Как сделать погреб из дерева своими руками: Как построить погреб своими руками? – правильно по инструкции с видео

Как построить погреб своими руками? – правильно по инструкции с видео

Как построить погреб своими руками? Вопрос, который не каждый хозяин может перед собой поставить, поскольку не все мужчины имеют необходимые знания и владеют нужными навыками. Вырыть котлован в подобранном месте, возвести стены, сделать пол, перекрытия и крышу — это только половина процесса. Без качественного и правильного устройства вентиляции, гидроизоляции и внутренних работ никак не обойтись. Строительство верхового, насыпного или любого другого погреба своими руками на даче или дома в частном секторе — дело очень серьезное, поэтому перед началом процедуры стоит всё тщательно продумать, и только потом приступать к непосредственному выполнению задачи. Мы постараемся способствовать строительству и немного облегчим вашу миссию, рассказав о том, как правильно подобрать участок для рытья котлована, как возвести стены, монтировать крышу и перекрытия, соорудить пол, чем лучше воспользоваться и какие внутренние работы вас ожидают.

Разновидности подвальных помещений

Разновидностей подвальных помещений несколько, среди которых можно выделить земляной погреб, наземный, полузаглубленный и пристенный. О каждом типе мы расскажем немного подробнее.

№	Тип подвального помещения	Особенности постройки
1	Земляной	Построить земляной подвал своими руками не составит особого труда, а материалы, которые, возможно, итак найдутся под рукой, придутся как нельзя кстати. Выбирайте для строительства участок на возвышенности, где грунт достаточно плотный. Рекомендация! Для хранения такого овоща как картофель наилучшим вариантом является именно земляной подвал, поскольку в таком помещении клубни не морщатся, не сохнут и не выпускают ростки. Технология выполнения строительных работ начинается с рытья котлована под незначительным углом наклона, делается это для предотвращения осыпания грунта. На участках с песчаным грунтом следует укрепить стены толстыми досками или другим видом опор. Такое укрепление стен не только придаст прочности, что, несомненно, продлит срок службы подвального помещения, но и поспособствует образованию внутри погреба благоприятного микроклимата. Пол, толщина которого равна 15 см, в хранилище такого типа рекомендуется делать глинобитный с добавлениями измельченного кирпича. Что же касается потолка земляного погреба, то он состоит из жердей, сверху покрывается смесью глины, а снаружи засыпается землей, слой которой должен быть равен 45 см, что защитит овощи внутри не только от мороза зимой, но и от жары в теплое время года. Крыша делается двухскатная, снаружи покрытая соломой, ветками или другими натуральными материалами. Для того чтобы зимой можно было заняться утеплением крыши, скаты во время строительства стоит опустить до поверхности грунта. Если говорить о внутренних работах, то мы бы рекомендовали стеллажи внутри располагать по обе стороны от прохода, что обеспечит удобство в использовании погреба.
2	Наземный	Под наземным погребом имеется в виду помещение небольших размеров, строительство своими руками которого довольно простое как раз-таки из-за габаритов. По этой же причине финансовые средства, время и силы будут затрачены по минимуму. Совет! Наилучшим месяцем для строительства наземного погреба является июль, поскольку именно в это время уровень грунтовых вод более низкий, чем в другие месяца. Итак, как строить подвальное помещение такого типа? Первым пунктом является подбор участка — он должен располагаться на возвышенности и быть относительно сухим. Выбранное место нужно избавить от растительности и вырыть в земле яму, глубина которой будет составлять 40-70 см. «Дноуглубление» — пол ямы необходимо засыпать слоем керамзита, крупнозернового песка, битого кирпича или любым другим дренажом. Толщина слоя из таких материалов должна быть приблизительно 10 см. Поверх дренажа следует слой жирной глины в 15-20 см, в которую нужно плотно друг к другу утрамбовать кирпичи. По такому же принципу возводятся и боковые стены погреба. В роли фундамента будут как раз выступать эти боковые стены, высота которых над уровнем грунта должна составлять 35 см. Далее нужно монтировать для стен каркас, который следует обшить с обеих сторон достаточно толстыми досками. По центру следует уложить теплоизоляционный материал — это может быть минеральная вата, щебень, опилки или любой другой доступный вам. Чтобы внутри погреба не было сквозняков, снаружи стены нужно обшить плотным материалом. Из внутренней и наружной входных дверей в результате образуется тамбур, а благодаря двойной двери сохранится тепло. Чтобы в погребе была вентиляция, прокладывают трубу, снаружи покрывая её москитной сеткой. По всему периметру делается отмостка и водопроводные каналы, благодаря которым угроза затопления сведется к минимуму. Крыша должна быть двухскатной, покрытая снаружи кровельным материалом на ваш выбор.
4	Полузаглубленный	Погреб полузаглубленного типа подходит для тех мест, где уровень грунтовых вод достаточно высокий, поскольку глубина пола такого подвального помещения составляет 1,5 метра, и никак не глубже. Как и в других типах хранилищ, начинать строительство своими руками следует с рытья неглубокого котлована и постройки фундамента. Материалом для возведения стен послужит бетон, камень или кирпич. Для дополнительной теплоизоляции сверху на эти материалы можно покрыть ещё одним слоем. Для того чтобы внутрь помещения не попадала чрезмерная влага, а колебания температур были не страшны, необходимо сделать перекрытия из горбыня, предварительно смешав его с глиной. Хорошим дополнительным покрытием для крыши такого погреба станет рубероид.
5	Пристенный	Пристенный погреб считается самым удобным как в плане строительства, так и эксплуатации, поскольку имеет ряд преимуществ: располагается вплотную к дому, сараю, гаражу, то есть не нужно выбирать подходящее место, рыть котлован, это также и экономит свободное место на земельном участке. Построить пристенный погреб своими руками можно, используя подручные материалы. Перед их применением следует обработать горячим битумом, чтобы была хорошая теплоизоляция в помещении. Для строительства стен используйте бетон, камень или кирпич, но только качественные материалы продлят срок использования такого типа подвала. По периметру делается отмостка, для того, чтобы не поступало и не копилось внутри слишком много влаги, проводятся водопроводные трубы. Для этой же цели крыша покрывается рулонным материалом.

Если делать общий вывод, то пошаговая инструкция к строительству всегда включает в себя следующие этапы:

• выбор места, где будет сухой грунт и низкий уровень грунтовых вод;
• рытье котлована;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• заливка и укладка пола;
• монтировка перекрытия и вентиляции;
• проведение водопроводных труб;
• устройство крыши.

Памятка! При строительстве подвального помещения обязательно нужно учитывать, какова плотность грунта и какой уровень грунтовых вод. Ошибившись в этом, вы рискуете впоследствии лишиться погреба, поскольку он будет засыпан почвой или залит водой.

Теперь вы можете выбрать из перечисленных подвальных помещений наиболее подходящий вариант для себя.

Особенности постройки погреба под домом

Особенности постройки погреба под домом есть. Такой подвал очень удобно иметь, поскольку для того, чтобы взять необходимые овощные припасы, консервацию, не нужно выходить на улицу, что особенно проблематично делать в холодное время года, то есть зимой, когда двор засыпан снегом или просто сильный мороз. Вход может располагаться в самом доме или в гараже. Несмотря на эти преимущества, при строительстве такого погреба можно столкнуться с некоторыми затруднениями, преодолеть которые вы сможете, если будете осведомлены, для чего вам и понадобится материал нашей статьи.

При строительстве погреба под домом своими руками необходимо учитывать несколько определенных факторов:

• глубину котлована: для создания оптимального температурного режима в помещении котлован нужно рыть минимум в 1,5 метра глубиной. В случае несоблюдения таких параметров, если котлован будет на уровне выше, то температура в погребе поднимется на 8 градусов, что повлечет за собой порчу свежих продуктов;
• уровень грунтовых вод: он проводится во время строительства фундамента дома, но если жилое помещение уже сооружено, а теперь вы решаете достроить погреб, то можно вычислить уровень и самостоятельно. Для этого вырывается небольшая ямка, глубина которой будет составлять 2,5 метра и на протяжении 7 дней наблюдать за тем, насколько быстро она будет заполняться водой. Наилучшим временем для таких вычислений является весна или пора проливных дождей, когда уровень подземных вод поднимается до максимальной точки; Помните! Если уровень грунтовых вод находится на глубине меньше одного метра, то строить погреб под домом категорически запрещается. Если показатель воды до 1,5 метра, то перед строительством необходимо в обязательном порядке дренировать грунт и само подвальное помещение. Оптимальной глубиной подвала является показатель в 2 метра и более, поскольку в таком случае температура в помещении будет подходящей для хранения не только консервации, но и свежих овощей, фруктов и прочих продуктов пропитания.

• строительные материалы: подбор их очень важен для самого процесса. Пол в погребе можно оставить земляным, а можно покрыть досками или бетонными блоками. Что касается стен, то для их постройки лучше использовать бетон, камень или керамический кирпич, тогда как шлакоблоки и силикатные кирпичи не подходят.

Нюансы строительства погреба под домом вам теперь известны.

Котлован и пол своими руками

Котлован и пол своими руками. Первоначальным этапом строительства подвального помещения является рытье котлована. Для того, чтобы сделать это, вам понадобится лопата, кирка и ёмкость, в которую вы будете бросать землю.

Помните! Если вы собираетесь строить погреб под домом, то в первую очередь вам нужно снять пол в комнате, в которой будет располагаться вход в подвальное помещение, и только потом рыть котлован.

Как мы уже отмечали ранее, оптимальной глубиной котлована является 2,5 метра. Как только сама яма готова, на дно нужно засыпать слой дренажа на 20 см — это может быть песок или щебень. Обязательно нужно разровнять, чтобы потом бетонный пол не искажался. Следующим слоем укладывается гравий, также очень ровно. На этот слой нужно уложить гидроизоляционный материал: двумя слоями вы должны положить рубероид, смазывая его битумной мастикой. Гидроизоляция пола произведена.

Теперь следует положить сетку из арматуры, толщина прутьев которой будет 5 мм. И напоследок весь пол заливается бетоном на 10-15 см. Именно такой пол не только предотвратит проникновение воды, но и не позволит грызунам и остальным вредителям попасть внутрь погреба. Бетонный пол должен хорошо просохнуть, поэтому некоторое время (пару недель) ходить по нему не стоит.

Постройка стен погреба

Постройка стен погреба проводится путем использования кирпича или бетонных блоков. Применяют также и армированный бетон. Как возвести стены, используя данный материал? Пошаговая инструкция такова.

1. В первую очередь нужно установить арматурную стеку из стрежней, сечение которых будет 1-1,5 см. Между собой скрепляйте их проволокой или крючками.
2. Опалубка делается абсолютно их любых материалов, которые есть под рукой. Укрепить её можно с помощью деревянных брусьев.
3. В бетон добавьте незначительное количество щебня, и заливайте полученным раствором стены по 10-20 см, каждый слой тщательно уплотняя.

Как построить стены из кирпича? Технология работы следующая.

1. Выкладывается первый ряд по разметке на раствор из цемента и песка, а второй кладётся не ровно на нижние кирпичи, а в шахматном порядке, то есть на швы между материалами. С помощью кельмы нужно сразу убирать остатки раствора, а строительным уровнем через каждые три ряда проверять, ровно ли выкладываете. Кирпичные стены возводятся не вплотную к котловану, а на расстоянии 50 см от грунта в котловане. После того, как выложили 5 рядов, оставьте их на 8-10 часов, чтобы цементный раствор хорошо просох и не «поплыл» из-за нагрузки.
2. Нужно приступать к вентиляционным отверстиям между кирпичами, которые делаются в третьем и четвертом ряду от пола. Следующее отверстие нужно сделать в углу напротив, но не на одном уровне, а отступив от поверхности пола на 1,6-1,7 м. Диаметр вентиляционных труб разный, но стандартно для них готовят отверстие размером 25 на 25 см.
3. Далее следует установить закладные, чтобы закрепить полки. Для этого в уложенные кирпичи нужно вмонтировать уголки их металла или трубы профиля. Материалы должны выходить на наружную сторону стены приблизительно на 10-15 см, а внутри выходить на такое расстояние, которое будет равно ширине полок. Между брубами или уголками должно быть выдержано определенное расстояние: по вертикали и горизонтали оно одинаковое — 70 см.
4. Осталось провести наружную гидроизоляцию. Кирпичные стены выложили, отверстия подготовили, значит, теперь нужно в них поместить трубы для вентиляции. Их нужно вывести наверх и на время зафиксировать проволокой, прикрепляя к верхнему ряду. С наружной стороны стены нужно обмазать жидким битумом и закрепить рубероид так, чтобы он выступал за края на 10 см. Оставшееся расстояние между кирпичными и земляными стенами котлована необходимо залить глиной, утрамбовывая через каждые 0,5 метра. Верхние 40 см заполнять глиной не нужно.

Вот и стены возведены. До конца работ осталось только сделать крышу.

Перекрытия и крыша подвального помещения

Перекрытия и крыша подвального помещения — завершающий этап строительства. Делать крышу подвала под домом сложновато, поэтому в такой ситуации лучше использовать деревянные балки, между которыми следует укладывать утепляющий слой. Конструкция такого плана предотвратит попадание в погреб тепла из дома.

1. Укладывание балок. На последнем и предпоследнем рядах стен есть специальные отверстия под балки длиной на один метр больше ширины подвального помещения. Балки из дерева, сечение которых 150 на 150 мм, нужно пропитать машинным маслом, а затем тщательно просушить. Далее балки перекрытия нужно обернуть рубероидом, закрепив скобами степлера, и начинать укладку на стены. Оставив нужный вам проём для входа, следует залить траншею и края балок бетоном. Отверстия труб вентиляции необходимо закрыть, чтобы в них не попал раствор.
2. Балки изнутри погреба нужно обшить досками, толщина которых должна составлять 2,5 см. С наружной стороны их застилают рубероидом, насыпая между ними керамзит, после чего накладывают минеральную вату в 2-3 слоя. Теперь нужно застелить всё полиэтиленовой пленкой, ещё раз накрыть рубероидом, промазать стыки мастикой и в завершение сверху засыпать почвой или глиной.

Крыша (перекрытие) готова!

Итак, вы ознакомились с материалом нашей статьи, а значит, теперь осведомлены о том, как правильно построить своими руками винный или погреб для других целей, и знаете все нюансы строительства на каждом этапе.

Мы поделимся несколькими чертежами и добавим видеоматериал для наглядности. Надеемся, что информация вам пригодилась, и желаем удачи.

вариант конструкций и инструкция по строительству

Подвал, или подпол, в частном доме — удобное помещение для хранения заготовок, овощей, фруктов и многого другого. Поэтому, при возможности, хозяева делают все возможное для его обустройства. Но поскольку подвал находится всегда ниже уровня пола первого этажа, требуется обязательное наличие спуска в виде надежной и удобной лестницы.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Варианты лестничных маршей.

Приставные лестницы

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

как сделать с амортизаторами, под плитку, ламинат, скрытый, из дерева, металла, чертежи, пошаговая инструкция, фото

Частные дома оборудуют подполом или подвалом для хранения урожая и консервации. Вход в хранилище обустраивают дверью или лядой. Если погреб находится под полом, делают скрытый люк в подвал своими руками.

Работа по оборудованию ляды включает несколько этапов: разработка чертежа, заготовка материала, строительство

Конструкции люков и что учитывать при их изготовлении

Чтобы работы по обустройству люка прошли успешно, и результат не испортил интерьер дома, продумывают все детали. Ляда должен гармонично вписываться в пространство комнаты. Люк включает:

• короб;
• дверь;
• навесы;
• ручку;
• замок.

Короб располагают на межэтажном перекрытии в полу. Деревянный люк делают из доски шириной 15 см и толщиной 5 см. Металлический короб сооружают из уголка 5*6 см.

Дверь в деревянной конструкции делают из доски толщиной 2-3 см. Если на люк планируется наступать, и он располагается в проходном месте, толщину увеличивают до 4-5 см. Металлический ляд делают из стального листа толщиной 3 мм. Люк по периметру усиливают уголками шириной 4 см.

Навесы выбирают из прочного материала, чтобы они выдерживали вес люка. Ручки делают как выступающие, так и потайные, в зависимости от конструкции и предпочтений хозяина. Подойдут выступающие ручки от окон и входных дверей. В качестве потайных используют кольца. Замок делают из шпингалетов или врезных моделей.

Требования к люкам для погреба

Подвал используют в качестве подсобного помещения. В нем можно хранить не только овощи, фрукты и консервацию, но и сезонные дворовые вещи: шланг, бассейн, стулья. Хранилище, обустроенное в доме, позволяет полу на первом этаже оставаться теплым. При проектировании учитывают следующие требования:

• место расположения должно находиться на свободном участке;
• размеры люка выбирают с учетом разметов погреба, минимум 75*75 см;
• дверь снабжают простой ручкой и замком, чтобы при открывании не возникало проблем;
• если люк весит более 10 кг, обустраивают электропривод;
• стыки делают герметичными, чтобы холодный воздух из подпола не попадал в комнаты;
• короб снабжают надежными опорами;
• люк под ламинат делают из досок;
• чтобы дверь не закрывалась, пока хозяин спускается в погреб, ее снабжают газовым амортизатором.

Место под люк выбирают непроходное, чтобы при открытии дверь не задевала мебельТипы люков для погребов, подвалов

Современные производители предлагают широкий выбор моделей люков по типу и размеру. Различают конструкции:

• распашные – состоят из одной или двух створок, каждую крепят на 2-4 петли, на одной стороне устанавливают ручку, на другой – защелку;
  Распашной люк устанавливают в погреб большого размера с удобной широкой лестницей
• съемные – дверка является обособленным элементом с ручкой, ее устанавливают на проем в коробе;
  Если предполагается скрытая конструкция, вместо дверной ручки крепят кольцо
• раздвижные – дверь по направляющим в коробе открывает проход в подпол;
  Короб для сдвижного люка выполняют из усиленного металлического уголка
• бетонный – для такой конструкции сооружают каркас из металлического профиля, изготавливают для уличных или гаражных погребов;
  Для обустройства двери из бетона каркас усиливают арматурой, после чего раму наполняют цементным раствором

Внимание! Чтобы конструкция под тяжестью двери не рухнула в подпол, короб изготавливают из стального профиля. В качестве креплений применяют массивные металлические петли.

Виды петель и ручек для погребов

Петли для крышки погреба, изготовленного своими руками, подбирают исходя из веса двери конструкции. Чем тяжелее вход, тем надежнее должны быть крепежи. Для скрытых моделей подбирают потайные петли. Крепежи делят на группы:

• накладные, похожи на дверные петли, но имеют недостаток – видимые щели;
• скрытые, устанавливают изнутри люка, такие крепежи раскрывают конструкцию на 900;
• петли-кронштейны крепят на потайные ляды, модель похожа на вопросительный знак;
• пантограф напоминает петлю-ножницы, дверь сначала поднимается вверх, а затем откидывается.

Требования к ручке для люка предъявляют не такие, как для входных дверей. Ручка для ляды может быть невзрачной. Ее назначение – быть незаметной, не выступать высоко, чтобы об нее не травмировались жители дома. Чаще устанавливают потайные модели для люка погреба или кольца и петли.

Если в доме проживают маленькие дети, устанавливают съемную ручку

Чертежи с размерами люков для погреба

Любые строительные работы производят по эскизам и размерам. При проектировании учитывают:

• напольный горизонт;
• посадочный размер;
• периметр рамы;
• крепление петель добавляют к ширине проема, чтобы люк смог открыться;
• высота включает толщину материала и утеплительный слой;
• удобный проем;
• крепление газовых амортизаторов;
• угол и зазоры, необходимые для отворения двери.

Размеры ляда определяют исходя из площади погреба. Чертежи крышки для погреба своими руками представлены на фото ниже:

Перед нанесением чертежа определяют место под обустройство люка

Открытая крышка не должна задевать предметы интерьера. Минимальные размеры для люка составляют 75*75 см. От выбора материала зависит способ обустройства короба. Есть облегченные конструкции и усиленные. При обустройстве герметичности и теплоизоляции учитывают дополнительные размеры и наносят на чертеж.

Эскиз должен отражать способ открывания люка

Чтобы во время спуска и подъема крышка не падала и не ударяла хозяина по голове, монтируют систему плавного закрытия и фиксатор. Замок или съемную ручку устанавливают в домах с детьми и животными.

Электропривод способен превратить погреб в надежное недоступное хранилище и наглухо закрывать двери при необходимости

На чертеж наносят способ крепления короба в межпотолочное перекрытие. При необходимости его укрепляют металлическими уголками 5*6 см, которые монтируют в стропильную систему пола.

Если дверь делают из стального листа, короб изготавливают из металлического профиля, усиленного уголками

Какие инструменты и материалы потребуются

Выбор материала зависит от того, из чего построен дом и пол. В деревянных срубах применяют доски. В бетонных перекрытиях применяют комбинированные конструкции: короб из металла, дверь из дерева. Готовый люк прост в установке, изготовить его самостоятельно по чертежам не составит труда.

Погреб, расположенный в доме, чаще всего оснащают деревянным люком. К такой конструкции не предъявляют требований. Если обустройство входа в подвал возможно только на проходном участке, его изготавливают из металла.

Для реализации проекта понадобятся инструменты:

• болгарка;
• дрель;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• уровень;
• ручку;
• петли;
• газовый амортизатор;
• щеколда;
• выбранный материал.

Для деревянных коробов применяют брус толщиной 5 см, и шириной 15 см. Для двери используют доски толщиной 2-3 см, и шириной 10-15 см.

Для конструкций из металла применяют для каркаса профиль 3*4 см, уголок 5*6 см. Короб сваривают из стального уголка.

Определение размера люка

Стандартных размеров для проема в подвал не существует. Конструкции разделяют на две категории: с прямой и косой лестницей.

Проход от люка до пола подвала составляет 1,5-4 м, поэтому погреб оборудуют лестницей

Для вертикальных конструкций вход сооружают небольшой, по ширине лестницы. В проем должен уместиться самый крупный член семьи с полным мешком. Для наклонных сооружений вход делают больше. Длина люка может достигать 2 м. Если лестница установлена под углом 450, увеличивать длину не имеет смысла, т. к. голова не достает перекрытия.

Как сделать деревянную крышку люка для погреба дома своими руками

Чтобы изготовить люк в погреб из дерева своими руками, подготавливают материал. Брус 5*15 см для короба и доски 3*10 см для двери.

Этапы работ:

1. Из бруса по чертежам выпиливают детали. Фрезером снимают фал

Как сделать деревянные клинья

Введение

Клинья очень пригодятся при изготовлении доски для серфинга или доски для серфинга из полого дерева. Они позволяют оказывать даже вертикальное давление на изогнутую поверхность. Сверху используются клинья с прочной спинкой для крепления верхней обшивки. Клинья действительно легко сделать с помощью ленточной пилы или столовой пилы, но ваш другой вариант — подобрать прокладки для окон / дверей.

Урок физики

Клин может состоять из одной или двух наклонных плоскостей. Двойной клин можно представить как два одинарных клина, соединенных вместе наклонными поверхностями наружу. Я использую одинарные клинья в мастерской. Одиночные клинья изготавливаются очень быстро, а с помощью двух накладывающихся клиньев вы создаете красивую ровную / устойчивую поверхность.

[wc_row] [размер wc_column = «половина», позиция = «первая»]

[/ wc_column] [размер wc_column = «половина» позиция = «последняя»]

Механическое преимущество = S / H = 7 / 0,5 = 14

Я использую клинья длиной 7 дюймов с подъемом 1/2 дюйма, что дает 14: 1 механическое преимущество.Я выбрал этот размер, потому что ребра расположены на расстоянии 8 дюймов по центру, а клинья длиной 7 дюймов удобно помещаются между ними. Соотношение 14: 1 отлично работает, так как вы можете вставлять их вручную, а пологий наклон практически не имеет тенденции к самовозбуждению.

На этой фотографии вы можете видеть, что я использую прямую сильную спину с клиньями, прикладывающими вертикальное давление.

Вы можете легко использовать шпагат (нерастягивающийся) или лямку вместо зажимов, чтобы удерживать спинку на месте. Теоретически вы можете просто использовать лямки для установки верхней обшивки, но я сам не пробовал.

Клин 14: 1

Этот простой зажим для клина для моей ленточной пилы позволяет резать клинья от царапины 2 × 4. Я предпочитаю клинья шириной 3/4 дюйма больше, чем показанный на фотографии клин 1,5 дюйма, поэтому я обычно разрываю их пополам.

Клиновой зажим, вид снизу.

5-минутный зажимной приспособление для клина:

1. Плотно прикрепите материал размером 3/8 на 3/4 дюйма (или материал любого размера, который может поместиться в паз под углом) к фанере. Фанера должна выходить немного дальше лезвия, так как она обрезается по длине на шаге 2.
2. Вставьте приспособление в паз для резки под углом и обрежьте его до нужной длины.
3. Добавить заднюю опору.
4. Измерьте желаемый подъем / ход вашего клина и отметьте линию.
5. Присоедините боковую опору. Отрежьте 7-дюймовые куски материала для клина так, чтобы зерно двигалось вдоль. После каждого клина вы должны переворачивать блок, чтобы он оставался прямоугольником после каждого второго разреза. Вы можете использовать толкатель, чтобы удерживать материал клина в зажимном приспособлении, когда приклад становится узким. При правильном использовании пальцы никогда не касаются лезвия.

   Есть много видео, демонстрирующих безопасные методы изготовления клиньев своими руками. Вот видео, которое мне нравится, как делать клинья на настольной пиле.

Следующее руководство

Как сделать деревянную корзину для мусора

Это проект, который можно адаптировать и трансформировать во что угодно. Я действительно хочу посмотреть, что вы придумали по этому поводу. Две, которые я сделал, вместе взятые, стоили около 70 долларов. Вам понадобятся две доски 1x12x96 ″, 21 винт с карманными отверстиями 1-1 / 4 ″, столярный клей, две петли и отделка по вашему выбору.

Я использовал краситель Minwax Ipswich Pine и покрыл его поликрилом Minwax (партнерские ссылки). Я использовал винты с отверстиями для карманов в нескольких местах в этом проекте, но если у вас нет приспособления для отверстий для карманов, вы можете собрать весь шкаф с стыковыми соединениями, клеем и гвоздями. Вот загружаемый файл .zip, содержащий все эти изображения в более высоком разрешении, а также несколько изображений для печати: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ . Это относительно простая сборка, так что приступим.

Для начала вырежьте все свои части согласно списку вырезок.Передняя часть крышки в сборе, сама крышка и верхняя часть имеют угловые вырезы на одной стороне. В списке для вырезок показаны все эти детали с наибольшими размерами, поэтому разрезы под углом можно выполнять после резки до первоначального размера.

Затем соберите четыре ножки банки. Клей и гвозди без проблем удержат это. Здесь обычные стыковые соединения.

Я вырезал небольшую деталь на нижней части ног, но этот шаг не является обязательным. Я рекомендую вырезать здесь какие-нибудь детали, так как банка с четырьмя углами, касающимися пола, менее вероятно будет раскачиваться, чем банка с четырьмя твердыми ножками, если на полу есть неровности.

Собрав банку, просверлите отверстия в нижней части основания. Переверните банку и прикрепите снизу. Убедитесь, что у вас есть такая высота базового комплекта, чтобы вы не могли видеть его сквозь вырез.

Сборка крышки довольно проста. Просверлите два кармана на каждом конце боковых частей, чтобы прикрепить переднюю и заднюю части.Я также просверлил вертикальное отверстие кармана на боковых частях, где будет лежать верх. Задняя часть должна иметь три вертикальных кармана, чтобы прикрепить верх. При сборке убедитесь, что все отверстия в карманах находятся внутри. Опять же, карманные отверстия — это просто вариант. Если хотите, используйте клей и брекеты.

Присоедините верхнюю часть.

Прикрепив верхнюю часть, используйте клей и гвозди для прикрепления опорных полос. Вот так крышка будет сидеть на банке.Эта конструкция требует, чтобы они располагались на расстоянии двух дюймов от нижней части крышки. Ничего страшного, если ваши полоски не доходят до конца.

СОВЕТ: После прикрепления одной из поддерживающих полос поместите крышку в сборе на банку и используйте банку, чтобы выровнять противоположную боковую планку. Затем прикрепите оставшиеся опорные планки, оставив крышку в сборе на банке. Это гарантирует, что крышка не будет раскачиваться на верхней части банки, если одна из частей банки окажется немного смещенной.

Закрепите крышку на двух петлях.Как только все встанет на свои места, снимите крышку и петли и отшлифуйте весь мусорный бак. Нанесите выбранное пятно и лак, и все готово.

Как я уже сказал, это чрезвычайно настраиваемый проект. Вы даже можете превратить это во что-то совершенно другое. Замените переднюю ножку на пару полок и добавьте бумажный упор сверху, и у вас будет подиум мгновенного действия (ну, может быть, и повыше!). Можно даже сделать парочку на лук и картошку. Или сделайте какую-нибудь подставку с вырезом и заведите автоматическую кормушку для собак! Возможности безграничны, и я уверен, что у вас есть творческая мысль, которую нужно использовать.Пожалуйста, превратите этот проект в свой собственный. Я хотел бы увидеть, что вы придумали!

Как сделать деревянную ложку — DIY

В деревянных ложках ручной работы есть что-то особенное, качество, которое поднимает их на голову выше дешевой импортной посуды, стоящей на полках дисконтных супермаркетов. Возможно, ценность этих тщательно созданных инструментов для приготовления и еды проистекает из связи, которую они создают между резчиком, который формирует дерево, и поколениями поваров, которые будут его окунать и перемешать.К сожалению, в наши дни трудно найти такую ​​прекрасную кухонную утварь из твердых пород дерева. Но вы можете узнать, как сделать деревянную ложку самостоятельно.

Чтобы восполнить этот «дефицит предложения», я последние несколько лет делаю дома деревянные ложки. Я начал свое ремесло, когда вырезал совок для Кэтлин Алатало … до того, как она стала Кэтлин Артен.

В то время я не планировал сделать ничего, кроме сырого (хотя и сердечного) подарка. И, как только я решил попробовать этот первый проект по резьбе, я рылся в куче обрезков моего отца и нашел кусок твердого клена — примерно 18 дюймов в длину, 4 дюйма в ширину и 1 1/2 дюйма в толщину, — который, казалось чтобы внутри была ложка, всего

и ожидание, что будут вырезаны.Чтобы попытаться «угадать» кусок древесины, я нарисовал узкую овальную чашу и заостренную ручку на одной стороне доски и немного другую ложку на другой ее поверхности. Затем я выбрал форму, которая лучше всего подходила к текстуре клена … и начал работать над ней.

Конечно, мой первоначальный опыт резьбы по дереву дал мне инструмент для плиты, который был далек от совершенства … с проскальзыванием ножа здесь, грубым следом рашпиля там и т. На самом деле, время от времени я думаю о том, чтобы переделать ту оригинальную ложку. .. но я всегда отказываюсь от этого. В конце концов, эта штука работает достаточно хорошо, и это своего рода памятник моему обучению этому «хобби». Я больше никогда не буду повторять те же ошибки (и после прочтения этой статьи вам вообще не придется их делать).

Материалы для изготовления ложек

Запас древесины твердых пород (я использую красный дуб и клен) — это, конечно, первое, что нужно для резьбы по ложке. Вы должны быть в состоянии добыть весь этот лесоматериал, который вам понадобится, в магазинах средней школы и колледжа, на мебельных фабриках или на местных лесных складах.Эти наряды часто выбрасывают обрезки размером с ложку, поэтому они вряд ли будут брать с вас плату за них. По крайней мере, мне никогда не приходилось платить за материалы.

Вам также понадобится несколько основных инструментов … хотя их количество будет зависеть от вашего таланта и терпения. Я использую деревянный рашпиль, хороший перочинный нож (он должен брать и удерживать острый край), рукоять X-Acto со сменным лезвием для долбежки мелкой и грубой наждачной бумагой и ножовку. Последнее не является абсолютно необходимым, но время от времени может пригодиться.

Как сделать деревянную ложку, шаг за шагом

Иногда идея приставить инструменты к дереву может быть более пугающей, чем сама работа. Из-за этого я решил, что лучше всего просто «прыгнуть прямо». Однако вам следует нарисовать на куске доски один или два «узора» (пусть текстура и цвет дерева сделают за вас большую часть дизайнерской работы). И не ожидайте, что эскиз будет таким же, как ваш готовый продукт … форма будет меняться, когда ложка «выходит» из пиломатериала.

После того, как вы набросали свой дизайн, распилите лишнюю древесину с обеих сторон ручки и отрежьте углы от «ковшовой» части деревянного бруска, чтобы приблизить чашу грубой ложки к ее окончательной овальной форме. Не забудьте оставить достаточно места на случай ошибок или изменений в плане. (Фактически, если вокруг вашего выкройки не так много лишнего материала, полностью пропустите этот шаг «черновой обработки». ) Теперь у вас должно получиться что-то похожее на миниатюрную весло для каноэ. Все идет нормально.

Теперь возьмите рашпиль и осторожно скруглите ручку ложки и придав ей форму внешней части чаши. Это самая утомительная часть всей операции, и у вас, вероятно, возникнет соблазн использовать лезвие, чтобы в спешке удалить большие участки дерева. Не надо. Вместо этого почаще останавливайтесь, посмотрите на свою будущую ложку и помните, что быстрый нож не дает столько же секундных шансов, как хороший медленный рашпиль.

Вскоре вы обнаружите, что работаете над точкой перехода между чашей ложки и ручкой… действительно щекотливая часть проекта. Я обычно нервничаю, когда начинаю формировать эту сложную кривую, возиться с ней и, наконец, делаю что-то, что выглядит как полное разрушение (например, возможно, слишком остро отрезал плечо между ручкой и чашей или слишком тонко вырезал ножку) . Тем не менее, из этих бедствий и появилась окончательная форма ложки. Он был там все время.

Когда вы почти закончили очертание совка, вы можете начать выкапывать полость в нем. Используйте долбежку, чтобы отрезать дерево, но оставьте достаточно материала по всей поверхности…. ложку с дырочкой в ​​миске нужно превратить в палочку для перемешивания или вилку!

Как только ваш проект приобретет правильную форму, вы можете начать шлифовать его … сначала грубой бумагой, а затем более мелкой. Это будет приятная задача, потому что наждачная бумага заметно улучшает внешний вид «шероховатой» резьбы.

После того, как вы отшлифовали поверхность посуды, пока она не станет «гладкой, как детское дно», вымойте ложку (или поместите ее в посудомоечную машину) и дайте ей полностью высохнуть.Если это заставит древесину «приподняться» настолько, что снова станет грубой, еще раз протрите ложку мелкозернистой наждачной бумагой. Наконец, смажьте мерную ложку простым старым салатным маслом, и она готова к использованию!

Зачем делать ложку?

На то, чтобы закончить ложку, у меня уходит около трех дней, но я трачу свое время на мелочи и не знаю точно, сколько часов требуется каждому ковшу. Время от времени я думал о том, чтобы попытаться получить прибыль с помощью своих столярных изделий, но у меня нет места, которое потребовалось бы для такой крупномасштабной операции.К тому же я беру свои инструменты только тогда, когда меня поражает настроение. Думаю, я бы хотел, чтобы это было так.

С другой стороны, я действительно считаю, что мастер со скромными навыками (и лобзик или ленточная пила) мог бы хорошо заработать, если бы он произвел линейку стандартных (но классных) ложек … для продажи на искусстве ярмарки, ремесленные и сувенирные магазины.

И хотя я не зарабатываю на ложках, я все же считаю это унылое, низкотехнологичное занятие косвенно прибыльным.

Видите ли, деревянные ложки — отличные подарки. Большинство жен, сестер, свекровей, подружек невесты, подруг, готовящих еду и т. Д., Рады их принимать … а затем, как правило, отвечают взаимностью, делая для меня приятные вещи!

Только подумайте: вы можете провести эти долгие зимние вечера на усадьбе (или в квартире), делая бесплатные подарки на свадьбу сестры в июле или на июньский юбилей мамы. И, как только о семейных подарках позаботятся, вы сможете накопить достаточно образцов своих личных изделий, чтобы «открыть магазин» весной.

Конечно, вы можете сделать несколько ложек себе, и это тоже нормально. Вы можете годами использовать их на кухне, а затем передать «только что сломанную» посуду своим внукам.

Итак, почему бы не вырезать пару ложек? Вы могли бы просто начать семейную традицию!

---

Ложка как семейная реликвия

Почти единственное, что я знаю наверняка о нашей большой ложке с крючком, — это то, что это одно из сокровищ нашей семьи.

Мой отец утверждает (с блеском в глазах), что ковш «прилетел из Норвегии — штурманский класс — катался в багажнике парохода, дрожал от страха на острове Эллис, а затем поселился в Висконсине».

История мамы, вероятно, ближе к правде (хотя и не такая захватывающая, как история отца). Она считает, что прекрасная старая ложка была вырезана вручную неким предком на семейной ферме… «зимой, когда было не так уж много дел».

Но две части информации об этой посуде довольно определенны: ей более 100 лет, и она передавалась от матери к дочери со стороны отца.

Этот деревянный черпак также был хорошо обработан всеми поварами, которые им пользовались. Несмотря на свой возраст, в нем каждый день происходит что-то интересное … и он все еще подает мерзкую тарелку горячего чили.

Кроме того, когда я снимаю старую ложку со стены — чтобы намазать маслом или просто полюбоваться ею, — я вижу слабые пятна, оставленные инструментами моего предка, и чувствую чувство, которое этот старый резчик вложил в свою работу. . Что, конечно, дает мне стандарт, к которому нужно стремиться, когда я делаю одну из своих деревянных ложек.

Как сделать деревянные сани

Поделиться — это забота!

Из этого видеоурока вы узнаете, как сделать деревянные сани с ЧПУ X-Carve. Эти деревянные сани идеально подарить или использовать в собственном рождественском декоре.

Я сейчас в гущу рождественских украшений в моем доме, и у меня есть свежий новый рождественский проект, которым я хочу поделиться со всеми вами. Я сотрудничаю с Inventables , чтобы предоставить вам видеоурок по созданию деревянных саней своими руками.Это быстрый и простой проект, который вы можете вырезать на своем X-Carve с помощью бесплатного проекта , который я опубликовал на Inventables .

Как сделать деревянные сани Видео:

Что мне нравится в этом проекте, так это то, что его можно сделать всего за пару часов, от начала до конца. Во время резьбы вы можете заниматься другими делами, например, планировать свой следующий проект или украшать на Рождество. Когда он будет готов, вы можете покрасить его или окрасить как хотите! Мой муж настоял на том, чтобы все сани красные, и поэтому этот тоже должен быть красным, так оно и есть!

Для чего это можно использовать:

Вы можете использовать это для любого количества вещей.Я думаю, было бы просто восхитительно использовать его в качестве подарочной корзины для друзей, семьи или соседей. Я также думаю, что он будет восхитительно смотреться с рождественскими цветами в горшках. Я планирую использовать его, чтобы положить туда все эти маленькие рождественские подарки. Вы знаете, подарочные карты, маленькие коробочки и т. Д. Если вы когда-нибудь думали, что потеряли подарок, только чтобы найти его под юбкой дерева после вас. Убери рождественский декор, ты увидишь, откуда я. В качестве дополнительного бонуса, если все маленькие подарки будут с вами, когда вы отправитесь на праздничное торжество, используйте эти сани как удобную переноску! У меня тут просто идей полно, народ!

Если у вас сейчас нет X-Carve , не волнуйтесь.Просто прикрепите этот урок по изготовлению саней на потом! Может быть, поделитесь им в качестве подсказки на Facebook, чтобы люди знали, что вы хотите, и видели все крутые вещи, которые вы можете сделать;)

Больше праздничных проектов с использованием X-Carve:

Деревянная рождественская деревня

Деревянные коробки для пирогов своими руками

Праздничные крестики-нолики

Мешалки для праздничных напитков

Декоративные вставки из кусочков дерева

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукт и / или компенсацию за этот пост.