Как обрезать яблоню чтобы плодоносила: Как правильно обрезать яблоню весной

Как правильно обрезать яблоню весной

Виды обрезки, основные приемы и частые ошибки

Весенний уход за яблоней в целом такой же, как за другими плодовыми деревьями. Список операций невелик, и одно из первых мест в нем занимает санитарная обрезка. Задать желаемую высоту дерева и сформировать его крону, повысить качество плодов и ягод, — вот для чего нужна правильная обрезка яблони весной.

На молодых плодовых деревьях она ускоряет плодоношение, помогает сформировать хорошо вентилируемую крону, равномерно пропускающую солнечный свет. А это залог высокого урожая крупных и вкусных плодов.

При обрезке следует учитывать состояние и возраст яблони, а также характер ее роста в зависимости от сорта (отличается процент почек, распускающихся по весне, а также процент сильных побегов с почками). Кроме того, затрагивать лучше лишь те побеги, которые этого действительно требуют.

Сроки проведения обрезки весной

Если провести процедуру слишком рано, когда на улице еще стоят низкие температуры, то плодовое дерево может не перенести холодов. Если же выполнить обрезку уже после начала движения соков, яблоня может долгое время «плакать».

Самая оптимальная погода для обрезки — ясная и слабоморозная, при температуре воздуха не ниже -5 °C. В средней полосе России весенняя обрезка деревьев весной обычно проводится в интервале с середины марта до середины апреля.

Тонкости весенней обрезки плодовых деревьев

Помимо сроков есть и другие нюансы, которые следует учесть к весенней обрезке в саду.

1. Подготовка инвентаря. Инструменты обязательно должны быть заточены и продезинфицированы, можно обычным спиртовым раствором. Иначе есть риск произвести излишнее повреждение и занести в этом месте инфекцию. Среди инструментов Worx для обрезки отлично подходит садовая сабельная пила WG894E (20 В) — удобная и легкая, меньше 2 кг вместе с аккумулятором.
2. Обрезка молодых деревьев. Главное, чтобы обрезка не была чрезмерной. Лучше убирать только больные побеги, поврежденные, загущающие крону или конкурирующие со скелетными ветвями (самыми крупными, которые составляют остов кроны). Также можно укорачивать однолетние приросты, чтобы сохранять структуру ветвей.
3. Техника обрезки. Побеги, которые требуется убрать целиком, необходимо обрезать на кольцо, чтобы не оставалось пеньков. «На кольцо» означает, что на коре у основания побега нужно найти наплыв кольцевидной формы, и обрезать по верхнему краю этого кольца. Так дерево быстрее затянет срез. Если ветка толстая, то сначала лучше сделать надпил с нижней стороны, чтобы не отломить кору, и после этого спилить ветку сверху.

4. Аккуратность по отношению к почкам. Важно не задеть их лезвием. При укорачивании «на почку» (до внешней или внутренней почки на ветке, смотря в какую сторону садовод хочет стимулировать разветвление) секатор заводят со стороны соседней ветви, под углом 45° от основания к верхушке побега. Чтобы одно лезвие располагалось на 1-2 мм ниже основания почки, а другое — на 1-2 мм выше.

Основные виды обрезки

1. Укорачивание — уменьшение длины ветви или побега. Часто используется при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см) и имеют редкую крону. Укорачивание приростов приводит к тому, что просыпаются боковые почки, усиливается ветвление.
2. Прореживание ветвей — удаление какой-либо ветви. Применяется не только при наличии больных или засохших ветвей, но и для формирования кроны. Например, когда дерево достигает возраста 5-6 лет и начинает плодоносить, обычно удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, чтобы дерево меньше росло вверх. Если дерево старое, также может потребоваться прореживание кроны, чтобы внутрь проникало больше света и плоды распределялись более равномерно.

Если плодовое дерево старое имеет очень густую крону, то лучше растянуть обрезку на 2-3 года: иначе отрастёт множество так называемых «волчков» — сильных вертикальных побегов, которые придётся удалять. После обрезки необходимо замазать крупные срезы садовым варом и поддержать дерево хорошим уходом: внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

Обрезка яблони весной

Главный смысл весенней обрезки в том, чтобы сформировать симметричную крону дерева. Первую обрезку яблони проводят сразу после посадки. Штамб (часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны) укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, то выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и делают их короче на четверть или на треть. Если боковые побеги отсутствуют, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви (проще говоря, основные) следует обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы весенняя обрезка яблони будет включать удаление всех сухих, больных и поврежденных побегов, а также ветвей, которые растут по направлению к центру и излишне загущают крону. Кроме того, важно поддерживать структуру кроны и не допускать, чтобы основные ветви «перерастали» по высоте центральный проводник.

При санитарной обрезке яблонь обращайте внимание на побеги, которые отходят от ствола под очень острым углом, менее 45°. Очень вероятно, что они сломаются под весом плодов, поэтому можно заранее обеспечить их подпорками. Либо, как вариант, подвязать их к ветвям, расположенным выше. Или просто срезать их, если таких побегов большое количество.

Частые ошибки садоводов при обрезке

• Центральный побег подавлен или его совсем нет.
• Сильное укорачивание боковых побегов.
• Очень высокий или низкий штамб дерева (в норме для яблонь и груш — около 100-120 см).
• Срез на внутреннюю почку, а не на внешнюю, в связи с чем крона дерева становится только гуще.
• Нарушение ярусности ветвей (должно быть не менее 40 см между ярусами).
• Слишком высокий или низкий срез, повреждение тканей.

как правильно обрезать, советы для начинающих садоводов

То же самое происходит и с сортовыми деревьями: если вовремя не удалять ненужные ветки, растения начнут болеть, плоды мельчать и вкус у них станет хуже. Так что берем в руки пилу, секатор – и в сад! Март – самое подходящее время, чтобы привести яблони в должный вид.

Как правильно обрезать старую яблоню

Обрезку старой яблони нужно проводить в 3 этапа.

1. Укоротить ствол. Яблони и груши «на вольном выпасе» вырастают до 6 – 8 м. Это очень много, собирать урожай с такой высоты неудобно, плоды падают на землю и портятся. В итоге большая часть урожая идет в отходы. Поэтому ствол надо обрезать на высоте 2 м. Пилить его нужно чуть выше крупной ветки (рис. А). Большой «пенек» оставлять не стоит: со временем он засохнет, на его месте образуется дупло, туда станет попадать влага и дерево сгниет на корню.

Автор: Дмитрий Полухин

2. Вырезать загущающие ветви. В первую очередь крупные сучья, которые растут внутрь (1). Они сильно затеняют крону, там застаивается воздух, а такие условия идеальны для размножения патогенов. В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши (рис. Б).

Автор: Дмитрий Полухин

Но учтите, толстые сучья на деревьях ни в коем случае нельзя пилить в один прием – они в большинстве случаев обламываются под собственным весом, кора задирается, и рана потом долго не заживает. Поэтому пилить такие ветки надо в 3 приема:

• на расстоянии 50 – 75 см от основания подпилить ветку снизу примерно до половины ее диаметра;
• отступить выше по ветке 15 – 20 см и снова надпилить ее до половины толщины, но уже сверху – под тяжестью собственного веса ветка отломится по линии надпилов;
• оставшийся сук нужно отпилить на кольцо.

3. Обрезать боковые скелетные ветви. Максимальная длина крупных веток не должна превышать 2,5 м. Обрезают их так же, как и ствол — чуть выше ветки. Ветку выбирают такую, которая смотрит наружу кроны, а не внутрь (рис. В).

Автор: Дмитрий Полухин

После такой кардинальной обрезки на дереве начнут активно расти вертикальные побеги, так называемые волчки. Большинство из них надо будет удалить, причем делать это лучше сразу, как только они появляются: их можно просто прищипнуть пальцами, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Часть волчков, если они растут в нужных местах, можно оставить, чтобы сформировать из них скелетные или плодовые ветви (2).

Помимо этого, надо вырезать и мелкие ветки:

• Расположенные одна над другой. Идеальный вариант, если в одном ярусе все ветки направлены в разные стороны. В другом – тоже в разные, но со смещением относительно нижнего яруса. Понятно, что плодовые деревья не растут с геометрической точностью, но при обрезке нужно оставлять ветви, максимально приближенные к рисунку.
• Растущие под острым углом к стволу или побегу (3). Со временем, наращивая собственную массу, они отломятся. А это очередная рана на дереве. Это может случиться с любым деревом, но чаще всего эта проблема возникает у яблонь сортов Коричное, Боровинка, Китайка золотая. Угол ветки должен быть больше 45° – это гарантия прочности.
• Скрещенные между собой. При порывах ветра они задевают друг друга и травмируются, а любая рана – открытые ворота для инфекции.

Автор: Дмитрий Полухин

Правила ухода за старой яблоней после обрезки

Омолаживающая обрезка в конечном итоге идет яблоне на пользу. Но первое время у нее будет стресс. Поэтому важно о ней позаботиться.

Замазать раны. Стандартный вариант – садовым варом. Но есть исследования ученых, которые показали, что большинство варов не только не помогают ранам затянуться – они тормозят этот процесс. Практика показала, что большие спилы лучше закрашивать масляной краской на натуральной олифе. А небольшие срезы, диаметром до 2 см, лучше замазывать пластилином.

Подкормить. После обрезки дерево начнет активно наращивать побеги, поэтому в течение сезона его нужно будет хорошо удобрять.

• в апреле – любое азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину): половину от того, что рекомендовано в инструкции;
• в мае – суперфосфат согласно инструкции;
• в июне – вторую половину от рекомендованного в инструкции любого из вышеупомянутых азотных удобрений;
• в сентябре – сульфат калия согласно инструкции.

Во всех случаях удобрения нужно просто равномерно разбросать по поверхности почвы по диаметру кроны. А затем хорошо полить (2 – 3 ведра на 1 кв. м).

Популярные вопросы и ответы

Типичные вопросы про обрезку старых яблонь мы адресовали агроному-селекционеру Светлане Михайловой.

Когда лучше обрезать старую яблоню?

Обрезку яблонь можно проводить практически в любое время года, кроме апреля, когда у деревьев начинается активное сокодвижение. И есть ограничения по обрезке зимой – ее можно делать только при температуре воздуха выше -5 °С. В остальное время обрезать яблони можно, но удобнее всего это делать в марте или осень, когда опадут листья – в это время крону хорошо видно.

Можно ли обрезать старую яблоню кардинально?

Омолаживающую обрезку луче растянуть на 2 – 3 года. В первый год – укоротить центральный ствол, во второй – вырезать несколько лишних скелетных ветвей, на третий – укоротить оставшиеся скелетные ветви и вырезать все лишние побеги. Если обрезать дерево одним махом, на нем появится огромное количество волчков, на которые растение потратит много сил в ущерб урожаю.

Когда делать следующую обрезку яблони после омоложения?

Обрезать яблони нужно ежегодно – только так вы сможете поддерживать правильную крону дерева, а это – основа здоровья дерева и его обильного плодоношения.

Источники

1. Дуброва П.Ф., Егоров В.И., Камшилов Н.А., Королева Н.И. и др. Справочник садовода, изд. Второе // Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва, 1955 – 606 с.
2. Плодово-ягодный сад и виноградник (под ред. П. Андреева) // Саратовское книжное издательство, Саратов, 1955 – 472 с.
3. Резниченко А.Г. Плодовый сад // Издательство «Наука», Москва, 1966 – 224 с.

Как обрезать фруктовые деревья за 8 шагов

Прогуливаясь по саду на заднем дворе моей семьи, я часто видел бутылки с водой, свисающие с некоторых ветвей, и спрашивал об этом своего отца, также известного как опытный садовод. Он объяснил, что это было частью тренировочного процесса, чтобы ветки росли под углом 45-60 градусов. Чтобы помочь сделать этот процесс обрезки и обучения более понятным и легким, мы создали это руководство о том, как обрезать фруктовые деревья, особенно если вы впервые выращиваете эти замечательные деревья.

Зачем обрезать фруктовые деревья

• Мы обрезаем фруктовые деревья по четырем основным причинам.
  1. Во-первых, упростить уход за деревом и сбор урожая за счет контроля высоты и формы.
  2. Во-вторых, для поддержания здорового дерева путем удаления мертвой, больной или поврежденной древесины.
  3. В-третьих, для улучшения циркуляции воздуха, что снижает количество вредителей и болезней.
  4. В-четвертых, дать солнечным лучам попадать на плоды, чтобы они росли здоровыми и крупными.

Когда обрезать фруктовые деревья

• Большинство фруктовых деревьев (кроме черешни) следует обрезать, когда они еще находятся в состоянии покоя, то есть ранней весной, примерно через две недели после поздних заморозков. Мало того, что почки легче увидеть и срезать, порезы также заживают быстрее.
• Другим оптимальным временем для обрезки является середина лета, когда листья достигают своего полного размера. По сути, для черешни это оптимальное время, так как она более подвержена заражению грибковыми и бактериальными заболеваниями на срезанных ветках. Однако обрезка летом может замедлить рост, что может быть желательно для одних деревьев и нежелательно для других. Кроме того, когда вы подстригаете летом, это может снизить вероятность загнивания.
• Если обрезать осенью, начнется новый рост, но холодная зима повредит его. Если обрезать в начале зимы, то открытый срез может быть подвержен заболеваниям.
• Если вы видите мертвую, больную или поврежденную древесину, вы должны срезать ее, как только заметите, независимо от времени года, чтобы дерево больше не повреждалось.
• Обрезайте в сухой день стерилизованным инструментом, чтобы свести к минимуму риск заболевания дерева.
• Наконец, отложите сильную обрезку на третий год роста после посадки, так как это позволит дереву прижиться. Если предстоит много обрезки, растяните обрезку на несколько сезонов.

Чем обрезать фруктовые деревья

• Используемые инструменты зависят от типа ветки, которую вы обрезаете. Однако во всех случаях обязательно стерилизуйте инструменты горячей мыльной водой или дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить повреждение или заражение. Кроме того, убедитесь, что они острые, чтобы ветки не помялись.
  • Для небольших веток и веток используйте ручной секатор.
  • Для больших ветвей толщиной около 1 дюйма используйте сучкорезы. Они обеспечивают хорошее кредитное плечо.
  • Для ветвей толщиной около 3 дюймов и более используйте пилу.

Как обрезать фруктовое дерево s

Шаг 1. Выберите систему обучения, для которой вы будете проводить обрезку

• Существует три формы обрезки и подготовки деревьев. Определенные плодовые деревья при определенной форме плодоносят легче и обильнее. Однако некоторые плодовые деревья тоже можно дрессировать практически любым способом.

ФОРМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫНОСКИ

• Форма центральной выноски имеет одну центральную выноску, от которой вырастают другие ветви лесов. Он также имеет пирамидальную форму, которая шире у основания и уже наверху. Следовательно, он очень удобен для изучения и обеспечивает большую производительность. Однако эта форма может сделать дерево выше, чем может выдержать большинство производителей.
• Эта форма отлично подходит для яблони, груши, хурмы и ореха пекан.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫНОСКИ

• Модифицированная форма центральной выноски представляет собой смесь центральной выноски и формы с открытым центром и имеет боковые ответвления с удаленной вершиной центральной выноски. Следовательно, он обладает всеми преимуществами двух других форм. Например, крепкий ствол, свет в центре, легче собирать урожай и с более сильными ветвями, чем у открытого дерева.
• Эта форма отлично подходит для миндаля, яблони, абрикоса, вишни, инжира, нектарина, маслины, персика, груши, ореха пекан, хурмы, сливы, плуота, граната и грецкого ореха.

ФОРМА С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ

• Форма с открытым центром или вазой не имеет центральной выноски, что позволяет проникать солнечному свету. Однако у этой формы могут быть более слабые ветви и больше тени от листьев верхних ветвей.
• Эта форма отлично подходит для миндальных, абрикосовых, вишневых, фиговых, нектариновых, оливковых, персиковых, грушевых, хурмовых, сливовых и гранатовых деревьев.

Шаг 2. Обрезка с помощью выбранной системы обучения

Центральная система обучения лидеру

Изображение из Университета Миссури, расширение

• После посадки форма должна иметь один вертикальный лидер с примерно четырьмя равномерно расположенными опорными ветвями вокруг него. Если две ветки лесов расположены слишком близко друг к другу, удалите одну.
• Однако, если нет больших опорных ветвей, вы можете стимулировать их рост, обрезав их до 30 дюймов и удалив боковые ветви.
• В течение первой вегетации в конце июня-начале июля можно подрезать ветки так, чтобы они находились под углом 45-60 градусов от лидера.
• Весной второго сезона можно убрать любых конкурирующих лидеров.
• Затем, весной третьего сезона, обрежьте ветви в форме пирамиды.
• Когда дерево приживется, вы можете уменьшить высоту, обрезав центральную ветвь до боковой ветви. Это также будет способствовать росту еще одного лидера.

Модифицированная система обучения центрального лидера

Изображение из кооперативного расширения Вирджинии

• Обучение в этой форме аналогично обучению центрального лидера. Однако после того, как разовьется 2-3 уровня разветвления каркаса, отрежьте лидер до ближайшей ветки каркаса.
• Или вместо того, чтобы обрезать поводок, вы можете согнуть его с грузом, чтобы он стал еще одной ветвью лесов.

Система обучения Open Center

Изображение из Университета Миссури, расширение

• Так как дерево может иметь три или четыре ветви на высоте от 26 до 30 дюймов от земли, расположенные неравномерно, вы можете обрезать лидер до 30 дюймов над поверхностью почвы и удалить другие боковые ветви.
• В первый вегетационный период обрежьте второстепенные ветки каркаса так, чтобы вокруг ствола равномерно располагались 3 или 4 первичные ветки каркаса.
• Затем, весной второго сезона, обрежьте лесные ветки.
• Ранней весной третьего вегетационного периода обрежьте ветви лесов.

Этап 3. Удаление мертвых, больных или поврежденных веток (3 D)

• Вы узнаете, мертва ли ветка, если она хрупкая и очень легко ломается.
• Обычно вы узнаете, что ветка больна, если древесина отличается по цвету от других веток вокруг нее.
• Вы увидите поврежденную ветку, когда она частично сломается от веса фруктов. Кроме того, когда две ветки пересекаются и трутся друг о друга, это также может повредить древесину.
• После того, как вы определили ветки с помощью 3D, обрежьте древесину до ближайшей почки, где древесина еще здорова.

Шаг 4. Обрезка присосок

Что такое присоска?

• Присоски – это тонкие побеги или ветви, растущие у основания ствола. Они растут, потому что дерево пытается вырастить больше ветвей, возможно, в ответ на травму.
• Обрежьте побеги, чтобы они не росли ниже кроны дерева.

Шаг 5: Обрежьте ветви, растущие вниз, вверх и внутрь

• Сначала определите ветви, растущие вниз. Затем обрежьте их, так как они не смогут выдержать вес плода. Кроме того, растущие вверх ветки могут повредить другие ветки, поэтому их также следует обрезать.
• Также обрежьте все ветки, растущие внутрь, чтобы они не терлись о другие ветки.

Шаг 6. Обрезка завитков

Что такое завитки?

• Мутовки – это места, где три или более небольших ответвлений растут из одного и того же места. Как только вы определите мутовки, выберите более здоровую и сильную, а остальные обрежьте. В конце концов, ветка не сможет поддерживать все маленькие ветки, растущие в одном месте.

Шаг 7: Обрезка всех ветвей

Во время регулярной обрезки полезно, чтобы ветви дерева обрезались на треть. Следовательно, стебли станут толще и на них появятся цветы. Тем не менее, обязательно делайте эти надрезы чуть выше почки, обращенной наружу.

Шаг 8: Проредите шишки

• Наконец, проредите плодоносящие шишки, чтобы они находились на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга. Это гарантирует, что ветвь выдержит достаточный вес плода. Кроме того, если плодоносящих почек слишком много, в плодах может не развиться высокий уровень сахара.

Научиться обрезать фруктовые деревья — важный шаг к тому, чтобы подружиться с вашим деревом и убедиться, что оно останется здоровым и принесет вкусные плоды.

Если вы хотите познакомиться с нашими фруктовыми деревьями, изучите наш каталог фруктовых деревьев или страницу магазина .

Купить фруктовые деревья

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

0003

Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

ОБРЕЗКА ДЛЯ ПЛОДА – Ассоциация пионеров фруктов Аляски

 

Тами Шлис

За прошедшие годы мы просмотрели множество видеороликов об обрезке яблонь, как в первые годы, так и в период формирования , так и на старых деревьях, которые нуждаются в серьезном реформировании. Тем не менее, я думаю, что у довольно многих людей, вероятно, возникнут вопросы о том, как обрезать другие виды фруктов или даже о том, как обрезать, казалось бы, правильно сформированное дерево, чтобы оно давало лучший результат. Вот несколько советов, которые я изучил для собственного использования в будущем и решил поделиться с вами.

ЯБЛОКИ

Плодовые почки большинства яблонь развиваются на коротких побегах, называемых шпорами. Их называют шпороносцами. Несколько разновидностей производят плодовые почки на кончиках тонких побегов, которые выросли прошлым летом и называются верхушечными. У них также будут шпоры, но в гораздо меньшем количестве, и они, как правило, будут иметь более долговязый вид, чем носители шпор. Чтобы оптимизировать производство фруктов, каждый тип дерева следует обрезать по-своему.

Если на шпороносном дереве не хватает шпор, вы можете вызвать образование шпор, обрезав боковые побеги, выращенные в прошлом году, до 4 или 5 глазков в марте или апреле. Затем на каждой боковой побеге из верхних почек вырастает 1 или 2 вегетативных побега, но нижние почки обычно дают цветочные почки в конце сезона, которые зацветают в следующем году. В следующем марте или апреле обрежьте вегетативные побеги сбоку от самой верхней цветочной почки. Если места достаточно, на вегетативном побеге можно оставить 3-4 почки, чтобы процесс повторился.

После нескольких лет такой обрезки вам, возможно, придется подрезать шпоры, чтобы сохранить 9 дюймов между шпорами на каркасе, иначе размер и качество плодов пострадают. В марте или апреле шпоры прореживаются, перекрываются, растут с нижней стороны или становятся слабыми или затененными до 3-4 плодовых почек.

Из-за того, что плоды приносят на концах ветвей, многие ветви становятся слишком длинными и тонкими, чтобы нести нагрузку плодов. Хорошим соотношением для яблонь является то, чтобы центральный лидер был в 3 раза больше диаметра боковых ветвей. Боковые стороны, несущие кончики, должны быть обрезаны, чтобы укрепить каркас, но при этом стимулировать производство плодов. Любые побеги предыдущего года менее 9дюймов длиной можно оставить, чтобы приносить плоды. Более длинные боковые побеги следует обрезать до 4-5 глазков. Это заставит короткие побеги с плодовыми почками вырасти этим летом и зацвести в следующем году. Всегда обрезайте лидеры носителей типсов, чтобы укрепить каркас и стимулировать боковой рост, который принесет плоды в следующем году.

Еще одна проблема яблонь – двухлетнее плодоношение. Некоторые деревья генетически предрасположены к этому. Иногда поздние заморозки убивают все цветочные почки и побуждают дерево к двухлетнему плодоношению. Другие деревья начинают плодоносить раз в два года из-за нехватки питательных веществ или воды в один год, направляя всю энергию на завершение роста плодов в этом году в ущерб плодовым почкам следующего года. Как только дерево начинает этот цикл, его трудно разорвать, но есть методы обрезки, которые могут помочь. Ранней весной ожидается обильный урожай, обрывают от ½ до ¾ плодовых почек. Оставьте только 1 или 2 почки на шпоре. Таким образом, остается достаточно энергии для образования цветочных почек в конце сезона на следующий год. Обязательно поливайте и удобряйте, чтобы дерево не подвергалось стрессу.

СМОРОДИНА

Смородина плодоносит на побегах, которые растут на двух-трехлетней древесине. Древесину возрастом 4 года и старше следует удалять, чтобы освободить место для плодотворного роста. Хорошо сформированный куст имеет чистый стебель, выходящий из земли на высоту около 10 дюймов. Затем от него должно отделиться от 8 до 12 ветвей с открытым центром, чтобы обеспечить проникновение света и воздуха.

В первый год поощряйте рост стебля и 4-6 ветвей. На второй год обрежьте все ветки длиной более 8 дюймов и дайте от стебля отрасти еще 4-6 боковым ветвям, удаляя все побеги, растущие к центру или вниз к земле. Сократите все остальные боковые побеги до 3 почек. В июне третьего года прищипывают все боковые побеги до 5 листьев прироста текущего сезона.

ВИНОГРАД

Поскольку виноград здесь, на Крайнем Севере, относительно новая культура, его защита на зиму, вероятно, вызывает серьезную озабоченность. Если виноградная лоза размещена в вертикальной живой изгороди с достаточно низкими ответвлениями, чтобы быть ниже средней линии снега, требуется меньше мульчирования и зимнего ухода. При посадке винограда ранней весной обрежьте побеги на 2 почки. В этом году позвольте единственному прямому стволу вырасти до желаемой высоты, а затем срежьте почку на самой нижней проволоке шпалеры.

От туловища отрастите 2 руки, по одной в каждом направлении вдоль проволоки. Надежно завяжите их через определенные промежутки времени. В октябре того же года, после заморозков, обрежьте ветви до 7–8 почек на каждой.

В следующем году виноград даст побеги с цветами и плоды из почек на однолетней древесине побегов. Приучите новый рост вверх по шпалере, надежно привязав его, чтобы поддерживать плоды. Разрешить только 1 фруктовую гроздь на побег. В конце года выберите новые ветви из побегов возле ствола, выросших в этом году. Отрежьте старые дужки и поместите вновь выбранные дужки на место вдоль нижней проволоки, надежно завязав. Второстепенный побег следует обрезать до 1 или 2 почек у основания каждой новой ветви и оставить для получения новых плодоносящих побегов в следующем году. Обрежьте эти новые ветви до 10-25 почек на каждой.

Повторите процедуру в последующие годы, всегда оставляя от 10 до 25 бутонов на ветвь. Это может показаться чрезмерным, но около 90% всех новых побегов винограда необходимо удалять каждый год, чтобы оптимизировать производство фруктов.

КИВИ

Лозы киви часто формируют так же, как виноград. Однако рычаги обычно заменяются каждые 2 или 3 года, а не каждый год. Киви может быть сложно обрезать из-за чрезмерного сокодвижения, если их обрезать слишком поздно весной. Источники рекомендуют середину февраля на северо-западе Тихого океана, поэтому я думаю, что здесь, на Аляске, середина-конец марта. С другой стороны, во многих источниках настоятельно рекомендуется летняя обрезка из-за сильного роста лоз. Обязательно удаляйте любой нежелательный боковой рост летом, прежде чем он обвьется вокруг побегов, которые вы хотите сохранить.

Как и у винограда, на прошлогодних побегах развивается новая плодоносящая древесина. Летом прищипывайте любые плоды, несущие побеги, на расстоянии 7 листьев от последнего плода. Прищипывайте бесплодные боковые побеги до 5 листьев по мере необходимости в течение всего лета. Удалите все боковые побеги, которые возникают за прищипнутыми побегами. Этот тип летней обрезки будет способствовать образованию плодовых шпор на боковых сторонах.