Как правильно крепить пароизоляцию на стены: Как правильно установить пароизоляционную пленку

Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, фото и видео инструкции

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала. 

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили.

Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.

Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.

Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка (прочитайте также: «Гидро пароизоляционные пленки»).

Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

• выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
• регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
• увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.

Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции. Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной (прочитайте: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков (прочитайте также: «Виды кровельной пароизоляции Изоспан, способы применения»). Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.

В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь.

Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой.

Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

Как правильно крепить пароизоляцию, подробнее на видео:

Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.

как правильно укладывать внутри и снаружи дома

Все материалы, способные обеспечивать защиту разным строительным конструкциям от воды и пара, имеют название пароизоляция. В качестве пароизоляции применяют различные материалы, поэтому крепление пароизоляции бывает разным. Укреплять различные материалы, необходимые в качестве пароизоляции, следует исключительно с внутренней стороны дома. В особых случаях, к примеру, если стенки строения являются тонкими, а погодные условия связаны с большими температурными изменениями, устанавливать пароизоляцию следует внутри и снаружи сооружения. Пароизоляционные материалы можно разделить на листовые и рулонные.

При пароизоляции стен дома, пароизоляционную пленку или мембрану крепят  с помощью строительного степлера к каркасным стойкам.

Как правильно укреплять различные пароизоляционные материалы?

Выбирая тот или иной теплоизоляционный материал, следует обязательно проконсультироваться со специалистом, который имеет представление о достоинствах и недостатках определенного вида пароизоляции и может указать, какой из них лучше использовать в конкретных условиях.

Рулонные материалы следует закреплять с применением скобозабивателя (мебельного степлера) по всему периметру строения. Любой рулон укладывается внахлест предыдущего. Если утепление стенок не предусмотрено, то для самого крепления пароизоляции возможно применять пластмассовые либо деревянные рейки.

Применяют рейки для установки теплоизолятора и пароизоляции. Прикручиваются рейки к стенке шурупами на расстоянии с шагом 30 см друг от друга. Не следует применять деревянные рейки при использовании каких-либо дополнительных теплоизолирующих материалов.

Если используется листовой пароизолирующий материал, то для него необходимо будет сначала установить каркас из профиля, который в дальнейшем будет держать листы. В таком случае листы дополнительно следует закрепить с помощью шурупов.

Места стыковки листов пароизоляции должны быть обтянуты изоспаном или же пленкой ПВХ.

Схема утепления вентилируемого фасада.

Материалы для пароизоляции на потолке обычно укладывают внахлест, составляющий более 20 см. Для защиты потолка от проникания в жилье воды и пара, а также продления срока его службы, крепление материала пароизоляции предусматривают как снаружи, так и внутри помещения.

Если строительное сооружение обладает внешним утеплением, то оно предусматривается состоящим из 3-х слоев изоляционных материалов как минимум:

• слой пароизоляционного материала;
• теплоизолятор;
• паризолятор.

Такой способ защиты может предупредить даже мелкое образование конденсата, и срок службы перекрытий из дерева будет увеличен.

Если же перекрытия дома сделаны из железобетона, их следует заботливо охранять от воды и образования конденсата. В противном же случае, если не позаботиться о том, как крепить пароизоляцию своевременно и правильно, в доме либо квартире будет капать с потолка. Это создаст дискомфорт при смене на улице температурного режима.

Вернуться к оглавлению

Как крепить пароизоляцию в виде мембраны?

Листы нужно крепить друг к другу с помощью строительного степлера, после пароизоляцию закрепляют рейками антисептированными 4х5 см.

Возможно применение пароизоляционных мембран, укрепляемых на стены каркасных домов. Это в значительной степени будет исключать увлажнение теплоизоляционных материалов на стенах каркасного дома. Некоторые теплоизоляторы, которые применяют в стенках, способны изменять собственную структуру по причине их намокания. В результате материал уже не так плотно прилегает к стене, образуя пустоты и щели. Дом уже не сохраняет тепло, поскольку теплоизоляционные свойства материала утрачены от намокания.

Всвязи с составом каркасной стенки, которая почти на 80% будет после отделки состоять из теплоизолятора, обязательно обращают внимание на методы проведения пароизоляции, тщательно изучив их. Вначале необходимо уяснить, что стена каркасного дома не может быть в полном объеме изолирована при использовании пароизоляционной мембраны от проникновения воды. Сама мембрана имеет пористую структуру, а многослойная конструкция с ее применением не препятствует прохождению водяных паров через нее. Она способна уменьшать скорость пара, который проникает в стенки, хотя данный процесс не может быть исключен данным материалом.

Схема монтажа пароизоляции стен.

Пароизоляционная мембрана имеет с одной стороны гладкую поверхность, а с другой – немного шершавую, что заставляет влагу оседать на мембране, скапливаясь, а затем испаряясь. Крепить пароизоляцию из мембраны можно путем укладки ее гладкой стороны к теплоизолятору, а шершавая сторона должна быть обращена вовнутрь помещения.

При попадании воды внутрь стенки может произойти ухудшение теплоизоляционых качеств каркаса. Обеспечить нормальный климат в помещении можно только при наличии качественной циркуляции воздуха. При этом стенки дома тоже являются конструкционными элементами, пропускающими воздух и пар, как окна, двери, вентиляция и т.п.

Среди свойств бетона тоже имеется такой показатель, как его паропроницаемость. Из этого следует сделать соответствующий вывод, связанный с выбором необходимых материалов для пароизоляции. Лучше не покупать обычную полиэтиленовую пленку, а воспользоваться пароизоляционной мембраной, которая обладает многослойной структурой. Если пароизоляция проведена не качественным образом, то она не может быть эффективной.

Вернуться к оглавлению

Свойства пароизоляционных мембран и особенности их применения

Схема устройства пароизоляции кирпичной стены.

Разные виды пароизоляционных мембран имеют различные свойства, поэтому их подбирают для каждого конкретного помещения, которое может иметь как повышенную влажность, так и температуру. Уровень влажности и температуры в помещении зависит от климатической зоны, где расположен дом.

Если строение, где отмечается повышенный уровень влажности, не проветривается, например, если это баня или сауна, то влага все равно будет уходить из помещения даже через его стенки. Повышенные влажность и температура связаны с появлением плесени, вредных бактерий и микроорганизмов, что оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей.

Все эти процессы имеют место и в квартирах, а не только в деревянных постройках. В наибольшей степени это можно заметить в ванной комнате, санузле, в кухне, то есть в тех помещениях, где имеется повышенная влажность. Частота использования этих помещений будет связана с уровнем содержания в них влажности.

В процессе строительства нужно определиться сразу с тем, как будет использоваться строение. Оно может быть предназначено для постоянного проживания либо только для отдыха в летние периоды времени. Влажность в доме для постоянного места жительства всегда будет повышена, чем в обычном домике для отдыха. Ее уровень в доме может быть повышенным, чем на улице.

Специальный строительный скотч  применяется для крепления пароизоляционной пленки.

Скапливающийся водяной пар внутри помещений будет выходить через стены строения, его двери и окна, если не предусмотрена вентиляционная система. При наступлении отопительного сезона по причине различия уровня температур внутри помещений и снаружи строения должна возникнуть точка росы. Такое явление может быть появляющимся конденсатом зимой на окнах. Аналогичное явление может случиться и на внутренней стороне каркасной стены, что может повлечь ее разрушение. Чтобы такого результата не могло произойти, то следует применять для защиты каркасных стен пароизоляционную мембрану.

Так, водяной пар, идущий изнутри помещения, будет идти замедлено благодаря наличию на стенах пароизоляционных мембран, но не препятствовать процессу проникновения водяного пара в каркасные стены. Если нет знаний о том, что представляет собой пароизоляция, как она функционирует, то можно совершить различные ошибки при ее установке, которые потом будет трудно исправить.

Вернуться к оглавлению

Процесс монтажа пароизоляции

Наиболее часто в строительных магазинах можно встретить пароизоляционные мембраны или пленки, изготовителями которых являются фирмы, выпускающие известные марки «ТехноНиколь», «Тайвек», «Изоспан». Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема утепления бетонной стены.

• пароизоляционная мембрана;
• специальный скотч;
• рейки для обрешетки;
• мастика;
• степлер или бруски для крепления пароизоляционного материала.

В процессе монтажа пароизоляционную пленку или мембрану следует аккуратно укрепить с помощью степлера к каркасным стойкам. После этого пленку проклеивают с помощью специального скотча либо мастики. Все работы следует выполнять с особой тщательностью и аккуратностью, не использовать посторонние материалы для укрепления швов (например, упаковочную ленту).

Необходимо следить за тем, чтобы пленка нигде не порвалась, ее следует проклеить во всех местах во избежание складок. Надо проследить, какой стороной монтировать пленку ближе к стене, так как одна из них гладкая, а другая шероховатая. Неправильность монтажа мембраны может окончиться потерей функциональных качеств теплоизоляции через 2-3 сезона, которая будет содержать большое количество влаги.

Следует аккуратно установить пароизоляционную защиту и снаружи дома. Если водяной пар проходит стенку, то он оседает в виде конденсата на поверхности пароизоляционной мембраны, а это способно привести к тому, что материалы сыреют. Установленная снаружи дома защита от ветра в виде изоляции может очень свободно пропускать водяные пары.

Пароизоляционная мембрана  применяется для защиты утеплителя или пароизоляции в конструкции с наружным утеплением.

Бывают случаи, когда нет необходимости монтировать пароизоляцию, поскольку выпускается целый ряд теплоизоляторов, которые широко используют в строительстве (например, пенопласт, эковата, пенополиуретан). При их использовании следует обязательно обеспечивать нормальное вентилирование помещения, что будет препятствовать скоплению излишней воды.

Выходом из ситуации будет являться принудительная вытяжная вентиляция. Если для отделки стен помещений используется материал, который практически не пропускает водяные пары, то влага может попадать через места соединений элементов отделки. Такими материалами являются пластмасса, кафель, клеенка с низкой паропроницаемостью. Поэтому потребуется при отделке предусмотреть прослойку из воздуха, которая будет проходить между отделкой и стенкой. В этих местах установка пароизоляционной мембраны не нужна, иначе она будет препятствовать свободному выходу влаги через стену, а концентрироваться в ней. Пароизоляционную мембрану можно в таком случае использовать исключительно при отделке стен домов, которые не предназначены для постоянного проживания.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос — какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Содержание статьи

Какой стороной класть пароизоляцию

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения — это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной класть пароизоляцию, как и чем ее крепить

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить. 

Содержание статьи

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

• тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
• металлизированным лавсаном;
• металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Проверка работы паробарьера

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

• Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
• Логотипом вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

  Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

• Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Как правильно уложить пароизоляцию на пол, на стены, на потолок. Советы эксперта.

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала. О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее.

• Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию? Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа? Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна. Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см.

• Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной. Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной. Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

• Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50. Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента.

• Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал. Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

• Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки.

2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней?

• При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции.

• Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю.
• Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

• Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем.

Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой. Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

Как крепить пароизоляцию к потолку, дышащий утеплитель

Пароизоляция для стен: материалы и особенности устройства

6 512

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

• Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
• Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
• Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

• Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
• Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
• Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

• высокая эффективность эксплуатации;
• удобство монтажа;
• прочность;
• хорошая способность к отталкиванию влаги;
• обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
• стойкость к процессам гниения;
• экологичность материала;
• длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
• широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

• Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

• Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
• Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

• Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
• Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
• Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
• Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики.

При использовании в качестве утепляющего материала эковаты, пенополиуретана, пенопласта и при условии эффективной вентилирующей системы пароизоляционный слой в каркасной конструкции может и не потребоваться.

Организация пароизоляции каркасных сооружений

Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем:

• Пароизоляционный барьер нашивается на каркасные стойки. Как крепить пароизоляцию в этом случае? Сначала пленка фиксируется на стойках, после этого производится облицовка стен вагонкой, гипсокартоном или прочими внутренними отделочными материалами. Данный вариант можно применять в постройках, используемых с целью сезонного пребывания, в которых нет необходимости в холодное время года. К ним относятся гостевые строения, дачные сооружения, мастерские. Такой вариант предполагает обеспечение эффективной вентиляции сооружения.
• Предполагает установку слоя обрешетки (горизонтального или вертикального плана) над мембраной. Обрешетка необходима для обеспечения воздушного зазора от 30 до 50 миллиметров от поверхности стены. Этот вариант целесообразно использовать в домах для постоянного пребывания или зданиях, предполагающих интенсивное применение в холодное время года.

Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Поэтому на протяжении 5 лет не стоит осуществлять внутреннюю отделку – это не позволит обеспечить доступ к пазам для возвращения герметичности. В такой ситуации предусматривается два выхода: или дожидаться полного высыхания дерева, или организовать пароизоляцию с использованием мембран типа «Изоспан FB», «Изоспан В», «Изоспан FS».

Организация пароизоляции деревянных строений

Пароизолирующий барьер должен формировать единый контур с чердачными и цокольными перекрытиями сооружения.

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

• Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
• Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
• У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция

Вам будет интересно Обновлено: 22 июля 2018 384995 ПОДЕЛИТЬСЯ:

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Как лучше всего установить пароизоляцию во внутренней стене дома с внешними стенами из цементного кирпича?

Пароизоляция — важная часть здания, но часто ее устанавливают неправильно или вообще не устанавливают. Повседневная деятельность — мытье посуды и стирки, душ, ровное дыхание — а также испарение поверхностной воды из таких источников, как увлажнители, аквариумы, туалеты и влажные подвалы, создают влажность в вашем доме. Зимой эта влага пытается попасть из теплого интерьера вашего дома в холодную в виде водяного пара.Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через стены и изоляцию. Если вы установите пароизоляцию на холодной стороне утеплителя, то есть внутри кирпича, вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

Пароизоляцию можно сделать из любой сплошной поверхности, непроницаемой для водяного пара. Полиэтиленовый пластик — хороший материал для использования, его толщина составляет от 0.002 и 0,008 дюйма (от 0,05 до 0,2 миллиметра). Пропитанная крафт-бумага, даже со слоем фольги, не является хорошим выбором, потому что нет возможности закрыть зазор между одним листом и другим, поэтому влага будет перемещаться прямо между листами.

Так как пароизоляция не может быть идеальной, и некоторое количество воды все еще может попасть внутрь, необходимо создать вентиляционный канал, чтобы вода могла проходить через изоляцию. После этого вы можете установить пароизоляцию, прикрепив ее скобами к утеплителю или используя мастику.Совместите выступы на бумажной основе изоляционного материала внахлест и прикрепите их к краям стеновых стоек. Убедитесь, что все стыки перекрывают пароизоляцию на несколько футов, чтобы не было зазоров, через которые может проходить пар. Также прикрепите пароизоляцию к оконным рамам, чтобы воздух не просачивался вокруг окон. Наконец, оставьте много лишнего материала во всех углах, чтобы пластик не порвался при установке стеновой панели. После того, как пароизоляция установлена, можно приступать к возведению внутренних стен.

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена. Мил — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага — это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает. К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попадала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме — особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт — тем больше вы можете сделать, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность воздуха в вашем доме — это реальность.Некоторые из них присутствуют естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха несколько выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, — это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек — пароизоляция — не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, одна из самых распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и одна из самых важных — это та, которая используется поверх изоляции внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома.Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек. При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил.Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — опять же в сторону отапливаемого помещения. Если вы обновляете старую изоляцию ватина, добавляя второй слой ваты поверх первого, никогда не используйте облицованные ватины для второго слоя.Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией второго слоя.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке. Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью.Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, — это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в зону подполья. Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые совершают люди при утеплении пола, — это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх. Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Как избавиться от влаги между пароизоляцией и утеплителем в подвале?

К сожалению, мы мало что можем сделать для вас, чтобы напрямую встать между вами и компанией с точки зрения гарантии. Это ужасно, я уверен, мне очень жаль слышать о вашей ситуации, и мы далеко не в первый раз слышим об этом. Мы можем помочь, изложив вам основные принципы построения науки в надежде, что это каким-то образом поможет, то есть:

Бетон при заливке очень влажный.Таким образом, новым подвалам требуется значительное время, чтобы просохнуть. Затем, поскольку бетон пористый, если он не имеет защиты от влаги со стороны почвы или если эта защита нарушена (подробнее см. Ниже), он будет продолжать впитывать влагу и оставаться влажным навсегда. Это просто физика. Влажность будет уходить туда, где сухо. Это основной принцип второго начала термодинамики. Следовательно, если бетонный фундамент влажный, он может высохнуть внутри подвала, поскольку он не может высохнуть снаружи, так как это мокрая грязь и / или там есть влагонепроницаемая мембрана.Если во время этого путешествия влага наткнется на пароизоляцию, она остановится и пропитает любые материалы на своем пути или застрявшие в середине. Это все равно, что положить суп в посуду — деваться некуда!

Итак, если у вас есть бетонный фундамент в земле, который не защищен от поглощения грунтовых вод и влаги или защищен каким-либо образом, у вас будет влажный бетон. Если у вас есть стена с каркасом и изоляция от влажного бетона и покрыть его пароизоляцией из поли, то стена из деревянных или стальных каркасов и изоляция внутри будут намокать.А органические материалы или хрупкие и тонко оцинкованные металлические шпильки, которые остаются влажными, заплесневеют и гниют. Полная остановка.

Предположение о том, что воздух с влажностью около 40-50% в подвале каким-то образом преодолеет пароизоляцию и пропитает бетонную стену, для меня не имеет смысла — и указывает на недостатки в том, как пар / воздух барьер в лучшем случае запломбирован. Такой уровень относительной влажности в любом случае считается приемлемым для жилых помещений летом — и только зимой.Оборудован ли дом вентиляцией HRV или ERV?

Если бетонная стена полностью и безупречно защищена от грунтовых вод, включая фундаментную мембрану, водонепроницаемую наружную стеновую мембрану и надлежащий дренаж, и оставлена ​​сохнуть внутри в течение многих лет до завершения внутренних стен, вы могли бы , возможно, возразить, что это не был источник влаги, но, если это так, то любая прошедшая сквозь нее влага, скорее всего, будет поглощена этой сухой бетонной стеной, а не стекает по ней.

Уважаемые учёные-строители придерживаются единого мнения, что пароизоляция из поли в подвале, помещенная за гипсокартоном, является рецептом катастрофы и способствует появлению плесени. Вы можете прочитать все о заплесневелых подвалах здесь, сказав, что есть кое-что, что можно попробовать, чтобы потенциально избежать «вырвать все и начать заново маршрут». Назовем это маршрутом «Выдавите немного и ускорите сушку, чтобы сэкономить деньги и работу».

Во-первых, осмотрев экстерьер, убедитесь, что по всему дому гидроизоляция бетонной стены подвала видна над уровнем земли.Основной причиной влажности подвала в старых домах является неправильно уложенная засыпка или плохо отсортированные внешние твердые поверхности, которые направляют воду в незащищенные участки стены подвала, достигая уровня, превышающего гидроизоляцию. Если нет видимой внешней гидроизоляции (что-то вроде этой гидроизоляции подвала является идеальным), попросите разработчика показать вам, что они использовали, и взять это оттуда — я видел, как это упускается, или компании все еще используют простую битумную краску, которую мы считаем неоптимальной!

Далее — если вышеизложенное выглядит по порядку, по балансу вероятности влажность, которую вы видите, — это просто остаточная влажность в стене — как упоминалось выше в других сообщениях, таких как Халед.В этом случае, удаляя секции гипсокартона каждые 6 футов и разрезая / открывая пароизоляцию из полимера вокруг подвала таким образом, чтобы в будущем можно было аккуратно приклеить ленту, и включив осушитель воздуха правильного размера (возможно, в постоянный водосток чтобы избежать бесконечного опорожнения) — через год или около того стены подвала по периметру высохнут до такой степени, что проблема исчезнет. Плесень погибнет, если относительная влажность будет достаточно низкой — и помните, что споры плесени всегда присутствуют вокруг нас — в спящем или активном состоянии.Я ни на минуту не говорю, что это идеальный вариант, но если это причина влажности, и у вас нет терпения дождаться высыхания бетона перед повторной отделкой стен подвала, тогда экологически чистая пена для распыления за ваш счет маршрут может быть единственным доступным — даже если он только улавливает влагу в бетоне, а не позволяет ей рассеиваться — и может вызвать потенциальную проблему замерзания в очень холодном климате! Это далеко от идеала — но даже разработчик на самом деле не виноват, поскольку они, вероятно, сделали только потому, что им сказали соблюдать код (но да, хорошо, они могли бы добиться большего, если бы они были осведомлены о проблеме и заботились!)

Я очень надеюсь, что это поможет!

Пароизоляционная краска и грунтовка работает лучше, чем полиэтилен

Пароизоляция в стенах, почему полиэтилен может быть проблематичным

Многие строители домов, вероятно, удивятся, услышав, что на самом деле вызывает накопление влаги в стенах и что делать, чтобы этого не произошло. .Понимание того, как водяной пар проходит через стены, очень важно, поэтому лучше всего начать с нашей страницы, объясняющей движение влаги в домах (см. Соответствующие статьи ниже).

Традиционный подход к предотвращению проникновения водяного пара в стены в домах — это пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил, или «пароизоляция» для наших южных соседей. Это идеальная строительная практика для крайних северных районов Канады, в меньшей степени, если вы пойдете дальше на юг. Несмотря на то, что он широко используется в жилищном строительстве, он может оказаться излишним в большинстве канадских домов и сам по себе может вызвать проблемы.

«Одна из проблем в строительной отрасли заключается в том, что у нас распространен« культовый »менталитет, который поклоняется« церкви из полиэтилена ». Этот культ рассматривает решение всех проблем с влажностью как установку пара из полиэтилена. барьер внутри зданий. Этот культ несет ответственность за гораздо больше неудач строительства, чем за успехи в строительстве. Пора начать депрограммирование культа «.

— Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation

В США и Канаде много климатических зон, поэтому нет одной оболочки здания, которая могла бы обслужить их все.Автоматическая установка полиэтиленовой пароизоляции в каждом доме от Гудзонова залива до виноградников Южного Онтарио и пустынь Аризоны соответствует строительным нормам штата и провинции, но полностью игнорирует реальность того, насколько разные климатические условия.

Во многих частях страны может быть очень холодно или очень жарко и влажно, а температура может достигать 60 градусов по Цельсию и более. В таких местах пароизоляция, которая отлично работает в феврале, не принесет вам никакой пользы в июле.В те дни, когда температура составляет 30 + ° C, при относительной влажности выше 80% и в помещении с кондиционированным воздухом на 10 градусов ниже этот пароизоляционный слой.

Разве решение не установить пароизоляцию? Нет, но поскольку не существует идеального решения, которое бы отвечало потребностям обоих экстремальных климатических условий, мы должны найти решение, которое хотя бы учитывает их оба.

Подавляющее большинство американцев и канадцев живут в умеренном климате, поэтому для большинства из нас пароизоляция (или, точнее, полупроницаемый замедлитель пара), который позволяет определенному количеству водяного пара проходить через стену, действительно может служить нам лучше. в течение года.

По мере охлаждения теплого влажного воздуха молекулы воздуха сжимаются и вытесняют влагу. Это может быть проблемой, если это происходит внутри ваших стен, поэтому пароизоляция должна смягчить это.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции.В жарком климате, например на юге США, его следует устанавливать снаружи изоляции.

В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатической зоной, в которой вы строите.

Что такое пароизоляция:

Национальный строительный кодекс Канады предусматривает, что для жилых зданий пароизоляция должна иметь проницаемость для водяного пара менее 60 нг / Па * с * м2 или 1.0 Пермь. Это означает, что не более 60 нанограммов водяного пара может пройти через квадратный метр материала за одну секунду. Между прочим, нанограммы довольно маленькие, это одна миллиардная грамма.

Традиционно в новых канадских домах за гипсокартоном устанавливается полиэтиленовая пароизоляция (с показателем паропроницаемости 3,4 нг). Фактически, вам будет сложно найти дом, который строится в Канаде прямо сейчас, в котором его нет, или что-то такое же непроницаемое для влаги.Это не значит, что других вариантов нет, они просто не применяются.

В США любой материал с рейтингом проницаемости 1 или меньше считается адекватным замедлителем образования паров для жилищного строительства. Поскольку требования в разных штатах различаются, мы предлагаем позвонить в местный отдел разрешений и дать рекомендации. Рейтинг проницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал, а в таблице ниже приведены оценки проницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику основ ASHRAE и другим отраслевым источникам.

Нормы химической завивки в США для распространенных материалов ASHRAE Handbook

Проблема в значительной степени связана с тем, что 6-миллиметровый полиэтилен, устанавливаемый в качестве пароизоляции, ошибочно принимают за воздушный барьер и почти полностью полагаются на него. Не следует путать назначение двух барьеров — пароизоляция контролирует диффузию пара, а воздушная преграда контролирует утечку воздуха.

6 мил поли может эффективно работать как воздушный барьер, если он тщательно загерметизирован, как и другие материалы.Хорошо запечатанный гипсокартон сам по себе является отличным барьером для воздуха. Но если вы не устанавливаете полиэтилен специально для того, чтобы было как воздушный барьер, он, скорее всего, не справится с этой задачей. Фактически, термин «воздушный барьер» редко, если вообще когда-либо, используется в основном жилом строительстве, и это действительно должно быть.

Латексные грунтовки с замедлителем образования пара:

Во-первых, классификация материала как непроницаемого «пароизоляционного материала» или полупроницаемого «замедлителя образования пара» определяется тем, сколько водяного пара проходит через материал при определенных условиях.

На рынке представлены грунтовки-замедлители образования пара, которые превышают требования Национального строительного кодекса Канады и местных строительных норм США в отношении диффузии водяного пара, с паропроницаемостью в диапазоне от 30 до 36 нг, что составляет примерно половину от 60. нг часто допускается кодом.

Пароизоляционная грунтовка соответствует строительным нормам © Ecohome

Поэтому опасения, что грунтовки недостаточны для контроля диффузии пара, необоснованны, они просто не используются широко.Но имейте в виду, что строительная отрасль может медленно внедрять новые методы, независимо от их достоинств. Так что не пугайтесь, если хотите нарушить нормы.

Утечка воздуха:

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые варианты, касающиеся времени пароизоляции, чтобы понять разницу с воздушными барьерами, и, во-первых, следует отметить, что водяной пар, проникающий через строительные материалы — причина для установки пароизоляции — не тот монстр, который он был оформлен так, чтобы быть.Через стенку за счет утечки воздуха проходит в 100 раз больше водяного пара, чем за счет диффузии пара. Так что воздушный барьер в 100 раз важнее пароизоляции.

Следовательно, нам действительно не нужно впадать в крайности, которые мы делаем в отношении пароизоляции, поскольку это фактически отвлекает от того, о чем мы должны думать, а именно создания эффективного воздушного барьера.

Итак, вот обобщенный пример «поли-свободного» дома и немного перспективы. :

• На диффузию водяного пара через строительные материалы приходится лишь около 2% проникновения влаги через стены, а грунтовка, замедляющая образование паров, может быть вдвое эффективнее, чем должна быть.
• Полиэтилен примерно в 15 раз более устойчив к диффузии водяного пара, чем должен быть; дорого покупать и устанавливать; экологически опасен; и это может вызвать проблемы в летние месяцы.

В большей части страны вы могли бы потратить время и деньги, которые вы потратили бы на установку полиэтилена на всю внешнюю стену вашего дома, и вместо этого вложить эти ресурсы в латексную краску, замедляющую схватывание паров на грунтовке, и должным образом герметизированный воздушный барьер. .При этом достигается значительная экономия средств, а также улучшение как производительности, так и долговечности.

Единственный сбой в системе заключается в том, что инспекторы по строительству также могут подвергаться тому же кондиционированию, что и многие строители, и не понимают, что во многих случаях существуют более эффективные варианты контроля водяного пара в домах, чем полиэтилен. Когда вы планируете получить разрешение, убедитесь, что ясно, какой материал вы планируете использовать для контроля водяного пара, чтобы вы могли вступить в бой тогда, а не во время осмотра дома после завершения строительства.

Ссылки:

Лстибурек (2004):

Требования Строительного кодекса США для замедлителей образования пара предлагаются в зависимости от климата и свойств других материалов в стеновой сборке. Выявленные гигротермальные регионы включают те, которые применимы к Канаде. В большинстве сборок не используется полиэтилен, а используется латексная краска или паропроницаемая внутренняя отделка.

Рекомендуются следующие основные принципы:

• Избегайте пароизоляции там, где будут работать замедлители образования пара, избегайте использования замедлителей образования пара там, где будут работать паропроницаемые материалы.
• Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон стенового блока.
• Избегайте использования полиамида, войлока с фольгированным покрытием, светоотражающей барьерной пленки и виниловых покрытий для стен внутри кондиционеров.
• Вентиляционные шкафы

Чтобы прочитать

, почему не следует устанавливать кондиционер в доме с полиэтиленовой пароизоляцией, см. Здесь , из руководства EcoHome Green Building

Изоляция для дома — пароизоляция и советы по установке

Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке

Пароизоляция… использовать или не использовать? То есть вопрос!

Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы. В в более холодные месяцы влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего дом. Проходя сквозь стены, он может конденсироваться внутри них, вызывая возможность возникновения гнили и плесени. В стенах с изоляцией вода может конденсируются внутри изоляции, уменьшая ее коэффициент сопротивления. В худшем случае влага может замерзнуть в стенах и накапливаться до тех пор, пока не растает оттепель. он вызывает видимые повреждения вашего дома, например, окрашивает стены или потолок!

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в ваш дом внутрь. твои стены.Как упоминалось ранее, изоляция из войлока и рулона поставляется с пароизоляция прилагается. Однако утечка может произойти там, где облицовка встретиться. Это особенно верно, если вы не прикрепляете облицовку к перед шпильками, но вместо этого либо просто вдавите изоляцию на место, либо прикрепите его к внутренней стороне шпильки … обычная практика с покрытием из фольги изоляция. Для наилучшей пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более на всю каркасную стену перед закрепление стеновой панели.

Чердаки представляют собой особые проблемы для пароизоляции!

Подумайте об этом … зимой в дом. Этот теплый воздух несет в себе большое количество влаги, которая попытка пройти сквозь потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смехотворно … она найдет выход! Так что, это подумал, что лучше позволить некоторой влаге уйти в мансардная площадь . Если чердак хорошо проветривается, влага будет быстро удалена циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто угодно… ты, твой дом … или твой кошелек! Использование крафт-бумаги с облицовкой утеплитель между балками потолка … бумажной стороной вниз, конечно … обеспечит замедление движения пара без его полной остановки.

Пароизоляция обычно не требуется в климатических условиях с низкой температурой. обычно выше нуля. Наличие пароизоляции — это не минус … это просто ненужный. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!

Установка утеплителя… мудро!

Установка утеплителя — это просто и быстро … наверное, самая легкая часть любого ремонт, кроме укладки на шезлонг после окончания работы. ОК … установка пластин переключателей может быть НЕМНОГО проще. Во всяком случае, как самодельщик, знаете ли (из прочтения блестяще написанных разделов выше) что ваш выбор продуктов ограничен … либо сыпучий наполнитель, либо войлок, одеяло и рулонный утеплитель.

В кратком формате я расскажу вам, что вы должны знать, чтобы установить шумоизоляция с умом.Я говорю «мудро», потому что механика Монтаж утеплителя прост. Разверните батон или одеяло. Вдавите его на место. Разверните края облицовки и скрепите ее скобами. место, если необходимо. Выполнено.

Но именно мелочи … утонченность, если хотите … простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция за ваши деньги и минимизация шансов изоляции связанные проблемы.

• Пароизоляция утеплителя всегда устанавливается в сторону жилого помещения. Космос.»О … Я подумал, что когда красивая бумага обращена вверх у меня на чердаке было красиво! »Не дай мне поймать тебя на этом или я сниму с тебя карту Союза разнорабочих !!
  
  
• Пароизоляцию на чердаках следует устанавливать только с одной стороны изоляция. Так как некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежное (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно уйти от изоляция на чердак … не попасть внутрь!
• Никогда не сжимайте и не взбивайте изоляцию.Даже если вас попросят … «Взбей меня … взбей меня сейчас же!» Но помните R-значения? Они рассчитаны с изоляцией в ее «естественном» виде. состояние «. Например, войлок из стекловолокна расширится после того, как развернутый. Выдувная или разлитая целлюлоза имеет тенденцию оседать время. Эти события были учтены при вычислении их R-значения. Во всяком случае, сжатие или взбивание уменьшит их R-ценности … нехорошо!
• Для стен подвала следует установить пароизоляцию на стены. во-первых, перед установкой каркаса.Этот шаг здравого смысла, который часто пропускаемые при ремонте подвала значительно сократят миграцию влаги через фундаментные стены.
• Хотя стеклопластиковые войлоки могут успешно использоваться для стен подвала, пенопласт плиты также являются хорошим выбором для утепления при ремонте подвала, так как у них есть то преимущество, что они не впитывают воду … в случае воды утечка! Некоторые из крупных производителей производят продукцию из пенопласта. специально разработан для подвальных помещений.Проверьте это раньше забиваешь первый гвоздь!
• Если вы используете ватную изоляцию с отражающей алюминиевой облицовкой, вы должны оставьте некоторое пространство … около дюйма … между облицовкой и стеновая плита. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы добиться этого зазора, скрепите изоляция к внутренней части стойки, а не к краю. Не сжимайте изоляция чрезмерно … немного воздушного пространства — это все, что нужно.

Особые требования к изоляции чердаков …

• Когда добавляет дополнительную изоляцию на чердак, уже изолирован, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОБАРЬЕРОМ !! если ты сделать, есть вероятность, что влага, ускользнувшая от первого пара барьер будет захвачен второй пароизоляцией, уменьшая ценность вашей изоляции. Если вам нужно использовать утеплитель с паром барьер, потому что ваш дядя Гарри дал его вам, разрезать пароизоляцию в Многочисленные места с вашим универсальным ножом, чтобы пропустить влагу Это.А потом спасибо дяде Гарри!
• Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши чердака. Ты знаю … в то тесное место, где крыша встречается с чердачным этажом. Это может вызвать появление холодных пятен на крыше в зимние месяцы или горячих точек в лето. Холодное место может привести к затору льда … а горячая пятно могло привести к перегреву и возможному повреждению рубероида.
• Если у вас есть система вентиляции конька и потолка, не мешайте приток воздуха за счет перекрытия дефлекторов на потолке.Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы удерживать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт. барьер, предназначенный для удержания изоляции от потолков и обеспечения воздушное пространство.
• Будьте осторожны, устанавливая изоляцию поверх утопленных светильников, вытяжные вентиляторы и прочий чердак! Хотя изоляционный продукт вы используемые, могут быть негорючими, перегрев светильников может произойти из-за трагические последствия.Есть определенные встраиваемые светильники, которые разработан для нулевого зазора от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «изоляционный контакт». если ты не уверены в своих приспособлениях, вы можете либо 1) заменить их, либо 2) построить небольшие коробки с открытым верхом вокруг них, чтобы сохранить изоляцию не менее 3 дюймов прочь!

Могут возникнуть проблемы с изоляцией и пароизоляцией …

Поскольку изоляция имеет много преимуществ, в ней также есть каркасы. шкаф.Меня много раз спрашивали о необычных рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет явная протечка крыши или водопровода. Поскольку эти события происходят только в в зимние месяцы очевидная причина — плохо спланированная или плохо установленная система утепления / пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без простого исправления; разрезание стен может потребоваться, чтобы узнать что внутри стены вызывает проблему.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, виновные могут быть снаружи твой дом тоже.Масляные краски являются естественными пароизоляторами и могут вызывать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, задерживается и конденсировать. Вздутие наружной краски — верный признак влаги в стенах … тоска по свободе!

О, в вашем доме есть искусственный сайдинг? Ну а алюминиевый или виниловый сайдинг установка поверх не дышащей теплоизоляционной плиты также может быть здесь подозреваемой, снижение естественной способности вашего дома дышать.

Прежде чем вы получите мяч для разрушения, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можно попробовать.

• Не добавляйте дополнительную влагу в воздух с помощью увлажнителя.
• Неукоснительно используйте вытяжные вентиляторы для ванной и кухни.
• Устраните источники влаги в подвале и в подвалах.
• Используйте пароизоляционную краску, чтобы замедлить перемещение влаги в проблемное место.
• Установите маленькие круглые вентиляционные отверстия между шпильками на внешней стороне дом … сверху и снизу. Они обеспечат необходимую циркуляцию воздуха внутри стены и дайте влаге выход.Эти проще всего установить вентиляционные отверстия … просто просверлите отверстие подходящего размера для пробку вентиляционного отверстия вы выбираете и вдавите ее на место.
• Отслаивающаяся краска? Помимо всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексная морилка для вашей следующей окраски, чтобы обеспечить большее движение пара.

Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации …

Owens Corning , на http://www.owenscorning.com, имеет обширную информацию по установке их стеклопластика и пенопласта. изоляционные изделия.Люблю эту Розовую Пантеру … даже если он стал глупая реклама!

GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, является их аргументом в пользу превосходства целлюлозы. Один интересный поворот в том, что они используют переработанную бумагу и изделия из дерева в своих производственный процесс, делая их «волокно» еще более экологичным. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.

Если вас интересует изоляционная пена … если быть точным, полиуретан … посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http: // www.ncfi.com. Они производят не только пенопласт для изоляции, но и матрасов, кровли и морское плавание. Как ни удивительно, их пена используется для изоляции топливные баки космического шаттла!

Чтобы прочитать Часть 1, щелкните ЗДЕСЬ! Чтобы прочитать Часть 2, нажмите ЗДЕСЬ!

Необходима ли пароизоляция — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для защиты от влаги, чтобы предотвратить образование межклеточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы.В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим.Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со своими местными и провинциальными / государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия.
• Алюминиевая фольга.
• Алюминий на бумажной основе.
• Лист полиэтиленовый пластиковый.
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
• Пленка металлизированная.
• Краски-замедлители парообразования.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола или пенопласта, облицованного фольгой.
• Фанера для наружных работ.
• Мембраны кровельные листовые.
• Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Службой совместных консультаций Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

• Листовой металл.
• Лист полиэтиленовый.
• Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
• Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
• Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

• Гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
• Целлюлозная изоляция.
• Доска обрезная.
• Бетонный блок.
• Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
• Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель паров класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III в интерьере в сочетании с изоляцией из аэрозольной пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Итак, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38).

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов.(Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

• Коррозия стальных материалов.
• Рост микроорганизмов.
• Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как IKO’s MVP Modified Vapor Protector, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нуждается ли вся оболочка здания (включая крышу) в защите пароизоляцией.

Любой строитель должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, поскольку правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам и правилам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.

Вам не нужен пароизоляционный барьер (возможно)

Тема, которая сбивает с толку больше людей в строительстве, чем любая другая, я бы сказал, что это цели и свойства различных уровней управления. Я говорю о материалах, которые предназначены для управления потоками тепла, воздуха и влаги. Я собираюсь ограничить это обсуждение контрольными слоями, отвечающими за водяной пар, но сначала позвольте мне напомнить вам статью о

, которую я написал пару месяцев назад.Если вы не знаете, что такое проницаемость и различные классы замедлителей образования пара, вернитесь и прочтите это.

Если есть одна тема строительной науки, которая смущает больше людей в строительстве, чем любая другая, я бы сказал, что это цели и свойства различных уровней управления. Я говорю о материалах, которые предназначены для управления потоками тепла, воздуха и влаги. Я собираюсь ограничить это обсуждение контрольными слоями, отвечающими за водяной пар, но сначала позвольте мне напомнить вам о статье, которую я написал о пароизоляторах пару месяцев назад.Если вы не знаете, что такое проницаемость и различные классы замедлителей образования пара, вернитесь и прочтите это.

Многие люди думают, что вам нужен пароизоляционный слой или замедлитель парообразования I класса, и что он должен быть внутри дома в холодном климате и снаружи в жарком влажном климате. Здесь, в смешанном влажном климате, в котором я живу, мы строим вращающиеся стены. Мы кладем замедлитель парообразования на ту сторону, которая подходит для сезона, когда дом будет закончен, а затем каждую весну и осень команда выходит и вращает все стены, чтобы замедлитель пара был на правильной стороне как летом, так и зимой.Ладно, шучу по этому поводу. В нашем климате нет ничего хорошего, чтобы надеть его, потому что мы все равно будем ошибаться полгода.

В любом случае, что делают замедлители образования пара? Это материалы, которые ограничивают диффузию водяного пара через строительные материалы. То есть они не позволяют молекулам воды в воздухе нырять в ваши стены и покачиваться через материалы в сборке здания, в конечном итоге собираясь, конденсируя и, возможно, превращая ваши стены в террариум, хотя, вероятно, без черепах.

Но вот в чем дело. Небольшое количество воды проходит через материалы путем диффузии. Если водяной пар попадает в конструкцию здания, вероятно, причина не в диффузии. Следующие две диаграммы должны вам это доказать.

На диаграмме выше, взятой из Руководства для строителей Джо Лстибурека, показано, что за весь отопительный сезон только треть кварты воды проникает через весь лист гипсокартона. Проницаемость неокрашенного гипсокартона очень высока, обычно от 20 до 90, так что это вовсе не замедлитель парообразования.

Между тем, утечка воздуха через отверстие размером 1 квадратный дюйм в листе гипсокартона позволяет 30 литрам водяного пара проходить через гипсокартон при тех же условиях. Треть кварты против 30 кварт. При утечке воздуха через отверстие в гипсокартоне проходит почти в 100 раз больше водяного пара, чем при диффузии.

Мораль истории: Воздухонепроницаемость более важна, чем пароизоляция.

Не уверен, что в это веришь? Недавно я был в штате Мэн, разговаривая с дискуссионной группой по строительной науке в Портленде, и вне комнаты, полной архитекторов, строителей и подрядчиков, никто не мог придумать ни одного случая, когда проблемы с влажностью были вызваны диффузией.Они сказали, что это всегда утечка воздуха.

Закройте пути утечки воздуха.

Возвращаясь к исходному вопросу о том, нужен ли вам замедлитель парообразования I класса (, т.е. пароизоляция), если вы почти не получаете водяного пара, диффундирующего через что-то, что вообще не является замедлителем пара, я думаю, что ответ будет Чисто. Нет, вам не нужен замедлитель парообразования класса I или другой. Однако к тому времени, когда вы покрасите гипсокартон, вы доведете его до уровня замедлителя парообразования класса III (от 1 до 10 перм), и через него будет проникать еще меньше водяного пара.

Закройте пути утечки воздуха.

Замедлители парообразования

класса I имеют свое место — например, под плитами и в подпольях, — но по большей части вы можете забыть о добавлении их в стены над уровнем земли. Вместо этого постарайтесь заглушить все возможные утечки воздуха.

Закройте пути утечки воздуха.

Статьи по теме

Замедлитель пара? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Строительная наука 101

Соответствие требованиям ENERGY STAR по управлению водными ресурсами

5 причин, по которым домашняя пленка не является барьером для воздуха

Диаграммы исследования водяного пара, показывающие диффузию в зависимости от утечки воздуха, использованы с разрешения Building Science Corporation.

.