Как примотать деревянный столб к рельсе: Как Примотать Деревянный Столб К Рельсе

Как Примотать Деревянный Столб К Рельсе

Забор на даче своими руками

Каждый мужик в жизни обязан хоть раз сделать забор своими руками, естественно, если у него есть приусадебный участок или какой-либо другой надел земли. Сейчас во всех кооперативах расклеены столбы объявлениями: “заборы из профнастила, дерева, сетки – недорого”. Плати только деньги – сделают любой.

Мой сосед заказал забор на сваренной раме, ему быстро сделали, хорошо, даже придраться не к чему, но вот цена вопроса оказалась такая, “что ну его нафиг”.

Заборы (будем говорить о садовых участках и частном секторе вообще) бывают разные, и самое главное – основа забора, то есть столбы. Вообще, забор можно сделать из чего угодно: лишь бы он стоял и выполнял добротно свои функции.

Я походил летом, пощелкал телефоном, покажу несколько примеров.

Здесь используются недорогие невысокие столбики и двухметровые отрезки доски, из которой или из бруса делаются и лаги тоже.

Классический забор + столбы из рельс :

Это более прочный вариант, так как хорошо закрепленная рельса не сдвинется с места как минимум лет 10. Еще один плюс у рельс, хоть и тяжелые, но сталь в них легко пилится.

Забор из профнастила :

Грамотно выполненная рама забора представляет собой монолитную конструкцию. Никаких винтовых соединений (хотя большие болты можно намертво затянуть). По листам профнастила вариантов много, все зависит от бюджета.

Есть один недостаток – почти любой лист довольно легко мнется мародерами, и потом очень некрасиво выглядит. А сменить его – это уже геморрой.

Забор из сетки (рабица) :

Это “ленивый забор“. Такие ставят, как правило, во внутренних дворах (например, внутри улиц или между соседями). Если сетку плохо натянуть и закрепить, то она спустя время гуляет и провисает.

Есть еще заборы на кирпичных столбиках

, на деревянных рейках, проволочные заборы и т. д.

Как поставить классический забор из досок (вариант “дешево и сердито”), высокий и надежный? Сейчас посмотрим.

Как сделать забор

▪ Определяем место для забора. Дачные участки склонны к стремлению раширяться, причем случайно, поэтому определяемся с местом, выравниваем, избавляемся от воды, натягиваем шнур, размечаем место под столбы. Точное кол-во столбов на самом деле нужно рассчитывать, исходя из состава почвы, периметра и размера собственного кошелька.

Ну и нужно учесть, чтобы лаги доставали до столбов и не провисали.

▪ Берем ручной бур и “сверлим” отверстия под столбы. Здесь и далее происходит монтаж трехметрового забора:

Отверстия засыпаются песком и там же, на глубине, заливается немного раствора (цемент-песчаная смесь, можно добавить камешков) для создания “донышка”. Как все это дело высохнет, окончательно заливается раствор и ставится столб. Как крепить деревянный забор к металлическим столбам? Поверхность лучше укутывать, особенно летом, чтобы влага с заливки выходила постепенно, и слой не треснул.

После чего оставляем столбы сушиться и следим, чтобы в первую ночь не украли их проворные “тимуровцы”.

▪ Пока сушатся забетонированные столбы, обрабатываем лаги и доску специальным антисептиком, типа “Сенеж БИО“. Если есть большая ванна, лаги можно поварить в нем.

▪ Проверяем, высохли ли столбы, начинаем крепить лаги:

На примере лаги крепились к проушинам столба с помощью крупных мебельных винтов, шайб и гаек. С ними удобно работать и при необходимости всегда можно заменить деформированную секцию. На обеих фотографиях в промежутках между лагами намечено место для калитки.

▪ Начинаем закреплять доски, собираем и ставим калитку.

Доски на забор можно крепить саморезами или гвоздями (в т. ч. и винтовыми). Кому как нравится.

Соблюдаем небольшое расстояние между доской (чтобы им было куда разгуляться).

Это долгий процесс. По завершении установки первого ряда, нужно ставить второй, закрывая оставленные промежутки. Низ (и можно верх) забора подбивается горизонтальными рядами досок, остальное расстояние до земли можно присыпать или закрыть сеткой, если задрали при установке высоко.

Один умелец даже умудрился низ забора забетонировать, получилось неплохо.

Как закрепить деревянный столб к бетону — 4 способа установки

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

1. Способы установки
2. Заливка бетонным раствором
3. Армирование
4. Особенности монтажа
5. Использование короба
6. Другие специальные крепления

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые.

Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Как примотать деревянный столб к рельсе? Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента.

Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов.

В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин.

Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта.

На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Далее устанавливают опору из дерева в лунку, засыпают ее перемешанными грунтом, щебенкой, боем кирпича. Эту укладку тщательно трамбуют в скважину. До уровня земли оставляют расстояние 150—200 мм, в это “гнездо” будет заливаться приготовленный бетон. После созревания монолитного раствора стык между ним и деревянным столбом дополнительно обрабатывают гидрофобным веществом.

Такая установка обеспечит конструкции прочность и сравнительную долговечность.

Армирование

Этот способ предусматривает установку деревянного столба на забетонированной площадке. Перед заливкой раствора предварительно устанавливаются в месте монтажа пасынков пруты арматуры, которые должны возвышаться над поверхностью основы на 200—250 мм.

Далее в нижней части опоры выполняется отверстие, которое должно соответствовать диаметру арматурины.

Для создания гидроизоляционной прослойки между бетоном и деревом устанавливают гидробарьерную подложку.

Этот способ используется при монтировании к опорам верхней и нижней обвязки, которая объединяет столбцы в единое целое. Метод популярный при строительстве садовых, дачных беседок и других сооружений на ленточной фундаментной основе.

Особенности монтажа

Закрепить деревянный столб на бетоне можно при помощи специального устройства — пасынка из монолита. Эта конструкция монтируется к залитому из раствора столбику — пасынку, к которому проволокой закрепляется опора из дерева. Работу начинают с покрытия деревянного изделия и выемки в грунте гидрофобным веществом в виде пропитки из битума или пленочного материала. Дно шурфа покрывают щебенкой, в отверстие устанавливается пасынок. Для надежной фиксации он поддерживается распорками.

Потом выполняется засыпка ямы грунтом, щебенкой, битым кирпичом, эту массу трамбуют подручными средствами. Когда до поверхности земли остается 150—200 мм, засыпку прекращают, а в лунку заливают бетон. После созревания монолита деревянную опору подвязывают проволокой к пасынку.

Использование короба

Метод применяется для установки деревянных столбов на готовую монолитную поверхность. Для этих целей пользуются специальным изделием — коробом. Это металлический крепеж, который имеет основание в виде плиты с подготовленными отверстиями.

Брус устанавливается в короб, который прикрепляется к бетонному основанию дюбелями, предварительно зафиксированными в монолит.

Другие специальные крепления

Можно воспользоваться вариантом закрепления деревянной опоры к бетону при помощи специально изготовленного крепежа. Как крепить столб лестницы к полу? Этот элемент выполнен из металлического арматурного прута, на котором укреплен П-образный фиксатор с отверстиями. Такое устройство нужно устанавливать на размеченную площадку перед заливкой раствора.

Этим приспособлением можно закреплять только деревянное изделие в виде бруса. Опора фиксируется в хвостообразную часть крепления при помощи саморезов, болтов, шурупов.

Как вытащить пасынок из-под электро столба

APTEMOB 21.10.2019 — 11:38

Всем привет!
Имеются две вкопанные вертикальные рельсы между которыми находился деревянный электростолб. Столб убран, за оставшуюся неделю до наступления заморозков решено вытянуть металл с наименьшими финансовыми и физическими потерями. Интернет курил, для себя уяснил два основных момента:
1. Буром сверлятся отверстия вокруг каждой рельсы с последующей раскачкой.
2. Петля из веревки на рельсе, с попыткой вытаскивания рычагом.
Кто то может посоветовать лучшую схемку? Автотранспорт на участок завести возможности нет.
Возник вопрос о глубине вбивания/бурения, примерно кто знает насколько загонялись пасынки?
Есть ли смысл в такой схеме, если на конце рельсы есть подпятник?
Понятно, что лучший из простейших вариантов это окопать вокруг на глубину двух штыков лопаты, и отрезом болгаркой, а м. б. электродом пережечь лучше будет?
А?

chukapabra 21.10.2019 — 11:50

тупо обкопай
в процессе пробуй раскачать
и так пока не сдвинится

roykin 21.10.2019 — 12:17

Домкратом.

Monolit-kbf 21.10.2019 — 12:49

Глубина — 1.5-2 метра. Навеской трактора прекрасно вытаскиваются. Раскачиваешь, в образовавшиеся щели воды можно плеснуть, и тянешь. Если даже трактор загнать нельзя, то домкратом. А если совместить домкрат и прочный рычаг, то черта лысого вытащить можно. Перецеплять только устанешь.

Sobol’ 21.10.2019 — 13:15

если есть подпятник (в чем лично я сомневаюсь), то либо копать до конца, либо резать. Резать рельс болгаркой — занятие для гурманов, а электродом думаю вообще в ряд ли получится.. Резаком наверное можно.

Если подпятника нет — то либо домкратом, либо лебедкой.

Нкибмшы 21.10.2019 — 14:13

Заехать на металлоприемку и сообщить им про два рельса, дальше просто наблюдать за красивой работой

Каценеленбоген 21.10.2019 — 14:18

Нкибмшы
Заехать на металлоприемку и сообщить им про два рельса, дальше просто наблюдать за красивой работой

Сразу видно — человек понимает!

😊

Бонк 21.10.2019 — 14:22

APTEMOB
Петля из веревки на рельсе, с попыткой вытаскивания рычагом.
Кто то может посоветовать лучшую схемку?

Правильный ход мыслей. Начинать от простого, не получиться — двигаться к более сложному.

Самое простое — бревно, на ребро поставленная доска в качестве длинного рычага, и опора — камень на земле.

Попробовать раскачать немного рельс, например, ударами торцом бревна по верхнему краю рельса.

Обкопать вокруг рельса небольшую ямку, полить туда водички — для облегчения раскачки.

И ещё нетривиальный совет, который сам не пробовал, т.к. пришёл он только что в голову.

Чтобы ослабить сцепление рельса с грунтом, кроме увлажнения грунта вокруг рельса и раскачки ударами, можно попробовать вибрацию.
Кто работал с бетоном, тот знает, что такое виброрейка — стальной швеллер, посредине которого прикреплён электродвигатель с грузиком-дисбалансом.

Если к рельсу крепко притянуть (например, длинными шпильками из ашана) любой моторчик с дисбалансом (на дисбаланс обязательно смастрячить защитный кожух, чтобы случайно грузиком не получить в лоб), полагаю что к земле поближе будет самое выгодное место крепления, и заставить рельсу мелко вибрировать, одновременно подливая воду в грунт и подтягивая рельсу рычагом вверх, то рельса должна поддаться…
Грузик-дисбаланс может быть совсем не тяжёлым, там главное не амплитуда «дрожания», а само наличие вибрации — чтобы сделать влажный грунт, примыкающий к рельсу, подвижным и податливым. После этого легче будет сдёрнуть рельс рычагом.

cazak36 21.10.2019 — 14:33

Sobol’
если есть подпятник (в чем лично я сомневаюсь), то либо копать до конца, либо резать. Резать рельс болгаркой — занятие для гурманов, а электродом думаю вообще в ряд ли получится.. Резаком наверное можно.

Болгаркой резать себя не жалеть, ток газовый резак, обкопать, и по кускам вырезать.
Я вижу тут мало кто знает сколько весит даж пол метра рельсы.
Никакой домкрат не поможет, он просто в землю уйдет, если есть лебедка, и куда ее зацепить еще можно вырвать, предварительно обкопав, но проще просто резаком под корень, а что в земле останется, пусть там и остается

Бонк 21.10.2019 — 14:41

cazak36
Я вижу тут мало кто знает сколько весит даж пол метра рельсы.
Никакой домкрат не поможет, он просто в землю уйдет

Маркировка рельс (Р — погонный метр)

Р-65, Т1 — вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
Р-50, Т1 — вес 1 метра 51,68 кг. Вес 1 штуки 0,6475 т.
Р-65, Т1 — вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
РП-65 — вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
РП-50 — вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
Р-43 — вес 1 метра 44,65 кг. Вес 1 штуки 0,558 т.
Р-33 — вес 1 метра 33,48 кг. Вес 1 штуки 0,268 т.
Р-24 — вес 1 метра 24,9 кг. Вес 1 штуки 0,199 т.
Р-18 — вес 1 метра 18,06 кг. Вес 1 штуки 0,145 т.
Р-11 — вес 1 метра 11,2 кг. Вес 1 штуки 0,09 т. (Китай)
Р-65, Т1 — вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
КР-140 — вес 1 метра 146,98 кг. Вес 1 штуки 1,617 т.
КР-120 — вес 1 метра 114,65 кг. Вес 1 штуки 1,261 т.
КР-100 — вес 1 метра 84,53 кг. Вес 1 штуки 0,93 т.
КР-80 — вес 1 метра 58,74 кг. Вес 1 штуки 0,646 т.
КР-70 — вес 1 метра 47 кг. Вес 1 штуки 0,517 т.
Е-62 — вес 1 метра 62,05. Вес 1 штуки 0,776.

Один погонный метр в среднем весит 65 кг.

Пусть два метра в земле, два — над землёй, итого 4 метра рельс.

4 х 65 = 260 кг — для домкрата это не вес.

cazak36 21.10.2019 — 14:48

Да у меня самого полутротонник, но поднять машину я на земле не могу им, проваливается, ток на асфальте, вожу на всякий случай в багажнике две сколоченные доски 50сятки, раз применил, еле колесо снял, тож в землю уходят, а тут рельса, я лично не понимаю, как к ней подступиться с домкратом, тут или лебедка или резак.

Бонк 21.10.2019 — 14:58

cazak36
проваливается,
две сколоченные доски 50сятки,
тож в землю уходят, а тут рельса, я лично не понимаю, как к ней подступиться с домкратом

земля — не болото
одно бревно положить на землю у рельса
второе бревно положить на него перпендикулярно, и работать им как рычагом

я так пни корчевал у себя — подкапывал вокруг и размывал водой почву до «болота», бросал рядом кусок бревна и ломом, как рычагом, пень раскачивал, обрубал размытые корни, и снова раскачивал, пока он не поддавался. ..

у рельса корней нет — должен легче пойти…

cazak36 21.10.2019 — 15:15

Бонк
земля — не болото
одно бревно положить на землю у рельса
второе бревно положить на него перпендикулярно, и работать им как рычагом

я так пни корчевал у себя — подкапывал вокруг и размывал водой почву до «болота», бросал рядом кусок бревна и ломом, как рычагом, пень раскачивал, обрубал размытые корни, и снова раскачивал, пока он не поддавался…

у рельса корней нет — должен легче пойти…

корней нет, но думаю они не просто в землю забиты, скорее всего там еще бетон подлили, так что вытащить если так, почти нереально без техники, вызвать сварщика, он их срежет газовым резаком, и почти не сомневаюсь, что сдачи на метолом рельс с лихвой окупит его гонорар.

Sobol’ 21.10.2019 — 16:20

cazak36
Никакой домкрат не поможет, он просто в землю уйдет

правда?)
а тем временем вынуть засевший уазик хайджеком — абсолютно нормальная практика 😛

APTEMOB 21. 10.2019 — 16:34

roykin
Домкратом

Приварив плечо?

Monolit-kbf 21.10.2019 — 17:59

cazak36
скорее всего там еще бетон подлили,

Там не бункер разбирают. Там опора деревянная вязалась к этим пасынкам. Какой бетон, о чем вы?

Monolit-kbf 21.10.2019 — 18:03

APTEMOB
Приварив плечо?

Как вариант между рельсами перемычку хорошую приварить, и упирая в нее домкрат вытаскивать сразу обе.

roykin 21.10.2019 — 18:28

APTEMOB
Приварив плечо?

Вариантов тьма.

Н.Валерич 21.10.2019 — 19:32

Нкибмшы
Заехать на металлоприемку и сообщить им про два рельса, дальше просто наблюдать за красивой работой

Вроде как «металоломщикам» запрещено принимать рельсы .

По проблеме — это просто если нихрена не умеешь то стремно и тягомотно вытаскивать пасынки а в данном случае рельсы из земли

Н.Валерич 21.10.2019 — 20:38

Бонк
у рельса корней нет — должен легче пойти…

Из-за малой площади может устанавливаться ригель для того что-бы опоры не углублялись .

APTEMOB
примерно кто знает насколько загонялись пасынки?

от 1,5 до 2 метров , по правилам вроде не мене 1,7 для промежуточных деревянных столбов .

Gruch 21.10.2019 — 21:04

Брус рядом с рельсом бросить, на него хай-джек поставить. упереть площадкой в рельс, привязать чем нибудь типа «пруссика» к рельсу веревкой, типа 10мм статики альпинистской, или металлическим тросом, и тянуть не спеша. По щелчку можно раз в 10 минут подходить и щелкать, если на участке, и хай джек не спиздють. Рано или поздно он стронется с большой долей вероятности, и дальше пойдет уже легко. Я так и швеллера заборов вытаскивал, и пасынки железобетонные. Хотя если в неполучившуюся скважину в свое время с расстройства опустили целиком 12,5 метровый рельс, номер не пройдет.

СВА1966 21.10.2019 — 21:25

МаратКА 21.10.2019 — 22:48

Удивляют посты про невозможность спилить рельсу болгаркой. Вымерло поколение мужиков которые ломали рельсу молотком и зубилом. А выдернуть- Архимед грозился землю перевернуть , рычаг, точка опоры…
Видимо вы до физики Краевича не до учились? (С)

Цепятыч 21.10.2019 — 23:08

— Архимед грозился землю перевернуть , рычаг, точка опоры…

А перевернул?

МаратКА 22.10.2019 — 12:14

А перевернул?

Думаю что — да. Как иначе можно объяснить нашествие идиотов? Нельзя стало просто решить задачу два+два, надо в интернет задать вопрос.

Цепятыч 22.10.2019 — 12:46

Нельзя стало просто решить задачу два+два

Однажды,мне не удалось вынуть трубу из скважины, даже домкратом 5т

Gruch 22.10.2019 — 01:48

Цепятыч
Однажды,мне не удалось вынуть трубу из скважины, даже домкратом 5т

Про Кольскую сверхглубокую история? Так там магма уже прихватила низ, ничего удивительного. А если серьезно, то пару метров вкопанного вполне реально выдернуть. Если дергать стальные трубы скважин, которые на резьбе соединены в единое целое, то ясен перец бесполезно. Но это история не про пасынки.

Цепятыч 22.10.2019 — 01:52

Нет, 10 метров в песке. 14 метров, обычным рычагом вытягивалась

Gruch 22.10.2019 — 02:14

Общее резюме что надо пробовать. Двухметровый брус 150х150 явл

Деревянный металлический кронштейн для забора, прикрепите 2×4 рельсы для забора 4×4 Деревянные кронштейны

Source Деревянный металлический кронштейн для забора, прикрепите 2×4 рельсы для забора 4×4 Деревянные кронштейны on m. alibaba.com

75,34 ₽ — 753,38 ₽

Мин. заказ : 100 шт.

Получить последние цены

Подробнее об отправке и других торговых услугах.

Порт:	SHANGHAI OR NINGBO
Условия оплаты:	L/C,D/P,T/T,Western Union
Возможности поставки:	20000 шт. за Month
Наименование:	Юйси
Size:	As drawing
Color:	Black, white, green or as request
Material:	Aluminum Alloy/iron/steel
Модели:	BR-05
MOQ:	1000
Certification:	SGS
Surface treatment:	Powder coating,electroplating
Применение:	Настенный кронштейн
Происхождение товара:	Zhejiang Китай
Packing:	Carton
Advantage:	Good quality, best price and service
Product name:	fence bracket
Структура:	Односторонний кронштейн
Материал:	Металлический корпус
Application:	wooden fence
Стандартный или нестандартный:	Нестандартный
Информация об упаковке:	Картонная коробка и фанерный поддон

Hangzhou Yuxi Metal Products Co. , Ltd.

Gold Supplier

CN

Производитель, Торговая компания

≤19h

Время ответа

0.0%

Количество заказов, доставленных своевременно

Описание продукта:

Крепление ограждения
	Металл (алюминий/сталь/по запросу)
	Как по запросу
Обработка поверхности	Пескоструйный Аппарат, с порошковым покрытием, электрофорез, с медным покрытием и под заказ
	10-30 дней

Основные функции

1) собственный цех прессформы с оснасткой в течение 15 дней

2) собственные передовые машины и Полная производственная линия для резки, штамповки, литья под давлением и так далее.

3) Полная обработка поверхности всех цветов.

4) конкурентоспособная цена может помочь расширить рынок.

5) опыт экспорта в Европу, США, Канаду и Австралию

Сопутствующие товары

Алюминиевый забор пост

91.8%Скорость отклика

Столб для забора панели

91.8%Скорость отклика

Столб для забора Кепка с прямым козырьком кепки

91.8% Скорость отклика

Наша компания

Мы производим все виды продукции для всех ограждений, особенно алюминиевых ограждений, таких как наконечники, колпачки, столбы, базовые пластины, базовая крышка, профили перил, кронштейны, каплевидные штанги и так далее.

Наш процесс полностью покрывает алюминиевое литье под давлением, штамповку алюминия/стали/железа, экструзию алюминиевого профиля и относительный производственный процесс. Таким образом, наши продукты могут покрывать все области, такие как садовая декоративная/мебельная промышленность/Строительные аппараты/части медицинской машины/автозапчасти и везде, где вы можете развить с помощью наших машин и технологий.

Процесс производства

Шаг 1 и 2

1. Сырье алюминиевого слитка

2. Расплав алюминиевого слитка

Шаг 3-4 года

3. Литье под давлением холодной камеры

4. Для снятия заусенцев

Шаг 5 и 6 плюс

5. Электронная шлифовальная машина

6. Песок пластиковая

Шаг 7 и 8

7. Для снятия заусенцев

8. Электронная шлифовальная машина

Шаг 9 и 10

9. Обработка поверхности

10. Проверка качества продукции

Шаг 11 и 12

11. Сборка и упаковка

12. Контейнерной загрузке и доставка

Наше преимущество

Алюминиевый легкий вес

Сколько весит ваш материал ограждения, играет большую роль в том, как легко его установить. Например, кованое железо очень тяжелое, что может сделать его дорогой для доставки и трудно установить. Алюминий очень легкий, что делает установку быстрее и проще. Его можно легко отрезать или обрезать, так что все установщик должен сделать любые необходимые регулировки торцовочная пила или ножовка.

Алюминиевый отличается высокой прочностью

Алюминий не подвержен таким же вопросам, как и другие материалы. Он не ржавеет и вам не придется перекрасывать его на постоянной основе. Большинство алюминиевых ограждений покрыто порошком производителем, что позволяет им прослужить долгое время без обслуживания. У вас есть различные варианты, когда дело доходит до силы. Более легкие жилые ограждения идеально подходят для маркировки линий собственности или ограждения бассейнов, а промышленные ограждения более высокого класса могут улучшить безопасность в коммерческих условиях и жилых комплексах.

Алюминий легче ремонтировать

Ремонт алюминиевых ограждений, как правило, очень прост. Вы можете отремонтировать один компонент забора без замены целой секции. Легкость ремонта этих заборов также означает, что эти ремонтные работы, как правило, являются менее дорогими.

Алюминиевый дешевле

По сравнению с такими материалами, как кованое железо, алюминий является относительно недорогим материалом. Другой фактор низкой стоимости алюминиевых ограждений заключается в том, что их легко установить, что может уменьшить сумму, которую вы бы в противном случае потрачили на работу. Кроме того, низкий уровень обслуживания алюминия делает его более дешевым в долгосрочном плане.

Предпродажное обслуживание

* Запрос и консультационная поддержка.

* Поддержка тестирования образцов.

* Умелые работники и профессиональная команда дизайнеров

Послепродажное обслуживание

* Обучение, как установить забор, обучение, как использовать аксессуары.

* Инженеры доступны для обслуживания клиентов.

Упаковка & Доставка

Упаковка
Размер коробки	Без коробки
Информация об упаковке:	Используйте жемчужный хлопковый и фанерный поддон Также мы принимаем Индивидуальные упаковки.

Вырезать 2 «квадратный куб из верхней части деревянного столба для 2» x2 «деревянного рельса?

Я бы использовал роутер. В пределах разумного, чем больше, тем лучше. Я бы сказал, 5/16 дюймов, плюс / минус 1/16 дюймов.

В пределах разумного, диаметр бита маршрутизатора не будет иметь большого значения, за исключением того, что более тонкий бит:

1. Удаляет меньше материала за оборот.
2. Склонен к большему изгибу и может легко сломаться (особенно при длине / глубине 2 дюйма), поэтому резать нужно медленнее.

Из-за этого, чем тоньше бит, тем больше времени потребуется для выполнения всех разрезов, и тем больше скорость резки будет влиять на точность резки.

В зависимости от твердости древесины и различных факторов резания (твердость, резкость и диаметр резца, скорость шпинделя фрезы, скорость подачи резания, глубина резания) вам может потребоваться сделать несколько резаний, начиная с мелкого резания, затем увеличивая глубина резания, пока вы не достигнете конечной глубины.

Больший радиус, созданный битом большего диаметра, не имеет значения, потому что материал радиуса будет (в основном) обрезан, когда маршрутизатор повернут на 90 градусов, чтобы отрезать от другой грани.

Например, когда вы делаете разрез (в основном квадратный U) с основанием маршрутизатора против конца 4×4, он оставит радиус (внутри) на всю глубину 2 дюйма на каждом из 2 углов ( поворотные точки) от «U». Если вы используете фрезерный наконечник большего диаметра, этот радиус будет больше. Но дно (самая глубокая часть) среза будет квадратным, без радиуса вдоль полного среза.

Затем, когда вы поворачиваете маршрутизатор на 90 градусов, чтобы сделать такой же (квадратный-U) разрез с основанием маршрутизатора со стороны 4×4, разрез внизу удалит радиус, который был оставлен по глубине первого среза.

Единственное, что останется, это внизу, в 2 точках (внутри углов), где встречаются 3 режущие поверхности, будет материал, который необходимо удалить. Вы можете справиться с этим (по крайней мере) 4 способами:

1. Используйте зубило, чтобы убрать это (должно быть относительно легко).
2. Переключитесь на меньшую (более тонкую) фрезерную головку, чтобы заново обрезать только 2 внутренних угла, а затем долото удалить остальные.
3. Используйте сверло, немного большего диаметра, чем сверло фрезы, и просверлите 2 угла под углом 45 градусов, на глубину около или чуть больше диаметра фрезы. Это создаст рельефный «карман» в 2 углах, чтобы освободить место для углов 2х2.
4. Игнорируй это. Просто выбейте 2 угла 2х2, которые будут вписываться в вырез. Эта часть 2×2 не видна после сборки, поэтому срезание углов не обязательно должно быть очень точным. Просто обрежьте достаточно, чтобы 2×2 полностью вписался в вырез в 4×4. Если вы отрежете немного слишком много или даже слишком много, это не будет иметь значения, потому что эти углы 2×2 не видны в окончательной сборке.

Я бы сказал, что лучший выбор — № 3 или № 4. Некоторые могут сказать, что они «взломать», но они, вероятно, легче и быстрее и, возможно, менее подвержены ошибкам. Я бы, наверное, пошел с # 3.

Это может быть сделано с помощью маршрутизатора, путем маркировки или разметки линий разреза, а затем резки «от руки», но если для вас очень важны точность и окончательная окончательная посадка, использование настольного маршрутизатора с забором или рекомендуются изготовленные на заказ джиги / приспособления. Кроме того, вероятно, было бы полезно сначала выполнить пробный прогон с ломом пиломатериалов, чтобы ознакомиться с процессом. И как всегда, отмерь дважды, отрежь один раз.

Как установить деревянные ограждающие панели с помощью существующих деревянных заборов

Если стойки забора вашего существующего забора находятся в хорошей форме, но сам забор отсутствует, вы можете заменить панели ограждений и прикрепить их к существующим позициям. Чтобы проверить, находятся ли ваши существующие столбы забора в достаточно хорошей форме для повторного использования, высуньте древесину кончиком отвертки. Если древесина мягкая на ощупь или разламывается, когда вы прикасаетесь к ней с помощью отвертки, древесина может гнить под поверхностью, и вы не должны устанавливать на нее новые панели ограждения. Перед установкой новых панелей забора все существующие сообщения должны быть ровными и ровными.

Вы можете заменить панели на базовом деревянном заборе, как этот, и по-прежнему использовать существующие должности.

Шаг 1

Удалите старые панели со стойки забора с помощью штанги. Отложите их в сторону. Удалите все гвозди, оставшиеся в стойках с когтемным концом молотка.

Шаг 2

Используйте уровень, чтобы убедиться, что столбы все еще прямые и отвесные. Если сообщение не является прямым, покачивайте его в правильное положение и приложите грязь к столбу с помощью 2-дюймовой 4-дюймовой доски или тампера. При необходимости добавьте дополнительную грязь вокруг стойки, чтобы заполнить уровень отверстия земле.

Шаг 3

Расположите свою первую панель ограждения, чтобы конец панели находился в центре сообщения. Попросите помощника задержать другой конец забора, чтобы вы могли установить панель ограждения прямо. Забейте панель через панель и рельс на столбе забора с помощью гвоздей с 18d до 20d, или привинтите панель к стойкам, используя сверло.

Шаг 4

Прикрепите панель ограждения на другом рельсе так же, как и первый. Повторите этот процесс на другом конце панели.

Шаг 5

Поместите следующую панель, чтобы она была на одном уровне с концом первой панели. Убедитесь, что верхняя и нижняя части ограждения и верхняя и нижняя направляющие на задней стороне ограждения расположены правильно. Гвоздь или завинтите панель на место.

Шаг 6

Повторите этот процесс, пока вы не приложите все свои панели ограждений к вашим существующим заборам.

Рельс Р-18 | УкрМашСервис

Реализуем по выгодным ценам рельсы Р-18 новые, б/у, с хранения.

 

РЕЛЬС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗКОЙ КОЛЕИ ТИП P-18 ГОСТ 6368-82

Рельс Р-18 имеет следующие характеристики:
Стандарт:	ГОСТ 6368-82  скачать ГОСТ 5876-82 технические требования
Тип шпалы:	Деревянная
Ширина подошвы рельс В, мм:	80 мм
Ширина головки рельс В1, мм:	40 мм
Высота рельс Н, мм:	90 мм
Толщина шейки рельса S, мм:	10 мм
Геометрические размеры, HхBхB1:	80,5х56х32 мм
Теоретический вес 1 пог. м. рельса:	17,96 кг
Площадь поперечного сечения:	22,88 см2
Моменты сопротивления:	527,92 см3

 

Внешние узкоколейные железнодорожные рельсы используются при прокладке ж/д путей между предприятиями, базами или пристанями, а также между ж/д станциями, колея которых 1520 мм. Рельс Р-18 — это железнодорожные рельсы, которые используются для прокладки путей, имеющих узкую колею. Подобные пути подразделяются на следующие типы: внешние и внутренние.

Внутренние узкоколейные рельсы используются на территории одной базы или завода, предприятия. Они служат для маневровой и поездной работы.

Также, рельс р 18 широко применяется в качестве подземных путей угольных и рудных шахт.

Наша компания вот уже несколько лет является одним из лидеров производства и реализации материалов для строения верхнего железнодорожного полотна.  Наши цены отличаются большой выгодой для покупателя, а качество приятно удивляет. У нас каждый может приобрести рельсы железнодорожные, шпалы железнодорожные, шпалы деревянные пропитанные, противоугоны и многое другое для строительства железной дороги.

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: 

Накладка Р-18 Подкладка Р-18 Болт путевой М16х72 в сборе Костыль путевой 14х14х130

 

Как завязать ремни | Искусство мужественности

Число способов, которыми человек может связать вещи вместе, более или менее безгранично: от тысяч и тысяч законных узлов и приемов веревки, используемых моряками, охотниками и опытными любителями природы, до бесчисленных импровизированных путаниц и узловых гнезд, созданных мастерами мы слишком нетерпеливы, чтобы научиться чему-то большему, чем бесконечный квадратный узел.

Но в этой бесконечной схватке техник связывания увязка — одна из самых практичных и простых в освоении.По своей сути, увязка — это метод, используемый для скрепления двух вещей (часто столбов или других подобных предметов) вместе. Знание увязки требует понимания двух терминов: упаковка и фраппинг. Обертка и фрап — это две разные техники, используемые при креплении. Обматывать — значит наматывать связующий материал, обычно веревку, вокруг ваших шестов. Фрап — это наматывание связующего материала вокруг себя, обычно между полюсами. Обертывание соединяет полюса вместе, в то время как фраппинг обычно затягивает крепление и помогает предотвратить вращение полюсов на месте.Прежде чем вы начнете практиковать свои навыки крепления, освежите в памяти, как связать зубчатую сцепку и деревянную сцепку, поскольку они пригодятся в начале или в конце вашей увязки.

Ниже вы найдете иллюстрированные инструкции о том, как связать 3 наиболее полезных ремня: квадратную, диагональную и срезную.

Квадратная увязка

Квадратные ремни используются для связывания двух вещей (часто бревен / столбов) вместе под прямым углом. Важно отметить, что он используется для предметов, которые также будут использоваться под прямым углом к ​​земле.Если стойки предназначены для использования по диагонали к земле или по диагонали к их нагрузке, то следует использовать диагональные увязки.

1. Начните с зубчатого зацепа на нижней стороне стойки.
2. Начните первую упаковку.
3. Продолжайте, пока не завершите три обертывания.
4. Подготовка к началу первого фраппинга
5. Завершите свой первый фрап, затягивая существующие накладки, а не шесты.
6. Выполните три фрапса, а затем используйте еще одну зубчатую сцепку

Диагональные крепления

Диагональная увязка используется для скрепления двух столбов вместе по диагонали и предотвращения стеллажа, что означает термин, используемый при скручивании или вращении полюсов в их креплении. Подобно квадратному креплению, столбы соединяются под прямым углом, но в диагональном креплении сами столбы диагональны относительно земли или груза, который они поддерживают, как ножки стола для пикника.

1. Начните с деревянного зацепа на верхнем бревне.
2. Затяните деревянную сцепку и приготовьтесь к первой обмотке.
3. Сделайте свою первую пленку.
4. Завершите три обертывания, а затем подготовьтесь к первому обертыванию.
5. Завершите три обтяжки, проходя между столбами, чтобы стянуть веревку на себя.
6. Закончите фраппинг и завершите крепление зубчатым сцепным устройством.

Сдвигающее крепление

Сдвиговая увязка используется, когда вам нужно привязать две стойки на их вершинах, чтобы они в конечном итоге могли выдержать вес, например, ноги козлы или основные опоры конструкции с А-образной рамой. Когда вы начинаете крепление сдвигом, начните с того, что ваши полюса параллельны и прилегают друг к другу. После того, как крепление будет завершено, вы можете разделить ноги, чтобы создать базовую форму А-образной рамы.

1. Начните с зубчатой ​​зацепки только вокруг одной из ваших шестов, прежде чем начинать обертывание.
2. Завершите шесть обертываний перед тем, как начать свой первый фрап.
3. Завершите две петли между полюсами.
4. Закрепите свободный конец зубчатой ​​сцепкой и разделите ножки, чтобы завершить крепление.

Понравилось это иллюстрированное руководство? Тогда вам понравится наша книга The Illustrated Art of Manliness ! Купите копию на Amazon.

Иллюстрации Теда Слампьяка

Как установить стойки перил палубы

Многие старые палубы имеют стойки перил, установленные на внешней стороне каркаса палубы, и иногда эти стойки имеют надрез в нижней части, где они подходят к внешним балкам.Текущие нормы требуют более сильных стоек, поэтому они, как правило, не имеют выемок и устанавливаются внутри рамы. Это означает, что их необходимо установить перед добавлением настила.

Деревянные перила обычно представляют собой 4×4, которые можно оставить голыми или покрыть оболочкой из ПВХ или композитного материала. Большинство местных норм и правил требуют, чтобы перила были высотой 36 или 42 дюйма, но проконсультируйтесь с вашим строительным отделом. Столбик будет иметь желаемую высоту перил и ширину обрамления, к которому он прикреплен, за вычетом толщины крышки, которая опирается на стойки (если есть).

В этой статье показано, как установить стойки с двумя болтами для создания очень прочного крепления. Однако вашему строительному отделу может потребоваться дополнительное оборудование для дополнительной прочности. Кроме того, если вы прикрепляете стойку перил к внешней балке, которая не складывается вдвое, установите блокировку рядом или сбоку от стойки. В противном случае столб будет шатким.

[подсказка] Нарезка столбов на нужную длину

Отрежьте стойку до желаемой высоты перил, ширины каркаса, к которому вы будете прикреплять его, и толщины настила за вычетом толщины верхней крышки (если она будет).Здесь мы показываем стойки для перил высотой 36 дюймов, что является обычным явлением. К 36 мы прибавляем 9 1/4 дюйма для ширины обрамления 2×10 плюс 1 дюйм для толщины настила 5/4 и вычитаем 1 дюйм для верхней крышки — общая длина стойки перил составляет 45 1 /. 4 дюйма. (Поскольку колпак столба и настил имеют одинаковую толщину, часть перил над рамой составляет даже 36 дюймов.)

[подсказка] Куда им идти?

На палубе с углами большинство стоек должны иметь внутреннюю поверхность, параллельную дому, а не под углом 45 градусов.Исключение: если ваша лестница будет выходить под углом, стойки перил должны быть обращены в этом направлении, чтобы перила лестницы можно было легко прикрепить.

[подсказка] Пост рядом с домом

Там, где перила переходят в дом, на некоторых палубах используются стойки 2х4, прикрепленные к сайдингу дома, а не стойки 4х4. Однако это создает место для скопления влаги, поэтому большинство строителей устанавливают столб 4×4 в нескольких дюймах от дома, как показано здесь.

[подсказка] Использование болтов с лицевой панелью

Если вы хотите закрыть лицевую сторону обрамления лицевой панелью, сначала установите лицевую панель.Затем просверлите отверстия и забейте болты стойки перил. После того, как все стойки перил установлены, можно приступать к укладке террасной доски. После того, как настил будет закончен, пора будет установить верхние и нижние перила, балясины, верхнюю крышку и любые другие детали.

1. Определите, где вы хотите разместить перила. Вам понадобится по одному на каждом углу. Остальные расположите как можно равномернее.

Отметьте точное положение.

2.Кодексы обычно требуют, чтобы стойки находились на расстоянии не более 6 футов друг от друга. Отметьте центры столбов, затем нарисуйте линии, обозначающие стороны столба.

Отрежьте столб и закрепите направляющий гвоздь.

3. Отрежьте столб до нужной длины. Проведите линию, отмечающую место, где столб должен соприкасаться с верхней частью каркаса, и прибейте к нему гвоздь в качестве ориентира по высоте.

Установите отвес и зажмите столб.

4. Удерживайте стойку на месте, опираясь на закрепленный гвоздь из шага 3.Используйте зажимы, чтобы временно удерживать его на месте, следя за тем, чтобы зажимы не мешали болтам, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что столб стоит вертикально в обоих направлениях. Если столб выходит из вертикального положения в направлении, показанном на фотографии, используйте прокладки, чтобы сделать его вертикальным.

Просверлите отверстия под болты.

5. Просверлите два отверстия во внешнем каркасе и стойке. Отверстия должны быть в центре стойки, на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов сверху и снизу каркаса.Вам понадобится длинное сверло точно по размеру стержня болта (обычно 1/2 дюйма). Старайтесь держать сверло прямо и ровно во время работы. Когда ситуация станет жесткой, вытащите сверло, чтобы высвободить стружку, а затем снова приступите к делу. Если сверло начинает дымиться из-за того, что оно слишком горячее, прекратите работу и дайте сверлу остыть. В противном случае вы быстро затупите биту.

6. Проденьте болты в отверстия молотком. Для перил 4×4 используйте болты длиной не менее 5 дюймов.

Наденьте шайбы и затяните гайки.

7. С другой стороны наденьте шайбу и гайку. Затяните болты гаечным ключом.

Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам, инструкции и оборудование

Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам

Эти инструкции предназначены для прикрепления деревянных перил к круглой колонне с помощью комплекта оборудования для деревянных рельсов и круглых колонн. Чтобы загрузить / распечатать версию, которую можно взять с собой на стройплощадку, щелкните «Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам» PDF В комплект входят 8 алюминиевых кронштейнов и 8 болтов, которых достаточно для работы на ОБЕИХ КОНЦАХ РЕЛЬСА.Он хорошо работает с любой из наших 4-дюймовых или 6-дюймовых рельсовых систем, или его можно использовать с большинством самодельных крыльцев или перил на основе 2 × 4 или 2 × 6. В комплект направляющих к колонне не входят винты, используемые для сборки направляющих с балясинами. Они входят в наш комплект для установки направляющих, который также включает инструкции, в которых подробно рассказывается о сборке направляющих, шпинделей и т. Д.

Выполните этот набор инструкций перед сборкой направляющих и шпинделей.

1. Найдите верхнюю и нижнюю скобки на колонке.
   1. Для самостоятельного изготовления перил просто найдите кронштейны под нижней частью каждой части направляющей.
   2. Для систем направляющих American Porch: верхние кронштейны размещаются под вспомогательной направляющей для систем из 4 и 3 частей или под верхней направляющей для системы из 2 частей. Нижние кронштейны размещаются под юбкой для системы из 4 частей и под нижней направляющей для систем из 3 или 2 частей.
2. Отметьте центр того места, где рельс будет входить в колонну.Используйте по одному кронштейну с каждой стороны от этой центральной линии. Удерживая кронштейн на месте, сделайте отметку через отверстие в кронштейне.
3. Просверлите отверстие 9/16 дюйма в стене колонны. Это размер, необходимый для вставки крыльев перекидного болта.
   
4. Вставьте болт в отверстие на короткой ножке каждого кронштейна, затем накрутите крылья. Теперь протолкните коленчатые болты через отверстия и затяните их на месте в колонне.
   ПРИМЕЧАНИЕ: на колоннах меньшего диаметра может оказаться полезным отшлифовать небольшую плоскую поверхность на колонне, чтобы кронштейн прилегал к ней более ровно.
   Установите все верхние и нижние кронштейны таким образом.
   
5. Теперь прижмите рельс к колонне и начертите форму колонны на рельсе. Обрежьте концы лобзиком. Отшлифуйте или зашлифуйте все дефекты пореза. Обрезая второй конец, следите за тем, чтобы рейка оставалась достаточно длинной, чтобы учесть надрез колпачка. Дважды отмерь, один раз отрежь.
   
6. Теперь вы готовы к сборке направляющих и шпинделей, как описано в наших Инструкциях по установке деревянных балюстрад.Размещение собранных рельсов с прорезями на каждом конце между колоннами может быть проблемой. Если ваши колонны имеют конусообразную форму, вы можете поднять сборку достаточно высоко и сдвинуть ее вниз. В противном случае вам может потребоваться отклониться от инструкций по балюстраде, чтобы части направляющих и шпиндели были собраны с направляющими, уже установленными между колоннами.

ПРИМЕЧАНИЕ О НИЖНЕМ РЕЙКАХ, ПРОХОДЯЩИХ В ОСНОВАНИЕ КОЛОННЫ: вместо того, чтобы пытаться вырезать форму основания колонны на конце нижних направляющих, обычно лучше вырезать часть основания колонны, чтобы разместить направляющую.

Как правильно завязать каждый раз

Каждый наездник должен уметь правильно привязать лошадь

Привязываете ли вы лошадь для ухода за шерстью, буксировки, привязки или кузнеца, важно знать, как безопасно использовать сцепное устройство. В этой статье мы поговорим о том, как завязать простые и безопасные узлы для лошадей.

При привязке лошади к сцепной стойке всегда следует использовать быстроразъемный узел. Как следует из названия, эти узлы позволяют вам в спешке освободить лошадь, если она отступит, ее поймают или ее придется переместить в другое место в целях безопасности как можно скорее.

Стараетесь вспомнить, как завязать разные узлы, или хотите узнать больше? Возьмите набор из моего любимого карманного руководства по вязанию лошадей — Corral Cards: Essential Horse Knots.

Думай как лошадь

Прежде чем говорить о конкретных узлах, важно понять основы поведения лошадей.

Лошади — животные-жертвы, их первый инстинкт — убежать от угрозы.

«Призрак» — это естественная реакция лошади на что-то страшное; как правило, лошадь прыгает в сторону или быстро меняет направление, намереваясь убежать.Пугать может быть опасно, едете вы или нет.

Поскольку лошади запрограммированы на постоянное наблюдение за хищниками, неудивительно, что их удерживать или связывать неестественно.

Привязывая лошадь, старайтесь думать как единое целое:

• Может ли что-нибудь в окрестностях напугать вашу лошадь?
• Как ваша лошадь может отреагировать, если она испугается и захочет сбежать?
• Могут ли расположенные поблизости предметы наступить или запутать вашу лошадь?
• Что ваша лошадь сможет видеть и слышать на этом месте?
• Что ваша лошадь не сможет видеть или слышать на этом месте?

Если вы заходите за угол или открываете дверь, всегда объявляйте о себе, произнося «Иду!» так что лошади поблизости не удивятся.

Поставьте себя на место лошадей

Столбы и кольца

Лошадей обычно привязывают к большому прочному куску дерева (или иногда к металлу), который называется прицепной стойкой (т. Е. Поручнем).

Некоторые сцепные стойки оснащены металлическими сцепными кольцами, к которым легче привязать трос, чем к самой стойке.

Фото предоставлено: Служба национальных парков и Дэвид Рестиво (помечено для повторного использования)

Если вы привязываете лошадь к отдельно стоящей сцепной стойке (например,грамм. вдоль стены сарая), ваша лошадь, скорее всего, будет хорошо видна. Это успокаивает хищных животных, и ваша лошадь с большей вероятностью будет стоять спокойно.

Привязка лошади к задней стене стойла или в темном углу сарая, где они не могут видеть, что происходит вокруг, может заставить их нервничать.

Нажмите, чтобы увидеть его на State Line Tack

Иногда вы можете видеть сцепные кольца, прикрепленные к зданиям, вместо столбов. (Это чаще встречается в Европе.)

В некоторых коровниках также имеются сцепные кольца

Как завязать быстросъемный узел

Самый безопасный способ завязать лошадь — это быстро развязанный узел. Если ваша лошадь испугается, эти узлы позволят вам быстро потянуть за конец веревки и отпустить ее.

Некоторые лошади сначала пугаются, а потом еще больше впадают в панику, когда понимают, что их сдерживают.

Если вы сможете быстро отпустить лошадь в экстренной ситуации, у вас больше шансов успокоить ее без травм или повреждения имущества.

Так как же завязать быстроразъемный узел? Существует , много приемлемых способов, но мы выбрали несколько из наших любимых.

Вот пошаговое видео по вязанию на складах верховой езды:

Вот еще один видеоурок от Американской ассоциации четвероногих лошадей:

Узнайте, как завязать еще больше конных узлов в Corral Cards: Essential Horse Knots, моем любимом карманном справочнике.

Как поставить лошадь в крестики

Поручни — не единственный способ удержать лошадь на одном месте. Во многих амбарах есть так называемые поперечные стяжки, которые по сути представляют собой две веревки, которые можно пристегнуть к обеим сторонам недоуздка в проходе.

Прикрепите защелкивающийся конец (внизу слева) к недоуздку, а быстросъемный механизм (внизу справа) к стене.

Таким образом, если лошадь испугается, вы можете быстро освободить конец, привязанный к стене, не приближаясь к голове или копытам лошади.

Нажмите, чтобы увидеть его на State Line Tack

Если лошадь убегает, вы можете схватить оставшуюся поперечину, что может облегчить захват лошади.

Просто убедитесь, что ваши шпалы не слишком короткие — ваша лошадь должна по-прежнему двигать головой и двигаться вперед и назад на несколько шагов.

Шпалы — обычное дело во многих сараях, в том числе и в моем!

Как НЕ привязывать лошадь

Теперь, когда вы понимаете основы использования тягово-сцепного устройства и шпал, давайте коснемся нескольких ошибок новичков, которых следует избегать:

• Не привязывайте лошадь ниже уровня холки.Они могли зацепиться ногами за веревку.
• Не привязывайте лошадь так близко к столбу или кольцу, чтобы она не могла нормально держать голову.
• Не привязывайте лошадь слишком далеко от сцепного устройства, чтобы она могла забить голову под поручень или ноги через веревку.
• Не привязывайте лошадь к доске забора (т. Е. К горизонтальной доске), если вы не используете кусок веревки между веревкой и забором. Он легко сломается, если лошадь отступит. (Примечание: вы можете привязать к столбу забора — вертикальные части, уходящие в землю.)
• Не привязывайте лошадь к движущемуся объекту, например к воротам, кустам, небольшому дереву или прицепу, который не подключен к буксирующему транспортному средству.
• Не привязывайте поручень, кольцо или поперечину к укусу или уздечке лошади — только прикрепляйте к недоуздке.

Никогда не привязывайте лошадь к прицепу, к которому не прикреплен буксир.

Риски есть у всего

Некоторые лошади более жуткие, чем другие, в том числе моя Лошадь из Аппендикс. (Я почти уверен, что когда он напуган, за это отвечает чистокровная половина его мозга, а не половина четвертой лошади!) Его напугал:

• Громкие дети, которые кричат ​​и бегают вокруг.
• Летящий мусор, например полиэтиленовые пакеты на ветру.
• Что-нибудь необычное, например, случай, когда я случайно уронил сложенный лист бумаги во время езды.
• Другие лошади на тропах или в проходах сараев.
• Лошадей в костюмах на Хеллоуин… Ладно, думаю, я не могу его за это винить!

Однако в подавляющем большинстве случаев, если лошади привязаны правильно, они остаются в полной безопасности. Но несчастные случаи случаются, поэтому каждый наездник должен знать, как завязать узел быстрого развязывания.

Не забывайте много практиковать завязывание быстросъемных узлов!

Если есть сомнения, перестрахуйтесь — легче потратить несколько дополнительных минут на поиск лучшего места для привязки лошади, чем разбираться со сломанным снаряжением, расшатанной лошадью или травмой, которую можно было предотвратить.

П.С. Понравилась эта статья? Двигайтесь рысью до:

Нравится? Поделиться!

общеупотребительных терминов по ограждению | Long® Fence

Независимо от того, устанавливаете ли вы материалы для забора самостоятельно или нанимаете подрядчика по забору для выполнения работ, полезно знать базовую терминологию.Знание того, как называются различные части забора, поможет вам задать вопросы подрядчику или понять инструкции по установке забора. Прежде чем рассматривать установку забора, вы можете освежить в памяти следующие условия:

Алюминированный — В ограждении из звеньев цепи, описывается ткань, сотканная из стальной проволоки, покрытая алюминием перед плетением.

Колючая лента — металлическая полоса, обработанная для получения скоплений острых концов.

Колючая проволока — Проволока с острыми краями или точками, расположенными через определенные промежутки. Чаще всего используется в сельскохозяйственных ограждениях, где он подходит для крупного рогатого скота, но не для лошадей или животных с шерстью.

Нижняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, проходящий непрерывно по нижнему краю ограждения.

Стяжка — металлическая полоса, форма которой подходит для крепления к стойке и используется с болтом с квадратным подголовком и гайкой для крепления конца направляющей к стойке.Также используется для крепления колючей проволоки, натяжной проволоки и других предметов к клеммной колодке.

Консольные раздвижные ворота — Любые горизонтальные раздвижные ворота, охватывающие проем, без верхней или нижней опоры внутри этого проема. Он уравновешен дополнительным каркасом (грузом) для поддержки ворот, когда они закрыты.

Центральный упор — Устройство для приема и удержания откидной планки на двойных воротах.

Звено цепи — Забор из стальных столбов и ткани звеньев цепи, обычно оцинкованный, но может быть покрыт винилом.Тканевые проволоки проходят вертикально, сгибаются и скрепляются зигзагообразно, образуя ромбовидную форму. Очень часто используется в коммерческих целях и для безопасности может быть покрыт колючей проволокой.

Угловая стойка — Столб в углу, где встречаются две линии ограждения, обычно под углом 90 градусов.

Забор для оленей — Забор высотой от 7½ до 8 футов, предназначенный для предотвращения прохода оленей.

Diamond — Сетчатое отверстие, образованное плетеными проволоками в ткани ограждения из звеньев цепи.

Количество ромбов — количество ромбовидных отверстий от одного края ткани до другого. Подсчет данной ткани начинается с первого завершенного ромба на одном крае и продолжается до незавершенной половины или полного раскрытия на другом крае.

Двустворчатые распашные ворота — Распашные ворота с двумя створками, чаще всего используются для ворот подъездных путей или других участков, требующих широких ворот.

Отводной стержень — Деталь узла защелки двойного затвора.(Иногда называется опускной штангой)

Концевая стойка — Стойка, которая отмечает конец линии забора, с отверстиями только на одной стороне для крепления направляющих. Торцевые столбы обычно используются в качестве столбов ворот или оконечных столбов, например, там, где забор примыкает к дому.

Ткань — Ограждение из проволоки, намотанной по спирали и переплетенной таким образом, чтобы образовалась непрерывная сетка без узлов или завязок, за исключением формы сгибания или скручивания концов проволоки для формирования кромки ткани.

Линия забора — Фактическое положение забора.

Стяжка ограждения — Стяжки, которые используются в ограждении из звеньев цепи, чтобы прикрепить ограждение к стойкам линии.

Петля для рамы — Фурнитура, которая прикрепляется к раме ворот и действует вместе с петлей для стойки, позволяя воротам поворачиваться.

Каркас — Базовая конструкция, поддерживающая установленную ткань и ворота, а именно стойки, верхние направляющие, распорки и нижнюю направляющую (если указано).

Оцинкованный — Защитное цинковое покрытие, наносимое на сталь или железо для предотвращения ржавчины. Может относиться к стальному крепежу, например гвоздям или шурупам, или стальной ткани.

Оцинкованная после плетения (GAW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, оцинкованную после плетения.

Оцинковка перед плетением (GBW) — В ткани звеньев цепи описывает стальную ткань, которая покрыта цинком перед плетением. Этот процесс обеспечивает более гладкую ткань с более равномерным цинковым покрытием, улучшающим защиту от ржавчины.

Ворота — Конструкция, обеспечивающая доступ через забор.

Каркас ворот — Конструктивные элементы ворот.

Защелка ворот — Приспособление для удержания ворот в закрытом состоянии.

Проем ворот — Расстояние в свету между стойками ворот.

Стойка ворот — Стойка, к которой калитка крепится на петлях и защелках. Его также можно использовать как оконечную стойку.

Калибр — Диаметр проволоки с покрытием, используемой для изготовления ткани.Чем тоньше проволока, тем выше калибр. Также толщина трубки или трубы, используемой в каркасе.

Высота — В упоре из звеньев цепи: расстояние до растяжения от верхнего края сустава или скручивания до нижнего края сустава или скручивания ткани.

Высокопрочная проволока — Ограждение из прочной проволоки, проходящей горизонтально через изоляторы, прикрепленные к столбам ограды.

Боровое кольцо — предварительно сформированный открытый зажим для проволоки, предназначенный для замыкания в кольцо для закрепления ткани звеньев цепи на проволоке горизонтального натяжения.

Промежуточный рельс — Горизонтальный элемент каркаса, непрерывно проходящий в любой точке между верхней и нижней частью ограждения (иногда называемый средним поручнем).

Узловая — Сетка, которая производится путем связывания стальных проволок, расположенных вертикально и горизонтально.

Кулак — кромка, полученная путем сцепления соседних пар концов проводов и загибания проволоки обратно в петлю.

Решетчатое ограждение: Деревянное ограждение, обычно из кедра, изготовленное из сборных решетчатых панелей.

Линейный столб — Столб, расположенный между оконечными или концевыми столбами для поддержки ограждения.

L Колпачок для внутренней стойки — Колпачок или верхняя часть с петлей, используемая для размещения верхней направляющей или натяжной проволоки на верхней части линейных столбов. (Также называется заглушкой петли)

Зажим для линейных рельсов — Двухкомпонентный зажим с болтами и гайками, предназначенный для горизонтального соединения рельсов на 180 градусов с линейной стойкой.

Колпачок петли — В ограждении звеньев цепи, колпачок для линейной стойки, имеющий петлю, через которую проходит верхний рельс или натяжной трос.

Сетка — Ограждение, образованное соединением вертикальных и горизонтальных проводов. В зависимости от способа соединения и диаметра используемых проводов, чем плотнее плетение сетки, тем прочнее. В ткани звеньев цепи — расстояние между параллельными нитями, образующими ромб.

Средняя направляющая — То же, что и промежуточная направляющая.

Смещенная петля — Петля для распашных ворот, которая позволяет воротам поворачиваться на 180 градусов из закрытого в открытое положение.

Декоративное ограждение — Любое ограждение, сделанное из чугунного ограждения или имитирующее его. Обеспечивает потребности в традиционных ограждениях с дополнительной эстетической привлекательностью.

Зажим для панели — Зажим из двух частей с болтом и гайкой, предназначенный для скрепления сборных панелей вместе.

Забор по периметру — линия ограды вокруг внешней границы участка.

Штакетник — Доска вертикального забора или элемент, который крепится к рельсам.Пикеты могут быть изготовлены из любого материала, но чаще всего используются для изготовления деревянных, алюминиевых, железных и виниловых ограждений и обычно расположены равномерно.

Ограждение с кодом для бассейна — Любое ограждение, отвечающее местным муниципальным требованиям в отношении ограждения бассейна; т.е. высота, расстояние между пикетами, антиподъем, направление ворот и высота защелки ворот.

Заглушка столба — Фитинг, который закрывает верхнюю часть столба забора, обычно для предотвращения попадания воды в столб, но также используется в качестве декоративного элемента в виниле и кедре.

Петля для стойки — Фурнитура, которая прикрепляется к стойке ворот и действует вместе с приемником петли рамы, позволяя воротам качаться.

Столб и перила — Любой забор из горизонтальных реек, прикрепленных к вертикальным стойкам .

Почта и проволока — более дешевая альтернатива почте и рельсам; при использовании для лошадей он должен включать смотровую доску.

Защитное ограждение — Забор с плотно прилегающими вертикальными пикетами, которые закрывают вид на двор или территорию.

PVC — Поливинилхлоридное покрытие на заборных материалах.

Рельс — горизонтальный опорный элемент, к которому крепятся доски забора или пикеты. Расстояние между рельсами называется расстоянием между рельсами.

Конец рельса — Фитинг чашеобразной формы, используемый с бандажной лентой для соединения верхней рельсы или распорки со стойкой.

Концевая лента рельса — То же, что и растяжка.

Расстояние между рельсами — Расстояние между рельсами на заборе.В общем, чем больше рельсов, тем меньше расстояние между ними.

Грабли — Установка секций забора, которые позволяют забору следовать уклону.

Участок — Прогон забора между двумя столбами.

Selvage — Отделка кромки тканой ткани из звеньев цепи, соединяющей пары пикетов. Кромка может быть изогнутой или искривленной (зазубренной). Стандартная кромка — K&K, когда ткань меньше 72 дюймов, и K&B, когда ткань 72 дюйма или выше.

Полу-частный — Забор, который обеспечивает баланс конфиденциальности и воздушного потока. Небольшое расстояние между пикетами позволяет свету и воздуху проникать внутрь, обеспечивая при этом необходимую конфиденциальность.

Смотровая площадка — Верхняя доска, проходящая между столбами на заборе, построенном из столбов и проволоки. Близорукость лошадей в сочетании с их размером, рефлексом вздрагивания и склонностью к бегу требует установки «смотровой доски», чтобы они не врезались в проволочное ограждение или сквозь него.

Распашные ворота одинарные: Любые распашные ворота, состоящие только из одной створки.

Гильза, верхняя направляющая — Фитинг, используемый для соединения двух частей верхней направляющей вплотную, когда обжатая верхняя направляющая не используется.

Раздельная направляющая — Столб и ограждение из грубой тесаной древесины, обычно состоящее из двух или трех горизонтальных направляющих, которые вставляются в стойки с выемками.

Ступенька для лестницы — Метод установки ограждения на крутом уклоне с одинаковыми секциями, установленными на разной высоте для создания внешнего вида ступенек.

S растягивание — Процесс приложения натяжения к концу ткани, чтобы она висела равномерно и обучается вдоль линии ограждения между концевыми стойками.

Swage — Сформованный конец части верхней направляющей так, чтобы он входил в другую часть верхней направляющей и соединялся с ней.

Натяжная лента — В ограждении звеньев цепи, смещенная металлическая полоса, форма которой подходит для крепления вокруг клеммной колодки и используется с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления натяжной планки к стойке.

Натяжная планка — Планка, используемая с натяжными лентами или другими соединительными элементами для крепления ткани к клеммной стойке. Планка продвигается вниз в самый последний тканевый шнурок, где он ближе всего к клеммной стойке.

Натяжная проволока — Проволока с рисунком или без него. Обычно используется в верхней части ограждения из цепных звеньев вместо верхней направляющей или вдоль нижней части ограждения из цепных звеньев для дополнительной безопасности. (Иногда называется спиральной пружиной или спиральной проволокой)

Концевой столб — Несущий столб для линии ограждения.Концевой столб может быть угловым, торцевым или воротным.

Галстук — Проволока, зажим или лента, используемые для прикрепления ткани к верхней направляющей и линейным стойкам.

Верхняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, идущий от конечной стойки к конечной стойке наверху линейных столбов.

Анкерный стержень — Натяжной стержень, используемый для крепления в воротах и ​​на оконечных стойках. Может иметь резьбу на одном или обоих концах или содержать стяжную муфту для регулировки натяжения.

Стяжная муфта — устройство для затяжки, используемое с регулировочной гайкой и анкерной шпилькой.

Виниловый забор — Сборный забор из ПВХ пластика. Виниловые ограждения могут имитировать различные конструкции заборов, в том числе столб и перила, пикет, решетку и ограду. Его легко чистить, он устойчив к атмосферным воздействиям и не требует особого ухода.

Ограждение из проволоки — Ограждение, состоящее из линий проволоки, натянутой между столбами забора. Чаще всего используется для нужд сельскохозяйственных ограждений.

Деревянное ограждение — Любое ограждение из древесных материалов.Требует более высокого уровня обслуживания, чем другие ограждения, в виде покраски или окрашивания для борьбы с атмосферными воздействиями.

Плетеная проволока — Ограждение из гладкой горизонтальной проволоки, скрепляемой вертикальными проволоками или «стойками». Расстояние по горизонтали ближе к низу и шире вверху. Он удерживается деревянными или металлическими Т-образными стойками. Подходит для лошадей и идеально подходит для коз, овец, свиней и домашней птицы, потому что эти животные могут протискиваться через проволоку с большим расстоянием между ними и копаться под другими заборами или перелезать через них.

Кованое железо — Ограждение из закаленной сварной стали. Дороже других ограждений, но забор из кованого железа невероятно прочен, долговечен и имеет дополнительные возможности декоративного оформления.

Руководство по конному дизайну троп, маршрутов и кемпингов, стр. 17

Руководство по конному дизайну

Глава 10 — Обеспечение безопасности лошадей и мулов — продолжение

Тропа и ворота загона

Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы позволить всадникам, инвентарю, и нагрузки, которые можно пройти без трения.В минимальная ширина ворот составляет 5 футов (1,5 метра), а минимальная ширина ворот загона — 4 фута (1,2 метров). Ворота шириной 6 футов (1,8 метра) проще для использования, когда всадники идут впереди приклада (рисунок 10–21). Стандартные сборные ворота доступны в 4- и 6 футов шириной, в то время как 5-футовые ворота обычно должны быть построенным на заказ. Трассы часто имеют стандартные 6-футовые сборные ворота, потому что они стоят менее 5 футов нестандартные ворота.

Рисунок 10–21 — Для громоздких грузов, перевозимых упаковочным материалом, требуется
относительно широкие проемы ворот.

Ворота для арен и круглые ручки

Минимальная рекомендуемая ширина ворот для арен и круглые ручки — 12 футов (3,6 метра), чтобы доступ для автомобилей технического обслуживания. Большие ворота могут быть неудобно для райдеров открывать и закрывать, когда они ведя животное. Чтобы избежать установки одиночного тяжелого Ворота считают установкой двух 6-ти футовых (1.8-метровые) ворота, или 12-футовые ворота для автомобилей с прилегающими 6-футовыми ворота для всадников (рисунок 10–22).

Рис. 10–22. Доступ к этой арене можно получить через
. большой или маленькие ворота.

Конструкции ворот

Сток воспринимает узкие ворота, или те, которые не полностью распахнуть, так как в труднодоступных местах и ​​может двигаться слишком быстро через них для безопасного прохода. Ворота которые свободно качаются внутрь и наружу, являются Лучший.Ворота должны легко открываться и закрываться одним рука — гонщикам не нужно поднимать конец ворот и неси его. После открытия ворота должны оставаться открытыми. достаточно долго, чтобы провести через них животное. Ворота что неожиданно закрывается против животного может напугать его. Самозакрывающиеся ворота, которые закрываются слишком быстро может застревать пакеты, грузы и поводья в закрывающем устройстве. Многие всадники спешиваются, держите самозакрывающиеся ворота открытыми. одной рукой и неудобно маневрировать животным другой рукой.Иногда другой всадник спешивается и держит ворота открытыми, как другие проходить. Для устранения таких проблем установите большой крючок. и рым-болт, чтобы удерживать ворота открытыми.

Материалы для ворот

Ворота построить из гладких заборных материалов, таких как сталь, чтобы препятствовать тому, чтобы акции терлись о их и натягивая петли. Идеальные ворота — это прочные и легкие — тяжелые ворота часто провисают (рисунок 10–23) с течением времени. Ворота из деревянных реек или пиломатериалы тяжелые, особенно если они перекрывают 5 футов (1.5 метров). Деревянные ворота длиной более 5 футов будут требуют частого обслуживания. Предварительно изготовленный ворота из стальных труб — более прочный вариант, который требуют меньшего обслуживания (рисунок 10–24). Сборные ворота фермы из профилированной листовой стали или стандартные алюминиевые ворота для скота небезопасны для лошадей и мулы. Когда лошадь попадает в ворота сделанные из этих материалов, скатанные края могут открываться, травмировать животное, когда оно пытается вырваться.Самый легкий материал ворот — цепочка (рисунок 10–25). Когда ворота изготовлены из проволочной сетки, несущего каркаса из стали или винил рекомендуется для стабильности и простоты использования.

Рисунок 10–23 — Деревянные ворота загона тяжелые и могут провисать более чем на
время. Этот загон имеет перила, прикрепленные к внешней стороне столбов. Лошадь
могли ослабить рельсы, прислонившись к ним.

Рисунок 10–24 — Готовые стальные трубчатые ворота легче
и менее подвержены провисанию, чем деревянные ворота.

Рисунок 10–25 — Цепные ворота просты и эффективны. Некоторые райдеры
не люблю их, потому что лошадь или мул могут получить голову или копыто
застрял в больших отверстиях.

Безопасность ворот

Безопасные ворота не имеют острых краев и выступов что может сократить запасы. На рис. 10–26 показана попытка отремонтировать поврежденные ворота с помощью тюкового шпагата, неприемлемо для мест отдыха. Измельчить гладко или закруглить все углы ворот.В остальном любопытный или игривый сток может пораниться. Хотя большинство трубчатых стальные ворота имеют безопасные закругленные нижние углы, некоторые имеют острые концы на вертикальных трубках, что может вызвать серьезная травма, если животное зацепится копытом или ногой под воротами. Регулярно обслуживайте ворота.

Рисунок 10–26 — Шпагат для тюков является временным — и, возможно,
unsafe — исправление поломки ворот. График регулярного осмотра
и обслуживание ворот и заборов на местах отдыха.

Стойки ворот могут поддерживать тяжелые распашные ворота, если столбы устанавливаются в бетоне. Минимизируйте промежутки между ворота и столбы, чтобы хвосты не попадались пойманный. Ворота должны плотно прилегать к столбам, с зазор только для петель. Убедитесь, что верхний шарнир ставят булавку на калитку из трубы или трубки правильно. Если штифт установлен слишком низко, приклад может подняться и поймать переднюю ногу или копыто между воротами и столб ворот.Сведите к минимуму опасность, поместив верхний шарнирный штифт как можно выше на стойке ворот. Избегайте ворот, сделанных из переносных заборных панелей, которые иметь нижнюю направляющую на уровне земли. Когда земля размывается от основания рельса, шток может споткнуться или воткнуть копыто между трубой и землей. Если эти ворота должны использоваться, они требуют регулярного Обслуживание.

Доступные ворота

Доступные маршруты общего пользования должны иметь ворота, соответствовать требованиям ADA / ABAAG.Потому что ворота открывающиеся с лошади могут не встречаться требования к пешеходной доступности, учтите установка двух отдельных ворот, один для гонщиков и один для других участников тропы, в том числе людей в инвалидных колясках. На рис. 10–27 показаны дорожные ворота для лошадей в сочетании с доступными воротами для поцелуев. Этот ворота и ворота в следующих примерах не есть защелки. Эти ворота подходят для тропы сооружения, ограждения по периметру и места, где акции не тратят много времени.Ворота без защелок не подходят для мест, где лошади и мулы ограничены, потому что они поймут, как побег. Проход через доступные ворота должен встречаться требования к твердости и устойчивости.

Рис. 10–27. У этого прототипа ворот для перекрытия дороги есть ворота для поцелуев.
Комбинация позволит инвентарю, пешеходам и людям, использующим
инвалидных колясок для проезда, при этом все еще ограничивая многие автомобили.Длинный
описание нажмите здесь.

В 2006 году MTDC разработала прототип конного спортсмена. целовать ворота без защелки, доступной для люди в инвалидных колясках. Поцелуи ворот, полукруга или V-образный забор с распашной калиткой, применяется в Соединенное Королевство ограничивает поголовье скота, разрешая люди пройти. Ворота открываются нажатием на с любой стороны и закрывается, когда ударяется о забор с любой стороны. боковая сторона. При частичном открытии ворот появляется щель. позволяет одному человеку пройти.Прототип Ворота MTDC сочетают в себе стиль лошади с традиционным конструкция ворот для поцелуев (рис. 10–28). Эти ворота уместно, если использование автотранспортных средств не разрешено, потому что комбинация ворот ограничивает проход большинство универсалов и мотоциклов.

Рис. 10–28 — Комбинация хребта лошади и доступных ворот для поцелуев. Для
подробное описание нажмите здесь.

В штате Юта Бюро землепользования и Лесная служба использует V-образные ворота двойного назначения (рисунок 10–29) с широким отверстием внизу достаточно, чтобы позволить инвалидной коляске.Открытие расширяется вверху, чтобы пропустить загруженный упаковочный материал. Блоки ворот используются в четырехколесных верхних транспортных средствах, но не ограничивает небольшие транспортные средства, такие как велосипеды или мотоциклы.

Рис. 10–29 — V-образный затвор для склада и пешеходов. Для длинного описания
кликните сюда.

На рисунках 10–30 и 10–31 показаны еще одни ворота, препятствует использованию автотранспортных средств, разрешая доступ для инвентарь и инвалидные коляски. Это модифицированная шикана — двойной изгиб — конструкция с L-образным опора от главного ограждения рельса.Чтобы быть доступным, размеры при правом повороте должны позволять 60-дюймовому (1524 миллиметра) радиус поворота для инвалидной коляски, который может позволить проехать некоторым небольшим OHV.

Обзор ресурсов

Доступные ворота для лошадей

Для получения дополнительной информации о доступных воротах разработан MTDC, см. Доступные ворота для троп и дорог (Groenier 2006) на http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232340. Этот сайт требует имени пользователя и пароля.(Имя пользователя: t-d, Пароль: t-d)

Рисунок 10–30 — Чиканы используют крутые повороты для предотвращения несанкционированного доступа.
использовать. Вход в эту модифицированную шикану находится сразу слева от
. знаки.

Рис. 10–31. Изогнутая шикана
. ограничивает некоторый след пользователей.

Защелки ворот

Когда дело доходит до защелок и ворот, один размер не подходит подходят для всех ситуаций, связанных с конным спортом. Ворота вдоль троп должны имеют защелки, которые можно открыть с лошади.Ворота загона и защелки должны легко открываться от на уровне земли, потому что всадники обычно спешиваются перед тем, как загнать сток в загоны. Ворота арены — это Немного другая ситуация. Многие райдеры предпочитают кататься на аренах, и они ценят защелки, которые могут быть открылся с лошади.

Подходящие защелки ворот для конного спорта должны быть устойчивыми к лошадям — достаточно прочными, чтобы всадник мог не волноваться. и достаточно сложный, чтобы выдержать исследование цепкие губы мула.Защелка и калитка должны быть легко управлять одной рукой, потому что гонщикам нужно с другой стороны, чтобы управлять своим верхом. Скучно или одинокое животное может методично проводить часы перемещение защелки вперед и назад зубами или губами пока устройство не сломается или не высвободится. Если 2-летний ребенок может открыть защелку, решительная лошадь или мул наверное сможет открыть это. Чтобы отпугнуть любопытных людей, выберите оборудование для защиты от лошадей или защитите защелку нависающая крышка.Защелки с защитой от лошадей не являются обязательными на ворота, где запасы не задерживаются в течение длительного времени, например, дорожные ворота, предназначенные для ограничения проезда автотранспорта позволяя пешеходам и всадникам проходить.

Металлические ворота заводского изготовления обычно включают стальная пластина с прорезями и кусок цепи, приваренный к панель ворот. Цепь оборачивается вокруг стойки ворот и скользит в прорезь (рисунок 10–32). Открытие ворот относительно легко одной рукой, но закрытие требует двумя руками обернуть цепь вокруг стойки ворот.Этот стиль распространен в стране ранчо, но многие такие ворота могут открыть лошади и мулы. Предотвращать ложа от побега, оберните цепочку вокруг столба и используйте прочную защелку, чтобы закрепить цепь.

Рисунок 10–32 — Готовые к эксплуатации ворота часто идут с
щелевой фиксатор и цепочка обернуть вокруг
столб. Прикрепив крепкая защелка
быть снова подключенным к обернутая цепочка
предотвращает самые любопытные лошади и мулы из
выпуская себя наружу.

Самые надежные защелки обычно изготавливаются из металла, и многие из них запираются. Защелки с защитой от лошадей могут используйте скользящий крючок или штангу, которая вписывается в женское отверстие или рукав. Некоторые включают металлическую цепочку фиксируется нажимной защелкой, с которой приклад не может работать.

Конные всадники обычно могут открывать ворота, оборудованные двухпоршневые, тяговые или пружинно-рычажные защелки без демонтаж. Установите защелки, используемые всадниками примерно от 5 до 6 футов (1.От 5 до 1,8 метра) над ступенькой.

Чувство лошади

Запирание ворот

Некоторые эффективные и простые в использовании защелки для конные ворота включают:

• Рисунок 10–33 представляет собой запирающуюся защелку, которая поставляется с самозакрывающейся ответной планкой. Это практически невозможно для лошади или мула чтобы открыть эту защелку.

Рисунок 10–33— Этот оцинкованный защелка лошадь стойкий.

• Рисунок 10–34 — защелка, которая легко открывается. одной рукой с лошади или с земля.Он нержавеющий, морозостойкий и сток сложно открыть.

Рисунок 10–34— Этот оцинкованный защелка легко открывается
одной рукой, даже с лошади. — Предоставлено Ramm
Fence Systems, Inc.

• Рисунок 10–35 — защелка, которая открывается с одной рукой с лошади или с земля. Когда защелка открыта, это позволяет ворота распахиваются в обе стороны. Когда защелка закрывается, она поддерживает ворота.Этот защелка предназначена для ворот с трубками которые имеют внешний диаметр от 1 5⁄8 до 2 дюймов (примерно от 42 до 51 миллиметра).

Рисунок 10–35— Эта защелка позволяет ворота качающиеся как
пути, могут быть открыты с лошади, и поддерживает закрытые
ворота. — Предоставлено Co-Line Welding, Inc.

• Рисунок 10–36 представляет собой самоблокирующийся блок, который устанавливается на столб, а не на ворота.Он управляется с лошади или с земли. Ворота можно потянуть или толкнуть, нажав на стержень. Поднимая штангу и половина оборота фиксирует защелку на месте, любопытный сток.

Рисунок 10–36 — Нажатие на эта регулируемая защелка
при нажатии или потянув открывает ворота. —Courtesy
HiQual Производство.

Рисунок 10–37— Это деревенское дерево открыватель ворот имеет
рычаг, который может работать с верхом.

Рисунок 10–38— Защелки с тяговым стержнем
позволить всадникам открытые ворота без
демонтаж.

Рисунок 10-39— Пружинно-рычажная защелка должна
быть размещены соответствующим образом для использования с
верхом.

Защелки доступные

Ворота и защелки, предназначенные для всех всадников, включая гонщиков с ограниченными физическими возможностями, значительно увеличивают к общей доступности трассы. Чтобы защелки были доступны, они должны соответствовать требованиям ADA / ABAAG — эксплуатационные механизмы должны работать одной рукой без защемления, плотный захват или скручивание запястья и не может требовать большего чем 5 фунтов (2.3 килограмма) силы для работы.

Обзор ресурсов

Защелка прототипа

В 2006 г. компания Hamilton Hinge Co. работала с MTDC для разработки прототипа ворот защелка, которая удерживает запас, а также обеспечивает доступ для людей с ограниченными возможностями (рисунок 10–40). Ворота качаются в обоих направлениях и до него можно добраться из инвалидной коляски. Ловкие наездники могут открыть ворота из верхом ногой. На Рис. 10–41 показано защитное кольцо, которое можно добавить к препятствуйте исследованию животных.Так как некоторые умные мулы и лошади могут быть может открыть эту защелку, не используйте ее на загоны или другие места, где ограничены в течение длительного времени. Эта защелка лучше всего подходит для троп или ворот по периметру где у акций мало возможностей исследовать механизм. Для дополнительную информацию см. Доступный Защелка ворот (Groenier 2006) по адресу http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232331. Для этого сайта требуется имя пользователя и пароль.(Имя пользователя: t-d, Пароль: t-d)

Рисунок 10–40 — Прижимная пластина
при нажатии ворот освобождает этот
прототип доступной защелки. Некоторые райдеры
ворота можно открыть с лошади
используя ногу, чтобы вдавить тарелку.

Рисунок 10–41 — Добавление защитных колец
на ворот каркас больше всего смущает
попытки побега на складе. Потому что
какие-то умные лошади и мулы еще
возможно, удастся открыть эту защелку,
лучше всего подходит для ворот внутри
участок, также имеющий периметр
изгородь.

Устройства модема и Корпуса

Самые распространенные способы крепления запасы на объекте и в лагерях привязывают их к чему-то твердому или поместив их в ограждение. Большинство подходящий метод зависит от длины времени, когда лошадь или мул заперты и личность отдельного животного. Предпочтения райдеров сильно различаются.

Всадники используют термины сцепление или привязь для описания привязки своего инвентаря.Предпочтительный якоря на местах отдыха включают хайлайны, петли на конных прицепах, и прицепные рельсы. Самая обычная лошадь вольер в развитой зоне отдыха загон, который подходит для ночевки использовать. Два других вольера — арены и круглые ручки — используются для упражнений или дрессировка лошадей. Как правило, они не используется для удержания запасов на отдыхе места.

Отсутствие способа привязать или удерживать лошадь или мула абсолютно безопасен.Каждый раз, когда животное привязано к что-то или ограничено, есть риск побега или травма, повреждение. Неправильно закрепленные объекты могут тянуть из-под земли или сломаны. Животное может работать узел ослаб, или он может застрять в ноге или голове веревку и поранишься. Когда лошадь или мул ограниченный, он может протолкнуть барьер, беспокоить защелку и открой ворота, или зацепишь ногу за поручни, или провода. Все варианты удержания имеют преимущества и недостатки.Чтобы свести к минимуму проблемы и опасности, проектировать помещения, чтобы можно было легко контролировать запасы.

Рельсы сцепные

Направляющие для сцепного устройства, также называемые направляющими для прицепного устройства или страховочными ремнями. рельсы — позволяют всадникам закреплять лошадей или мулов на относительно короткие периоды. Всадники связывают лидерство веревка вокруг поручня, чтобы удержать животное. Райдеры ценят поручни возле туалетов и информационные станции. Еще одно хорошее место для установить навески рельсов рядом с гидрантами.Делать это сводит к минимуму расстояние, на которое грузчикам приходится переносить воду ведра для инвентаря. Разрешить не менее 25 футов (7,6 метра) между фаркопом и гидрантом для содержания животных отходы вдали от источника воды.

Установите поручни в точках доступа к тропе, чтобы водители могли завязывайте запасы до и после прогулок. Сцепка рельсы на полпути на трассах длиной более 8 миль (12,9 километров) позволяют водителям обезопасить свой инвентарь во время короткие перерывы.

Прицепные рельсы не нужны:

• На стоянках перед тропами, если места для стоянки достаточно большой, чтобы разместить инвентарь, привязанный к прицепам
• В лагерях с постоянными загонами

Предусмотреть поручни, если переносные панели используются для корпуса, потому что переносные панели не прочны Достаточно для привязки приклада.

Рельсы сцепного устройства обычно изготавливаются из дерева или стали. Деревянные перила подходят для низких и средних уровни развития — однако запас может пожевать на них, вызывая повреждение (рисунок 10–42). Общий стальные тяговые рельсы варьируются от 4 до 10 футов (от 1,2 до 3 метров) в длину. Прицепная рейка, обычно длиной 4 фута. с каждой стороны привязано место для одного животного. А поручень длиной 10 футов вмещает трех животных — двух животных с одной стороны (одно животное рядом каждый конец перил) и третье животное, привязанное к противоположная сторона посередине рейки.Это позволяет комфортное расстояние между тремя животными. Однако, поскольку приклад может касаться носа, лучше всего что животные знают друг друга и хорошо ладят. Сверхдлинная сцепка, показанная на рис. 10–43, является часто полон во время охотничьего сезона.

Рис. 10–42. Поскольку приклад грызет деревянные поручни, модель
поперечники со временем ослабевают.

Рисунок 10–43 — Направляющие для сцепного устройства бывают разной длины
для размещения ожидаемого количества запасов.Это
необычно длинная сцепная планка находится в начале тропы, которая сильно превышает
используется во время охотничьего сезона.

Рекомендуемая высота для крепления навески 42. дюймов (1067 миллиметров). Эта высота хороша как для всадников, так и для инвентаря, когда веревки привязаны должным образом. Во избежание травм скруглите углы рельсы сцепки (рисунки 10–44 и 10–45). Должным образом спроектированные направляющие рельсы не позволяют тросу скользить от горизонтальной планки вниз по вертикальным стойкам.Если такое случается, животное легко может перешагнуть веревку и путать ее передние ноги, установка для паники и травмы. Поперечины могут быть установлены на каждом конец рельса (рисунок 10–46), чтобы веревка не скользящие или стяжные кольца могут быть установлены на рельс. Когда свинцовые веревки привязаны к кольцам, они не могут скользить по длине рельса. Веревки привязаны к длинные выступающие концы тягово-сцепного устройства, показанные на рисунок 10–47 может соскользнуть, высвободив приклад.

Рисунок 10–44 — Прицепная рейка.

Рисунок 10–45— Сварные стальные петли предотвращают ведение канатов
от скольжения по этой сцепной рейке.

Рисунок 10–46 — Раскосы в углах этой сцепки
рельс ограничить свинцовые канаты на турнике и сделать
это хороший выбор дизайна. Однако этот сайт будет
более удобный для лошадей без поднятого бордюра, большой рыхлый
скалы и вторгающаяся растительность.

Рисунок 10–47 — Поскольку свисающие концы на этом поручне
настолько длинные, что некоторые райдеры могут привязать к ним приклад. Канаты свинцовые
сдвиньте открытые концы, оставляя запас свободно.

В целях безопасности обеспечьте ровную площадку вокруг поручней, без растительности или других препятствий (рисунок 10–48). См. Рис. 10–46 для примера хорошо спроектированного тягово-сцепное устройство, которое не пользуется популярностью из-за приподнятого бордюра, большие камни и посягающая растительность препятствуют появлению запасов быть привязанным к одной стороне.Райдеры не используют тяговый рельс, показанный на рис. 10–49, потому что земля неровная, а знаки, болларды и камни поблизости опасны для лошадей и мулов. Фигура 10–50 показана тяговая рейка с подходящей очищенной площадью. Поскольку сцепные рельсы могут находиться в местах с интенсивным движением, целесообразно добавить подходящий поверхностный материал, такой как совокупный.

Рисунок 10–48 — Рекомендуемая минимальная изнашиваемая поверхность у сцепного устройства.

Рис. 10–49 — Знаки, болларды и неровная поверхность
делают эти рельсы непопулярными среди многих райдеров.

Рисунок 10–50 — Районы возле туалетных построек — отличные места
установить навески рельсы. Обеспечьте достаточно свободного пространства вокруг
прицепные рельсы. Эта зона отдыха также включает в себя корыто для лошадей поблизости,
добро пожаловать.

Столбы сцепные

Прицепной столб — это вариация заминки рельс с одинарным, прочный вертикальный с кольцо прикреплено рядом с вверху (рисунок 10–51).Всадники связывают лидерство веревка к кольцу. Пока приколы сохранить пространство, у них есть несколько недостатки — только они разместить одну лошадь или мула за раз, и животное может кружить сообщение, упаковка свинцовый трос. Используйте другие устройства привязки в места отдыха.

Рисунок 10–51 — Акция, привязанная к
прицепные столбы имеют тенденцию перемещаться в
круги, обертывающие трос,
ограничивая их движение, и
возможно нанесение себе травм.

Крепления для прицепа

Некоторые райдеры предпочитают привязывать приклад к краю или концу прицеп для лошадей таким образом, чтобы животные могли есть, выпейте и лягте (рис. 10–52). Когда животные находятся поблизости, всадники, которые спят в прицепе для лошадей, или тягач может следить за своим инвентарем. Доступ к оборудованию, корму и расходным материалам тоже удобно. Чтобы райдеры могли привязать свой инвентарь к прицепу, спроектируйте дополнительная длина и ширина для парковочных площадок и парковки пробелы.См. Главу 8 «Проектирование дорог и Парковочные места и Глава 9 — Проектирование лагеря и Подразделения для пикника для получения дополнительной информации.

Рис. 10–52 — Всадники часто прикрепляют хайлайны к своей лошади
прицепы. — Предоставлено Kandee Haertel.

Ложа, привязанная к прицепу, может двигаться боком только на 180 или 270 градусов. Они могут развязаться, поймать свои головы или ноги в тросе или под прицепом, или травмироваться острыми, выступающими предметами.Склад привязанные к прицепам, требуют пристального наблюдения.

Галстуки Highline

Некоторые райдеры предпочитают привязать приклад к хайлайну, также называется линией тетеринга или пикетной линией. Хайлайн — это веревка, натянутая между двумя прочными стойками над головой животного. Натянутый канат имеет петли для закрепления инвентаря свинцовыми тросами. Крепкие деревья часто используются в качестве якорей для высоток. (рисунок 10–53). Когда деревья недоступны, установленные в бетоне столбы могут служить стойками (рис. 10–54).Всадники иногда припарковывают свои прицепы для лошадей параллельно друг к другу и натянуть между ними веревку. Этот возможно только в местах с двухсторонней или многопользовательские парковочные площадки или групповые парковки. Многие райдеры предпочитают высокие трассы, потому что их инвентарь может переместитесь на 360 градусов. Highlines легко переносить и устанавливать, и они подходят для акций, которые не должны быть заключенным в загоны.

Рисунок 10–53 — Высокая линия обеспечивает значительную свободу складирования
движение.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить окружающую растительность
и шлифованные поверхности.
— Предоставлено Kandee Haertel.

Рис. 10–54 — Чтобы быть эффективными, верхние линии должны быть натянуты туго.
Ручная лебедка помогает создать достаточное натяжение.

Highlines требует очищенной площади не менее 32 футов (9,8 метра) в ширину на 24 фута (7,3 метра) в глубину до разместить двух животных (рисунок 10–55). Спланировать расположение очищенных территорий во избежание уязвимых почв.См. Главу 13 — Уменьшение воздействия окружающей среды и Забота о здоровье для получения дополнительной информации о почвах. Защитите и растительность — голодных или любопытных животных. может пожирать съедобные в пределах 3,7 метра над уровнем моря очищенное пространство и в пределах 7 футов (2,1 метра) от боковая сторона. Деревья или ветви, закрепляющие высокие линии, должны быть не менее 1 фута (0,3 метра) в диаметре. Постоянный стойки с прочными крючками для стяжки могут быть установлены для Highlines. Надежно приварите или прикрутите стяжные крючки к посты.

Рис. 10–55 — Лошадь с высотой подъема, подходящая для двух животных.

В местах, не подверженных вандализму, менеджеры может предоставить веревки для хайлайнов. Однако большинство всадники предпочитают брать с собой собственные веревки. Установить highline, плотно натянув подходящую веревку между деревья или столбы на высоте около 7 футов (2,1 метра) землю (рисунок 10–56). Подходящие веревки включают: а Мультифиламентная веревка из полиэстера и пеньки диаметром ½ дюйма (12,7 мм) или 3⁄8 дюйма (9.5-миллиметровый) поли Дакроновая веревка. Используя ширину 2 дюйма (51 миллиметр), плоские ремни для защиты от деревьев (рис. 10–57) или такой же широкая мягкая веревка, предотвращающая повреждение деревьев. Фиксированные петли для галстука должны быть не менее 12 футов (3,6 метра). отдельно. Внешние петли должны быть не менее 10 футов. (3 метра) от деревьев или столбов. На этом расстоянии тяжелая передняя часть животного находится вдали от дерева, минимизация уплотнения почвы на корнях деревьев. Не использовать металлические кабели и соединители с металлическими стойками, а также они могут быть целями для ударов молнии.

Обзор ресурсов

Не ограждай меня

Узнать больше о ремнях для защиты деревьев, животных грохоты, пикеты и другие освященные веками оборудование в технике и оборудование для Путешествие по пустыне со Стоком (Стоунер и другие 1993), доступно по адресу http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm93232839. Этот веб-сайт требует имя пользователя и пароль. (Имя пользователя: t-d, Пароль: t-d)

Рисунок 10–56 — Высокая линия, прикрепленная к деревьям.

Рисунок 10–57 — Highlines можно быстро настроить с помощью
ремни для защиты деревьев и веревка.

Загон

Некоторым туристам нравится безопасность запас в загонах, особенно райдеры, у которых есть загон дома. Приклад имеет максимальную свободу передвижения в загонах, и райдерам не нужно следить за своим запасом так же часто. Из всех вариантов, представленных в этом главы, хорошо спроектированные загоны, которые включают подходящие ворота и защелки обычно лучший выбор для места отдыха.

Большинство акций хотят перевернуться на спину после тренировка. Если у них недостаточно места, чтобы въехать загоны, они могут забросить ногу или копыто — застрять — в рельсы. Загон 12 на 12 футов (3,6 на 3,6 метра) это минимум, который необходимо большему животному, чтобы катиться, двигаться, и развернуться. Он также обеспечивает достаточно места для лошадь или мул, чтобы спастись от агрессивного животного в прилегающий загон. Там, где позволяет пространство, размером 12 на 16 стопа (3,6 на 4.9-метровый) загон предпочтительнее. Найдите столбы загона на каждом углу и посередине с каждой стороны (рисунок 10–58). Размещайте стойки через каждые 6 футов (1,8 метра) в 12-футовых загонах и каждые 8 ​​футов (2,4 метра) в 16-футовые загоны.

Рисунок 10–58 — Размеры одиночного загона. Сингл
загон вмещает двух животных.

Достигнута максимальная экономия затрат и места когда два 12 на 12 футов (3,6 на 3,6 метра) или два 12 на 16 футов (3.6 на 4,9 метра) загоны разделяют сторона, образующая загон (рисунки 10–59 и 10–60). Недостатком загонов является то, что соседние Корпуса можно использовать только на совместимом складе. Лошади или мулы, которые дерутся, пинаются и кусаются, не должны находиться рядом с другими животными. Это всадник ответственность за минимизацию агрессии между акциями. Это может означать разделение агрессивных лошадей или мулов, привязав их к прицепу для лошадей. Избежать агрессивное поведение лошади, телосложение не более двух прилегающие загоны в комплекте.Постройте несколько загонов наборы вместо дополнительных прилегающих загонов. Загон наборы должны быть расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы акции не могут связаться друг с другом.

Рис. 10–59 — Площадь, необходимая для одного загона.

Рис. 10–60. Две лошади отдыхают в одном загоне. Вода
к нижнему рельсу привязываются ковши.
— Предоставлено Джанет Гроув.

Однопартийный лагерь обычно включает в себя один загон набор.Для двухместного тусовки установлены два загона. лагеря, а от трех до четырех поставляются на многопартийный лагерный отряд. Количество загонов до включение в группу блока зависит от ожидаемого использование и доступное пространство. Если их больше, чем два загонных набора, расположите их в ряд. Отдельный загон устанавливает от 10 до 12 футов (от 3 до 3,6 метра). Если пространство недоступно для нескольких загонов подряд, расположите их, как показано на рисунке 10–61.Акция может быть неудобно идти по центральному проходу, когда с обеих сторон незнакомый инвентарь, так что не установить ворота загона лицом к проходу.

Рисунок 10–61 — Размещение загона для лошади с четырьмя наборами загонов
которые не ставятся в ряд. Четыре загона содержат восемь животных.

Сопутствующие объекты — арены и раунд Ручки

Всадники часто используют круглые ручки (рис. 10–62), чтобы тренировать нервозное животное перед поездкой и после этого охладите животное.Круглые ручки также предложите безопасное место для складирования инвентаря. Круглые ручки бывают подходит для районов с высоким уровнем развития но не обязательны на тропах или в кемпингах.

Рис. 10–62 — Круглая ручка удобна для упражнений с прикладом
до и после поездки. При установке переносных панелей,
разъемы должны удерживать панели близко друг к другу. Установите
разъемы осторожно — большой разрыв может защемить ногу лошади.

Арены — это просторные огороженные территории, обеспечивающие удобная обстановка для тренировки или тренировки инвентаря, обучения уроки верховой езды или групповые мероприятия (рис. 10–63). В во многих городах отдыхающие используют тропу во многом как общественный парк и арена.

Рисунок 10–63 — Групповые соревнования и занятия по конному спорту
часто проводятся на открытых аренах.

Размер и расположение

Минимальный диаметр круглых ручек, позволяющий езда 60 футов (18.2 метра). Если ручка меньше, препятствует естественным движениям лошади или мула движется быстрее, чем прогулка. Предлагаемые размеры для многоцелевая арена 100 на 200 футов (30,5 на 61 метров). Скруглите все углы арены (рисунок 10–64). Этот обеспечивает плавную езду, когда гонщики работают шток и, как и в случае ограждений по периметру, предотвращает инвентарь не застревает в углах. Так как деятельность на аренах и в круглых загонах может вызвать волнение рядом со складами, расположите эти объекты изолированно, но удобное расположение.Выбирайте участки с сухими, хорошо дренированными почва.

Рисунок 10–64 — Упражнение удобнее
животное в круглый корпус.

Оценка

Арены и круглые ручки должны быть достаточно на одном уровне с достаточный уклон для дренажа. Венчает земляное полотно в центре и включать 1-процентный уклон от средней линии во все стороны. Если поверхность не увенчанный, наклоните его на 2 процента из стороны в сторону. Чтобы манеж или круглая ручка работали круглый год, требуется регулярное обслуживание.Поверхность нужно перетаскивать еженедельно, ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от частоты использования. Поверхность — или материал основания — заменять каждые 5-10 годы.

Защита от пыли

При работе на аренах и в круглых загонах может образовываться пыль это вредно для скота, райдеров и других людей в области. Когда есть вода, разбрызгиватель система может эффективно контролировать пыль. Установить ороситель головки, отвечающие требованиям давления в водопроводе, и обеспечьте полное и равномерное покрытие (рис. 10–65).Для безопасности пользователей арены установите оросительные головки. где пользователи арены или акции не споткнутся и не наткнутся их. Обычные места размещения включают верхнюю направляющую или уровень земли, прилегающий к столбам. Для удобства и эффективность, позволяют пользователям управлять спринклерами с помощью таймер. Альтернативы водопроводным оросителям включают: переносные распылители воды и средства защиты от пыли.

Рисунок 10–65 — Головки спринклера могут быть
помещается на верхнюю планку ограждения.Другой
популярное место на первом этаже.
Независимо от расположения ороситель
головы должны быть размещены так, чтобы они не были
опасны для гонщиков или инвентаря.

Обзор ресурсов

Лучшее копыто Нападающий

Идеальная поверхность для манежей и круглых загонов обеспечивает подушку, не пылит и не истирать копыта лошадей. Существующий грунт и склон характеристики должны быть оценены, и сочетание фундаментных материалов, нанесенных на основание.В наиболее подходящие материалы основания и фундамента зависят на запланированные мероприятия — например, родео или прыжки требуют разных материалов чем вождение телеги или миниатюрные занятия на лошадях. Справочник по арене для лошадей (Мальмгрен 1999) применяет почвоведение к материалам основания. Андерфут (Федерация выездки США 2007) касается строительства и обслуживания арены.

Освещение

В районах с высокой степенью застройки освещение может подойти для манежей и круглых ручек.К минимизировать световое загрязнение и увеличить потребление энергии эффективности, установите таймер, который позволяет пользователям контролировать фары при необходимости. Правильно подобранные светильники снизить воздействие на окружающую среду и минимизировать распространение света на окружающие области. Для лучшего результатов, иметь консультанта по освещению или инженера-проектировщика система.

Сделай сам раздельный забор с соединителями Simpson Strong-Tie

* Этот пост спонсируется Simpson Strong-Tie.

Никогда и через миллион лет я не подумал бы, что установлю раздельную ограду со столбами и рельсами в одиночку. Хотя это кажется довольно большой работой, я здесь, чтобы сказать вам, что на самом деле это довольно просто и вполне выполнимо.

Учебное пособие «Сделай сам» по созданию раздельного ограждения с помощью соединителей Simpson Strong-Tie. Установка красивого забора стала легкой благодаря отличному оборудованию.

Секрет упрощения, прочности и безопасности установки — это кронштейны для ограждений Simpson Strong-Tie.Этот кронштейн надежно прикрепляется к стойке, а затем прикрепляется к направляющей. Излишне говорить, что эти кронштейны не только ускоряют установку рельсов, но и обеспечивают точность и простоту. Никаких гвоздей или попыток вкрутить столб. Говорят, что хорошие заборы — хорошие соседи, и я должен согласиться.

Я добавил это разделенное ограждение на угол нашего бокового двора, что создает хорошее разделение между нами и соседями. Я думаю, что разрезная рейка — идеальный забор для разметки границы владения, сохраняя при этом мирный и добрососедский характер.Этот забор, сделанный своими руками, обладает всеми необходимыми качествами:

• простая конструкция столбов и рельсов
• заниженная функциональная фурнитура
• Отличный маркер правильной линии

Вы только посмотрите, какой теперь красивый уголок нашего двора с красивым забором! Ниже приведены пошаговые инструкции по установке этого раздельного ограждения. Учтите, пожалуйста, площадь вашего двора, а также линию заморозков в вашей зоне.

Принадлежности:

Раскрой:

• 5 — 4 × 4 @ 54 ”(стойки)
• 8 — 2 × 6 @ 96 дюймов (направляющие)

Шаг 1: Определите размещение столбов и забейте колья в землю в каждом месте расположения столбов.Используйте веревку, чтобы линия ставок оставалась прямой.

Шаг 2: Используйте шнек для растений, чтобы разрыхлить почву в том месте, где будет проходить столб, а затем используйте экскаватор для ямок, чтобы проделать яму. Продолжайте проверять правильность глубины. Я живу в нижнем Нью-Йорке, и мои стойки 16 дюймов в земле и 38 дюймов над землей. Я вырыл яму глубиной 18 дюймов, а затем засыпал дно 2 дюйма гравием. Вставьте столб, проверьте уровень и отвес, затем добавьте еще 4 дюйма гравия. Добавить смешанный бетон (быстрое схватывание) и дать высохнуть.

Шаг 3: Присоедините соединитель ограждения к стойке на расстоянии 5 дюймов сверху.Затем вставьте рейку 2 × 6 и прикрепите к разъему и закрепите винтами.

Это действительно так просто. Как только вы прикрепите все рельсы, сделайте шаг назад и наслаждайтесь новым видом. Удивительно, сколько усилий можно произвести! Этот проект забора стал очень простым с использованием соединителей для забора Simpson Strong-Tie.

Есть ли у вас во дворе уголок, который можно было бы поставить забором? Может быть, подумайте о боковом дворе, который нуждается в небольшом отделении от соседей.Я всегда мечтал иметь небольшой забор, и я так счастлив, что наконец принял меры и воплотил эту мечту в реальность.

МАГАЗИН ЭТОГО ПРОЕКТА:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я использовал продукты Simpson Strong-Tie по всему дому в различных проектах.