Как обрезать яблоню 3 летку: Страница не найдена — Ботаничка.ru

Обрезка яблонь летом. обрезка молодых и старых яблонь.

Главной причиной плохих урожаев яблони достаточно часто бывает неполноценная или безграмотная обрезка. Удаляя ненужные и больные ветки в саду, мы значительно уменьшаем численность вредителей, болезней. Способы обрезки зависят от зоны и технологии выращивания, от типа подвоя, но есть основные приемы — прореживание и укорачивание. Различают формировочную, санитарную, регулирующую и омолаживающую обрезки.

При укорачивании удаляют часть ветки, благодаря чему пробуждаются спящие почки и закладываются новые, быстрее растут плодовые веточки. При прореживании удаляется вся ветка, обеспечивается хорошее солнечное освещение дерева. Лучше всего крону формировать невысокой, тогда будет легче ухаживать за яблоней и собирать урожай. Наиболее распространенной формой является простая разреженно-ярусная крона. Она характеризуется наличием одного лидера (проводника) и скелетных ветвей, расположенных в несколько ярусов.

Во время обрезки дерева строго соблюдается правило, при котором нижние ветви должны быть толще верхних. Если прирост скелетных ветвей больше 60 см, обрезают третью часть их длины, а побеги уменьшают на две-три почки. Тщательная регулирующая обрезка требуется в самом верху кроны, нужно избегать появления конкурирующих с лидером ветвей. Санитарную обрезку делают, чтобы помочь деревьям восстановиться после зимнего подмерзания.

Обрезка яблонь летом

Обрезку яблонь летом делают, если дерево подмерзло и весной было трудно определить границы пораженных частей. Летом обычно проводят щадящее формирование кроны. Для этого на яблонях выламывают жировые побеги, прищипывают, ослепляют почки. Глазки, или почки, можно ослеплять только на совсем молодых деревьях. Удаляя почку, то есть будущую ненужную ветвь, мы даем возможность яблоньке не растрачивать свои питательные вещества впустую.

Чтобы уравновесить крону, активно растущие скелетные ветви прищипывают, замедляя развитие на 10-14 дней.

Если необходимо, прищипку можно повторить. Делают это секатором, ножом или просто руками. Обрезку яблонь летом  вполне можно заменить выламыванием молодых зеленых побегов, которые отбирают много питания от плодов. Лучше удалить молодой побег до того, как он одревеснел, вырезав его до самого основания. Таким образом предотвращается появление новой поросли из этого места, ранки очень быстро затягиваются даже без применения садового вара.

Обрезка молодых яблонь

Следует учитывать, что обрезка молодых яблонь имеет свои особенности.

Во-первых, деревья, которые не плодоносили, обрезают минимально и только чтобы вызвать рост. Конечно, нужно следить за длиной скелетных ветвей и удалять возможных конкурентов центрального лидера. Вырезают также ветви, которые выросли под острым углом от ствола. Лучше сразу заложить основные скелетные ветки у однолетнего деревца на нужной высоте.

Во-вторых, яблони после первых двух-трех урожаев начинают медленнее расти, поэтому резать их нужно уже активнее. Так мы формируем объем кроны и создаем условия для лучшей освещенности солнцем. Важно не упустить этот момент, иначе вкус яблок ухудшится и они обмельчают. В первую очередь удаляют множественные разветвления, которые загущают крону, потом дело доходит до больных, поврежденных и трущихся веток. Расстояние между полускелетными ветками должно быть 30-40 см.

В-третьих, обрезка молодых яблонь, плодоносящих уже несколько лет, заключается в постоянном контроле за хорошей освещенностью кроны. Постарайтесь регулировать нагрузку урожаем, обрывая часть цветков при сильном цветении. Ежегодный прирост однолетних веточек должен быть 32-40 см.

Обрезка колоновидных яблонь

Некоторые садоводы считают, что проводить обрезку колоновидных яблонь не нужно, полагая, что они не имеют боковых ветвей. А они и отличаются между собой силой ветвления и количеством отрастающих боковых побегов. Просто у некоторых пара штук, а у других более 20. Сначала нужно решить, будете ли вы заниматься обрезкой постоянно или рассчитываете подходить к яблоне два раза в год.

Колоновидная яблоня без обрезки напоминает тополь пирамидального вида. У нее точно так же, под острым углом от ствола, растут вверх ветки. Ствол яблони усыпан мелкими веточками, у которых на концах закладываются цветочные почки. Толстые побеги фруктового дерева имеют укороченные междоузлия.

Если вы задумали заниматься обрезкой колоновидных яблонь, чтобы они выглядели как строгая «колонна»,  придется постоянно удалять однолетние маленькие побеги. При этом необходимо оставлять 2-3 почки от основания веточки. Боковые ветви, которые активно растут, следует в середине лета прищипнуть — полезные вещества пойдут в плоды и листья.

Обрезка старых яблонь

Стареющим яблоням с мелкими плодами и приростом меньше 30 см нужно делать омолаживающую обрезку. Сначала вырезаем ветки, которые образуют острый угол со стволом, затем все вертикальные волчки. На всех остальных ветвях удаляют прирост, выросший за 2-3 года. Так делают 1 раз в три-шесть лет.

Можно сделать иначе.  На старых яблонях цветки образуются по периферии кроны  и, чтобы добиться цветения на всей площади поступают следующим образом. Ранней весной в 1 год обрезают половину боковых побегов на три-четыре почки. Две крайние почки летом дадут прирост. На 2 год весной боковые ветви обрезаем до хороших крупных цветковых почек и удаляем выросшие летом ветки. На 3 год эти ветви принесут более-менее нормальный урожай. А на 4 год обрезанные ветки обрастут плодушками.

Существует еще обновляющая обрезка старых яблонь, которые уже не плодоносят или дают совсем мизерный урожай. Все трех-, четырехлетние ветви в верхней и центральной части кроны аккуратно спиливаются на пенек в 6-8 сантиметров. Спящие почки дадут молодые побеги, нужно выбрать самый сильный — он заменит отрезанную ветвь. Дереву нельзя давать расти вверх, крона не должна быть загущенной, то есть обрезать нужно каждый год.

 

Эту статью наши посетители-садоводы находят по запросам:

обрезка колоновидных яблонь
обрезка молодых яблонь
обрезка старых деревьев

Как обрезать яблоню 3 летку

Правильная обрезка молодых яблонь. Опыт ведущих садоводов

Должное внимание и уход необходимо уделять каждому садовому дереву, а молодым – вдвойне.

Это относится и к обрезке.

Регулярно подрезая ветки яблони, формируют не только крону правильной формы.

Обрезка молодых яблонь станет стимулом для правильного роста и гарантией неплохого урожая плодов с высоким их качеством.

Зачем проводят обрезку молодых яблонь?

Ответом на вопрос послужат доводы:

• Крона дерева обрезается для создания красивого и правильного вида и для комфортной сборки урожая.
• Удаление конкурентов способствует правильному росту молодых веток и их укреплению.
• Поврежденные и усохшие ветки удаляют, чтобы они не мешали развиваться новым.
• Яблоня будет подготовлена к зиме.

От того, какой результат требуется, зависит время года, когда обрезать молодую яблоню. Например, особенная обрезка молодых яблонь осенью. Схема целей представлена ниже.

Цели и виды обрезки яблонь.

Как обрезать однолетнюю яблоню

Высадив однолетний саженец в грунт, его верхнюю часть отрезают так, чтобы высота нижней части была около 1 м. Это даст возможность боковым побегам сформироваться уже на первом году роста. Через несколько лет они будут составлять основную крону яблони.

Побеги большой высоты, растущие к стволу яблони под острым углом, рекомендуют полностью удалять.

Ветки, составляющие со стволом прямой угол, подрезают так, чтобы на оставшейся части было от 3 до 5 почек.

Обрезка однолетней яблони после посадки.

Как обрезать двухлетнюю яблоню

Основной ствол двухлетней яблони состоит из нескольких растущих боковых побегов.

Оставляют 3 – 5 самых крепких отростков, составляющих со стволом прямой угол. Все остальные необходимо, не жалея, удалить.

Формирование прочной кроны зависит от угла наклона пагона к стволу. Чем шире он будет, тем прочность будет выше, тем раньше наступит период плодоношения.

Обрезка касается и главного проводника. Он должен быть выше на 4 – 5 почек от других побегов.

Чтобы сформировать крону правильной формы, длина нижних веток должна быть на 30 см больше остальных.

Таким образом создается округленная правильная крона двухлетней яблони.

Обрезка двухлетней яблони по правилам.

Как обрезать трехлетнюю яблоню

Ранняя весна – идеальное время для обрезки деревьев трехлетнего возраста.

Ее технология подобна, что и для двухлетней.

Побеги старше 1 года не обрезаются, остальные укорачиваются на треть их длины. Верхние почки должны быть направлены от центра ствола.

В какое время года обрезать?

Среди садоводов нет единого мнения о том, какое время года наиболее подходит для обрезки веток.

Одни предпочитают производить ее ранней весной, другие – осенью, после сбора урожая. Для некоторых более приемлемая летняя обрезка ветвей деревьев, пока не наступило осеннее плодоношение.

Высадив саженец в почву, садовод отвечает за то, чтобы правильно сформировалась его крона.

Своевременно удалив ненужные ветки, можно создать пышную крону с большим и качественным урожаем.

Обрезка молодой яблони весной

Удаление ненужных ветвей молодых яблонь проводят в первый год после посадки.

Весна для обрезки – самая оптимальная пора. Процедуру проводят в то время, пока не началось сокодвижение и не распустились почки. Ее главная задача – подвод питательных веществ, что накопились в стволе, к нужным участкам, которые будут плодоносить.

Как только начнется сокодвижение, они также поступят и к срезам яблони, что позволит им быстрее восстановиться. В зависимости от климатических условий обрезку начинают в марте и заканчивают в начале апреля.

Несмотря на то, когда посажена яблоня (осенью или весной), способ обрезки одинаков.

Так как корневая система после выкопки стала меньше размерами, а надземная неукороченная часть требует больше влаги и питательных веществ, необходимо восстановить равновесие между ними.

Полезные видео

Смотрите подробный рассказ опытного агронома об обрезке молодых яблонь:

Узнайте, как выполняется обрезка молодой яблони весной: видео и советы.

С этой целью и проводится первая обрезка. Ее следует проводить таким образом, чтобы сразу наметить вид будущей кроны. Не дать возможности любым отклонениям в ее строении развиваться или своевременно исправить, не ожидая, когда яблоня приобретет серьезные размеры.

Обрезка молодой яблони летом

Молодые яблони нуждаются в летней обрезке, также как в поливе и подкормке.

Удалив ветки, формируется крона дерева, что позволит получить большое количество урожая лучшего качества.

Если не провести летнюю обрезку молодых яблонь, она одичает. А плоды станут мелкими и безвкусными.

Для обеспечения листьев и плодов необходимым количеством солнечного света, а также в дальнейшем удобным сроком созревания, важно точно знать, как правильно обрезать молодую яблоню.

Главной задачей в процессе летней обрезки молодых яблонь является прореживание кроны для обеспечения яблони полноценной вентиляцией и освещением. Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества.

Летняя обрезка.

Прежде, чем приступить к обрезке, нужно определить, что требуется на данный момент от этого процесса. Это влияет на сроки выполнения и на схему проведения работ.

Не все садоводы проводят летнюю обрезку. Но не стоит ею пренебрегать. В это время все деревья в саду полностью в листве и можно сразу выявить, какой отвод является причиной затенения. Их нужно либо укоротить, либо полностью удалить.

Многие садоводы практикуют выламывание веток, которые мешают развитию.

Проводя летнюю обрезку, использование инструментов необязательно. Растущий вертикально волчок сгустит крону, его необходимо отломать без особой жалости.

Следует помнить: проигнорировав обрезку летом и не удалив молодые побеги, через несколько лет придется обрезать полноценные ветви, так как плодоношение зависит достаточного количества воздуха и солнечного света.

Обрезка молодых яблонь осенью: схема

В августе в яблоне еще полностью циркулирует сок. Но осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь) полностью подойдут для проведения этого процесса. А подробнее про осеннюю обрезку яблонь читайте по ссылке.

Придерживаясь определенных правил, обрезка ветвей происходит после остановки роста поросли. Эту фазу можно определить по сформировавшейся верхушечной почке побега. В это время питательные вещества полностью прекратят отток от листьев к корневой части.

Оптимальный месяц для обрезки – октябрь. Листья в эту пору еще не опадают, только меняют свою окраску. Пока не наступили устойчивые холода, держится сухая и теплая погода, раны на деревьях быстрее заживут.

Обрезают поврежденные, сухие ветки. Используя садовый вар или масляную краску, замазывают место среза.

Обрезку для формирования кроны молодых яблонь проводить не рекомендуется. Укороченные годичные приросты и ветки могут подмерзнуть.

Формируя крону, сильную обрезку проводить не следует. Однолетние приросты обогащены питательными веществами, и молодая яблоня может лишиться их. Это ослабит процесс роста, ухудшит завязь, что приведет к осыпанию плодов.

Этот процесс стоит проводить при сухой пасмурной погоде, при желании подобрав подходящий день по лунному календарю.

Осенняя обрезка молодых яблонь: видео уроки

Смотрите, как правильно обрезать молодую яблоню осенью: видео и практические советы.

Обрезка молодых яблонь осенью — видео для начинающих. Смотрите основные правила для плодовых деревьев:

Обрезка молодых колоновидных яблонь

Правильная форма колоновидных яблонь сохраняется в течение всей их жизнедеятельности.

Обрезка для сохранения кроны для таких деревьев не имеет эффекта. Можно просто удалить поврежденные или усохшие ветки. А подробнее про обрезку колоновидных яблонь читайте здесь.

Полезные советы

Проводя обрезку яблони, нужно помнить главное правило – не отрезать много ветвей за один раз. Уход должен быть своевременным.

Радикальной обрезке подлежит верхняя часть дерева для обеспечения всей кроны солнечным светом.

Чтобы молодая яблоня имела красивую крону и каждый год дарила щедрый урожай плодов, необходимо заботиться за ней и регулярно проводить обрезку.

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Обрезка яблонь .

Обрезка — один из традиционных приемов ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками , известных с давних времён . И до сих пор обрезка остается одним из самых сложных приемов агротехники.
Если своевременно не регулировать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев снижается .

ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ . ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ .

Обрезка молодых яблонь необходима для формирования кроны яблони . Она определяет будущий вид дерева яблони .

Крона яблони должна иметь такую форму , которая будет обеспечивать хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов .

Обрезка яблони после посадки .

Как правильно обрезать яблони после посадки ?

Обрезка яблонь начинается весной первого года после посадки яблони . Дерево яблони , посаженное как осенью , так и весной , обрезают одинаково .

При этом саженцы яблони , посаженные осенью , обрезают весной до набухания почек .

Как бы аккуратно не производилась выкопка саженца , его корневая система будет нарушена . Для того чтобы поврежденные при пересадке корни могли обеспечивать неуменьшенную надземную часть необходимым для нормального роста количеством воды и питательных веществ и проводится послепосадочная обрезка яблони .

Первая послепосадочная обрезка яблони должна проводиться так , чтобы своевременно исправить неправильности в строении саженца и обеспечить в будущем правильное формирование кроны яблони .

Обрезка однолетних саженцев яблони .

Однолетние саженцы яблони , как правило , еще не разветвлены и их обрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы . Из образующихся боковых побегов позже формируют крону яблони .

Но бывают и однолетние саженцы с ответвлениями . В этом случае удаляют все побеги на высоте 50-70 см над землей . Из растущих выше удаляют побеги, которые образуют со стволом острый угол . Такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов . Но если эти побеги необходимо оставить , то нужно установить распорки и оттянуть их .

Те побеги , которые образуют широкий угол отхождения , обрезают , оставляя примерно по три-пять почек , считая от основания побега . Широкие углы отхождения побегов обеспечивают прочную крону . Дерево с ветками , расположенными почти горизонтально , раньше вступает в плодоношение .

Нужно укоротить и верхнюю часть стволика — проводник . При этом он должен быть выше боковых побегов на 15-20 см .

Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .

Обрезка двухлетних саженцев яблони .

Зачастую яблони сажают двухлетними саженцами , которые имеют ствол и несколько отходящих от него боковых побегов . Их обрезают аналогично однолетним с боковыми побегами .

У таких саженцев оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов , которые в будущем станут скелетными ветвями дерева . Остальные побеги удаляют . Оставленные побеги укорачивают проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к проводнику . Ниже расположенные побеги должны быть длиной до 30 см , выше — несколько короче , но при этом нижний ярус не должен быть выше последующего . Обрезают и проводник , оставляя его при этом , примерно на 15-20 см выше всех побегов . Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег , то его вырезают или оттягивают до горизонтали .

Обрезка молодых яблонь .

Формирование яблони .

В плодоводстве применяется несколько десятков различных формировок . Практически для всех древесных пород , исключая персик , предназначена разреженно — ярусная крона .

Формировка имеет 1 — 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка . В первом ярусе 2 — 3 скелетных ветви , которые можно выводить из смежных ( рядом расположенных ) почек ( рис. 1.) или с промежутками в 5 — 10 см ( рис. 2.) .

Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .

Второй ярус всегда состоит из двух скелетных ветвей ( рис. 1 ) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус обычно не закладывают , располагая над первым только одиночные скелетные ветви — от 2 до 4 ( рис. 2. ) .

В первые годы роста дерево яблоня требует формирующую обрезку . Цель ее — создать компактную , хорошо освещенную , насыщенную обрастающими ветками и удобную для ухода крону яблони .

В этот период прежде всего нужно вырезать идущие внутрь кроны , неудачно расположенные и перекрещивающиеся , больные и надломленные ветки яблони.

При этом в течение первых трех-пяти лет обрезка яблонь должна быть минимальной , иначе задержится вступление их в плодоношение .

Обрезка яблонь весной на третий год .

Яблоня весной на третий год после посадки .

Как же правильно обрезать яблони весной на третий год после посадки ?

Весной третьего года после посадки ствол яблони ( прирост продолжения центрального проводника ) подрезают в зоне закладки второго яруса . Место укорачивания должно быть на 10 — 15 см выше принятого межярусного промежутка .

Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка укорачиваются на 10 — 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника . На этих ветвях уже можно отобрать ( в 30 — 50 см от их основания ) по одной скелетной ветви второго порядка . Последние укорачивают так , чтобы они были на 10 — 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка .

Весной удаляют также конкуренты центрального проводника , проводников скелетных ветвей яблони , сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях .

Плодовые образования типа кольчаток , копьец , плодовых прутиков , букетных и смешанных веточек , шпорцев при формировании кроны яблони не трогают . Они развиваются естественно . В то же время умеренно развитые ростовые приросты ( 40 — 70 см ) ежегодной последовательной обрезкой постепенно превращают в полускелетную и длинную обрастающую древесину.

Обрезка яблонь весной на четвертый год .

Яблоня весной на четвертый год после посадки .

Весенняя обрезка яблонь на четвёртый год после посадки предполагает укорачивание прироста продолжения центрального проводника на 1/4 — 1/3 так , чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 — 60 см .

На расстоянии 80 — 100 см ( сильнорослые яблони ) выделяют два хорошо развитых прироста с углами отхождения 40 — 60° — второй ярус . Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка обоих ярусов подрезают на 10 — 15 см ниже лидера . В первом ярусе у ветвей яблони , имеющих недостаточный наклон , предварительно делают обрезку на перевод .

На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветви второго порядка — через 30 — 50 см от первой , но с противоположной стороны . Окончания ветвей яблони второго порядка укорачивают на 10 — 15 см ниже окончаний скелетных ветвей первого порядка .

При прореживании удаляют чрезмерно длинные ( более 70 — 80 см ) годичные приросты , растущие на верхней поверхности основных ветвей яблони и в развилках оснований сучьев , конкуренты проводников .

Остальные ростовые приросты по технологии , описанной выше , превращают в полускелетные или длинные обрастающие веточки .

Обрезка яблонь весной на пятый год .

Яблоня весной на пятый год после посадки .

У яблони весной на пятый год после посадки практически заканчивают формирование кроны .

На расстоянии 40 — 50 см от второго яруса на центральном проводнике яблони выделяют хороший прирост с широким углом отхождения . Сам лидер укорачивают на 1/3 — 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 — 60 см.

Скелетные ветви первого порядка 1 и 2 ярусов , если необходимо , переводят на наружные разветвления , чтобы увеличить угол их наклона , а их проводники подрезают на 10 — 15 см ниже лидера .

В первом ярусе с интервалом 30 — 40 см можно заложить по третьей скелетной ветви второго порядка , а во втором — первую ( через 25 — 30 см от основания ) . Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 — 15 см ниже скелетных ветвей первого .

Формирование полускелетной и обрастающей древесины , прореживание кроны яблони , летние операции проводят также , как и в предыдущую вегетацию .

На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь ( в 40 — 50 см от первой ) и на этом построение скелета кроны яблони завершают .

Обрезка яблонь в период плодоношения .

При вступлении в плодоношение проводится преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка яблони , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .

Особую заботу при этом надо проявлять о постоянном пополнении кроны яблони новыми ветками , на которых формируется урожай , и удалять загущающие ветки .

В период плодоношения и усыхания годичные приросты ослабевают , длина их не превышает 15 см . В этом случае требуется омолаживающая обрезка яблонь . Ее цель — не допустить прекращение роста , восстановить равновесие между ростом и плодоношением .

Обрезку следует начинать с сильного прореживания кроны яблони — вырезать загущающие , идущие внутрь кроны , перекрещивающиеся ветки яблони . Следует запомнить что лучше удалить 1 — 2 крупные загущающие ветки , чем значительное количество небольших веточек .

Чтобы снизить крону яблони и улучшить ее освещенность , надо вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 — 3,5 м . Верхние сучья нужно обрезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .

Как правильно обрезать яблоню. Когда лучше делать обрезку. Обрезка молодых и старых яблонь.

Обрезка для яблонь необходима, чтобы повышать и сохранять урожайность деревьев, получать здоровые и вкусные плоды. Своевременная правильная
обрезка напрямую влияет на формирование кроны с доступом необходимого количества света и воздуха. Что немаловажно, правильно сформированная крона значительно облегчает сбор урожая. Но далеко не все держатели яблоневых садов знают, как именно нужно производить обрезку этой плодовой культуры. Об этом вы узнаете из этой статьи.

Виды обрезки яблонь

Обрезка яблонь бывает трех видов:

1. Слабая обрезка – делают молодым яблоням весной или осенью. Новые приросты, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая форма.

2. Средняя обрезка. Применяют на 5-7 летних и на взрослых яблонях с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие приросты подрезают на треть длины.

3. Сильная обрезка необходима для прореживания, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.

Как правильно обрезать яблоню. Схема обрезки яблонь.

Правильная обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие приросты спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать.

Так срезают на кольцо:

а — правильно;
б — неправильный срез (оставлен пенек)

Так следует отпиливать крупные ветви:

а — неправильный отпил;
б — правильно:

• 1 — первый надпил;
• 2 — второй надпил;
• 3 — и окончательный надпил

Так правильно вырезают с помощью секатора мелкие приросты:

а — правильно;
б — неправильная вырезка (направление секатора сверху вниз)

Однолетние побеги правильнее обрезать над почкой:

а — правильно;
б — неправильный обрез (пенек очень большой)
в — неправильный обрез (срез очень большой)

Правильная обрезка под ответвлением.

Когда лучше делать обрезку яблонь весной и осенью

Весной обрезка яблонь необходима для формирования кроны и повышения урожайности. Тогда же удаляются поврежденные холодом ветки. Начинается весенняя подрезка до начала распускания почек.

Обрезка яблонь ранней весной дает наилучшие результаты для последующего роста яблони. А чем моложе дерево, тем чаще желательно проводить его формирование.

Осенью , как опадет листва, обрезают старые, подпорченные, надломанные, гнилые ответвления. Обрезка яблонь осенью направлена, в основном, на подготовку дерева к зимовке и на то, чтобы не осталось больных и ослабленных ответвлений, которые могут сломаться зимой, тем самым ослабив растение.

Важно не упустить момент обрезки: она производится после того, как опали листья, но до сильных холодов.

Летом , чтобы обеспечить вызревание молодой древесины и чтобы однолетние приросты не вымерзли зимой, проводят прищипку однолетних побегов. Прищипка (чеканка) – это механическое удаление части побега. Прищипывать можно небольшими ножницами.

Зимой проводят формирующую обрезку. Когда сад большой и в весенний период не хватает времени, можно перенести обрезку на конец февраля. В это время растения находятся в состоянии покоя и практически не испытывают стресса от процедуры.

Зимняя подрезка яблонями переносится легко, так как они пребывают в состоянии покоя, она может осуществляться при средней температуре воздуха не ниже -20°C, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.

Осенняя обрезка яблони

Осень – это время для санитарного ухода за яблонями или проведения омолаживающих процедур. Провести осеннюю обрезку нужно после начала листопада, но до наступления первых заморозков, иначе срезы просто не успеют зажить и в зиму они вступят не подготовленными, т.е. обрезка только навредит растению.

Правильная осенняя обрезка проводится следующим образом:

1. первоначально удаляйте все приросты с механическими повреждениями, сухие или с явно выраженным заражением болезнями;

2. сначала удаляются мелкие приросты, после — крупные;

3. вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
4. срезаются ветки, растущие под острым углом;

5. все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо пастой Раннет;

6. срезанные ветки собираются и сжигаются.

Осень – оптимальное время для обрезания яблони и подготовки ее к зиме, следовательно, и к последующему новому сезону.

Обрезка яблонь весной

Весна – идеальное время для формирования кроны. Обрезка яблонь весной дает возможность сформировать прочный ствол и хорошую крону для качественного плодоношения. Надежное основание даст возможность яблони в будущем выдержать большую нагрузку – вес урожая, а правильная форма позволит веткам не мешать друг другу и пропускать больше солнечного света и воздуха вглубь, тем самым давая дополнительное питание листьям.

Весной хорошо видны все подмерзшие участки и пострадавшие за зиму ветки. Если их вовремя удалить, то в дальнейшем яблоня не станет тратить для их восстановления силы, тем самым можно правильно распределить ток питательных веществ в необходимом нам и дереву направлении. Именно весенняя обрезка яблони является наиболее щадящей и благоприятной процедурой для ухода.

Обрезка яблонь весной проводится до набухания почек и роста новых веточек. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1. обрезаем слабые и внутренние побеги, они не принесут большого урожая, а будут лишь сильно загущать крону;

2. удаляем все побеги, растущие внутрь кроны дерева, это поможет в дальнейшем хорошо дышать яблоне, а самым углубленным веткам – получать необходимое количество солнечных лучей;

3. срезаем все пересекающиеся побеги, это не даст вырасти ветками, которые будут соприкасаться друг с другом, повреждая при этом внешний слой коры и вызывая развитие заболеваний.

Суть обрезки сада весной сводится к оздоровлению яблони и к достижению хорошей урожайности.

Обрезка молодых яблонь

1. В первый год обрезка молодых яблонь производится с целью правильного формирования кроны и закладки скелета. Такая процедура может происходить сразу же после посадки молодого саженца в грунт. У такого растения в обязательном порядке подрезаются верхние, строго вертикальные побеги. Это делается для того, чтобы саженец на начал расти резко ввысь, тратя все жизненные соки на ветки, которые не принесут большого урожая. Нужно подрезать верхушку ствола и оставить несколько молодых почек, которые в будущем образуют скелетные ветки и в итоге сформируют раскидистую крону. Рекомендуется удалять не больше 1/3 длинны стволика, верхняя почка должна «смотреть» на внешнюю сторону.

2. Обрезка яблони на 2-3 год . У таких саженцев оставляют наиболее сильные побеги, с углом отхождения от ствола не менее 45 градусов, которые впоследствии сформируют так называемый скелет дерева. Необходимо также убрать явно конкурирующие отростки, чтобы они в будущем не мешали друг другу. Основная задача на этом этапе обрезки — задать основу будущей кроны дерева.

3. В 4 год снова укорачивайте на одну треть все ветви. На ветках срез производите, чтобы осталась последней наружная почка. Из них появятся плодоносные почки.

Схема обрезки молодых яблонь

Обрезка старых яблонь

Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится весной, когда ежегодные приросты становятся недостаточно большими, либо осенью после листопада. Она нужна для того, чтобы вернуть им былую урожайность и повысить качественные свойства плодов.

Все работы по омоложению нельзя проводить за один год. Это сильно ослабит яблоню и может вызвать не только затухание плодоношения, но и полную гибель дерева. Рекомендуется растянуть данный процесс на несколько лет.

1. В первый год, как можно раньше весной, следует сильно укоротить часть больших скелетных ветвей, оставив пеньки, из которых вырастут зеленые побеги.

2. Летом из этих молодых побегов формируем основу новой кроны.

3. Обрезка яблони весной или осенью на следующий год подразумевает собой укорачивание оставшихся веток аналогичным способом.

Схема омолаживающей обрезки взрослой яблони

Вовремя сделанная омолаживающая обрезка осенью или весной нисколько не влияет на сбор качественного урожая в годы обрезки, принося яблоне только пользу.

Обрезка яблони

8

Прежде, чем приступать к работе, предлагаю Вам ознакомиться со статьей о типичных ошибках, допускаемых садоводами при обрезке сада.

Обрезка яблони в период роста и формирования

Начинать формирование дерева яблони нужно в год посадки саженцев. Особенно в сухую и жаркую весну, когда саженцы еще не создали хороший корневой аппарат. При этом часто приходится исправлять неправильно сформированные в питомнике саженцы. Все побеги, образовавшиеся в зоне штамба, обрезают на кольцо. В кроне выбирают нужное количество ветвей, расположенных согласно принятой системе формирования кроны.
Остальные либо вырезают на кольцо, либо сильно укорачивают (на вторую — четвертую почку) для ограничения роста и устранения конкурентов, либо отгибают до горизонтального положения, для создания из них полускелетных или обрастающих ветвей.

Ветви, оставленные в качестве скелетных уравнивают по силе роста путем укорачивания на одинаковую длину и соподчиняют с центральным проводником (если он предусмотрен). Центральный проводник сортов яблони с пирамидальной кроной должен превышать боковые ответвления на 20 — 30 см. У сортов с раскидистой кроной — на 10 — 15 см. Если центральный проводник ослаблен или искривлен, его заменяют ниже расположенной веткой.

Верхние ветви укорачивают на 2/3 — 3/4 длины, нижние — на треть и меньше. Укорачивание выполняют на наружные почки для расширения кроны. Если нужно изменить направление роста ветви в горизонтальной плоскости, ее обрезают на боковую почку. Если среди оставленных ветвей есть отходящие под острым углом, углы отхождения увеличивают до 45º и более оттяжками, распорками или подвязкой к шпалере.

На следующий год можно продолжить формирующую обрезку только при образовании приростов не менее 40 см. При плохом росте в первый после посадки сезон, обрезка на второй год не проводится.

В последующие годы, когда саженцы полностью оправились после пересадки, продолжают формирование скелета дерева. Вырезают или укорачивают конкурирующие с центральным проводником побеги, удаляют ветви, растущие в центр кроны и сильные вертикальные побеги (волчки, жировики). В зависимости от свойственной сорту силы ветвления, укорачивают годичные приросты скелетных ветвей. У сильно ветвящихся сортов — на треть и менее, у слабо ветвящихся — до половины длины годичного прироста. Для расширения кроны, применяют перевод на боковое ветвление.

На 3-й — 5-й год после посадки, закладываются скелетные ветви второго порядка и второй ярус кроны. Приросты скелетных ветвей продолжают укорачивать, но меньше.

Обрезка яблони после вступления в плодоношение

В этот период еще идет активный рост, но длина приростов становится меньше. Формирование кроны дерева подходит к завершению. Плодоношение яблони набирает силу.

На этом этапе ограничивают рост яблони вверх, путем вырезания центрального проводника на нужной высоте. Проводник вырезают переводом на боковую ветку, имеющую угол отхождения более 45º. Верхушки скелетных ветвей также обрезают, чтобы они не превышали заданную высоту дерева.

Высоту яблоневого дерева выбирают исходя из следующих соображений:

• Удобство сбора урожая.
  В идеале, все яблоки должно быть возможно достать руками, без дополнительного оборудования. Но, тогда дерево должно быть ростом не более 1,8 м.
• Биологические особенности сорта.
  Для сильнорослых сортов считают оптимальной высотой — до 4 м.
  Для среднерослых — 3 — 3,5 м.
  Для слаборослых — 2,5 — 3 м.
• Предпочтения садовода.
  Кому-то, например, может понадобиться большое раскидистое дерево, дающее тень.
  Кому-то важнее практичность и легкость доступа в крону.

Я рекомендую, при выборе высоты, руководствоваться в первую очередь биологией сорта и отступать от указанных значений в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 м.

После ограничения роста яблони, проводят ежегодное прореживание кроны и укорачивание сильно растущих побегов восстановления (волчков). Постепенно переходят к ограничению роста деревьев в ширину, чтобы избежать смыкания крон соседних яблонь. После завершения формирования крон, укорачивание годичных приростов прекращают. Это приводит у усилению плодоношения в результате образования большого количества коротких приростов. Возобновляют укорачивание ветвей при их оголении и недостаточном ветвлении.

Обрезка взрослых плодоносящих яблонь

В этот период крона яблони достигает оптимальных размеров, в ней образуется много плодовой древесины (частей дерева — кольчаток, плодушек и плодовых прутиков — на которых закладывается основное количество плодовых почек). В то же время начинают появляться признаки старения: сокращаются годичные приросты, отмирает плодовая древесина в нижней и центральной частях кроны. Может проявляться периодичность плодоношения.

Цель обрезки в этот период — поддержание активного плодоношения и устранение периодичности. Этого достигают, ограничивая рост яблони в высоту и ширину и омолаживающей обрезкой. Для хорошей освещенности всей кроны, нужно поддерживать в раскрытом состоянии ее верхнюю часть. Для этого систематически вырезают центральный проводник и переводят скелетные ветви на расположенные ниже боковые ответвления. Одновременно усиливают прореживание верхней части дерева. Следует стараться не выпиливать большое количество крупных ветвей, т.к. это приводит к массовому пробуждению спящих почек и образованию большого количества волчков. Образование крупных ран может негативно сказаться на зимостойкости деревьев. Большое количество крупных срезов на штамбе и центральном проводнике вызывает ослабление всего дерева и падение продуктивности.

Обрезка стареющих яблонь

При уменьшении годичных приростов до 25 см, проводят омолаживающую обрезку на 2 — 3 летнюю древесину. при значительном сокращении приростов (до 10 — 15 см), проводят обрезку на 4 — 5 летнюю древесину. При полном отсутствии приростов, яблоню омолаживают на 6 — 9 летнюю древесину. Укорачивать ветки нужно до сильного ответвления, способного дать здоровые молодые побеги. Лучше выбрать для этого малоурожайный год, случающийся в периодически плодоносящих садах после большого урожая. При отсутствии плодов, рост деревьев восстанавливается лучше.
В сформированных садах омолаживающая обрезка требуется раз в 3 — 4 лет. Слаборослые и скороплодные яблони требуют омоложения раз в 2 — 3 года.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья. При написании статьи использованы материалы:
Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И., Плодоводство. — «Агропромиздат», 1985;
Потапов В.А., Пильщиков Ф.Н., Плодоводство. — М.: «Колос», 2000.

 

Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.
Интересные комментарии появятся на сайте. Прошу указывать Ваши контакты в письме.

Обрезка яблонь летом – как делать правильно летнюю обрезку? + Видео

Летняя обрезка яблони – о чём нужно помнить?

Прежде всего, нужно сказать несколько слов о том, зачем проводить обрезку молодых яблонь летом. Основная цель обрезки в теплое время года – уменьшение численности вредителей и снижение риска появления и распространения болезней по саду. Благодаря этому можно меньше обрабатывать яблони различными химикатами.

Несмотря на то, что работа эта довольно проста, к удалению побегов и ветвей нужно подойти ответственно, поскольку нужно помнить – неполноценная или неправильно проведенная обрезка может оказать негативное влияние и на состояние яблонь, и на массу и качество плодов.

Суть проведения летних работ заключается в вырезании лишних ветвей, которые оттягивают на себя питательные вещества. Для этого нужно прищипывать, выламывать либо обрезать молодые приросты, которые мешают оптимальному световому либо воздушному режиму в кроне. Благодаря проведенным работам вы сможете минимизировать затраты и обеспечите качественные условия для роста плодовых деревьев.

Преимущество и в том, что в течение следующих 5 лет в яблоневом саду не будет возникать проблема освещения внутри кроны и на нижних, и на верхних ярусах. Главное, немного прореживать крону в последующие годы, чтобы поддерживать равномерность распределения освещения, особенно в нижнем ярусе плодовых деревьев.

Видео: Летняя обрезка деревьев

Проводим обрезку – важные советы

Сразу стоит сказать, что главное действие при проведении работ летом – щадящее формирование кроны дерева. В этом случае вам нужно выломать на растении жировые побеги, провести прищепку и “ослепить почки” (если имеете дело с молодыми яблоньками). Подобна обрезка яблонь, как мы уже говорили, позволит растению не растрачивать питательные вещества, а пускать их на формирование урожая. Для уравновешивания кроны необходимо активно прищепить скелетные побеги, замедлив их развитие в среднем на несколько недель.

Прищепку в случае необходимости можно повторить – эту работу лучше проводить либо специальным инструментом для обрезки, либо своими руками. При этом молодые побеги желательно удалять до того, как они одервенеют, вырезая их до основания. За счет этого предотвращается появление новой поросли, которая будет забирать у растения нужные питательные элементы. А ранки после проведенных работ довольно быстро затянутся – вам даже не нужно использовать садовый вар. Если вы только начали изучать садовое дело, обязательно изучите видео по этим мероприятиям.

Видео: Формирование яблони

Проводим летнюю обрезку молодых яблонь

Обрезка молодых растений имеет несколько важных характеристик, которые нужно учитывать. В первую очередь, деревья, на которых еще не появлялись яблоки, нуждаются в минимальной обрезке. При этом важно, чтобы во время работ вы следили за длиной скелетных побегов, удаляя “конкурентов” центральной ветви.

Также стоит удалять ветки, растущие от ствола под углом в 90°. После того, как молодое дерево даст несколько урожаев, эти побеги начнут очень быстро расти, а потому удалять их желательно ежедневно. Благодаря этому удастся сформировать объем кроны и вместе с этим будут создан максимально подходящий уровень освещенности. Упустив этот момент, можно добиться того, что урожай просто обмельчает, а вкус яблок может ухудшиться.

Необходимо удалить разветвления, загущающие крону, после чего перейти к работе с поврежденными ветками. При этом учитывайте, что между скелетными побегами должно быть расстояние примерно в 40 см.

Чтобы отрегулировать нагрузку урожая, нужно убрать ненужные части цветков, особенно если яблоня обильно цветет. Постоянно следите за хорошей освещенностью кроны растений, плодоносящих как минимум пару лет.

Как видите, в обрезке молодых растений нет ничего сложного – просто следите за кроной, освещенностью и регулируйте урожайность.

Видео: Обрезка молодого саженца яблони

Как проводить работы со старыми деревьями?

В июле можно провести омолаживающие процедуры над старыми деревьями, особенно если они стали давать мелкие и невкусные плоды, а прирост таких растений составляет в среднем 30 см. В этих работах также нет ничего сложного – удалите ветки, образующие со стволом острый угол, а также вырежьте вертикальные волчки. На всех остальных побегах нужно удалить прирост, выросший за пару лет. Такие мероприятия лучше всего проводить раз в 4 года.

Обрезать яблони в июле можно и по-другому. На старых растениях образуются соцветия по периферии кроны. Чтобы они зацвели вовремя, нужно провести несколько важных мероприятий:

• в первом сезоне обрезаем 50 % боковых побегов на 4 почки;
• во втором сезоне (на следующий год) удаляем боковые побеги до крупных почек и обрезаем ветки, которые выросли летом – на этих побегах в следующем году могут появиться новые плоды.

Можно провести обновляющие мероприятия для деревьев, которые либо не плодоносят, либо дают минимальный урожай. Так, обязательно удаляйте 3-летние побеги в верхней и центральной части кроны, оставив пенек в 6-10 см. Главное, чтобы яблоня не росла вверх, а крона не загущалась – ее нужно обрезать ежегодно. Перед проведением работ обязательно изучите видеоуроки, которые помогут вам лучше понять принцип омоложения растений.

Обрезка колоновидных яблонь

Садоводы, решившие выращивать на участке колоновидные яблони, ошибочно полагают, что обрезать их не следует, поскольку растение не имеет боковых побегов. Однако это не совсем так – просто некоторые деревья имеют две пары ответвлений, а другие – пять и более. Потому сначала нужно определиться с тем, как часто мы будем проводить обрезку.

Если не удалить ненужные ветки, то молодые растения станут напоминать тополь – от ствола вверх под углом 90 ° начнут расти побеги, сам ствол будет усыпан небольшими ветками, на концах которых закладываются почки. Чтобы яблоня приняла вид строгой “колонны”, вам придется удалить однолетние побеги, для чего оставляйте буквально по несколько почек на основании ветки. В данном случае нужно проводить обрезку яблонь в июне, прищипывая боковые ветки, которые очень быстро растут.

Благодаря этому вам не только удастся придать дереву правильную форму, но также и пустить все питательные элементы в развитие плодов. Как видите, в обрезке молодых и старых яблонь нет ничего сложного – наши советы помогут вам провести все мероприятия, которые помогут улучшить качество и количество плодов в вашем саду.

Видео: Обрезка яблони «Президент»

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как правильно ухаживать за деревом

С приходом весны все деревья в саду проходят естественный процесс обновления. На них появляются новые, молодые побеги, ускоряется движение сока по стволу и ветвям, и зарождаются новые почки, которые в дальнейшем станут цветами, а после – плодами. Однако естественного обновления плодовым культурам мало, здесь необходим еще и вклад со стороны садоводов. Именно механическая ликвидация старых и ненужных ветвей и отростков даст яблоне свободу для лучшего плодоноса и оздоровит дерево целиком.

Почему нужно обрезать яблони летом?

Самое главное преимущество летней обрезки яблонь – позднее цветение на следующий сезон. Это убережет будущие только завязавшиеся бутоны от перемерзания в случае поздних морозов или другой неблагоприятной погоды. Кроме того, летом проще обозначить для себя фронт работы по формированию кроны. Именно на покрытом листвой дереве проще сделать кустовую форму – наиболее удобную для сбора урожая и для развития особи.

Больше солнца

Удаляя излишки ветвей и побегов на стволе дерева вы не только оздоровите молодое дерево, но и дадите новую жизнь многолетке. К тому же, прореживание даст доступ солнцу к внутренним веткам, что скажется на лучшем вызревании плодов и предотвратит появление злокачественной микрофлоры на листьях.

Выломка лишнего

Кроме отсечения ножовкой или секатором летом дачники и садоводы-любители могут с легкостью обламывать ненужные отростки. Сломы эти должны быть не слишком рубленными, с более ровными краями. Эти же «пеньки» можно в летний сезон использовать для прищепления другого сорта яблок, а то и вовсе – иной плодовой культуры. Главное, правильно сделать саму прищепу и хорошо заизолировать срез – для лучшего приживания. В Интернете есть сотни видео с инструкциями, каким образом выполнить правильно изоляцию, так что – ошибиться сложно. В том случае, если же прищепу делать нет необходимости, то место слома необходимо смазать специальной садовой мастикой или масляной краской.

Правила летней обрезки яблонь

Для каждого процесса в этой жизни существуют правила и руководство. Обрезка плодовых деревьев – не исключение. Наоборот, при удалении излишков ветвей и отростков с яблони необходимо не переусердствовать, но и не оставить много ненужного.

Формирование кроны

Главное правило обрезки яблонь летом – качественное формирование кроны. От этого, как ни странно, зависит как будущий урожай, так и способность плодоносить в целом. Правильную схему и последовательность отсечения можно найти на обучающих видео в Интернете. Хотя, специалисты-садоводы рекомендуют использовать щадящее кроноформирование. Во-первых, такой способ удаления лишних ответвлений не будет слишком стрессовым, а во-вторых – до осени, когда сокоток по стволу замедляется или останавливается, яблоня успеет прийти в себя и выздороветь. Лучше всего начинать формировать крону на молодом дереве, еще не дающем плоды. После, каждое лето, нужно будет только немного обновить обрезку. Также этот метод подходит и для уже плодоносивших деревьев, в том случае, если урожай стал хуже, чем раньше.

Омоложение

Опытные садоводы уверяют, что даже старому дереву можно подарить вторую жизнь и помочь ему снова плодоносить. С помощью обычной обрезки и формирования кроны, которая производится также в щадящем режиме, плодоносник яблони обновится и станет давать качественный, полнозрелый урожай. К тому же, процент завязи с цветения увеличится в разы. Специалисты акцентируют, такое «омоложение» нужно делать как минимум раз в год, а в идеале – летом и зимой.

Признаки успеха

Явным признаком успешной обрезки яблони станет ее внешнее состояние. В первую очередь, это цвет листьев. Он становится более насыщенным, а структура самого листа – здоровой, лоснящейся. Также показателем успешной процедуры удаления лишних ветвей и отростков становится ствол, кора которого не имеет больших трещин и не выглядит пересушенной, истощенной. Но, самое главное, хорошая завязь плодов – самый верный признак успеха.

Особенности обрезки молодых и старых яблонь

В правилах летней обрезки яблонь существуют несколько нюансов. Касаются они возрастного диапазона особей. Как ни странно, это важный элемент в подборе правильной схемы обрезки лишних и старый веток, отростков.

Для молодых

Не плодоносившие особи нужно обрезать по минимуму – чтобы вызвать активный рост. Что касается схемы удаления лишнего, то за основу брать нужно скелетные ветви. Срезать нужно те отростки, которые мешают жизнедеятельности дерева и забивают плодонос, обязательно – под острым углом. Сами же скелетные ветки закладываются на небольшой высоте. Через несколько лет, когда деревце вырастет, вы оцените этот вклад в будущее – для сбора урожая не нужно будет запасаться стремянками и специальными приспособлениями на длинных рукоятках. Активнее срезать ветки, мешающие росту основных, нужно будет через два-три плодовых года, после первой процедуры. Это обусловлено тем, что яблонька станет расти медленнее, а отростки – быстрее.

Таким образом, крона будет сформована правильно и солнечные лучи равномерно распределятся по всему стволу. Если этого не сделать – плоды будут расти мелкими и с плохими вкусовыми качествами. Ликвидировать с этой же целью нужно также больные и сухие ветви. Промедлив с этим вы позволите хилым отросткам питаться здоровыми, ухудшив тем самым здоровье всего дерева. Не стоит также жадничать с урожаем. Для того, чтобы не перегружать особь, при обильном цветении часть будущих яблок нужно удалить, дабы после от их большого веса не пострадали хрупкие веточки.

Для старых

Главный показатель того, что многолетнее дерево нуждается в омоложении – его прирост составляет менее 30 сантиметров. Кроме того, урожайность крайне низкая и некачественная.

При омоложении главное удалять те ветви, которые находятся под острым углом к основному стволу. На тех, что растут вертикально, необходимо срезать двух-трех годичный прирост. В отличие от молодых яблонь, более зрелые особи в такой процедуре нуждаются не чаще, чем раз в три года. Максимальный срок – шесть лет, но, дотягивать до него не стоит.

Другим способом «обновить» яблоньку можно по весне удалив несколько молодых побегов на три или четыре почки. В следующий, после этого год – удаляют новые отростки и ветки до крупных цветоносов. В третий год обработанные деревья уже принесут хороший урожай.

Садоводы настаивают на том, что и старым деревьям нельзя давать возможность расти вверх. Это, по мнению специалистов, портит плодовую культуру и лишает возможности дачников получать хороший, качественный урожай. В таком случае рекомендуют спилить ветви, которым больше трех лет до пеньков. Когда на этих пеньках длиной от шести до восьми сантиметров появятся почки и побеги – главное выбрать самый сильный, чтобы заменить им удаленную часть. Такая хитрость позволит на уже отживающем дереве иметь молодую часть и получать с нее ежегодно хороший урожай крепких и качественных плодов.

Прививка

Кроме ликвидации плохих частей для нормальной жизнедеятельности дерева, лето дачники избрали себе в качестве сезона прививок. Этому, по их мнению, способствует и погода, и возможность подпитать особь дополнительными удобрениями. Перед любой прививкой основную особь, куда прищепят новую культуру, готовят – тщательно поливают, подрыхляют и удобряют почву. После этого выбирают место для будущей прививки. Чаще всего – это скелетные ветки или тонкие части ствола. При этом, и поверхность ствола, и поверхность «прищепы» должны быть гладкими.

После внедрения в рассечение новой культуры, место разреза «бинтуют» или замазывают мастикой – для лучшего приживания. Удачной ли была процедура – станет ясно буквально через неделю. Отросток не потеряет «товарный» вид и будет свежим. Таким образом, на одной яблоне можно вырастить несколько сортов. К тому же, можно совмещать различные культуры, главное – чтобы они подходили друг другу по климатическим условиям произрастания и по правилам ухода. На одном стволе «приживаются» яблоки, груши и, часто, сливы. Но, только крупных сортов.

Как правильно обрезать яблони летом (видео)

В видеозаписи показано как производить обрезку яблонь и других плодовых деревьев в летний период

Как правильно обрезать яблоню весной, чтобы не удалить плодовые ветки

Обрезка яблонь весной является чрезвычайно важной процедурой. Именно от нее зависит развитие , интенсивность и правильность роста дерева. Поэтому, прежде чем приступить, обязательно нужно научится читать дерево, чтобы не повредить плодовые ветки и получить замечательный урожай. Об этом рассказывает портал «Всаду.ру».

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

С наступлением весеннего тепла, природа начинает активный процесс восстановления и обновления. Именно сейчас все растения наиболее восприимчивы к процедурам обрезки, прививки, и довольно легко переносят пересадку. Весеннее формирование кроны придаст деревьям не только красивый внешний вид, эта процедура необходима для улучшения плодоношения, как молодых, так и старых яблонь.

Для чего необходима обрезка яблонь весной

Со временем ветви растения имеют свойство загущаться, их крона становится слишком плотной и пропускает недостаточное количество света для вызревания яблок. Вследствие этого плоды начинают терять свои вкусовые качества, а урожай количественные показатели.

При этом слишком густая крона является жилищем для вредителей, которые уничтожают листву и повреждают кору. Также сильно затененные ветви собирают влагу, а листья постоянно соприкасаются друг с другом и начинают преть, это вызывает грибковые заболевания коры и гниль ствола. Даже мощное дерево с очень густой кроной может заболеть и да же погибнуть из-за этого.

Foto: Pixabay

Еще одна причина, по которой обрезать важно именно плодовые деревья — опадающие фрукты. Если ветви загущены, яблоки будут оставаться на них, и частично поврежденные насекомыми и птицами, загнивать. Оставшиеся не вызревшие и не убранные плоды станут прекрасным жилищем для болезней и вредителей. Перезимовав, весной они начнут плодиться и распространяться на другие деревья.

Именно поэтому, по мнению многих специалистов, обрезка яблонь и других деревьев в саду является обязательной и ежегодной процедурой. Правильное формирование кроны способствует более длительному плодоношению и увеличению урожайности. Если за деревьями не ухаживать то негативные последствия не заставят себя долго ждать. Можно потерять не только весь урожай яблок, но многие вредители могут причинить вред и овощным культурам в огороде.

Посадка яблони и уход за ней

Покупка саженцев яблони 

  При посадке яблонь  очень важным фактором  является покупка «правильных» саженцев и для этого необходимо соблюдать некоторые правила:

• Не покупайте саженцы выкопанные до средины октября  и с листьями.

   Под конец лета прекращается рост деревьев и они начинают готовиться  к зиме. Накапливают  питательные вещества, которые перемещаются  из листьев в древесину и корневую систему и так до поздней осень. Саженцы яблони, выкопанные в период конца августа — начала сентября, еще не успели подготовиться к перезимовке. Такие саженцы с листьями  продолжают интенсивно испарять влагу. Продавцы специально демонстрируют хорошо окутанные корни, но в жаркую погоду это почти не помогает. Шансов у такого дерева на то, что бы выжить практически нет.

• Покупайте саженцы яблонь районированных сортов 

  Плодоносность и вкусовые качества яблони в целом зависят от соотношения конкретных агроклиматических условий и потребностей сорта или вида. При сильном отличии этих факторов, деревья могут  не давать ожидаемых плодов.  Были созданы списки районированных сортов и желательно брать их во внимание  при выборе сорта, чтобы  получать стабильные урожаи качественных плодов.

• Если выбираете саженец для сада, учитывайте взаимоопыляемость сортов     

  Такие  фруктовые деревья относят к перекрестноопыляемым растениям , и  чтобы они давали хороший урожай  им нужны другие сорта или виды деревьев.

•  Размер саженцев яблони обязан быть близок к стандартам и иметь полностью одревесневшие ветки 

  Однолетние семечковые не могут  быть  меньше чем  120 — 130 см. в высоту и если саженцы ниже указанных стандартов, это означает о неправильном уходе (недостаток полива, применение подкормок, истощенность болезнями, вредителями, сорняки). В случае если  саженцы  выше указаных норм, а побеги недозревшие, то это говорит   о запоздалом  применении поливов, а так же  азотных удобрений. Концентрация клеточного сока в тканях данных деревьев крайне низкая, они имеют слишком много жидкости и очень мерзнут даже при небольших понижениях температуры воздуха.

•  При покупке внимательно осмотрите весь саженец яблони.

  Приобретая саженцы, проследите, что бы  корневая система дерева  находилась во влажном состоянии до самой посадки их в землю. При перевозке аккуратно поместите саженцы  в целлофановые мешки, обвернув корень  увлажненной тканью. Корни должны быть сочными и светлыми на срезе. На побегах не приемлемым считается наличие следов болезней или вредителей, а кора на стволе дерева не должна иметь поврежденных областей. На каждом из саженцев должна быть информация о наименовании вида и сорта яблони. 

Посадка яблонь.

  Яблоню можно высаживать как глубокой осенью (после опадения листвы), так и ранней весной (до распускания почек). Каждый из данных вариантов имеет свои плюсы. Но надо помнить, что при посадке неприемлемо запаздывание. Желательно все таки высаживать яблоню осенью. Так как поврежденные при выкапывании корни саженцев яблони, за осенне-зимний период восстанавливаются после посадки , и по началу вегетации отлично обеспечивает наземные органы саженца нужными питательными веществами. Самое оптимальное время для высадки деревьев осенью это середина октября. В областях, где вероятность сильного снижения температуры воздуха (-30…-20° ), сад лучше организовывать по весне.

  Если Вы планируете высаживать яблоню весной,то лучше это делать ранней весной. Таким образом они  приживутся и будут хорошо развиваться в будущем. Дерево высаженное в такое время нуждается в частом и регулярном поливе. Так как недостаток влаги приведет к замедлению роста саженца и увеличивает вероятность поражения его разными заболеваниями.

• Выбор места. Подготовка к высадке.

Согласно Устава садоводческого общества Украины, высокорослые деревья (яблони, груши , орехи) размещают на расстоянии не ближе чем 3 м. от границы садового участка, среднерослые (вишни, сливы, персики) — 2 м., кусты — 1 м. от границы с соседним участком.   Чем глубже расположены грунтовые воды (от 1 м, оптимально 1,5 м.), тем лучше для плодовых деревьев. При условии высокого или поверхностного залегания этих вод, или же периодического затопления растений нужно размещать их на насыпях — возвышениях высотой 0,6 — 1,2 м. и диаметром в нижней части до 2,5 м. Если имеете возможность, то высаживайте деревья там , где ранее не было плодовые растения. После того, как сад выкорчевали, территорию засевайте луговыми или бобовыми травами хотя бы на несколько лет (два года будет достаточно) или полностью меняйте почву в посадочных ямках.

•  Как обрезать саженцы  при посадке?

  Не забывайте брать во внимание тот факт, что даже если быть крайне осторожными при выкопке из питомника часть корней будет утеряна , это может нарушить сложившийся баланс между корневой , а так же той частью саженца, которая находиться на поверхности. Неважно когда дерево было посажено, но следует помнить что обрезку его совершают только по весне. Однолетние некронированные яблони обрезают для формирования кроны на высоту 60 — 90 см. от поверхности почвы или укорачивают на одну-две трети все ветки у кронированных деревьев.

• Посадка саженцев яблони 

  Посадочные ямы выкапывают около недели-полторы до высадки деревьев. На хороших почвах их размер  может быть минимальным : вглубь 50 — 60 см., и иметь такой же диаметр. На бросовых землях такая яма должна быть глубиной не меньше чем 60 — 70 см., а диаметр иметь около 80 — 100 см. Когда выкапывают посадочные ямы, то верхний  и нижний слой почвы складывают в разные стороны, так как нижний слой является менее плодородным.

  Прежде чем посадить саженцы яблони предварительно замочить на время (от 4 часов до суток ), в какой-то емкости с водой для восстановления потерянной влаги. Часть корней дерева яблони, которые были оборваны и обломаны, перед высадкой в землю следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 — 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 — 300 г. суперфосфата и 40 — 60 г. хлористого калия или 300 — 400 г. древесной золы) удобрениям. Не вносите известь и азотные удобрения, так как это может нанести корням ожоги. Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колышку так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол яблони) была на 5 — 6 см. выше чем уровень почвы. Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой, утрамбовывая ее ногами. Ствол дерева привязывают к колышку. Далее нужно сделать лунку, обильно залить водой (3 — 4 ведра) и замульчировать слоем 3 — 6 см. Для этого используют перегной , солому, торф, листья и другие природные удобрения. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки, помогает растению сохранять влагу и циркулировать кислород к корням.

  Почва из нижнего горизонта используется для  разбрасыванию  по междурядью. Важным фактором является  глубина посадки. У  растений, которые были привиты, углубляют только подвойную часть. Заглубление привоя может привести к тому, что дерево поздно начнет давать плоды. Не секрет, что вредной является и мелкая посадка. Саженцы яблони в последствии такой посадки бывают хилыми и могут не давать ожидаемых урожаев, крайне страдают от перегревания и пересушки верхнего горизонта почвы.

Как правильно обрезать молодую яблоню?

  Обрезка молодых яблонь нужна для формирования кроны яблони. Это способствует определению вида дерева яблони в дальнейшем. Крона дерева должна быть такой формы, что бы обеспечивать урожай с высоким товарным качеством плодов. В плодоводстве применяются десятки различных способов формирования. Почти всем древесным породам, персик в исключении, предназначена разреженно — ярусная крона. Формируется из одного-двух ярусов скелетных веток и нескольких одиночных сучьев первого порядка. В первом ярусе две — три скелетных ветви, которые можно выводить из смежных (то есть рядом расположенных ) почек (рис.1) или с промежутками в 5 — 10 сантиметров. (рис.2)

рис.1

рис.2

  В первые годы роста дерево яблони необходим осуществлять формирующую обрезку. Целью которой является — создать компактную, хорошо освещенную, с обильно обрастающими ветками и практичную для ухода крону деревца.
В такой период крайне важно вырезать растущие внутрь кроны, неправильно расположенные и перекрещивающиеся, нездоровые и поврежденные ветки яблони. При этом в течение первых 3-5-ти лет обрезка яблонь может быть минимальной, так как может задержиться вступление их в стадию плодоношение.

  Скорее всего что в каждом саду можно встретить старую яблоню, которая выросла до 10 — 12 м. в высь, занимает много места, а её плодоношение сместилось на периферию кроны. Деревья такого типа имеют отмирающие ветки, их способность давать плоды не регулярная, они мелкие, но их много.
Некоторые садоводы убирают такие яблони, но если применить омолаживающую обрезку яблонь, срок их существования и стабильного плодоношения можно увеличить лет на 20 — 30. Но неправильная обрезка может способствовать гибели старого дерева.

Не стоит резко уменьшать размер дерева . Так как такой вид обрезки яблони приведет к сильному ее подмерзанию даже при незначительных морозах, дерево может заболеть черным раком и даже погибнуть через 3 — 4 года .

  Один из способов обрезки старых деревьев сосредоточен на том, что через каждые 2 — 3 года все ветки кроны обрезают на 1 — 2 м. одновременно. Ведь плодоношение у старой яблони зачастую сосредоточено в основном месте — на периферии кроны яблони, и такой способ обрезки яблони значительно снижает урожайность и крайне медленно уменьшает размер дерева . Учтите так же, что для снижения роста плодового дерева с 10 до 3 м. вам понадобиться приблизительно 7 лет и урожайность всё это время будет небольшой .

  Второй метод, который используется — это обрезка старых яблонь путем подрезания скелетных и полу-скелетных веток на трех-четырех летнюю древесину, используется для деревьев у которых на протяжении 2 — 3 лет не было прироста. У более старших яблонь скелетные и полу-скелетные ветки обрезают на 5 лет, а так же 10-летнюю древесину. Плодовые ветки в свою очередь на половину,а то более от их длины.

  Старую яблоню обрезают еще до распускания почек. В таком случае в яблоне остается больше питательных веществ, которые нужны для хорошего заживления ран на толстых сучьях. Края срезов нужно зачистить острым ножом и замазывают,но не краской, а садовым варом. Срезы по толще можно после замазки укутать темной полиэтиленовой пленкой, это будет помогать более быстрому заживлению ран. В начале осени её нужно убрать , чтобы поврежденные ткани закалились до наступления зимы.

  Третьим методом обрезки старых яблонь является обрезка в несколько стадий (пару лет), каждый год отрезают по одной-две толстых не приносящих плодов веток. Прежде чем обрезать старую яблоню выберите для себя какие ветки и в какой черед вы будете вырезать. С годами постепенно уменьшают загущенность кроны деревца, убирают острые развилки , больные и поломанные ветки.

  По итогу запущенная, старая яблоня, обрезанная таким способом, омолодится и начнет приносить желаемые плоды. Лист у неё станет крупнее, увеличится процент завязывания плодов, цвет плодов интенсивнее и их размер больше. Но в это время, формирование кроны дерева, урожаи будут не большие. Стоит все таки производить умеренную, периодическую обрезку яблонь, которая не способствует снижению её урожайности.

Обрезка и дрессировка яблонь

Обрезка и дрессировка яблонь, основные принципы и новые стратегии улучшения качества плодов в современных посадках.

Зачем обрезать и тренировать? Яблоневый сад — это солнечный коллектор, фруктовые деревья преобразуют энергию солнечного света в химическую энергию, а затем используют эту энергию для производства питательной пищи. Яблоки.

Перед тем, как начать работу над архитектурой деревьев и садовым участком, важно понять, почему мы подрезаем и тренируем деревья.Есть два основных фактора: общее количество перехваченного света влияет на урожайность. А распределение света по навесу определяет расположение фруктов и их качество.

Основная цель обрезки и обучения плодовых деревьев — улучшить распределение солнечного света.

Яблочные листья почти собирают не менее 30 процентов солнечного света, доступного в солнечный день, для работы на полную мощность и для получения плодов максимального размера, цвета и уровня сахара. Где, как в случае с зерновыми культурами, оптимальным является 100% -ное поглощение солнечного света.В случае яблонь качество плодов должно быть сбалансировано с общим урожаем.

Оптимальное поглощение солнечного света ближе к 70 процентам. Таким образом, листья по всему навесу обеспечивают достаточное освещение. Свет может пройти около четырех футов в крону дерева, прежде чем станет ограничивающим. Стратегическая обрезка и обучение создают окна в кронах деревьев, чтобы пропускать солнечный свет. Это важный шаг для выращивания больших сладких яблок с привлекательным цветом кожуры. Другие цели, которые следует учитывать, — это контроль размера деревьев и повышение урожайности.Снижение нагрузки на посевы, обновление плодовых шпор, улучшенное движение воздуха и борьба с болезнями, выбор конечностей при размещении, придание желаемой формы навесу. Во-первых, контроль размера деревьев и повышение урожайности. Обрезка — это процесс карликовости, который можно использовать для ухода за деревом на отведенном ему пространстве в ряду фруктового сада. Оптимизация количества плодов на фунт древесины означает оптимальную эффективность урожая.

Во-вторых, снижение нагрузки на урожай. Так как яблоня обычно дает больше плодов, чем может вместить, частичное прореживание урожая может быть выполнено путем удаления плодоножащих поверхностей.

В-третьих, восстановление плодовых шпор. Снижение размера и качества плодов при очистке старых шпорцев стимулирует появление новой древесины с молодыми шпорами.

Далее, улучшенное движение воздуха, которое способствует лучшим условиям сушки и проникновению распыления. Это помогает уменьшить ущерб, наносимый насекомыми и болезнями. Открытый кроны деревьев — важный компонент успешной комплексной программы управления растениеводством.

В-пятых, при селекции в позиционировании удалите поврежденные у больных ветки.

Также конечности, диаметр которых в месте крепления превышает половину диаметра тележки.Эти ветви имеют тенденцию затенять нижние части кроны, конечности с широким углом наклона имеют лучший баланс между ростом побегов и плодоношением.

Конечной целью обрезки и обучения яблонь является придание кроне желаемой формы дерева. В яблоневых садах дрессируют деревья до конической или пирамидальной формы и используют большинство систем дрессировки.

Очень важно, как мы превращаем окна в фруктовое дерево. Важно понимать, когда использовать различные стратегии обрезки и обучения.

Существует два типа обрезки: рубка и рубка. Фруктовое дерево по-разному реагирует на разные разрезы. При обрезке заголовка удаляется конечная часть ветки, отростка или побега.

Основными эффектами обрезки являются: увеличение количества побегов, увеличение длины побегов, более прямой рост, уменьшение количества плодовых шпорцев и более плотный покров с пониженным уровнем освещенности. Заготовки следует делать для тренировки молодых деревьев и для обновления ветвей на взрослых деревьях.Если есть часть кроны дерева, где желательно усиленное ветвление, используйте пропил. Чтобы срезать верхушку, расположите лезвия секатора под углом примерно в четверти дюйма над положением почки, чтобы они росли в желаемом направлении. Инструменты для обрезки должны быть острыми, чтобы срезы можно было делать быстро и плавно.

Один из видов пропилки, который не следует использовать на яблонях, — это пропил.

Для регулировки углов лимба желательно использовать тренажеры. Прореживанием удаляют целую ветку, сучок или побег.На месте среза стимулируется рост, но в гораздо меньшей степени, чем при срезании колошения. Основной ответ — меньше побегов, что привело к более открытому пологу и лучшему распределению света. Срезы прореживания используются как на молодых, так и на зрелых деревьях, чтобы максимально увеличить светоотдачу, урожайность и качество плодов.

Чтобы правильно прореживать побег, сделайте обрезку у его основания сразу за воротником.

Обратите внимание на опухшую область. Сохранение цвета в неизменном виде приведет к улучшению реакции заживления.Чтобы стимулировать развитие новой ветки на месте среза, используется скос или голландский срез. Это угловой срез, который сохраняет скрытую почку на нижней стороне побега, которая, вероятно, превратится в новую.

Для открытия окон и навесов фруктовых деревьев можно использовать различные обучающие стратегии.

Главное помнить, что очень вертикальный побег будет иметь тенденцию быть чрезмерно сильным и не принесет много плодов из-за плохих условий освещения. С другой стороны, побег или ветка в плоской ориентации даст чрезмерное количество плодов, а рост побегов будет минимальным.Идеальный угол ветвей различается в зависимости от сорта яблок и тренировочной системы, но обычно составляет от 50 до 75 градусов от вертикали для постоянных лесов. Расширение отростка под большим углом обеспечивает лучший баланс между вегетативным ростом и производством фруктов.

Временные ветви на верхних ярусах яблони или приращение к горизонтальному положению для стимулирования плодоношения. Слишком сильную ветку второго или третьего яруса следует согнуть ниже горизонтали. Популярные системы обучения в новых фруктовых садах для вертикальной оси и центрального лидера штата, обе используются с подвоями, ограничивающими размер.В старых блоках распространенными системами являются отдельно стоящий центральный лидер и система перевернутой пирамиды с несколькими лидерами.

Деревья пирамидальной или конической формы с вертикальной осью или центральной ведущей системой улавливают достаточное количество солнечного света, обеспечивая хорошее распределение света по нижней части кроны. Фруктовый сад из деревьев в форме пирамиды устроен так же, как эффективная система солнечных батарей, верх каждой панели позволяет свету достигать основания каждой панели.

Большие отдельно стоящие деревья с центральными поводками и особенно деревья с несколькими поводками имеют плохие условия освещения. Очень важно создать окна света, прорежив каждый лес по отношению к себе и другим вокруг.

Создание кроны в форме пирамиды требует терпения. В какой-то момент, когда дереву исполнится пять-семь лет, вожак вырастет выше запланированной окончательной высоты зрелого кроны.

Тогда возникает искушение попытаться сдержать высоту дерева, укорачивая вожак, не поддаваться искушению, подождать, пока вожак не станет плодоносным и его рост замедлится, прежде чем возглавить его. Часто этого не происходит до 7-го листа. Затем укорачивайте лидер, срезав его до плодоносной боковой ветви.

Вожак должен вырасти выше конечной высоты дерева в течение года или двух. Слишком ранняя обрезка приведет к задержке плодоношения и более энергичному возобновлению роста, некоторые называют эту технику обработки урожаем и хлопком.

Обрезка становится более интенсивной с несколькими деревьями-лидерами. Самая большая проблема в этой форме навеса — предотвратить вырастание верхних ветвей при хорошем освещении и затемнение нижних конечностей. Урожайность и цвет плодов в нижнем пологе снизились, когда произошло это затенение.Наиболее сильные верхние конечности необходимо обрезать, чтобы обеспечить достаточное проникновение света в нижнюю часть кроны. Утонченные отрезы предпочтительнее отрезов заголовка или обрезки назад. Иногда деревья с несколькими выносками создаются непреднамеренно, оставляя слишком много постоянных ветвей в верхней части кроны и позволяя им стать слишком доминирующими. Это состояние можно исправить, удаляя от двух до трех основных конечностей в год из верхнего полога в течение трехлетнего периода. Пыль преобразует полог обратно в коническую форму, урожайность снижается в этот период преобразования, поэтому этот метод обычно применяется для молодых полукарликовых деревьев.Методы обрезки и дрессировки различаются в зависимости от разновидностей различных привычек роста. Деревья шпорцевого типа, такие как новые восхитительные сорта, обычно имеют меньше вертикальных ветвей и больше рыхлых шпор по сравнению с разновидностями без шпор. Конечности имели минимальное ветвление. В яблочных блоках шпорцевого типа может быть выбрано большее количество постоянных лесов, и если требуется больший рост побегов, необходимы стратегические рубки.

Можно использовать различные тренажеры, чтобы сгибать конечности в более желаемом направлении.

Терминальные деревья, такие как Rome и Granny Smith, имеют тенденцию к плетению.

Свисающие конечности удаляются филировочными или короткими надрезами. Шпоры — это короткие побеги, и для хорошей продуктивности их не следует прореживать слишком сильно, не беспокойтесь, если после обрезки конечные несущие деревья не будут выглядеть так красиво, как деревья других типов роста. И молодые концевые медведи, и шпоры склонны к глухой древесине.

Отсрочка обрезки до поздней весны способствует большему ветвлению слепых побегов.

Несущие яблони можно обрезать после того, как они перестанут расти в течение сезона и после воздействия отрицательных температур. обрезка поздней весной вызывает большее распускание почек, обрезка после цветения, называемая отсроченной спящей обрезкой, снижает энергопотребление и является полезной практикой для чрезмерно сильнорослых деревьев.

Избегайте обрезки перед наступлением холодов, так как обрезка снижает устойчивость деревьев примерно на 10 дней. Наибольшая потеря зимостойкости наступает в течение 48 часов после обрезки, когда прогноз указывает на возможное падение примерно до минус 20 градусов по Фаренгейту или более чем на 50 градусов и между отрицательными числами, прекращайте обрезку до тех пор, пока не пройдут суровые погодные условия.Обрезка — это совокупный процесс. У яблонь действительно идеальные формы, и вы не хотите удалять каждую ветку, которая не идеальна. Обрезайте только столько, сколько необходимо, учитывая силу дерева, урожайность и естественный рост. На больших деревьях вы можете сделать около трех больших надрезов и удалить примерно до трети меньших ветвей.

Корректирующая обрезка запущенных деревьев занимает около трех лет. На деревьях с узким навесом, таких как вертикальная ось, вы можете делать примерно один большой срез за сезон, это должен быть скос или голландский срез, как описано ранее с целью обновления лимба.

Хотя обрезка — это процесс уменьшения карликов, она не заменяет контроль естественного размера и должна использоваться как вспомогательное средство, а не как средство уменьшения карликовости.

Избегайте сильной обрезки, сгибайте сучья, а не отрезайте их, когда это возможно.

Деревья, сильно обрезанные до сильной обрезки, будут иметь меньшую урожайность, избыточное производство древесины и будут менее эффективными. На деревьях, которые, кажется, нуждаются в сильной обрезке, сделайте несколько сокращений на следующий год, а не жертвуйте урожайностью плодов.

При планировке современных садов необходимо тщательно обрезать, чтобы обеспечить максимальный урожай и качество плодов.К счастью, если вы помните некоторые основные принципы и методы обрезки и дрессировки, вы сможете существенно повлиять на успех операции в саду. Основная цель — создать окна для увеличения светораспределения.

В большинстве ситуаций используйте прорезывание утонением.

Требуется срезка запаса на части лесного покрова, где было увеличено ветвление.

Используйте косой или голландский срез для обновления каркаса, если конечность стала чрезмерно сильной. Идеальные углы для конечностей постоянных лесов составляют от 50 до 75 градусов от вертикали.

Пирамидальные деревья пропускают большую часть солнечного света, поэтому структура дерева широкая у основания и узкая наверху. С наибольшим диаметром ветвей в первом вихре и постепенным уменьшением диаметра ветвей в верхних ярусах. Избегайте обрезки перед простудой.

Избегайте сильной обрезки.

Обрезка — это кумулятивный процесс. Обрезайте ровно столько, сколько необходимо.

Сгибание некоторых конечностей вместо их удаления позволяет сохранить некоторые порезы на следующий год. Вы будете испытывать огромную гордость от яблочных блоков, с которыми вы обращались таким образом.

Поскольку ваше влияние на садоводческое хозяйство будет очевидно. У яблонь будет лучшее качество освещения, что приведет к более высокой урожайности и лучшему качеству плодов.

Как обрезать яблоню

Скорее всего, когда вы думаете об падении, вы думаете о яблоках. (Вы также можете подумать о вкусном яблочном пироге, и это тоже будет иметь смысл.) Чтобы собрать эти хрустящие, ароматные, сочные яблоки, вам нужны здоровые яблони и много здоровья яблони. определяется умными методами обрезки.

Выращивание яблонь для сбора урожая может сопровождаться некоторым отсроченным удовлетворением (яблоням может потребоваться от четырех до десяти лет, чтобы вырасти съедобные плоды), но, как объясняет автор Дайана Мараньяо в своей книге «Фруктово-овощное садоводство в Скалистых горах», яблони стоят затраченных усилий, поскольку свежие яблоки всегда стоят того, чтобы подождать. Обладая информацией о выборе растений, которые подходят именно вам, а также информацией о том, когда, где и как выращивать фрукты и овощи, Дайана Мараньяо знакомит читателей с методами садоводства своими руками для региона Скалистых гор в Монтане, Вайоминге, Айдахо, Юте. и Колорадо.Здесь Диана объясняет, как правильно обрезать яблоню для оптимального здоровья и роста.

Яблони. Фото: Фруктово-овощное садоводство Скалистых гор

Яблоки, которые мы выращиваем сегодня, на самом деле состоят из двух частей. Привой , черенок, который прививают к подвою, является верхушкой растения, дающего плод. Подвои выбираются для повышения морозостойкости, сокращения времени между посадкой и производством фруктов и повышения устойчивости к вредителям.

Покупая яблоню, вы выбираете не только привой (или верхушку), но зачастую и конкретный подвой. Каталоги питомников иногда предлагают разные варианты — например, можно купить яблоко Гала с карликовым или полукарликовым подвоем. «Стандартное» дерево — это такое дерево, которое вырастает до полного размера без преимущества карликового подвоя.

Размер, который вы выбираете, зависит от того, сколько места у вас есть для выращивания дерева, типа почвы, в которую вы будете его сажать, и средней низкой температуры в вашем районе.

Полусферические подвои дают деревья размером примерно две трети стандартного дерева и сокращают время от посадки до получения плодов с десяти до четырех-шести лет. Карликовые подвои дают деревья размером от половины до одной трети стандартного дерева и сокращают время от посадки до плодоношения с десяти до двух-четырех лет.

После посадки и посадки яблони в первую очередь нужно заботиться о обрезке. Вам необходимо поливать деревья по мере их укоренения и ежегодно удобрять весной, разбрасывая сбалансированное удобрение с медленным высвобождением в соответствии с инструкциями на упаковке вокруг корневой зоны дерева.Чтобы деревья хорошо прижились, удалите все плоды, которые образуются в течение первых трех лет. (Я знаю, это сложно, но в конечном итоге ваши деревья будут более здоровыми.) Большинство деревьев не принесут плодов достаточно для сбора урожая до четвертого сезона после посадки.

Яблони столбчатые — отличный выбор для небольших дворов. Фото: Том Эльцрот / Фруктово-овощное садоводство Скалистых гор

Тем не менее, обрезка — самый важный вид ухода за яблонями. С того момента, как вы посадите дерево, от того, как вы его подрежете и дрессируете, будет зависеть, является ли оно здоровым и имеет хорошую структуру для плодоношения, или подвержено ли оно поломке при сильном ветре, поломке из-за большой загрузки плодов или низкой урожайности. от недостатка света.

Обрезка для посадки новых деревьев

При обрезке фруктовых деревьев цель состоит в том, чтобы создать хорошую архитектуру. Это обеспечивает циркуляцию воздуха в кроне (верхушке дерева), пропускает свет (солнечный свет должен достигать внутренних ветвей для производства фруктов) и создает структуру ветвей, которая может выдерживать ветер и вес фруктов на ветке.

Дерево, выращенное в питомнике.

……… ..

Как правильно обрезать яблоню:

Правильная обрезка дерева, выращенного в питомниках

……..

Как неправильно обрезать яблоню

Неправильная обрезка дерева, выращенного в питомниках

…….

Обрезка для ухода за укоренившимися деревьями

После того, как дерево прижилось (четыре или более лет), вам нужно будет обрезать его, чтобы сохранить хорошую архитектуру и способствовать плодоношению. Всегда удаляйте водные побеги, то есть ветки, которые растут прямо из боковых ветвей. Они не растут в правильном направлении для обеспечения хорошей долгосрочной формы.

В дополнение к уходу за структурой, вы будете обрезать, чтобы стимулировать плодоношение. Некоторые яблони дают плоды из шпор, которые представляют собой небольшие сжатые, округлые стебли вдоль ветвей. Как показывает практика, чем меньше плодов на дереве, тем они крупнее.

Яблоня шпора. Фото: Кэти Элзер-Петерс / Фруктово-овощное садоводство Скалистых гор

Если на дереве слишком много шпор, можно использовать ручной секатор, чтобы просто обрезать шпоры через равные промежутки времени.Если у дерева недостаточно шпорцев, вы можете отрезать конец ветки, что приведет к появлению побегов на ветвях у растений. Некоторые яблоки плодоносят на кончиках веток. Обрежьте эти деревья, обрезав концы веток на 8-10 дюймов, оставив на ветвях пять или шесть почек.

Общий руководящий принцип обрезки всех фруктовых деревьев — поддерживать треугольную форму. Это позволяет свету достигать каждой части дерева. (Помните, что нет света — нет плода.)

Некоторые рекомендуемые сорта яблок для региона Скалистых гор

• Colorado : Red Delicious, McIntosh, Jonathon, Fameuse, Golden Delicious, Айдахо: Earligold, Honeycrisp, McIntosh, Yellow Transparent, Spartan, ‘Харалред’
• Монтана : «МакИнтош», «Лоди», «Гудленд», «Кэрролл», «Империя», «Харалсон»
• Utah : «Earligold», «Gala», «Sweet Sixteen», «Jonagold», «Gold Rush», «Yellow Transparent»
• Wyoming : «Bramley’s Seedling», «Elstar», «Haralred», «Jonagold», «Erwin Baur»

Уточните в питомнике, где вы покупаете деревья, какие типы деревьев вам нужны для опылителей.Вам нужно будет посадить как минимум два яблока, чтобы получить хорошее опыление. Некоторые сорта бесплодны и не могут опылять другую яблоню. Если вы посадите один из них, вам понадобится как минимум два других, которые цветут одновременно, для завязывания плодов.

————————————————-

Фруктово-овощное хозяйство Скалистых гор

Купить в интернет-магазине

В Северной Америке:

О садоводстве и выращивании овощей и фруктов в Скалистых горах: Овладейте искусством садоводства в одном из самых захватывающих ландшафтов США.Если вы заинтересованы в выращивании собственных фруктов и овощей, вы вступили в ряды процветающей группы садоводов, занимающихся самостоятельным выращиванием, которые придают большое значение идее самостоятельности. Но, как и любой другой вид садоводства, выращивание съедобных продуктов не является универсальным занятием: для достижения успеха вам нужно знать не только, какие растения хорошо растут в вашем штате или регионе, но и как их выращивать. выращивайте их осторожными методами и по графику, учитывающему особенности вашего местного климата. К счастью для вас, «Фруктово-овощное садоводство в Скалистых горах» написано исключительно для садоводов, которые хотят выращивать съедобные продукты в Монтане, Вайоминге, Айдахо, Юте или Колорадо.Автор Диана Маранхао полагается на свои обширные познания в области садоводства и знакомство с регионом Скалистых гор, чтобы предоставить вам всю информацию, необходимую для создания вашего съедобного сада, ухода за почвой, ухода за вашими растениями на протяжении всего их жизненного цикла и — многого другого. главное — собирайте вкусные продукты, которые они производят. Итак, живете ли вы рядом с горами Биг-Хорн, на Переднем хребте, вдоль Зеленой реки или где-нибудь еще в регионе Скалистых гор, вы откроете для себя лучшие фруктовые и овощные растения для своего сада в этом прекрасном пошаговом практическое руководство.. . и они окажутся на вашем столе раньше, чем вы это заметите.

Об авторе: Диана (Ди) Маранхао является активным участником садоводческой и ландшафтной индустрии более 35 лет. Она была ведущим обозревателем садов более десяти лет, написав сотни статей о садоводстве и садоводстве для общественности и индустрии садоводства. Она является автором книги «Фруктово-овощное садоводство в Скалистых горах» (Cool Springs Press). Диана и ее муж Стив живут и садятся в южной части штата Юта.Ее сады — ее муза, постоянное образование и источник вдохновения для ее творчества.

Все, что вам нужно знать о яблонях 5-в-1

Если вы не можете решить, какую яблоню вы хотите посадить, подумайте о том, чтобы посадить яблоню 5 в 1 — верный способ получить разносторонний обильный урожай с разнообразными вкусами. Яблоня 5-в-1 может содержать разные типы яблок в зависимости от питомника, но некоторые из самых распространенных — это всеми любимые Макинтош, Гренни Смит, Спартанец, Желтый Делишес и Лоди.Некоторые из них сладкие, а другие более терпкие, что придает впечатляющую универсальность вкусовым характеристикам.

Некоторые питомники выращивают яблони 5-в-1, способные плодоносить в первый год. А поскольку они самоопыляются, вам понадобится только один, чтобы пожинать плоды.

Яблони 5-в-1: краткий обзор

• Можно плодоносить в первый год
• Пять разных вкусов в одном месте
• Компактный размер
• В шахматном порядке
• Самоопыляющееся

Внешний вид

У яблони 5-в-1 чешуйчатая серая кора и грубые овальные зеленые листья на ветвях, которые образуют округлую форму.Яблоки, которые он производит, различаются по цвету от красного, желтого и зеленого.

Эти компактные деревья вырастают до 10-15 футов в высоту и 8-10 футов в ширину, что делает их отличным размером для небольших садов или для людей, которые хотят посадить несколько типов яблонь, но не имеют места для разместить более одного.

Технические характеристики

Внешний вид	Чешуйчатая серая кора и грубые овальные зеленые листья. Округлая форма.Цвет яблок варьируется от красного до желтого и зеленого
Внешний вид	Чешуйчатая серая кора и грубые овальные зеленые листья. Округлая форма. Цвет яблок варьируется от красного до желтого и зеленого
Высота	10-15 футов
Зоны устойчивости	Зоны 5-8
Тип дерева	Лиственные
Требования к солнечному свету	Полное солнце
Состав почвы	Хорошо приспосабливается, но предпочитает влажные, хорошо дренированные супеси

Зоны устойчивости

Зоны устойчивости USDA указывают регионы, где растения могут расти при минимальных зимних температурах.Яблоня 5-в-1 может расти в Зонах 5-8 и может расти почти везде, кроме южной Калифорнии, Техаса и Флориды, а также где-нибудь к северо-востоку от Колорадо.

Посадка

Лучшее время для посадки яблони 5 в 1 — весна и осень. Мы рекомендуем предпринять следующие шаги:

• Выберите место для посадки, которое получает полное солнце — не менее шести часов прямого нефильтрованного солнечного света в день.
• Удалите сорняки, газон или мусор.
• Выкопайте яму в два раза больше диаметра корневого комка и примерно на фут глубже.
• Осторожно раздвиньте корни корневого комка рукой или лопаткой и поместите его в центр лунки. Вы хотите, чтобы он был примерно на 2-3 дюйма выше уровня окружающей почвы.
• Начните засыпать отверстие, затем остановитесь, когда оно заполнится на ½ — ¾.
• Тщательно полейте отверстие до верха. Как только он стечет, продолжайте засыпку грунтом.
• После того, как вы закончите, уложите 2-3-дюймовый слой мульчи вокруг основания дерева, стараясь не позволять ему касаться ствола.

Условия выращивания

Яблоня 5-в-1 неприхотлива в уходе и способна адаптироваться к самым разным почвам.

Солнце и тень

Эти деревья хорошо себя чувствуют на ярком солнце, но в полутени они не так хорошо себя чувствуют, что дает меньший урожай.

Почва

Яблоня 5-в-1 предпочитает влажные, хорошо дренированные супесчаные почвы.

Полив

Вам необходимо регулярно поливать яблоню 5-в-1, пока она не пустит сильные и здоровые корни.Поливайте 2-3 галлона каждые две-три недели в течение первых нескольких месяцев, затем поливайте только один раз в неделю в течение вегетационного периода. Осенью и зимой поливать нужно только раз в месяц.

Удобрение

Удобряйте яблоню 5-в-1 ранней весной медленным удобрением со сбалансированным значением NPK 10-10-10. Ваша яблоня должна расти примерно на один фут в год, пока не достигнет трехлетнего возраста. Если он растет медленнее, увеличьте количество удобрений на 50% во второй и третий год.

Обрезка

Для роста вашей яблони 5-в-1 не требуется обрезка. Однако зимой, когда дерево находится в спящем состоянии, срезайте мертвые, умирающие или больные ветви.

Сбор урожая

Ваша яблоня 5-в-1 является самоопыляемой, поэтому вам нужно посадить только одну, чтобы получить обильный урожай уже в первый год, в зависимости от питомника. С августа по октябрь созреют ваши пять уникальных сортов яблок. При их невысоком росте относительно легко собирать яблоки с веток.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли посадить только один?

Вам нужно только посадить одну яблоню 5-в-1, чтобы собрать плоды, потому что сорта на дереве опыляют друг друга, что делает его самоопыляемым. Это не относится ко всем яблоням.

Сложно ли выращивать яблони?

Яблоня 5-в-1 считается неприхотливой. Настройте яблоню 5-в-1 на успех, посадив ее на участке с хорошо дренированной почвой, на которую попадает солнце, поливайте ее и удобряйте по мере необходимости.

Подходит ли коровий навоз для яблонь?

Коровий навоз может стать отличным органическим удобрением для яблонь. Количество, которое вам нужно применить, будет зависеть от возраста вашей яблони 5-в-1.

Когда кормить яблоню?

По возможности следует подкармливать яблоню 5-в-1 ранней весной. Не удобряйте позже 1 июля.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по номеру reviews @ thisoldhousereviews.ком .

Руководство по обрезке корней яблонь для снижения излишней силы роста

Обрезка корней яблони дает множество преимуществ для контроля излишней силы роста деревьев.

Использование обрезки корней для контроля чрезмерной силы роста деревьев было исследовано Дэйвом Ферри из Университета штата Огайо и Джимом Шуппом из Университета штата Пенсильвания. Обрезка корней выполняется путем протягивания смещенного отвала глубокорыхлителя или большого сошника вдоль ряда деревьев. Лезвие режет корни, проходя мимо деревьев.Лезвие должно быть установлено на глубину реза около 12 дюймов и проходить рядом с деревьями на расстоянии 1-4 фута от дерева по обе стороны ряда. Как правило, более глубокая обрезка не оказывает дополнительного воздействия на деревья — большинство основных корней находятся в пределах 12 дюймов от поверхности почвы. Около 60 процентов от общего числа корней деревьев необходимо обрезать, чтобы оказать значительное воздействие на деревья. Меньший процент обрезки корней меньше повлияет на контроль роста деревьев.

Используйте диаметр ствола как ориентир для оценки расстояния обрезки корней от дерева.Расстояние обрезки корня в три раза больше диаметра ствола вызовет серьезную реакцию; четыре-пять раз вызовут умеренную реакцию дерева, а пять-семь раз вызовут умеренную реакцию дерева. Эффект от обрезки корней может быть очевиден в течение двух лет, обычно всегда более одного года, но обрезку корней можно проводить каждый год.

Обрезку корней следует проводить, начиная с цветения яблони и до двух недель после полного цветения. Более раннее определение времени приведет к более ранней нагрузке на деревья с большей реакцией дерева, а более позднее время приведет к меньшему стрессу и, следовательно, к меньшей реакции дерева и контролю над его энергией.

Сила деревьев и нагрузка на урожай повлияют на успех операции обрезки корней. В условиях высокой силы роста деревьев и небольшой нагрузки на урожай дерево будет менее восприимчиво к обрезке. Чрезвычайно сильнорослые деревья можно обрезать дважды с интервалом 30 дней для усиления эффекта.

Согласно расширению Мичиганского государственного университета, обрезка корней во время цветения не влияет на завязывание плодов. Обрезка корней обычно уменьшает размер плода примерно на 0,125 дюйма, но может уменьшить диаметр до 0.25 дюймов в очень жаркие засушливые годы или при очень агрессивной обрезке. Урожайность будет снижена из-за уменьшения диаметра плодов, но обычно это не является чрезмерным. Уменьшается вегетативный рост побегов, ветвление и диаметр ствола.

Обрезка корней увеличивает проникновение света в деревья, улучшает качество шпорцев и улучшает цвет плодов. Деревья, подвергшиеся обрезке с корнями, имеют в листьях меньше азота (N), фосфора (P) и калия (K). Обрезка корней усиливает возвратное цветение (возможно, удваивает возвратное цветение), и сообщается о снижении потери плодов перед урожаем.Обрезайте корни чересчур сильнорослых деревьев, плодоносящих сортов и сортов / блоков, которые сопротивляются цветению или завязыванию плодов.

В некоторых случаях деревья могут наклоняться после обрезки корней, и для карликовых деревьев решетка важна. Однако наклон обычно не заметен. Для карликовых деревьев и на легкой почве может потребоваться дополнительный полив.

Последствия обрезки корней включают:

• Снижение силы роста деревьев.
• Уменьшение роста побегов.
• Уменьшено падение урожая фруктов.
• Плоды уменьшенного размера.
• Диаметр ствола уменьшен.
• Повышенное проникновение света в деревья.
• Повышенное качество шпоры.
• Повышенный красный цвет плодов.
• Повышенная твердость плодов.
• Усиленное возвратное цветение.
• Повышенная потребность в орошении.
• Увеличенные корневые отпрыски на месте обрезки.
• Может увеличить завязываемость плодов.
• Створка опущенная N, P и K.
• Может увеличить наклон дерева.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

Ветвление: прививка фруктового дерева

Автор: Кэри Райдаут

Давным-давно я был свидетелем магии. Не было ни котлов, ни зелий, но это было волшебством для моего юного фермерского разума. Это было волшебство в виде прививки фруктовых деревьев, и, хотя прошли десятилетия, для меня это так же волшебно.

Один старый ветеран владел большим яблоневым садом двумя фермами дальше, и я часто гулял по нему, чтобы сократить дорогу к окружной дороге. В один прекрасный апрельский день, когда я проходил мимо, Гарольд Буалмер шел по лестнице, отрезая конечности. Заметив меня, он махнул мне рукой. У него всегда были яблоки в карманах, и он предлагал мне то, что он называл «зимним яблоком», которое для меня было похоже на яблоко. Он сказал, что подрезает конечности и наземные присоски, чтобы все вели себя хорошо, и будет использовать свежие черенки для прививки.

Я, будучи смелым ребенком, спросил, что такое прививка. Старый джентльмен засмеялся и спросил, показывал ли мне когда-нибудь секрет садовника. Он спустился с лестницы и сказал мне собрать связку черенков и следовать за ним.

Гарольд выбрал крепкое дерево с несколькими низкими конечностями толщиной до запястья. Он достал нож, которым нарезал нашу яблочную закуску, вытер его рукавом и принялся за работу. Сначала он срезал несколько крошечных присосок — «мешающие веточки», которые он грубо назвал, — затем на довольно плоской поверхности сделал крошечный неглубокий треугольный вырез на конечности.

Пример использования ленты для прививки плодовых деревьев

Он осторожно приподнял полоску коры, стараясь не разрезать ее. Он объяснил, что это то место, куда будут помещены черенки, а затем повернулся к связке свежесрезанных конечностей. Каждую конечность тщательно исследовали, и, сделав выбор, он использовал нож, чтобы разрезать ее под углом. Готовое изделие было около шести дюймов в длину. Затем он проделал надрез в треугольной выемке. В этот момент он повернул разрез так, чтобы он был туго натянут, и объяснил, что «внутренняя кора должна соприкасаться именно так», чтобы трансплантат работал.Убедившись, что он удовлетворен, он изготовил рулон черной фрикционной ленты, который он наматывал на всю операцию, пока не стали видны голые порезы. Он сказал мне, что это было сделано для того, чтобы перевязать рану, как врач. Трение или изолента защитят кусочки и в конечном итоге отпадут, давая возможность успешному трансплантату процветать.

Мы провели ту же простую трансплантацию несколько раз в тот сырой весенний день. Старый деревенский джентльмен выбрал разные нижние конечности и наложил на каждую по одному трансплантату.Затем он показал мне несколько деревьев на разных стадиях развития. «Когда-нибудь они принесут два или три вида яблок», — с гордостью сказал он мне. Я не мог поверить, что ни одно дерево можно уговорить вести себя так, но Гарольд настаивал, что это произойдет через десять лет или около того.

Прививка фруктового дерева: старое и благородное призвание

Прививка плодовых деревьев имеет долгую и благородную историю. И древние египтяне, и китайцы использовали методы прививки тысячи лет назад.Возможность взять предпочтительный плод и слить его с живым деревом, которое, в свою очередь, дает плод, была чрезвычайно полезна фермерам во всем мире. Это также было полезно для развития многих замечательных сортов фруктов, которыми мы наслаждаемся сегодня, и позволило продолжить существование многих старых сортов, которые могли исчезнуть. Прививка позволяет выращивать именно этот плод в качестве родительского дерева. Это не похоже на фрукты, выращенные из семян, которые могут дать неутешительные результаты.

Здесь, в Атлантической Канаде, прививка проводилась в апреле, прежде чем весенний сок начал подниматься с корней.Это было задолго до появления первых листьев. Любимую яблоню периодически подрезали и сохраняли новейший рост, обычно от четырех до шести дюймов.

Около большинства ферм растет множество диких яблонь, которые, кажется, появляются из ниоткуда. Большинство из них представляет собой разновидность крошечных крабов, и эти выносливые первопроходцы часто обеспечивают идеальный подвой.

Правильный термин для короткого обрезанного черенка — «привой», но фермеры вокруг моего дома всегда называли их «промахами», поскольку вы вставляете их на место.Отростки или побеги прикрепляются к существующей корневой системе, которая называется подвоем. Существующий ствол яблони обрезается и используется как корневая система для прививки. Тип прививки определяет способ прикрепления обрезанного стебля, но наиболее часто используемый метод называется «прививка сверху» или «прививка расселины».

Ствол дерева диаметром от трех до пяти дюймов дает место для прививки пары стеблей. Я видел, как работники питомников сажали до шести отпрысков, но старые фермеры здесь считали, что двух было достаточно.Я помню один отрывок из фольклора, что лучшим подвоем был тот, который был обращен на юг, и предполагалось, что он получит больше солнца и теплый ветерок.

Пульты для сидения.

Как и многие старые деревенские методы, прививка регулируется множеством суеверий, в каждом из которых есть доля правды. Обрезанные черенки должны быть не больше графитового карандаша и иметь несколько бутонов. Весной они будут очень крошечными, так как находятся в спящем состоянии, поэтому смотрите внимательно — без них прививка не будет успешной.

Дедушкин Метод

Мой дед, Уильям Райдаут, использовал простой метод прививки сверху. Как только он выбрал свой подвой, он собирал достаточно стеблей или побегов для своих прививок. Дед считал, что лучше всего будет побег из середины подрезанного дерева. Он использовал бы половину новой поросли и половину старой древесины. Его отпрыски обычно были шести дюймов, и, в отличие от многих людей, его не слишком заботил диаметр. Используя листы большего размера, чем обычный размер карандаша, он почувствовал, что трансплантат имеет больше шансов на успех, потому что он более зрелый.

После того, как он отпилил подвой на высоте примерно двенадцати дюймов над землей, он использовал широкое долото, чтобы разрезать самый центр сердцевины древесины. Затем он вынимал долото и вставлял деревянный колышек, сделанный из выброшенного верхнего подвоя. Это будет держать подвой открытым, чтобы он мог легко вставить привой. Дедушка ставил двух отпрысков друг напротив друга и очень старался установить контакт с обоими камбиями.

Ему также нравилось, чтобы оба отпрыска были прямыми — не наклоненными — и на одной высоте.Затем осторожно удалили деревянный колышек, чтобы не потревожить отпрысков. Затем пришла одна часть, которая повергнет современных садоводов в настоящий восторг: дедушка использовал кровельную смолу, чтобы запечатать свою работу! Это звучит как безумная идея, но гудрон на крыше действительно был довольно умным. Это позволило надежно запечатать прививку, и в то же время она могла расширяться по мере роста дерева, поскольку смола никогда не затвердевала слишком сильно.

Вероятно, наиболее важным моментом любой операции по прививке является обеспечение надлежащего контакта между камбием подвоя и привоя.Камбий — это внутренняя кора, которая переносит питательные вещества и воду по всему дереву, аналогично системе кровообращения в наших телах. Все мы знаем, что происходит, когда система циркуляции не работает. Все фермеры-старожилы подчеркивали важность обеспечения хорошего и гладкого контакта между камбием подвоя и пластиной — убедитесь, что соприкасаются как можно больше. Собирая обрезки, не режьте их на побеги, пока они вам не понадобятся, и используйте чистое лезвие ножа без прилипшей к нему ржавчины и старого мусора.

После того, как вы срежете подвой и привой, приступайте к работе быстро, потому что оба подвержены воздушно-капельным инфекциям. И как только вы закончите работу, не отвлекайтесь — используйте ленту, состав для прививки или самодельный продукт, чтобы плотно закрепить трансплантат. Запрещается долгое пребывание на открытом воздухе голой древесины, обрезанной коры или, что еще хуже, нежного камбия. Сделайте перевязку и внимательно следите за пациентом.

Когда появились весенние листья, дедушка очень внимательно следил за своими новыми побегами в поисках здоровых почек.Если все пойдет хорошо, бутоны лопнут вместе с остальным садом. Однако иногда клинья не соединялись, и поэтому дедушка ставил по две на подвой. Если оба добьются успеха, он оставит их в живых и получит зрелое дерево с промежностью. Конечно, профессиональный садовод, вероятно, не согласится, и большинство питомников удаляют менее сильные побеги, чтобы дать возможность расти только одному. Но, промежность или нет, дедушкины деревья жили хорошо, хорошо росли и давали десятилетия хороших плодов.Прививкам обычно требовалось шесть лет, чтобы вырасти до появления первых яблок, а иногда могло пройти десятилетие. Яблоки, как правило, были близкими копиями родительского дерева или иногда смесью обоих деревьев.

Защита трансплантата

Прививка подобна открытой ране, кровеносная система подвоя раскрывается вашими порезами. Используйте ленту для трансплантата или аналогичный продукт, чтобы закрыть соединение и защитить трансплантат. На протяжении веков садоводы использовали домашние продукты (в том числе кровельный деготь!), Многие из которых используются до сих пор.Первые садоводы использовали глину для штукатурки трансплантата, что, конечно, давало неоднозначные результаты, часто случались инфекции и неудачи.

Свежие трансплантаты расщелины с защитной лентой

К 1800-м годам наши прадедушка и прадедушка смешивали пчелиный воск, говяжий жир и канифоль, чтобы получить очень эффективный сургуч. Для герметизации элементов можно использовать обычную расплавленную свечу или парафиновый воск. Какой бы продукт ни использовался, он должен быть податливым, чтобы у дерева могла образоваться новая кора, чтобы покрыть открытый срез. Современный компаунд для прививки очень пластичен, и его легко наносить на трансплантат и вокруг него.Наряду с коммерческим составом для прививки также доступны повязка для ран деревьев или пластырь для прививки Parifilm.

Прививка фруктовых деревьев: суперзвезда своего времени

Прививки когда-то были одним из самых популярных и приятных методов ведения сельского хозяйства. Яблоки были королем фруктового мира во второй половине 19-го и начале 20-го веков в Северной Америке.

Яблоки были надежной товарной культурой, и местные сорта выращивались в головокружительном разнообразии местных стилей. С типичным новаторским духом фермеры долго работали над прививкой, обрезкой и опылением, и все же им нравилось просто говорить о яблоках.Моя двоюродная бабушка вспоминает, как люди говорили о сортах яблок, как современные музыкальные суперзвезды; у всех был фаворит, и он хотел вырастить еще больше.

Одним из отцов выращивания современных яблок в моем доме в графстве Карлтон был Фрэнсис Пибоди Шарп. Во второй половине 1800-х годов компания Sharp неустанно работала над созданием разновидностей фруктовых деревьев, которые могли выдерживать самые разные условия Северной Страны и давать отличные вкусовые качества. Он даже смог выращивать груши в нашем суровом климате Нью-Брансуика.

Sharp получил награды как в Северной Америке, так и за рубежом, и его имя было так же хорошо известно, как и сегодняшние кинозвезды. Прививка была лишь одним из многих садовых инструментов Шарпа, и я подозреваю, что его влияние почувствовали оба моих наставника по прививке.

Мой дедушка был поклонником двух старинных сортов: Александр и Богатый. Хотел бы я знать, на сколько деревьев он привил эти два чудесных плода. Оба сорта хорошо хранятся и за зиму улучшились как по вкусовым качествам, так и по кулинарным качествам.Дедушка использовал более традиционный метод прививки. Его поколение было чрезвычайно осведомлено о важности хорошо хранимых фруктов, поскольку корневой погреб был единственным способом хранить садовые или фруктовые продукты.

В современном мире плодоводства прививка деревьев — это в основном инструмент работников питомников и профессиональных садоводов. Но с осторожностью и острым ножом даже владелец небольшой площади может вдохнуть новую жизнь в старые деревья. Как и многие вещи из моей юности, я забыл большую часть того, что Гарольд сказал мне в тот день.Но одна вещь, которая запечатлелась в моей памяти, — это то, как фруктовое дерево можно уговорить произвести более одного вида яблок. Тогда это казалось волшебством и действует до сих пор.

Эта статья появилась в январском выпуске журнала Acres U.S.A. за 2014 год.

Как пересадить фруктовое дерево — за 4 простых шага?

Фруктовые деревья, пожалуй, самые лучшие и важные растения, которые люди могут выращивать в своем саду. Эти деревья дают нам хорошую здоровую пищу, фантастические пейзажи, среду обитания для животных и отличный повод прогуляться по саду (или саду).

Большинство фруктовых деревьев имеют аналогичные особенности обзора, и, хотя есть некоторые исключения, деревья, расположенные на полном солнце и посаженные в хорошо дренируемой плодородной почве, часто подходят лучше всего. Тем не менее, поиск дерева в лучших интересах может противоречить нашим планам озеленения или препятствовать другим аспектам нашего сада. Следовательно, если мы действительно хотим вырастить конкретное дерево и , если нужно пойти на компромисс , тогда лучше всего пойти на ошибку в пользу хороших условий выращивания, потому что какой смысл сажать фруктовое дерево, если это не так? т собираетесь работать и процветать?

Вот молодое апельсиновое дерево (Валенсия), процветающее и приносящее плоды (изображение выше)

Зачем пересаживать плодовое дерево?

Тем не менее, даже самое тщательное рассмотрение и планирование иногда приводят к тому, что фруктовое дерево высаживают не в том месте.Это может быть положение, в котором мы просто не хотим этого больше, или место, которое просто недостаточно хорошо для оптимального роста и здоровья дерева. Однажды у меня было мандариновое дерево, посаженное в идеальную почву, но оно росло плохо, и я понял, что большое муравейное гнездо развилось прямо через корневую систему. Пересадка этого дерева спасла ему жизнь и мои деньги.

По тем или иным причинам часто проблемы с фруктовыми деревьями со временем становятся преобладающими. Когда случается такая ситуация, на самом деле мы сталкиваемся только с двумя вариантами действий.Либо оставьте дерево на месте и разберитесь с последствиями, либо удалите дерево.

Приобретенное фруктовое дерево — дорогое удовольствие; перемещение дерева, вместо того, чтобы срубить его или оставить умирать медленной смертью в позиции, которую он ненавидит, сэкономит деньги и время роста.

Важно помнить, что только потому, что дерево росло в определенном положении в течение длительного времени (возможно, лет), его можно удалить и успешно пересадить с небольшой предусмотрительностью и осторожностью.Фруктовое дерево должно процветать, а не просто выжить, и перемещение дерева в лучшую сторону может иметь огромное значение. Даже если дерево растет, но его расположение неудобно, лучше переместить дерево, а не постоянно раздражаться его присутствием, когда вы рискуете выйти в сад.

Да, возможно, перемещение дерева в любом случае убьет его из-за шока при пересадке, но, в конце концов, риск стоит затраченных усилий… по моему скромному мнению.

Шаги по перемещению фруктового дерева

Есть 4 основных шага для перемещения фруктового дерева, а именно: установить новое место, обрезать, выкопать и заново посадить .Давайте рассмотрим эти шаги один за другим в указанном ниже порядке.

В следующих примерах изображений, показанных в оставшейся части этой статьи, я посадил тутовое дерево в месте, которое в то время казалось идеальным. Однако через несколько лет и последовательные периоды чрезмерной дождливой погоды стало очевидно, что дерево страдает от мокрых ног, поскольку некогда свободная дренирующая почва теперь превратилась в почти постоянное болото.

Дерево не нужно было перемещать очень далеко, чтобы решить проблему мокрых ног, его просто нужно было переместить из впадины, в которой оно находилось, на более высокую точку на моем участке.Чтобы быть уверенным, что у меня больше не будет проблемы с мокрыми ногами, я посадил дерево почти на уровне земли и застроил почву, а не копал большую яму. Я также рассчитал время для пересадки на зиму (отсюда и редкая листва), чтобы дерево находилось в наиболее спящем состоянии, чтобы лучше справиться с шоком после пересадки.

На изображении выше показано расположение плодового дерева тутового дерева до пересадки. Слева видны следы шин, от которых я чуть не увязал в своей газонокосилке — это демонстрирует, насколько насыщенной стала почва, окружающая дерево.Здесь я начал процесс пересадки с обрезки и очистки основания дерева для выкопания.

Шаг 1. Создание нового местоположения

Первое, что нужно сделать, это провести разведку двора, чтобы найти место, куда пойдет пересаженное дерево. Сначала выкопайте дерево, а затем решите, куда ему идти, просто вызовет ненужный стресс для дерева и может заставить вас принять еще одно необдуманное решение.

Очевидная цель, куда должно идти дерево, — это место, которое улучшается по сравнению с его текущим положением.Яму на новом месте следует вырыть заранее, а любой излишек почвы, компоста или мульчи следует расположить рядом с ямой.

Наряду с местоположением время и зима, как правило, хорошее время для повторной посадки, так как большинство фруктовых деревьев в это время находятся в полу- или полном покое. Если дерево плодоносит зимой (как некоторые цитрусовые в субтропиках), то пересадку можно проводить после плодоношения, но до начала нового весеннего роста. Таким образом, рост не будет «остановлен» в самое важное время года, и следующий сезон роста после пересадки может дать немедленный эффект, дав дереву хорошее начало на новом месте.

Шаг 2 — Чернослив

Чтобы свести к минимуму потерю воды из-за испарения и стимулировать появление новых побегов, перед пересадкой следует провести хорошую обрезку.

Обрезка, когда дерево находится на своем текущем месте, проще, потому что оно уже имеет твердую опору, поэтому удаление ветвей проще, а обрезка перед перемещением означает, что дерево будет меньше перемещать, а дерево будет аккуратнее.

Сделайте действительно хорошую обрезку дерева, сократив его до чуть выше узлов или возможных новых точек роста, где это возможно.Убедитесь, что все пересекающиеся ветви или валежник также подрезаны, и постарайтесь открыть центр дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Некоторые результаты обрезки перед пересадкой (изображение выше)

Шаг 3 — Выкапывание

Работайте вокруг дерева, копая вниз, пока не будет разрезан полный круг, затем снова начните движение, используя ту же лопату, и начните поднимать и ослаблять корневой ком. В зависимости от размера дерева, на этом этапе может быть достаточно легко поднять его лопатой или подняв за ствол.Для более крупных деревьев может потребоваться осторожно сдвинуть дерево с одной стороны и назад в другую, чтобы полностью ослабить корневую систему и окружающую почву.

Сохранение как можно большего количества корневого кома уменьшит шок при трансплантации. Сказав это, дерево по-прежнему должно быть управляемым, поэтому выкопать массивный кусок земли с корнями невозможно, если его нельзя сдвинуть из-за веса (если у вас нет техники — например, экскаватора: Мой отец в -закон владел коммерческим садом, и он рассказывает мне, как использование экскаватора может быть очень эффективным способом выкапывать, перемещать и пересаживать большие фруктовые деревья ().Но если вы используете рабочую силу, то при выкапывании дерева следует учитывать вес.

Копаем лопатой вокруг основания дерева под небольшим углом внутрь (изображение выше)

Два самых важных корня фруктового дерева — это стержневой корень и кормовой корень. Главный корень — это корень, который обычно находится под стволом и идет прямо вниз. Отрезать стержневой корень слишком близко к основанию может быть плохо, потому что он похож на главную артерию дерева.Корни-питатели — это поверхностные корни (близкие к поверхности), похожие на тонкое сплетенное гнездо корней. Эти корни захватывают большую часть воды и питательных веществ, необходимых дереву. Корни кормушки можно легко потревожить и оторвать при перемещении дерева, поэтому необходимо следить за тем, чтобы как можно больше кормовых корней оставались неповрежденными.

Помня о двух важных корневых системах, пора начинать копать. Лопата с острым концом оптимальна для этой задачи, так как она будет использоваться, чтобы чисто отрезать корневую систему.Слегка наклонив лопату внутрь, а не прямо вниз и примерно в 45 см от основания дерева, сильно надавите на лезвие на всю глубину. Если корень поражен, и лопата не может прорезаться, то несколько резких ступенек лопаты должны пройти.

В конце концов, дерево должно почувствовать себя так, как будто оно «ушло», если оно все еще привязано к земле, то, вероятно, все еще остается; следовательно, вероятно, были упущены какие-то более глубокие корни. Просто найдите эти якорные корни, подтолкнув дерево в одну (или другую) сторону, и срежьте их.Приложив некоторые усилия, дерево должно затем вырваться, оставив большую часть или весь стержневой корень неповрежденным.

Поднимая плодовое дерево (вам может потребоваться помощь), старайтесь делать это с минимальным повреждением корней. Почва может теряться из-под кормовых корней, но старается, чтобы часть верхнего слоя почвы оставалась прикрепленной к кормящим корням.

Этап 4 — Повторная установка

В зависимости от того, как далеко нужно переместить дерево, может потребоваться дополнительное оборудование для перемещения дерева, чтобы упростить задачу и свести к минимуму нарушение корневого шара.При перемещении дерева на новое место может пригодиться такое оборудование, как тачка, тележка, открытый мешок для выращивания с ручками или простой брезент. С брезентом просто поместите дерево в центре, а затем перетащите брезент на место пересадки. Естественно, если расстояние до места пересадки значительное (особенно при переезде, например), то задняя часть коммунального хозяйства / пикапа является оптимальной.

Поместите дерево в новую яму и убедитесь, что ориентация такая, как вам нравится, прежде чем начинать засыпку, так как сейчас самое время повернуть дерево так, чтобы оно было расположено наилучшим образом.Если дерево высаживают в сухую почву, то хорошей идеей будет также предварительное увлажнение ямы .

Засыпьте новое отверстие, убедившись, что ствол дерева находится на той же высоте земли, что и раньше, и почва не заходит вокруг основания ствола выше первоначальной отметки воротника. Аккуратно утвердите почву, затем добавьте немного хорошо созревшего компоста и полейте лейкой (9 л) раствора морских водорослей (рекомендуемая доза), чтобы помочь дереву лучше справиться с шоком при пересадке.Хорошо замульчируйте сахарным тростником или люцерной, чтобы сохранить влагу и защитить недавно пересаженные корни от непогоды.

Разбивка дерева на этом этапе также может быть полезна до тех пор, пока дерево не восстановит прочную корневую систему. Два столбика, вбитые с каждой стороны корневого кома (не через него) с помощью некоторого материала или шпагата, переходят от одного к другому в галстуке в стиле восьмерки.

Здесь у нас есть тутовое дерево, зарубленное и мульчированное (изображение выше)

Наконец, регулярно поливайте недавно пересаженное фруктовое дерево, пока оно не укоренится, и это особенно важно в более теплом климате, где некоторые зимние дни могут быть довольно сухими и теплыми.

Вот то же дерево чуть более 12 месяцев спустя, и оно хорошо себя чувствует (изображение выше)

Прочие точки

Некоторые полностью спящие фруктовые деревья (например, косточковые) можно удалить, а корни промыть, чтобы они не пустили корни перед пересадкой (лиственные фруктовые деревья часто продаются таким образом), но я все же считаю, что пересадка с минимальным повреждением корней является лучшим вариантом (если только не болезнь или вредители атаковали корневую систему, и в этом случае хорошей практикой может быть голое укоренение растения путем смывания почвы).

Удаление плодов на этапе обрезки является разумным решением, так как энергия дерева может идти на создание новых побегов и преодоление шока при пересадке, а не на плод. Удаление фруктов в следующем сезоне может быть хорошей идеей по тем же причинам.

Используйте чистые садовые инструменты, чтобы исключить занесение новых болезней только при пересадке. Все, что требуется, — это легкий спрей с дезинфицирующим средством на такие инструменты, как, например, секатор.

Заключение

Прошел месяц, и на пересаженном дереве появились здоровые ростки (изображение слева).

Чтобы фруктовое дерево выполняло свою работу и давало нам съедобные, вкусные и питательные продукты, нам необходимо создать для него наилучшие условия выращивания, которые мы можем предложить. Поэтому иногда необходимо переместить дерево, чтобы обеспечить наилучшие условия для роста.

Альтернативный вариант — оставаться с деревом на текущем месте и «оттачивать его», но, по моему опыту, все удобрения и забота в мире — это просто паллиативная помощь умирающему дереву. Единственный реальный шанс для дерева жить хорошо — это взять его из того места, от которого оно болеет, и поместить в среду, которая поможет ему процветать.

Я покупаю много фруктовых деревьев в Интернете из-за их разнообразия — попробуйте:

Не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже и высказать свое мнение (электронная почта не требуется).

Спасибо за чтение и спасибо за вашу поддержку.

Посмотри и увидишь Землю ее глазами

Марк Валенсия — редактор SSM

Преимущества обрезки фруктовых деревьев

Когда я стал новым домовладельцем, я был приятно удивлен, узнав персиковое дерево, растущее в моем боковом дворе.Бедняжка была покрыта растрепанными ветками, и из его ствола росли густые побеги.

Никогда раньше не был владельцем фруктовых деревьев, все, что я знал в то время, это то, что присоски обязательно должны были идти к верхним ветвям, чтобы получить лучшие питательные вещества. И поэтому все, что я сделал, это отрезал их. Следующей весной дерево было загружено цветами, и к концу лета у нас был приличный небольшой урожай, но плоды были сосредоточены на внутренней стороне дерева, и до них было трудно добраться.

Как я обнаружил после небольшого исследования, обрезка фруктовых деревьев дает много преимуществ. Читайте дальше, чтобы применить многое из того, что было проверено и проверено в моем собственном саду!

* Вам также может понравиться: Как обрезать плодовые деревья при выращивании фруктовых деревьев.

ПОЧЕМУ СЛИВ?

Если у вас уже есть плодовое дерево или вы думаете о его посадке, имейте в виду, что уход за ним важен не только для общего здоровья дерева, но и для качества плодов, которые вы однажды соберете.

СТИМУЛИРУЕТ РОСТ

Правильно обрезанные и подстриженные деревья обеспечивают прочную сеть здоровых растений для плодоносящих ветвей. Это важно, так как только ветви, расположенные под углом 45 градусов или больше вверх, должны быть сохранены для поддержки растущих плодов, а больший рост означает большее количество ветвей на выбор, чтобы это было возможно.

Срезание ветвей-присосок также позволяет сосредоточить рост дерева на самых верхних ветвях дерева, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для начального здорового роста каждую весну и в течение всего лета.Этот новый рост также приводит к появлению новых областей плодоношения.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕРЕВА

Обрезка помогает тренировать размер дерева и направлять рост туда, где вы хотите, чтобы он начался для получения ранних плодов и получения оптимальных условий качества плодов. Фруктовым деревьям выгодна ранняя обрезка, начинающаяся во время посадки, чтобы помочь сбалансировать образование новых корней. Как только произойдет хорошее укоренение, появится больше новых боковых ветвей, из которых можно будет выбирать, чтобы начать подготовку здоровых, сильных ветвей в общей форме, в которой вы хотели бы видеть свое дерево.

Слишком высокие деревья затрудняют сбор урожая и постоянную обрезку. Слишком широкие ветви также ослабят общую структуру дерева, особенно если на нем есть спелые плоды.

ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ФРУКТОВ

Правильная техника обрезки обеспечивает хорошее проникновение света в дерево, что приводит к увеличению количества плодовых почек в последующие годы и улучшает качество плодов урожая текущего года.

Хотя обрезка технически представляет собой процесс принудительного уменьшения размеров дерева, и общий урожай плодов может быть немного меньше из-за меньшего размера дерева, цвет, размер и качество оставшихся плодов будут заметно улучшены.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ

Часть правильной техники обрезки — это знать, когда именно самое подходящее время для обрезки дерева. Обрезка в неподходящее время сезона может привести к повреждению или ослаблению существующих ветвей.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА

Летняя обрезка используется в основном для контроля роста молодых деревьев, освещения существующих плодов, тонких культур и удаления нежелательной древесины, такой как водяные смерчи и мертвые или больные ветви.Это может происходить как на опорных, так и на шпунтовых деревьях, но всегда следует действовать с осторожностью, чтобы не повредить древесину, которая будет давать урожай в следующем году. Кончики ветвей и ветвей различаются тем, что они образуют плоды на концах ветвей, а не на коротких шпорах, встречающихся вдоль ветки. Гораздо чаще встречаются шпоры, особенно с популярными фруктами, такими как яблоки и груши.

КОГДА РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБРЕЗКА

В идеале летняя обрезка проводится, когда вы хотите помочь сформировать дерево, улучшить текущий урожай или увеличить урожай в следующем году.Фрукты лучше созревают, не будучи затененными обилием листвы. Воздух и солнечный свет улучшают рост новых веток, а более крупные и сладкие плоды позволяют легко собирать плоды. Это также помогает предотвратить распространение вредителей и болезней.

ОБРЕЗАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЕТОМ

Яблоки, груши, вишни и абрикосы чаще всего подвергаются обрезке летом, хотя при правильном уходе можно обрезать любые сорта. Вишня и абрикосы, в частности, могут легко заразиться Eutypa Diebackly, болезнью, которая убивает ветви.Когда эти деревья обрезают в любую влажную погоду, даже в период покоя, они чрезвычайно восприимчивы к болезни, и многие специалисты отказываются проводить обрезку в периоды спячки из-за этого.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКИ

Старые, не плодоносящие ветви легче увидеть и удалить летом, чтобы открыть навес для более сильных новых веток. Также легче направить все новые приросты наружу и приучить форму дерева. Поощрение более сильных и широких промежностей помогает укрепить ветки, которые менее легко разделяются, и гораздо легче создать симметрию в общей древовидной структуре для баланса.

ЦЕЛИ ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКИ

Как уже упоминалось, летняя обрезка помогает уберечь определенные сорта фруктовых деревьев от угрозы определенных болезней, но в основном она используется для стимулирования нового летнего роста из недавно обрезанных ветвей для получения плодоношенных почек в следующем году. Это увеличивает урожайность на правильно подстриженных деревьях и позволяет год за годом получать здоровые урожаи.

Летняя обрезка также является основной целью контроля размеров дерева.Поскольку главная цель дерева — поддерживать баланс между корневой системой и кроной, вы должны учитывать, что сильная зимняя обрезка укажет на то, что дерево выходит из состояния покоя, чтобы произвести много нового роста за счет накопленных в нем питательных веществ. Сокращение роста новых побегов летом, превышающих ваши ограничения по размеру, также поможет сохранить здоровый баланс и позволит вам достичь урожая!

ЧЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Вы должны быть осторожны с тем, как ваше дерево приносит плоды, и знать, является ли оно верхушкой или шпорцем, чтобы избежать случайного срезания ростков, которые принесут новые плоды.Если вы не уверены, вы можете посмотреть его разновидность в Интернете или обратиться к местному агенту по расширению для идентификации. Конечно, обрезка летом не означает, что вы избегаете всех форм влаги, и следует проявлять осторожность, чтобы избегать стрижки, когда прогнозируется дождь, поскольку болезни могут распространяться в любое время года.

Свежесрезанные ветки в течение вегетационного периода будут производить сок и привлекать вредителей, которые питаются фруктовыми деревьями и могут переносить болезни и гниль. Обычно свежие срезы легко закупориваются, но если они особенно сухие или слишком влажные, это может прервать этот процесс, и никогда не помешает оказать вашему дереву небольшую помощь.Чтобы этого избежать, закройте свежие раны дерева, нанеся слой жидкого герметика для обрезки.

ЗИМНЯЯ / РАННЯЯ ВЕСНА ОБРЕЗКА

Многие владельцы фруктовых деревьев придерживаются обрезки в периоды спячки, потому что удаление текущих плодовых почек укрепит существующие почки на соседних ветвях и даст более крупные и здоровые плоды летом.

КОГДА РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБРЕЗКА

Как только дерево войдет в состояние покоя и все листья опадут, вы легко сможете увидеть форму ветвей, чтобы лучше всего определить форму, к которой вы хотите подрезать.Вы можете обрезать в любое время в период покоя, и свежие срезы будут легко сохнуть и заживать, когда весной на ветвях появится новая жизнь, однако есть несколько практических правил, которые следует учитывать.

Ранняя зимняя обрезка в районах с сильным холодом может вызвать низкотемпературное повреждение живой ткани дерева, и вы можете подумать до конца зимы или даже до начала весны, когда она начнет нагреваться. Обязательно подрезайте ранней весной, прежде чем дерево выйдет из состояния покоя, чтобы не прервать рост до чрезмерной степени.

ОБРЕЗАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ

Любое дерево можно обрезать зимой, но хорошее практическое правило — следить за тем, чтобы воздух не был слишком влажным или что в ближайшем будущем не ожидается зимний дождь или мокрый снегопад, чтобы позволить свежие срезы. полностью высохнуть, чтобы избежать распространения болезни.

Фруктовые деревья классифицируются как семечковые (яблоки, груши, айва) или косточковые (персик, абрикос, вишня, сливы и т. Д.), И их легче всего обрезать зимой из-за отсутствия листвы.Между принятием решения о стрижке летом или стрижкой зимой — на самом деле все сводится к вашим личным предпочтениям в отношении общего роста и формы дерева — и легкости выполнения поставленной задачи. Лично мне нравится и то, и другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНЕЙ ОБРАБОТКИ

Помимо улучшения общего состояния дерева, как и любая хорошая обрезка, зимняя обрезка также уменьшает общую площадь поверхности дерева и предотвращает перегрузку снегом и льдом, которые могут повредить и даже сломать существующие сучья.

Fire Blight и Stem Canker — это две болезни, которые не могут хорошо распространяться в холодные зимние месяцы, и их можно контролировать путем обрезки во время заморозков или при близких к нулю температурах. Фитофтороз — это бактериальное заболевание, которое поражает новообразования яблонь, и, если его не остановить, может убить молодое или ослабленное дерево. Язвы — это разновидность грибов, которые приживаются в открытых ранах деревьев, являются невероятно разрушительными и трудно поддающимися лечению.

ЦЕЛИ ЗИМНИЙ ОБРЕЗКИ

Целью зимней обрезки является удаление 5 D (мертвые, поврежденные, больные, дефектные и гниющие), чтобы помочь сформировать общее дерево в соответствии с вашими предпочтениями и улучшить здоровье вашего дерева.Если вы не уверены, мертвая или живая ветка, просто поцарапайте поверхность ногтем, чтобы обнажить камбий, живую ткань, которая создает новые клетки, и проверьте, есть ли зеленый цвет. Если он зеленый, это живая ветка.

Прореживание густых зарослей и пересечение ветвей также позволит пропускать больше воздуха и света в середину дерева. Удаление конкурирующих конечностей также помогает создать сильный угол ветвей (от 45 до 60 градусов).

ЧЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Как и в случае летней обрезки, вам следует позаботиться о том, чтобы не обрезать слишком много плодовых почек, из которых позже летом сформируются плоды.Вы также должны постараться не брать больше, чем абсолютно необходимо, чтобы поддерживать здоровый баланс между корневой системой и кроной. Чрезмерная обрезка также может быть очень реальной проблемой, и важно понимать, как правильно выполнять обрезку, чтобы свести к минимуму ошибки, которые могут угрожать жизни дерева.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

При первой посадке нового дерева вам нужно сразу же слегка обрезать его, чтобы укрепить и расширить корневую систему.Оставьте как можно больше листьев нетронутыми, чтобы они впитали питательные вещества, необходимые для отправки к корням, но удалите все деформированные или мертвые ветви, а также удаление ведущей ветви — обычная практика, чтобы позволить большему количеству света проникать в крону и выдвигать ветви наружу.

Молодые деревья должны начать серьезную обрезку по форме, размеру и продуктивности, начиная с первого года роста. Это делается путем обрезки, чтобы в течение первых двух лет роста образовалось от трех до пяти сильных доминирующих побегов.Укорочение новых приростов следует продолжать каждый сезон после этого, а также следует применять удаление 5 D (как упомянуто выше).

Любые плоды, сформировавшиеся в течение первого года, следует удалить. Некоторым людям нравится удалять любые плоды в течение второго года, чтобы направить энергию на здоровый рост и корневую систему, однако первого года обычно бывает достаточно.

ОБРЕЗКА СТАРОГО ДЕРЕВЬЯ

По возможности избегайте обрезки старых деревьев, поскольку они не могут вернуться после ранений так же легко, как молодые созревающие деревья.Иногда рекомендуется обрезать старые высокие ветви, чтобы стимулировать рост новой древесины, но этот процесс обычно приводит к обилию слабых, тонких ветвей и делает дерево еще более восприимчивым к болезням и гниению. Этой практики лучше избегать.

Прореживание ветвей допустимо и часто необходимо время от времени, но следует позаботиться о том, чтобы подрезать ветки, чтобы предотвратить обдирание коры. Это когда один частичный надрез делается между двумя полными надрезами, чтобы ветка упала под собственным весом.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УНИЧТОЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Старые, заброшенные и корявые деревья не редкость вокруг старых ферм или домов, где предыдущие домовладельцы не знали, как ухаживать за своими фруктовыми деревьями. Эти деревья часто трудно поддерживать в таком состоянии, и часто их вырубают для простоты. Однако во многих случаях эти деревья можно вернуть в более управляемое состояние.

Чаще всего восстанавливаются яблони и груши, за ними следуют вишни.Персики и абрикосы часто не удается спасти, и гораздо проще посадить новые деревья, чем пытаться вернуть им форму. Вам нужно спросить себя, стоит ли экономить дерево. Если это так, то проверьте, является ли дерево структурно прочным, свободным от вредных гнилей и болезней и способно ли приносить тяжелые плоды.Чтобы вернуть дереву форму, начните с удаления одной трети дерева каждый сезон в течение определенного периода. трех лет, чтобы уменьшить шок и стресс, чрезмерное новообразование и солнечный ожог.Кроме того, избегайте удобрений, особенно азота, поскольку вы хотите, чтобы корневая система правильно обеспечивала то, что было сделано.
Продолжайте следовать правильной технике обрезки, как только вы придадите дереву желаемую форму и размер.

СИСТЕМЫ ОБРЕЗКИ

Есть несколько способов обрезки фруктовых деревьев, когда они еще молоды, чтобы придать желаемый размер и форму, когда они созреют и начнут давать ежегодные урожаи. Наличие системы обрезки по существу создает открытый навес для доступной уборки.Перед тем, как сделать первый шаг, полезно знать, что вы сделали и как его выполнить.

Центральная система выноски

Это отличный способ приучить фруктовое дерево, когда у вас очень мало места, но вы все же хотите добавить фруктовые деревья в свой ландшафт. Деревья Espalier приучены расти ровно у стены или на открытом воздухе вдоль конструкции для поддержки ветвей, не занимая слишком много места. Это создается за счет того, что центральный лидер остается обрезанным, чтобы стимулировать рост ветвей наружу после первоначального формования.Между горизонтальным ростом необходимо 18 дюймов пространства.

Используя эту технику, вы также можете создать микроклимат у стены и выращивать фрукты, которые в противном случае могли бы находиться за пределами вашей зоны выращивания. Обычно после трех-пяти лет роста вам понадобится трехуровневая ветка с максимальной высотой около 6 футов. По истечении этого времени вы будете проводить ежегодную обрезку для обслуживания.

Модифицированная система выноски

Подобно центральной системе выноски, модифицированная выноска использует несколько вертикальных ветвей (обычно от трех до пяти), а не только одну.В результате получается более прямая, более густая версия пирамиды, имеющая тенденцию к вертикальной овальной форме. С этим также часто используются разбрасыватели, чтобы равномерно разложить ветки.

Чаще всего обрезаются до такой формы яблони, груши, сливы и орехи пекан.

Система с открытым центром

Система с открытым центром создает форму вазы, удаляя центральный лидер на ранней стадии роста и позволяя только равномерно расположенным ветвям каркаса расти горизонтально под углом примерно 60 градусов.Этот метод обеспечивает легкий доступ, хорошее центральное освещение и минимальный уход за прореживанием веток.

Наиболее распространенными деревьями, обрезаемыми с помощью этой техники, являются персики, абрикосы, нектарины и сливы.

Espalier

Это отличный способ приучить фруктовое дерево, когда у вас очень мало места, но вы все же хотите добавить фруктовые деревья в свой ландшафт. Деревья Espalier приучены расти ровно у стены или на открытом воздухе вдоль конструкции для поддержки ветвей, не занимая слишком много места.Это создается за счет того, что центральный лидер остается обрезанным, чтобы стимулировать рост ветвей наружу после первоначального формования. Между горизонтальным ростом необходимо 18 дюймов пространства.

Используя эту технику, вы также можете создать микроклимат у стены и выращивать фрукты, которые в противном случае могли бы находиться за пределами вашей зоны выращивания. Обычно после трех-пяти лет роста вам понадобится трехуровневая ветка с максимальной высотой около 6 футов. По истечении этого времени вы будете проводить ежегодную обрезку для обслуживания.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

Имейте в виду, что обрезка — это удаление или уменьшение частей растения, которые больше не требуются для здоровья или продуктивности дерева. Он создает дополнительную энергию там, где она больше всего нужна на дереве. Он работает, чтобы тренировать, поддерживать, улучшать и ограничивать рост. Планируйте стрижки заранее, чтобы убрать 5 D и сохранить желаемую форму. Часто отдается предпочтение зимней обрезке, потому что вам легче увидеть структуру своего дерева и легко удалить то, что не нужно, поскольку оно не скрыто листвой.
Обрезку можно проводить в любое время года, помня о хорошем соотношении корней к кроне.

Есть много разных инструментов для обрезки. Обязательно выберите острый и простой в использовании, чтобы не повредить ветки. Ручные ножницы и сучкорезки наиболее популярны среди садоводов. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям.

НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ

ЛОПЕРЫ

ЯМЛЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИЗБЕЖАТЬ

1. Обязательно выполняйте обрезку правильно, чтобы избежать дальнейшего повреждения дерева.Вы должны быть уверены в том, что надрезы будут чистыми и расположенными под углом, и не допускать разрывов или обрывов коры, которые могут создать рану, которая может вызвать стресс и привлечь насекомых и болезни.
2. Обязательно избегайте чрезмерной обрезки дерева в течение первого года его жизни, которая может вызвать стресс или даже смерть. Ключ к успешной обрезке — это помнить, что при необходимости вы всегда можете сделать еще больше.
3. Избыточный выброс в последующие годы также может вызвать дальнейшее ослабление роста или забрать «пищу» (свет и питательные вещества из листвы) к корням, что приведет к ослаблению урожая в следующем году.
4. Слишком ранняя обрезка зимой во время холодов также может вызвать дальнейший ущерб от зимней гибели растений, поэтому не забудьте провести обрезку после того, как худшие из зимних сезонов закончились в северном климате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если у вас есть фруктовые деревья, не забывайте ухаживать за ними! Мало того, что это несложно, но и небольшие усилия, которые для этого требуются, приводят к здоровым деревьям и гораздо большему урожаю фруктов каждый год. В зависимости от ваших предпочтений у вас есть множество способов дрессировать деревья, и вы не отказываетесь от старых садов! После нескольких лет тщательной обрезки вы сможете снова получить их, как гораздо более молодые деревья, с небольшим терпением.