПВХ соединяют либо специальным клеем (осуществляя молекулярную, «холодную» сварку), либо с помощью муфт, имеющих по обоим концам уплотнители из ЕПДМ (такие муфты могут снабжаться защелками). При устройстве водостоков из ПВХ обязательно предусматривают меры для компенсации расширения/сжатия желобов при изменении температуры.

В частности, оставляют возможность свободного перемещения желобов в кронштейнах. При этом место стыка желобов должно находиться на расстоянии не менее 90 мм от кронштейна (это надо учитывать при выборе длины желоба). Кроме того, между краями соседних желобов, соединенных муфтой, оставляют зазор не менее 50 мм для расширения пластика при нагреве.

Наконец, некоторые производители предлагают через каждые 10 м разрывать линию желобов и встраивать специальный расширительный элемент в виде двух деталей, имеющих возможность смещаться одна относительно другой по направляющим. Что же касается стальных систем, то для них чаще всего предусматривают соединительные детали с уплотнителями из ЕПДМ, как правило, снабженные замками-защелками.

Проблема, возникающая на многих крышах с хребтами, ендовами, многогранными выступами (эркерами), – необходимость комплектовать водосток нестандартными углами (стандартными являются 90,125. 135°). Ряд производителей систем из ПВХ предлагают готовые нестандартные углы. Но можно устроить такие элементы и на стройплощадке: обрезать желоба под требуемым углом и скрепить их между собой клеем. Для стальных водостоков готовых нестандартных углов, как правило, не существует. Их придется выполнять на месте: обрезать под углом желоба и с нахлестом (с учетом направления потока воды) соединять их, либо промазывая стык силиконовым герметиком (в допопнение к нему могут быть использованы заклепки), либо с помощью пайки.

Безусловно, угловые элементы, сделанные в условиях стройппощадки. будут иметь меньший срок службы, чем готовые изделия. Обратите внимание: для резки стальных желобов и труб не рекомендуют использовать угловые шлифмашины с отрезным диском во избежание повреждения нанесенного на сталь покрытия (в результате нагрева или прожигания горячей стружкой). Вместо УШМ следует применять электрические или ручные ножницы по металлу либо ножовку.

Ссылка по теме: Водосточный желоб своими руками для отвода дождевой воды с пользой

УСТАНОВКА ВОРОНОК. КОЛЕН. ТРУБ

Стекающая с кровли вода попадает в желоба, а оттуда – в приемные воронки. Чаще всего под воронку в желобе выполняют отверстие (например, используя дрель с коронкой), затем надевают ее на желоб и фиксируют к нему.

Способы крепления различаются в зависимости от материала и производителя водостока. В частности, в случае водостоков из ПВХ воронку можно фиксировать к желобу клеем, но также существуют воронки в виде готовой детали, напоминающей муфту, к которой с двух сторон подсоединяются желоба, что упрощает монтаж.

А в случае некоторых стальных водостоков можно использовать воронки с защелками, обеспечивающими жесткое крепление к кромке желоба. Для перехода от воронки к водосточной трубе предусматривают конструкцию из двух копен и промежуточной трубы. С помощью колен также огибают выступы на фасаде. Водосточную трубу монтируют по возможности ближе к стене, прежде всего для того чтобы уменьшить ее колебание под воздействием ветровой нагрузки.

К стене трубу крепят хомутами, а сами хомуты фиксируют метизами, которые выбирают, исходя из рекомендаций производителя, формы хомута и материала стены. Так, для бетонных или кирпичных поверхностей можно применять стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для деревянных можно использовать те же шпильки, костыли, саморезы и даже гвозди. Хомуты рекомендуется устанавливать не далее 1-2 м друг от друга.

Производители предлагают два варианта соединения труб друг с другом: либо с помощью специальных муфт с раструбами,

либо за счет раструбов, которые предусмотрены в самих трубах. Во втором случае раструбы для стыковки есть также у колен, а иногда и у готовых воронок. В случае труб из ПВХ следует оставлять зазор 4-6 мм во всех раструбных соединениях для компенсации линейного расширения водостока. В тех же целях предусматривают жесткий обхват хомутами лишь верхней части трубы и сравнительно свободный – нижней (его задача – не более чем задать направление водостока и исключить его колебания на ветру). Кроме того, жестко фиксируют хомуты, удерживающие сливное колено.

В случае стальных систем все проще – весь крепеж жесткий. Отводить воду из водостока можно по-разному. Проще всего – из сливного колена на бетонную отмостку, а затем в грунт или в систему поверхностного дренажа (ливневую канализацию). Рекомендуют располагать нижний край сливного колена на высоте менее 150 мм от уровня земли, чтобы снизить риск замерзания воды в трубе зимой. Впрочем, полностью исключить такой риск позволит установка в водосток кабельной системы обогрева.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛОБОВ И ТРУБ?

Пропускная способность водосточной системы зависит от конфигурации крыши (например, наличия/отсутствия ендов), длины и уклона ската, диаметра желобов и труб и проч. Приблизительный расчет предполагает определение площади крыши. Если она меньше 50 кв. м, то рекомендуют использовать желоба диаметром 100 мм и трубы диаметром 75 мм.

Если площадь составляет 50-100 кв. м, то подойдут желоба диаметром 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если же площадь больше 100 кв. м. то понадобятся желоба диаметром не менее 150 мм и трубы диаметром не менее 100 мм. Одна воронка способна собрать воду с желоба длиной до 10 м. Если длина стены больше – нужно ставить две воронки.

Монтаж водосточной системы своими руками – видео

Монтаж Водосточной системы своими руками

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать водосток чистым безопасно

Заголовок:

Как сделать водосток чистым безопасно

Дождевая вода стекает под слабым напором, а желоба системы переполняются? Пришло время очистить забитые водоотливы. Эту задачу можно решить легко и безопасно.

Но если бы только все домовладельцы знали, как правильно очистить водосточную систему, не было бы ни травм, ни повреждения имущества в процессе обслуживания водостоков. Несколько простых рекомендаций — и безопасность при обслуживании кровельных систем водоотведения гарантирована!

Лестница

Используйте крепкую и безопасную лестницу с полкой, способной выдержать полную емкость для сбора мусора (ведро, ящик и т. д.). Для очистки водостока невысокого здания лучше отдать предпочтение металлическим лестницам с четырьмя точками опоры, а забраться повыше помогут многосекционные конструкции. При большом фронте работ используйте алюминиевые лестницы, поскольку многократно перемешать тяжелые стальные конструкции достаточно затруднительно.

Осмотрите лестницу на предмет наличия дефектов или незакрепленных деталей перед началом работы, затяните гайки крепежных болтов и винтов. Убедитесь в надежности фиксации выдвижных элементов, закрепите емкость для сбора мусора тросом.

Садовый шланг

Наиболее эффективной является очистка водостока напором воды. Садовый поливочный шланг с насадкой-пистолетом позволит одной рукой включать и выключать воду, а также регулировать давление. Второй рукой в это время легко манипулировать инструментом для очистки. Вдобавок распылительная насадка легко закрепляется за передний край желоба в момент перемещения лестницы.

Инструмент

Для сбора листвы лучше всего использовать пластиковый совок. Он легкий, достает даже до труднодоступных мест и не повреждает слой цинка или полимерную защиту, которая в некоторых системах может быть нанесена и на внутренние поверхности желобов.

Защита

Если вы знаете, как сделать водосток своими руками, то вам должны быть известны и основные меры предосторожности при проведении монтажных работ. При очистке, как и во время монтажа, для защиты рук следует использовать перчатки.

: Водосток на здании с металлочерепицей

: Красная водосточная система

: Металлическая водосточная система

Перчатки должны защищать руки от болезнетворных бактерий и порезов острыми кромками металла. Единственными изделиями, отвечающими всем требованиям безопасности, являются перчатки из толстой замши. Они не повреждаются в отличие от резиновых, не намокают подобно текстильным и сохраняют мягкость после высыхания не в пример кожаным.

Еще один важный момент — защита глаз, в качестве которой вполне подойдут защитные очки из поликарбоната или другого материала. К сожалению, травмы глаз, нанесенные в момент очистки водостоков насекомыми, грызунами или птицами, — не редкость.

Проверьте состояние изоляции силовых кабелей, подходящих к крыше здания. При наличии повреждений отмените работы и пригласите специалистов для их устранения.

Очистка крыши

Начните работы с очистки самой кровли, чтобы смытый ближайшим дождем мусор вновь не засорил элементы водосточной системы. Уделите особое внимание ендовам, местам примыкания кровли к выходам вентиляции и отопления.

Проводя работы в первой половине дня, дождитесь, пока высохнет утренняя роса. Для предотвращения скольжения и повреждений кровельного покрытия при перемещении по крыше используйте обувь с резиновой подошвой.

Промывка труб

После очистки водосточных желобов промойте все водосточные трубы водой из шланга. Подставьте какую-либо емкость во избежание засорения дождевой канализации. Если засор не удаляется, демонтируйте трубу и очистите ее вручную.

График работ

Рекомендованная частота проведения профилактических очистных работ — два раза в год: ранней весной и поздней осенью. Во-первых, застоявшаяся в элементах системы вода при замерзании расширяется и может повредить водосток. Во-вторых, мусор и листва значительно ускоряют процесс коррозии.

Как сделать водосток максимально эффективным и долговечным? Приобретайте качественные системы Компании Металл Профиль и не забывайте о необходимости периодического обслуживания.

6 способов обслуживания дренажной системы

Засоры случаются, и довольно часто! В большинстве случаев дренажной системой часто пренебрегают, потому что большую часть времени она хорошо работает. Однако, когда что-то пойдет не так, сточные воды могут выйти из унитаза, а не в канализацию. Это худший кошмар домовладельца. Чистый запах и нежелательный беспорядок могут действительно разрушить ваш день. Вам понадобится срочная помощь, чтобы прочистить слив; иначе ситуация может сильно ухудшиться.

Однако, если вы знаете, как поддерживать исправность дренажной системы, вам не придется так сильно беспокоиться о засорах. Профилактика является ключом. Если вы хотите избежать ненужных аварий с сточными водами, вам нужно быть осторожным с предметами, которые вы кладете в канализацию. Кроме того, вы должны изучить некоторые советы и рекомендации по обслуживанию вашей дренажной системы, чтобы вам никогда не пришлось столкнуться с этой проблемой.

Вот несколько способов обслуживания дренажной системы, которые могут вам пригодиться:

1. Тщательный осмотр труб

Вам необходимо тщательно осмотреть свой дом на наличие признаков износа. Большинство дренажных систем не проявляют признаков повреждения, пока не становится слишком поздно. Поэтому нужно брать дело в свои руки и проверять каждую трубу вокруг дома.

Конечно, поскольку трубы в вашем доме спрятаны за стенами, вы не сможете осмотреть их все за один раз. Если вы чувствуете, что не можете пройти сквозь стену, обратитесь за профессиональной помощью. У профессионалов есть камера для осмотра труб, которая может проходить внутрь труб через изгиб. Этот вид оборудования является идеальным способом проверки труб должным образом. Таким образом, вы будете иметь четкое представление о повреждении внутри.

2. Используйте защитные решетки

Защитные решетки — отличный способ защитить слив. Это маленькие пластиковые диски в форме решетки. Эти защитные приспособления для слива устанавливаются в верхней части отверстия, чтобы отфильтровать всю пыль, грязь и мусор, которые собираются попасть в канализацию. Если у вас есть защитный кожух над основным водостоком, вы можете собирать мусор, который может быть причиной засорения водостока. Выньте его и выбросьте в мусорное ведро для более плавного потока воды.

3. Регулярно очищайте слив

Одним из основных способов обслуживания дренажной системы является ее очистка каким-либо очистителем. Большинство людей очищают свои стоки каждый год. Однако, если вы будете повторять этот процесс каждые несколько месяцев, вы получите более качественную и здоровую дренажную систему, которая не заедает при малейших неудобствах.

Все, что вам нужно сделать, это вылить в канализацию полную чашку средства для чистки канализации, оставить на некоторое время и дать воде течь осторожно. Убедитесь, что вы используете экологически безопасное чистящее средство для канализации, изготовленное из натуральных ингредиентов. В большинстве случаев сантехники рекомендуют бактериологический очиститель канализации. Вы можете найти другие очистители сточных вод с агрессивными веществами, которые могут повредить внутреннюю часть слива. Воздержитесь от их использования. Получите бактериологический для гладкого опыта.

4. Промойте канализацию кипятком

Когда вы смываете пищу в канализацию, вы можете подумать, что она растворяется в воде; однако масла из пищи прилипают к сливу, делая его жирным и вялым. Эти масла являются одной из самых известных вещей, которые могут вызвать засоры.

Самый простой способ решить эту проблему — промывать канализацию горячей кипяченой водой почти каждую неделю. Горячая вода соскребает жир со сливного отверстия и тщательно очищает его. Таким образом, ваши дренажные системы работают бесперебойно, без ненужных засоров.

5. Уборка мусоропровода

Уборка мусоропровода очень важна. В нем может накапливаться жир и слизь, которые в конечном итоге могут повредить вашу дренажную систему. Поэтому, если вы хотите более здоровую дренажную систему, мойте мусоросборник щеткой-диспоузером. Возьмите тот, который достаточно прочный, чтобы снять жир.

Кроме того, вы можете использовать молотую версию поваренной соли и кубиков льда. Приготовьте раствор и очистите мусоропровод. Раствор поможет срезать жир и слизь со стенок измельчителя. Как только вы закончите, вы можете промыть его холодной водой. Однако весь процесс может быть довольно вонючим. Один из способов избавиться от этого запаха — измельчить лимонную и апельсиновую крошку в мусоропроводе. Это улучшит запах и гарантирует, что ваш мусоропровод будет пахнуть фруктово и свежо.

6. Периодически мойте домашних животных

Если вы владелец домашнего животного, то знаете, как важно время от времени мыть его. Они могут бродить в грязи, что означает, что они подвергаются воздействию болезнетворных бактерий. Тем не менее, не забывайте периодически мыть своих питомцев. Мытье домашнего питомца может быть довольно сложной задачей, так как во время этого процесса отрывается МНОГО шерсти. Чрезмерное количество шерсти домашних животных, смытой в канализацию, может вызвать мгновенный засор, блокирующий весь слив.

Поэтому будьте осторожны при купании питомца. Один из самых простых способов защитить слив от шерсти домашних животных — накрыть его тонкой тканью, которая пропускает воду, одновременно собирая шерсть домашних животных. Не забудьте избавиться от волос, выбросив их в мусорное ведро.

Заключительное слово

Уход за вашей дренажной системой может быть легким, если вы следите за отходами, попадающими в канализацию. Не выпускайте твердые предметы в канализацию. Это может привести к засорению и нарушению всей дренажной системы. Наиболее распространенными предметами, которые могут вызвать проблему, являются тампоны, мочалки, туалетная бумага и жирная пища.

технология прокладки и устройства дренажа

Дренаж защитит подземную часть дома от неминуемого разрушения, защитит корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой оправдан большим объемом работы. Однако их можно полностью или частично выполнять вручную, согласны?

Мы расскажем, как проложить водосточную трубу своими руками, какие элементы системы еще нужно установить. Для желающих сделать дренаж самостоятельно предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его устройства. Представленная вам информация основана на нормативных требованиях.

В статье подробно описаны виды дренажной системы. Описана технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовых вод. Подборка фотографий и видеогидов включены, чтобы помочь заинтересованным посетителям.

Содержание статьи:

Предпосылки организации дренажа
Принцип устройства дренажной системы
Типы и параметры для выбора дренажных труб
Технология прокладки трубопровода
Выводы и полезное видео по теме
7
Необходимые условия для организации дренажа
Дренаж – дорогостоящая система, даже если вам не придется платить за услуги специалистов и хозяин участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует понимать, насколько он вообще нужен.
Определить необходимость проектирования системы «на глаз» невозможно, т. к. грунтовые воды могут залегать близко к поверхности, что становится настоящей проблемой только во время паводков или сильных дождей.
Фотогалерея
Фото
Дренажная система предназначена для сбора и отвода подземных вод, скапливающихся в верхних слоях из-за низких фильтрационных качеств горных пород
Основным элементом системы сбора подземных вод является дренаж — гофрированный дренаж или жесткая пластиковая труба с перфорацией. Отверстия в трубах необходимы для свободного попадания грунтовых вод в систему.
Вокруг дренажной трубы устроить гравийную засыпку. Увеличивает площадь забора грунтовых вод и значительно повышает фильтрационные свойства грунта на участке
В сооружаемых в настоящее время дренажных системах геотекстиль обязателен. Нетканый материал нужен для фильтрации собираемой системой воды и защиты трубопровода от засорения
В дренажном устройстве соблюдается принцип образования уклона, что требуется для стимуляции самопроизвольного поступления воды в объекты сброса собранной воды
Глубина дренажной трубы зависит от задач, решаемых системой (осушение участка или защита фундамента) и от глубины обводненного слоя грунта
Обычно наличие дренажных систем на участке не указывается никак, но при прокладке близко к дневной поверхности наличие дренажа лучше как-то отметить, чтобы не повредить при разработке земли и при движении грузового транспорта
При прокладке канализационных и дренажных труб в одной траншеи, владельцам участков необходимо иметь план их расположения на случай ремонта, модернизации, демонтажа систем
Гравийная подложка
Гофрированная дренажная труба
Гравийная засыпка — составляющая дренажной системы
Применение геотекстиля в дренажной системе
Соответствие уклона дренажному устройству
Глубина дренажной системы участок
Дренажная и канализационная трубы в одной траншее
Многие участки расположены в низинах. Переувлажнение почвы вызывает загнивание корней, что создает много трудностей при уходе за садом. Растения часто поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажной почве, а урожай гниет на лозе.
Плотные глинистые породы плохо впитывают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно воздействуют на здания: разрушают строительные материалы и провоцируют коррозию.
Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размыв массива фундаментов, цоколей. В результате здания служат гораздо меньше, чем могли бы.
Открытые дренажные системы предназначены для сбора и отвода дождевых, паводковых и талых вод, закрытые дренажные системы — для защиты подземных сооружений от грунтовых вод
Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким причинам:
- Рельеф . Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в дренажной системе. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
- Лужи . Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут долгое время появляться лужи. Это явный признак того, что вода плохо впитывается в грунт. Дренажная система должна быть установлена по всему участку.
- Гниение корневой системы растений . Если в садах, на клумбах и газонах останется лишняя жидкость, растения будут срыгивать и заболевать.
- Влаголюбивые растения . Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это однозначно свидетельствует о переувлажнении почвы.
- Затопление подвалов и подвалов . Очевидным «симптомом» необходимости дренажа является подтопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
- Гидрогеологические исследования и наблюдения . Если специалисты установили, что на участке высокий уровень воды, или аналогичные выводы можно сделать при земляных работах, следует позаботиться о дренировании грунта.
Прямо на участке — единственный способ недорого и эффективно избавиться от лишней воды.
Если обратиться в специализированную компанию, система будет стоить значительно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и сделать все самостоятельно.
Для сооружения дренажной системы своими руками вам понадобится перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба со щелевидными или круглыми отверстиями, которые можно просверлить или прорезать своими руками. Вам понадобится гравийная засыпка и геотекстиль.
Принцип работы дренажной системы
Дренаж почв на участке может быть закрытым, погруженным в грунт, и открытым, представляющим собой сеть открытых канавок.
Работа выполняется в следующем порядке:
Галерея изображений
Фото
Этап 1: Устройство подушки для укладки дренажных труб
Этап 2: Сборка дренажного контура
Этап 3: Проверка работы дренажной системы
Этап 4: Засыпка дренажных траншей
В первую случае система предназначена для отвода грунтовых вод в случае их затопления участка. Во-вторых, дренаж обеспечивает снижение влажности почвы в период половодья и дождей.
Оба типа систем могут быть разработаны и смонтированы самостоятельно.
При покупке участка собственники зачастую не имеют представления о гидрогеологических особенностях местности. При переувлажнении почвы и длительном застое воды на поверхности следует правильно подобрать схему дренажа (+)
В зависимости от того, необходимо ли собирать влагу со всего участка или только с отдельных зон, дополнительно водоотводу, оборудованы ливневые канализационные системы с линейным и точечным вводом воды.
Системы первого типа требуют тщательного проектирования, при их монтаже необходимо строго соблюдать технологию монтажа и .
В линейных вариантах возникает необходимость при необходимости осушения территорий вокруг зданий, пешеходных дорожек, подъездов, для облагораживания придомовой территории или удаления лишней влаги из сада.
Такие дрены представляют собой неглубокие канавы, по которым вода стекает, а затем перемещается в специальные приемные емкости, ливневую канализацию или к месту сброса за пределы площадки.
Выбор и особенности монтажа элементов дренажных систем зависят от предполагаемой нагрузки на систему: плотности грунта, количества воды, поступающей в дрены. Если нагрузка слишком высока, стоит выбирать конструкции из самых прочных материалов.
Точечные водосборники также должны быть точно рассчитаны и заранее спроектированы. Они служат для местного сбора воды, но связаны с аналогичной линейной системой канав или труб.
По указанным водоотводным каналам собранная вода отводится тем же путем в коллекторный колодец и далее в водосток, водосток или пруд. Поэтому работы по обустройству систем с точечными вводами воды мало чем отличаются от систем с линейными вариантами.
Открытые системы очень просты в реализации и дешевы, но портят пейзаж неэстетичным видом. Еще один минус — стенки канав приходится постоянно поправлять, т.к. они осыпаются под воздействием влаги, и система перестает выполнять свои функции (вода застаивается на дне траншей и не движется к месту сброса) .
При планировании дренажа следует определиться с типом системы. Нужно учитывать, будет он открытым или закрытым. В первом случае для удобства стока воды роют канавы с косыми стенками. Ширина такой траншеи обычно составляет 0,5 м, а роют ее на глубину 0,7 м (+)
Для решения проблемы осыпания стенки канав можно использовать методом посыпки щебнем: на дно укладывают крупную фракцию материала, а сверху мелкую, после чего всю дренажную подушку засыпают дерном.
Этот вариант позволяет не подрезать и не укреплять стенки траншей, но подходит для участков с относительно низкой влажностью, т.к. емкость траншей сильно снижается.
Использование полимерных и бетонных лотков при устройстве открытого дренажа значительно облегчает и ускоряет работу. Для улучшения ландшафта и защиты систем от засорения такие открытые системы накрывают чугунными решетками.
Для обустройства используются специальные перфорированные трубы — дрены, уложенные на глубину фундамента. Их укладывают в заранее сформированные канавы, засыпая материалом с отличными фильтрующими свойствами, гравием, мелким щебнем или ГПС.
Для контроля работы системы и проведения периодической очистки. Их располагают на каждом повороте и через 20-25 м линейной трассы дренажного трубопровода.
Фотогалерея
Фото
Дренажные системы прокладывают не только для отвода грунтовых вод, но и для их равномерного распределения, например, на участках с уклоном
Близко к поверхности располагаются системы, предназначенные для осушения грунта. Глубина их закладки не превышает 40 см
Нормализация влажности почвы и растительного слоя не требует закладки системы на глубину ниже нормы роста корневой системы культурных растений
Дренаж участка для осушения почвенно-растительного слоя устраивают, если он суглинистый или песчаный суглинок вскрывается под ОРС. Породы с низкими фильтрационными свойствами не пропускают воду и способствуют длительному ее застою в почве
Простейший вариант дренажа, предназначенный для осушения почвенно-растительного слоя, заключается в банальной замене грунта породой с высокой фильтрацией (гравием, разрушенный камень). В таких случаях сливной язычок необязателен.
Значительно ниже прокладка дренажной трубы при необходимости защиты подземных сооружений от грунтовых вод
Дренажная система для защиты фундамента устраивается на 20-30 см ниже глубины фундамента. Так необходимо, чтобы дренаж полностью собирал грунтовые воды и предотвращал капиллярный подсос
При устройстве дренажной системы, предназначенной для защиты фундамента от грунтовых вод, следует помнить, что помимо нее фундамент дома нуждается в надежной гидроизоляции
Дренажная система для стабилизации влажности почвы
Поверхностная дренажная система
Дренаж для дренажа обрабатываемой площади
Газонный дренажный контур
Самый простой вариант поверхностного дренажа
Дренаж для защиты подземных сооружений В дополнение к дренажу
Определяем, как можно использовать средние значения для защиты растений от избыточной влаги. Как правило, оптимальная глубина составляет 0,6-1,5 м.
Причем для клумб, газонов, клумб она не превышает 0,9 м, а для защиты корневищ деревьев нужно копать как можно более глубокие траншеи, особенно если участок расположен на торфянистых почвах.
Типы и параметры для выбора дренажных труб
Из всех материалов для изготовления труб наиболее популярны полимеры. Их неоспоримыми преимуществами являются долговечность, устойчивость к химическим веществам и гладкие внутренние стенки, на которые не налипает грязь. Ливневые и грунтовые воды поступают в трубопровод и самотеком свободно перемещаются к водосборникам.
При устройстве подземного дренажа чаще всего применяют пластиковые трубы с заводской или самодельной перфорацией. Реже применяют трубы из керамики или чугуна, слишком тяжелые для самостоятельной прокладки
Дренажная система, собранная из современных материалов может длиться до полувека. Главное правильно его смонтировать, вовремя проводить технические осмотры и не игнорировать необходимость ремонта.
Еще одним преимуществом полимеров является их относительно невысокая стоимость, т.к. готовый водоотвод недорог, практичен и долговечен.
При выборе дренажных труб лучше отдать предпочтение двухслойным изделиям с ребрами жесткости. Благодаря равномерному распределению нагрузки трубопровод служит дольше и надежнее. Пластиковые дренажные трубы не ржавеют, не гниют и препятствуют образованию отложений на стенах (+)
Отличным решением является труба в оболочке из геотекстиля. Внешний материал фильтрует воду, задерживая грязь. Благодаря этому трубопроводы не заиляются.
Альтернативой заводским сливным трубам является обычная канализационная. Из них можно легко сделать элементы дренажа своими руками. Для этого просто просверлите в изделиях отверстия, а сверху обмотайте их геотекстилем.
Кроме перфорированной дренажной трубы, для закрытой системы потребуются смотровые и поворотные дренажные колодцы, коллекторный колодец, геотекстиль и щебень или аналогичный засыпной материал с высокими фильтрующими свойствами
Если требуется локальная дренажная система, трубы с можно обойтись диаметром 100-200 мм, а если необходимо удалить влагу с большой площади или воды слишком много, то лучше выбирать изделия диаметром 300-400 мм. Оптимальный выбор – специальная дренажная труба с фильтрующей оболочкой.
Технология прокладки трубопроводов
При устройстве дренажа принципиальное значение имеет рельеф участка. Система должна быть построена так, чтобы не было проблем с оттоком жидкости в канавы. При отсутствии результатов геодезических исследований следует самостоятельно составить схему, отметив на ней места слияния дождевой воды.
При создании схемы нужно быть внимательным, так как ошибки приведут к неэффективности дренажа. По готовому чертежу намечают, как уложить и наклонить дренажную трубу и где установить водосборники. Проверив данные, сделайте разметку на местности и приступайте к работе.
Фотогалерея
Фото
Для укладки дренажной трубы разрабатываем траншею. Глубина ее на 30-50 см ниже подошвы основания
После механической разработки траншеи облагораживают дно с учетом уклона в сторону отвода грунтовых вод, собираемых системой: коллекторной или поглощающей скважиной
Насыпаем дно траншеи слоем карьерного песка в 10 см и утрамбовываем для получения плотного основания под дренажную трубу
Оберните дренажную трубу геотекстилем. В идеале флизелин лучше уложить в траншею, засыпать щебнем, на который уложить дренаж, а затем обмотать материалом
Дренажную трубу укладываем по склону по утрамбованному дну до место установки поглощающего колодца
Из двух бетонных колец собираем поглощающий колодец — сливной пункт без герметичного дна, вместо которого в нем устраивают грунтовый фильтр, пропускающий воду в нижележащие слои грунта
На дне поглощающего колодца устраиваем грунтовый фильтр: насыпаем 30-40 см песка, затем столько же мелкого и крупного гравия
После строительства система засыпается карьерным песком. Не используем при обратной засыпке грунт, отваленный при разработке траншей, если он имеет низкие фильтрационные свойства
Этап 1: Подготовка траншеи к укладке дренажной трубы
Этап 2: Формирование уклона в сторону разгрузки
Этап 3 : Отсыпка и утрамбовка песчаной подушки
Этап 4: Подготовка дренажной трубы к прокладке траншеи
Этап 5: Укладка дренажной трубы перед входом в поглотительный колодец
Этап 6: Устройство поглотительного колодца
Этап 7: Грунтовый фильтр на дне поглотительного колодца
Этап 8 : Заполнение дренажной траншеи
Трубопровод ведет к . Если он протяженный и расположен на ровной площадке, смотровые колодцы устраивают на каждом 50-метровом участке. Нужны они и в местах изгибов и изгибов трубопровода, где меняется уклон.
Дренажный колодец тоже можно построить своими руками. Он состоит из днища, шахты с горловиной и люка. Размеры колодца должны быть достаточно большими, чтобы в него мог спуститься человек и очистить его от ила. Если нет возможности обустроить габаритный колодец, то его следует обустроить так, чтобы можно было из шланга мыть стены и выгребать грязь.
Фотогалерея
Фото
Поглотительные колодцы для разгрузки дренажной системы устраиваются в случае заглубления дна данного сооружения в грунт с высокой фильтрацией (песок, гравий, гравий)
Если по геологическим и гидрогеологическим условиям водосбор в нижележащие пласты невозможен, дренаж подключается к коллекторному колодцу, от которого трубопровод выводится за пределы площадки сбрасывается в водосточные желоба, которые транспортируют ее на городские очистные сооружения
При наличии вблизи участка канализационного пруда допускается сброс в него собранной дренажем воды. Допустимая разгрузка на местности, т.к. в дренажной системе вода проходит многоуровневую очистку
Фильтрующий колодец для слива собранной воды
Коллектор для перенаправления воды
Желоб за пределы участка
Слив воды в канализационный пруд
В качестве материалов для изготовления колодца могут быть использованы бетон, пластик, кирпич.
Наиболее прочные и долговечные конструкции из железобетонных колодезных колец. Их отличает большой диаметр, они удобны в обслуживании. Минус — сложности с установкой из-за большой массы. Как правило, приходится привлекать помощников или использовать специальное оборудование.
Полимерные колодцы очень популярны. Они приобретаются в готовом виде. Достоинствами таких резервуаров являются герметичность, прочность (за счет рифленой поверхности, ребер жесткости), химическая и биологическая устойчивость
Выводы и полезное видео по теме
При разработке схемы и при строительстве водостока возникли некоторые трудности может возникнуть.