Как крепить пароизоляцию к стене: Пароизоляция стен в частном доме

как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, правила крепления пароизоляции

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Содержание:

  1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
  2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
  3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
  4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

• Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
• Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
• При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
• Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
• При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной. 

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

1. Паропроницаемые.
2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции.

Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций. 

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2. 
2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки. 

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ. 

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада. 

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек. 

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции. 

Читайте также:

утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.

Особенности

Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.

И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:

• стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
• дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
• начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
• в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
• если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
• кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
• впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.

Виды

Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:

• полиэтиленовую пленку;
• мембранную пленку;
• пароизоляционную мастику.

Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс.

По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.

Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.

Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

• хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
• выдерживают экстремальные перепады температур;
• усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
• обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
• пропускают оптимальное количество влаги;
• ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

• фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
• антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

• А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
• В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
• D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

• Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
• Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

• Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
• К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
• Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.

Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.

Монтаж

Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.

• Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
• Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
• Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

• Если же дом сделан из прямоугольного бруса, то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:

• если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
• все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
• если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
• пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:

• пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
• после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
• следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
• на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.

• Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
• Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.

Советы и рекомендации

В общем, монтаж пароизоляции – это крайне необходимая и полезная вещь практически для любой постройки. Но не будет лишним дать несколько ценных советов, которые помогут правильно выбрать пароизоляцию. Не будет лишним с самого начала понимать, как осуществлять укладку пароизоляции, если дом является каркасным. Сначала нужно установить мембрану нужной стороной, после чего прикрепить ее к стойкам с помощью степлера. После этого необходимо проклеить стыки мастикой или скотчем.

Если как утеплитель используется пенополиуретан, пенопласт, эковата или что-то подобное, то при наличии эффективной вентиляции пароизоляционный слой может и не пригодиться.

Если есть необходимость в пароизоляции, то следует понимать и просчитать, какие преимущества даст тот или иной вариант ее монтажа. Выбор схемы установки пароизоляции следует осуществлять исходя из различных факторов, а именно:

• тип дома;
• интенсивность использования помещения;
• сезонность его использования.

В общем, как можно убедиться, создание пароизоляции своими руками – это крайне ответственное дело, которое требует четкого понимания всего процесса еще до начала его осуществления. Сделать пароизоляцию дома можно самостоятельно. Главное, четко знать, что следует делать, для чего это нужно и какой результат хочется получить в конце процесса.

Пароизоляция позволит продлить срок эксплуатации деревянной постройки, придаст ей прочности и надежности.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Как укладывать Изоспан — укладка Изоспана на пол, стены, потолок

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Виды

Некоторые разновидности Изоспана

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Изоспан А	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.
Изоспан B	Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.
Изоспан C	Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан D	Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

Достоинства материала:

• Прочность.
• Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
• Универсальность. Защищает любой утеплитель.
• Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
• Простота монтажа.
• Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
3. Гвозди и молоток.
4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Монтаж Изоспана на пол

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

• с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
• с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

• Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
• Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
• Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Изоспан, уложенный на пол

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж Изоспана изнутри

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

Монтаж Изоспана с внешней стороны стены

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

конструкция утепленной кровли с пароизоляцией Изоспаном

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

Монтаж пленки:

1. Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
2. Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
3. Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
4. Полотна на стыке фиксируют степлером.
5. Стыки герметизируют специальной лентой.
6. Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
7. Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Видео: технология пароизоляции Изоспаном

Как укладывать пароизоляцию. Как правильно делать пароизоляцию. Что такое пароизоляция и зачем она нужна. Как правильно укладывать пароизоляцию.Информационный строительный сайт |

Во время выполнения строительных работ крайне важно обеспечить качественную пароизоляцию, которая защитила бы несущие конструкции от переизбытка влаги. В противном случае очень скоро внутри стен, пола или потолка появится грибок или пятна плесени, которые в конечном итоге приведут к разрушению постройки. Но перед этим жильцам придется на собственном опыте ощутить негативные изменения микроклимата внутри помещения, способные вызвать хроническое недомогание и различные болезни. О том, как правильно выбрать и стелить пароизоляцию мы подробно расскажем в этой статье.

Виды пароизоляции

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший выбор пароизоляции, которая бы продлила эксплуатационные сроки здания и сохранила благоприятный микроклимат внутри.

Сам процесс монтажа довольно прост и осуществим даже без владения профессиональными навыками. Но прежде чем приступать к работам, необходимо выбрать правильную пароизоляцию, применимую конкретно для вашего случая.

Известны три вида пароизоляционных материалов в зависимости от типа монтажа:

• оклеечная;
• окрасочная;
• затирочная.

Ниже мы рассмотрим каждую из них более подробно.

Оклеечная пароизоляция

Оклеечная пароизоляция осуществляется при помощи специальной защитной пленки.

Преимущества данного вида пароизоляции очевидны:

• простой и быстрый монтаж;
• герметичное соединение сегментов;
• малое количество швов;
• долговечность;
• хорошие пароизоляционные свойства.

Различают несколько видов оклеечной пароизоляции в зависимости от используемых материалов:

1. Полиэтиленовая пленка – бывает различной плотности и длины, продается в рулонах. Отрезы пленки крепятся между собой при помощи обычного или алюминиевого скотча, а к основанию – гвоздями или скобами (строительный степлер). Укладывать пленку можно любой стороной, оставляя небольшие зазоры внизу и вверху для циркуляции воздуха и обеспечивая хорошую натяжку. Если не оставить зазоры, вполне возможно, что будет образовываться конденсат.
   
2. Пенофол – пароизоляционное покрытие с отражающим слоем. Это специальный прочный и гибкий вспененный полиэтилен с одной фольгированной стороной. Его активно используются при строительстве каркасных домов из оцинкованного профиля. Также отлично подходит для строительства саун и бань. Укладывать пенофол довольно просто, но правила монтажа будут зависеть от особенностей строения. Материал обладает не только прекрасными пароизоляционными свойствами, но и считается хорошим теплоизолятором, отражая ультрафиолетовое излучение и сохраняя комфортную температуру внутри дома. Пенофол для пола используют в основном для жарких или очень влажных помещений – банях, душевых, кухнях, ванных комнатах.
   
3. Полипропиленовая пленка – материал, более прочный, чем полиэтиленовая пленка. Самыми лучшими считаются виды с антиконденсатным покрытием, обладающие низкой паропроницаемостью. Они не дают конденсату попасть на внутреннюю сторону и надежно защищают конструкцию. В остальных случаях на внутренней поверхности таких пленок образуется конденсат, поэтому если вы решили использовать этот материал, проследите, чтобы в нем был соответствующий паронепроницаемый барьер. Одна из сторон такой пленки отличается шероховатой поверхностью. Укладывать пароизоляцию следует шершавой стороной наружу, чтобы конденсат мог быстро испаряться. Но есть случаи, когда полипропиленовая пленка стелится в два слоя: гладкими или шершавыми сторонами внутрь.
   

Окрасочная пароизоляция

Окрасочная пароизоляция осуществляется посредством битумных мастик (холодной, асфальтной и т.д.), хлоркаучуковых лаков, поливинилхлоридных лаков. Данный вид подходит для защиты неутепленных крыш, а также кровель, построенных из стального профнастила.

Для обеспечения окрасочной пароизоляции сперва надо тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, хорошо просушить и устранить любые неровности при помощи специальной затирки. Затем нанести мастику ровным слоем, обработав каждый сантиметр площади.

Окрасочная пароизоляция применима не только для горизонтальных поверхностей. Чтобы обработать стены, печные трубы или вентиляционные выходы, необходимо использовать разогретую мастику.

В зависимости от вида разогревать мастику следует в разной степени:

• битумная – 180С;
• резино-битумная – 200С;
• дегтевая – 160С;
• гудрокамовая – 70С.

Затирочная пароизоляция

Затирочная пароизоляция представляет собой покрытие поверхностей цементно-песчаным раствором, сделанным из цемента марки 50. Герметизация стыков осуществляется специальными растворами, например УТ-31.

После затирки раствором стены окрашивают краской или покрывают цементом. Этот вид пароизоляции в основном применяют для стен.

Какой стороной укладывать

Многие неопытные строители зачастую некачественно выполняют работу, потому что не знают какой стороной укладывать пароизоляцию. В результате толку от такой работы никакого, а деньги потрачены зря.

Основные правила монтажа теплоизоляции:

1. Если вы используете двухстороннюю пленку, где одна сторона гладкая, а другая шершавая, всегда укладывайте материал гладкой поверхностью внутрь, то есть на утеплитель. Шершавая сторона должна контактировать с влагой и позволять ей беспрепятственно испаряться. Если сделать наоборот, глянцевый слой не будет принимать пар, а накапливать его в виде конденсата. Ее задача заключается в том, чтобы защищать теплоизоляционный материал, не пропуская накопленный шероховатой стороной пар.
2. Если вы работаете с полипропиленовой пленкой с односторонним глянцевым (ламинированным) слоем, стелить пароизоляцию надо гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. При работе с фольгированными пленками следует помнить, что слой фольги призван отражать ультрафиолетовое излучение. Повинуясь логике, можно заключить, что укладывать такую пароизоляцию надо фольгой наружу.

Вышеперечисленные принципы применимы практически для всех случаев, однако производители современных пароизоляционных материалов все же могут вносить свои корректировки, поэтому всегда читайте инструкцию на упаковке. Яркий пример – пароизоляционная пленка Изоспан, производитель которой рекомендует стелить ее шершавой стороной внутрь, а глянцевой – наружу.

Монтаж пароизоляции

Знание того как стелить пароизоляцию правильно позволит избежать образования плесени и грибка. В зависимости от того, с какой частью дома вы работаете, монтаж материалов будет отличаться. Рассмотрим наиболее популярные варианты укладки пароизоляции в жилом помещении.

Пароизоляция кровли

Для грамотного устройства пароизоляции крыши необходимо знать некоторые нюансы. Так, рулоны материала следует раскатывать сверху вниз, слегка надвигая каждый следующий слой на предыдущий внахлест на 3-5 см.

Для соединения отдельных частей покрытия используется специальная лента, обеспечивающая герметичность шва. Чаще всего применяют прочный алюминиевый скотч или прорезиненную клейкую ленту.

Если речь идет о пароизоляции неутепленной кровли, то пленку следует размещать в горизонтальном положении и крепить к обрешетке или досочному настилу.

Пароизоляция потолка

Чтобы подготовить потолок к монтажу пароизоляции, много времени не потребуется. Вам надо лишь подмести поверхность, собрать пыль влажной тряпкой и дать ей полностью просохнуть. Затем необходимо замазать и затереть все неровности и выемки, если таковые имеются, выровнять потолок грунтовкой и дождаться высыхания.

Пароизоляционная пленка нуждается в натяжке, чтобы не образовывалось неровностей, в которых мог бы накапливаться конденсат. Чтобы обеспечить такую натяжку на потолке, прикрепите материал к потолочным балкам обычным прозрачным скотчем. Отрезы пленки также необходимо укладывать внахлест и проклеивать стык скотчем. По линии стыка через каждые 30 см прибейте гвозди с широкими шляпками.

Потолочная пароизоляция крепится отдельно или одновременно с утеплителем при помощи деревянных или металлических реек. Рейки следует прикручивать с той же частотой, что вбивались гвозди – 30 см. Очень полезным в такой работе окажется мебельный степлер – скобы заменят гвозди с большими шляпками и обеспечат надежную фиксацию.

В строительном магазине вам могут предложить листовую пароизоляцию для потолка. Чтобы прикрепить ее, вам также понадобится специальный профиль, который можно купить или сделать своими руками. В подобной ситуации сперва к потолку надо прикрепить каркас, а затем вставить в него листовую пароизоляцию и утеплитель. Листы тоже кладутся внахлест на стены, чтобы не дать образоваться щелям в местах стыковки стен с потолочными балками.

В некоторых случаях, если потолочное покрытие подходящее, допускается проведение лаковой пароизоляции. Материал наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо тщательно высушить перед нанесением следующего. Обычно достаточно 2-3 слоев пароизоляции.

Пароизоляция стены

Укладывать пароизоляцию на стены следует, раскатывая рулоны снизу вверх и закрепляя горизонтальные части материала деревянными рейками или оцинкованным профилем. Необходимо оставлять вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха. Делается оно обычно между пароизоляцией и внутренней отделкой на расстоянии примерно 4 см. Это условие необходимо соблюдать во всех помещениях, особенно там, где отопление непостоянно, часто высокая влажность.

Нижняя часть пароизоляционного материала должна располагаться ниже базового уровня дома, чтобы вода не смогла просачиваться внутрь стен.

Пароизоляция пола

Прежде чем укладывать пароизоляцию на пол, следует тщательно обработать все деревянные элементы основания: бруски, лаги и доски. Обработка проводится антисептическими средствами, которые защищают дерево от гниения и порчи паразитами.

Если вы собираетесь установить пароизоляцию на уже построенный пол, следует разобрать его, сняв чистовой пол и удалив старые паро- и теплоизоляционные материалы, пришедшие в негодность. После этого следует хорошенько все вычистить и на всякий случай обработать деревянные сегменты чернового пола антисептиком. После этого укладывается новая тепло- и пароизоляция.

Более подробную информацию о том, как укладывать пароизоляцию на пол и стены, смотрите в видео ниже:

Надеемся, эта статья поможет вам правильно крепить пароизоляцию и справляться с любыми ее видами. В любом случае не забывайте читать инструкцию от производителя на упаковке во избежание редких, но возможных исключений по способу монтажа.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на балконе

Для предотвращения попадания влаги из окружающей среды и улучшению теплоизоляционных свойств утеплителей используют пароизоляционные материалы. Они помогают сохранить комфортные условия в помещении и предотвращают сильное намокание отделочных материалов и утеплителя.

Чтобы произвести монтаж пароизоляции на пол, потолок или стены балкона правильно, нужно знать некоторые нюансы по работе с данным материалом.

Разновидности и особенности использования

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию балкона и предотвратить попадание разных паров вовнутрь, используют специальные материалы – пароизоляторы. Такие материалы бывают двух видов, в зависимости от названия:

• Паропроницаемая мембранная плёнка.
• Мембрана, которая полностью изолирует проникновение.

Их используют для уменьшения уровня влажности в помещении, предотвращения попадания воды вовнутрь через потолок, пол, стены. Пароизоляцию обязательно укладывают во время утепления крыши, балкона, стен и прочего. Такой слов изоляции должен располагаться самым первым и устанавливается перед минватой или пенопластом.

Пароизоляционные материалы используются как при внутренней, так и внешней отделке балкона, благодаря чему уровень проникновения влаги практически сводится к нулю.

Изоляция возможна благодаря очень низкому коэффициенту проницаемости материала. Для этого используются полиэтиленовые плёнки, фольгированные и материалы с алюминиевым прикрытием. Такой способ обработки поверхности защитит помещение от проникновения влаги, но внутри влага всё равно будет образовываться, поэтому следует хорошо продумать и организовать систему вентилирования помещений.

Что следует знать о пароизоляции

Если отделочный материал поддаётся коррозии, то следует использовать пароизоляцию антиконденсатным покрытием. Такая плёнка не будет давать влаге доступ до поверхности материала, которым отделаны стены, пол и прочее.

На схема показано распределение температуры при использовании пароизоляции и утеплителя

Чтобы утеплить стены с наружной части дома, следует использовать изоляторы, пропускающие испарения. Таким образом, они будут защищать стену от сильных порывов ветра. Паропроницаемая плёнка помогает влаге, которая накопилась в порах утеплителя выходить наружу.

Они имеют перфорированное строение с микропорами. Таким образом, эффект от утеплительных материалов будет намного выше и прослужат они дольше. Далее, мы расскажем как правильно укладывать пароизоляционную пленку.

Какой стороной укладывать

Давайте рассмотрим вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию. Очень часто, мастер, не может разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Если обе стороны пароизоляционной материи имеют одинаковые свойства, тогда такой вопрос не возникает вообще.

К примеру, антиконденсатные покрытия имею тканевую сторону, которая является тыльной и должна направляться в сторону комнаты независимо, куда произведён монтаж, на стену или пол. Фольгированную плёнку устанавливают таким же образом, соблюдаю ту же технологию.

Производители диффузионных плёнок зачастую добавляют инструкцию, где указывают какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. Следует внимательно изучать все прилагающиеся инструкции, чтобы произвести монтаж правильно на пол, потолок или стену балкона. Очень часто, наружную сторону окрашивают в более яркий цвет, чтобы выделить её таким образом. Функции воздушной прослойки при утеплении балкона. Нужна ли она вообще

Варианты укладки пленки

Для предотвращения конденсатных образований, существует метод создания воздушной прослойки. В самом низу, оставляют зазор примерно пять — семь сантиметров. Недопустимо соприкосновение облицовочного материала с поверхностью мембраны.

Диффузионные мембраны устанавливают прямо к утеплителю на минвату, пенопласт, фанеру с влагостойкими свойствами или ОСП. При таком монтаже следует делать прослойку в наружной части. С каждой стороны делается зазор 4-5 сантиметров для антиконденсатных материалов.

Такой способ предотвращения конденсатообразования следует применять. Благодаря ему, все отделочные работы будут служить намного дольше, так как уровень образования влаги значительно уменьшится.

Нахлест и фиксация стыков пленки на балконе

Обычно, плёнка маркируется специальной линией, которая означает ширину необходимого нахлеста. Как правило, значение колеблется от 10 до 20 сантиметров. Когда плёнка используется для пароизоляции потолка и пола балкона, это особенно важно.

Так как уровень влаги там значительно выше и нужно делать работы по изоляции очень качественно. Если плёнка диффузионного типа тогда нахлест составит минимум 20 сантиметров.

Особенно важно это для крыши балкона и мест особого проникновения влаги. На углах и стыках, лучше укладывать цельные куски пароизоляции, так как даже большой нахлест может пропустить определённую долю паров.

Места соединения двух полос изоляции следует проклеивать герметичным клеем. Для этого используют скотч двустороннего или одностороннего типа. Материалами для изготовления таких клеящих лент служат бутилены, полипропилены, бутилкаучуки и прочее. С их помощью, возможно заделать дыры в изоляции. Производители мембран обычно рекомендуют, какой стыковочный скот лучше использовать.

Схема утепления балкона

Категорически не рекомендуют использовать обычную самоклеящуюся ленту, которая применяется в домашних условиях. Ни узкую, ни самую широкую. Она не обладает влагоотталкивающими свойствами и очень быстро теряет клеящие свойства под воздействием влажной среды.

Если вы будете применять такой скотч, то швы расклеятся ещё до завершения всех отделочных работ на полу и стенах вашего балкона. Вам нужна именно специализированная лента, для такого вида работ.

Как крепить пленку на потолок, пол и стены

Монтаж пароизоляционного материала производится с помощью любых крепёжных элементов. Для монтажа можно использовать гвозди с широкими шляпками, скобы или контррейки. Для установки на потолок рекомендуется пользоваться именно контррейками, они лучше всего будут удерживать изоляцию на потолке. Монтаж на пол и стены балкона можно производить любым способом, самым быстрым будет монтаж степлером.

Пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать, на фото этапы крепления пленки на саморезы

Следует точно знать, какой стороной класть пароизоляцию, как правильно её крепить и какую выбрать для вашего помещения. Производите все работы по изоляции тщательно, не оставляйте пропусков и следуйте инструкции. Тогда качество будет на высоком уровне, и соответствовать всем требованиям.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Случайное разрезание пароизоляции — Повреждение пароизоляции — Устранение пароизоляции лентой

Пришлось снять кусок гипсокартона рядом с полом. Так как это внешняя стена, имеется прозрачная пластиковая пароизоляция. Снимая кусок гипсокартона размером 4 на 12 дюймов, я, конечно же, прорезал пароизоляцию. Можно ли заделать пароизоляцию скотчем, прежде чем заменять небольшой кусок гипсокартона? Большое тебе спасибо.

Если вы только что проткнули пластик в нескольких местах, то вы сможете надавить на пластик достаточно, чтобы у вас было место для заклеивания каждого отверстия 3-дюймовым куском белой виниловой ленты (которая обеспечивает лучшую удерживающую способность. чем скотч).Перед наклеиванием ленты убедитесь, что на поверхности нет гипсового порошка.

Исходя из опыта, я предполагаю, что пароизоляция была повреждена вокруг всего отверстия, где вы прорезали. Для устранения повреждений такого типа вам понадобится дополнительное пространство вокруг существующего пластика, поэтому я рекомендую вам увеличить размер проема. Отметьте стену вокруг проема минимум на 1 дюйм, используя карандаш (не ручку) и регулируемый угольник. Отрежьте полдюймовый кусок фанеры так, чтобы он выступал как минимум на 3 дюйма за обе стороны проема и был достаточно широк, чтобы выходить за пределы того места, где будет сделан 1-дюймовый разрез, но оставив достаточно места, чтобы вы могли держаться за фанеру. удобно одной рукой.Теперь вставьте фанеру в проем и за гипсокартон. Возьмитесь за его одну руку и надрежьте стену с помощью канцелярского ножа другой.

Обойдите проем, продвигая фанеру под каждую сторону по мере того, как вы забиваете, пока область, наконец, не разделится. Возможно, вам будет проще поручить помощнику забить стеновую панель, если вы будете держать фанеру обеими руками.

После того, как область открыта, пропылесосьте гипсовый порошок, стараясь не приближаться слишком близко к пластику с насадками для щелей и щеток.Протрите лицевую сторону пластика чистой влажной тканью и дайте высохнуть; пыль на пластике предотвратит прилипание ленты. Теперь отрежьте кусок пластика так, чтобы он перекрывал существующий пластик примерно на 1/4 дюйма. Отрежьте четыре небольших отрезка 3-дюймовой белой виниловой ленты и прикрепите ими пластырь. Затем отрежьте куски ленты по всей длине, чтобы закрепить внахлест. Это будет трудоемкий и беспорядочный проект. Будем надеяться, что пароизоляция была плотно натянута и закреплена должным образом, что облегчит вам давление на ленту и пластик при ее закреплении.К сожалению, вам придется вырезать новый кусок гипсокартона, чтобы он соответствовал большему размеру проема. Удачи!

Авторские права © 2004, 2006 и 2007 LAF / C.R.S., Inc. Все права защищены.
На вопрос ответил Леон А. Фрешетт.

[В начало]

---

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | На главную

Влажность пара. По своей природе пар перемещается из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией.Поскольку более теплый воздух содержит больше влаги, пар переместится в более прохладную сторону. Стена из цементных блоков в более теплом климате означает, что влага будет проходить через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность затем попадает на настенную обшивку, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда, вода вместе с гнилью вызывает плесень и грибок. Пароизоляция предотвратит это. У вас есть самые разные варианты пароизоляции. Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и изоляция из жесткого пенопласта.Оба легко приклеиваются к цементу и быстро устанавливаются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте в воду примерно 1/4 стакана тринатрийфосфата. Перемешайте деревянной палочкой для краски или большой пластиковой ложкой до полного растворения TSP.

Окуните щетку в раствор и потрите стену сверху, вниз и поперек стены. Постоянно ополаскивайте кисть в ведре и несколько раз проработайте одну и ту же область, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от высолов.Выцветание — это порошкообразное белое вещество, которое остается при высыхании влаги, оставляя соли и минералы.

Промойте ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите эти действия со свежей порцией воды, чтобы убедиться, что весь TSP удален. Высушите стену на воздухе в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены. Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество пароизоляционного материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку — пластиковую пароизоляцию.Для изоляции из жесткого пенопласта, устанавливаемой в качестве комбинированного пароизоляционного материала и изоляционного материала, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Отрежьте пластиковую пленку до нужного размера. Используйте универсальный нож или сверхпрочные ножницы, чтобы легко разрезать его, подобно тому, как вы режете оберточную бумагу для подарков. Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый на 12 дюймов в любом направлении. Режьте изоляцию из жесткого пенопласта только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов.Используйте универсальный нож для пены и направьте разрез линейкой.

Нанесите полоску строительного клея на самый верх стены в углу между потолком и стеной. Повторите то же самое в самом низу стены и по боковым краям. Обильно нанесите волнистые линии строительного клея на оставшуюся часть стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали. При использовании жесткого пенопласта приклеивайте по ширине примерно по одной панели за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите, если она установлена ​​правильно.Начните с вершины стены и работайте сначала, затем вниз, надавливая, растягивая и разглаживая по ходу. Любые складки на пластике приведут к образованию конденсата, что в конечном итоге приведет к росту плесени внутри пластика. Аналогичным образом прижмите пену к стене. Однако вам не нужно сглаживать его из-за его жесткости.

Во избежание протечек перекрывайте швы в пластике не менее чем на 12 дюймов. Либо плотно прижмите листы жесткого пенопласта. Ленточные швы для обоих изолентой из фольги.Не оставляйте незапечатанными промежутки. Закройте отверстия в пароизоляции небольшими участками изоленты.

Обрежьте трубы, окна или другие препятствия, если это необходимо. Нанесите строительный клей по краям отверстия и заклейте отверстие пластиком или пеной. По возможности заклейте лентой.

При желании отделайте стену обрамлением и, при желании, дополнительной изоляцией. Непокрытый пластик или пена склонны к проколам и повреждениям, что делает пароизоляцию неэффективной.

Ссылки

Советы

• В то время как текущая практика по сравнению со старыми методами является предметом споров, практическое правило состоит в том, что пароизоляция устанавливается на теплой стороне изоляции в стене.Таким образом, пароизоляция также устанавливается против цемента в более холодном климате, когда внешняя стена изолирована снаружи под сайдингом. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы определить конкретные требования для вашей ситуации.
• Примите профилактические меры на улице, чтобы влага не попала в стены. Выровняйте землю под уклоном от дома, установите желоба и удлинитель водосточной трубы и устраните стоячую воду. Устраните повреждения фундамента, которые также могут вызвать утечку.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Контроль влажности | Министерство энергетики

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным для обогрева и охлаждения, более комфортным и предотвратить рост плесени.

Правильный контроль влажности в вашем доме повысит эффективность ваших усилий по герметизации воздуха и изоляции, а эти усилия, в свою очередь, помогут контролировать влажность. Лучшие стратегии контроля влажности в вашем доме зависят от вашего климата и конструкции вашего дома. Правильная вентиляция также должна быть частью стратегии контроля влажности.

Прежде чем вы выберете стратегию контроля влажности, необходимо понять, что влага или водяной пар входит в дом и выходит из него тремя способами:

• С воздушными потоками
• Путем диффузии через материалы
• Путем теплопередачи.

Из этих трех движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях здания. Воздух естественным образом перемещается из областей с высоким давлением в области с более низким давлением по наиболее легкому доступному пути — обычно через любое доступное отверстие или трещину в оболочке здания. Перенос влаги воздушными потоками происходит быстро, и тщательная и постоянная герметизация любых непреднамеренных путей движения воздуха внутрь и наружу — очень эффективная стратегия контроля влажности.

Две другие движущие силы — диффузия через материалы и теплопередача — представляют собой гораздо более медленные процессы. Большинство обычных строительных материалов в значительной степени замедляют диффузию влаги, но никогда не останавливают ее полностью. Изоляция также помогает уменьшить теплопередачу или поток.

Законы физики определяют реакцию влажного воздуха в различных температурных условиях. Температура и концентрация влаги, при которой водяной пар начинает конденсироваться, называется «точкой росы». Относительная влажность (RH) относится к количеству влаги, содержащейся в некотором количестве воздуха, по сравнению с максимальным количеством влаги, которое воздух может удерживать при той же температуре.Способность воздуха удерживать водяной пар увеличивается при нагревании и уменьшается при охлаждении. Как только воздух достигает точки росы, влага, которую воздух больше не может удерживать, конденсируется на первой холодной поверхности, с которой он сталкивается. Если эта поверхность находится в полости внешней стены, результатом является влажная изоляция и обрамление.

Помимо движения воздуха, вы также можете контролировать температуру и влажность. Изоляция снижает теплопередачу или поток, поэтому она также смягчает влияние температуры в полости ограждающей конструкции здания.В большинстве климатов США можно использовать правильно установленные замедлители диффузии пара для уменьшения количества влагопереноса. За исключением специально вентилируемых помещений, таких как чердаки, изоляция и замедлители диффузии пара работают вместе, чтобы уменьшить возможность конденсации на потолках, стенах и полах дома.

Влага может вызвать проблемы на чердаках, в различных типах фундаментов и стен, и решения этих проблем зависят от климата. См. Публикации Building America по вопросам климата для получения подробной информации о строительстве, подходящем для вашего климата.

Пароизоляция стены подвала — Служба Фонда Индианы

Обновите стены подвала с помощью устойчивой к плесени привлекательной пароизоляции

Служба Фонда Индианы устанавливает качественные стеновые пароизоляции в домах в Блумингтоне, Индианаполисе и поблизости. Этот инновационный продукт обеспечит защиту от роста плесени и придаст чистоте вашему подвалу. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету на установку для вашего дома в Большом Индианаполисе!

Что он делает:

Пароизоляция из 100% водонепроницаемого пластика идеально подходит для отделки стен подвала.С 25-летней гарантией износа, он прочный и его можно стирать.

Пароизоляция стен подвала достаточно пластична, чтобы покрывать неровные поверхности и неровные стены, включая участки с большими камнями или подобными препятствиями. Кроме того, это отличный способ предотвратить проникновение влаги через бетонные стены в подвал.

Пароизоляция устанавливается быстро, большая часть установки занимает день или меньше.Как только установка будет завершена, ваш подвал будет немедленно готов к использованию.

Преимущества пароизоляции стены подвала WallSeal ™

В отличие от краски и материалов, которые прилипают к стенам, пароизоляция механически прикрепляется к стенам вашего подвала с помощью пластиковых просверленных креплений, поэтому они никогда не упадут со стены.

Они никогда не будут отслаиваться, отслаиваться или отслаиваться от бетона, как краски и герметики. Любая утечка воды через стену будет направлена ​​в вашу дренажную систему.

Пароизоляция

— это больше, чем просто система стен — это также отличный способ прикрыть большие валуны или грязные участки стен и полов подвала. Если вам не нравится ваш подвал в том виде, в каком он сейчас, но вы не знаете, что можно сделать, чтобы его обновить, этот гидроизоляционный продукт для вас!

---

Установите пароизоляцию в стене подвала в вашем доме уже сегодня

Система пароизоляции — это , отличный способ исправить эти неприглядные стены подвала, а ее ярко-белый внешний вид отлично использует доступное освещение.Эта система создает барьер на стенах, поэтому ваш водонепроницаемый подвал будет готов к отделке, если вы решите обновить его в будущем!

Если этот высококачественный продукт кажется правильным решением для вашего сырого подвала, позвоните специалистам Indiana Foundation Service сегодня. Мы предлагаем бесплатные оценки всей нашей работы в Индианаполисе, Блумингтоне, Манси, Терре-Хот, Лафайетте, Андерсоне, Кокомо, Кармеле и во всех окрестностях.

---

Пароизоляция 101 — Блог мастера

Когда строились старые дома, не существовало такой вещи, как пароизоляция.Конечно, под паркетом или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин возникновения проблем, связанных с влажностью, таких как гниль и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций. Но когда они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Для чего нужны пароизоляция?

Пароизоляция в точности соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них. Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, предполагается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу. Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них. Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Фетровая бумага

Фетровая бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней упаковкой. Первоначально он получил свое название из-за того, что 100 SF из них весили 15 фунтов.К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 проницаемостей в сухом состоянии, но когда она становится влажной, ее проницаемость подскакивает примерно до 50 проницаемостей (Источник: GreenBuilding Advisor). Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар. В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Оберточные изделия для дома, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей прочности — 58, поэтому они могут легко пропускать водяной пар через них. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и образованию гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Это пластиковое покрытие предназначено для серьезной пароизоляции, и где бы оно ни применялось, оно обеспечит почти полное блокирование.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, — это то, что могут предписать только местные строительные науки или специалисты по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание состоит в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Переоборудование старого дома

Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или войлочную бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних лиц, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Замена установки пароизоляции в обходное пространство Ванкувер WA

Ремонт и замена пароизоляции

Установка пароизоляции — неотъемлемая часть любого хорошо построенного дома. Задача барьера — противодействовать перемещению влаги в места, где она может вызвать повреждение.

Рекомендации по правильной установке пароизоляции включают прикрепление толстого полиэтиленового материала к каркасу, перекрытие швов на шесть дюймов или более и тщательную прокладку всех швов лентой.Влагостойкая лента применяется как при монтаже, так и при ремонте пароизоляции.

Где требуется установка пароизоляции

Пароизоляция устанавливается там, где преобладает избыточная влажность. Внутри дома это может быть ванная, кухня или прачечная, где горячая вода создает пар и пар. Барьеры предотвращают проникновение влаги в полость стены, где она может вызвать плесень и гниение, а также снижают эффективность изоляции.

Иногда также устанавливают пароизоляцию, чтобы влага снаружи дома или из подполья не попадала в жилое пространство.Они распространены на уровнях, частично или полностью ниже класса. Барьеры обычно прикрепляются к нижней стороне передвижных домов и других зданий, которые не покрыты землей.

Ремонт пароизоляции: Сделай сам или профессионально

Если видны пароизоляционные перегородки, их следует проверять не реже одного раза в год на предмет наличия неплотного пластика, дефектов ленты или любых повреждений.

При хорошем понимании того, как это делается, домовладелец может успешно произвести ремонт пароизоляции, используя заплатку размером больше отверстия в барьере и надежно заклеенную лентой.Если есть какие-либо сомнения в отношении процесса, лучшим выбором будет обратиться к профессионалу, у которого будут подходящие материалы и методы для восстановления влагонепроницаемого барьера, который защитит дом и защитит жилое пространство от негативного воздействия плесени и плесени. плесень.

Замена пароизоляции

Бывают случаи, когда из-за возраста или повреждения замена пароизоляции является единственным вариантом. В большинстве случаев заменой пароизоляции должен заниматься опытный профессионал.

В процессе замены или ремонта пароизоляции необходимо тщательно осмотреть область, которую будет закрывать барьер. Перед установкой новой пароизоляции необходимо устранить любые повреждения, вызванные влажностью, устранить плесень и заменить влажную изоляцию. Если есть источник избыточной влаги, например трещина в фундаменте или плохо загерметизированный воздуховод, его следует отремонтировать, чтобы предотвратить возвращение проблем.

<< Вернуться к Crawl Space Services

Нужна ли пароизоляция для моего пространства для ползания?

На первый взгляд пароизоляция может показаться банальной.Вы не проводите много времени в своем пространстве для сканирования, поэтому вам все равно, влажно оно или пахнет. Между вами и подвесным пространством есть слой пола и изоляции, разве этого не достаточно?

К сожалению, ответ на этот вопрос — очень большой, очень громкий, крик через мегафон НЕТ. Пароизоляция, также известная как барьер для влаги, на самом деле является минимальной защитой , которую вы должны иметь в своем рабочем пространстве.

Acculevel занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией подвальных помещений с 1996 года.Тот факт, что мы подталкиваем вас к созданию пароизоляции, вероятно, кажется очень удобным, если не подозрительным. Но на самом деле? Мы стараемся помочь вам избежать дорогостоящего ремонта вашего дома. Без надлежащего ухода и обслуживания (например, пароизоляции) ваш фундамент может получить значительные повреждения. Не убежден? Ничего страшного, просто продолжай читать.

Итак, что такое пароизоляция и зачем она мне нужна?

Пароизоляция — это пластиковая подкладка, закрывающая грязный «пол» вашего лазанья.Его цель — заблокировать проникновение паров и влаги из почвы в ваше пространство для обхода.

Это важно по двум причинам:

1. Воздух из подполья попадает в ваш дом. Ваш дом сделан из пористых материалов: дерева, бетона, даже из стекловолокна. Кроме того, воздух, циркулирующий в вашем блоке HVAC, вытягивается — по крайней мере частично — из пространства для ползания. Когда вы или кто-то из членов вашей семьи страдает респираторным заболеванием, качество воздуха является серьезной проблемой.Если вам нужны более подробные сведения о качестве воздуха, у нас есть статья, посвященная этой теме.
2. Пористые материалы не только пропускают воздух, но и пропускают влагу. А влага — враг здорового дома. Влажный воздух способствует росту плесени, заставляет вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать активнее, способствует разрушению конструкции деревянного пола и привлекает внимание насекомых. (Не очень забавный факт: термиты предпочитают древесину, смягченную влагой.) Хотите более подробного объяснения? В этом посте мы описываем, как влага в подвесном пространстве вызывает повреждения.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время плановой оценки. Пароизоляция разрушилась, позволяя влаге проникать в плесень и способствовать разложению основного луча.

---

Если у вас есть вопросы по поводу гидроизоляции, провисания пола или неприятных запахов в вашем подвесном пространстве, обратитесь к нашему подробному руководству по ремонту ползучего пространства для домовладельцев!

---

Как установить пароизоляцию?

Если вы не страдаете клаустрофобией, установка пароизоляции — это задача, которую большинство домовладельцев может сделать своими руками.Вам нужно будет рассчитать квадратные метры вашего пространства для обхода, чтобы вы могли купить соответствующее количество лайнера. В магазинах товаров для дома вы можете найти множество вариантов, различающихся по цвету, материалу и толщине. Мы рекомендуем использовать материал толщиной 6 миллиметров; он прослужит дольше, чем более тонкие лайнеры.

Перед тем, как вы начнете, на «полу» подполья не должно быть мусора; любой мусор или поврежденную изоляцию следует удалить. После того, как вы освободите рабочее место, вам нужно будет развернуть пластиковую пленку и равномерно разложить ее по полу.«Барьер должен быть достаточно толстым, чтобы он не скатывался сам по себе, но вы можете поставить на него камень в углах, чтобы закрепить его.

Я хочу предупредить вас, что это не одноразовый проект. Средняя пароизоляция длится всего 5-10 лет, прежде чем она начнет разрушаться и разрушаться. Если вы не склонны ползать под своим домом, вы можете вместо этого нанять подрядчика. Acculevel использует пластик толщиной 6 миллиметров, а его стоимость составляет примерно 1 доллар за квадратный фут.

Что делать, если я обнаружу проблему в своем пространстве для обхода контента?

Будем надеяться, что при установке (или замене) пароизоляции в вашем рабочем пространстве вы заметите значительное улучшение качества воздуха. Воздух в вашем доме должен стать менее влажным, запахи должны исчезнуть, а ваш счет за ОВК может даже снизиться.

Но если этого не произойдет или вы обнаружите признаки развивающейся проблемы, у вас, вероятно, возникнут дополнительные вопросы. Вот наиболее вероятные проблемы и дополнительные ресурсы:

• Вода в вашем подвесном пространстве: i Если у вас больше, чем просто сырость, пароизоляции недостаточно.Он предназначен только для предотвращения попадания влаги, а не воды. Если у вас под домом во время дождя лужи с водой, вам понадобится гидроизоляция. Поскольку дождевая вода собирается в вашем подвесном пространстве, она заставляет пароизоляцию плавать и делает ее неэффективной.
• Падение изоляции? В разделе «Как установить» я упоминал, что вам необходимо удалить любую неисправную изоляцию из стекловолокна. Если его выпало значительное количество, или если у вас холодные полы зимой, вам следует подумать о теплоизоляции из распыляемой пены.
• Требуется осушитель? Каждый житель Среднего Запада знает, каким влажным летом может быть в Хартленде. Если вы устанавливаете пароизоляцию, но воздух все еще остается липким, возможно, настало время для осушителя. В этом блоге мы объясняем, как определить осушитель воздуха подходящего размера, и приводим здесь список из 5 лучших осушителей, доступных потребителям.
• Если вы обнаружили плесень , не пытайтесь удалить ее самостоятельно. Для вашей безопасности, номер сначала должен проверить профессионал. В этой статье мы объясняем, как выполняется удаление и устранение плесени, предоставляем цены и описываем варианты.

Требуется ли ремонт вашего рабочего места?

Если вы оказались одним из 16 миллионов американцев, которые борются с клаустрофобией, возможно, вы не захотите устанавливать собственную пароизоляцию. В этом случае вам нужно будет найти опытную местную компанию и запросить расценки. Большинство подрядчиков и гидроизоляционных компаний предоставляют бесплатные оценки; убедитесь, что они предоставили предложение в письменной форме, и поясните, как долго цена действительна.