Как обшить карниз крыши: Материалы для карниза крыши

Материалы для карниза крыши

Обустройство крыши скатного типа всегда сопровождается таким процессом, как отделка карнизов крыши. Эти работы могут показаться не столь значительными, но от того, насколько правильно их выполнение, зависит дальнейшая эксплуатация кровли.

Обычно в качестве материалов для обшивки карнизов используются профнастил, вагонка или панели, специально предназначенные для этого.

Что такое свесы крыши и для чего они нужны

Свес крыши – это поверхность внизу кровли, которая отличается выступом за сами стены. Он нужен для того, чтобы защищать стены и фундамент дома от попадания на них влаги во время обильных осадков. Как правило, ширина данной детали колеблется в пределах одного метра. Правила строительства разрешают не делать подшивку этой части кровли.

Но все-таки, лучше всего, если свесы будут обработаны, так как сильный ветер, попавший через отверстия в них, может запросто сорвать кровлю со здания. Помимо практической функции обшивка свесов выполняет и декоративную, так как всегда лучше убрать изнаночную сторону кровли и эстетически обработать ее кромку.

Перед тем как сделать под крышей карнизы нужно завершить работы по возведению кровли, финишную отделку дома и выполнить монтаж отделочного материала на карнизы в последнюю очередь.

Виды свесов

Если посмотреть на крышу, то можно увидеть свесы со всех сторон. два из них – карнизные, два – фронтонные.

Карнизный свес

Это нижняя поверхность, благодаря которой воздух поступает в конструкцию крыши, и происходит вентиляция. На крышах с чердаком воздух проходит непосредственно туда, а на мансардных в саму конструкцию кровли, где находится воздушная полость. После того, как воздух проходит по всей кровле, он выходит через конек.

Если свес забить досками, то вентиляция не будет осуществляться, но в конструкцию кровли смогут попасть птицы, мыши и насекомые. Таким образом, свесы оформляются. Но не вплотную, а с небольшим зазором для прохождения воздуха.

Обычно вопрос оставления зазора решается подобными действиями:

• Оставление щели между подшивкой и стеной дома. Для подшивки из профнастила зазор оставляется небольшой, от половины до одного сантиметра. При применении вагонки нужно оставить от сантиметра до полутора.
• Если свесы оформляются металлом, то нужно устанавливать готовые металлические решетки, которые монтируются на отделку.
• Если обшивка осуществляется с помощью досок, то нужно между ними оставлять щели до 1 см.
• Если принято решение использовать софиты, то используется перфорированный материал, который создан для целей вентиляции.

Важно! Вентиляционное отверстие по площади должно составлять больше или столько же, сколько составляет одна пятисотая часть площади конструкции кровли. Для крыш, покрыты битумом такие отверстия делают еще больше.

Фронтонный свес

Это боковая часть ската крыши, которая примыкает к стенам дома. Вентиляция в случае с ним не важна, главное здесь – это защита от воздействия окружающей среды. Если на улице сильный ветер с дождем, то необходимо, чтобы свес фронтонного типа не пропускал влагу с ветром, так как есть риск увлажнения утеплителя кровли, который перестанет выполнять свою основную функцию. Именно поэтому на первом плане при оформлении этой части стоит герметичность.

Способы обшивки

Оформлять свесы крыши можно различными способами, например, в перпендикулярном и параллельном направлении от свеса. Также могут быть использованы различные целиковые материалы или их элементы. Рассмотрим способы крепления материала:

Подшивка по стропилам

Если крыша имеет уклон не более 30 градусов и малую часть выноса, приблизительно около 50 см и менее, то можно использовать данный способ обшивки. Для начала формируется обрешетка, которую крепят к стропилам, уже на нее монтируют материал параллельно, перпендикулярно или по торцу стропил.

Подшивка горизонтального типа

Такой способ оформления очень хорошо при сильном скате крыши. Для выполнения работ по обшивке нужно соорудить своего рода коробку, которая крепится к стропилам и стене. Для быстрого отвода воды, попавшей на свес, необходимо брус на стропилах монтировать чуть ниже, чем тот, который крепиться к стене.

Важно! При свесе более 45 сантиметров между брусьями укладывается еще один дополнительный.

Все брусья усиливаются досками, которые прибивают перпендикулярно стене.

Материалы для обшивки карниза

При выборе материала для карниза крыши нужно обращать внимание не только на его функциональную сторону, но и на декоративную, так как неподходящая по стилю обшивка будет смотреться крайне непривлекательно.

Отделка досками

Доски обязательно берут только хвойных пород и определенных габаритов. Ширина должна быть не менее 5 см и не более 25, а толщина около 2 см. Для того, чтобы исключить в будущем порчу дерева, доскам необходимо перед монтажом полежать под навесом около месяца. Также обязательно проводится обработка с помощью антисептика и декоративное покрытие лаком или краской по необходимости.

При перпендикулярном расположении досок места их крепления находятся с каждой стороны, в случае длинного свеса — дополнительно посередине. Если доска крепится параллельно стене, то крепеж устанавливается через каждый метр. Обязательно между досками оставляется щель приблизительно в сантиметр, чтобы осуществлялась естественная вентиляция кровли.

Отделка вагонкой

В отличие от обычной доски, вагонка – материал полностью готовый к монтажу и обработанный. Перед монтажом вагонку обязательно также оставляют под навесом на один месяц. Монтаж производится так же, как и в первом случае. Исключение составляет лишь то, что не нужно оставлять зазоры между элементами. К вагонке потом крепятся специальные металлические решетки для вентиляции.

Важно! Обшивка свеса производится только влагостойкой вагонкой.

Отделка ПВХ сайдингом

Для отделки карниза крыши сайдингом используется только те панели, которые имеют специальное влагостойкое покрытие. Дополнительно нужно будет приобрести все дополнительные элементы декора – специальные финишные полосы для отделки краев, уголки для маскировки мест соединения, решетки для осуществления вентиляции. Панели крепятся перпендикулярно стене с помощью трех-четырех крепежных элементов. Вдоль свеса лучше панели не крепить, так как они могут проломиться из-за того, что не отличаются высокой жесткостью, например, как деревянные доски.

Отделка профлистом

Этот материал можно укладывать так, что скрывается сразу большая площадь. Обязательно между листами профнастила оставляются небольшие зазоры около сантиметра, чтобы панели не искривились при перепаде температур. Вентиляция осуществляется с помощью установки вентиляционных решеток по всей поверхности отделки.

Отделка металлом листового типа

Для целей обшивки карниза дома может использоваться медь, алюминий или сталь оцинкованного или полимерного типа. Длина используемых листов может быть до 6 метров, а толщина от 0,6 до 0,8 см. Вентиляция может осуществляться установкой дополнительных решеток или с помощью монтажа листов с перфорацией. Стальные листы обязательно на линии отреза нужно обработать специальными средствами, предупреждающими коррозию металла.

Отделка фанерой

Такой материал для свесов можно использовать, но только при условии, что он водоотталкивающий. Фанера имеет жесткие листы, поэтому крепить ее легко, в результате получается надежное покрытие, но обязательно оно должно быть покрашено, так как без обработки выглядит не особенно приглядно. Вентиляция осуществляется с помощью специальных решеток.

Отделка софитами

Софитами называются планки из различных материалов, которые изготавливают для обработки карнизов кровли. Благодаря большому ассортименту расцветок и материалов, для выполнения можно выбрать те софитные панели, которые по внешнему виду впишутся в общий дизайн экстерьера.

К тому же в наборах есть разнообразные доборные детали, которые ускоряют и упрощают обшивку карниза своими руками. Никакой особой сложности в монтаже нет, нужно лишь нарезать планки по размеру и закрепить соответственно имеющимся пазам.

Дополнительная отделка кромки карниза

У любого типа свеса есть незакрытые части конструкции. Для карнизного свеса такими элементами являются торцы стропил, а для фронтонного – торцы обрешетки. Их, также, как и сделанный свес, нужно оформлять, при этом защищая от атмосферных воздействий.

Важно! Карнизные свесы нужно оформлять водосточными желобами.

Эти элементы могут также быть оформлены разным материалом, в зависимости от того, какой его вид использовался. Обычно вместе с набором для обработки самого свеса предлагается и материал для отделки кромки.

Перед оформлением карнизного свеса обязательно вертикально на одном уровне обрезаются все стропила. Затем концы объединяются с помощью обвязочной доски, на которую крепится лобовая. На последнюю будет впоследствии смонтирован водосточный желоб.

Свес фронтонного типа обрабатывается с начальным срезанием концов обрешетки, которые выходят за стены так, чтобы они были параллельны стене. К данным концам прибивается торцевая доска. Кровельным материалом она прикрывается.

Заключение

Правильно отделанная карнизная часть кровли смотрится гораздо приятнее, чем та, которая не оформлена. Но не только декоративные качества подталкивают строителей к данному шагу. Свесы, которые обшиты, не пропускают в конструкцию кровли животных, ветер и влагу, присутствие которых могут пагубно сказаться на всем строении.

Подшивка карнизов крыши: варианты

Построить свой дом мечтает каждый. Но строительство жилого сооружения – сложный и требующий определенных навыков процесс. Заключительным этапом возведения дома считается монтаж кровли, здесь так же нужны немалые умения и знания – чтобы крыша не протекала, нормально вентилировалась и прослужила долго, необходимо тщательно рассчитать все ее параметры, выбрать качественные материалы.

А вот обустроить карниз крыши можно и своими руками – это вполне реально. Для того чтобы понять, как правильно это сделать, необходимо ознакомиться с типами карнизов и выбрать материал для обшивки свеса.

Разновидности карнизов

Большинство современных домов имеют двухскатные крыши. При такой конструкции строение имеет две боковые стены и две фронтальные. Причем, боковые расположены с тех сторон, куда спускаются стропильные ноги кровли, а фронтальные – не имеют свесов.

Обустраивать карнизы необходимо и со стороны боковых стен, и над фронтальными тоже. Ведь свесы выполняют целый ряд функций:

• украшают дом, закрывая стропильную конструкцию;
• защищают крышу от ветра, холода и влажности, проникающих через открытые концы стропил;
• являются частью вентиляционной системы подкровельного пространства: через отверстия в карнизах воздух проникает под крышу, проветривает слои тепло- и гидроизоляции, а затем выводится через конек;
• закрывают верхнюю часть стен от ветров и косых дождей, предотвращая намокание дома.

Важно! Есть конструкции крыш, не предусматривающие устройство карнизов, существуют и укороченные варианты свесов. Однако для большего теплосбережения внутри дома и защиты его от влажности лучше все-таки оборудовать крышу карнизами.

У четырехскатных (вальмовых) крыш фронтальный карниз отсутствует, ведь здесь стропила выходят на все четыре стены дома. В двускатных крышах фронтальный карниз является боковым скатом наклонной кровли. Выполняют такой свес, закрепляя на стропилах несущие перекладины, которые выступают над стенами.

Часто можно встретить конструкцию, при которой свес является продолжением обрешетки, которая набивается на слой пароизоляции. Тогда карнизная доска крепится прямо на доски обрешетки.

Боковой карниз образовывают стропила, выступающие за пределы стен. Такие свесы есть у всех скатных крыш, их размеры могут быть разными, нормой считается карниз от 40 до 70 см. Для обустройства свеса нижние части стропил подрезаются в один размер и соединяются доской, к которой впоследствии будет крепиться обшивка карниза.

Очень важно в процессе подшивки карниза соблюдать режим вентиляции кровли. Если этого не сделать, теплый воздух начнет конденсироваться в воду, тем самым нанося вред материалам «кровельного пирога» и стен дома.

Внимание! Отверстия для вентиляции должны быть только у боковых свесов, тогда как фронтальные карнизы подшиваются наглухо.

Чем выполняется подшивка карниза кровли

Своими руками подшить карниз крыши можно с помощью нескольких материалов – на сегодняшний день их ассортимент достаточно велик. Выбирая обшивку, нужно руководствоваться не только эстетическим фактором, но и длительным сроком службы материала – он должен примерно равняться эксплуатации самой крыши.

Из наиболее часто применяемых для подшивки свесов материалов можно отметить:

1. Профнастил. Представляет собой лист стали, покрытой цинком и цветными полимерными материалами, предотвращающими коррозию. Профнастил надежен, способен выдержать сильную ветровую нагрузку, перепады температур, повышенную влажность. При установке обшивки между металлопрофилем и стеной необходимо оставить небольшой зазор для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.
   
2. Софиты – тот же сайдинг, только специально разработанный для подшивки карнизов. Отличительные особенности материала – наличие отверстий для вентиляции, специальное покрытие из полимеров, поглощающих ультрафиолет (препятствует выгоранию цвета). Софиты для свесов выполняются из меди, алюминия, оцинкованной стали. Наиболее распространенный вариант – софиты из винила. В наборе есть элементы таких конструкций с отверстиями для вентиляции, сплошные секции, соединительные и крепежные детали. Устанавливать софиты очень легко, в итоге получается гладкое сплошное полотно обшивки с нужным количеством отверстий. Монтировать софиты нужно только перпендикулярно стене дома, они не подходят для подшивки наклонных карнизов.
   
3. Обрезная доска или вагонка из дерева. Не сдает позиций и натуральная древесина, она остается лидером среди материалов, применяемых для подшивки кровли. Дело в том, что дерево стоит недорого, подрезается в любой размер, а главное – обладает способностью «дышать», поэтому микроклимат подкровельного пространства не нарушается. Для подшивки свесов используют струганную доску, толщиной около 20 мм. Прибивая доски на карниз, нужно оставлять зазор между стеной и свесом примерно в 2 см (для температурного расширения древесины).
   

   ​Совет! При установке деревянной подшивки свесов, необходимо обработать доски антисептическими составами. Это продлит их эксплуатацию и защитит от появления гнили и грибка.

Варианты подшивки карнизов крыши

Есть два популярных среди кровельщиков способа подшивки карнизов:

• по стропилам;
• по деревянному каркасу (коробу).

Подшивка карниза по стропилам

Этот вариант применим только для крыш с небольшим углом наклона скатов. Самая большая сложность такого способа заключается в неравномерном размере стропильных ног. Чтобы карниз получился ровным и аккуратным, края всех стропил должны образовывать одну плоскость.

Если подрезать стропила в один размер не получается, необходимо воспользоваться дополнительной доской, которая крепится к нижнему краю стропил, перпендикулярно стене дома. Длина доски должна соответствовать расстоянию от стены до выступающего края стропила.

Сначала крепят доски к крайним стропилам одного ската, затем между ними натягивают веревку и относительно нее монтируют доски к остальным стропилам. Обшивают такой каркас с использованием металлических уголков и шурупов.

Подшивка карниза крыши по коробу

Этот вариант идеально подходит для крыш с большим углом ската. Для обустройства свеса к нижнему краю стропил необходимо закрепить доску шириной около четырех сантиметров. Другая сторона доски фиксируется на стену дома, вернее на предварительно установленную там вертикальную планку. Вместо этой поддерживающей планки можно использовать брус, который горизонтально фиксируют к стене дюбелями.

В итоге должен получиться каркас треугольного сечения, который после обшивки будет напоминать закрытый со всех сторон короб. Посмотреть на готовые варианты конструкций можно на фото или видео.

Важно! Крепить элементы карниза необходимо с помощью шурупов и уголков, гвозди в этом случае лучше не использовать – каркасу нужна хорошая жесткость.

Отделка карниза софитами

Рассмотрим наиболее современный способ подшивки карниза крыши своими руками – обработку свеса виниловыми софитами. Выполнять работу необходимо в такой последовательности:

1. Приобрести необходимое количество пластин, предварительно рассчитав, сколько понадобится глухих и перфорированных элементов. Вместе с тем необходимо подумать о направляющих, фиксаторах и крепежных элементах.
   
2. На подготовленный короб из деревянных досок крепятся направляющие для софитов. Элемент сечением в виде буквы F (то есть фаска) крепится к планке, расположенной по краю стропильных ног. Планка J-образного сечения монтируется на стену дома. Чтобы направляющие располагались абсолютно ровно, необходимо заранее сделать разметку.
3. Нужно измерить ширину карниза, то есть расстояние от стены дома до концов стропил. От полученного числа отнимают 6 мм и нарезают софиты в этот размер. Зазор необходим для теплового расширения материала, если его не сделать софиты ос временем «поведет», карниз покоробится и деформируется.
4. Нарезанные софиты немного изгибают и аккуратно вставляют сначала в фаску, затем в паз.
5. Крепят пластины через заводские отверстия, используя саморезы, длина которых не меньше 30 мм. 
   
6. В углах карниза софиты плавно подрезают под углом в 45 градусов, соединяют стыки с помощью Н-профиля.

Важно! Софиты из поливинилхлорида рекомендуется монтировать на карниз при температуре воздуха больше 15 градусов, иначе есть риск повреждения материала.

Заключение

Нет принципиальных отличий в подшивке свесов софитами или доской, вагонкой, сайдингом. Начинающему кровельщику может пригодиться видео с пошаговым описанием каждого этапа работы по обшивке, а так же, фото готовых конструкций.

софит или вагонку, фотографии и видео

Гармоничность внешнего облика здания зависит, конечно же, от того, к какому типу конструкции относится крыша, будь то вальмовая четырехскатная крыша или стандартная двускатная, на которой применяется подшивка карниза крыши софитом, а также от того, какие материалы были использованы при подшивке карнизных свесов кровли. Более того, подшивать карнизы необходимо еще и потому, что в конструкцию крыши часто входят те элементы, которые призваны вентилировать пространство под крышей; здесь же выполняется и крепление водостоков. Подшивка карниза крыши своими руками вполне реальна, важно лишь знать то, чем подшить карниз крыши дома, то есть какие материалы применяются при ее создании, а также четко следовать всей технологии ее выполнения, не забывая о некоторых особенностях.

Отпиливать концы стропильных ног нужно четко по одной линии, которая должна быть параллельна стене сооружения.

 Обшивку досками также часто выполняют параллельно стенам, поэтому важно учитывать ширину коробки карниза, так как в случае ее несоответствия с разных сторон стены внешний вид всей конструкции будет очень испорчен. После отпиливания стропил по указанной линии выполняется укладка либо первого листа, либо обрешеточной доски.

Рекомендуется утеплить стены здания снаружи до того, как будет выполнена подшивка фронтонов крыши (прочитайте также: «Зашивка фронтона крыши»). Особенно это касается тех коробок, которые зашиваются горизонтально, а не вдоль стропильных ног. Сделать так лучше потому, что если утеплить стены непосредственно после подшивания, то придется либо подкладывать утепление под первую доску, отрывая ее от стены, либо вся верхняя часть стены останется не утепленной. Так или иначе, термоизоляция не будет качественной, что неизбежно повлечет за собой уход тепла из дома. Четкое же соблюдение последовательности всех работ гарантирует подведение обшивки к уже заранее утепленной стене. Подобным образом должна выполняться и подшивка карниза софитом (подробнее: «Монтаж софитов — особенности материала»).

Материалы для подшивки карнизов крыши

Для подшивки карнизов крыши подойдут сразу несколько вариантов материала, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

1. Подшивка карнизов крыши вагонкой из дерева. Так как этот материал будет расположен на улице в течение всего срока службы, то его качеству нужно уделить особое внимание, поскольку различные природные факторы обязательно будут оказывать на него определенное влияние. Толщина вагонки должна быть подобрана правильно, кроме того, нужно изучить и влажность приобретаемого материала, так как он не должен быть ни сухим, ни слишком влажным. Лучше всего подойдет та вагонка, влажность которой будет совпадать с влажностью на улице. Достигнуть этого можно, подержав материал на протяжении как минимум месяца на открытом воздухе. Читайте также: «Как подшить карнизы крыши сайдингом».
   
2. Подшить карниз крыши можно также строганной обрезной доской толщиной в 1,5 – 2 сантиметра. Набивая такую доску, необходимо оставлять зазор, равный 1 – 1,5 сантиметра для того, дать возможность воздуху равномерно распределяться по всей кровле. Это позволит пространству под крышей иметь хорошую вентиляцию, чего нельзя сказать о вагонке, при использовании которой нужно монтировать специальные решетки для вентиляции через каждые 1,5 метра.
3. Для обшивки карниза кровли подходит также пластик, который часто применяется при отделке других частей сооружения.

Устройство подшивки свесов карниза

Прежде чем говорить о том, как создать кровельный карниз, нужно понять то, как устроена сама коробка. Безусловно, каждая крыша характеризуется особым проектом и конструкцией, и вариант подшивки свесов карниза зависит от параметров конкретной кровли. Но, однако, существует и общие для всех вариантов аспекты, которые относятся к большинству монтируемых крыш.

Существует два наиболее популярных варианта подшивки карнизных свесов:

1. Подшивка карниза по стропилам. Наклонный угол подшивки при этом должен быть равен углу скатного наклона. Этот вариант прекрасно подойдет для тех крыш, которые не имеют большого угла наклона. Укладывать обрезную доску или вагонку при этом необходимо прямо на стропила, причем делать это нужно, соблюдая параллельность стене. Для этого нужно, чтобы поверхность нижней части стропил была как можно более ровной (прочитайте также: «Как сделать подшивку крыши – какой материал использовать, как правильно выполнить отделку карниза»). При условии, если эта плоскость не является достаточно ровной, то ее нужно выровнять своими руками. Для этого на обеих сторонах стропил при помощи шурупов закрепляются обрезные доски толщиной не менее 4 сантиметров и шириной не менее 10 сантиметров. Для начала нужно закрепить крайние доски, между которых надо протянуть нить, по которой и будут крепиться оставшиеся доски. К той стропильной ноге, которая находится в месте схождения двух кровельных скатов, крепить доски нужно с двух сторон.
2. Второй способ более характерен для вальмовой крыши. Так, от конца стропил до стены сооружения монтируется коробка в горизонтальном виде, а для производства каркаса для подшивки применяемого материала, к примеру, вагонки, используется довольно толстая доска. Ее крепят одной стороной снизу стропил, а другой – к месту стыка стропил и стены. 

В том месте, где кровельные скаты сходятся, доску укладывают плашмя. При этом образуется стык, который служит местом крепления концов обеих досок. Стык должен идти строго от места схождения скатов к месту схождения стен. Такой вариант конструкции будет характеризоваться высокими показателями надежности, причем надежность самой стены здесь никакой роли играть не будет.  Читайте также: «Обшивка дома профлистом».

Чтобы максимально хорошо закрепить всю конструкцию, можно применять шурупы, но достигнуть максимальной надежности удастся при помощи металлических пластин и уголков.

По окончании монтажа каркаса можно начинать процесс обшивки вагонкой или доской.

Поскольку на конструкцию такого типа регулярно будут оказывать влияние различные природные факторы (ветер, дождь, снег и т.п.), к процессу ее крепления также стоит отнестись максимально внимательно. Рекомендуется, чтобы каждая из точек крепления было оснащена как минимум двумя (в случае с толстой доской — тремя) шурупами. Это позволит избежать скручивания досок.

Как подшить карниз кровли, детально на видео:

Завершается весь процесс врезкой в коробку вентиляционных решеток, которые, однако, могут и не потребоваться для обрезной доски, если имеется зазор.

Не стоит забывать и том, что для обеспечения дополнительной защиты установленный материал по окончании всего процесса работы следует обработать специальным антисептиком. Прочитайте: «Подшивка свесов крыши: особенности».

виды и монтаж на карниз своими руками

Автор Валентина Трубич На чтение 15 мин. Опубликовано 11.08.2017

С укладкой кровельного настила обустройство крыши дома не заканчивается. Теперь необходимо уделить внимание кровельным свесам. Подшивка карнизов облицовочными материалами обеспечит строению безупречный законченный вид и немалую практическую пользу.

Чем произвести подшивку кровли

Кровля, устроенная правильно, обычно отступает от стен на 0,5–0,7 м, оберегая фасад здания от осадков. Такие отступы называются свесами. Они выполняют защитную функцию — предохраняют подкровельное пространство от попадания влаги во время дождя и снега и гарантируют нормальную вентиляцию под крышей. Но чтобы свесы в полной мере выполняли своё предназначение, они тоже нуждаются в отделке — подшивке, которая значительно продлит срок службы всей кровли.

Эффективность подшивки кровельных свесов тесно связана с качеством применяемых отделочных материалов и степенью выполнения технологических требований при проведении работ.

Подшивка кровли вагонкой

Облицовку вагонкой нередко делают оставшимся после строительства облицовочным материалом. Вроде как больше никуда не нужен, а выбросить жалко. Его можно использовать для отделки свесов, лишь бы материала было достаточно. Но поскольку вагонка — неперфорированный материал, нужно обеспечить между стеной и подшивкой воздушный зазор (10–15 мм), а также тщательно обработать антисептиком дерево, иначе оно начнёт впитывать влагу, а через некоторое время почернеет и прогниёт.

Для наружного использования выбирают влагоустойчивую вагонку и обрабатывают её антисептиками

Подшивка кровли ПВХ сайдингом

Если сайдинг при отделке фасада не израсходован полностью, остатки можно использовать для подшивки карнизных или фронтонных свесов. Плюсы такого решения — отделка кровли будет гармонировать с фасадом, а также сайдинг дешевле софитов из ПВХ, поэтому подшивать им свесы выгодно. Но есть и минус — в сайдинге отсутствует перфорация для вентиляции, поэтому его монтаж нужно проводить очень грамотно, с соблюдением всех норм. Только тогда будет обеспечен хороший результат.

Видео: монтаж карнизов, выравнивание и отделка сайдингом

Подшивка кровли металлосайдингом

Металлосайдинг тоже не имеет перфорации и требует хорошей обработки антикоррозийными составами. Необходимо сделать в нём отверстия или вставить вентиляционные решётки. Помимо этого, металлический сайдинг нужно правильно порезать, иначе в проблемных местах появится ржавчина. Делать это лучше специальными кровельными электроножницами. Поэтому для работы с металлосайдингом нужны навыки и умение.

Фасад дома и кровельный свес, обшитые контрастным металлосайдингом, смотрятся очень гармонично

Подшивка кровли досками

Лучше использовать строганую доску хвойных пород толщиной 17–22 мм и шириной 50–250 мм. Её следует промазать антисептиком, покрыть лаком или краской и дать отлежаться не менее месяца во дворе под навесом, чтобы во время работ она не покоробилась. При обшивке между рядами досок оставляют интервал 10–15 мм для вентиляции. Подшивая свесы досками, первые 2 ряда укрепляют с двух сторон, последующие дополнительно фиксируют посередине.

Выбирая доску, особое внимание нужно уделить её влажности — она должна соответствовать уровню влажности окружающей среды

В последнее время для декорации свесов всё чаще начинает использоваться декинг (доска из древесно-полимерного композита) в силу совершенной экологичности этого материала, большого выбора цветов и размеров, а также немалой гарантии в 10 лет.

Декинг — новый современный облицовочный материал на основе отечественных пород древесины (лиственница и сибирский кедр) или древесно-полимерного композита

Подшивка кровли фанерой и ОСП

При работе с ОСП или фанерой выбирают жёсткий влагостойкий материал, чтобы его можно было монтировать большими плитами. Вначале сбивают коробку из деревянных брусков и крепят к ней плиты, врезая вентиляционные решётки. Такую подшивку нужно красить иначе она смотрится не очень красиво.

Видео: фанера и ОСП, что выбрать

Подшивка кровли профлистами

Гофрированные листы из оцинкованной стали отличаются долговечностью, прочностью, невысокой стоимостью и возможностью выбора любого необходимого оттенка рабочей поверхности. Они хорошо противостоят коррозии и практически не восприимчивы к температурным перепадам и атмосферно-механическим влияниям.

Проветривание подкровельного пространства осуществляется благодаря зазору между стеной и обшивкой, равному высоте волны профлиста. Монтаж подшивки легко делается своими руками, что позволяет сэкономить время и деньги.

Видео: подшивка свесов кровли профлистом

Обратите внимание, что вентиляционные зазоры оставляют лишь при отделке карнизных свесов (горизонтальной). При фронтальной (вертикальной) подшивке свесы подшиваются наглухо.

Таблица: сравнение стоимости материалов для подшивки свесов

Вид материала для подшивки кровли	Цена 1 м²
Обрезная доска	≈ 2–2,5$
Вагонка деревянная	≈ 6$
Сайдинг ПВХ	≈ 4$
Листовой металл	≈ 5$
Фанера	≈ 6–7$
ОСП	≈ 4$
Профнастил	≈ 9$
Софиты	≈ 10–12$

Как видно из таблицы, подшивка софитами самая дорогая. Но, как мы увидим далее, она является самой надёжной. К тому же все работы можно просто и быстро выполнить самостоятельно.

Софиты для кровли

Кровельные софиты — особые планки для облицовки фронтонов, козырьков и карнизов. Они бывают стальными, медными, алюминиевыми, виниловыми (ПВХ) и т. д. Обычная комплектация, необходимая для подшивки свесов:

Преимущества софитов

Разнообразная фактура и обширная цветовая гамма позволяют подобрать их к дизайну любого строения. Благодаря наличию различных модификаций — одинарных, двойных или тройных, сплошных (фронтонных) и перфорированных (карнизных) — софиты легко устанавливаются независимо от ширины свесов и назначения. Кроме этого, они:

• просты в уходе;
• устойчивы к влаге, механическому воздействию, ультрафиолету, перепадам температур (от -50 до +50 °C), грибку и плесени;
• экологически безопасны;
• красивы внешне;
• хорошо защищают не только само кровельное пространство, но и коммуникации, проложенные в нём;
• просто монтируются без привлечения опытных кровельщиков.

Недостатки софитов

Недостатков у софитов немного:

что это и как он устроен, зачем его обшивать, рекомендации по обшивке различными материалами

Подшивка свесов является заключительным этапом обустройства кровельной системы. Данное мероприятие представляет собой финишную отделку выступающего над стенами строения участка крыши. Вынос предназначен для защиты здания от атмосферных осадков. Отделка карниза выполняет не только защитные функции, но и придает дому опрятный и законченный вид. Подбой крыши выполняется с применением различных технологий и материалов, т. к. конструкция и размер каждого здания индивидуальны.

Подшивка свеса крыши

Начинающим мастерам перед началом строительства следует разобраться, что такое карниз крыши. Это конструкция, являющаяся продолжением и одновременно окончанием кровельного пирога. После его обустройства остается щель, через которую видно все слои материалов, которые были использованы при монтаже. В этом месте к стенам крепятся желоба для отведения талой и дождевой воды. При ее стекании брызги могут попадать на мембранную пленку и утеплитель.

Чтобы этого не допустить, проводится подшивка карнизов крыши, варианты этого процесса могут быть простыми и сложными, дорогостоящими и бюджетными.

Фронтонный и карнизный свес и их различие

При накрытии здания принимаются различные конструктивные и архитектурные решения. В результате получаются сооружения, для отделки которых требуется применять тот или иной метод.

Карнизный свес крыши представляет собой продолжение кровли, которая выходит за пределы внешних стен. Образуется при возведении скатных сооружений с любым количеством наклонных плоскостей.

Фронтонный карниз крыши представляет собой выступы защитного покрытия над торцевыми частями строения. Образуются при строительстве домов со скатными перекрытиями, не соединяющимися между собой в единый периметр в нижней части. В некоторых типах строений фронтонный срез отсутствует.

Конструкция карниза

Перед принятием решения о том, чем и как обшить свес кровли, необходимо изучить устройство карниза.

Данная конструкция состоит из следующих частей:

1. Основание. Им служат стропила или опорные ноги по фронтонам, изготовленные из прочного бруса.
2. Кобылки. Это доски, служащие для удлинения стропил. Используются, когда их длины не хватает для достижения нужной ширины свеса крыши.
3. Упоры. Представляют собой доски, расположенные между козырьком и стеной дома. Служат для удержания ската от срывания сильным порывом ветра.
4. Обрешетка. Рейки, закрепляемые на стропилах в качестве каркаса для облицовочного материала.
5. Слои гидроизоляции и утеплителя. Закрепляются между стропилами и на обрешетке.
6. Кровельное покрытие. Плоский материал, закрывающий сверху чердачное пространство от влияния внешних факторов.

Оптимальный размер свесов

Основой проектирования жилых и административных зданий являются требования Федерального закона от 30.11.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В данном документе прописаны критерии, согласно которым проводятся расчеты и осуществляется строительство.

В соответствии со СНиП II-26-76 «Кровли» свес кровли по нормам может быть шириной 40-100 см, в зависимости от типа здания и климатических условий. Оптимальным показателем является расстояние 60 см от стены до края слива.

Зачем подшивать карниз

Подшивка карнизов осуществляется в таких целях:

1. Придание кровле эстетичного вида. Облицовка закрывает торцы досок, края утеплителя и гидроизоляционной пленки.
2. Предотвращение намокания внешней отделки стен от дождя и снега. Создание основания для системы водоотведения.
3. Укрепление козырька. Устранение звуков, возникающих при завихрениях ветра в кровле.
4. Изоляция древесины и прокладочных материалов от попадания сырости, продление срока их службы.
5. Создание барьера против проникновения в чердачное пространство птиц и мелких животных.

Как сделать подшивку

Поскольку все здания имеют разную конструкцию, то и решение о том, как подшить карнизный свес, принимается в каждом случае индивидуально. Необходимо заранее просчитать все мелочи и нюансы, чтобы после ввода здания в эксплуатацию не столкнуться с неожиданными осложнениями.

При проектировании учитываются следующие факторы:

• форма кровли;
• количество и крутизна скатов;
• наличие и параметры фронтонов;
• стилистические особенности здания;
• ширина и дизайн отмостки, обустроенной вокруг дома;
• расстояние до края свеса крыши от стены;
• выбранный материал;
• необходимость монтажа строительных лесов.

Прямо по стропилам

Такой способ является практичным и самым простым в выполнении. Обосновано это тем, что стропила представляют собой готовый каркас. Планки облицовочного материала прикручиваются или прибиваются непосредственно к наклонному брусу. При проведении данного мероприятия нужно учитывать ровность стен. Оставшиеся щели заделываются монтажной пеной.

Если расстояние между стропилами велико для отделочных планок, то на них делается продольный каркас, на который параллельно стропилам крепится облицовка.

Горизонтальная

Горизонтальная обшивка проводится в тех случаях, когда устройство карниза крыши предполагает наличие фронтонов. Крепление обшивки может проводиться непосредственно по опорам или на горизонтальный каркас. Выбор зависит от способа стыкования панелей. Если они соединяются в пазы, то сборку можно проводить сразу на опорах. В таком случае жидкость будет свободно сбегать по фронтону, не проникая сквозь отделку. Для получения полной герметичности в пазы перед стыковкой добавляется герметик.

По обрешетке

Данный способ применяется для отделки фронтонных свесов, выступающих над стенами на расстояние 60-100 см. Такая конструкция предоставляет широкий выбор строительных материалов для обшивки. Горизонтальный каркас можно использовать для крепления коротких отрезков панелей, что сводит к минимуму количество отходов.

Проводится крепление бруса к обрешетке кровли. В последующем этот продольный элемент служит опорой для досок или другого материала, подходящего к стилю строения.

Чем подшивать. Технология подшивки различными материалами своими руками

При выборе отделочного материала нужно ориентироваться на следующие критерии:

1. Эстетическая составляющая. Обшивка должна гармонировать со всеми элементами здания и окружающим ландшафтом.
2. Долговечность. Оптимальным выбором являются материалы, срок службы которых равен или ненамного превышает этот показатель у кровельного покрытия.
3. Простота монтажа. Если работа ведется своими силами, лучше остановить выбор на легких и коротких панелях.
4. Устойчивость к внешним факторам. Материал не должен портиться от воздействия влаги, перепада температур и ультрафиолетового излучения.

В продаже представлены проверенные временем и созданные по новым технологиям материалы.

Доска

Карнизная доска является наиболее распространенным вариантом для проведения обшивки скатов.

Достоинства у натуральной древесины следующие:

• простота обработки – рейки и брус легко пилятся, сверлятся и строгаются, нужную форму заготовкам можно придать ручными инструментами;
• отличные вентиляционные характеристики – дерево пропускает влагу и воздух, поддерживает оптимальный для строения микроклимат под кровельным покрытием;
• привлекательный внешний вид – натуральный материал гармонирует со всеми видами отделки.

Необходимо учесть, что для защиты древесины от влаги, насекомых и микроорганизмов ее необходимо регулярно обрабатывать антисептическими и гидрофобными средствами.

Вагонка

Вагонка является усовершенствованным вариантом строганой доски. Обшивка карниза этим материалом проводится проще и быстрее за счет использования боковых соединений по системе шип-паз. После сборки щит приобретает красивую текстурную поверхность с равномерно расположенными канавками и планками.

Перед установкой вагонку нужно просушить при уличной температуре, после чего обработать пропитками и защитным лаком. Это позволит избежать иссыхания и набухания древесины.

Фанера

Решение сделать карниз крыши из фанеры привлекательно тем, что материал можно крепить широкими полосами, покрывая большую площадь одним фрагментом. При этом плиты достаточно жесткие, чтобы годами сохранять первоначальную форму.

При выборе товара предпочтение нужно отдавать водостойким сортам, т. к. самостоятельно придать это свойство материалу невозможно. Для создания вентиляции в щитах делаются отверстия или вставляются пластиковые решетки.

ПВХ сайдинг

Карнизный свес кровли из профнастила смотрится красиво и презентабельно. В продаже представлены панели, поверхность которых имитирует древесину, камень или окрашена в один цвет. Монтаж планок проводится только в горизонтальной ориентации, чтобы избежать затекания воды в стыки. Выбор в пользу пластика делается по причине доступной цены материала и простоты его монтажа.

Подшивка крыши профнастилом имеет недостаток – под воздействием ультрафиолета поливинилхлорид выгорает, его поверхность покрывается пятнами, приобретает непривлекательный внешний вид.

Профлист

Материал представляет собой обработанный порошковым напылением лист рифленого железа. Производители выпускают продукцию в широкой цветовой гамме, с разным по размерам рифлением. Доступная цена, простота монтажа и прочность способствуют высокой популярности профлиста среди мастеров.

На заготовки металл режется циркулярной пилой, а к обрешетке крепится саморезами с силиконовыми шайбами. Для защиты от коррозии отверстия и спилы обрабатываются краской.

Софиты

Подшивка свесов крыши софитом не представляет особой сложности. Это материал, специально разработанный для заделки краев скатов.

Достоинства его следующие:

• наличие отверстий для вентиляции;
• большой выбор вариантов раскраски;
• нанесенное покрытие, защищающее изделия от влаги и УФ;
• разнообразие используемых материалов – железо, медь, пластик;
• простота монтажа – софиты комплектуются набором соединительных и крепежных деталей;
• долговечность – материал рассчитан на 50 лет эксплуатации в любых условиях.

Недостатком покрытия является то, что его нельзя использовать для отделки фронтонных скатов.

Ошибки во время подшивки крыши

Обшивая карниз на кровле, неопытные мастера выбирают слишком тяжелый материал, деформирующий стропила. Следующей ошибкой является игнорирование обустройства отверстий для вентиляции, что приводит к намоканию утеплителя. Проведение работ в зимнее время года вызывает вспучивание отделки из-за теплового расширения материала летом. Неправильный выбор цвета подшивки негативно сказывается на внешнем виде здания и всего участка.

Технология подшивки карнизного свеса профнастилом

Карнизный свес – это часть крыши, которая выступает за пределы стены дома, защищая ее и фундамент от атмосферных осадков. Но есть у этого элемента нижняя сторона, которая должна быть обязательно закрыта, потому что через нее в чердачное помещение будет врываться ветер, давя на кровельный материал снизу, пыль, насекомые, птицы и прочие неприятности. К тому же данная часть карниза является видимой, а значит, необходимо позаботиться о ее внешнем виде. Простой вариант закрыть свес – использовать профилированные листы. Карнизный свес кровли из профнастила – это прочная защита, плюс полное соответствие оформлению самой крыши, если она покрывается тем же кровельным материалом, что и свес.

Карнизный свес кровли дома, подшитый профнастилом

Правила установки профнастила на свес кровли

Ширина свеса не превышает 50 см. Это значительная площадь с учетом длины ската крыши, которую надо закрыть. Поэтому в первую очередь необходимо измерить ширину карниза в горизонтальной плоскости, чтобы определиться с длиною используемых отрезков профнастила. Затем измерить длину ската, чтобы точно определить количество требуемых отрезков.

Обычно стандартная рабочая ширина профлиста составляет 1 м. Если, например, длина ската – 10 м, значит, потребуется 10 вырезанных кусков шириною, равной ширине карнизного свеса.

Перед тем как переходить к подшивке карниза крыши профнастилом, нужно под последний соорудить каркас. Как это сделать?

Сборка каркаса под профлист

Свес (карниз) крыши представляет собой стропильные ноги, которые выходят за пределы стены дома. То есть, их концы будут являться началом сборки каркасной конструкции. С торцевой стороны стропила закрыты ветровой доской, расположенной в вертикальной плоскости. Именно ее нижний торец можно считать местом, к которому можно крепить внешнюю кромку профилированных листов.

Значит, от нее необходимо вести раскладку каркасной конструкции. То есть, в горизонтальной плоскости от нижнего торца ветровой доски к стене надо установить рейку или любой другой ровный материал. С его помощью на стене определяются точки, которые на стеновой поверхности создадут горизонтальную линию. Таких точек может быть две с каждого края карниза ската крыши. После чего их соединяют линией.

По этой линии производится установка деревянной рейки (обычно 50х50 мм), которую крепят к стене дома саморезами на пластиковые дюбели. Расстояние между крепежами 40-60 см. Как это сделать правильно:

• в рейках высверливаются отверстие с требуемым шагом;
• элемент каркаса прикладывается по нанесенной линии;
• через отверстия на стене делаются метки;
• рейка убирается в стороны и по точкам в стене высверливаются отверстия;
• в них вставляются дюбели;
• рейка ставиться на место и крепится к стене дома саморезами.

Монтаж профнастила для свеса крыши по лобовой ветровой доске

Далее два элемента каркаса под подшивку карниза нужно соединить между собой поперечинами из того же деревянного бруска. Таким образом достигается жесткость конструкции. Расстояние между поперечинами не более 50 см (под каждый профилированный лист минимум три поперечины: две по краям, одна посередине). Крепятся они к установленной на стене рейке и к торцу ветровой доски обычными саморезами по дереву длиною 50-70 мм.

Если ветровая доска не входит в конструкции кровли, то нужно по стропильным ногам установить горизонтальную рейку, к которой будут крепиться внешние края профлистов. Важно установку рейки провести так, чтобы ее нижний торец располагался точно по горизонтали. Значит, концы стропил придется подрезать. Поэтому сначала концы двух крайних стропил выставляются по одному уровню. Затем между ними натягивается нить (шпагат), которую выставляют горизонтально строительным уровнем. После чего концы всех остальных стропильных ног выставляют по этой нити. Выступающие части отрезаются.

Далее, как в предыдущем варианте – нижний торец набитой на стропила рейки является отправной точкой в сборке каркаса для карниза. Именно от него к стене здания переносятся точки, соединяемые в горизонтальную линию. По последней устанавливается опорная рейка.

Сборка каркаса из двух или трех продольных реек

Третий вариант сооружения каркаса – не крепить рейку к стене, а спустить от стропильных ног кобылки вдоль стены, которые к стропилам будут крепиться саморезами. А уже к ним крепить рейку.

Предлагаем посмотреть видео, как собрать каркас для обшивки карнизного свеса.

Установка профнастила

После сборки каркаса и определения размеров профилированного кровельного материала для обшивки карниза крыши, можно переходить к монтажным работам. В первую очередь по длине подрезаются куски профнастила. Затем, начиная с угла ската, проводится установка и крепление планок к каркасной конструкции.

Здесь используются те же правила монтажа, что и при покрытии кровли. То есть, листы укладываются внахлест в одну волну и крепятся к обрешетке саморезами в нижний профиль. Шаг крепления – через одну или две волны. Так как подшивка карнизного свеса не подвергается негативному воздействию природных осадков, то использовать для крепления можно любые саморезы по металлу (необязательно кровельные), лучше оцинкованные (серебристого цвета). Планки профнастила укладываются по каркасу карниза и крепятся к опорным рейкам.

Крепление профлистов к каркасу надо проводить оцинкованными шурупами

Следующий этап – подшивка лобовой доски или, если ее нет в конструкции свеса, то зазоров между стропильными ногами. Здесь также для покрытия используется профнастил, который подрезается с учетом расстояние от каркаса подшивки до кровельного материала. Панели укладываются точно также с нахлестом в одну волну. Крепления производится оцинкованными саморезами в нижнюю часть волны.

Обшивка лобовой (ветровой) доски

Обратите внимание, что профилированные листы подшивок, укладываемые в разных плоскостях, должны совпадать по волнам. То есть, нижние должны соприкасаться с нижними, верхние с верхними.

Волны профилированного материала должны совпадать на разных отделываемых плоскостях

Между горизонтальной и вертикальной обшивкой карнизного свеса, а также между горизонтальной обшивкой и стеной здания остаются зазоры, которые портят внешний вид сооружения. Их надо чем-то закрыть.

1. Между двумя обшивками устанавливается уголок, которые крепится к стропильным ногам, к рейке или ветровой доске через профлисты. Уголок можно заказать под требуемые размеры из того же материала, что и профнастил. А можно его сделать самостоятельно.

Для закрытия угла между вертикальной и горизонтальной плоскостью подшивки используют декоративный уголок

2. Между обшивкой и стеной здания можно установить уголок, только не внешний, как на фото выше, а внутренний.

Есть другой вариант обшивки вертикальной плоскости карнизного свеса. Для этого используется оцинкованный лист, окрашенный в цвет подшивки, который сгибается в определенную форму. На фото ниже этот вариант хорошо виден. Он удобен в том плане, что нет необходимости проводить дополнительные операции, связанные с установкой декоративного уголка.

Обшивка ветровой доски специальным металлическим элементом

Боковой карниз крыши

Фронтонная часть кровли также имеет небольшой карнизный свес. Обычно он не превышает 30 см. Его также можно закрыть профнастилом по тем же технологиям. Правда, здесь проще работать в плане сборки каркаса, потому что опорные элементы, к которым впоследствии будут крепиться металлические панели, сами крепятся к обрешетке крыши. То есть, ничего высверливать не надо. Все детали крепятся между собой саморезами по дереву.

Каркас собирается из двух реек или досок, которые укладываются параллельно между собой и вдоль свеса с креплением к обрешетке. Никакие дополнительные элементы здесь больше не требуются, потому что доски крепятся к обрешетке, которая собой представляет часто уложенные рейки. То есть, количество точек крепления достаточно, чтобы гарантировать прочность и жесткость каркасной конструкции.

Позиция «А» обозначает два каркасных элемента для обшивки фронтонного свеса профнастилом

Вентиляция каркасного свеса

Чердачное помещение должно быть снабжено вентиляцией для отвода влажного воздуха, который проникает из внутренних помещений дома. Для этого у конька оставляется зазор для вывода воздуха, а в системе свеса карниза должны оставляться отверстия для проникновения свежего воздуха. То есть, общий воздушный поток должен двигаться снизу вверх.

Если для обшивки карниза используются софиты, то это готовые изделия, в которых отверстия уже сделаны в заводских условиях. Для создания вентиляции крыши, свес которой закрыт профнастилом, придется продумать систему поступления воздуха в чердак. Самый простой вариант – сделать в профлистах отверстия дрелью и сверлом. Правда, вид такой отделки будет не самый презентабельный.

Есть другой вариант, в котором используются специальные декоративные решетки. Под них придется в обшивке свеса сделать отверстия, куда они и вставляются.

Вентиляционные решетки в карнизном свесе

Заключение

Карнизный свес кровли можно отделывать разными материалами, но профнастил обладает достаточной прочностью и долгосрочной эксплуатацией, плюс невысокой ценой по сравнению с теми же софитами. Именно поэтому материал часто используют для обшивки карнизов.

Карнизы | СТРОЙКА

Карниз помогает обеспечить стратегическое затенение окон, что, в свою очередь, может помочь снизить счета за отопление и охлаждение.

Что такое карниз?

Карниз — это часть крыши, которая нависает над стенами и обеспечивает тень снаружи вашего дома. Карниз образуется, когда концы стропил выступают за внешние стены и свисают над стеной дома.

Карниз состоит из двух основных частей: облицовки и потолка. Облицовка — это доска, которая проходит вокруг здания по горизонтали под карнизом, чтобы закрыть торцы выступающих стропил крыши.Софит — это вагонка, образующая нижнюю часть карниза.

Зачем устанавливать карниз?

Карнизы важны по нескольким причинам. Карнизы побуждают воду стекать сбоку от вашего дома, а не прямо по его стенам. Если позволить воде стекать по стенам, может возникнуть несколько проблем, связанных с утечкой.

Во-первых, могут возникнуть утечки между стыком крыши и стен. Во-вторых, дождь может просочиться в любые подземные этажи. Если установлены карнизы, дождь будет защищен от стен, а не скапливаться вокруг опор, где влага может способствовать гниению.Кроме того, менее вероятно, что грязь вернется на стены, если на них установлен карниз.

Не менее важно, что карнизы затеняют окна, что помогает поддерживать в доме комфортную температуру. Окна ответственны за большую часть тепла, которое передается в дом и из него, а стратегически расположенные карнизы помогут обеспечить попадание солнечного света через окна зимой и тень от солнца летом. Удачно расположенные карнизы могут иметь очень значительное влияние на затраты на климат-контроль в доме.

Некоторые современные дома построены без карнизов — в этих случаях можно улучшить затенение с помощью таких вещей, как растения или навесы.

Как проектируются и строятся карнизы?

Ширина карниза зависит от уклона вашей крыши. Круто скатная крыша приведет к узкому карнизу, и наоборот. Ширина карниза на окнах, выходящих на север, должна составлять 45% от высоты, измеренной от низа окна до верха карниза. Это гарантирует, что максимальное количество тепла от летнего солнца блокируется карнизами, в то же время позволяя теплу зимнего солнца проникать в окно.

Карниз обычно также имеет водосточный желоб. Водосточные желоба, которые попадают в резервуары для дождевой воды, — еще один способ спроектировать ваш дом, чтобы сократить счета и сохранить природные ресурсы.

Где подходят карнизы

Карнизы особенно подходят для климата Австралии. Затененные окна помогают сохранять в доме прохладу, что снижает потребность в искусственном охлаждении, что, в свою очередь, повышает энергоэффективность вашего дома. В частности, в более теплом климате на севере Австралии карнизы являются очень важным элементом крыши.

Ремонт, замена и обслуживание старинных шиферных крыш

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Ремонт шиферной кровли. Фотография: Джеффри С. Левин.

Джеффри С. Левин

Сланец — один из самых эстетичных и долговечных из всех кровельных материалов . Он сразу свидетельствует об удивительных силах природы, которые сформировали его, а также об опыте и мастерстве мастера в формировании рук и укладке его на крышу.Установленные правильно, шиферные крыши требуют относительно небольшого обслуживания и прослужат от 60 до 125 лет или дольше в зависимости от типа используемого шифера, конфигурации крыши и географического положения собственности. Некоторые сланцы прослужили более 200 лет. Сланцевые крыши, встречающиеся практически в каждом классе конструкций, чаще всего ассоциируются с институциональными, церковными и правительственными зданиями, где долговечность является особенно важным фактором при выборе материалов.В районах добычи сланца в стране, где предложение в изобилии, сланец также часто использовался на фермах и сельскохозяйственных зданиях.

Хотя заменяющие шифер крыши дороги, превосходство материалов и мастерства обеспечат годы непрерывной службы. В случае амортизации в течение срока службы крыши стоимость замены может быть очень разумной. Фото: файлы NPS.

Поскольку узор, детализация и качество изготовления сланцевых крыш являются важными элементами дизайна исторических зданий, их следует ремонтировать, а не заменять, когда это возможно.Целью данной записки по консервации является помощь владельцам собственности, архитекторам, специалистам по консервации и управляющим зданиями в понимании причин поломки шиферной крыши и проведении ремонта и замены шиферной крыши. Описываются детали, которые определяют характер исторических сланцевых крыш, и предлагаются рекомендации по обслуживанию и степени вмешательства, необходимого при различных уровнях разрушения.

Относительно большой процент исторических зданий, покрытых сланцевой крышей в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, означает, что многие сланцевые крыши и срок службы наиболее часто используемых сланцев от 60 до 125 лет, возможно, подходят к концу своего срока службы. конец ХХ века.Слишком часто эти кровли ремонтируют ненадлежащим образом или заменяют на альтернативные кровельные материалы, в ущерб исторической целостности и внешнему виду конструкции. Углубление знаний о характеристиках сланца, его отделке и установке на крыше может привести к более деликатным вмешательствам, при которых сохраняется исходный материал и сохраняется исторический характер здания. Необходимо приложить все усилия, чтобы заменить изношенные шиферные крыши новым, а также разработать эффективную программу технического обслуживания и ремонта шиферных крыш, которые можно оставить.

Хотя добыча сланца не была распространена в Соединенных Штатах до второй половины девятнадцатого века, известно, что шиферная кровля использовалась до революции. При археологических раскопках в Джеймстауне, штат Вирджиния, был обнаружен кровельный сланец в слоях, датируемых 1625–1650 и 1640–1670 гг. Сланцевые крыши были введены в Бостоне еще в 1654 году, а в Филадельфии — в 1699 году. Строительные постановления Нью-Йорка и Бостона семнадцатого века рекомендовали использовать шиферные или черепичные крыши для обеспечения огнестойкости конструкции.

Книги по архитектурным образцам середины 19 века пробудили в американцах понимание доступности и качества сланца для кровельных целей. Рисунок: Дизайн XX, «Дом с французской крышей», в A.J. Дом Даунинга Victorian Cottage Residences .

В первые годы существования колоний почти весь шифер привозили из Северного Уэльса. Только в 1785 году первый коммерческий сланцевый карьер был открыт в Соединенных Штатах Уильямом Дочером в Пич Боттом Тауншип, штат Пенсильвания.Производство ограничивалось тем, что можно было потреблять на местных рынках до середины девятнадцатого века. Знание богатых каменных ресурсов страны получило коммерческий импульс в то время несколькими силами, в том числе быстро растущим населением, которое требовало жилья, достижениями в разработке карьеров и расширением железнодорожной системы на ранее недоступные рынки. Два дополнительных фактора помогли продвинуть сланцевую промышленность к зрелости: иммиграция валлийских рабочих сланца в Соединенные Штаты и введение архитектурных образцов и книг по стилям.Производство сланца резко увеличилось в годы после Гражданской войны, когда были открыты карьеры в Вермонте, Нью-Йорке, Вирджинии и округах Лихай и Нортгемптон, штат Пенсильвания. К 1876 году импорт кровельного шифера практически иссяк, и Соединенные Штаты стали нетто-экспортером этого товара.

Индустрия кровельного сланца в США достигла наивысшего уровня как по количеству, так и по стоимости в период с 1897 по 1914 год. В 1899 году в 13 штатах действовало более 200 сланцевых карьеров, при этом Пенсильвания исторически была крупнейшим производителем из всех.Спад производства кровельного сланца в США начался примерно в 1915 году и был вызван несколькими факторами, в том числе сокращением квалифицированной рабочей силы как для изготовления, так и для монтажа шифера и конкуренции со стороны материалов-заменителей, таких как битумная черепица, которую можно было производить массово, транспортировать и установлен по более низкой цене, чем шифер. Лишь недавно, с ростом популярности сохранения памятников старины и признания превосходства сланца над другими кровельными материалами, его использование начало расти.

В некоторые периоды истории архитектуры конструкция крыш выходила далеко за рамки чисто функциональной и во многом определяла характер зданий. Крыши своими неотразимыми формами определили стили и своим декоративным узором и цветами придали зданиям достоинство и красоту. Архитектурные стили, преобладающие во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого веков, уделяли большое внимание выступающим линиям крыши и сильно влияли на спрос на сланец.Сланец, выложенный разноцветными декоративными узорами, особенно хорошо подходил для мансардных крыш в стиле Второй империи, крутых крыш в стилях неоготического возрождения и высокой викторианской готики, а также для многих выдающихся плоскостей крыш и башен, связанных со стилем королевы Анны. . Стиль Тюдоров имитировал причудливый внешний вид некоторых английских сланцев, которые из-за их зернистого скола толстые и неровные. Эти сланцы часто укладывались по ступенчатой ​​схеме, причем самые большие сланцы располагались у карнизов, а полосы уменьшались в размерах вверх по скату крыши или по текстурному рисунку.Здания в студенческом готическом стиле, которые можно найти во многих университетских городках, часто были покрыты шифером, уложенным в ступенчатый узор.

Эта ступенчатая шиферная крыша состоит из больших толстых сланцев у карниза, которые уменьшаются в размере и толщине по мере продвижения к коньку. Фотография: Джеффри С. Левин.

Конфигурация, форма и стиль старинных сланцевых крыш являются важными элементами дизайна, которые следует сохранить. Кроме того, для добавления визуального интереса к крыше часто использовалось несколько типов исторических деталей, по существу поднимая крышу до уровня декоративного архитектурного элемента.При ремонте или замене шиферной кровли необходимо сохранить оригинальные детали, влияющие на ее внешний вид.

Перед ремонтом или заменой существующей шиферной крыши важно задокументировать существующие условия и детализацию крыши, используя письменные, визуальные и вещественные доказательства, чтобы можно было идентифицировать и сохранить оригинальные черты. Документация должна продолжаться в процессе ремонта или замены, поскольку важные детали, которые долго скрывались, часто обнаруживаются заново при выполнении этих действий.Полезны местные истории, строительные записи, старые квитанции и бухгалтерские книги, исторические фотографии, эскизы и картины, теневые линии и образцы отверстий для гвоздей на крыше, а также кусочки исторического материала, оставшиеся от предыдущих вмешательств (часто обнаруживаемые в полостях карниза). источники информации, которые могут помочь в воссоздании первоначального внешнего вида крыши. Размер, форма, цвет, текстура, экспозиция и курсинг являются одними из наиболее важных характеристик оригинального сланца, которые следует задокументировать и согласовать при ремонте или замене исторической шиферной крыши.

Исторически сложилось так, что в зависимости от желаемого архитектурного эффекта были доступны три типа шиферной кровли — стандартная , текстурная и градуированная . Чаще всего использовались стандартные шиферные крыши. Они характеризуются своим однородным внешним видом, состоят из листов толщиной примерно 3/16 дюйма (0,5 см), одинаковой длины и ширины и имеют гладкую поверхность скола. Было доступно тридцать различных стандартных размеров от 10 дюймов (25 см). от 6 дюймов до 24 дюймов x 14 дюймов (15 см x 61 см x 35 см).Сланцы укладывались так, чтобы разорвать стыки, и обычно имели квадратные концы, однородный цвет и экспозицию. Узорные и полихромные крыши создавались путем укладки на крышу стандартных сланцев разного цвета и формы таким образом, чтобы создавать солнечные лучи, цветы, пилообразные и геометрические узоры и даже инициалы и даты. В утилитарных конструкциях, таких как сараи и сараи, иногда оставляли большие промежутки между каждым сланцем в пределах данного участка, чтобы сократить затраты на материалы и установку и обеспечить дополнительную вентиляцию внутри.

Текстурные шиферные крыши включают в себя сланцы разной толщины, неровные хвосты и более грубую текстуру, чем стандартные сланцы. Текстурные шиферные крыши, пожалуй, чаще всего ассоциируются со зданиями в стиле Тюдоров, где для усиления эффекта используются сланцы разных цветов.

Градуированные шиферные крыши часто устанавливались на крупных институциональных и церковных постройках. Сланцы градуировались по толщине, размеру и экспозиции: самый толстый и самый большой сланец укладывали у карниза, а самый тонкий и самый маленький — у конька.Приятные архитектурные эффекты были достигнуты за счет смешения размеров и цветов.

Долины образованы на внутреннем углу двух скатов кровли. Под шифер часто кладут оклад, чтобы усилить защиту от влаги в этом уязвимом стыке. Фотография: Джеффри С. Левин.

Детализация шатров, гребней и впадин дала дополнительную возможность украсить шиферную крышу. Бедра и гребни могут быть изготовлены из сланца по различным традиционным схемам, при этом сланцы разрезаются и накладываются внахлест для создания водонепроницаемого соединения с желаемым художественным эффектом.Традиционными деталями сланцевого гребня являются гребень седла, гребень седла и гребешок, а для бедер — бедро седла, скошенное бедро Бостонское бедро и бедро веером. Более линейный эффект был достигнут за счет покрытия гребней и бедер слоем, называемым «гребнем» или «гребневым валиком», сформированным из листового металла, терракоты или даже сланца. Снежные ограждения, сноуборды и различные виды обработки водосточных желобов и граблей также внесли свой вклад в характер исторических сланцевых крыш.

Традиционно использовались два типа долин: открытая долина и закрытая долина .Открытая долина облицована металлом, по которому сланцы нахлестываются только по бокам. Закрытые впадины покрываются шифером и имеют либо сплошную металлическую облицовку, либо металлический фартук, встроенный в каждый ряд. Открытые долины легче устанавливать и обслуживать, и, как правило, они более водонепроницаемы, чем закрытые. Круглые долины — это тип закрытой долины с вогнутым, а не V-образным сечением. Учитывая более широкую протяженность круглой долины, кровельщики нередко переплетали пропитанный асфальтом войлок, а не медный лист, чтобы сократить расходы.

Круглые впадины, в основном связанные с градуированными и текстурными шиферными крышами, использовались нечасто из-за сложности и затрат на их установку.

Обычно используемые типы обшивки включают деревянных досок , деревянных реек и, для огнестойких конструкций общественных и правительственных зданий, бетон или сталь . Обшивка из массива дерева обычно изготавливалась из сосновых досок толщиной 1 дюйм (2.5 см) или 1-1 / 4 дюйма (3 см) номинальной толщины. Доски шириной от 6 дюймов (15 см) до 8 дюймов (20 см), как правило, были предпочтительнее, так как они менее склонны к деформации и скручиванию. .

Деревянные рейки или открытая деревянная обшивка состояли из деревянных полос шириной от 2 дюймов (5 см) до 3 дюймов (7,5 см), прибитых гвоздями к стропилам крыши. Шаг реек зависел от длины шифера и равнялся экспозиции. Сланцы были прибиты к обрешетке, пересекавшей ее середину.Верхний конец шифера опирался на нижнюю обрешетку не менее Ω «(1,25 см). Открытая деревянная обшивка использовалась в основном для утилитарных, сельскохозяйственных и сельскохозяйственных сооружений на севере и для жилых домов на юге, где изоляционная ценность Обшивка из массивной древесины не была строгим требованием. Чтобы не допустить попадания пыли и ветрового дождя на жилые дома, строительный раствор часто помещали вдоль верхнего и нижнего края каждой обрешетки, что иногда называют поджиганием.

Детали карниза включают снегозадержатели, сноуборды и отделку водостока.Снежные щитки обычно используются в местах, где скапливается лед и снег, чтобы избежать опасного сползания с крыши. Фотография: Джеффри С. Левин.

Стальные уголки заменили деревянные рейки в огнестойкой конструкции. Сланцы были закреплены проволокой, намотанной вокруг стального уголка, где он был плотно скручен. С другой стороны, для прикрепления сланца к стальному уголку можно было использовать любой из множества специальных креплений, запатентованных годами. На крышах с бетонными настилами сланцы обычно прибивали к деревянным гвоздям, вделанным в бетон.

С конца девятнадцатого века пропитанный асфальтом рубероид укладывали поверх массивной деревянной обшивки. Войлок обеспечивал временную водонепроницаемую крышу, пока поверх нее не установили шифер. Войлок также служил для смягчения сланцев, исключения дождя и пыли, вызванных ветром, и уменьшения неровностей между досками обшивки.

Сланец обычно укладывался горизонтальными рядами, начиная от карниза, со стандартным перекрытием потолка 3 дюйма (7,5 см) (Рисунок 10).На мансардных крышах и на особенно крутых склонах с подъемом более 20 дюймов (50 см) на 12 дюймов (30 см) перекрытие, напротив, было увеличено до 4 дюймов (10). см) или более на невысоких скатных крышах с подъемом 8 дюймов (20 см) или менее на 12 дюймов (30 см) горизонтального пролета. Минимальный уклон крыши, необходимый для шиферной крыши, составлял 4 дюйма (10 см) подъема на 12 дюймов (30 см) пробега.

Сланец — это мелкозернистая кристаллическая порода, образованная из отложений глины и мелкого ила, отложившихся на древнем морском дне.Наложенные материалы постепенно консолидировали осадочные частицы в слоистые отложения сланца. Силы горообразования впоследствии смяли, смяли и сжали сланец. В то же время сильная жара и давление превратили исходные глины в новые минералы, такие как слюда, хлорит и кварц. Посредством таких механических и химических процессов слоистые глины были преобразованы или метаморфизированы в сланец, при этом потреблялись целые геологические эпохи. Сланцы различаются по составу, структуре и прочности, поскольку степень изменения определяющих их минералов не является ни однородной, ни согласованной.

Эти традиционные инструменты слейтера используются для резки и обрезки, забивания, измерения и вырубания гвоздей. Фотография: Джеффри С. Левин.

Адаптация сланца для кровельных целей неразрывно связана с его генезисом. Природные процессы производства наделили сланец некоторыми коммерчески приемлемыми свойствами, которые оказали глубокое влияние на методы добычи и изготовления сланца, а также на его пригодность для использования в качестве кровельной черепицы.

Сланцевую черепицу по-прежнему производят вручную традиционными методами в пять этапов: резка, лепка, раскол, обрезка и пробивка отверстий . В процессе производства большие блоки неправильной формы, взятые из карьера, сначала разрезаются пилой поперек волокон на участки, немного превышающие длину готового кровельного шифера. Затем блоки лепятся или раскалываются вдоль волокон сланца до ширины, немного превышающей ширину готового сланца.Лепка обычно выполняется молотком и зубилом с широким лезвием, хотя некоторые виды сланца необходимо резать вдоль волокон. В зоне раскола блоки немного завышенного размера разделяются по плоскостям спайности до желаемой толщины черепицы. Инструменты разделителя состоят из деревянного молотка и двух долот, используемых для разделения блока на половинки и повторения этого процесса до достижения желаемой толщины. Последние два шага включают обрезку плитки до желаемого размера, а затем пробивание двух отверстий для гвоздей в направлении верхней части сланца, используя формулу, основанную на размере и экспонировании сланца.

Минералы, строительные блоки горных пород, благодаря своей характерной кристаллической структуре определяют физические свойства горных пород, которые они составляют. Сланец состоит из минералов, которые устойчивы и устойчивы к атмосферным воздействиям и поэтому обычно имеют высокую прочность, низкую пористость и низкое поглощение. Низкая пористость и низкое поглощение сланца смягчают пагубное воздействие мороза на камень и делают его хорошо приспособленным для кровельных целей. Двумя наиболее важными структурными свойствами сланца являются спайность и зернистость.

Метаморфические процессы геологических изменений, необходимые для производства сланца, зависят от движений земной коры, а также от тепла и давления, создаваемых им. По этой причине сланец встречается только в некоторых горных районах. Наиболее экономически важные месторождения сланца в этой стране находятся в Среднеатлантических и Северо-восточных штатах, которые пересекаются или граничат с горной цепью Аппалачей. Различия в химическом составе и условиях, в которых был сформирован сланец, дали широкий спектр цветов и качеств и в конечном итоге определяют характер сланца, найденного в этих областях.

Сланец доступен в различных цветах. Наиболее распространены серый, сине-серый, черный, различные оттенки зеленого, темно-фиолетовый, кирпично-красный и пестрые разновидности . Присутствие углеродистого вещества, образовавшегося в результате разложения морских организмов на древнем морском дне, приводит к появлению сланцев черного цвета. Из соединений железа образуются сланцы красного, пурпурного и зеленого цветов.

Как правило, сланцы штата Мэн, штат Вирджиния, и района Пич-Нижний округа Йорк, штат Пенсильвания, имеют темно-сине-черный цвет.Те из Вирджинии также имеют характерный блестящий вид из-за высокого содержания слюды. Сланцы графств Лихай и Нортгемптон, штат Пенсильвания, серовато-черного цвета. Зеленые, красные, фиолетовые и пестрые сланцы происходят из района Нью-Йорк-Вермонт. Район производства сланца в Нью-Йорке, который сосредоточен вокруг Гранвилля и Мидл-Гранвилля, особенно важен, потому что он содержит одно из немногих коммерческих месторождений красного сланца в мире.

Сланцы также классифицируются как выцветающие и неувядающие в зависимости от их устойчивости цвета.Блеклые сланцы приобретают новые оттенки или могут образовываться полосы в течение короткого времени после воздействия атмосферы из-за присутствия мелкозернистого вкрапленного пирита. Например, сланцы Нью-Йорка и Вермонта «выветривающе-зеленые» или «морские» сланцы приобретают серовато-зеленый цвет, когда они только что добыты. После воздействия от 20% до 60% сланцев обычно приобретают мягкие тона оранжево-коричневого, желтоватого и серого цвета, в то время как другие сохраняют свой первоначальный оттенок. Сланцы, обозначенные как неувядающие, сохраняют свой первоначальный цвет в течение многих лет.

Постоянство цвета обычно не указывает на долговечность сланца. Скорее, время показало, что сланцы Вермонта и Нью-Йорка прослужат около 125 лет; Бакингемская Вирджиния считает, что 175 лет или больше; и сланцы Пенсильвании SoftVein старше 60 лет; Сланцы Pennsylvania HardVein и сланцы Peach Bottom, ни один из которых до сих пор не добывается, имели продолжительность жизни примерно 100 и не менее 200 лет соответственно. Приведенный срок службы следует использовать только в качестве общего ориентира при определении того, подходит ли существующая шиферная крыша к концу срока службы.

Ленты видны в виде полос на поверхности скола сланца и представляют геологические периоды, в течение которых большее количество углеродистого вещества, кальцита или крупных частиц кварца присутствовало в отложениях, из которых был сформирован сланец. Ленты обычно выдерживают больше погодных условий и были наиболее распространены в сланцевых карьерах Пенсильвании. Поскольку они не были такими прочными, как прозрачный сланец, ленточный сланец больше не производится для кровельных целей. Пятнистые серые сланцы из Вермонта — самый близкий аналог ленточного сланца Пенсильвании, доступный сегодня.

В последние годы сланцы из Китая, Африки, Испании и других стран начали импортироваться в Соединенные Штаты, в основном для распространения на Западном побережье. Использование импортных сланцев, вероятно, должно быть ограничено новой конструкцией, поскольку их цвета и текстуры часто не соответствуют цветам и текстурам американского сланца.

Белые пятна на сланцах Пенсильвании с мягкими прожилками указывают на участки, где гипс выщелачивается на поверхности сланцев.Фотография: Джеффри С. Левин.

Долговечность шиферной кровли зависит, прежде всего, от четырех факторов: физических и минералогических свойств шифера; способ изготовления; используемые методы установки; а также регулярное и своевременное обслуживание. Ниже рассматриваются первые три из этих факторов. Техническое обслуживание и ремонт шиферных крыш обсуждаются в следующих разделах этой записки.

Естественное выветривание кровельного сланца проявляется в медленном процессе сколов и накипи по плоскостям спайности.Тонкие листы бумаги отслаиваются от поверхности сланца, и он становится мягким и губчатым, поскольку внутренние слои начинают расслаиваться или расслаиваться. Характер звука, издаваемого сланцем при постукивании костяшками пальцев или молотком, является верным показателем его состояния. Когда сланец высокого качества стоит на кончиках пальцев и ударил, он будет издавать чистый твердый звук. Сильно потрепанные сланцы гораздо менее звучны и издают глухой стук при ударе.

Выветривание сланца происходит главным образом из-за минеральных примесей (в первую очередь кальцита и сульфидов железа) в сланце, которые в сочетании с чередующимися циклами влажный / сухой и горячий / холодный реагируют с образованием гипса.Поскольку молекулы гипса занимают примерно вдвое больше объема, чем молекулы кальцита, в результате реакции возникают внутренние напряжения, вызывающие расслоение сланца. Этот тип износа так же заметен как на нижней стороне крыши, так и на открытой поверхности из-за выщелачивания и последующей концентрации гипса в этой области. Следовательно, изношенный кровельный сланец обычно нельзя перевернуть и использовать повторно.

На этом выветрившемся 120-летнем куске Пенсильванского сланца с твердыми прожилками отслаивается тонкая пленка.Фотография: Джеффри С. Левин.

Химические и физические изменения, которые сопровождают выветривание сланца, вызывают увеличение поглощения и снижение как прочности, так и ударной вязкости. Склонность старых, выветрившихся сланцев впитывать и удерживать влагу может привести к гниению на подстилающих участках деревянной обшивки. Такая гниль может оставаться незамеченной в течение длительного периода времени, поскольку зачастую утечки не происходит. Из-за потери прочности изношенный сланец более склонен к поломке, потере углов и растрескиванию.

Сланцы с низким содержанием кальцита склонны к медленному выветриванию. Плотные сланцы с низкой пористостью также разлагаются медленнее, чем сланцы с таким же кальцитом, но с большей пористостью. Уклон крыши также может повлиять на ее долговечность. Чем круче уклон, тем дольше прослужит сланец, так как вода будет стекать быстрее и с меньшей вероятностью будет втягиваться под сланец капиллярным действием или под действием силы ветра. Шпили и крутые скаты мансардных крыш часто сохраняют свой первоначальный шиферный вид еще долгое время после замены других частей крыши.Участки крыши, подверженные концентрированным потокам воды и ледяным завалам, такие как карнизы и впадины, также имеют тенденцию к разрушению быстрее, чем другие участки крыши.

Вид этих сланцев, уложенных на открытую обшивку, показывает, что отслоение и отслаивание на нижней стороне сланца так же плохо или хуже, как на открытой поверхности. Вот почему большинство планшетов нельзя перевернуть для повторного использования. Фотография: Джеффри С. Левин.

Механические агенты, такие как тепловое расширение и сжатие, а также воздействие мороза, являются второстепенными при выветривании сланца, вступая в действие только после того, как сланец был существенно изменен из своего исходного состояния в результате химического превращения кальцита в гипс.Более быстрое разрушение сланца на скатах крыш при наиболее сильном воздействии солнца, ветра и дождя (обычно, но не всегда, южная экспозиция) может быть связано с комбинированным результатом вредного воздействия примесей в сланце. и механические агенты. Атмосферные кислоты вызывают лишь незначительное ухудшение кровельного сланца.

Трудно оценить процедуры, с помощью которых был изготовлен кусок сланца, без посещения карьера и наблюдения за процессом из первых рук.Расположение и размер отверстий для гвоздей, ориентация волокон, состояние углов и количество сломанных частей — все это то, что можно наблюдать в партии сланца, чтобы судить о качестве его изготовления. Отверстия от гвоздей должны быть чистыми и с неглубокой зенковкой на поверхности шифера для шляпки гвоздя; зерна, ориентированные по длине шифера; а углы оставлены целыми. Припуск на 10% поломку при транспортировке обычно предусматривает карьер.

Проблемы с установкой часто связаны с неправильной забивкой и притиркой сланца.Забивание шифера гвоздями отличается от других кровельных материалов. Сланцевые гвозди не следует забивать так сильно, как в случае с асфальтом и деревянной черепицей. Скорее они должны быть установлены так, чтобы сланец мог свободно висеть на стержне гвоздя. Слишком далеко забитые гвозди треснут сланец, а оставшиеся выступы проткнут лежащий сверху сланец. Оставленные незащищенными шляпки гвоздей ускоряют разрушение кровли, создавая точку для входа воды. Гвозди сланца из цветных металлов, такие как цельная медь или нержавеющая сталь, всегда следует использовать, поскольку простая сталь и гальванизированные гвозди обычно ржавеют задолго до того, как сам сланец начинает портиться.Ржавчина гвоздей девятнадцатого века — частая причина потери шифера на исторических крышах.

Когда стыки сломаны ненадлежащим образом (т. Е. Когда плиты перекрывают стыки в нижнем ряду менее чем на 3 дюйма [7,5 см]), вода может проходить между стыками, через отверстия для гвоздей и, в конечном итоге, к нижележащему войлоку, где это приведет к износу и развитию утечек. Недостаточное перекрытие головой также может привести к утечкам, поскольку вода, попадающая в стыки между сланцами, может иметь большую тенденцию к ветру, выходящему за верхние части сланцев на трассе ниже.

Иногда повреждаются отдельные сланцы. Это может быть вызвано падением ветвей деревьев, ледяными завалами в желобах, долинах и сверчками в дымоходах, весом рабочего, идущего по крыше, или естественной неисправностью шиферной плиты. Независимо от формы повреждения, если оно обнаружено достаточно быстро, крышу обычно можно отремонтировать или выборочно заменить, а ее износ уменьшить.

Чтобы правильно уложить шифер, чтобы получить водонепроницаемую и эстетичную крышу, требуется обучение, много практики и правильные инструменты.Монтаж и ремонт шиферной кровли следует доверить только опытным сланцам.

Сломанные, потрескавшиеся или отсутствующие шиферы должны быть незамедлительно отремонтированы опытным мастером, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки водой, ускоренное разрушение крыши и обшивки крыши, а также возможное ухудшение конструкции элементов каркаса.

Поврежденный шифер сначала удаляют, отрезая или выдергивая гвозди рыхлителем. Если при укладке кровли использовались стальные гвозди, а не медные гвозди, соседние сланцы могут быть случайно повреждены или смещены в процессе рыхления, и их тоже придется отремонтировать.Если грифель не выскользнет сам по себе, заостренный конец молотка для шифера можно ударить по нему и вытащить его. Затем новый сланец или утилизированный сланец, который должен соответствовать размеру, форме, текстуре и цвету старого сланца, вставляется на место и удерживается на месте одним гвоздем, вставленным через вертикальное соединение между сланцами, как показано выше. и примерно на один дюйм ниже хвоста шифера двумя курсами выше.

После удаления изношенного сланца и установки нового сланца на место он закрепляется медным гвоздем.Медный нагрудник (показанный здесь) формируется для защиты только что созданного отверстия для гвоздя. Наконец, используется грифельный молоток, чтобы надеть нагрудник на головку гвоздя. Фотография: Джеффри С. Левин.

Чтобы предотвратить проникновение воды через только что созданное отверстие для гвоздя, кусок меди с фрикционной посадкой размером примерно 3 дюйма (7,5 см) в ширину и 8 дюймов (20 см) в длину скользит вдоль стыка между двумя пластинами. расположен прямо над новым грифелем и над ногтем. Альтернативные методы закрепления сменного сланца включают использование металлических крючков, зажимов и ремней, перегибаемых через задний конец сланца.Нанесение кровельной мастики или герметика на поврежденный шифер не следует рассматривать как жизнеспособную альтернативу ремонту, потому что эти материалы, хотя и эффективны вначале, в конечном итоге затвердеют и потрескаются, тем самым позволяя воде проникать. Мастика также усложняет будущий ремонт, имеет неприглядный вид и при нанесении на отливки металла ускоряет их коррозию.

Когда два или более сломанных сланца лежат рядом друг с другом на одном и том же участке, или при замене негерметичных долин, лучше всего сформировать пирамиды (т.е., чтобы убрать уменьшающееся количество грифелей с более высоких блюд), чтобы свести количество требуемых нагрудников к минимуму. При переустановке грифелей нагрудник потребуется только для верхнего грифеля каждой пирамиды. Сланцы по сторонам пирамиды получат два гвоздя, расположенных один над другим, вдоль верхней части ее открытого края.

Когда для ремонта необходимо удалить много сланцев, необходимо проверить обшивку на предмет гниющих участков и выступающих гвоздей. Фанера, как правило, не является хорошим материалом для замены изношенной деревянной обшивки из-за относительной трудности вбивания в нее гвоздя (возникающий отскок может ослабить соседние сланцы).Вместо этого следует использовать новые деревянные доски той же ширины и толщины, что и заменяемые. Поскольку номинальная толщина пиломатериалов сегодняшних размеров немного меньше, чем у тех, которые производились в прошлом, может потребоваться подкладывать новые деревянные доски так, чтобы они лежали заподлицо с верхней поверхностью соседних существующих досок обшивки. Обработка пиломатериалов под давлением не рекомендуется из-за их склонности к усадке. Это может привести к растрескиванию и смещению сланца.

Чтобы обеспечить надлежащую повторную укладку шифера, новая кровельная обшивка должна иметь гладкую и прочную конструкцию.В новые доски у каждого стропила должно быть не менее двух гвоздей, а стыки между концами досок должны происходить поверх стропил. Недостаточная забивка гвоздями приведет к тому, что доски будут упругими, что затруднит забивание сланцев и приведет к расшатыванию соседних сланцев в процессе. Неровности обшивки проявятся на готовой поверхности крыши и могут вызвать преждевременное растрескивание шифера. Обшивка кровли в впадинах и вдоль бедер, гребней и карнизов может быть покрыта водонепроницаемой мембранной подкладкой, а не рубероидом для дополнительной защиты от протечек.

После урагана или другого стихийного бедствия может потребоваться временно стабилизировать крышу до тех пор, пока не будут получены материалы и не будет нанят квалифицированный кровельный подрядчик. Значительные шиферные крыши не следует сдирать и заменять асфальтовой черепицей. Фото: файлы NPS.

В чрезвычайных ситуациях, например, когда сильные ураганы или торнадо сносят с крыши многочисленные шиферы, сразу после урагана следует установить временное кровельное покрытие, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение внутренней части здания водой и начать процесс высыхания.Для этой цели часто используются толстые пластиковые и виниловые брезенты, хотя их трудно закрепить на месте, и их может сдуть при сильном ветре. Рулонная кровля, аккуратно пришитая к участкам оставшейся крыши, является несколько более функциональным решением, которое даст достаточно времени для документирования существующих условий кровли, планирования ремонта и заказа материалов.

Ремонт шиферной кровли жизнеспособен для локальных проблем и поврежденных крыш с достаточно долгим оставшимся сроком службы.Если 20% или более сланцев на крыше или скате крыши сломаны, треснуты, отсутствуют или выскальзывают из положения, замена крыши обычно обходится дешевле, чем выполнение отдельных ремонтов. Это особенно верно для старых крыш, срок службы которых приближается к концу, потому что даже самый опытный сланец, вероятно, повредит дополнительные шиферы при попытке ремонта. В зависимости от возраста сланца, его ожидаемого срока службы и причины (причин) ухудшения, утилизация сланца может оказаться рентабельной, а может и нет.Если поврежденные гвозди или трещины являются причиной разрушения кровли, следует использовать хотя бы часть шифера для ремонта. При утилизации сланца необходимо зондировать каждый из них, чтобы обнаружить трещины и разломы, а также степень их выветривания. Обычно сланец лучше утилизировать, когда нужно заменить только часть крыши. Таким образом, утилизированный шифер можно использовать для будущего ремонта оставшихся участков крыши.

Исторические шиферные крыши по возможности следует ремонтировать, а не заменять.Перед заменой шиферной крыши проверьте наличие отдельных повреждений, корродированных и изношенных окладов, негерметичных желобов, плохой вентиляции чердака и других возможных источников влаги. Слишком часто шиферные крыши по ошибке заменяют, когда на самом деле их можно было эффективно отремонтировать. Решение о том, следует ли отремонтировать или заменить историческую шиферную крышу, может быть трудным, и каждую крышу нужно оценивать отдельно.

Если ремонт невозможен и необходимо установить новую шиферную крышу, важно помнить, что речь идет не только о замене шифера.Старый шифер следует удалить, чтобы предотвратить перегрузку стропильных плит. Зачистку следует производить по частям с укладкой войлока, чтобы не подвергать весь подкровельный слой воздействию погодных условий. В процессе необходимо заменить гнилую деревянную обшивку, а балки крыши проверить на наличие признаков напряжения, включая прогиб, трещины и скручивание. При обнаружении таких условий следует проконсультироваться с инженером-строителем, имеющим опыт работы со старыми зданиями. Другой ремонт, например изменение направления дымохода, который может потребовать доступа к крыше, должен быть завершен до того, как будет установлена ​​новая крыша.

Чертежи и спецификации для новой шиферной крыши должны быть подготовлены архитектором-реставратором, особенно если проект будет участвовать в конкурсных торгах или если крыша особенно сложна. Стандартные спецификации, подобные тем, которые были опубликованы в 1926 году Национальной сланцевой ассоциацией, могут использоваться в качестве основы для разработки спецификаций, подходящих для конкретного проекта. Спецификации и чертежи должны содержать всю информацию, необходимую для максимально точного воспроизведения первоначального вида кровли.Однако, возможно, придется согласиться с некоторыми изменениями, поскольку некоторые виды сланца, когда-то известные в этой стране, такие как ленточный сланец, больше не добываются. Разумно предвидеть замену старых крыш, чтобы можно было провести надлежащее планирование и выделить финансовые ресурсы, тем самым уменьшив вероятность поспешных решений в последнюю минуту.

Перед заменой крыши собирается историческая документация (например, фотодокументация) для определения конфигурации крыши.Фото: файлы NPS.

Кровельный шифер продается квадратом в США. Одного квадрата достаточно, чтобы покрыть 100 квадратных футов (13,3 квадратных метра) плоской поверхности крыши при стандартном перекрытии потолка 3 дюйма (7,5 см). При заказе шифера следует учитывать значительное время выполнения заказа, поскольку доставка может занять от 4 до 12 недель и даже 1 год для специальных заказов.Заказы на произвольную ширину определенного листа обычно могут быть выполнены быстрее, чем заказы на фиксированную ширину.Придя на место, шифер следует хранить на краю под навесом на поддонах.

Крыша и связанные с ней оклады, желоба и водосточные трубы функционируют как система для отвода воды. При выборе материалов следует помнить об этом. Например, во избежание гальванического воздействия используйте металл одного типа для всех оконных проемов и системы отвода дождевой воды. Выбирайте материалы, срок службы которых сопоставим со сроком службы сланца, например, цветные гвозди. Используйте оклады более толстого калибра или жертвенные заделки в труднодоступных местах или на участках с концентрированными потоками воды.

Отливы — самое слабое место в любой крыше. Учитывая долговечность сланца, использование чего-либо, кроме самого прочного из металлов и наилучшего качества изготовления, не является экономичным. Медь — один из лучших отделочных материалов, и наряду с терне чаще всего ассоциируется с историческими сланцевыми крышами. Медь чрезвычайно прочна, легко обрабатывается и паяется и требует минимального ухода. Минимальный вес, рекомендуемый для обшивки, составляет шестнадцать унций меди.Более легкие веса не выдержат эрозионного воздействия пыли и песка, переносимых дождевой водой по крыше. Более тяжелый вес, 20 унций. (565 грамм) или 24 унции. (680 грамм) медь следует использовать в желобах, долинах и местах с ограниченным доступом. Медь со свинцовым покрытием имеет свойства, схожие с медью, и еще более долговечна благодаря дополнительному свинцовому покрытию. Медь со свинцовым покрытием часто используется в реставрационных работах.

Терне — менее желательный материал для гидроизоляции, поскольку его необходимо периодически красить.Нержавеющая сталь с покрытием Terne (TCS) является современной заменой Terne. Хотя TCS труднее работать, чем terne, он не подвергнется коррозии, если его не покрасить; большое преимущество, особенно в труднодоступных местах.

После того, как металл выбран, важно использовать его повсюду для всех оконных проемов, водостоков, водосточных труб и металлических крыш. Смешивание разнородных металлов может привести к быстрой коррозии более электроотрицательного металла из-за гальванического воздействия. Там, где оклады выходят на вертикальную поверхность, их следует закрыть колпачком.Сланцы, перекрывающие металлические окантовки, следует прибивать гвоздями таким образом, чтобы не проколоть металл. Это можно сделать, пробив второе отверстие примерно на 2 дюйма (5 см) выше существующего отверстия на стороне сланца, не перекрывая металлический оклад. Важно, чтобы отверстия пробивались с обратной стороны сланца. Таким образом, На лицевой стороне сланца создается неглубокая зенковка, в которую может поместиться головка гвоздя.

Использование искусственного сланца из минерального волокна не рекомендуется для реставрационных работ, поскольку его жесткий внешний вид является искусственным, а не естественным.Искусственный сланец также может со временем выцветать. И хотя искусственный сланец стоит меньше, чем натуральный сланец, общая начальная стоимость искусственной сланцевой крыши лишь незначительно меньше, чем натурального сланца. Это связано с тем, что все другие затраты, связанные с заменой шиферной крыши, такие как затраты на рабочую силу, оклады и отрыв старой крыши, в обоих случаях равны. В долгосрочной перспективе натуральный сланец, как правило, является более выгодным вложением средств, потому что в течение срока службы одной кровли из натурального сланца придется установить несколько крыш из искусственного сланца.

Укладывается рубероид поверх настила; Прорезиненная мембрана используется в отдельных случаях на карнизе и под некоторым окладом. Фото: файлы NPS.

Чистые кровельные пространства могут быть покрыты опытным слейтером и одним помощником из расчета примерно два-три квадрата в день. Более сложные крыши и наличие дымоходов, слуховых окон и долин могут снизить этот показатель до менее одного квадрата в день. Один квадрат в день — хороший средний показатель, который можно использовать для расчета времени выполнения работы.При этом учитывается установка окладов и водостоков, а также установка и разрушение строительных лесов. На отрыв существующей кровли потребуется дополнительное время.

Руководство по ремонту / замене

Следующие рекомендации предназначены для помощи в процессе принятия решения по ремонту / замене:

1. Рассмотрите возраст и состояние крыши в сравнении с ее ожидаемым сроком службы с учетом типа используемого шифера.
2. Подсчитайте количество поврежденных и недостающих листов.Число меньше 20%? Крыша в целом в хорошем состоянии? Если да, то крышу следует оценить на предмет ремонта, а не замены. Также имейте в виду, что чем старше становится крыша, тем больше она требует ухода.
3. Определите, есть ли активные утечки и каков их источник. Не думайте, что сланцы протекают. Желоба, желоба и отсыпки — более вероятные кандидаты. «Ложные протечки» могут быть вызваны конденсацией влаги на чердаке из-за неправильной вентиляции.
4. Проверьте стропила и обшивку крыши на предмет пятен влаги. Воткните шило в дерево, чтобы определить, не сгнило ли оно. Помните, что очень старый расслаивающийся сланец будет удерживать влагу и приведет к ухудшению состояния соседних деревянных элементов, даже если нет явных протечек.
5. Многие планшеты выскальзывают из положения? Если это так, возможно, использовались крепежные детали из черного металла и они корродируют, а сланцы все еще находятся в хорошем состоянии.Соберите шиферы и разместите их на крыше. Если сланцы изношены вокруг отверстий для гвоздей, возможно, придется пробить новые отверстия, прежде чем вставлять их.
6. Учитывайте состояние кровельных налетов. Поскольку сланец очень прочный, металлические детали часто изнашиваются раньше, чем сланец. Внимательно осмотрите оклады. Даже самое маленькое отверстие может позволить большому количеству воды проникнуть в здание. Изношенный шифер однородный? Часто это не так.Может случиться так, что в замене потребуется только один откос, а другие откосы можно будет отремонтировать. Таким образом, стоимость замены может быть распределена на многие годы.
7. Сильно надавите на грифели рукой. На звуковые планшеты давление не влияет. Изношенный сланец станет хрупким и потрескается. Постучите по плитам, которые выпали или были удалены. Полный, глубокий звук указывает на то, что сланец находится в хорошем состоянии, а глухой стук — на сланец в плохом состоянии.
8. Доступны ли новые планшеты? Даже если будет определена необходимость замены, существующую крышу, возможно, придется отремонтировать, чтобы оставить время для документации и заказа подходящих плит на замену.

Примечание: измерений в этой публикации даны как в обычной системе США, так и в международной (метрической) системе для целей сравнения. Метрические преобразования в некоторых случаях являются приблизительными, и на них не следует полагаться при подготовке технических спецификаций.

Учитывая относительно высокую первоначальную стоимость установки новой шиферной кровли, стоит проверять ее общее состояние ежегодно и после нескольких штормов. По соображениям безопасности владельцам зданий и обслуживающему персоналу рекомендуется проводить обследование кровли с земли с помощью бинокля или сборщика вишен. Следует отметить потрескавшиеся, сломанные, смещенные и отсутствующие пластины, а также степень расслоения, а также неудачные заделки (отверстия для штифтов, открытые швы, незакрепленные и смещенные элементы и т.) и сломанные или забитые водосточные трубы. План или эскиз крыши и камера могут помочь в регистрации проблем и их обсуждении с подрядчиками. На чердаке деревянные стропила и обшивку следует проверить на наличие водяных пятен и гниения. Критические области обычно находятся рядом с пластиной крыши и на пересечении плоскостей крыши, например, на впадинах и вальмах. Регулярное обслуживание должно включать чистку желобов не менее двух раз осенью и один раз ранней весной, а также своевременную замену поврежденного сланца. Каждые пять-семь лет осмотры должны проводиться профессионалами, имеющими опыт работы с шифером и крутыми склонами.Хорошее ведение документации в виде журнала и систематической регистрации всех счетов и образцов может помочь собрать воедино историю ремонта крыши и является важной частью технического обслуживания.

В рамках регулярного технического обслуживания следует стараться не допускать пешеходов на крышу. Если обслуживающий персонал, трубочисты, маляры или другие лица должны ходить по крыше, рекомендуется, чтобы лестницы были зацеплены за конек и чтобы рабочие ходили по лестнице, чтобы лучше распределять свой вес.Если по сланцу нужно ходить, лучше всего носить обувь с мягкой подошвой и наступать на нижнюю середину открытой части сланца.

Сланцевые крыши являются важной конструктивной особенностью многих исторических зданий, которые невозможно воспроизвести с помощью альтернативных материалов. Сланцевые крыши можно и нужно обслуживать и ремонтировать, чтобы эффективно продлить срок их службы. При необходимости замены детали, улучшающие внешний вид крыши, следует сохранить. Высококачественный сланец по-прежнему доступен в известных карьерах и, несмотря на значительные вложения, может стать экономически эффективным решением в долгосрочной перспективе.

Благодарности

Автор, Джеффри С. Левин , является архитектором-реставратором в John Milner Associates, Inc., и выражает признательность за технический обзор этой публикации следующими авторами: Russel Watsky, Watsky Associates; Кентон Лерх, Структурная сланцевая компания; Мэтт Миллен, Millen Roofing Co .; Алекс Эчегурен, Echeguren Slate Company; Билл Марккроу, Vermont Structural Slate Company; и Дик Наслунд, факультет геологических наук, Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне.Кроме того, неоценимые комментарии предоставили Шарон Парк, Дуг Хикс и Майкл Дж. Ауэр, Служба национальных парков; Сюзанна Барукко, Мартин Джей Розенблюм, Р.А. и партнеры; и Фред Уолтерс, John Milner Associates, Inc.

Шэрон К. Парк, AIA , старший исторический архитектор, Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, руководила разработкой данной публикации и ее техническим редактором.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

сентябрь 1992 года

Ассоциация исследований меди и латуни. Медная окантовка . 2-е изд. Новый Йорк: Исследовательская ассоциация меди и латуни, 1925.

Дейл, Т. Нельсон и другие. Slate в США , Бюллетень 586. Вашингтон, Д. К.: Министерство внутренних дел США, Геологическая служба США, 1914.

Хайм, Давид. «Кровля шифером». Fine Homebuilding , No. 20 (апрель / май 1984 г.): 3843.

Левин, Джеффри С. «Сланцевые крыши исторических религиозных зданий». В духе . Филадельфия: Philadelphia Historic Preservation Corporation, 1987.

____________, «Добыча сланца и производство черепицы» Fine Домостроение № 71 (январь 1992 г.): 6468.

McKee, Harley 1. «Кровля из шифера». APT Бюллетень , Vol. 2, № 1-2 (1970): 7784.

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . 1925 г. Переиздание. Фэйр-Хейвен, Вермонт: Vermont Structural Slate Co., Inc., 1977 г.

Пьерпон, Роберт Н. «Кровля из шифера». APT Бюллетень , Vol. 19, № 2 (1987): 1023.

Sweetser, Сара М. Записки по консервации 4: Кровля исторических зданий. Вашингтон, Д.К .: Министерство внутренних дел США, Техническое Отдел консервационных услуг, 1975.

Как выжить в пустыне | 22 основы выживания в дикой природе

Выживание — непростая задача.

Обучение молодых людей основным методам выживания и задачам в дикой природе является полезным инструментом для развития. Выжившие могут помочь им в сценариях дикой природы и поставить их в руководящую ситуацию, чтобы помочь им справиться со стрессовыми ситуациями.В дикой природе на каждом шагу могут подстерегать опасности. Но при небольшом планировании и некоторых основных инструментах и ​​методах выживший может выжить практически в любой чрезвычайной ситуации.

Вот 22 основы выживания в дикой природе.

1. Приготовьтесь к дискомфорту

Первое, что вам нужно помнить в любой ситуации, связанной с выживанием, — это то, что вам, вероятно, будет некомфортно. Это не означает, что вы не выживете, но важно подготовиться к тому, чтобы справиться с сильной жарой или холодом, а также голодом и жаждой.

2. По возможности избегайте опасных ситуаций

Прежде чем подумать о том, что вам может понадобиться, чтобы выжить в пустыне, всегда лучше не забывать избегать ситуаций жизни и смерти, когда это возможно. Это означает, что если вы попадаете в ситуацию, например в отдаленные районы, особенно если там особенно жарко или холодно, вы всегда должны сообщать кому-нибудь, куда вы собираетесь. Точно так же, когда вы попадаете в ситуацию, в которой могут потребоваться навыки выживания, вы всегда должны использовать какой-нибудь способ общения с внешним миром, например, мобильный телефон или рацию.

3. Пакет для неожиданного

Аварийная упаковка — ключ к успеху (см. Ниже).

4. Всегда имейте при себе аварийную связь

Если вы знаете, что существует небольшая вероятность того, что вы окажетесь в ситуации выживания, лучше всего убедиться, что вы готовы. Позже мы более подробно рассмотрим самые необходимые вещи, которые вам следует иметь при себе. Иногда разница между жизнью и смертью может заключаться в нескольких предметах первой необходимости.Другой распространенный способ упаковать предметы первой необходимости — использовать трость для выживания, которая представляет собой частично выдолбленную трость, в рукоятке которой обычно спрятаны основные принадлежности.

5. Но не перепаковывайте

Точно так же, как отсутствие предметов первой необходимости или сумки для экстренной помощи может быть плохой вещью, упаковка слишком большого количества припасов может представлять не меньший риск. Цель упаковки на случай чрезвычайных ситуаций — иметь достаточно припасов, чтобы помочь вам выжить, пока вас не спасут, но не так много припасов, чтобы у вас не всегда было место для их хранения, или они стали слишком громоздкими, чтобы носить их с собой в пустыня.Например, в некоторых ситуациях может быть полезно держать при себе несколько литров воды, но их может быть слишком тяжело носить с собой. По этой причине крайне важно приобретать легкие принадлежности.

6. Приоритет

Выживание в дикой природе — это приоритет ваших потребностей в выживании. Во-первых, обработайте любые травмы, особенно кровотечение, потому что это может убить вас через несколько минут. Затем рассмотрите свое окружение. Если ваша среда достаточно экстремальная, вы можете прожить без укрытия всего несколько часов, поэтому первое, что вам нужно сделать, это сделать какое-то укрытие и развести огонь.После укрытия вам нужно искать воду, потому что вы можете прожить без воды только несколько дней. Наконец, вы можете прожить до нескольких недель без еды, так что ищите ее в последнюю очередь. Бесполезно искать еду, если ты скоро умрешь от переохлаждения.

Материалы в вашем аварийном пакете

Совет выжившего: подготовка с правильными материалами — ключ к выживанию в любой ситуации. В хорошем комплекте для выживания есть все самое необходимое, что может понадобиться.Такие вещи, как карты и компас, обычно полезны, но не всегда необходимы, если по местности легко ориентироваться. Вот самое необходимое из того, что вам может понадобиться в комплекте для выживания. Имейте в виду, что этот рюкзак спроектирован так, чтобы быть маленьким и достаточно легким, чтобы вы всегда могли держать его где-нибудь рядом.

7. Первая помощь

В ситуации выживания очень высока вероятность того, что вы или другой человек могли получить травмы. Аптечка первой помощи имеет решающее значение для того, чтобы вы выжили достаточно долго, чтобы прибыла любая помощь.В этот комплект должно входить достаточно бинтов и марли, чтобы остановить кровотечение и перевязать поврежденные участки.

8. Нож / мультитул

Хороший мультитул — одна из самых тяжелых, но наиболее важных частей вашего аварийного снаряжения. Существует почти неограниченное количество применений хорошего мультитула, и, по крайней мере, вам понадобится нож, чтобы разрезать бинты, дерево или другой материал для еды или укрытия.

9. Палатка / брезент и шпагат

Ценность палатки очевидна, но в том случае, если вы не можете поместить небольшую палатку в сумку, лучше всего подойдет брезент.Брезент в сочетании с вашим многофункциональным инструментом обеспечит базовое укрытие от дождя или солнца. Шпагат поможет вам сделать укрытие, а также поможет связать другие мелкие предметы. Когда вы закончите, сделайте быструю проверку убежища, чтобы убедиться, что ваше убежище максимально защищено.

10. Спальный мешок / аварийное одеяло

Легкий спальный мешок для экстренной помощи может стать отличием между вами и переохлаждением, если ночи достаточно холодные, но вы также можете взять с собой аварийное одеяло.Аварийные одеяла обычно представляют собой светоотражающие одеяла, которые помогают согреться, если они завернуты вокруг вас, но также могут использоваться в качестве теплозащитного экрана, который устанавливается поверх вашего укрытия, помогая блокировать часть тепла

11. Карты и компас

Во многих случаях вы знаете, что, путешествуя достаточно долго в определенном направлении, вы попадете в место с людьми. Когда вы приближаетесь к дороге, легко просто следовать за стержнем, но если вы находитесь в дикой местности и нет дорог, по которым можно было бы легко следовать, хороший выживальщик должен иметь карты и компас, чтобы они могли путешествовать к ближайший населенный пункт и убедитесь, что они не ходят кругами.

12. Материалы для разжигания пожара

Самый простой способ разжечь огонь — это упаковать зажигалку или спички, но каждая из них имеет лишь небольшое количество применений и может оказаться бесполезной, если намокнет. Другой вариант — упаковать кремень. Кремень позволяет получить достаточно хорошую искру, чтобы сжечь любую собранную вами растопку. Если у вас нет кремня, вы также можете сделать луковое сверло, чтобы создать достаточно трения и тепла, чтобы разжечь огонь. Самый простой вариант — упаковать зажигалку, но будьте готовы разжечь огонь другими способами, если это не сработает.

13. Таблетки для очистки

В день нужно выпивать несколько литров воды. Таблетки для очистки необходимы, если вы оказались в зоне, где нет свежей, быстро движущейся воды. Эти таблетки можно положить в воду, и они убьют вредные бактерии через короткое время.

14. Контейнер из легкого металла

Легкий контейнер для хранения всего вашего аварийного оборудования имеет решающее значение. Металл, хотя и тяжелее пластиковых контейнеров, с меньшей вероятностью сломается, и его можно использовать для приготовления пищи или кипячения воды.

Выживание в дикой природе

Совет выжившего: основные методы обучения молодых людей изготовлению таких вещей, как ловушки и силки, или простому обзору убежища.

15. Убедитесь, что вы не пострадали

Первое и самое важное, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы находитесь в безопасном месте, и остановить кровотечение, если оно есть. Если у вас кровотечение, вам нужно сделать все возможное, чтобы попытаться заблокировать кровоток, чтобы ваша кровь могла свернуться.В идеале здесь следует использовать свежую марлю, но без нее подойдет любая одежда или впитывающая ткань. Как только вы остановите кровотечение, вам нужно намотать бинты достаточно туго, чтобы вы могли двигаться.

16. Сделайте убежище

Если вы находитесь в экстремальном климате, особенно если вы находитесь в арктических регионах, вам нужно сделать укрытие, чтобы блокировать элементы. Это может быть так же просто, как найти палки, сложить их вместе в виде треугольника, связать верхушку и положить все, что вы можете найти снаружи (например,г. листья, кора, другие ветки). Конечно, этот процесс будет проще и в конечном итоге приведет к более качественному продукту, если вы упаковали хорошие запасные части.

17. Развести огонь

Если в вашем районе холодно, вам нужно развести огонь, чтобы согреться. Если вы взяли с собой зажигалку, спички или кремень, это будет так же просто, как найти растопку, чтобы разжечь огонь, и дрова для горения, и немного терпения. Если у вас нет этих предметов, вы можете попытаться разжечь огонь с помощью трения с помощью лукового сверла, представляющего собой кусок изогнутого дерева с привязанной к обоим концам веревкой, которая держит палку в центре, или попытаться вращать небольшая палочка достаточно быстро, чтобы вызвать тепловое трение.Это тепло можно использовать для зажигания растопки.

18. Подать сигнал

Если вы не знаете, где находитесь, и у вас нет карты или компаса, попробуйте использовать огонь, чтобы подать сигнал. Самый простой способ сделать это — добавить в огонь траву или зеленые листья. Это создаст толстый столб дыма, который поможет спасателям найти ваше местоположение.

19. Поиск и очистка воды

Если вам кажется, что вас не сразу спасут, вам нужно найти воду.В большинстве районов воду можно найти в небольших ручьях, в снегу или под дождем. В случае снега и дождя, которые вы ловите на растении или на брезенте, вы можете спокойно пить, но воду, которую вы найдете в небольших озерах или ручьях, вам нужно сначала отфильтровать. Самый простой способ сделать это — налить воду в емкость и использовать таблетки для очистки воды. Если у вас нет очистительных фильтров или таблеток, попробуйте вскипятить воду в небольшом термостойком контейнере. Кипяток может убить большинство вредных бактерий в воде.

20. Найдите растения, чтобы поесть

Если у вас есть хороший источник чистой воды, вам нужно найти пищу. Вы можете найти узнаваемые пищевые растения в дикой природе, такие как ягоды или небольшие орехи, но вы должны быть уверены, что узнали это растение, прежде чем съесть его, поскольку многие растения токсичны или ядовиты для человека.

21. Корм ​​для уловов

Более сложный способ найти пищу — это поймать и убить диких животных. Некоторых мелких животных и рыб можно поймать, заточив палку, как палку выживания, если вы ее упаковали, ножом и используя его как простое копье.Другой вариант — сделать ловушки и ловушки, хотя они сложнее для неподготовленного выжившего и могут не стоить усилий, если вы не планируете находиться в этом районе какое-то время.

22. Сохраняйте спокойствие и составляйте план

Поскольку для вашего спасения может потребоваться некоторое время, вам нужно сохранять спокойствие и составить план, что делать дальше. Если другие люди знают, где вы находитесь, и вы можете разумно ожидать, что они уже ищут вас, возможно, лучше просто подождать, пока не прибудет помощь.Если никто не знает, где вы находитесь, возможно, вам придется постараться добраться до ближайшего населенного пункта. Если у вас есть карты и компас, вам будет легче путешествовать, если это необходимо, но если у вас нет этих предметов, попробуйте указать направление каким-нибудь удаленным объектом, например горой, или, если вы умеете, звездами.