Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

  • трубы с сечением круглой или квадратной формы;
  • стальной уголок;
  • брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами. Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

  • Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
  • Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
  • Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

  1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
  2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
  3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
  4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
  5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
  6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

  1. Доски отпиливают по длине полотна и укладывают на ровную поверхность.
  2. Фрезером или циркулярной пилой выбирают на торцевых сторонах досок четверти. Необработанными оставляют только наружные торцы крайних элементов.
  3. Снова выкладывают доски на стол, стыкуют их в четверть и плотно стягивают створку струбцинами.
  4. Из дерева вырезают 2 горизонтальные перекладины, ширина которых равна ширине полотна.
  5. На створке делают разметку под перекладины. Затем ручной дисковой пилой делают пропилы для пазов, выбирают их стамеской и выравнивают внутреннюю поверхность.
  6. Вставляют поперечины в пазы и убирают лишнюю длину, прикручивают перекладины к основанию саморезами или склеивают на деревянные шканты.
  7. Заключительный этап — обрабатывают полотна защитным составом, монтируют петли и фурнитуру.

Изготовление и установка калиток. Разновидности конструкций калиток. Особенности, форма и размеры калиток

Главная страница » Металлоконструкции » Изготовление и установка калиток

Лингвисты утверждают, что происхождение слова «калитка» связано со словом «колита», то есть дверь, которая держится на деревянных кольях. Со временем древесину заменил более прочный металл, однако и сейчас калитки радуют глаз разнообразием на приусадебных участках и в частных домах.

При изготовлении калитки из металлического профиля можно выбрать свой вариант из большого количества расцветок, а также декоративных элементов. Это очень гибкий материал, который позволяет сделать входную дверцу практически любой формы и размера. Практичный, долговечный – входные конструкции из металлического профиля одно из самых популярных предложений на рынке.

Богатый ассортимент идей позволит выбрать подходящий проект для себя и установить не только новую калитку, но и создать малый архитектурный ансамбль вместе с въездными воротами. Входная металлическая дверца может повторять профиль забора, а может и отличать от него, привлекая внимание прохожих нестандартным и интересным дизайнерским решением.

Конструкция калитки

Самая распространенный тип входной двери на участке – прямоугольник или же квадрат. Существуют и сложные геометрические формы. Уже здесь, воображая будущую калитку, необходимо задуматься. Предположим, проход хочется воплотить в виде арки, однако выполнить необходимый радиус в металле — сложная задача. Металлический профиль не будет полностью закрывать каркас, и неизбежно будут появляться щели и зазоры, через которые каждый прохожий может рассматривать участок.

Не стоит забывать и о том, что изготовить подобное фигурное полотно из профиля обойдется значительно дороже, нежели типовой проект прямоугольной или квадратной формы. Разумный выбор – заранее продумать форму проема, а также представлять, как устроена калитка из металлического профиля. Принципиальный вопрос этапа проектировки, нужно ли объединять калитку с воротами, ведь створка будет устанавливаться в общий входной массив.

Каркас всей конструкции выполнен из металлической трубы квадратного сечения. Они сварены между собой, исходя из формы калитки: в виде прямоугольника или квадрата. На основу также крепятся петли и засов с врезным замком. Части каркаса называются лагами. На лаги крепится профильный лист оцинкованного металла. Оцинковка означает, что дверь может прослужить много лет верой и правдой, — ей не страшны дождь, влажность и морозы. Чтобы конструкция была надежно закреплена, используют столбы квадратного сечения 60 на 60 мм.

К квадратному профилю удобнее приваривать петли да и соединить такую «коробку» с уже существующим забором не составит труда. Сверху несущая труба закрывается крышкой, чтобы вода не попадала внутрь и не вызывала коррозию. Дверной короб закапывается глубоко в грунт и цементируется, что обеспечивает устойчивость.

Какие тонкости необходимо учитывать, выбирая форму и размеры калитки? Лучше заранее достать лист бумаги, набросить чертеж и рассчитать все параметры. Наша компании давно занимается установкой металлических дверных конструкций, у нас есть много готовых проектов, поэтому мы предлагаем бесплатную консультацию и смету по вашим размерам. Консультация возможна и по электронной почте, и по телефону, в любом случае, специалист подскажет какие замеры произвести и на что обратить внимание при составлении проекта.

Если у Вас появились вопросы, позвоните нам: +7 (495) 783-06-56

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Главное определиться, какая ширина двери устраивает. Широкое полотно весит больше, а значит открывать дверь калитки будет уже не так удобно. На замок, петли, несущие части конструкции приходится повышенная нагрузка, возможен и быстрый износ. Со временем петли могут не выдержать значительного веса каркаса калитки. Золотой серединой при выборе ширины калитки считается расстояние не более 1 метра. Также стоит подумать и о высоте – обычно она не превышает 2 метров.

Бывают случаи, когда забор, примыкающий к будущему проему, более установленной высоты. Тогда применяется специальная вставка — после двух метров каркас калитки наращивают специальной перекладиной, она снижает нагрузку и обеспечивает жесткое крепление дверного полотна к несущему столбу. По желанию владельца входной каркас можно дополнить небольшим или высоким порогом, размеры которого разумно учесть заранее, при проектировке.

Редко кто задумывается о необходимости и размерах порога при проектировке. Однако, когда необходимо завезти на дачный участок тачку с щебнем или землей, это может стать серьезной проблемой. Да и запнуться о каркас и получить травму мало кому хочется. Для того, чтобы каждый раз не открывать ворота, достаточно рассчитать размеры порога заранее на чертеже или эскизе.

Установка калитки

Часто случается, что заказав калитку вместе с забором, клиент получает качественно сделанную ограду, но довольно посредственную калитку, которая со временем становится настоящей головной болью. Дело в том, компании, специализирующиеся только на металлических заборах, берутся в комплексе за изготовление и монтаж калиток. Получается плохо, поскольку в каждом деле есть свои тонкости.

Бывают ситуации, когда владелец хочет обновить только калитку, а ворота не менять, или же сделать проход с какой-либо стороны на участке. В такой ситуации также необходимо внимательное отношение к клиенту, опыт и мастерство.

Изготовление и установка калитки из металлического профиля — дело непростое и трудоемкое. Доверьте это профессионалам, которые сделают всё качественно, уделяя должное внимание каждому этапу установки.

Несмотря на множество разновидностей конструкции, существуют единые принципы установки, которые предупредят от ошибочного монтажа.

Например, установка опорных труб для двери калитки – чрезвычайно важный и ответственный этап. Даже незначительное отклонение от уровня, пусть даже и незаметное, может привести к серьезному нарушению функционала всей системы: калитка не будет нормально открываться и закрываться.

Поэтому, если на планируемом месте установки ворот наблюдается перепад высот, лишняя земля срезается, и затем бурятся отверстия под опоры. Бывает и так: вначале створка ходит в проеме свободно, однако криво установленные опорные столбы неминуемо ведут к заклиниваниям и проседанию каркаса калитки.

Поскольку на опорные столбы приходится значительная нагрузка, они должны быть установлены на капитальном фундаменте. Ошибки в определении глубины установки, непрофессиональная или неграмотная заливка бетоном приведут к тому, что весной несущий столб серьезно осядет, а в зимние морозы трубу может выдавить из фундамента. Решить такую серьезную проблему может только самостоятельный ремонт, да и то временно.

При неправильной установке каждую весну придеться переваривать или пересверливать петли для калитки, чтобы перевесить или поправить дверное полотно. Сварка однозначно оставить следы на краске, да и сверление не придаст эстетичный облик всей конструкции.

Золотое правило установки – масса несущих труб должна соотноситься с массой фундамента, а глубина цементирования не должна быть менее 1.5 метров. К примеру, если столб имеет диаметр 60 мм, его нужно углубить в землю не менее чем на 1200 мм. Важно помнить, что после того как столбы заливаются цементом их ни в коем случае нельзя трогать до полного застывания раствора, иначе перекос неизбежен. Стоит набраться терпения и лишь после окончательного отвердения раствора продолжать работу.

При установке обязательно необходимо учитывать зазор, который образуется между землей и полотном калитки. Металл в почве быстро ржавеет, створка не продувается снизу, капли дождя и влаги не высыхают, кроме того образуется наледь зимой. Предусмотренный заранее зазор в 8-10 мм обеспечит открывание створки при отклонении несущих труб, да и не нужно будет скалывать лёд зимой, опасаясь повредить металлический профиль двери или посыпать грунт под калиткой солью.

Варианты комплектации калитки

Интерес к делу всегда кроется в деталях. Компания Брами давно специализируется на производстве и установке ворот и калиток, поэтому наш ассортимент может удивить потребителя. Различные замки, приводы, газлифты — все это можно подобрать и установить, с учетом пожеланий клиента.

Cамая простая створка может открываться при помощи обычного врезного механического замка. Обслуживание подобного устройства будет заключаться в регулярном смазывании механизма маслом или проникающей смазкой.

Однако разумнее задуматься о электромеханическим замком запорном устройстве. Калитку с электромеханическим замком можно открыть изнутри без ключа, просто нажав кнопку домофона и не выходя из дома.

Это предполагает доработку конструкции каркаса — модернизированный входной проём, в трубках которого можно незаметно и эстетично проложить провода до панели домофона. Существуют и комплектации бесключевых систем: можно установить простейший домофон, а можно и видеофон. Экран видеофон удобно установить в любой комнате дома и всегда видеть, кому можно гостеприимно открыть ворота.

Доводчики

Для того, чтобы створка калитки не захлопывалась с сильным стуком, когда люди входят или выходят, удобно использовать доводчики.

Калитка будет автоматически и плавно становиться на свое место после открывания-закрывания, с умеренной скоростью, не хлопая о петли и несущие столбы.

Доводчики, в основном, используются в коммерческих и государственных учреждениях, поскольку интенсивность потока людей там очень высока, и если каждый будет хлопать дверью, то скоро она выйдет из строя. Доводчик необходим там, где ожидается повышенная нагрузка: в офисе или на производстве. Здесь расходы на доводчик полностью себя окупают.

Доводчик – это досточно сложное механическое устройство, которые требует периодического технического обслуживания. Внутри доводчика силовой поршень в масляной среде, который и прикладывает необходимое и аккуратное усилие вместо человека. Масло в цилиндре доводчика может замерзнуть зимой, и тогда нужно снимать его и отогревать, либо покупать незамерзающий доводчик, стоимость которого соизмерима с ценой всего входного ансамбля на дачном участке. Может случиться, что доводчик, замерзнув зимой, не до конца закроет дверь, что гарантирует свободный вход на участок.

Автоматические элементы управления

Технический прогресс не стоит на месте, многие сейчас предпочитают калитки с автоматическим открыванием, технически правильнее сказать, с автоматическим приводом.

Однако преимущества автоматики не так однозначны: время открытия калитки с автоматическим приводом может достигать четверти минуты, а стоять и ждать пока створка медленно распахнется очень неудобно.

Привод может заблокироваться, и чтобы избежать ситуации, когда дверь закрыта, как говорится, намертво, нужно тратиться дополнительно и на механический замок. Таким образом, автоматика не полностью заменяет механику, а лишь её дополняет, да и нельзя не согласиться с мнением, что автоматический механизм сложнее и дороже чинить.

Автоматику системы управления створкой калитки можно дополнить брелоком дистанционного управления и сделать так, что каждый раз, когда кто-нибудь входит на участок или выходит, будет раздаваться звуковой сигнал.

В выборе технических средств всё зависит от предпочтений клиента. Наша компании прекрасно ориентируются в технических новинках и умело применяют их в производстве и установке калиток.

Есть вопросы или хотите сделать заказ? Напишите нам

или позвоните по телефону: +7 (495) 783-06-56
Отправляя сообщение, соглашаюсь на обработку своих персональных данных и получение регулярных рассылок

🔨 Как построить деревянные ворота

Содержание

Насколько глубоко? Какой размер?

Простая боковая или садовая калитка .

В этом руководстве используются как метрические (мм), так и имперские (дюймы) размеры.
Сначала указываются метрические размеры, а затем стандартные размеры в скобках ( ).
Например: 100 мм x 50 мм (2″ x 4″).

Боковые ворота или садовые ворота  обычно устанавливаются для защиты определенных территорий и/или для защиты от детей или домашних животных, проникновения злоумышленников или животных или даже просто для уединения. Как правило, боковые или садовые ворота имеют высоту около 1800 мм (6 футов).

Как и все внешние деревянные конструкции, ворота должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать непогоду. Относительно часто возникают трудности при попытке открыть (и закрыть) некоторые деревянные ворота, которые либо зажаты между столбами, либо провисли и волочатся по земле. Немного предусмотрительности может облегчить эти проблемы.

1: Сообщения. Как глубоко? Какой размер?
  • Пиломатериалы, используемые для столбов, должны подходить для наземных работ. То есть они должны либо иметь естественную устойчивость к гниению (гниению), либо должны быть соответствующим образом обработаны.
  • Размер столба:  Как правило, для отдельно стоящих столбов используйте пиломатериалы 100 мм x 100 мм (4″ x 4″) для узких ворот высотой до 1200 мм (4 фута), используйте 125 мм x 125 мм (5″ x 5). ″) стойки для узких ворот высотой 1800 мм (6 футов) и используйте стойки не менее 150 мм x 150 мм (6″ x 6″) для широких ворот. Стойку меньшего размера можно использовать, если она поддерживается другими способами, например, прикручена болтами к другой конструкции, жестко закреплена вверху с помощью поперечины или является частью перголы, беседки или другого типа проходной конструкции. .
  • Размер отверстия:  В большинстве случаев деревянный столб должен быть забетонирован в отверстие глубиной 600 мм (2 фута) и площадью 300 мм (1 фут). Для более широких и тяжелых ворот, таких как въездные ворота, может потребоваться отверстие глубиной 900 мм (3 фута). Прокладка моста из бетона или дерева от столба к столбу чуть ниже уровня земли — это способ удержать столбы в страхе перед тянущими силами ворот. (См. схему.)
  • Расстояние между стойками:  Разместите стойки ворот достаточно широко друг от друга, например, около 900 мм (3 фута), чтобы через них мог пройти обычный садовый и дворовый инвентарь, например тачки.

Другие способы сохранения жесткости стоек ворот

2: Другие способы сохранения жесткости стоек ворот.
  • Наличие распорки определенного типа, закрепленной между стойками ворот выше уровня головы, является хорошим способом гарантировать, что стойки не могут сдвинуться навстречу друг другу, что помогает исключить возможность заклинивания или провисания ворот.
  • Этого можно добиться, удлинив стойки ворот и закрепив распорку (балку или жатку) между двумя стойками ворот на высоте не менее 2000 мм (6 футов-6 дюймов) над землей.
  • Другой альтернативой является включение стоек ворот в проходную перголу, беседку или конструкцию с двускатной крышей.

Изготовление ворот

3: Изготовление ворот.
  • Чтобы определить ширину ворот, измерьте расстояние между двумя стойками ворот и вычтите 25 мм (1″). Это необходимо для обеспечения зазора в 12 мм (1/2″) с каждой стороны ворот.
  • В этом примере стойки находятся на расстоянии 900 мм (3 фута) друг от друга, поэтому ширина ворот должна быть 875 мм (35 дюймов). Используйте стандартные доски размером 150 мм x 25 мм (1″ x 6″) и длиной 1800 мм (6 футов).
  • Рама ворот:  На ровной поверхности изготовьте прямоугольную раму шириной 875 мм (35 дюймов) и длиной 1500 мм (5 футов) из 75 мм х 50 мм (2 дюйма х 3 дюйма). Отметьте и отрежьте кусок пиломатериала 75 мм x 50 мм (2″ x 3″) и закрепите по центру между двумя более длинными элементами рамы. (См. A на схеме.)
  • Примечание. Упомянутый размер корпуса является лишь примером. Вы можете использовать другие размеры бумаги, такие как 100 мм x 50 мм (2″ x 4″), 50 мм x 50 мм (2″ x 2″) или даже 100 мм x 25 мм (1″ x 4″). Это зависит от внешнего вида, который вы хотите, или дерева, которое вы можете найти.
  • Выравнивание и укрепление рамы ворот:  Измерьте две противоположные диагонали рамы ворот. Отрегулируйте рамку до тех пор, пока два противоположных диагональных измерения не станут одинаковыми, тогда углы прямоугольника будут под прямым углом. (Другими словами, рама будет квадратной, а не перекошенной.) (См. B  на схеме.)
  • Для крепления ворот положите кусок пиломатериала 75 мм x 50 мм (2″ x 3″). по диагонали из угла в угол на раме. Разметьте, обрежьте и закрепите на месте (внутри рамы) оцинкованными гвоздями. (См. схему.) (См. C  на схеме.)
  • Вертикальные доски ворот:  Прикрепите доски забора 150 мм x 25 мм (1″ x 6″) к раме с помощью оцинкованных гвоздей с плоской головкой 60 мм (2 1/2″). Доски будут находиться на одном уровне с боковыми сторонами рамы и одинаково нависать сверху и снизу. Последнюю доску, возможно, придется разорвать (срезать вдоль), чтобы она подошла заподлицо с краем рамы ворот. (См. D  на схеме.)

Подвешивание (установка) ворот

4: Повесить (установить) ворота.
  • Поместите ворота между двумя стойками ворот и установите их на уплотнители так, чтобы ворота находились примерно в 50 мм (2″) от земли. (При необходимости отрегулируйте соответствующим образом, чтобы учесть контур земли и гарантировать, что ворота смогут полностью открыться.)
  • Поместите клинья или уплотнители по бокам ворот так, чтобы и столбы ровные, и ворота «заклинены на месте».
  • Ворота должны оставаться на месте сами по себе, пока Т-образные петли привинчены. Поместите шарнир на каждый горизонтальный элемент рамы (всего 3). Если ворота должны открываться внутрь, то петли крепятся с внутренней стороны ворот к горизонтальным элементам рамы. Если ворота должны открываться наружу, то петли крепятся к внешней стороне ворот, к доскам и на одной линии с горизонтальными элементами рамы.
  • После того, как петли будут прикручены на место , выньте клинья и/или прокладку и установите защелку ворот. Обратите внимание, что обычно защелку следует ставить на полпути к воротам, но если ворота предназначены для того, чтобы маленькие дети не входили или не выходили, то устанавливайте защелку ближе к верхней части ворот.
  • Наконец, прорежьте отверстие в воротах рядом с защелкой и достаточно большое, чтобы в него можно было просунуть руку. Это делается для того, чтобы ворота можно было открыть как изнутри, так и снаружи.

Установка упоров для ворот – дополнительные ресурсы 

5: Фиксация упора ворот.
  • Ограничитель ворот представляет собой вертикальную деревянную планку, прикрепленную к стойке, которая блокирует движение ворот дальше, чем предполагалось, и помогает избежать повреждения защелки и петель ворот, если ворота будут чрезмерно продуваться или захлопываться при любой причина.
  • Ограничитель ворот может быть выполнен из куска доски толщиной 25 мм (1″) или подобного материала и крепится к стойке в таком положении, чтобы ворота оставались на одном уровне со стойкой, когда они находятся в закрытом положении.
  • Сделайте так, чтобы ворота останавливались на той же длине, что и ворота, и положение будет определяться толщиной ворот, а также тем, на какой стороне ворот находятся петли. (См. схему.)
Дополнительные ресурсы на месте

Здесь есть статья   , которая шаг за шагом проведет вас через фактический процесс изготовления ворот аналогичного типа. Там показан другой вариант обрамления, несколько иной способ изготовления ворот, а также поясняется рытье ямы и установка столбов.

Готово. Изи с буквой «З»!

Как построить деревянную калитку

Вот мой учебник, посвященный тому, как построить деревянную калитку. Обратите внимание, что это для узкой дорожки сбоку от бунгало, поэтому мы не будем укреплять здесь деревянные ворота.

Вы можете найти мой большой подъездной путь двойные деревянные ворота здесь, или установка металлических подъездных ворот здесь.

Не так давно мы с отцом строили деревянные ворота в рамках проекта реконструкции их бунгало. Это довольно узкий забавный переулок, но мы хотели сделать его более безопасным.

Мы сделали простые деревянные ворота с шипами и пазами. Это хвойная древесина хорошего качества, но она потребует обработки, когда начнет сереть.

А я покажу вам, как сделать деревянные ворота своими руками. Вы даже можете использовать основы этого урока, чтобы сделать:

  • деревянные ворота для детей
  • ворота для домашних животных
  • деревянные ворота для проезда
  • ворота для лестниц

По сути, это деревянные боковые ворота.

Как сделать деревянные ворота

Чтобы узнать, как построить деревянные ворота, выше вы можете увидеть план, который я составил, чтобы помочь вам. Важно измерить ширину ворот там, где вы хотите их видеть, и отметить верх, середину и низ, сохранив наименьшее значение.

Затем:

  • снимите замеры глубины двух стоек ворот, которые вы будете использовать
  • Минус дополнительные 5 мм и 10 мм для зазоров – или иногда он рекомендует зазоры 2 x 10 мм
  • Предусмотрите зазор 60 мм под воротами для предотвращения гниения
  • Также обратите внимание, что стойки имеют скошенный край в том месте, где верхняя часть ворот соприкасается с нижней частью, и ворота будут немного приподняты над полом

Фитинг Wooden Garden Стойки ворот

Во-первых, прежде чем я покажу вам, как построить деревянные ворота, вам нужно решить, на что вы будете крепить свои деревянные стойки ворот. И убедитесь, что вы используете конструкционную древесину, обработанную давлением, или ту, которую вы сможете обработать позже.

Вверху, поскольку это маленькая калитка, мы прикручиваем ее к концу панели забора. Вы также увидите это в моем видео Изготовление узких деревянных ворот своими руками . Мне также нужно было убедиться, что они устойчивы, вставив детали в канавку бетонного столба.

Посмотрите здесь как прикрепить деревянные ворота к бетонному столбу . Но важно использовать спиртовой уровень перед сверлением и завинчиванием.

Установка противоположной стойки ворот

Чтобы убедиться, что вы установили вторую стойку ворот в правильном положении, мы использовали что-то с прямым краем вдоль пола. Он должен быть такой же ширины, как и зазор ворот.

Затем используйте спиртовой уровень вдоль верхней части стоек ворот, удерживая его, чтобы получить нужную высоту. Помогает, если с вами есть еще один человек.

Затем проверьте боковую сторону стойки ворот спиртовым уровнем. Вот несколько полезных советов:

  • Оставьте один или два клина под второй стойкой, чтобы поддерживать ее
  • Проведите вдоль столба мелом или карандашом для ориентира, чтобы знать, не соскользнул ли он.

Прикручивание стойки ворот к кирпичной кладке

Чтобы прикрутить к кирпичной кладке, я просверлил дрелью SDS. Или вы можете использовать комбинированную дрель с перфоратором и сверлом по каменной кладке.

Я просверлил столько отверстий, сколько мне было нужно, по длине шурупа по камню. Обратите внимание, что эти винты (также известные как винты Spax) не требуют дюбелей, и они мои любимые.

Также я обычно просверливаю кирпич посередине, но мой папа рекомендует в раствор стыковать. Любой из них будет работать, но у меня иногда был плохой опыт с последним, если каменщик использовал мягкую оштукатуренную смесь.

Советы по безопасности:

Я очень непослушная девчонка и не ношу защитные очки. ПОЖАЛУЙСТА, наденьте защитные очки, так как стружка может разлететься. Кроме того, не сверлите глубже, чем ваши шурупы, так как вы не хотите проходить на другую сторону и может быть одна кирпичная стена.

Шаги по сборке деревянных ворот

Теперь построим ворота! В случае шпунта и канавки вам сначала нужно отрезать часть канавки. Но вам также нужно будет спланировать, будет ли в вашей конечной части достаточно, чтобы отрезать.

После того, как вы вырезаете все детали, начните с первой детали и отметьте 6 дюймов сверху, 6 дюймов снизу и отметьте мертвую точку.

Затем поставьте крест на внутренней стороне верхней и нижней меток. (Вот куда пойдут ваши лонжероны). Не беспокойтесь о крестовине на средней, так как вы совместите с ней центр лонжерона.

Приклеивание и прикручивание лонжеронов ворот

Теперь примерно разместите лонжероны на одной линии с карандашными линиями, но лучшей стороной вниз. *Эта верхняя часть будет покрыта шипом и канавкой.

Затем нанесите клей для наружных работ на каждый из трех лонжеронов.

Совет: Не добавляйте слишком много, как я сделал с крайним левым лонжероном, так как он закончится. Любой вытекающий клей нужно будет немедленно вытереть, так как морилка не будет прилипать к нему, оставляя его пятнистым.

Теперь совместите приклеенные лонжероны с карандашными метками, убедившись, что концы лонжеронов совмещены с краем шпунта и паза.

Затем скрепите каждый винтом. Обратите внимание, мы добавим еще один позже, но сначала нам нужно убедиться, что ворота ровные.

Кроме того, я не стал предварительно сверлить направляющие отверстия, так как использовал тонкие винты и не вкручивал их слишком близко к краям.

Когда укреплять деревянные ворота?

Для действительно крепких ворот вам нужно будет добавить Z-образную скобу, как я сделал в моих двойных воротах выше. Однако, поскольку этим узким воротам всего 49см в ширину и довольно легкий, он сказал, что он не нужен.

Так что, если вы строите что-то тяжелее или шире, я рекомендую сделать это. Вы можете посмотреть, как я делаю Z-образную распорку здесь.

Важное правило раскоса ворот:

Во избежание провисания деревянных ворот рама z должна располагаться в указанном выше направлении. Важно, чтобы нижняя часть Z-образной скобы была направлена ​​к стойке ворот.

Но прежде чем прикрутить все шпунтованные доски, я их все разложил. Важно убедиться, что они правильно вошли в канавки.

Мой папа не рекомендует зажимать их зажимом для створки, чтобы они могли расширяться в течение года.

Затем повторите 6 дюймов сверху, снизу и один от центральной отметки и снова выровняйте лонжероны. А затем прикрутите эту последнюю доску, по одному винту на лонжерон.

Обеспечение квадратной формы деревянных ворот

Прежде чем я убедился, что мои доски с шипами и пазами выровнены и привинчены, мы сначала убедились, что они квадратные.

Для этого попросите кого-нибудь подержать рулетку на одном углу. Затем еще раз проверьте измерение в противоположном направлении. Повторите для другого угла, и если он совпадет, то отлично, хотя маловероятно в первом случае.

Чтобы убедиться, что оба измерения одинаковы, постучите молотком по большей стороне измерения, затем снова проверьте с помощью рулетки. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, пока они не станут одинаковыми.

После того, как мои концы были прикручены к лонжеронам и мои ворота стали квадратными, я смог выпрямить средние доски. Затем я убедился, что постучал по ним только осторожно, чтобы не сбить мою раму с квадрата.

Затем добавили по одному шурупу на каждую концевую секцию шипа и паза и по одному на каждую доску между ними. Обратите внимание, что их следует прикручивать только там, где сзади находится лонжерон.

И, стерев весь лишний клей, зашлифовал все острые края наждачной бумагой и обработал цветным консервантом.

Добавление петель для деревянных ворот

Частью процесса сборки деревянных ворот является поиск нужного типа петель. И это потому, что некоторые из них прочнее других и обращают внимание на оцинкованные петли.

Например, это то, что я использовал для этого меньшего. Однако вы можете увидеть петли для моих тяжелых деревянных ворот вот этот крючок. Но вы должны выстроить их там, где лонжероны, чтобы они могли выдержать вес. Вы также можете разместить их спереди или сзади.

Мы разместили наши в передней части, выходящей в сад, так как на другом конце дорожки уже есть еще одни ворота.

Добавление засова к деревянным воротам

Засовы довольно дешевы для ворот и навесов. Сверху я его немного отодвинул от края ворот и прикрутил туда, где был верхний лонжерон.

Таким образом, я все еще могу открутить болт с другой стороны, потянувшись.

Однако я рекомендую приобрести кодовый замок из соображений безопасности. И если бы петли и т. д. были с другой стороны, вам было бы лучше просверлить отверстия и для болтов.

Как установить защелки для деревянных ворот

Во-первых, все стержни внутри защелок для деревянных ворот различаются по размеру. Но я покажу вам, как соответствовать этому типу.

Мы разместили наши на среднем лонжероне, оставив дюймовый выступ.

Затем слегка опустите его, чтобы вы могли нарисовать метку, где примерно находится отверстие для защелки внизу.

Чтобы сделать отверстие для защелки деревянной калитки, я просверлил отверстие в том месте, где я поставил метку, с помощью бурового сверла.

Как только бит начал торчать, я перевернул его и продолжил снова.

Совет: это защита от расщепления древесины.

Теперь прикрутите защелку к отверстию.

Затем вставьте соответствующий элемент и убедитесь, что защелка находится на одном уровне с его нижней частью в прямом положении.

Убедитесь, что деталь находится ближе к концу деревянных ворот, и завинтите ее.

Обрезка планки деревянной защелки ворот

Чтобы подобрать нужную длину защелки, сначала нужно снова перевернуть ворота вверх дном. * Перевернутое место, где открывается отверстие.

Поместите защелку внутрь другой ручки защелки и удерживайте большой палец до упора.

Вытащите его, убедившись, что большой палец все еще на месте, и измерьте излишки. Затем перенесите излишки на планку, пока она находится внутри ворот. Здесь нужно отрезать лишнее.

Способы обрезки защелки деревянной калитки

Самый быстрый способ отрезать задвижку – использовать тиски и угловую шлифовальную машину. Для этого важно, чтобы вы надели защитные очки и т. д.

Но медленный, стабильный и дешевый способ — зажать его и разрезать ножовкой.

После обрезки вставьте его обратно в ворота, затем установите ручку защелки и завинтите ее.

Повесить деревянную калитку

За калиткой наверху мой папа подпирает калитку, оставляя зазор 5 мм со стороны петель, пока я вкручиваю шуруп.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *