Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Финский погреб: особенности и достоинства подвала

Большинство владельцев недвижимости все чаще выбирают для проживания загородные дома, что дополняется развитием садоводства. Это обуславливает распространение пристроек в виде подвала и прочих хранилищ, в которых хранится собранный урожай.

Лучше всего обустроены погреба на возвышенностях, в сухих местах, где упрощаются работы по гидроизоляции. Главным при строительстве погреба является его тип и материалы для постройки, место размещения и прочность строения.

 Загрузка …

Главным условием правильной эксплуатации строения является уровень залегания грунтовых вод в почве. Это расстояние должно составить около полуметра. Если это невыполнимо, то делается особая подушка из смеси песка с гравием.

Погреб, безусловно, это не обычное помещение для хранения овощей, важно обеспечить внутри оптимальный микроклимат, чтобы не возникали очаги распространения грибковых инфекций и плесени, также стоит задуматься о грамотной вентиляции.

Типы погребов

Подземные хранилища различаются не только видом конструкции, но и материалами, из которых их возводят. Такой выбор делается исходя из назначения, места стройки и типа хранимой продукции.

Земляной

Самый простой из всех видов погребов, делается из доступных материалов и характеризуется минимальной сметой на возведение. Чаще всего в них хранят картошку, свеклу и морковь. Овощи в нем сохраняются свежими и сочными до наступления следующего сезона.

Погреб в земле делают на плотных и сухих почвах на небольшом возвышении. Уровень прохождения воды в почве должен быть не менее 15-2 метров до основания хранилища. Котлован делают с небольшим уклоном в стенах, чтобы не осыпалась земля по краям. Стенки обшиваются горбылем или досками, а если почва песчаная – укрепляют плетнем.

Полы, как правило, в таких погребах глинобитного типа, с примесью боя кирпича, утаптываемого в глиняную основу. Толщина слоя должна составить 8-10 сантиметров. Основание в таком полу будет пятисантиметровая подушка из щебенки, заливаемой горячим битумом.

Крыша делается с двумя скатами, спускаемыми до поверхности земли, каждый из которых около полуметра. Как правило, материалом кровли выбирают камыш или плетень. Под такое покрытие кладут листы рубероида или толя, обустраивая потолок внутри из жердей, обмазанных глиносоломенной смесью. Теплоизоляция для потолка составляет около 40 см.

По высоте такой погреб обычно составляет до 1,8 метров, закрома с высотой до метра делают внутри с одной стороны, полки для продукции —  с другой. Расстояние соблюдается около 50-60 сантиметров. Для утепления используется прокладка мхом, торфом и сухими листьями (предпочитая дубовые).

Заглубленный вариант

Погреб такого типа становится на косогоре, а на отдалении 3,5 метров делается специальный водоотводящий сток – канава 0,7 м глубиной. Это позволит избежать подтоплений хранилища в период паводковых вод или обильных осадков.

Погреб обустраивается в вырытом на склоне котловане и покрывается крышей с одним скатом. Такой тип конструкции похож на земляной заглубленный вариант, в котором овощи хранятся правильно, без высыхания.

Закрома делают у низкой части стены, а полки с дверью – у той, что выше. Крыша обустраивается или прямо, или с наклоном, в зависимости от предпочтений владельца.

Финский погреб

Финский погреб — особое хранилище для мясной и рыбной продукции, сооружаемое из кусков льда. Финляндия одной из первых стала применять такое обустройство для хранения, поскольку обладает за счет климата большим количеством снега и льда. Льдины, распиленные на части,  кладут на ровное и чистое основание.

Трещины заполняют колотым льдом, накрывая пленкой из полиэтилена по краям небольшими грузилами. Поверх ледника насыпается земля, образующая холмик круглого или прямоугольного типа.

Продукты закладывают в такое погреб финский с уверенностью, что они там сохранятся в целостности долгое время. Часто такой погреб используют для охлаждения жидкостей, напитков, молочной продукции. Мясо и рыбу кладут в мешки, чтобы полиэтилен не отставил привкуса.

Снежник

Погреба в виде снежников делают в местах, где есть перебои с водой, особенно в весеннее или осеннее время. Это своего рода резервуар с поливочной водой. Схема снежника – котлован в почве глинистого типа или суглинке,  с каналами для отвода воды по бокам.

По стене делают глиняной замок, который выполняет функцию гидроизоляции.  В зимнее время погреб набивается снегом, определяя его объем из расчета 3 кубометра снега станет кубометром талой воды.

Сверху конструкция накрывают пленкой из полиэтилена, хворостом или соломой, ветками, чтобы создать преграду для испарения воды или попадания мусора или грязи. Весной, когда снег начинает таять, котлован заполняется водой, откуда её и берут для полива.

 «Погреб — шалаш» и бурт

Хранилища в виде шалаша до 30 см в высоту делают именно для хранения овощей в зимнее время. Это своего рода выемка в земле с обычной  двускатной крышей. Для покрытия кровли берут, как правило, солому. Этот погреб используется в климатических зонах с сильными морозами. Обустроить такую конструкцию очень легко, смета минимальна, а уход за ней – элементарен.

Бурт

В некоторых случаях  овощи предпочитают хранить непосредственно на поверхности земли, что является необходимостью, когда воды в почве проходят очень близко к поверхности и невозможно построить хотя бы какое-то заглубление.

Для того чтобы сделать такой бурт, нужно выкопать небольшую яму, устлать дно жердью для обеспечения сухости внутри. В таком хранилище отлично можно сохранить картофель и другие корнеплоды, особенно в регионах с теплыми зимами.

Среди особенностей конструкции бурта можно выделить следующие моменты:

  • Выемка обустраивается дренажом для отвода воды;
  • Соломенный слой составляет около 7 сантиметров;
  • Засыпка грунтом на 10 сантиметров;
  • Повторный слой соломы на 10 сантиметров;
  • Финишная отсыпка грунтом на 30 сантиметров.

Для защиты помещения от грызунов и плесени специалисты советуют пересыпать урожай золой.

Ванна

Погреб такого типа делается из старой ванны, закапываемой в почву по самые бортики. Сверху ставят крышку из деревянного щита. Места, подверженные ржавчине, обрабатывают пастой из смолы с тальком.

Погреб под домом

Распространенный тип хранилищ, представляющих собой помещение с глиняным полом (надежная гидроизоляция), каменными или кирпичными стенами.

Строим земляной погреб

Первым делом определяют место размещения погреба. Копают котлован нужно глубины, обустраивая по сторонам водоотливы, которые отведут избыточную влагу из помещения. Конструкцию ставят на ровном месте, предпочитая песчаный грунт. Котлован роют только своими руками на 1,8 метра. Стенки должны быть с небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Ширина помещения составляет 2,8 метра в верхней части и 2,4 метра в основании.

Стены стоит обшить плетнем или обрезными досками. Можно применить горбыль. Такая процедура обеспечить необходимый микроклимат внутри хранилища, продляя срок его службы и сохранность урожая.  Если сделать обшивку разборной, то в летнее время её можно успешно просушивать на солнце.

Пол делается глинобитным, что предполагает добавление в глиняный слой боя кирпича или щебня. После утрамбовки напольного покрытия можно залить жидкую известь, на которую кладется 5 см щебня и заливается расплавленным битумом.

Перекрытия для погреба такого типа делается из жерди, которую обмазывают смесью соломы с глиной и засыпают землей. По толщине потолок не может превышать 40 см. Крыша имеет 2 ската, касаясь краями грунта.

По длине каждый из скатов должен быть около полуметра. Конек крыши достигает величины в полтора метра.  Внутренние проходы делают по центру погреба, устанавливая с одной стороны полки, а с другой —  закрома.

Крайне важно сделать правильную вентиляцию, для чего фиксируют две трубы для притока и вытяжки. Отверстия для забора воздуха располагают по диагонали и на разных уровнях, чтобы перепад обеспечил прохождение воздуха по всему помещению.

Приток делается на отдалении 0,6 метра от пола,  а вытяжка —  под самым потолком. Для устройства воздухообмена берут диаметры труб от 12 до 16  сантиметров.

Дверь и полки изготавливают из дерева, тщательно просушенного и обработанного антисептиками и проникающей гидроизоляцией.  При монтаже стоит оставлять небольшие зазоры,  через которые внутрь будет проникать небольшое количество воздуха. важно не допустить проникновения внутрь грызунов и воды.

Для этого проводится тщательная регулярная дезинфекция, все полки и емкости просушивают на солнце и обрабатывают специальными растворами.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Финские погреба Hovikellari

Финский погреб Hovikellari – лучшее хранилище сельскохозяйственных продуктов!

В разрезе

План и размеры

РазмерТолщина стенкиВес
4400*2360*2500 mm80-150 mm10 т.

Цените здоровье и стремитесь употреблять только собственноручно выращенную и приготовленную пищу? Но не знаете, куда складировать бесчисленные запасы экологически чистых продуктов? Тогда вам пригодится финский погреб, изготовленный из прочного материала – бетона. Рекомендуем обзавестись именно такой постройкой, так как она обладает массой плюсов.

Строительство финских погребов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

СК «Людмила» работает по всем районам города и области.

Погреба создаются по эксклюзивной технологии и чертежам, придуманным лучшими инженерами-проектантами. Не обходится и без участия опытных мастеров из Финляндии. Единственная компания в России, которая поставляет монолитные блоки, имеет название «Hovikellari». Все остальные фирмы являются лишь ее жалким подобием. Они нагло копируют созданные нашими умельцами проекты. Лишь мы обладаем опытом воссоздания настоящих финских погребов.

14 веских причин, почему стоит предпочесть земляной погреб, созданный по финской технологии:

  1. Незаменимый элемент хозяйства. Об этом вы поймете сразу после первого сезона эксплуатации.
  2. Цена монолитного изделия доступна широкому кругу потребителей. Она соответствует отменному качеству, позволяет сохранять продукты питания. Это надежное и сухое место для складирования провианта.
  3. Универсальность использования. Бетонную конструкцию можно использовать как в городской, так и загородной местности.
  4. Долговечный, герметичный, прочный монолит. Не требуется дополнительная фиксация, бетонирование, укрепление стен. Стены в погребе отличаются массивностью и крепостью. Это способствует их устойчивости к давлению. Исключена деформация или выдавливание из грунта.
  5. Вариативность. Помещения разного объема, конфигурации, экстерьера и интерьера.
  6. Практичность. Конструкция превосходно противостоит факторам окружающей среды и позволяет удерживать необходимую температуру в помещении, формировать оптимальный климат. Благодаря этому срок годности провианта увеличивается.
  7. Защита от затопления подземными водами.
  8. Эргономичность. Удобная и рациональная форма.
  9. Готовый модуль не требует каких-либо затрат и доработок после установки.
  10. Монтаж за день позволяет вам не выбиваться из привычного рабочего графика.
  11. Наличие погреба на участке способствует увеличению стоимости недвижимости, поскольку постройка является полезной и нестандартной составляющей ландшафтного дизайна.
  12. Экономия энергии. Отпадает необходимость потребления электроэнергии. Модуль может эксплуатироваться без нее. Он никогда не выходит из строя в отличие от недолговечных холодильников.
  13. Конструкция не боится крепкого мороза и грунтовых вод.
  14. Экологически чистые продукты станут доступными круглый год!

Стоимость погребов в разных комплектациях

Цена на погреба

Эксклюзивные Финские погреба
№ п.п.Наименование позиции:СтандартПремиумДополнительно
1Готовая железобетонная конструкция HOVIKELLARI218 700 руб218 700 руб
2Электропроводка5 400 руб5 400 рубПо желанию
3С розетками выключателями, монтажными работами5 400 руб5 400 рубПо желанию
4Отверстия для вентиляцииДаДа
5Штукатурка20 500 рубДаПо желанию
6ГидроизоляцияДаДа 
7Двери финского производителя KASKI70 000 рубНет
8ТранспортНетНет 
9МонтажНетНетПо желанию
10Подготовительные работыНетНетПо желанию
11Скидки по ценеНетНетДа
12Посещение объекта представителем фирмы (консультация на месте)ДаДа7 000 руб
13Двери ручного изготовленияНет155 000 рубПо желанию
14Шеф-МонтажНетНетПо желанию
15Разные изменения по желанию клиентаНетДаПо желанию
16Кованные ручки, петли, гвоздиНетДаПо желанию
17Массивные полки для складированияНет78 000 рубПо желанию
18Покраска полокНет3 800 рубПо желанию
19Технический надзор (поездка)НетНет7 000 руб +
20Тротуарный камень для установки на полНет4 800 рубПо желанию
21Транспортные услугиНетНетПо желанию
22Светильники снаружиНет2 800 рубПо желанию
23Светильники внутриНет1 800 рубПо желанию
24		ФартукНетНет97 200 руб
25КрыльяНетНет98 400 руб
26ТамбурНетНет138 420 руб
27УстановкаНетНетПо желанию
28Амбарный замокНетНет28 000 руб
29КоробкаНетНет270 000 руб
30Изменения в проекте по договорённостиДаДаДа
31Услуги ландшафтного дизайнераНетНетПо желанию
32Проект под ключНетНетПо желанию
Итого390 000 руб630 700 руб

Фото пример подготовки и установки погреба

Фото пример погреба

Фото построенных погребов

Заказать финский погреб Hovikellari можно на сайте компании или позвонив по телефону

Наши контакты

Тел./факс: 8(813)717-76-56
Моб. тел.: 8(921)309-88-36
Моб. тел.: 8(812)906-86-51
E-mail: [email protected]

Часы работы

Офис
ПН-СБ
с 10:00 до 19:00
Выезд прораба на объект
ПН-ВС
с 00:00 до 00:00

Наземный погреб своими руками — три варианта постройки

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

  1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
  2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

  • Занимают небольшую площадь участка.
  • В них полностью исключается подтопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

  • Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
  • Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
  • Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
  • Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

  1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
  2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
  6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
  8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
  2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
  4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
  7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
  8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
  9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
  10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
  2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
  4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
  5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
  6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
  7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Погреб с руками и без: как создать?

В загородном доме да еще и с участком, конечно, позволено создавать почти все, ну разве что кроме космодрома или полигона для мусора. Хочешь пруд — пожалуйста, хочешь тисовую рощу — пожалуйста. Хорошо, когда «творения» обладают определенной функциональностью и малой трудо- и энергозатратностью. Погреб для сохранения запасов как раз и обладает такими характеристиками.

Функционал этого сооружения связан с тем, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1,5 м для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Есть два варианта устройства естественного холодильника — построить погреб самостоятельно, как в старые добрые времена, или приобрести готовую конструкцию (из пластика или бетона), хотя и в этом случае без ручной работы не обойтись.

Самостоятельно — это чуть ли не синоним «дешевле». Нередко также это синоним «долго», «не очень получилось». Но в любом случае погреб не такая сложная конструкция, чтобы с ней не справился человек с руками.

В нашем климате лучше всего не строить подземные лабазы — уровень воды высокий и придется потратить много сил, дабы не получить в результате подземный бассейн. Обычно для строительства «нетрадиционного погреба» достаточно вырыть неглубокий котлован до 100 см. Основная часть погреба останется над землей. Возможен вариант и без углубления. Поверхность пола лучше всего сделать бетонной или кирпичной. Стены высотой 2–2,5 метра, чтобы можно было стоят в полный рост, делаются из любого строительно материала — дерева, кирпича, монолитных блоков. Газобетон не подойдет, так он обладает высокой пористостью.

Любой земляной погреб нуждается в качественной гидроизоляции, вне зависимости от вероятности подтопления грунтовыми водами. К примеру, с помощью проникающей гидроизоляции, битума и прочего. Также гидролизуют и пол, устанавливают вентиляцию. Всю конструкцию покрывают гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом, засыпают землей. «Вода не пройдет!» — слоган любого погреба.

В последнее время пользуются популярностью погреба так сказать готовые, представляющие собой либо пластиковую, либо монолитную конструкцию, которую достаточно установить на площадке (на уровне земли или чуть углубив). Даже маленькое заглубление строения дает разницу температурного режима от 3 до 5 градусов в сравнении со средней температурой в летнее время.

Сейчас на петербургским рынке можно встретить готовые железобетонные изделия, произведенные по финской технологии — наши соседи активно используют естественные хранилища. Он представляет собой монолитную коробку с отверстиями для двери и вентиляции. Такая конструкция долговечна, не боится влаги, не требует дополнительно изоляции и укрепления. Внутри может быть предусмотрена секция для тамбура. Такие, к примеру, изделия производятся по технологии финской компании Hovikellari под Петербургом.

Вариант монтажа «финского погреба» зависит от уровня подземных вод или глубины дренажа. Часто погреб опускают в предварительно подготовленный котлован и засыпают грунтом. Традиционно монолитный бетонный блок устанавливают в естественный холм. Если возвышение на участке отсутствует, то его монтируют на ровную поверхность и формируют взгорье, используя ранее вырытую землю.

Все работы можно провести за один день, в «полуфабрикате» предусмотрены варианты для крепления дверей, отверстия для вентиляционных каналов, а в результате получить природный холодильник в течение одного дня. Недостаток такой конструкции (и одновременно ее достоинство) — это вес. Без специальной техники установить монолитный блок невозможно.

Другой вариант готового погреба — пластиковый или стеклопластиковый. По сравнению с бетонным коллегой он более легок и поэтому при монтаже рекомендуется усиливать основание армированием и дополнительными слоями бетонной стяжки, делая пол максимально тяжелым и крепким. Зато именно эту конструкция часто используют для заглубленного погреба, подземного.

Погреб своими руками на даче (73 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Обвалованный погреб


Дом землянка Финляндия


Погреб на даче


Погреб на дачном участке


Погреб на даче


Пластиковый погреб Прайм


Сарай с погребом проект


Погреб на даче


Погреб Земляной полузаглубленный


Домик Хоббита на даче


Чертеж полузаглубленного погреба


Уличный погреб


Подпол для хранения овощей на даче


Погреб на склоне холма


Полузаглубленный сарай


Погреб землянка


Погреб из камня


Мини погреб на даче


Погреб под дачным домом


Деревенский погреб отдельно стоящий


Наземный погреб


Погреб на участке


Уличный погреб


Пластиковый погреб Kellari


Полузаглубленный бункер


Погреб Келлари 7


Обвалованный погреб


Погреб Земляной полузаглубленный


ЭКОДОМ Саймона Дейла жилище Хоббита


Финские погреба Hovikellari


Погреб на дачном участке


Наземный насыпной погреб


Погреб из бетонных блоков


Погреб винный полузаглубленный


Земляной погреб


Погреб с полукруглой крышей


Полунасыпной погреб


Погреб кессон из бетонных колец 2м


Наземный погреб


Полузаглубленный сарай


Подвал под сараем


Полузаглубленный подвал


Стройка бункера


Постройка погреба


Походный погреб


Погреб на дачном участке


Насыпной погреб


Бетонный погреб на даче


Погреб на даче


Подвал на участке


Фундамент под летнюю кухню


Уличный погреб


Погребок Хоббита


Подвала на приусадебных участках


Хозблок с погребом


Пластиковый погреб Келлари


Постройка погреба


Землянка бункер


Искусственный холм на участке


Наземный погреб с обваловкой


Копаем погреб


Погреб на даче


Дом в стиле Лисья Нора


Домик землянка хоббитов


Полузаглубленный бункер


Финские погреба Hovikellari


Уличный подвал


Наземный омшаник


Обустройство погреба


Погреб Земляной полузаглубленный


Погреб Земляной полузаглубленный


Сарай с погребом


Погреб Cellar

Как сделать погреб своими руками, как построить и утеплить погреб на даче, устройство гидроизоляции и вентиляции погреба

Погреб – невероятно удобная штука. В нем можно хранить буквально все. Главным преимуществом погреба по сравнению с обыкновенной кладовкой является то, что в ном можно хранить свежие и соленые овощи и фрукты, консервацию. И зимой, и летом в нем сохраняется температура + 5-7°С, что в целом соизмеримо с температурой внутри среднестатистического холодильника. Иметь погреб на даче удобно и выгодно. С ним можно сэкономить место в доме, а также сохранить продукты на длительное время без ущерба для них и для себя.

Как построить погреб своими руками на даче, устройство погреба

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Существует несколько видов погребов. Наиболее простым по конструкции является земляной погребок. Можно также построить погреб своими руками с погребицей, каменное хранилище, наземный погребок, строение с обвалкой, овощной лабаз, полузаглубленный блок, хранилище под летней кухней, блокированный погреб, заглубленная камера на косогоре, пристенный образец. Но это не конец списка. В него можно включить «шалаш», бурт, финский ледник, заглубленную конструкцию из ванны, металлический ящик и, наконец, самый распространенный подпольный погреб.

Строительство погреба начинается с выбора места. Оптимальным является сухой участок на возвышенности. В данном случае дождевая и талая вода не будет скапливаться у стен хранилища, а будет стекать вниз по склону, оставляя сам погреб и его содержимое в сухости. Глубина погреба может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий. Стандартной же является глубина 2,5-3 метра.

Решая, как построить погреб своими руками, подумайте о материалах. Стены могут быть выполнены из различных материалов, среди которых можно выделить бутовый камень, красный кирпич, древесину, бетон и асбестоцементные листы. Толщина вертикальных перегородок из бетона может быть порядка 15 см, а из кирпича – 12 см или 25 см в зависимости от технологии кладки. Толщина стен из бутового камня в среднем составляет 25 см. Если вы хотите научиться технологии того, как правильно построить погреб на даче из бетона, заранее позаботьтесь о сырье. Лучше всего покупать бетон марки 50 или 100.

Устройство гидроизоляции и вентиляции, а так же утепление пограба

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Важным вопросом в строительстве погреба является его гидроизоляция. Учитывая то, что в большинстве случаев котлован роется на большую глубину, нередко он подтапливается грунтовыми водами. Чтобы во время эксплуатации не происходило затопления, обязательно должна присутствовать гидроизоляция погреба. Изоляционный слой толщиной в 10-15 сантиметров может быть сформирован из крупнозернистого песка, гальки или гравия. Сверху на него укладывается жирная глина, после чего ее заливают бетоном толщиной 15 см. Далее на бетон выливают горячий битум, на который кладут слой рубероида. В завершение работ снова укладывают слой бетона. Отдельно организуют водосборник и водоотвод.

Утеплитель нужен для того, чтобы поддерживать в подсобном помещении температуру выше нуля градусов. Утепление погреба необходимо также для того, чтобы через верхнее перекрытие в дом, если хранилище находится под полом, не попадал холодный уличный воздух. Слой утеплителя должен быть не тоньше 30 сантиметров. Наиболее востребованными материалами для утепления являются опилки и пенопласт.

Система вентиляции погреба обычно включает в себя две трубы разного размера, которые устанавливаются в разных углах. Одна из труб является приточной, другая – вытяжной.

Обустройство погреба изнутри не должно быть хаотичным и бессмысленным. Местоположение тех или иных предметов и продуктов питания зависит от температурно-влажностного режима в определенной части хранилища. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить, если вы затеяли строительство погреба на даче для хранения вина.

Погреб своими руками на даче — пошаговое строительство, фото

В деле сохранения урожая важно все: местоположение, размеры и устройство погреба. Погреб очень важен, хотя его и относят к сооружениям с простейшей конструкцией. Хранилище может быть подземным, полузаглубленным и наземным, с погребицей и без неё.

Также применяемый материал достаточно разнообразен, используется обычный грунт, камень, кирпич, дерево, железобетон и др. Также погреба будут различны в разных климатических зонах и местностях. О том, как построить на даче погреб своими руками, читайте ниже. А сейчас перечислим основные виды погребов.

Лабаз или наземное хранилище, которое представляет собой деревянный каркас в виде двухскатной крыши застеленный рубероидом и обсыпанные грунтом. Ширина лабаза 3,5 метра, высота – 2 м. и длина в среднем достигает 4 метров, хотя может быть и больше.

Наземный погреб – это своего рода утепленный ящик под ключ, который широко используется у садоводов с небольшими участками. Его еще называют мини-погреб. Но без лестницы всё равно не обойтись.

Наземный погреб с обвалкой представляет собой короб 2,5х1,5 м. и высотой 2 м., который засыпан землей, которая предохраняет овощи от замерзания. Эффективен при высоком уровне грунтовых вод.

Полузаглубленный погреб представляет собой более основательное сооружение с полом стенами и потолком. Его устраивают в грунте с заглублением до 1 метра. Само помещение изготавливают площадью около 10 метров квадратных и высотой до 2 м. Сверху делается обсыпка.

Летняя кухня с погребом относится к хозяйственным постройкам и представляет собой основательное сооружение с защищенным погребом от непогоды. Подходит для грунта с глубоким уровнем грунтовых вод, т.к. погреб полностью находится в грунте.

Погреб под гаражом. Схож с предыдущей конструкцией, только сверху устанавливается не кухонная зона, а гараж.

Погреб с погребицей из камня. Такое сооружение выделяется своей долговечностью, т.к. основной его материал – камень, хотя конечно же такой погреб может быть сделан и не только из камня.

Блокированный погреб – это тот же полузаглубленный погреб, только сделанный не один. Такие погреба изготавливают однотипной конструкции и выстраивают их в ряд, что позволяет экономить на материалах.

Погреб-ледник сооружают как двухсекционные, причем нижнее делается как хранилище для льда, а верхнее, как хранилище.

Земляной погреб прост и удобен, но для него нужно условие – глубина грунтовых вод не должна доходить до дна погреба на 2 м. Погреб на косогоре – это своеобразное сооружение, которое устраивают на склонах холмов. Такой погреб отличается лишь конструкцией, которая подстроена под холмистую местность.

Пристенный погреб – это погреб который пристраивают к дому, к его капитальное стене.

Финский ледник, представляет собой “кучу” льда, которой засыпается рыба или мясо. Сверху эту кучу закрывают пленкой и застилают лапником или хворостом.

Снежник (погреб-котлован). Так называют котлован, который наполняют водой или снегом зимой. Затем его накрывают пленкой и используют как холодильник. В теплое время года в хранилище будет пониженная температура, т.к. снег будет таять забирая тепло, к тому же он будет давать воду для полива.

Погреб из железобетонных колец немного сложен в изготовлении, но прост в эксплуатации.

Шалашное укрытие подходит для корнеплодов, которые укладывают в бурт и накрывают двухскатной крышей из жердей. Сверху такое укрытие накрывают соломой или хворостом.

Бурт используют как способ хранения корнеплодов. Бурт представляет собой насыпь корнеплодов поверх которых укладывается солома, пленка и слой грунта.

Технология постройки погреба при высоких грунтовых водах

Бывает так, что выкапывая яму для погреба, на метровой глубине находится вода, что делает невозможным постройку погреба в привычном смысле этого слова. Не нужно отчаиваться, так как давно существуют необходимые знания и технология постройки погребов на поверхности земли.

Когда определена оптимальная глубина, на которую можно выкопать яму для погреба, остальную часть постройки можно соорудить на поверхности земли.

Например, вода находится на глубине около метра, тогда углубиться в землю, можно не более, чем на полметра. Таким образом, пол метра, останется слой изоляции, который будет удерживать пол погреба, а вода под этим слоем, будет служить в качестве охладителя. Если земля проваливается, следует укрепить пол небольшим слоем бетона.

Можно не углубляться вообще, если существует повышенный риск провала грунта или недостаточно средств для покупки строительных материалов. Впрочем, следуя дальнейшей информации, можно обойтись использованием в постройке, только лишь природных материалов.

Несомненно стены будущей постройки, должны хорошо удерживать прохладу внутри помещения, летом не пропускать тепло, а зимой не позволять морозу пробираться внутрь. Данная информация об изготовлении погреба на поверхности земли, позволит летом удерживать температуру немного выше 0 C градусов, а зимой не позволит падать температуре в помещении ниже 0 С.

Обустройство стен из глиночурок

Для изготовления стен, лучшим изоляционным и строительным материалом послужит дерево и глина (глиночурка – Вики). Если поблизости нет подходящей древесины, стены лучше всего сделать из смеси глины и соломы. Если нет соломы, можно использовать обычное сено. В первом случае, для укладки стен, подойдет дуб и осина. Эти две породы, довольно устойчивые к большим перепадам температур и к климату как таковому.

Поэтому, постройка из данных пород дерева, простоит очень долго. Кроме этого, стволы деревьев нарезанные кусками пол метра, позволят удерживать необходимую оптимальную температуру и придают постройке высокую прочность. Нарезанное дерево, укладывается точно так же, как если бы делать поперечную кирпичную кладку, где кирпич, после укладки виден своим торцом.

Деревянные поленья, укладываются на разведенную водой просеянную глину, которая по своей жирности и вязкости, вполне пригодна для изготовления красного или саманного кирпича. Проверить глину на пригодность, очень просто. Для этого нужно взять пробы глины из двух разных мест.

Места добычи глины, необходимо выбирать недалеко, дабы было легче строиться.Затем делаются два образца глиняных шариков и просушиваются при оптимальной температуре 30 градусов. Затем необходимо оба шарика бросить о твердую землю. Если шарик разлетелся, значит глина имеет мало жирности.

Если шарик распался сам по себе, во время сушки, значит глина имеет много жирности. Смешав две пробы, можно получить оптимальную смесь глины. Если глиняный шарик не распался во время сушки и при ударе, значит данная проба глины, вполне пригодна для строительства погреба на поверхности земли.

Крыша и вытяжка

Выстроив стены, будущего погреба, крышу можно построить также из подручных природных материалов. Тонкие стволы деревьев, вполне подойдут для изготовления опор, стоек, стяжек, перекрытий и перегородок.

Черепицу, можно изготовить самостоятельно из собственноручно добытой глины, предварительно подсушив при оптимальной температуре 30 градусов, с дальнейшим обжигом, при температуре 1000 градусов.

Для этого вполне подойдет печь, типа ракета. Проверить готовую черепицу на прочность просто. Для этого необходимо положить черепицу краями на два камня и стать на нее. Если черепица выдержала, значит качество высокое. Если лопнула, приготовьтесь к тому, что через некоторое время, придется проделать работу заново.

Если нет возможности изготовить черепицу, крышу погреба можно выстелить лесным дерном. Так получится абсолютно природная поверхность, способная удерживать дожди, плюс даст изоляцию от солнечного перегрева.

Если крыша изготавливается из дерна, стены погреба, следует присыпать землей, дабы дерн получил природную связку с почвой. Кроме этого, земля так же послужит подходящим изолятором, поддерживающим оптимальную температуру.

Если стены землей не присыпают, тогда необходимо провести подземное охлаждение, которое также послужит вентиляцией. Труба воздуховода, укладывается на метровой глубине или оптимальной для района постройки погреба. Минимальная длина подземной трубы, должна составлять 60 см, а высота точки входа воздуха один метр над поверхностью земли.

Отверстие для выхода воздуха, должно располагаться на высоте 2 метра в помещении погреба. Зимой отверстие необходимо закрывать, а летом открывать. Так будет осуществляться обогрев или охлаждение помещения, что даст необходимую температуру внутренней части погреба.

Видео постройки коробки погреба:

Заключение и чертежи

Каждый дачник знает, что вырастить урожай это полдела, а вторая половина дела – сохранить урожай. Поэтому в подсобном хозяйстве так необходим погреб. Для погреба необходимо правильно выбрать место. Лучше всего, если это место будет на возвышенности, с сухой землей, чтобы упростить работы по гидроизоляции. Хорошо, если грунтовые воды не будут доходить до дна погреба на 50 см.

При этом уровень воды в грунте нужно смотреть весной во время таяния снега и осенью, когда приходит сезон дождей. В это время он наибольший. Также высокий уровень грунтовых вод предполагает высокую влажность почвы и наличие влаголюбивых растений: хвощ, щавель, камыш и др. Также здесь будет много комаров и мошек.

Не будь жадиной, поделись с друзьями;)

Как построить сауну

Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как приклеить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить электрокаменку, установить скамейки для сауны, повесить дверь сауны и закончить отделку и входную дорожку.

Мы продаем предварительно вырезанные комплекты для домашней сауны своими руками (иногда называемые «комплекты вкладышей»). Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно же, используйте их, распилите и сделайте сами. Внутренние сауны требуют понижения потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка.Затем рассмотрите возможность изготовления сборных модульных комплектов для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом. Также посмотрите, как измерить и заказать предварительно вырезанную сауну.

Как построить сауну у себя дома — наведите указатель мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Инструменты и принадлежности, необходимые для постройки сауны в помещении в запасном помещении:
  • Пленка для сауны Пароизоляция
  • Пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
  • Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
  • Электропроводка, газовая труба или свая (для тепла)
  • Электрическая розетка при замыкании на землю
  • Выключатель света (опция)
  • Светильник для влажной / сухой уборки (опция)
  • Доска вагонная кедровая пазовая.Купите комплект для домашней сауны (посмотрите распространенные размеры: 4х6, 5х7, 6х8) или купите брус самостоятельно
  • Скамья из кедра
  • Электрокаменка (посмотрите экономичные электрокаменки Polar HMR)
  • Дверь для сауны (посмотреть образец двери для сауны)

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМНАТЫ В САУНУ

Перед тем, как построить сауну, просмотрите наши изделия по проектированию сауны, вентиляционных отверстий и обрамления сауны.

В этой статье предполагается, что вы удалили гипсокартон, и теперь остались только голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол.Плитка, цемент, винил подходят непроницаемые полы. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или в любом другом месте, где может скапливаться вода. Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно накройте пол из дюбелей.

Как построить сауну: проводка для света

Подключите в своей комнате свет, выключатель, провод для нагревателя сауны и, возможно, средства управления за пределами комнаты. Если вы готовитесь к установке газовой каменки для сауны, то вы используете газовую трубу, и вам нужно будет учитывать ее толщину и количество других приборов, подключенных к газовой линии.Проконсультируйтесь со своим специалистом по газу.

Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов

Изолируйте стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19 для наружных стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает эксплуатационные расходы, сохраняя тепло в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. Утеплитель сауны также обеспечит звуковой барьер, чтобы вы могли глубже расслабиться, и в этом вся суть, а также получить хорошее потоотделение.

Как построить сауну: фольга для отражения тепла

Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, т. Е. К стене и потолку. Обычно фольга перекрывается на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не тает и не имеет запаха.

Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара.Некоторое количество пара в сауне отлично помогает вызвать пот, но при этом создается влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).

Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие, некоторое количество впитывается кедром и со временем высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительное время, внутренняя часть сауны будет сушиться быстрее. По этой причине некоторые купальщики сауны держат электрокаменку включенной дольше.

Как построить сауну: обшивка из кедра

Начните с одной стороны потолка и прибейте кедровые панели перпендикулярно балкам.Двигайтесь по потолку, пока не накроете. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель рассчитаны на влажную погоду.

Затем прибейте панели обшивки из прозрачного кедра поверх изоляционного материала и фольги. Прибейте свой первый ряд стеновых досок с гребнем и пазами к стойкам горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз. Начните снизу и двигайтесь вверх. Как правило, вам нужно прибить язык только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь будет скрыт покрывающей его бороздкой.Вертикальная облицовка панелями возможна, но для этого требуется либо фанерная пленка поверх стоек, либо несколько стратегически расположенных горизонтальных стоек над вертикальными стойками.

Добавьте кедровые панели в ряды, проверяя уровень примерно через каждую четвертую доску. Наденьте пазы на язычки и продолжайте подниматься по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать электрические распределительные коробки для освещения, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, с ним мягко работать и легко режется. Продолжайте укладывать панельные доски, пока не покроете утепленные стены.На последнем ряду стыковки потолка помните, что вам не обязательно быть идеальным. Если вы в пределах четверти дюйма, все в порядке. Накладки закроют любые зазоры.

Как построить сауну: центрирование нагревателя сауны на стене

Мы устанавливаем Polar HMR 60 в видео о сауне. Каменка поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты вверху. Они имеют большее натяжение и прикрепляют электрокаменку к стене.

Я разметил отверстия и вставлю два верхних винта.Пока не усаживайте их. Кроме того, пока не ввинчивайте короткие винты для нижних скобок с отверстиями для ключей.

Согласно руководству по установке производителя, у нас есть зазор 6 дюймов от пола от пола. После того, как электрокаменка повешена на стену, мы добавляем вторую пару нижних винтов.

Наконец, попросите электрика подключить устройство к источнику питания.

Как построить сауну: установить нагреватель для сауны

Установите или настройте электрокаменку в соответствии с руководством по установке производителя.Хотя некоторые одержимы вентиляцией, важно помнить, что вам нужен только более прохладный воздух, чем в сауне. Таким образом, даже 100 градусов — это нормально. Наружный воздух хорош, но не обязателен. Два вентиляционных отверстия оптимальны, но подойдет одно за обогревателем. Некоторые даже используют большую щель под дверью сауны.

Все каменки для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, насколько высоко над полом ваша каменка должна быть от пола. Кроме того, не забудьте предусмотреть монтажные кронштейны в стене и вентиляционное отверстие под электрокаменкой.Рассмотрите место для ограждения каменки сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.

Как построить сауну: добавление камней в нагреватель для сауны

Мы рекомендуем вымыть камни каменки для сауны перед тем, как класть камни внутрь. На них может быть пыль, которая при горении может издавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни в сауне за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ошибочно указать, что в сауне преждевременно достигнута заданная температура.

Нас часто спрашивают: можно ли, чтобы вулканитовые камни для сауны находились в непосредственном контакте с нагревательным элементом сауны? И да, по замыслу.

Хотя вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было много камней. Знаете, поместите их слишком плотно, как в пазл. Слишком много тепла, сохраняемого в электрокаменке, также может вызвать преждевременный сигнал для электрокаменки, сообщающий, что она горячее, чем есть на самом деле.

Камни для сауны идеальны для посещения сауны.Они излучают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое проникающее тепло. Наконец, установите камни сверху, но проверьте, подходит ли решетка печи для сауны сверху.

Дайте каменке поработать хороший час с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. При нагревании от них может образоваться немного дыма. Наконец, прикрепите решетку электрокаменки к верхней части устройства.

Как построить сауну: расставьте скамейки для сауны

Затем соберите или соберите скамейки для сауны.Обычно бывает низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамейку вдвое шириной, чтобы она доходила до стены.

Если вы строите сами, скамейки для сауны обычно имеют глубину 18 дюймов или больше. Хотя всегда лучше сделать скамейки более прочными, чем вам нужно, вы можете купить их с опорами 2×2 и столешницами 1×4 (там, где вы сидите).

Некоторым купальщикам и дизайнерам нравится добавлять подсветку под скамейки. Если вы добавите облицовку к скамейке для сауны, она будет светить прекрасным рассеянным светом на окружающие стены и полы сауны, освещая вашу дорожку.

Как построить сауну: установить дверь для сауны

Установить готовую подвесную дверь для сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они идут с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и из травленого стекла. Посмотреть образец дверей для сауны.

Стандартное грубое открытие наших заводских дверей составляет 24 «x 82» RO (грубое открытие). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что небольшая дверь сауны удерживает тепло.

Для грубого открытия здесь требуются прокладки для прямоугольной формы нашей двери.Попросите помощника удерживать дверь и раму сауны на месте, пока вы ввинчиваете раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые гальванизированные шурупы для настила для крепления двери сауны. Те же самые, что мы используем для скамейки для сауны. Разумеется, шурупы следует размещать там, где их скрывает закрытая дверь.

Вставьте 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открыв и закрыв дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие верное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы ваша лепнина закрывала все зазоры.

Как только вы получите дверной косяк с петлями, проверьте его сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры шайбами ​​и плотно прикрутить остальную часть двери.

После того, как дверь повешена и вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту. Я обычно кладу его примерно на 2 дюйма от края.

В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомбер с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Петли помогают завести дверь, так что она закрывается сама по себе, делая вашу сауну чуть теплее.В шарнире бомбардировщика есть отверстия, которые позволяют более плотно нагружать шарнир. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» на дверь сауны?

Кстати,

Cedarbrook предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.

Как построить сауну: закончить отделкой

Наконец, обшиваем углы сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если угловые швы выглядят хорошо, оставьте их как есть.Вы можете сделать этот выбор дома.

Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 x 1 дюйм. Выберите лучшую поверхность доски и прибейте ее гвоздем для чистовой обрезки. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, 80 фунтов, вероятно, примерно правильно. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы тоже можете сделать это вручную.

Вы можете дополнить угол своего комфорта подставкой для головы, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.

Мы также предлагаем поручни для сауны из кедра, чтобы не терять равновесие при подъеме или спуске с высокой скамейки, и вам никогда не помешает небольшая дополнительная помощь, если пол станет скользким.

И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.

И прежде чем включить каменку, рассмотрите наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель для каменки и многое другое.

Как построить сауну: добавьте свою кедровую доску (панель для пола)

Вы действительно оцените прикосновение к кедру повсюду в сауне, включая пол.Это видео демонстрирует, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия при подметании или мытье полов. Многие добавляют только деревянную доску для входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. В таком случае мы рекомендуем, чтобы пол оставался легко снимаемым. В любом случае вам понравится запах кедра в теплой сауне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть несколько хороших аксессуаров для сауны, которые помогут вам расслабиться, например, подставки для головы и ног, утка (настил для дорожек), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела)… наслаждаться!

Также прочтите «Преимущества домашней сауны» — рассматриваются преимущества наличия сауны в вашем доме, такие как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем быть более полезными, напишите нам, позвоните нам по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Как построить сауну в подвале

Сауна в подвале — это расслабляющий и здоровый способ провести несколько минут досуга с гостями или членами семьи в стенах собственного дома. Более того, вы можете построить свою сауну в подвале и сэкономить кучу денег.Все, что вам понадобится, — это несколько основных инструментов, материалов, терпение, чтобы довести проект до конца, и набор полезных инструкций. Вот как это сделать.

Шаг 1. Спланируйте сауну

Для вашей сауны потребуются стены, поэтому планируйте построить ее в углу, где у вас уже есть две стены. Это сэкономит вам время и материал. Чтобы сократить расходы на отопление и материалы, а также сэкономить время и силы, запланируйте постройку небольшой сауны.

Шаг 2 — Обрамление стены сауны