Как сделать подпорную стенку из бетона: Подпорная стенка из бетона: как сделать своими руками

Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания.

Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.

Стенка из камня имеет стильный внешний вид.

Подпорная стенка из кирпича:

Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.

Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича.

Подпорные стенки из габионов:

Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат.

Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки.

После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы,  которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности.

Как улучшить дизайн подпорной стенки

Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке.

Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.

Строим подпорную стенку своими руками | Своими руками

Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна способна придать великолепный вид саду, разбитому на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорных стенок из-за зимних морозов имеет свои особенности.

Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и устройство преград, препятствующих сдвигу грунта, актуально на крутых и террасированных склонах. При этом возможности декорирования этих сооружений раскрывают дизайнерам и садоводам простор для творчества. Многочисленные, зачастую бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стенок, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных регионов, полгода и более находящихся под властью морозов. В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием почвы, с пучением грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, нередко разрушаются в ходе эксплуатации.

Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжёлом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее критичный.

Ссылка по теме:  Подпорная (декоративная) стенка в саду своими руками

Планирование  подпорной стенки

На эскизе определяют место возведения подпорной стенки. Обычно её обустраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стенка представляла собой как будто бы ограждение дорожки с одной стороны, а вместе они выглядели бы как цельный элемент ландшафтной архитектуры.

Традиционно размерность декоративных элементов в садах и парках соотносится с ростом среднего человека. На этом же основан и принцип золотого сечения. Так, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если её высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Более низкая стенка визуально воспринимается как бордюр, а более высокая – как забор.

При уклоне грунта до 15 градусов подпорной стенкой подбивают срезанный склон. Если же уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжёлых почвах, то одиночная подпорная стенка может не справиться с весом и объёмом сдвигаемого грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, возводя несколько подпорных стенок и планируя обратные уклоны террас – всё это нужно учитывать при планировании и нанести на эскиз.

Нанесение грани

На тяжёлых грунтах работу следует проводить, когда суглинок – умеренно влажный. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный — в кашу.

В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стенки, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибая площадки или посадки.

Самостоятельно разметку такой стенки удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и в случае необходимости сдвигают для коррекции пролегания или изгиба.

На рисунке: Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

Так как подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, то для удобства изложения придётся ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно ровные) или террасы.

Проложенный садовый шланг даёт границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, делают неглубокий прокоп параллельно шлангу. Потом пространство между подпорной стенкой и срезанным грунтом верхней площадки будет засыпано дренажом. После этого шланг убирают.

Послойно (ступенчато) снимают грунт: формируют нижнюю площадку и земляную стенку террасы. Последней придают уклон примерно 80 градусов. Если во время работы зарядят сильные дожди, то такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размыт. Поэтому земляной стенке придают уклон примерно 60 градусов и закрывают её геотекстилем, досками или другим подручным материалом.

Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

На чертеже:

Обустройство подпорной стенки при заглублённом фундаменте.

Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Голубыми стрелками показан отток ливневых и талых вод, красной — перенос грунта, пунктиром — начальный уклон.

Читайте также:  Строим подпорную стенку своими руками

Фундамент подпорной стенки

При значительном объёме потенциально оползающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При толстом слое тяжёлого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовым буром делают несколько вертикальных отверстий, стараясь дойти до песчаного слоя или хотя бы до более лёгкого грунта.

При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допустима закладка ленточного фундамента на глубину примерно 50 см. Следует учитывать, что фундамент подпорной стенки является для неё якорем, и, если сэкономить на его глубине, всю подпорную стенку может вывернуть из тяжёлого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное отношение высоты подпорной стенки к высоте её фундамента -2:1.

В ходе эксплуатации фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от вида грунта, интенсивности его пучения в сильные заморозки и степени прогревания его массы в оттепели.

Так как верхние вертикальные нагрузки на фундамент невелики из-за небольшого собственного веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку может быть значительным, при укладке фундамента следует организовать толстые (не менее 10 см) нижнюю и боковые песчаные подушки, сделать прочное армирование, если нужно – устроить термошвы. А ещё заложить армирующие элементы, позволяющие замонолитить фундамент и саму подпорную стенку.

На тяжёлом пучинистом грунте хорошо себя зарекомендовали ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпка» обеспечивает равномерное поднимание-опускание фундамента при сезонном пучении грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной    конструкции    большой

протяжённости (до 50 м). А трапециевидные или ступенчатые стенки направляют по касательной точечные силы, возникающие при неравномерном пучении грунта на всей протяжённости фундамента.

Этапы запивки ступенчатого поплавкового фундамента при использовании в качестве съёмной опалубки брусьев сечением 100 * 150 мм (длиной до 6 м).

Подпорная стенка своими руками

Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок она может быть прямоугольной или трапециевидной в сечении. Там, где необходимо, её делают толще. Подпорная стенка смотрится более живописно, если на всём протяжении ступенчато или плавно меняется её высота. Само «тело» подпорной стенки изготавливают из армированного бетона. Предварительно в нижней части обустраивают дренажные отверстия. Наружную часть стенки обычно отделывают декоративным материалом. Однако замёрзшая вода, отрывающая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, заставила несколько изменить способ изготовления бетонной подпорной стенки.

Вначале из кирпича, колотого плитняка, бутового камня или гальки выкладывают наружную декоративную стенку. Если она гонкая {< 10-12 см), то её выкладывают по предварительно установленной стенке опалубки. Если же она более толстая (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не делать, так как сама стенка и будет являться несъёмной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически закладывают проволоку, направляя ее усы внутрь будущей подпорной стенки.

После схватывания кладки наружного декоративного слоя устанавливают внутреннюю съёмную стенку опалубки.

Заливать бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, прокладывая слои армирующей сеткой. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Желательно за смену полностью заливать слой бетона и, уложив арматуру, дать ему схватиться. Если при большой протяжённости подпорной стенки физически не удаётся залить слой целиком, то имеющийся объём бетона ограничивают обрезком доски так, чтобы будущий стык был ровным.

Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна возвышаться как минимум на 5 см. Если её высота будет вровень с верхней площадкой, то талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи — размывать глинистый грунт, а также есть опасность образования промоин.

Система дренажа

Условно называемая южной система дренажа террас у нас способна функционировать лишь в тёплый сезон года. Основная ее задача – отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повреждая подпорную стенку. С этой целью в основании подпорной стенки (в месте её примыкания к фундаменту) закладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический промежуток между подпорной стенкой и срезом грунта верхней террасы засыпают дренажным материалом – щебнем, песком, керамзитом.

Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта плотным газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода, как по крыше, стекает к подпорной стенке, уходит в вертикальный дренажный слой и через поперечные дренажные отверстия стекает на нижнюю террасу, где собирается и отводится.

Следует учитывать, что бетонную часть подпорной стенки необходимо покрыть гидроизоляцией (самый простой способ – битумная масти на), а земляной срез армировать крупноячеистой капроновой сеткой. Если перед засыпкой дренажа в имеющуюся щель заложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м², то дренаж будет меньше заиливаться.

Однако с наступлением холодов на выходных отверстиях дренажных труб намерзает лёд, и вертикальный дренажный слой может заполниться водой. В зимние оттепели и весной талая вода не проникает в заледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки.

Поэтому, условно называемая северной система дренажа направляет талую воду (а при толщине снегового покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мёрзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. С этой целью формируют обратный уклон грунта на террасах, организуют водоразделы, укладывают дренажные лотки, которые, впрочем, могут быть заменены неглубокими кюветами.

При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стенки увеличивают с таким расчётом, чтобы площадка террасы имела уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стенки. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то отведённую талую воду с нижней террасы собирают в дренажный лоток или кювет у основания подпорной стенки верхней террасы, а потом отводят в общий дренажный канал. Если же терраса имеет большую протяжённость, то дренажный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки -это и называется водоразделом.

Когда нет возможности организовать обратный уклон и водораздел, то есть когда уклон верхней площадки направлен к подпорной стенке, перехватывающий дренажный лоток или кювет организуют рядом с подпорной стенкой. При этом верхнюю часть подпорной стенки выводят на 10-15 см выше верхней площадки, что даёт возможность незаметно для наблюдателя спланировать уклон грунта для оттока воды из дренажного лотка.

С нижней площадки тоже следует отвести талую воду, поскольку за зиму на ней скапливается такой же слой снега, что и на верхней. Это делают за счёт небольших уклонов, кюветиков или дренажных лотков.

Если дорожка не подходит вплотную к подпорной стенке, поверхность фунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону дорожки, а талую воду собирают в кювет или лоток, проложенный сбоку от дорожки.

Если же дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то ее полотну придают небольшой уклон и воду собирают уже с другой стороны.

Озеленение подпорной стенки

Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стенки и как бы живописно она ни была организована, она однозначно проиграет, если не будет озеленена.

Один из наиболее простых приёмов озеленения – высадить почвопокровные или стелющиеся растения.

Этой же цели послужат узкопирамидальные древесные формы, высаженные в качестве картинной рамы на нижней площадке. Основание подпорной стенки можно декорировать миксбордером или низкими, обильно цветущими кустами, а на верхней площадке – разбить альпинарий.

На рисунке:

Обустройство дренажной системы у подпорной стенки с трапециевидным поплавковым фундаментом.
Обустройство обратных уклонов и водоразделов при террасах большой ширины. Обустройство обратных уклонов при террасах небольшой ширины.

Очень подробный материал о подпорных стенках Вы также можете прочесть здесь

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать подпорную стенку на участке своими руками?

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Подпорная стенка своим руками

Перед тем как приступать к выбору материала для подпорной стенки необходимо определиться с ее назначением. Как уже говорилось ранее, подпорная стенка может быть как декоративным элементом садового участка, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-либо построить.

В случае если подпорная стенка на участке будет служить украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы представляют собой металлические сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в оригинальности, необычном внешнем виде и  экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество деревянных подпорных стенок так же в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и слабый иммунитет к вреду насекомых, заставляет выбирать все же другой материал для подпорной стенки, тем более что устойчивость деревянной не настолько велика, а это значит, что крутые склоны она не выдержит. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из дерева своими руками

Что касается подпорной стенки из кирпича, она является довольно привлекательной, более устойчивой и быстро монтируемой. Основное чего необходимо придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно соблюдать соотношение толщины к длине, которое должно соблюдаться в пределах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой склон либо местность, подверженную вибрациям (к примеру, рядом с железной дорогой), необходимо использовать для построения такие материалы, как бетон и природный камень.

В случае если вы собрались возводить бетонную стенку высотой более 30 см, необходимо заранее возвести фундамент. Исходя из особенностей слагающих почву пород, следует правильно подобрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит свое прямое предназначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, возведение фундамента не нужно, однако все равно придется саму стенку немного углубить в грунт. Для того чтобы исключить вспучивание грунта зимой, обязательно следует сделать подушку из песка и гравия.

Ну и самым долговечным и эстетически привлекательным материалом для создания подпорной стенки своими руками является природный камень. Наиболее распространённым природным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно так же сделать подпорную стенку из песчаника либо известняка, однако они легко впитывают влагу и  обрастают мхом,  в результате чего композиция обретает старинный вид, который по душе многим дачникам.

Подпорная стенка из природного камня своими руками

Устройство подпорной стенки

Для того что бы возвести подпорную стенку своими руками необходимо для начала рассчитать ее размеры, а потом уже переходить к строительным работам.

Нюансы расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, необходимо правильно рассчитать все силы, действующие на нее и, исходя из этого, выбрать материал и особенности конструкции стенки.

Действующие на стенку силы следующие:

• Собственный вес конструкции
• Дополнительный вес элементов декора, которые могут быть установлены на ней
• Давление почвы, которую удерживает стена
• Сил сцепления и трения с почвой

Так же существуют дополнительные явления, которые влияют на конструкцию, а именно:

• Вспучивание грунта в зимнее время
• Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
• Влияние ветра (если конструкция имеет высоту больше 2 м)
• Сейсмические явления (особенности региона)
• Подмывание дождевой воды

При расчете конструкции опорной стенки следует учитывать нагрузку на следующие ее элементы:

• Фундамент
• Опорная стенка
• Водоотвод

Для того, что бы обезопасить конструкцию от преждевременного обрушения следует использовать следующие рекомендации:

• Для того, что бы основание стенки не подмывалось, обязательно создают дренаж
• Сделав заднюю стенку немного шероховатой, вы обеспечите еще большее сцепление с почвой
• Заднюю грань стенки необходимо делать под небольшим уклоном к удерживаемой почве
• Что бы уменьшить давление на опорную стенку, в грунт закладывают большие пустотелые элементы, имеющие маленький вес
• Для уменьшения шанса опрокидывания стенки на лицевой стороне следует сделать маленький выступ — консоль

Как сделать подпорную стенку?

Для того что бы сделать подпорную стенку правильно, помимо того, что нужно правильно рассчитать ее конструкцию, так же следует придерживаться инструкции, которую мы вам предоставляем:

Первым делом создаем чертеж будущей стенки, по которому вы сможете рассчитать необходимое количество стройматериалов. В том случае, если материал изготовления подпорной стенки бетон, обязательно укажите на чертеже схему армирования стенки.

Далее требуется разметить территорию будущей стенки, после чего приступаем к рытью траншеи, размеры которой так же необходимо рассчитать. К примеру, для того что бы сделать устойчивую подпорную стенку из природного камня (высота стенки 1 метр), нужно вырыть траншею, шириной не менее 40 см.

После того как траншея будет вырыта, обязательно засыпаем в нее подушку из щебня, которая обеспечит дренаж воды. На щебень необходимо высыпать еще 10 см песка и тщательно утрамбовать его, подливая немного воды. Готовая подушка должна быть  равномерной по всей длине и иметь небольшой  уклон в сторону склона.

Для того, что бы стенка была ровной (а это одно из основных условий устройства подпорной стенки), нужно использовать шнур, натянутый вдоль траншеи.

Саму стенку необходимо укладывать на небольшом расстоянии от склона, которое в дальнейшем засыпается грунтом с гравием и щебнем (для повышения устойчивости). Можно использовать как укладку на жидком растворе, так и сухую укладку (если используется природный камень), главное в конце замазать стыки землей и высадить в них мох (для украшения).

Наглядный видео пример покажет вам, насколько просто строится подпорная стенка и хотя видео на английском, думаю, вам все будет понятно, т.к. ничего сложного и необычного вы не увидите!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей о том, как сделать забор из профнастила своими руками!

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными – такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² – в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см &#8211 от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Устройство подпорных стенок из бетона, из натурального камня, подпорная стенка из габионов, из кирпича и дерева

.

Как укрепить рыхлый грунт в саду

Если ваша дача расположена на холмистой территории, и проблема укрепления склонов стоит для вас особенно остро, решить ее легко и изящно поможет возведение подпорных стенок. С их помощью вы не только усилите грунт на участке, но и придадите дачному ансамблю гармоничность и завершенность. Такая конструкция может быть создана различными способами, каждый из которых станет дополнительным дизайнерским решением для организации приусадебной территории.

Материалы для подпорной стены

Если вы собираетесь построить монолитную подпорную стенку (нет такого выражения про забор!) для укрепления почвы или расширения территории сада, лучше всего использовать в работе камень и бетон. Прежде, чем формировать стенку, необходимо выкопать фундамент. Ее высокая устойчивость будет обеспечиваться за счет массы бетонных блоков, составляющих основу подпорки и грунта на фундаменте.  Облицовка готовой стены может быть любой – от штукатурки до битой керамической плитки. В некоторых случаях в щели между блоками высаживаются растения или декоративный мох, служащие дополнительным элементом дизайна.  Значительно укрепить склон и предотвратить оползание почвы вам поможет армогрунтовый способ возведения подпорной стены. Однако это весьма дорогостоящий проект, требующий высоких профессиональных навыков, поэтому доверять устройство армогрунтовой системы лучше профессионалам.

Недорогие варианты подпорных стенок

Если ваш дачный участок имеет на своей территории декоративный водоем, вполне вероятно, что вам понадобится укрепить его берега. Предотвратить осыпание почвы в воду, значительно упрочнить берег, не изменив при этом общей идеи, которую несет в себе дизайн участка, вам поможет габион. Являясь по сути металлическим сетчатым контейнером, наполненным крупной галькой или щебнем, габион получил широкое распространение среди садоводов. Стоимость такого типа СП будет значительно ниже аналогичного армогрунтового варианта, а возведение габионовой подпорной стенки вполне возможно самостоятельно. Компания «ГРАНД-Сервис» осуществляет установку подпорных стенок из бетона, габионов, натурального камня, кирпича и дерева. Устройство подпорных стенок для грунта на вашем дачном участе, в саду в Подмосковье и Московской области по выгодной цене.

Оригинальный способ декорировать сад

В качестве основы для подпорной стены в сад также служит и дерево. Забор, созданный при помощи бревен одинаковой величины,  может нести в себе как укрепительную, так и декоративную функции. Но в отличие от каменных укреплений бревенчатая стена нуждается в дополнительной пропитке средствами, препятствующими процессу гниения древесины.

Компания «Гранд-Сервис» предлагает вам свои услуги по возведению подпорных стен любой сложности. Цена проекта будет зависеть в первую очередь от способа сооружения, выбранного вами, и протяженности предполагаемой подпорки. Специалисты «Гранд-Сервис» подберут различные варианты, учитывая особенности ландшафта на участке, а вам останется лишь выбрать и купить тип проекта подпорной стены, наиболее гармонично вписывающийся в дизайн вашей дачи или приусадебной территории. 

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке бетон предлагает гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой материал подпорной стены.

Вот шаги, которые Том Ралстон, владелец Tom Ralston Concrete в Санта-Крус, Калифорния, выполняет при заливке подпорной стены:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дать бетону затвердеть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
11. Обработайте поверхность стены по желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

ПРОПОРЦИИ ОПОРНОЙ СТЕНЫ БЕТОНА

Правильный подбор подпорной стены так же важен для ее строительства, как и ее конструктивный дизайн. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, верхняя часть ствола любой подпорной стены из литого бетона не должна быть меньше 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной подпорной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.У подпорных стенок контрфорсы есть контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсаторы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки можно заполнять гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Компенсационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стены требует знания и понимания силы, создаваемой давлением обратной засыпки на подпорную стену, называемого боковым давлением грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

• Масса грунта
• Угол внутреннего трения (для песков)
• Показатели когезии и пластичности (для глин)
• Расположение зеркала грунтовых вод

После определения бокового давления грунта стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен — это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неисправности также ясно демонстрируют отсутствие знаний или проектирования, которые требуются для успешного проектирования подпорной стены.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упускать из виду или, по крайней мере, недооценивать, — это необходимость дренировать засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать разрушение подпорной стенки или, по крайней мере, повреждение.

Отвод воды в результате дождя или других влажных условий очень важен для устойчивости подпорной стены.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличивает давление на стену и снижает сопротивление материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между дренажными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стеной и засыпкой всегда должен находиться какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелочи, засорение дренажных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже засыпки.

Как заливать бетонную подпорную стену

Если вы хотите построить бетонную подпорную стену, вам следует подумать о том, чтобы залить стену, а не делать ее из бетонных блоков. Заливная стена намного прочнее и, как правило, служит на много лет больше, чем блочная стена. Залить бетонную подпорную стену не так сложно, и это простое руководство с практическими рекомендациями покажет вам, что делать. Давайте начнем.

Примечание: Перед тем, как начать, вы должны проконсультироваться с местным инспектором по строительству в вашем районе, чтобы узнать, сколько арматуры требуется для подпорных стен и как ее следует укладывать и размещать.

См. План или схему подпорной стены. Затем используйте краску для разметки и измерительную ленту, чтобы разметить и отметить место для опор. Обязательно отмерьте и повторно измерьте, прежде чем наносить краски на землю.

Снова обратитесь к планам подпорной стены, чтобы определить, на какую глубину вам нужно выкопать опоры.Затем возьмите лопату и кирку и начните копать опору для подпорной стены. Если у вас нет плана стены, вам следует проконсультироваться с местным строительным инспектором, чтобы узнать, какой глубины должны быть опоры в зависимости от высоты вашей стены.

Проверьте усиленные лопаты и кирки на Amazon.