Ель змеевидная: Ель обыкновенная Виргата (змеевидная) – купить Хвойные на Sadik.ru

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ ВИРГАТА (ЗМЕЕВИДНАЯ) | Фитон

Ель обыкновенная Виргата. Питомник Пиатковских. Польша. Май 2010.

Picea abies `Virgata`

Очень интересная форма ели обыкновенной с длинными, змеевидными побегами. Известна очень давно, в разное время была найдена в различных странах центральной Европы в естественных условиях, в лесах. Впервые описана в 1883 году во Франции.

Эта форма очень интересно развивается. Если в молодом возрасте у растения сформировался лидер, то он начинает с очень большой скоростью нарастать вверх, формируя «лысые», нередко метровые, междоузлия с малочисленными ветвями (по 2-5 штук), так же очень длинными, экзотически изгибающимися во все стороны. На втором десятке жизни, растение, продолжая нарастать вверх, сначала отращивает в длину боковые ветви, а затем покрывает их длинными боковыми побегами. Сперва обрастают нижние ветви, на средних – единичное кущение, верхние – не разветвленные.

Общая высота изменчива, но во влажном климате известны 30-тиметровые экземпляры. В нашей местности, полагаю, высота не будет превышать 10 м. Старые экземпляры имеют рыхлую прозрачную крону, голый ствол, единичные ветви длинной по 5-8 м, по всей длине которых развешаны плети по 2-3 м, свисающие до земли (по принципу гребня).

Если же молодое растение не образовало лидирующего побега, оно развивается кустовидно, довольно обильно ветвясь и плодонося уже в раннем возрасте. Хвоя толстая, очень острая, жесткая, зеленая, 2-2,5 см. Молодые шишки ярко-красные, располагаются на концах боковых побегов, при созревании — обычной для вида формы и окраски.

Высаживают на солнце или в полутени. Лучше растет на хорошо дренированных, плодородных почвах, не переносит заболачивания. Предпочитает обильный полив в период летней засухи. Морозостойка.

Представляет интерес для любителей экзотических растений. Высаживают одиночно, обычно на газоне. Форма трудно размножается, поэтому чаще всего встречаются привитые экземпляры.

Узнать о наличие и продаже «ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ ВИРГАТА (ЗМЕЕВИДНАЯ)» в Саратове Вы можете по телефону 8-904-240-98-92 или написав по адресу: [email protected].

Ель обыкновенная Virgata

(Picea abies «Virgata») Вечнозеленое, причудливой формы дерево, с идущими до вершины стволом и асимметрично расположенными длинными ветвями. В верхней части кроны ветви вертикальные. В средней и нижней части, горизонтальные или свисающие вниз как змеевидные плети, торчащие в разные стороны. Ветви слабо – разветвленные, достающие до земли. Невысокое, дерево, высотой 7-10 м, диаметр кроны 4-5 м. Ежегодный прирост в высоту 35 см, в ширину 15-20 см. Хвоя темно-зеленая, блестящая, длиной 1-2 см. Шишки 7-9 см, светло-коричневые, конусовидные. Морозостойка и неприхотлива. Не любит застоя воды и абсолютно не переносит пересыхания почвы, поэтому она лучше всего себя чувствует в местах с высоким стоянием грунтовых вод. Сажать следует на солнечных местах. Размножают ель черенками «с пяткой. Черенкование лучше проводить весной — в конце апреля — начале мая. При использовании регуляторов роста можно черенковать и осенью. Срезают черенки в пасмурную погоду из средней части кроны деревьев возрастом от 5 до 10 лет, желательно с северной стороны. Резким движением вниз отрывают веточку длиной 6-10 сантиметров с частью старой коры и древесины. Перед посадкой «пятку» слегка зачищают ножом, удалив хвою и неровности, но нельзя повреждать кору. Для лучшего укоренения черенки выдерживают в растворе регуляторов роста в течение суток. Черенки укореняют на участке или в парниках. Высаживают черенки в почву наклонно под углом 30 градусов к поверхности почвы на глубину 5-6 сантиметров. Продолжительность укоренения 1,5 — 4,5 месяца. У черенка вначале образуются побеги, затем корни. Иногда на первый год появляется только каллюс (наплыв на конце черенка желтоватого цвета) и лишь на второй год — корни. Используется для одиночной или групповой посадки в парках, скверах, на партерном газоне. Будет интересным акцентом на газоне.

Когда прищипывать макушки сосен для пышности. Формирование хвойных и лиственных растений. Как проводить формирование хвойных деревьев Прищипывание ели

Красавица ель – одно из самых любимых деревьев у многих владельцев загородных участков. И вполне справедливо. Зимой ель часто наряжают рождественским деревом. Она радует нас и наших детей в новогодние праздники. Летом, осенью, весной- ель хороша в любую пору года.

Но бывает и так, что ель радует нас только первые годы после посадки. А потом вырастает в огромное десятиметровое дерево. Такое и нарядить толком не получится и места на участке вроде бы как слишком много занимает.

Рост ели можно сдерживать формовочной обрезкой, что позволяет включать даже высокорослые деревья в небольших садов.

Формовочная обрезка ели проводится в тот момент, когда ель выросла до определённых размеров и больше вам уже не нужно. Можно стричь и совсем небольшую ёлочку для придания ей более аккуратной формы.

Формирование обрезкой Ель Aureospicata. Схема:

Ветки обрезаем таким образом, чтобы не оставалось «пеньков». Обрезаем веточки сразу после побегов, которые оставляем. См. рисунок выше.

Формовочную обрезку ели лучше проводить ранней весной до роста молодых побегов. В этом случае к середине лета отрастут новые побеги и закроют «пеньки» и другие ошибки. Можно стричь и в первой половине лета после окончания роста молодых побегов. Но в этом случае с близкого расстояния все огрехи стрижки будут более заметны.

Обрезают ели один раз в год по побегам прошлого или позапрошлого года. Резать более старую древесину я бы не советовала. Здесь есть свои нюансы, несоблюдение которых может привести к облысению в месте неудачной обрезки.

После первой обрезки двухметровая ель может показаться «куцей» . Впоследствии формирование обрезкой кроны ели способствует формированию красивой плотной кроны.

Хочу добавить, что обрабатывать срезы хвойных культур садовым варом не нужно. Хвойные растения обильно выделяют смолу, которая служит защитой поврежденной древесине.

Для формирования кроны ели используют секатор или садовые ножницы. Обязательно чистые. Грязным секатором можно занести инфекцию, которая может вызвать болезнь растения. Поэтому перед обрезкой обязательно продезинфицируйте инструмент специальным раствором или спиртосодержащей жидкостью.

Ель змеевидная Virgata. Одно из самых причудливых хвойных растений. Ель достигает высоты 12м, диаметр 4-5м. Дерево хорошо чувствует себя в местах с высоким стоянием грунтовых вод. Первые 10 лет выглядит редкой и куцей. Как на картинке ниже будет лет в 30, не раньше. Формирования кроны или обрезки это ель не терпит. На взрослое дерево можно посмотреть в Минском ботаническом саду.

Ель восточная Aureospicata — относительно медленнорастущее деревце с неправильной конической формой. В 30 лет достигает 6-8м высоты. Хвоя короткая, тёмно-зелёная, блестящая. Весной молодые приросты имеют жёлтую окраску. Летом вся хвоя зелёная. Следует избегать известковых почв при посадке. Легко поддаётся формированию и обрезке.

Ель обыкновенная Rothenhaus —

красивая ель конусовидной формы. Боковые ветви сильнопоникающие вдоль прямого ствола, что придаёт растению яёткий стройный силуэт. После 30 лет- 6-10м высотой и 2,5-3м шириной. Весной поздно начинает расти. Хороша для небольших участков. Можно подформовывать, но часто это не обязательно.

Ель восточная Gracilis — карликовая компактная ель, растущая как широкий, слегка закруглённый конус. В возрасте 10 лет достигает 1м выс. и ок. 0,5 м ширины. Хвоя короткая, светло-зелёная. Хорошо смотрится рядом с вересками. Формирующая обрезка не обязательна.

Ель колючая Iseli Fastigiata — замечательная ель со стройной, узкоконической кроной. Растёт быстро, в 10 лет достигает 10м выс. Побеги вертикальные. Хвоя голубая. Малотребовательна к почве и влаге.

Ель колючая Fat Albert — один из лучших сортов ели колючей с правильной конусовидной кроной и красивой серебристо-голубой окраской. В 10 лет достигает 3м высоты, вырастает до 12- 15м. высоты. К почвам нетребовательна. Можно подвергать формовочной обрезке, чтобы сдержать рост.

Что такое сад малого ухода и каковы основные принципы его создания? Когда говорят малоуходный сад, то прежде всего это сад, в основе которого хвойные и декоративно-лиственные деревья и кустарники.

Хвойные хороши тем, что украшают сад круглый год. При этом за ними почти не требуется уход, разве что редкая стрижка. Правильно подобранные хвойные растения морозо- и…

В европейских лесах и на дачных участках часто можно встретить красивое вечнозеленое дерево ­– ель обыкновенную. Для использования ее в ландшафтном дизайне необходимо знать особенности выбора сорта и правила ухода за насаждениями.

Ель обыкновенная – описание

За распространение преимущественно на территории Европы, дерево получило и второе название – европейская. По-латински она называется Picea abies и является типовым видом семейства Сосновые. Это вечнозеленое хвойное растение на северо-востоке Евразии образует сплошные лесные массивы. Встречается в Альпах, Карпатах и на Балканах. Произрастает в тайге и средней полосе России.

Ель обыкновенная растет на разных почвах, теневынослива, не боится засухи и морозов. Продолжительность жизни в среднем составляет примерно 120-150 лет. Однако есть и долгожители.

Самая старая ель из официально зарегистрированных имела возраст 468 лет. Дерево имеет интересную особенность – может давать новые побеги из корней отмерших стволов, поэтому продолжительность жизни отдельных экземпляров с учетом этого факта может достигать несколько тысячелетий.

Как выглядит ель обыкновенная?

По внешнему виду ель легко отличить от других представителей семейства Сосновые:

1. Высота взрослых деревьев в дикой природе варьируется в пределах 30-35 м. В редких случаях может вырастать до 50 м. Существуют карликовые декоративный формы.
2. Диаметр кроны составляет 6-8 м. Форма – правильный конус с поникающими или отстоящими ветвями.
3. Толщина ствола примерно равняется 1 м. На молодых деревьях кора гладкая бурая, на взрослых – более шероховатая.
4. Хвоя имеет длину 10-25 мм, а толщину не более 1,5 мм. Хвоинки всегда острые и блестящие, могут быть окрашены в ярко-зеленый цвет или более темный оттенок.
5. Задаваясь вопросом, как цветет ель обыкновенная, стоит вспомнить, что хвойные растения не имеют цветков. В мае-июне на них образуются разнополые шишки: малиновые свечеобразные женские и более блеклые мужские. Издали создается впечатление, что ель и вправду цветет. После опыления с помощью ветра, в женских шишках образуются семена, которые полностью созревают к началу следующей весны.
6. Корневая система ели обыкновенной изменяется на протяжении жизни. Первые годы она имеет главный ярко выраженный стержневой корень. Со временем нарастают массивные боковые отростки, а стержневой отмирает. Формируется густая разветвленная корневая система, которая находится в верхнем слое почвы. Рядом с елью не рекомендуют сажать другие растения, так как они попросту не выживут.

Как быстро растет ель обыкновенная?

С учетом того, что срок жизни ели обыкновенной продолжительный – несколько столетий, ее рост происходит неравномерно:

1. Первое десятилетие прирост составляет не более нескольких сантиметров в год.
2. Начиная с 11-15 года жизни при благоприятных условиях начинается интенсивный период роста по 8-50 см за год.
3. Интересным фактом является то, что возраст отдельного экземпляра можно легко сосчитать без углубленных знаний ботаники. Каждый год дерево наращивает один ярус ветвей. То есть возраст – это количество ярусов плюс еще 3-4 года времени, когда боковые побеги еще не образовывались.

Ель обыкновенная – сорта

Благодаря стараниям селекционеров, было выведено несколько десятков сортов ели обыкновенной, которые подходят для выращивания в садах, парках и приусадебных участках. Все они отличаются высотой, темпами роста и расположением ветвей. Самые популярные разновидности:

Как сажать ель обыкновенную весной?

После выбора подходящего сорта можно приступать к посадке:

1. Ель обыкновенная европейская имеет внушительные размеры, которые стоит учитывать при выборе места. Она хорошо себя чувствует в тени и в соседстве с березами, сохраняя свой декоративный вид круглогодично.
2. Саженцы ели обыкновенной не рекомендовано располагать близко к плодовым культурам. Корневая система хвойного сильно обедняет почву.
3. В подходящем месте выкапывается яма, по параметрам подходящая под земляной ком. Стандартные размеры – 60 на 80 см.
4. На дно ямы обязательно насыпается дренажный слой из керамзита или битого кирпича, который немного прикрывается землей.
5. Растение вместе с земляным комом помещается в яму до корневой шейки и присыпается грунтом.
6. Затем вокруг саженца формируется земляной валик для задержки воды.
7. Растение обильно поливается, а приствольный круг мульчируется.

Ель обыкновенная – уход

Считается, что ель обыкновенная Купрессина, как и других сортов, – неприхотливое растение, способное выдерживать различные погодные условия. Однако это не означает, что после посадки дерево полностью не нуждается в уходе. Особенно в первые годы жизни для сохранения декоративности нужно обеспечить ели:

• регулярный полив;
• внесение удобрений;
• защиту от болезней и вредителей;
• правильную обрезку в зависимости от сорта.

Удобрения для ели обыкновенной

В отличие от лиственных деревьев, ель обыкновенная Фробург не нуждается в большом количестве азота. Внесение навоза под хвойные категорически запрещено. Вместо него можно использовать:

1. Компост или биогумус, приобретенный в специализированных садовых магазинах или сделанный самостоятельно на участке.
2. Специальные удобрения для хвойных, содержащие большое количество необходимых елям микроэлементов. Это может быть «Хвоинка», «Зеленая игла» или «Фертика-люкс».
3. Все удобрения вносятся дважды в год. Весной для стимуляции роста и в начале осени, чтобы подготовить дерево к морозам.

Обрезка ели обыкновенной

Для садовых участков предпочтительнее сразу выбирать сорт, вырастающий до нужных размеров. Если же ель обыкновенная выросла самосевом или была принесена из леса, то и в таком случае ее можно поддерживать в нужных габаритах и желаемой формы. Для этого можно использовать обрезку и прищипку:

1. Процедура обрезки проводится в начале марта или конце августа. Прищипывают молодые побеги в мае-июне.
2. Для обрезки выбирают острый садовый секатор или сучкорез, а прищипывают руками.
3. Лучше ежегодно заниматься формированием кроны, регулярно срезая новые побеги. Сильная обрезка может изуродовать или даже погубить дерево.
4. Ветви обрезаются на треть или две трети длины. Обязательно нужно оставлять хотя бы одну боковую почку на каждом побеге.
5. Опытные садоводы рекомендуя, как формировать ель обыкновенную с помощью прищипки, советуют удалять побеги текущего года выше почки роста. Одной рукой придерживается побег, а другой как бы выкручивается кончик ветки нужной длины.

Формирование ели обыкновенной в форме шара

Когда есть необходимость создать дерево необычной формы, то для таких целей лучше выбирать ель обыкновенную Инверса. Этот сорт не имеет центрального ствола и основного побега. Ветви без специальной опоры растут вниз. Чтобы скорректировать рост, нужно выбрать один побег и привязать его к опоре. Соседние с ним ветви начнут расти в сторону и вниз.

Шаровидную форму можно придать многим разновидностям, следуя простым рекомендациям:

1. Обрезать лучше ель обыкновенную, которая достигла высоты 2,5-3 м.
2. Удаляются нижние ненужные ветви и центральный побег.
3. После этого радиальные побеги обрезаются максимально симметрично друг к другу.
4. На следующий год вместо обрезки можно обойтись минимальной прищипкой молодых побегов.

Бонсай из ели обыкновенной

Восточное искусство выращивания карликовых деревьев необычной формы бонсай считается сложным занятием, к которому приступают только после специального обучения. Ель обыкновенная для хобби используется часто, но имеет определенные трудности при создании:

1. Подобрать саженец нужной формы и размера не всегда возможно, поэтому мастера предпочитают выращивать деревца самостоятельно из семян.
2. Когда саженец достигает нужного размера, его пересаживают в специальную вазу – бонсайницу.
3. Стрижка ели обыкновенной для бонсая проводится регулярно в течение всей жизни растения.
4. Формирующая обрезка предполагает удаление всех ветвей или их частей, не вписывающихся в задумку автора. Ее лучше проводить осенью, когда дерево находится в состоянии покоя.
5. Помимо формирования кроны, прищипывается верхушечный побег.
6. Для задания нужного направления роста веточкам, их оттягивают специальной проволокой.
7. Состаренный эффект достигается за счет обдирание коры.

Прививка ели голубой на ель обыкновенную

Для размножения редких и трудноукореняемых сортов хвойных опытные садоводы используют прививочный метод. Он хорош тем, что дает высокий процент приживаемости при правильном проведении процедуру:

1. Выбирая подвой, например, ель обыкновенную Пуш, можно брать как молодые деревца, так и те, чей возраст превышает 5 лет.
2. Для привоя выбирают здоровые верхушечные побеги.
3. Если дочерний черенок значительно тоньше материнской ветки, то используют метод сбоку в расщеп. При сильном привое его располагают сбоку в приклад.
4. Закрепляют ветви шерстяной ниткой, обмазанной воском.
5. Над растениями на месяц сооружают парник, который лишь на несколько минут в день проветривают.

Болезни ели обыкновенной

Декоративные хвойные, такие как ель обыкновенная Литл джем, имеют устойчивый иммунитет к всевозможным вредителям и болезням, но и у них есть свои заболевания:

1. Шютте . Это грибковое поражение хвои. Проявляется в изменении оттенка с зеленого на красный или бурый. На пораженных участках со временем выпадают иголки, а ветви покрываются черным налетом. При обнаружении таких симптомов, пораженные растения каждые две недели обрабатываются фунгицидными растворами. Хорошо зарекомендовали себя «Фалькон» и «Квадрис».
2. Фузариоз является грибковым заболеванием, поражающим корневую систему. От этого начинает сохнуть и опадать хвоя. Самостоятельно вылечить болезнь практически невозможно. Лучше обратиться к профессионалам, которые предложат сделать стволовые инъекции и проведут протравку местности.
3. Ржавчина . Первые признаки заболевания – пожелтение и опадание хвои, а затем и целых ветвей. Каждая хвоинка покрывается своеобразным желтыми пузырями. Для борьбы с заболеванием растения опрыскивают фунгицидными препаратами «Фитоспорин-М», «Абига-пик».

Вредители ели обыкновенной

Не меньше беспокойства садоводам доставляют и вредители хвойных растений:

• еловая ложнощитовка;
• еловая листовертка-иглоед
• пильщик.

При обнаружении вредоносной деятельности необходимо:

1. Оценить агротехнику выращивания. Возможно, дереву не хватает солнца или влаги.
2. Окопать приствольный круг
3. Ель обыкновенная Акрокона при заражении обязательно обрабатывается инсектицидами широкого спектра действия, например, «Искра», «Алатар».

Ель обыкновенная в ландшафтном дизайне

Хвойные породы могут по-разному применяться для декорирования участка:

1. На больших площадях рекомендовано высаживать крупные деревья, которые по мере роста станут противовесом дому или усадьбе.
2. Из среднерослых сортов получается красивая живая изгородь из ели обыкновенной. Ее высоту можно регулировать самостоятельно с помощью обрезки и прищипки.
3. Карликовые сорта хорошо смотрятся в композициях альпийских горок и миксбордеров, на склонах сухих ручьев.

Ель обыкновенная – интересные факты

Знаменитая ель обыкновенная на страницах своей истории имеет ряд интересных фактов:

1. Это самое популярное дерево для украшения домов и зданий на Новый год и Рождество.
2. Самой старой ели европейской более 9,5 тыс. лет. Однако это возраст не ствола, а корневой системы, на которой постоянно вырастают новые столоны. Ее считают самым старым растительным организмом на планете.
3. Ели осенью сбрасывают примерно шестую часть игл, которые нарастают уже следующей весной.
4. В еловой хвое содержится витамин С. Приготовленное из нее вино раньше считалось отличным средством для профилактики цинги.

Если вы поклонник колючих красавиц, но опасаетесь размещать их в собственном саду из-за слишком высокого роста, забудьте о своих сомнениях! Теперь их размеры вы сможете корректировать по своему вкусу.

Знакомая картина — выросла в саду симпатичная елочка, но что с ней делать? Глядя, как решительно рванула крошка в небо всего за пару лет, мы начинаем сомневаться: а так ли уж нам повезло?

Скорость роста в лесу и на участке, где отсутствует конкуренция, сильно различается. Свои коррективы вносит также местный климат, поэтому и цифры годового прироста из разных литературных источников не всегда совпадают. Тем не менее обыкновенная лесная елочка, достигнув приятного и «удобного» для сада размера в 2,5 м, на этом точно не остановится, а легко подтянется за следующее лето еще на полметра.

Чем крупнее дерево, тем быстрее оно растет. При высоте 4 м годовой прирост составит уже 70 см, а взрослые ели в благоприятных условиях растут в высоту со скоростью до 1 м в год. Проходит не так уж много времени, и ель уже машет вам в окно на втором этаже.

Нередко мы понимаем, что теряем контроль над ситуацией, когда уже поздно. Если дерево выросло слишком близко к дому или беседке, мешает не только его крона, несоразмерная площади сада, но и толстые корни, проникающие под фундамент.

Знание — сила, и поэтому оно прибавит вам решимости провести в жизнь правильное решение вовремя.

Во-первых , если вы сами надумали вырастить ель, выбирайте декоративные формы оптимальной для вашего участка высоты . Шопинг «глазами» в садовом центре не допускается, перед покупкой нужно заранее разобраться с ассортиментом, выяснив, какой высоты достигают симпатичные вам саженцы во взрослом состоянии.

Компактные хвойные не нуждаются в стрижке — над их формой потрудилась сама природа.

Если елочка выросла без вашего ведома и непременно хочется ее сохранить, первым делом решите, удобно ли вам оставить дерево на прежнем месте. Если нет, спешите пересадить малютку, пока она не выросла. В умеренной зоне пересадка возможна в конце апреля — начале мая или после 20 августа , если не слишком жарко и сухо. Следите, чтобы при пересадке не развалился земляной ком. Для этого накануне обильно пролейте почву. Полив потребуется и сразу после пересадки, и в течение всего первого года.

Важно: лучше всего приживаются ели высотой до 1,5 м.

Во-вторых, можно «призвать к порядку» и дикую ель, хотя это потребует с вашей стороны усилий. Ограничивать рост придется ежегодной обрезкой, не пропуская ни одного сезона . «Воспитание» следует начинать в юном возрасте, поскольку резкое «перевоспитание», то есть сильная обрезка взрослой ели, только уродует дерево. Спиливание макушки приводит к образованию на вершине целой рощи : оставшиеся ниже спила ветви на концах изгибаются вверх и растут как отдельные деревья. При этом между ними начинается соревнование. В конце концов одна из макушек может победить, что все равно не решает проблему, поскольку знакомый стройный силуэт уже навсегда утерян.

Сильно обрезать боковые ветви также нельзя , поскольку у ели под зеленой «шубкой» ближе к стволу находится «мертвая зона», где хвоя давно опала, а новые почки не образуются.

Самый простой способ — простая стрижка, при которой равномерно укорачивают годовые приросты всех ветвей. Срезают от 1/3 до 2/3 длины побега. При этом за одну стрижку можно удалять не более 1/3 зеленой массы.

Превратить сосну в бонсай — дело непростое, но возможное. Если вы не уверены в своих силах, стоит проконсультироваться со специалистами.

Лучше других «эталон красоты» пушистой елочки изучили специалисты питомников, занимающихся выращиванием новогодних елей. Они утверждают, что в канун зимних праздников у покупателей наибольшим спросом пользуются ели в форме конуса с соотношением высоты кроны к диаметру ее основания 3:2. Другими словами, елочка идеальных пропорций высотой 1,5 м имеет внизу ширину в 1 м. Именно такое деревце мы любим наряжать на Новый год. Конечно, возможны и другие пропорции, можно сформировать крону и шире, и уже. Однако если уж отступать от елочного «идеала красоты», то, пожалуй, в саду узкая крона предпочтительнее из практических соображений. Осенью во время листопада на ней будет оседать меньше листьев от стоящих рядом деревьев. Не исключены и другие геометрические фигуры, в том числе шар и пирамидка. Наша ель чудесным образом подходит для стрижки и с успехом может заменить тисы и туи южных широт.

Хвойные породы по-разному реагируют на обрезку, поэтому и сроки этой процедуры для них разные. Если у сосен укорачивают молодой неокрепший прирост на стадии «свечек», обламывая их вручную, то есть примерно в начале-середине июня, то у елей начинать обрезку можно, когда период роста близится к завершению, то есть в конце лета. Ее проводят в такие сроки, чтобы срезы до зимы успели затянуться. После зимнего перерыва можно снова заняться обрезкой рано весной — до того, как почки тронутся в рост. Небольшие елочки можно формировать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся светло-зеленых «лапок», которое, как и в случае с соснами, проводят вручную. В конце мая — начале июня молодые побеги ели нежные и хрупкие, и никакой инструмент для прищипывания не требуется.

Для формирования более крупных экземпляров ели в виде простого конуса потребуются ножницы для стрижки изгороди. Но известен и более оригинальный способ стрижки, который обычно используют на елочных плантациях. Там ветки укорачивают с помощью остро заточенного и очень длинного ножа. Работник с размаху отсекает этим инструментом, словно саблей, концы ветвей сверху вниз, часто работая двумя руками поочередно. Со стороны подобная стрижка елей может напоминать замысловатый ритуальный танец.

Более плотная стрижка получается при работе ножницами, поскольку нож-сабля срезает только верхушки ветвей, подравнивая силуэт и делая крону чуть более пушистой, для новогодней елочки большего и не нужно.

Производители елок заинтересованы в том, чтобы деревца отрастали побыстрее. Нам же нужно, напротив, сдерживать рост и, следовательно, проводить более глубокую обрезку . Она, в свою очередь, вызывает усиленное ветвление, что и приводит к формированию плотной зеленой «шубки». Правда, природная, ярусная форма кроны при этом теряется. Но если вы хотите ее сохранить и обрезаете ель, формируя ее по аналогии с бонсай, используйте секатор и ручное прищипывание , поскольку каждую еловую лапу формируют отдельно, преследуя одновременно две цели: уменьшить прирост, но сохранить при этом характерную для дерева природную форму роста. Этот вариант обрезки требует мастерства, терпения, аккуратности и наблюдательности. Каждый год вы оцениваете результат своей прошлогодней обрезки и вносите коррективы.

Важно: «ржавые» веточки необходимо обрезать сразу после их появления вне зависимости от сезона.

Казалось бы, к чему такие хлопоты с дикой елью? Несмотря на больший объем работ по сравнению с миниатюрными культиварами с замедленным ростом, «воспитание» дикой елочки имеет и свои преимущества. Это полное соответствие местным особенностям, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям — морозам и солнечной радиации. А высокая скорость роста и жизненная энергия очень важны для растений, которые регулярно стригут. Эти качества позволяют им легко восстанавливаться и продолжать рост. Ну и, кроме того, художественная обрезка дерева — занятие творческое, и, если мысленно вы уже нарисовали себе, каким хотите видеть свое деревце, каждая обрезка будет приближать вас к осуществлению цели. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем сразу приобрести готовый крупномер.

источник

Наша довольно скромная природа подарила нам замечательно пластичный материал для садового творчества, который позволяет воплощать множество затейливых замыслов. Я имею в виду исконно русские хвойные, окружающие любой сад, — ели и сосны.

По своей природе это огромные деревья, позволить им расти свободно можно лишь на обширном участке. Но и для дачных шести соток им найдется достойное и оригинальное применение.

Начнем с сосен. С помощью нехитрых приемов из сосны обыкновенной можно создать как великолепную плотную подушку (в альпинарии или вне него), так и садовый бонсай, миниатюрное дерево.

А как вам живая изгородь из сосны? У многих из нас забор сделан из сетки-рабицы. Несколько сосен вдоль нее и десяток лет позволят превратить такой забор в нечто принципиально новое. Автор и воплотитель идеи – Карел Ланг, чешский коллекционер камнеломок.

Для формировки сосен применяются несколько приемов. Стволы на некоторое время необходимо закреплять в желаемом положении, для этого используются твердые опоры (хорошо натянутая рабица), отвесы или проволока. В случае с рабицей на ней закрепляются молодые, еще гибкие ветви. Подвешивание грузов помогает отогнуть более толстые стволы книзу, а наложенной поволокой формируются изгибы. В принципе можно обойтись и чем-то одним, если дерево не совсем старое. Ветви лучше всего гнутся весной и в июне, во время активного сокодвижения и роста растения.

Важно: проволочная обмотка быстро врезается в ствол, оставляя некрасивые шрамы и наплывы. Ее необходимо проверять и ослаблять два-три раза за сезон роста. То же касается и всевозможных обвязок и петель.

Когда ветвям и стволам придана нужная форма и закреплена, становится актуальным другой аспект – торможение роста. Ведь наши сосны в расцвете сил могут давать приросты более полуметра в год. Где уж тут говорить о небольшом заборчике или бонсай. Но есть элементарный прием, позволяющий сократить рост и на порядок увеличить пушистость сосны. Это прищипка побегов, или пинцирование.

Наверняка вы замечали, как весной начинают расти сосны: сначала появляются «свечки», потом они удлиняются, а затем на них начинают выдвигаться иглы. Вот эти-то молодые свечки и необходимо выщипывать. Оптимально это делать, когда они уже достаточно вытянулись, но иглы еще совсем коротки. Так можно точнее рассчитать «прирост», который вы оставите сосне, и не повредить остающиеся иголки.

Кто-то делает это ногтями, кто-то – ножницами. Побеги совсем мягкие, легко срезаются, выкручиваются или отламываются. Можно удалять до восьмидесяти процентов длины свечки.

Нужно быть внимательным и обработать все без исключения свечки, иначе возникнут непропорционально длинные молодые веточки.

На конце пинцированного побега следующей весной образуется мутовка новых, менее мощных, с укороченными иглами. С ними необходимо будет проделать то же самое.

Итак: в первую весну сажаем сосны (беря расстояние между деревьями примерно таким же, какова высота забора), во вторую и, возможно, третью – формируем скелет по рабице, с третьей начинаем прищипку. Если сетка затянута не вся, можно будет «отпускать» некоторые побеги, не прищипывая их, чтобы заполнить пустые места, отрастив ветви нужной длины.

Со временем подушки щипаных ветвей становятся чрезмерно густыми, поэтому раз в несколько лет будет необходимо их прореживать, удаляя целые ветви внутри. Это делается секатором таким образом, чтобы не оставалось пеньков. Срезы можно не замазывать: они мгновенно затягиваются смолой.

Важно: сосна может давать почки только в тех местах, где есть иглы, лучше всего – на свежем приросте. От пня сосны категорически не отрастают. Поэтому важно не пропустить время прищипки, которое продолжается весь май.

Если вас пугает объем работы, то могу заверить, что на щипку подушки сосны размером в квадратный метр уходит минут двадцать. Конечно, изгородь потребует существенно большего времени, возможно, целого дня, но представьте, что всего один день работы в год – и такой потрясающий результат!

Похожи и приемы работы с елями. Разве что с ними можно быть чуть более бесцеремонными. Ель обыкновенная подходит для стриженой живой изгороди. Причем здесь уже можно обойтись ножницами для этих целей. Время стрижки – фаза самого активного роста новых веточек. Самое главное – удалять макушки, наиболее сильные побеги. И, конечно, стрижка должна быть ежегодной.

На заметку: Для изгороди из ели саженцы необходимо сажать довольно просторно, чтобы было куда развиваться нижним ветвям. Расстояние должно быть не меньше 70 см.

Ели пригодны и для создания садовых фигур. Потрясающую голубую полусферу я наблюдала в саду Иржи Балатки, коллекционера хвойных. Несколько десятков лет он прищипывает ель колючую «Глаука Глобоза». Здесь работают пальцы хозяина, зато дерево выглядит безупречно. Выщипанные на одном уровне веточки даже после непосредственно процесса выглядят естественно, иголочки не травмируются, в отличие от механической стрижки.

Фигуры из ели можно делать, используя особенности ее роста, мутовчатость. Это могут быть пирамидки, зонтики, цилиндры, этажерки и т.п.

Для формирования сосен и елей в нашем климате очень важно делать это на светлом месте. Даже при затенении еловая изгородь начинает оголяться снизу, а этот дефект устранить практически невозможно.

Часто посаженные и постоянно находящиеся в необычных условиях деревья конечно хорошо бы подкармливать. Стоит забыть о навозе, зато минеральные удобрения, созданные специально для хвойных, с пониженным содержанием азота, подойдут.

Посадка хвойной изгороди и формированной сосны производится… навсегда. Чтобы понять, как происходит процесс формирования, и «набить руку», лучше сначала потренироваться на одном растении, возможно, сеянце за околицей. Я осваиваю прищипку на сосне горной, растущей в моем альпинарии. За пять лет она превратилась в компактную симпатичную подушку.

источник

Выращивание на участке хвойных растений подразумевает не только подкормку и полив, но и более сложные манипуляции. Обрезка ели – важная составляющая оздоровления дерева, а также хороший способ отрегулировать густоту и форму его кроны. Но мало различать типы «стрижек», нужно еще и знать правила их выполнения. Как обрезать ель обыкновенную? Какая схема стрижки и формирования кроны подойдет для декоративных подвидов? Как подстричь ель в саду, чтобы она росла вверх? Эти вопросы всерьез интересуют начинающих садоводов и любителей оригинальных ландшафтов. Если хвойники на придомовой территории разрослись и превратились в невнятные бесформенные растения, стоит задуматься о стрижке как о радикальной мере преображения.

Красота хвойных растений завораживает и привлекает многих владельцев дачных или приусадебных участков. Но по мере роста ели также нуждаются в правильном формировании кроны, вытягивании силуэта до идеального конуса. Если обрезка не проводится, дерево разрастается в ширину, дает множество дополнительных побегов, а то и вовсе превращается в гиганта. Чтобы крона росла вверх, мало просто хорошо ухаживать за елью. Идеальные новогодние деревья в питомниках получаются путем кропотливого труда, достижение аналогичного результата вполне по силам владельцу загородного дома, работающему в саду самостоятельно.

Благодаря медленному росту именно эти деревья позволяют сохранять созданную линию кроны максимально долго.

Владельцы питомников часто предпочитают прищипывать, а не обрезать растения. Но в случае с елью на приусадебном участке эта работа может оказаться слишком трудоемкой. Прищипка подразумевает полное или частичное выламывание молодых побегов, что заметно замедляет рост растений. Это может заметно осложнить дальнейшее формирование кроны, но в условиях небольшого участка вполне может заменить санитарную обрезку для молодых деревьев в возрасте до 3 лет. Прищипывание необходимо в том случае, если дерево планируется в дальнейшем подвергать фигурной обрезке – так его хвоя станет максимально пышной.

Стрижка елей производится при помощи секатора или садовой пилки. При обрезке спиливается вся ветка или часть ствола, которая была повреждена или нуждается в удалении из-за неправильного направления роста. То есть, в этом случае производится более интенсивная санитарная обработка, тогда как прищипывание просто исключает неконтролируемое разрастание дерева.

Декоративная обрезка несет в себе еще больше функций и позволяет кардинально менять внешний облик растения. Прищипыванием такого результата добиться точно не удастся.

Многих интересует, какие сроки лучше всего выбрать для обрезки хвойных растений. Ель можно стричь в санитарных целях периодически, по мере разрастания кроны. Но чем старше дерево, тем чаще его придется обрезать. К примеру, дерево 2,5 м в высоту всего за год прибавит еще около 0,5 м. А четырехметровая ель вырастет на 0,7–1 м. Конечно, такие размеры характерны больше для дикорастущих лесных видов. Культивируемые декоративные сорта в климате российской средней полосы часто не дотягивают даже до 2 м.

Оптимальное время для стрижки елей – конец лета. Осенью тоже можно выполнять обрезку, но с таким расчетом, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимних холодов. Следующая санитарная обработка будет ждать дерево ранней весной, до начала роста почек. Молодые деревья до 3–5 лет не подстригают, а прищипывают, удаляя нежные побеги весь период их роста, до начала июня.

Существуют базовые правила и индивидуальные схемы стрижки, при помощи которых ель обыкновенная легко превращается в дерево с шарообразной или спиральной кроной. Первая обрезка для формирования кроны может проводиться с деревом возрастом не менее 3 лет. Ель должна дорасти до 0,5–1 м, в дальнейшем ее нужно будет подрезать, сдерживая рост кроны по высоте. Чтобы сделать конусообразное дерево шаром, нужно обрезать вершинные побеги, стимулируя боковой рост. Чтобы нижние ветки лесной ели не усыхали, оголяя ствол, нужно периодически срезать верхушечные отростки. Молодые деревья преимущественно обрабатывают садовыми ножницами. Взрослая ель, у которой уже есть нужная форма, стрижется кусторезом, за раз срезается не более 1/3 побегов. На начальном этапе вручную по всей кроне удаляется длина на одну почку, преимущественно в верхней части растения.

Чтобы правильно выполнить декоративную или фигурную стрижку елей на участке, придать им желаемую форму, стоит следовать таким общим рекомендациям, как:

• выбирать правильное время – стрижку ели лучше проводить в облачную погоду, нежарким днем; под палящим солнцем испарение влаги деревом усиливается, а его хвоя может приобрести коричневый оттенок;
• проводить предварительное дождевание – влажная хвоя не так интенсивно обезвоживается, легче поддается обрезке; кроме того, так не будет риска затупить инструмент;
• вовремя выполнить первую обработку – она проводится по достижению первого года жизни дерева, после завершения его акклиматизации, выполняется прищипыванием, с дополнительной санитарной обрезкой;
• при формировании топиария учесть естественную форму, следуя природным линиям кроны, можно добиться более легкого формирования гармоничного и долго сохраняющего форму силуэта кроны;
• удалять 1/3 прироста каждый сезон, что позволит сформировать густую пышную крону в короткие сроки;
• не оставлять ветки голыми – если при обрезке побеги полностью лишаются хвои, они не смогут продолжить свой рост; отсутствие спящих почек приведет к их усыханию и отмиранию;
• защищать глаза, руки, одежду – работа в саду должна проводиться с соблюдением требований безопасности; отлетевшая ветка может нанести вред зрению или оцарапать, а смола очень плохо отстирывается с предметов гардероба;
• использовать только острый и чистый инструмент – садовые ножи, ножницы, секаторы требуют заточки, в ходе работы их нужно протирать от влаги сухой тканью, по завершении процедуры лезвия обрабатываются горячей водой с мылом, тщательно высушиваются.

Не стричь в период смолотечения – если дерево начало обильно выделять смолу, у него наступил период активной вегетации, в это время стрижку не проводят.

источник

Кажется, все любят хвойные. Чего стоит только елка рядом с домом, которую на Новый год можно украсить гирляндой сияющих лампочек, или сосна, а кедр.

В природе это большие растения, поэтому редко кто из садоводов позволяет им расти, как растется. Хвойным придают форму (вплоть до многоярусной тарелки для фруктов и чупа-чупса), увеличивают пышность кроны, ограничивают рост, из них делают непроходимые живые изгороди. Посмотрим, как это получается у пользователей FORUMHOUSE.

Прищипывание – метод, которым растение укорачивают, держат в рамках желаемого роста и делают его крону более пышной и густой. Если елку, втом числе голубую, можно и обрезать (хотя лучше прищипывать), то сосну будет правильно только прищипывать.

Прищипывают и обрезают молодые побеги дерева во время активного сокодвижения (весной и в начале лета). Так, свечки сосны щиплют, когда они уже полностью «выдвинулись», но хвоя на них или еще совсем не появилась, или только-только начала распускаться. Тогда вероятность ошибиться с размером удаляемой части побега сводится к нулю.

От побегов откручивают «столько, сколько надо» для реализации дизайнерских планов садовода, главное следить, чтобы оставалась хотя бы одна почка (у елок) и хвоя (у сосен). Чтобы дерево сильнее кустилось и особо не увеличивалось в размерах, прирост текущего года прищипывают выше почки роста следующего года на желаемую высоту.

Технология прищипывания простая, особенно при некоторой сноровке:

• Берем побег левой рукой, зажав его между большим и указательным пальцами;
• Выкручиваем кончик побега правой рукой.

Эта процедура пробуждает спящие почки. Следующей весной на этом месте появится мутовка новых побегов, которые снова надо будет прищипнуть. Ненужные побеги скручиваются полностью. Обрезка не станет полноценной заменой прищипыванию еще и потому, что при скручивании побега получается косая линия излома, и верхняя почка автоматически становится лидером. Потом вам не придется его создавать.

Если вам нужны многостволки, то дело другое.

Следите за тем, чтобы прищипнуть (или провести подрезку) все свечки, иначе вы получите на своем хвойном ненужные длинные веточки.

Вот как выполнено у Helga простое подрезание простой елочки (мы видим, что верхняя часть растения еще не тронута):

Попробовав, вы убедитесь, что на прищипывание ели голубой или любой другой уходит меньше времени, чем на обрезку секатором. Не бойтесь смолы на руках – у молодых побегов она похожа на сок и легко отмывается.

В умных книжках советуют делать постепенно, поярусно, но кто ж будет ждать!

Вот как выглядел «самую малость», на одну почку с 2-4 рядами иголок, прищепленный побег год спустя: он дал мощные свечки, почкообразование пошло низко, мутовка утолщилась по всей длине прироста.

Стрижку и прищипывание применяют, обычно, к елям и соснам, которые выросли самосевом или были принесены из леса.

Всё равно, как ни прищипывай сосну из леса, не будет она как Мопс выглядеть.

Но и бесплатные лесные елочки и сосны могут стать украшением участка в руках старательного садовода. Часто получаются удачные решения. Особенно с елками — как уже говорилось, это более выносливое растение, как сосна, быстрее растет, многие решительно стригут это дерево секатором, придают нужную форму и добываются высокой пышности.

Эту елочку Vasili.S60 принес из леса совсем в юном возрасте, и вот как она стала выглядеть через четыре года стрижки.

На этой фотографии – удачная попытка спрятать за хвойными туалет и компостную кучу.

Для формирования живых изгородей правильно использовать елки: они больше подходят для непроходимой изгороди. Не обязательно голубые: из обычных растений «из соседнего ельника» может получиться симпатичный, вполне себе декоративный забор. Так, betto33 посадил елки на границе своего участка, подождал, пока они выйдут из детского возраста, и уже несколько лет просто стрижет их сверху и по бокам. Получилось красиво, еще один плюс – удалось полностью огородиться от соседей.

А вот живая изгородь из сосны, сформированная соседкой burenkina весенними прищипываниями.

Изгородь из хвойных формируется так: в первую весну высаживаются деревья, следующие два года уходят на формирование скелета, когда елки достигунт трехлетнего возраста, можно приступать к прищипке. При приавльном формировании скелета стволы и ветки дерева на какое-то время закрепляют в определенном положении. Для этого используют или твердую опору (подойдет как следует натянутая рабица), или проволоку, или подвешенные грузы. Придавать форму дереву лучше всего весной и в начале лета, в пору активного сокодвижения. Waldschnepfer советует использовать не веревки, а именно жесткую проволоку. S-образная подтяжка не гниет, не пережимает ветку и легко регулируется подгибанием.

На этом дереве все, кроме последнего прироста, растет в заданных направлениях. А его принесли из чащи леса, проводник несколько раз погибал, ветки были только с одной стороны растения и висели веревочками. Ствол был выровнен садовником, ветки – подняты и развернуты.

Полинка , модератор FORUMHOUSE, считает, что для живой изгороди из хвойных надо тщательно подбирать посадочный материал. Некоторые растения никакими прищипываниями не заставишь быть пушистыми, хоть вывернись наизнанку.

Хвойные хороши не столько в живых изгородях, сколько в различных композициях, в альпинариях и т.д. В этом случае их всегда подрезают, чтобы укоротить, и придают какую-то форму. Посмотрите, какой необыкновенно красивой может быть обыкновенная по всем параметрам сосна!

Верьте практикам и становитесь практиками, иначе всю жизнь так и будете заблуждаться и бояться!

Kruta прищипывает свои сосны каждую весну: по плану дизайна сада они должны стать 2-х метровыми шарами. Вообще, сосну начинают формировать в шарик, когда она дорастает до необходимой вам высоты: проводник (часть ствола, на котором находятся ветви только первого порядка), обрезанный один раз, больше не восстанавливается. Чтобы шарик был пушистым, молодые свечки-приросты весной, еще до распускания иголок, обрезаются на треть или две третьих. Это можно сделать и за один заход.

Кубик можно сформировать с помощью складной рамки в виде буквы П. Как только растение дорастает до нее по каким-то параметра (в ширину, в высоту и т.п.) – пора резать. Обрезку проводят в период роста. Наловчившись, можно придавать хвойному самую удивительную правильную форму: глобуса на ножке или многоярусной фруктовой тарелки. Но…

Если вы готовы всю оставшуюся жизнь провести на стремянке, ведь тогда стрижки нужно будет проводить ежегодно, для поддержания заданной вами формы, тогда вперед. А форму без ухода растение теряет очень быстро и зрелище обычно являет собой печальное.

У evgenia на альпийской горке 25 лет росла ель в форме идеального шара. Форма поддерживалась ежегодными весенними стрижками, молодые побеги по внешнему контуру удалялись полностью, а внутренние побеги отрастали и создавали настолько густую крону, что в ней несколько лет подряд трясогузка выводила птенцов. Потом дачу пришлось продать, и снова свою елку участница нашего портала увидела только через несколько лет. Ее бывшая гордость, которую перестали правильно подрезать, выглядела, как растрепанный веник.

На FORUMHOUSE разбираются разные случаи, связанные с прищипыванием и обрезкой хвойных, здесь вы можете получить рекомендацию опытного садовода. Предлагаем вам видео, в котором специалист рассказывает о том, как выбирать саженцы хвойных и ухаживать за ними. Предлагаем вам статью о том, как ухаживать за хвойными.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

источник

Фото 1 . Во время обрезки ели формируют крону.

Впервые растение нуждается в формировании кроны при пересадке (Фото 1). Процедуру пересадки надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить большое количество корней.

Проведенная в нужное время обрезка елей приводит размеры крон деревьев в соответствие с оставшейся корневой системой.

Молодое дерево, правильно сформированное в ранние годы жизни, потребует минимальной обрезки в зрелом возрасте. Удаление молодых, маленьких веток достаточно быстрая, простая процедура.

Если отложить работы на период, когда ветви станут большими, их будет тяжелее обрезать. Это повлияет на здоровье дерева.

Наилучший результат достигается формированием молодого, сильного дерева.

Фото 2 . Специалисты знают, как и в какое время делать обрезку елей.

Нужно помнить, что большинство елей имеют мощный центральный ствол и практически не требуют укорачивания. Исключение составляют случаи, когда растению надо придать необычную форму.

Обрезка во время посадки подразумевает устранение некоторых скрещивающихся ветвей или слабых разветвлений. Побочные стволы также следует удалить для достижения сильного, хорошо сформированного экземпляра, (Фото 2).

Ежегодный осмотр взрослых экземпляров определит, требуется ли обрезка или какой-либо другой уход за деревом.

Также, большинство хвойных при нормальных условиях развития не требуют удаления или укорачивания ветвей.

Исключение составляют сломанные или скрещивающиеся ветви. Если дереву был оказан надлежащий уход еще на стадии его формирования, они встречаются нечасто. Размер больших, старых крупномеров можно контролировать при помощи удаления части кроны.

Для таких видов, как пихта великая, горная сосна веймутова и канадская ель — наилучшим временем для обрезки является поздняя зима или ранняя весна.

Не следует укорачивать живые ветви в период вегетационного периода — с поздней осени до конца лета. В это время очень легко повредить кору — очень высок риск инфицирования дерева.

В случае с Дугласовой пихтой (Фото 3) в связи с этой проблемой рискованно укорачивать побеги больше 4-6 см в диаметре.

Обрезка канадской ели, однако, стимулирует выработку смолы, которая помогает защитить поверхность среза от грибковой инфекции.

С определенной осторожностью проводят обрезку сухих ветвей в любое время года, даже летом или осенью. Такие побеги отличает недостаток зеленых иголок или отсутствие живой древесины под корой. Ножом можно отделить верхний слой коры и исследовать древесину под ней. Если ткани сухие, ветка также является сухой.

Цены на обрезку елей и их сухих ветвей

на ели должно быть достаточное количество зеленых веток для подъема арбориста.

Тип обрезки	Диаметр ствола ели (на высоте 50 см от земли)*
	до 20 см	21-30 см	31-40 см	41-50 см	51-60 см	61-70 см	71-80 см	> 81 см
С возможностью сбрасывания веток вниз	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	5 000	6 500
С необходимостью спуска веток на веревках	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000

* Узнать как измерить и определить диаметр ствола дерева до проведения работ для определения их ориентировочной стоимости можно из статьи определение диаметра ствола дерева.

Растений. Основная зона стрижки — молодой прирост растений, именно его укорачиваем при формировании.

• Точечная — стрижка каждого отдельного нового побега на почку, сформированную на нем. Этот метод применяется в начале формирующей стрижки, когда побегов еще мало и в местах, где вырастает немного побегов, например в верхней части растения.
• Слепая стрижка — стрижка всех новых побегов (молодого прироста этого года) бордюрными ножницами, кусторезом, независимо от нахождения почек. Так стригутся живые изгороди, хвойные и лиственные растения с хорошо сформированной плотной кроной.

При выборе формы стрижки надо стараться поддерживать естественную для данного вида форму или близкую к ней. Естественную форму поддерживать гораздо легче, чем форму, несвойственную растению

Туя Kornik После стрижки

Лучше всего проводить стрижку в прохладный пасмурный день, чтобы уменьшить испарение в местах срезов. Интенсивное испарение приводит к образованию бурых засохших кончиков. Для уменьшения испарения перед стрижкой хвойных можно провести дождевание кроны. Влажная хвоя легче стрижется и инструмент меньше тупится.

Следует помнить о том, что многие хвойные ядовиты, например туи, можжевельник казацкий, поэтому необходимо защищать руки от соприкосновения с хвоей. Царапины на руках долго заживают.

После стрижки растения надо пролить. Можно провести опрыскивание по кроне с применением стимуляторов, например « », «Эмистим», «HB-101» и др.

Стрижка по молодому приросту туи поддерживает форму, делает тую более плотной и ровной. Но начинать надо не со стрижки, а с чистки внутри кроны. Старая хвоя скапливается и может стать источником грибных заболеваний, поэтому всю скопившуюся хвою необходимо удалить – вычесать и собрать осыпавшуюся

Старую хвою туи необходимо вычесать

Если туя многоствольная, необходимо связать стволы, высохшие ветви — вырезать. Как показывает опыт, самым лучшим материалом для связывания являются женские эластичные колготы, они тянутся и не давят на стволы

Побеги туи связываем изнутри

Такую обвязку надо проверять, хотя бы раз в 2 года, чтобы убедиться в том, что стволы не перетянуты. Связывание многоствольных туй спасает растение от зимних разломов из-за снега и обледенения. Стволы связываются по всей высоте в нескольких местах.

Теперь, когда выполнены все подготовительные работы, можно приступать к стрижке.

На начальном этапе, а также при стрижке сложных форм, используем секатор и бордюрные ножницы

Стрижка молодого прироста туи бордюрными ножницами

Если туи формируются уже не первый раз и крона плотная, для стрижки больших поверхностей можно использовать кусторез. Использование кустореза облегчает стрижку живых изгородей из туи, придание растениям колоновидной, пирамидальной, шаровидной формы

Стрижка шаровидной туи кусторезом

Стрижка колоновидной туи кусторезом

Взрослые растения иногда теряют свою форму. Так, например, туя Ericoides долго стриглась шаром. Но после зимы каждый год форма долго не восстанавливалась, побеги этой туи очень мягкие. Поэтому пришлось изменить форму стрижки и подчеркнуть развалившийся шар. Теперь эта стрижка называется «живые камни»

Туя Ericoides до стрижки

Туя Ericoides стрижка Живые камни

Для проведения фигурной стрижки надо наметить линию предполагаемых срезов шнуром, спреем-краской для цветов (окрашенная хвоя будет срезана) или как-нибудь еще, чтобы не ошибиться и не выстричь случайно не в том месте. Стоя рядом с растением, легко сбиться с задуманного плана, поэтому необходимо отходить и смотреть на результат стрижки «со стороны».

После срезки кусторезом могут остаться пеньки, которые портят вид. Их аккуратно удаляем секатором

Удаление пеньков после стрижки

Стрижка можжевельника обычно направлена на сдерживание роста, так как можжевельники быстро разрастаются и занимают не предназначенную для них площадь. Это относится к можжевельнику горизонтальному, казацкому, среднему, китайскому. Неправильно посаженные можжевельники приходится стричь. Можжевельник Pfitzeriana, посаженный близко к дорожке, пришлось подстричь в стиле (садовый бонсай)

Стрижка можжевельника Pfitzeriana

Выбираем несколько хорошо расположенных побегов. Стволы очищаем от лишних ветвей, оставляем только побеги наверху, слегка их укоротив. Затем каждый год стрижем молодой прирост.

Можжевельник обыкновенный хорошо отзывается на легкую стрижку молодого прироста. Крона становится плотнее и легче переносит снежные навалы зимой. В нашем климате можжевельники нельзя стричь поздним летом и коротко, так как растение не успеет подготовиться к зиме

Стрижка можжевельника обыкновенного Вruns

Ель обыкновенная прекрасно переносит стрижку. Стрижкой можно ограничивать высоту растения, например, не давать расти выше метра. Для этого каждый год, 1 или 2 раза за сезон, стрижем молодой прирост, удаляя до 2/3 его длины. Срез надо проводить на одну из почек, заложенных на молодом побеге

Стрижка молодого прироста ели обыкновенной на почк у

Если оставлять пенек над почкой, он постепенно усохнет. Когда ель будет плотной, с большим количеством побегов, можно будет стричь ее кусторезом, не обращая внимание на почки.

Ель колючая также хорошо реагирует на стрижку. Видовую ель колючую стрижка делает стройной и плотной

Стрижка молодого прироста ели колючей на почку

Ель колючая Glauca Globosa быстро вырастает, что также заставляет прибегнуть к стрижке

Стрижка ели колючей Glauca Globosa

Стрижкой поддерживаем уже существующую форму растения, очистив штамб ели

Очищаем штамб ели от нижних ветвей

Лиственницы хорошо стригутся и европейская, и японская. Приросты этого года легко укорачиваются бордюрными ножницами. Молодым лиственницам легко придать необходимую форму и затем поддерживать ее ежегодной стрижкой

Стрижка лиственницы японской

Последние годы лиственницы подвергались грибным заболеваниям, поэтому их рост сильно угнетался. Интенсивная стрижка тоже не способствует здоровью дерева. Лучше отказаться от идеи сдерживать рост видовых лиственниц стрижкой, сейчас много низкорослых сортов.

В отличие от хвойных, стричь лиственные надо чаще, в среднем раз в месяц, т.е. 3-4 раза за сезон. стричь дерены, чубушники, ивы, пузыреплодники

Пузыреплодник до стрижки

Пузыреплодник после стрижки

Стрижка дерена белого

Ива ползучая до стрижки

Ива ползучая после стрижки

Уже видны результаты формирования лиственных деревьев, которое мы проводили в начале месяца

Клен полевой обрастает после формирования

Ива ломкая после омолаживающей обрезки

Жара, случившаяся в июне этого года, не позволяет провести полноценную обрезку туи западной, ждем снижения температуры и дождей. Результат опубликуем в июле.

Часто у многих садоводов и любителей хвойных деревьев со временем появляются вопросы по обрезке. А так как ель голубая Хупси очень популярная, то подобные вопросы намного чаще касаются именно этого пушистого, голубоватого хвойного растения.

Можно ли обрезать ель голубую (или колючую) Хупси? Когда обрезать? Как именно обрезать? И так далее…

На все эти вопросы Вы сейчас получите самые простые и исчерпывающие ответы.

Ель голубая Хупси во взрослом виде достигает около 15 метров в высоту и 5 метров в диаметре. Поэтому заранее определите для неё место, где она будет расти и не мешать другим растениям.

И если уж так пришлось, что Вы не знали взрослых параметров ели Хупси и высадили её в не подходящем месте, то нужно решить – или пересадить, или заняться формирующей обрезкой .

Большинство елей можно обрезать, в том числе и ель Хупси. Обрезка бывает двух видов — формирующая и санитарная. Как правило, в хороших питомниках, таких как EcoPlant , обязательно делают в основном санитарную обрезку. Формирующая обрезка — это дело индивидуальное и каждый хозяин выбирает формирование кроны по своему вкусу.

Санитарная обрезка заключается в ежегодном весеннем просмотре кроны и вырезании сухих, поломанных, кривых веток, которые выбиваются из формы кроны. Так же убираем лишние загущения и переплетения ветвей. Это чтобы увеличить световой поток внутрь кроны и для проветривания — профилактика грибковых заболеваний. Так ель голубая Хупси будет расти аккуратной, здоровой, форма кроны будет иметь природный вид, пирамидальный.

Формирующая обрезка занимает больше времени и должна проводиться периодически для того, чтобы постоянно поддерживать правильную форму кроны. Так же это приводит к нарастанию новых побегов с пушистыми веточками – так мы делаем ель Хупси пышной, но не загущенной. Это будет не просто пирамидальная ёлочка с некоторыми выбивающимися, короткими веточками, но чёткая и очень ровная, красивая форма. Такую классику любят дизайнеры регулярного стиля или стиля хай-тек, например.

Форму можно задать любую, но не нужно переходить за рамки. В основном садоводам нравится стандартные пирамидальные формы, а так же цилиндрические, удлинённо-овальные, спиралевидные, шаровидные.
Всеобщее правило для кардинальной обрезки – не больше 1/3 части. То есть, если Вы собираетесь сделать чётко пирамидальную форму, да и ещё чтоб ёлочка выглядела стройной, узкой, то обрезать все ветви можно только на 1/3 часть или меньше. Иначе, дерево потеряет много сил для восстановления роста.

Что делать, если нужно срезать верхушку ели Хупси?
Бывают такие случаи, когда ель Хупси на одной земле и при одном уходе растёт медленнее и во взрослом виде достигает меньших размеров, чем та, которая шикарно себя чувствует у заботливых хозяев.
Или что делать, если сказали, что высота будет одной, а дерево всё растёт и растёт? Бывает и такое, но тут ничего страшного нет.

Обычно ель голубая Хупси вырастает до 15 метров в высоту и 5 метров в ширину. А если ель просто не сможет такой высокой вырасти из-за разных преград — крыша, провода… Конечно, если не поздно, то пересадите дерево. Ранней весной как раз лучшее время для пересадки. Но есть и другой выход – шарик!

Да, придётся формировать шаровидную или овальную крону. Весна – так же активный период для стрижки, формировки большинства хвойных! И это нужно делать ДО набухания почек. Если опоздали, то следующую стрижку проводим в конце июня – после полного раскрытия текущих побегов.

В такие сроки у ели Хупси ещё остаётся время для закладки и роста новых побегов, которые порадуют Вас в этом году. Если и в июне пропустили, но нужно! – формируйте когда угодно, только новые почки и побеги будут уже на следующий год!

Ваша задача – дорастить до нужной Вам высоты ель Хупси и прищипнуть или обрезать верхушку.

На фото после обрезания верхушки у ели Хупси начали просыпаться новые почки вырастать новые побеги!

Садовые ножницы продезинфицируйте и обрежьте за один раз верхушку кроны ели Хупси. Если ствол загрубел – в дело пойдёт садовая пила с мелкими зубчиками. Были такие случаи, что обрезали до 1,5 метров верхушки.

После этого, заметьте, будут вырастать новые боковые побеги по всей высоте ствола.

А на самом верху полезет новый побег – лидер, который будет пытаться заместить то, что было срезано – все к солнышку тянемся!

Этот новый побег нужно будет прищипнуть. И так нужно сдерживать каждый лидирующий верхушечный побег, который будет просыпаться после прищипки предыдущего. Он выглядит, как и другая маленькая, молодая веточка, но заметно лидирование – немного вытянутее вверх. Вот его возьмите за верхушку и прищипните пальцами или отрежьте ножницами.

Так, если Вы обрежете верхушку ели голубой Хупси, то дерево всё больше будет приобретать шаровидную или овальную форму, крона будет красивая, плотная, густая. В дальнейшем нужно будет только прищипывать лидирующие побеги и некоторые боковые побеги обрезать, придавая красивую форму кроне.

Открытые порезы и раны после обрезки ничем не замазываются. Хвойные деревья сами лечат себя, выпуская на рану лечебную, фитонцидную смолу. После обрезки хвою желательно обработать раствором Эпина. Это регулятор роста растений и он улучшит нарастание новых побегов.

Видео Формирование макушки у ели:

Видео Стрижка ели обыкновенной и колючей:

Как обрезать вечнозелёные растения?

Обрезка хвойных или как правильно формировать крону. Как сделать правильно формирование туй?

Прищипывание ели . Создаем нужную форму (видео)

В видео описывается, как из обычной ели создать декоративную форму.

Рассмотрим ель шаровидной формы. Данной елки около 4-5 лет.

В обычных условиях ель была бы уже довольно высокой и имела пирамидальную форму, но благодаря прищипыванию мы смогли сформировать ель шаровидную, достаточно низкую, компактную и пушистую елку.

Рассмотрим, как добиться такого эффекта и сделать шаровидную форму ели из обычной своими руками.

Видно, что у ели отросла молодая хвоя.

Новые отростки можно обрезать ножницами, но этого делать не советую, так как можно повредить хвою. Обрезанные кончики покоричнивеют и ель будет иметь не эстетичный вид. Что необходимо сделать. Необходимо примерно на 2/3 отщипнуть кончики молодых отростков. В некоторых участках, если есть проплешины, можно оставить отросток целым или прищипнуть незначительную его часть. Тем самым дадим ветке разрастись и заполнить нужное нам пространство зеленью. Для придания шаровидной формы, прищипывание необходимо сделать на всех молодых отростках.

Процедура достаточно трудоемкая, но тем самым мы будем иметь симпатичную и пушистую ель. Процедура повторяется 2 раза в год. Можно создавать не только шаровидную форму, но и другие формы ели. Для придания штамбовой формы, необходимо дать ели отрасти, затем удалить нижние ветви, затем формировать крону на штамбе описанным выше методом.

Экспериментируйте, не бойтесь прищипывать хвойные растения. Присылайте свои работы на сайт!

источник

Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке. Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол . Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2-3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма . Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик . Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5-3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая . Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

Культурное выращивание хвойных растений предполагает постоянную заботу об их здоровье и красоте. Обрезка сосны и ели — полезная операция, которая положительно сказывается на состоянии дерева.

Зачем обрезают сосну и ель?

Выделяют несколько видов обрезки популярных хвойных деревьев.

• Санитарная обрезка.

Это самый распространенный способ помочь растению. Регулярно удаляют сломанные, слабые и поврежденные ветки. Они представляют опасность для самого растения, так как иногда становятся причиной грибковых заболеваний. Такие ветки могут оторваться и повредить окружающие предметы или находящихся рядом людей, особенно при сильном ветре или других неблагоприятных природных явлениях. Санитарную обрезку можно выполнить на большом экземпляре, если дерево слишком затенят участок. В этом случае полностью удаляют нижние ветки – после этого сосной можно будет посадить другие растения.

• Омолаживающая стрижка.

Проводят на взрослой сосне и ели с большим количеством голых и сухих веток для стимуляции роста новых побегов.

• Декоративная обрезка.

Самый популярный вид. Процедуру проводят на хвойных деревьях, которые исполняют роль живой изгороди, и при выращивании в технике бонсай. При культивировании сосны и ели в привычном виде также проводят регулярную обрезку. Процедура улучшает форму кроны, а при необходимости сдерживает рост дерева, что особенно актуально для высокорослых сортов.

Когда выполняют работы?

Санитарную обрезку проводят в любое время года. Работы выполняют срочно, если возникла аварийная ситуация, например крупная ветка надломилась и представляет угрозу для окружающих людей, животных или построек.

Весной формируют крону, создают компактную верхушку и придают сосне и ели декоративный вид. Время весенней обрезки зависит от климатических и погодных условий.

Молодые побеги текущего года называют свечками. Работы проводят, когда они достигают максимального размера, но хвоя еще не начинает распускаться. Обычно это происходит в июне.

Летом уместно подрезать молодые побеги, которые выходят за пределы кроны. У молодых растений можно удалять лишние ветки до конца лета. Позже это делать не рекомендуется: до холодов не успеет выделиться камбий, который «залечивает» свежие раны.

Омолаживающую стрижку проводят осенью. Основная зона роста находится на концах побегов сосны и ели, поэтому со временем старые деревья теряют нижние листья, утрачивают привлекательность. Срезают концы на оголившихся старых побегах, оставляя на них часть хвои. Весной на укороченных отростках пробудятся спящие почки и вырастут новые молодые ветки.

Проводить обрезку поздней осенью и в зимнее время не рекомендуется: срезы становятся уязвимыми, возможно вымерзание древесины.

Результат обрезки зависит от состояния дерева. Здоровое и сильнорастущее растение перенесет процедуру легко. У очень ослабленной сосны или ели спящие почки могут не проснуться, поэтому на таком растении работы не проводят.

Особенности формирования кроны

Хвойное дерево — прекрасное украшение любого сада. Наряду с сосной обыкновенной (зеленого цвета) получили распространение сорта с сероватым, серебристым и даже желтоватым оттенком хвои. При регулярной обрезке декоративность дерева повышается без ухудшения его общего состояния.

Тактика обрезки сосны и ели зависит от способа выращивания. Необходимые работы отличаются в зависимости от того, имеет ли растение традиционную форму обычного пушистого дерева, используется для живой изгороди или культивируется в японском стиле. У каждой обрезки своя цель, главная задача – заранее представить, какой результат должен получиться.

• Традиционная форма.

У многих хвойных деревьев красивая крона формируется самостоятельно. Например, обычно не нуждается в обрезке , приобретая с возрастом густую вечнозеленую шапку.

С помощью декоративной обрезки дереву можно придать оригинальную форму. Красивая пирамида, ровная полусфера, конус или цилиндр – вариант зависит от умения и фантазии автора, а также от сорта дерева. Можно создать хвойные шедевры в виде животных и людей, но на елях и соснах выполнить такую работу могут только очень искусные мастера.

Чаще проводят обычную плановую обрезку, ее схема зависит от нужной формы и состояния растения. Такой процедуре можно подвергать только деревья старше двух лет.

• Живая изгородь.

При выращивании сосны в виде живой хвойной изгороди обрезку проводят ежегодно. Верхушку первый раз удаляют, когда растение достигнет необходимой высоты. Это простимулирует рост боковых побегов и уменьшит промежутки между соседними экземплярами.

Это японское искусство культивирования садовых деревьев, которое часто используют при выращивании сосны и ели. Оно отличается от известного многим стиля бонсай способом выращивания. «Бонсай» — «дерево на подносе», а корни ниваки не ограничены небольшим горшком, а развиваются на свободе, непосредственно в саду. В зависимости от стиля ниваки сосну или ель формируют по-разному. Например, как прямое дерево с треугольной формой кроны или под углом к поверхности земли. Монкабури — оригинальный способ формирования сосны. У такого дерева оставляют одну очень длинную горизонтальную ветку, которая располагается над входом в сад. В японских монастырях и храмах старые сосны в стиле ниваки пользуются особым почтением.

Для создания дерева в этой технике понадобится много времени и сил, это длительный и кропотливый процесс. Определяются с желаемой высотой растения, регулярно убирают «лишние» ветки и формируют крону. Новые побеги ежегодно нужно укорачивать больше чем на половину их длины. Создание сосны или ели в стиле ниваки заключается в прищипке свечек, удалении части хвои и стрижке. Это творческий процесс, к каждому растению нужен индивидуальный подход.

Сосна выделяет много душистой янтарной смолы. После обрезки дерево самостоятельно залечивает свои раны этим веществом с бактерицидным действием. Все работы следует проводить в перчатках, ведь смолу тяжело отмыть. В дополнительной обработке препаратами срез не нуждается.

Как правильно обрезать?

Для проведения работ используют продезинфицированный инструмент. В зависимости от возраста дерева и толщины веток применяют секатор, садовые ножницы, небольшую ножовку или пилку.

Выделяют несколько видов обрезки.

• Прореживание.

Убирают неудачно расположенные ответвления, которые портят внешний вид сосны или ели. В слишком густой кроне со временем часть побегов отмирает из-за недостаточного количества солнечного света. Повреждать друг друга могут слишком близко расположенные соседние ветви. Своевременное прореживание помогает предотвратить такие проблемы.

Перед работой осматривают дерево, ненужную ветку удаляют полностью. Место среза делают коротким. Его стараются обработать ножом, чтобы не осталось пенька.

Этот метод помогает сформировать более густую и пушистую крону растения. Проводят его, когда молодые побеги прекращают рост в начале лета, а иголки уже начинают отделяться от стержня. Во время прищипки часть свечки частично или полностью выламывают.

Небольшие ветки можно обрезать острым секатором, а крупные — садовой пилкой или ножовкой. Убирают части побегов аккуратно, чтобы не повредить спящие почки, из которых появятся новые ростки в будущем. У основания усеченной ветки обычно появляется 3-4 новых сильных побега, на слабых растениях их может быть меньше. Крона становится пушистой, приобретает округлую форму.

При поздно проведенной прищипке (конец июля — август) почки в текущем сезоне образоваться не успевают. Они появятся только следующей весной.

Это самый частый способ изменить внешний облик сосны или ели. При обрезке удаляют часть ствола дерева. Операцию проводят как на молодых, так и на взрослых экземплярах.

Молодое дерево быстро вытягивается, прибавляя примерно 15 см ежегодно. При желании взрослую сосну обыкновенную старше тридцати лет с помощью правильной обрезки можно сформировать высотой до двух метров. В природе такие растения вырастают выше 10 метров.

Схема обрезки сосны и ели обусловлена верхушечным типом роста этих растений. После удаления верхней части периодически нужно будет убирать оставшиеся соседние побеги: они склонны со временем замещать удаленную верхушку, стремятся занять вертикальное положение. На зрелой древесине спящие почки восстановления не прорастают, поэтому формировку растения начинают в молодом возрасте.


Советы по обрезке

1. За одну стрижку удаляют не более трети зеленой массы растения.
2. Работы проводят регулярно, длительные перерывы или прекращение обрезок испортят результат предыдущих трудов.
3. Обрезать сосну и ель начинают в молодом возрасте, когда она имеет компактную форму.
4. Выполняя прищипку, обычно убирают до 2/3 прироста. Во время обрезки удаляют 1/3 ветки.
5. Первый год после посадки хвойные растения адаптируются и приживаются на новом месте, дополнительное вмешательство на пользу не пойдет.

Уход после процедуры

Сосна и ель нетребовательны к качеству почвы, влажности и температуре. Режим полива и подкормок после обрезки не меняют. Следует помнить, что частая и необдуманная стрижка ослабляет растение и может стать причиной различных болезней. Главная задача — провести работы правильно и своевременно.

Хвойная красавица отблагодарит за заботу опрятным внешним видом и отменным здоровьем. Она будет десятилетиями радовать вас изящной вечнозеленой кроной.

Выращивание на участке хвойных растений подразумевает не только подкормку и полив, но и более сложные манипуляции. Обрезка ели – важная составляющая оздоровления дерева, а также хороший способ отрегулировать густоту и форму его кроны. Но мало различать типы «стрижек», нужно еще и знать правила их выполнения. Как обрезать ель обыкновенную? Какая схема стрижки и формирования кроны подойдет для декоративных подвидов? Как подстричь ель в саду, чтобы она росла вверх? Эти вопросы всерьез интересуют начинающих садоводов и любителей оригинальных ландшафтов. Если хвойники на придомовой территории разрослись и превратились в невнятные бесформенные растения, стоит задуматься о стрижке как о радикальной мере преображения.

Зачем нужна стрижка?

Красота хвойных растений завораживает и привлекает многих владельцев дачных или приусадебных участков. Но по мере роста ели также нуждаются в правильном формировании кроны, вытягивании силуэта до идеального конуса. Если обрезка не проводится, дерево разрастается в ширину, дает множество дополнительных побегов, а то и вовсе превращается в гиганта. Чтобы крона росла вверх, мало просто хорошо ухаживать за елью. Идеальные новогодние деревья в питомниках получаются путем кропотливого труда, достижение аналогичного результата вполне по силам владельцу загородного дома, работающему в саду самостоятельно.

Благодаря медленному росту именно эти деревья позволяют сохранять созданную линию кроны максимально долго.

Чем обрезание отличается от прищипывания?

Владельцы питомников часто предпочитают прищипывать, а не обрезать растения. Но в случае с елью на приусадебном участке эта работа может оказаться слишком трудоемкой. Прищипка подразумевает полное или частичное выламывание молодых побегов, что заметно замедляет рост растений. Это может заметно осложнить дальнейшее формирование кроны, но в условиях небольшого участка вполне может заменить санитарную обрезку для молодых деревьев в возрасте до 3 лет. Прищипывание необходимо в том случае, если дерево планируется в дальнейшем подвергать фигурной обрезке – так его хвоя станет максимально пышной.

Стрижка елей производится при помощи секатора или садовой пилки. При обрезке спиливается вся ветка или часть ствола, которая была повреждена или нуждается в удалении из-за неправильного направления роста. То есть, в этом случае производится более интенсивная санитарная обработка, тогда как прищипывание просто исключает неконтролируемое разрастание дерева.

Декоративная обрезка несет в себе еще больше функций и позволяет кардинально менять внешний облик растения. Прищипыванием такого результата добиться точно не удастся.

Подходящее время

Многих интересует, какие сроки лучше всего выбрать для обрезки хвойных растений. Ель можно стричь в санитарных целях периодически, по мере разрастания кроны. Но чем старше дерево, тем чаще его придется обрезать. К примеру, дерево 2,5 м в высоту всего за год прибавит еще около 0,5 м. А четырехметровая ель вырастет на 0,7–1 м. Конечно, такие размеры характерны больше для дикорастущих лесных видов. Культивируемые декоративные сорта в климате российской средней полосы часто не дотягивают даже до 2 м.

Оптимальное время для стрижки елей – конец лета. Осенью тоже можно выполнять обрезку, но с таким расчетом, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимних холодов. Следующая санитарная обработка будет ждать дерево ранней весной, до начала роста почек. Молодые деревья до 3–5 лет не подстригают, а прищипывают, удаляя нежные побеги весь период их роста, до начала июня.

Как подстричь дерево?

Существуют базовые правила и индивидуальные схемы стрижки, при помощи которых ель обыкновенная легко превращается в дерево с шарообразной или спиральной кроной. Первая обрезка для формирования кроны может проводиться с деревом возрастом не менее 3 лет. Ель должна дорасти до 0,5–1 м, в дальнейшем ее нужно будет подрезать, сдерживая рост кроны по высоте. Чтобы сделать конусообразное дерево шаром, нужно обрезать вершинные побеги, стимулируя боковой рост. Чтобы нижние ветки лесной ели не усыхали, оголяя ствол, нужно периодически срезать верхушечные отростки. Молодые деревья преимущественно обрабатывают садовыми ножницами. Взрослая ель, у которой уже есть нужная форма, стрижется кусторезом, за раз срезается не более 1/3 побегов. На начальном этапе вручную по всей кроне удаляется длина на одну почку, преимущественно в верхней части растения.

Чтобы правильно выполнить декоративную или фигурную стрижку елей на участке, придать им желаемую форму, стоит следовать таким общим рекомендациям, как:

• выбирать правильное время – стрижку ели лучше проводить в облачную погоду, нежарким днем; под палящим солнцем испарение влаги деревом усиливается, а его хвоя может приобрести коричневый оттенок;
• проводить предварительное дождевание – влажная хвоя не так интенсивно обезвоживается, легче поддается обрезке; кроме того, так не будет риска затупить инструмент;
• вовремя выполнить первую обработку – она проводится по достижению первого года жизни дерева, после завершения его акклиматизации, выполняется прищипыванием, с дополнительной санитарной обрезкой;
• при формировании топиария учесть естественную форму, следуя природным линиям кроны, можно добиться более легкого формирования гармоничного и долго сохраняющего форму силуэта кроны;
• удалять 1/3 прироста каждый сезон, что позволит сформировать густую пышную крону в короткие сроки;
• не оставлять ветки голыми – если при обрезке побеги полностью лишаются хвои, они не смогут продолжить свой рост; отсутствие спящих почек приведет к их усыханию и отмиранию;
• защищать глаза, руки, одежду – работа в саду должна проводиться с соблюдением требований безопасности; отлетевшая ветка может нанести вред зрению или оцарапать, а смола очень плохо отстирывается с предметов гардероба;
• использовать только острый и чистый инструмент – садовые ножи, ножницы, секаторы требуют заточки, в ходе работы их нужно протирать от влаги сухой тканью, по завершении процедуры лезвия обрабатываются горячей водой с мылом, тщательно высушиваются.

Не стричь в период смолотечения – если дерево начало обильно выделять смолу, у него наступил период активной вегетации, в это время стрижку не проводят.

Варианты формы

Среди выполняемых вариантов фигурных стрижек для елей можно выделить следующие:

• пирамида;
• конус;
• сфера;
• цилиндр;

Они считаются наиболее простыми в исполнении. Опытные мастера ландшафтного дизайна могут использовать более сложные схемы. К ним относятся арочные и спиральные стрижки. Фигуры животных и арт-объекты создаются на хорошо сформированных деревьях опытными специалистами. Новичкам такие стрижки просто не по силам, поскольку требуют большого опыта.

Схемы стрижки

Использование схем позволяет сделать стрижку точной и не слишком травматичной для дерева. На начальном этапе лучше выбирать простые формы, с понятной геометрией, тогда и результат работы мастера будет привлекательным.

Коническая форма

Чтобы получить коническую форму ели, нужно соблюдать при ее росте пропорции между высотой кроны и диаметром основания 3: 2. То есть, дерево 1,5 м высотой должно иметь нижний диаметр веток в 1 м. Чтобы ее получить, нужно воспользоваться специальным проволочным каркасом, который сформирует нужный силуэт. Порядок действий будет включать несколько шагов.

1. Установка каркаса. Он закрепляется максимально ровно, иначе вместо декоративной ели на участке появится кривое дерево.
2. Обрезка верхнего побега. Выполняется в месте, где рядом у среза остается молодой росток. Оптимальная высота вершины (центрального проводника) – не более 2 м. Обрезка делается с северной стороны дерева.
3. Стрижка побегов, выходящих за пределы установленной формы. При конусообразной стрижке начинают обрезку всегда сверху вниз, постепенно продвигаясь к основанию. Важно сохранять закругленность линий, иначе вместо конуса получится пирамида с плоскими сторонами.
4. Финальное удаление торчащих веток. Производится после того, как основная стрижка завершена. Так крона дольше сохранит свою декоративность.

Топиарная стрижка

При выращивании ели в составе линейных посадок пользуется популярностью декоративная или топиарная стрижка этих деревьев под живую изгородь. Для этих целей годятся все виды, но чаще используется Picea abies. Формируется живая изгородь из молодых деревьев ели обыкновенной не выше 50 см. При высадке их нужно располагать на расстоянии 60–100 см. Лучший период для стрижки – конец марта и начало апреля.

Порядок обрезки по схеме включает несколько действий.

1. Установка шаблона или протягивание шнуров для ограничения по высоте и ширине. Его закрепляют так, чтобы было хорошо видно.
2. Подготовка инструмента. Живую изгородь не стоит сформировать секатором. Понадобятся садовые ножницы – ручные, электрические или бензиновые.
3. Срезка верхушечной части. Она состригается до уровня шнура или шаблона полностью, с приданием плоской формы. Высота зависит от типа изгороди.
4. Стрижка боковых побегов. Они укорачиваются на 1/3 или 1/2 длины. Оптимальным считается вариант, при котором ели полностью смыкаются кронами и формируют густое боковое ветвление. Стрижку повторяют ежегодно до полного закрытия просветов.

Шарообразная крона

Чтобы постричь ель в форме шара, нужно следовать определённой схеме.

1. Смонтировать проволочный каркас нужной формы, закрепить его на стволе. Дугообразные линии будут определять форму будущей фигурной стрижки. Но опытные мастера справляются и без него.
2. У сформированного «пушистого» деревца не моложе 2 лет от момента посадки срезается верхушка. Слишком коротко стричь не нужно, иначе кромка будет выглядеть плоской.
3. Двигаясь по дуге от макушки дерева, срезаются лишние ветки. Проводится линия от верха до нижней точки ствола. Далее ветки «взлохмачиваются», чтобы выявить возможные недостриженные участки, способные нарушить идеальную шарообразную форму.
4. Далее можно переходить на другой бок. Постепенно крона будет приобретать желаемые округлые очертания. Кусторез дает более чистый и ровный срез, но молодые елки лучше стричь секатором.

Виды елей и их особенности

Ель — неотъемлемая участница новогодних праздников, однако, помимо красоты, ель имеет историю, разновидности и особенности. Расскажем об этом подробнее.

Как минимум, на данный момент известно о существовании 45 видов елей. Посмотреть на них можно в основном в ботанических садах.

Ель колючая

Самая популярная и распространенная из елей сейчас — это ель колючая с американского континента. Максимальная высота дерева — 20 метров. Жесткая хвоя такой ели обладает голубоватым оттенком.

Что удивительно и одновременно важно, так это устойчивость американской ели к дыму, холодам и иным воздействиям среды, как естественным, так и искусственным. «Американка» оказалась гораздо более стойкой, нежели привычная нам российская ель. Для городской среды это крайне важно.

Колючая ель имеет следующие разновидности.

Глаука Глобоза

Это карликовая ель (высота — до метра), хвоя ее густая, серповидная, бело-голубая. В Европе такая ель имеет особую популярность. Выращивается в основном в контейнерах.

Монтгомери

Ель, которая также не займет много места. За 35 лет она способна вырасти лишь на 180 сантиметров. Хвоя серо-голубая, иголки — до двух сантиметров. Каменистые садики и альпийские горки подойдут для посадки этой ели, помимо контейнеров.

Молл

Ель, высота которой — не более одного метра, с голубовато-белой хвоей. Обладает ширококонической кроной.

Хопси

Декоративная ель, которая однако способна вырасти до 15 метров. Это та причина, по которой выращивать ее нужно в саду. Хвоя такой ели обладает серебристо-голубым оттенком, остается на побегах в течение десяти лет.

Костер

Ель, обладающая плотной конической кроной и также хвоей с серебристым оттенком. В саду эта ель будет смотреться прекрасно, а в Новый год порадует всех.

Канадская ель

В списке популярных на данный момент елей, помимо колючей, виды которой перечислены выше, также присутствует канадская ель из Северной Америки. Насчитывается примерно 20 форм такой ели.

Самая популярная из них —

Коника

Она медленно растет, достигает четырех метров за 60 лет, имеет темную зеленую рыхлую хвою.

Помимо коники, прижились в России следующие ели из Северной Америки.

Микрофилла

Вырастает до 25 сантиметров за десять лет. Это настоящая малышка среди деревьев. У нее короткая мягкая хвоя, похожая на игловидные листья.

Пигмеа

Карликовая ель, которая растет медленно и не вырастает выше метра. Хвоя светло-зеленая. Пигмеа подходит для выращивания в каменистых садах, на альпийских горках, а также для озеленения улиц.

Инверса, или перевернутая

Эта ель способна привлечь и поразить необычной формой. Высота дерева — до пяти метров, крона узка, поникающие побеги.

Также привлекательна в контексте экзотики такая ель, как

Змеевидная

Ее побеги едва разветвляются и напоминают плети, притом верхние направлены вверх, а нижние свисают, устремляясь вниз.

Читайте также:

ЕЛЬ У МАВЗОЛЕЯ Как серебристая красавица прижилась в России

Как выбрать новогоднюю ель и не навредить семье

Не все елки одинаково полезны

Хвойные растения для сада.Виды и сорта ели

Коллекция хвойных растений дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова

Прогрессирующее в последнее десятилетие загрязнение окружающей среды вызывает необходимость увеличения озеленительных работ. Зеленые насаждения несут не только декоративную нагрузку, но способствуют оздоровлению городской среды, оказывая положительное влияние на тепловой режим, влажность воздуха, движение воздушных масс и обеспечивая шумоизоляцию. Среди древесных пород, наиболее часто привлекаемых для озеленения городской среды, в садово-парковом хозяйстве, лесном хозяйстве, одно из ведущих мест принадлежит хвойным древесным растениям. Многие виды хвойных растений при переносе их в новые условия (т.е. в условия интродукции), устойчивы к загазованности и задымленности, отличаются долговечностью, декоративны, являются быстрорастущими и по биологическим или техническим качествам превосходят местные виды.

Работа по интродукции хвойных насаждений в дендрологическом саду им. С.Ф.Харитонова началась в 1962 году. За период существования сада этим занимались основатель сада Сергей Федорович Харитонов, до 2007 года Любовь Ивановна Телегина, сейчас продолжает эти работы существующий коллектив.

В дендрологическом саду произрастают более 600 таксонов деревьев и кустарников, составляющих 129 родов и 43 семейства. Растения размещены по ботанико-географическому принципу – экспозиции Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия и опытно- экспериментальные участки ГБС РАН, ВНИИЛМ и ВИЛАР. За время существования сада проходили испытание хвойные породы 91 вида и формы, которые относятся к 11 родам, 4 семействам.

Большинство видов поступили в коллекцию саженцами и укорененными черенками из Главного ботанического сада, саженцами из Ивантеевского питомника, а также семенами из Читы, Хабаровска, Кавказа, Саласпилса, Благовещенска и других городов. По географическому происхождению виды распределены следующим образом: 46 % – представители Северной Америки; 26% – Европа, Сибирь; 15% – Японии, Китай; 9% – Дальний Восток; 4% – Кавказ. Практически все виды (88%) в условиях Ярославской области находятся в хорошем состоянии.

Основу коллекции хвойных растений составляют сосна, ель, псевдотсуга.

Род Pinus относится к семейству Pinaceae, насчитывает более 100 видов, распространенных в умеренной зоне и в горных областях субтропической зоны северного полушария. Некоторые виды образуют чистые леса, другие растут в смешанных посадках с другими хвойными или лиственными породами.

В испытании находилось 12 видов сосны. На сегодняшний день в коллекции существуют 10 видов: Pinus banksiana (Банкса) Lamb., Pinus contorta (скрученная) Dougl., Pinus koraiesis Siebold (кедровая корейская) et Zucc., Pinus mugo (горная) Turra, Pinus peuce (румелийская) Griseb., Pinus ponderosa Dougl., Pinus resinosa (сосна чёрная (австрийская)) Ait., Pinus sibirica (кедровая сибирская) Du Tour, Pinus strobus (веймутова) L., Pinus silvestris (обыкновенная) L..

Из выше перечисленных видов Pinus silvestris является местной лесообразующей породой. Пять видов являются представителями Северной Америки: Pinus banksiana (сосна Банкса), Pinus contorta (скрученная), Pinus ponderosa (смолистая), Pinus resinosa (чёрная), Pinus strobus (веймутова).

Род ель (Picea) относится к семейству сосновые (Pinaceae) и насчитывает около 40 видов. На территории бывшего СССР распространено 8 видов ели, в условиях интродукции около 20 видов. Общий ареал рода находится в умеренной области северного полушария, где в таежной зоне ели являются важнейшими из лесообразующих пород. Ели – это крупные однодомные, долговечные, некоторые доживают до 500-600 лет, вечнозеленые деревья с хорошо развитой широкой или узкой, пирамидальной или овально-конической, островершинной и низкой опущенной кроной с мутовчатым типом ветвления. Достигают высоты 35-40 метров, а в отдельных случаях могут достигать 50 м высоты и до 1 м в диаметре.

На сегодняшний день в коллекции насчитывается 14 видов,4 формы, 1 гибрид ели. Возраст колеблется от 15 до 50 лет.

Picea abies (L.) Karst. (ель европейская) – местный лесообразующий вид. Она выращена из семян местного происхождения 1969-81 г.г., а также получена саженцами из Ивантеевского питомника в 1981 году. Произрастает в групповых, одиночных и аллейных посадках. Деревья старше 40 лет имеют высоту 16-18 м и диаметр ствола 24-36 см. Цветет и плодоносит регулярно. Наблюдается естественное возобновление – самосев от 10 см до 3 м высотой. Две разновидности ели европейской Picea o.´Cristata´ (гребенчатая), Picea o.´Virgata´ (змеевидная) поступили саженцами из Ивантеевского питомника в 1981 году. Цветут и плодоносят не регулярно. Сектором семеноводства лаборатории лесной генетики и селекции ВНИИЛМа, под руководством к. с/х наук Е. П. Проказина, были заложены географические культуры ели европейской. Семена собраны в 49 географических пунктах. Экземпляры цветут и плодоносят. Результаты наблюдений использовались при разработке системы семенного районирования в центре европейской части России. Дальнейшее предназначение – возможное использование их в качестве маточников для семенного размножения.

Picea Canadensis (канадская) Dritt., P.c.´Conica´, P. Engelmannii (Енгельманс) Engelm., P. mariana (чёрная) B.S.P., P. pungens (колючая) Engelm. ´Clauca´, P.pungens Viridis, P.pungens´Clauca´x Picea canadensis Dritt., P.rubens (красная) Sarg., P.sitchensis (ситхинская) Carr. – представители дендрологической флоры Северной Америки. Все растения вступили в генеративную фазу развития: цветут и плодоносят. Самосев наблюдается у Picea canadensis (канадской), P. pungens (колючей). Украшением коллекции дендросада является ель гибридная (Picea pungens´Clauca´x Picea canadensis Dritt) селекции ВНИИЛМа (гибрид получен А.С.Яблоковым в 1955 году) поступила. Это очень декоративный гибрид, в количестве 34 растения с выраженной голубой хвоей. Высота деревьев 6-10 м, диаметр ствола 14-20 см.

Picea ajansis (аянская), P. asperata (шероховатая), P. glehni, P. koraiensis (корейская) – представители Дальнего Востока, Китая, Японии.

Picea schrenkiana (ель Шренка) – среднеазиатский вид. Растет медленно, наблюдается подмерзание хвои. С 2000 года цветет и плодоносит.

Picea omorica (ель сербская) – представитель Западной Европы. Регулярно цветет и плодоносит.

Все вышеперечисленные виды ели начинают свою вегетацию с третей декады апреля, пылят во второй декаде мая. Практически все виды могут быть сравнимы по лесоводственным показателям с местным видом – елью европейской. Большинство видов, происходящих из циркумбореальной области Земли, также и некоторые виды из восточно-азиатской и атлантическо-северо-американских областей, в целом, имеют высокую степень адаптации к неблагоприятным зимним условиям (высокую зимостойкость). Однако среди интродуцентов ели нет практически ни одного засухоустойчивого вида, за исключением Picea pungens (ель колючая). В целом интродуценты родового комплекса Picea обладают достаточной адаптивностью для использования в опытно-производственной лесной культуре в центральных и западных районах Европейской части России.

По различным сведениям род Pseudotsuga Carr. (псевдотсуга) включает от 5 до 12 видов, однако, наиболее достоверно описанными можно считать не более 6.

Pseudotsuga menziesii – это высокое, крупное дерево до 50-70 метров, изредка достигающее высоты 100 метров, ствол до 1-3 метров в диаметре. Pseudotsuga menziesii происходит из западной части Северной Америки от Британской Колумбии на севере до Мексики – на юге. Растет на уровне моря до 1650 м на западном побережье, и в Скалистых горах поднимается до 2600 м. Образует чистые леса, или с примесью других хвойных пород, растет на хорошо дренированных, богатых почвах.

Самые распространенные формы, которые можно встретить в интродукции – это var.viridis, var.glauca и var.caesia. (серая, голубая и зелёная формы) В дендросаде имеются эти формы и гибриды в возрасте 29-55 лет, которые произрастают в аллейных и групповых посадках. В настоящее время это крупные деревья, вступившие в фазу плодоношения.

Pseudotsuga menziesii в возрасте 30 лет имеет среднюю высоту 11 м при среднем диаметре 25 см, а в возрасте 50 лет среднюю высоту 17 м при среднем диаметре 45 см. Эти показатели значительно выше, чем показатели диаметра культур ели европейской, местной лесообразующей породы Ярославской области и имеют хорошую зимостойкость, что говорит о высокой устойчивости вида в данных климатических условиях.

История интродукции хвойных насчитывает столетия, и в задачи ботанических и дендрологических садов входит испытание как можно большего количества интродуцированных растений, произрастание которых возможно в открытом грунте.

Изучение этих видов показало, что они являются перспективными, обладают высокой зимостойкостью в суровые и неблагоприятные зимы, успешно растут и плодоносят, имеют жизнеспособное потомство.

Ольга Куликова, начальник дендрологического отдела

Тополь в юбке и другие

 Практически 90 процентов всех насаждений Омска родом из этого дендропарка. Отсюда с легкой руки самого Герберта Гендзе в нашем городе появились пирамидальные тополя.

…На заре прошлого века 18-тилетний дендролог Герберт Гендзе загорелся мечтой – найти золотую ель. «Золотой ели нет, — сказал ему Мичурин. – Есть только золотые яблоки». «Золотой ели нет, — подтвердил Вавилов. – Есть только золотая рожь». А Гендзе верил и, спустя сорок лет… нашел, привил, выходил. Теперь золотая ель – результат редчайшей спонтанной мутации – есть только в единственном месте – в Сибири, в Омском дендропарке.

«Омский дендропарк возрождается», «…идут очистительные работы», «…на объект брошены силы от каждого округа…». За этими газетными фразами сложно разглядеть то действительно историческое событие, которое происходит в эти дни в городе. А на деле, силами ООО «Зеленстрой», городскими агрономами и дендрологами в город возвращается легенда, заповедник, уникальное место для изучения природы края и его истории.

— Дендропарк занимает 10 гектаров земли и на этом сравнительно небольшом участке находятся 250 видов самых разнообразных деревьев и кустарников, среди которых – неповторимые ценные экземпляры, — рассказывает нам Роза Гавриловна Рукавицына, директор ООО «Зеленстрой». — Заложил его Герберт Гендзе еще в 1947 году, но последние 15 лет он простоял без присмотра, и в результате сейчас пребывает в крайне запущенном состоянии.

…Обычный рабочий день сегодняшнего дендролога Константина Родионова начинается в полвосьмого утра, а заканчивается глубоким вечером. Десять гектаров дендропарка за это время ему приходится обойти не один раз: работа кипит, его присутствие нужно везде. Слушая его рассказы и пояснения, понимаешь, что он и впрямь знает подноготную каждого дерева в этом многоликом зеленом царстве.

— Вот-вот, посмотри, это забайкальская ель, это — змеевидная, а рядом — та самая, золотая… А вот эта, скажи, какого цвета? Зеленая…

— А вот так? — он эффектным жестом поднимает раскидистую лапу, и она вдруг становится серебристо-голубой…

Многие из деревьев — результат селекции, привиты на менее экзотичных для Сибири растениях. Благодаря этому они легко переживают суровые сибирские зимы. Тополь в юбке, барбарис, пробковое дерево, псевдоакация, жасмин, клен Бинала, золотистый тополь… Кстати, его листья, пронзительно желтые даже сейчас, в июне, золотыми брызгами взрываются над зеленой шапкой дендрариума. Это удивительно красиво! Хотя здесь буквально каждое дерево может похвастать своей «изюминкой».

По словам Константина Родионова, практически 90 процентов всех насаждений Омска родом из этого дендропарка. Отсюда с легкой руки самого Герберта Гендзе в нашем городе появились пирамидальные тополя, здесь выведен и знаменитый серебристый тополь «Омский №2», который «не пушит» и не подмерзает зимой.

Сейчас большая часть дендропарка представляет собой стихийно выросший лес, где буквально на каждый квадратный метр земли приходится более десятка молоденьких дубков, осинок, кленов — всего и не перечислить. А по плану, установленному руководством, привести парк в порядок нужно ко Дню города. С умом проредить лес, расчистить аллеи, что-то просто скосить, а что-то выкорчевать с корнем. За три недели в порядок привели уже третью часть территории. Но чтобы полностью восстановить дендропарк — по-настоящему, по-хозяйски — понадобится, как минимум, три-пять лет.

Глядя на тоненькие, меньше сантиметра в диаметре былинки, не достающие и до колена (так на деле выглядят трехлетние дубки), помощник мастера Сауле Кинеспаева, с чувством произносит: «Вы посмотрите только! Здесь же на каждом квадратном метре столько великолепного, красивого, вечного!» С любовью поправляет крону плакучего вяза Константин Родионов, а откуда-то из гущи величественных деревьев доносится сосредоточенный разговор рабочих. И, становится радостно, что вновь обретенная и переоцененная красота попала в надежные заботливые руки, которые смогут сохранить и преумножить ее для всех нас.

 

Елена ГОЛУБ

Голуб, Е. Тополь в юбке и другие [Текст] / Елена Голуб // Новый курс. – 2005. – 10 июня (№ 22). – С. 9.

Так ли обыкновенна ель обыкновенная? | Канал Репейник

Вот и дошла очередь до елей. Изначально мы хотели поступить, как с пихтами. Дать обзор зимующих видов, а потом сделать хит-парад самых интересных сортов. Но, если выбирая сорта пихт для хит-парада у нас было какое-то согласие, то с елями оказалось все сложнее, у каждого из нас есть свой список любимых сортов, и эти сорта редко пересекаются. Нам пришлось бы делать хит-парад из пятидесяти или шестидесяти сортов. Боюсь, что даже самые верные читатели вряд ли «доживут» хотя бы до середины. Поэтому, мы решили сделать несколько сюжетов посвященных видовому и сортовому разнообразию елей.

Начнем мы со всем известной красавицы ели обыкновенной (Picea Abies). Этот единственный аборигенный вид для Средней России; ни сизая, ни колючая, ни аянская, ни какие-то другие виды естественно у нас не произрастают. А вот ель обыкновенная растет и образует многочисленные массивные леса. Возможно, именно поэтому ель обыкновенную используют как новогоднее дерево, а не пихту, как, например, на Западе.

Ель обыкновенная (Picea abies)

Ель обыкновенная (Picea abies)

И тем не менее, несмотря на то, что ни одно Рождество и Новый год не обходятся без европейской ели, это растение окружают всевозможные мрачные мифы и легенды. Еще несколько лет назад, когда вся страна повально увлекалась фэншуем, к нам на площадку регулярно приходили покупатели, которые говорили: только не предлагайте нам елки – они привлекают злых духов. Помню, я очень удивлялась этому и все думала, как, например, «Блю Планет» — миниатюрная елочка в десятилетнем возрасте достигающая не более 15-20 см и напоминающая по форме земной шар, может привлечь злых духов? Каких? Ну, разве что мышиных. Однако любые приметы и суеверия не берутся на пустом месте. И это так же касается нашей ели. Дело в том, что ель обыкновенная из-за поверхностной корневой системы является ветровальной породой. Вспомните, очень часто после урагана в лесу мы видим поваленные ветром деревья и это в основном ели. Вот из-за своей ветровальности и появилось поверье у наших предков, что ель рядом с домом сажать или оставлять к несчастью. Ну кто же хочет остаться без крыши?

Как вы понимаете, это не касается карликовых сортов, они не разрушат ваш дом и ничего, кроме радости, вам не принесут.

Тем более, что в уходе она неприхотлива, укрывать от холода не нужно, весенние ожоги ей не страшны, никаких хлопот. Весь уход сводится к поливу и прополке приствольных кругов. Обыкновенная ель, как и большинство растений, предпочитает солнечные места, но являясь теневыносливой культурой, вполне мирится и с затенением. К почвенным условиям не требовательна, но оптимальным для нее будет плодородный, воздухопроницаемый грунт.

Но самым главным достоинством обыкновенной ели является то, что наша с вами 30-ти метровая красавица стала родоначальником интереснейших сортов. О самых интересных я сейчас вам расскажу. По уже сложившейся традиции, мы выбрали 10 наиболее интересных сортов.

10. Десятое место мы отдали Нидиформис (Picea abies «Nidiformis»). Сорт был выведен в Германии более ста лет назад, но несмотря на это, до сих пор любим и популярен у садоводов. Сорт интересен тем, что все ветви расположены параллельно земле, за счет чего взрослый Нидиформис чем-то похож на живой зеленый стол, а молодые экземпляры на птичье гнездо. В нашем регионе (СПб) к десяти годам этот сорт достигает 40-60 сантиметров в высоту и чуть больше метра в диаметре.

Ель обыкновенная Нидиформис (Picea abies «Nidiformis»)

Ель обыкновенная Нидиформис (Picea abies «Nidiformis»)

9. Девятое место в нашем рейтинге получила Виргата (Picea abies «Virgata») или как ее иногда называют – змеевидная елка. Виргата словно гадкий утенок, в молодом возрасте выглядит очень непривлекательно, угловато, а иногда даже нелепо. Большинство садоводом увидев молодую Виргату, восклицают: какой ужас! Уберите это безобразие с глаз моих и никогда больше мне его не предлагайте!

Но с возрастом она превращается в сказочную красавицу. Однако, это растение могут позволить себе люди только с большим участком, так как нужно быть готовым к тому, что растение может достичь 20 метров в высоту и 12 в диаметре. Несмотря на то, что мало кто сталкивался в продаже с этим сортом, тем не менее, он введен в культуру во Франции еще в 1853 г. Это была природная мутация. В дикой природе и сейчас можно встретить целые рощи со змеевидными елями. Сорт стерилен и размножается исключительно вегетативно. Если в продаже не найдете Виргату, то можно заменить ее на Кранстони, эти сорта очень похожи, но Кранстони более кустистая.

Ель обыкновенная Виргата (Picea abies «Virgata»)

Ель обыкновенная Виргата (Picea abies «Virgata»)

8. Восьмое место по праву занимает моя любимица Акрокона (Picea abies «Acrocona»), продолжающая серию змеевидных елей. Сорт был обнаружен в 1890 году в Швеции. Компактный медленнорастущий сорт в тридцатилетнем возрасте не превышающий 4-5 метров, однако самая большая Акрокона в моей практике была где-то около 2 метров. Отличительным признаком этого сорта является то, что женские шишки располагаются на концах ветвей. Представьте себе, как интересно выглядит эта ель, вся усыпанная красными, еще невызревшими шишками? В этот период она похожа на мифическое животное.

Ель обыкновенная (Picea abies «Acrocona»)

Ель обыкновенная (Picea abies «Acrocona»)

7. Седьмое место мы отдали самому маленькому сорту змеевидных елей – Пуш (Picea abies Pusch). Это ведьмина метла была найдена в Германии в 1975 году на Акроконе. Сорт поистине карлик из карликов: в десятилетнем возрасте Пуш не более 45 сантиметров в высоту. Так же, как и на Акроконе, шишки на концах побегов. Издали это растение можно спутать с каким-то редким экзотическим цветком.

Ель обыкновенная (Picea abies Pusch)

Ель обыкновенная (Picea abies Pusch)

6. Шестое место — Инверса (Picea abies «Inversa»). Сорт был введен в культуру в середине 19 века. Инверса — плакучая форма, характеризующаяся отсутствием центрального побега. Часто прививается на штамб, от высоты которого зависит будущая высота, при этом крона выглядит почти колонновидной, с плотно облегающими ствол ветвями. Ветви и побеги, ниспадающие вниз, выглядят очень красиво, особенно когда нижние же ветви лежат на земле.

Ель обыкновенная Инверса (Picea abies «Inversa»)

Ель обыкновенная Инверса (Picea abies «Inversa»)

5. Пятое место занимает Аурея (Picea abies «Aurea»). Несмотря на то, что Аурея старый сорт, известный коллекционерам с середины 19 века, он мало известен нашим садоводам. Размер, форма и скорость роста полностью повторяет обычную видовую ель. Однако весной в момент распускания почек эта ель словно покрыта золотом. Молодой прирост ярко-желтого цвета, затем нежно зеленый и салатовый, а в итоге полностью зеленый. Однако, у этого сорта есть один неприятный момент, иногда она повреждается солнечным ожогами, что обычно несвойственно ни для европейской ели, ни для ее сортов.

Ель обыкновенная Аурея (Picea abies «Aurea»)

Ель обыкновенная Аурея (Picea abies «Aurea»)

4. Четвертое место в нашем хит-параде занимает Виллс Цверг (Picea abies «Will’s Zwerg»). Это немецкий сорт был найден в знаменитом питомнике Брюнс в середине 70-ых годов. Дословно переводится как «Карлик Уилла». Сорт отличается очень медленным ростом, в десятилетнем возрасте его высота не более метра. Это растение хорошо смотрится как в солитерах, так и в одиночных посадках.

Ель обыкновенная Виллс Цверг (Picea abies «Will’s Zwerg»)

Ель обыкновенная Виллс Цверг (Picea abies «Will’s Zwerg»)

3. Тройку призеров открывает маленькая елочка Литл Джем (Picea abies «Little Gem»). Ее ежегодный прирост не превышает 2 сантиметров, и в десятилетнем возрасте она будет около 20 сантиметров в высоту и не более 30 в диаметре. По форме она похожа на очень милую плюшку с мелкой хвоей. Сорт может подпревать, поэтому старайтесь осенью смахивайте листья, которые будут падать на нее с соседних деревьев.

Ель обыкновенная Литл Джем (Picea abies «Little Gem»)

Ель обыкновенная Литл Джем (Picea abies «Little Gem»)

2. Второе место мы отдали сорту, который в свое время вызвал у нас много споров – это Лаки Страйк (Picea abies «Lucky Strike»). Подозреваю, что свое название он получил в честь знаменитой марки сигарет. Но так как сейчас ведется активная компания против табачных компаний, этот сорт скорее всего будет чаще продаваться под своим вторым названием — Lombartsii. Но не этот факт стал камнем преткновения. Дело в том, что Лаки Cтрайк не очень-то и на елку похожа, тем более на обыкновенную. В ней больше угадываются черты пунгенс, т. е черты ели колючей. И многие питомники продают ее как сорт колючей. Однако при более близком анализе становится ясно, что без обыкновенной ели здесь не обошлось. Скорее всего, этот сорт получился в результате случайного скрещивания Picea abiea Acrocona и Picea pungens. Но это всего лишь версия, не более того. На самом деле неважно, к какому виду относится Лаки Cтрайк, к обыкновенной или колючей, важно, что этот сорт прекрасен и хорошо зимует в наших условиях. А споры о происхождении этого сорта мы оставим систематикам и селекционерам.

Ель обыкновенная Лаки Страйк (Picea abies «Lucky Strike») и Любаша 🙂

Ель обыкновенная Лаки Страйк (Picea abies «Lucky Strike») и Любаша 🙂

1. Ну и первое место мы отдали двум новым сортам ели Круента (Picea abies «Cruenta») и Ридал (Picea abies «Rydal»). Эти сорта в свое время взорвали интернет. И неудивительно — ель обыкновенная с красным молодым приростом! Такого еще не было! Белым и кремовым уже никого не удивить, а вот красным! В действительности, сорта не такие уж и новые, но до нашего рынка дошли совсем недавно. Мы, к примеру, никогда их не привозили, а только слышали и тихо завидовали коллегам, которым удалось поработать с этими елями.

Ель обыкновенная (Picea abies «Cruenta»)

Ель обыкновенная (Picea abies «Cruenta»)

По размерам эти два сорта нельзя назвать карликовыми, в интернете гуляют фотографии, где некоторые экземпляры перевалили отметку в 5 метров. И если честно, два сорта очень похожи между собой, хотя говорят, что у Ридала более темная хвоя и приросты более яркие, а у Круенты хвоя более светлая, а крона более рыхлая. Красный молодой прирост действительно смотрится очень необычно и эффектно, однако этот период декоративности очень короткий, не более двух недель.

Ель обыкновенная (Picea abies «Rydal»)

Ель обыкновенная (Picea abies «Rydal»)

В этом году мы постараемся привезти эти ели и уже не в теории, а на практике и вы вместе с нами сможете оценить эти сорта. Надеюсь, что они ни нас, ни вас не разочаруют.

С Наступающим вас Новым годом!

Серпантин Синий Атлас Кедр Продажа Онлайн

Серпентиновый голубой атласский кедр — это дрессированный образец плачущего синего атласского кедра, имеющий извилистый ствол в форме повторяющейся буквы «S» с отвисающими каскадными ветвями. Вечнозеленая листва представляет собой красивые каскадные стебли с плотными скоплениями эффектных серебристо-голубых игл, а окончательная форма дерева зависит от вас. Его можно выращивать как отдельно стоящий газон или грядку, или вырастить стену или решетку, где его можно разложить по своему усмотрению.Если позволите, он достигнет высоты от 12 до 15 футов, с любым разбросом. Прекрасная возможность для личного творчества процветать в вашем саду.

• Резкое закручивание ствола и каскадные ветви
• Красивая вечнозеленая серебристо-голубая листва
• Легко выращивать и засухоустойчиво
• Поезд на решетке, стене или решетке
• Дайте волю своему воображению

Серпентиновый голубой атласский кедр легко выращивать во всех умеренных зонах и на любой хорошо дренированной почве.После укоренения он очень засухоустойчив, и его почти никогда не беспокоят вредители или болезни. Молодые ветви нуждаются в поддержке и обучении, так как они естественным образом спускаются вертикально вниз, но более старые, утолщенные стебли являются самонесущими. Защитите от ветра и снега, прикрепив к прочному столбу, стене или решетке.

В каждом саду нужно что-то по-настоящему уникальное — особое растение, красивое и привлекающее внимание, и настоящее предмет для беседы. Это может быть что-то редкое и трудное в выращивании, но оставим эти растения для увлеченных садоводов.Вместо этого мы можем взять простое в выращивании растение и после некоторого умелого обучения наших садоводов превратить его в уникальное изделие, готовое найти место в вашем саду, которое не потребует от вас многого. Здесь, в Центре деревьев, мы всегда ищем эти растения, и мы были по-настоящему взволнованы, когда обнаружили ограниченный запас чего-то очень, очень особенного. Садоводы взяли прочный кедр Атлас в его синей плаксивой форме и создали Серпентиновый синий кедр Атлас — настоящий центральный элемент вашего сада, который всегда будет красивым, легко выращиваемым, прочным и надежным.

Выращивание серпентиновых кедров Blue Atlas

Серпентиновый синий атласский кедр — образец дерева, который был обучен формировать непрерывный S-образный ствол, изгибающийся вперед и назад по мере того, как поднимается на столб. С волнообразного ствола с его гладкой серой корой ниспадают длинные отвесные ветви, покрытые густыми скоплениями серебристо-голубой хвои. Эта вечнозеленая листва прекрасна круглый год, от весны, когда новые стебли становятся ярко-серебристо-синими, до более насыщенного серебристо-серо-синего цвета летом и в течение всех зимних месяцев.Это может быть отдельно стоящий экземпляр на лужайке или грядке, или посаженный для выращивания на солнечной стене, заборе или решетчатых панелях. Какой бы способ вы ни выбрали для выращивания, это сказочное растение заставит всех поговорить, и в вашем саду будет что-то действительно уникальное — , не требующее специальных навыков или большого количества работы .

Внешний вид

Серпентиновый голубой атласский кедр быстро растет, добавляет от 12 до 24 дюймов новых побегов к своим основным стеблям каждый год . Скоро у вас появится большой зрелый экземпляр.При посадке дайте ему много места, так как это не карликовое хвойное дерево, а крупное растение. За 10 лет он вырастет до примерно 15 футов в высоту, , если у вас есть высота, чтобы выдержать его, и до 8 футов и более в ширину , в зависимости от того, как вы его выращиваете. Вечнозеленая листва серебристо-синего цвета и растет плотными гроздьями с 25-дюймовыми иглами в каждой. Они покрывают старые стебли. На новых стеблях вдоль всего стебля расположены иглы, и в последующие и последующие годы по мере созревания и утолщения стеблей образуются грозди.Молодая кора гладкая, слегка блестящая, серая. Более старая кора становится более коричневой, расщепляется на длинные трещины и выглядит неровной и красивой. Более старые деревья могут давать шишки в конце лета и осенью. Они выглядят как маленькие сосновые шишки, от 2 до 3 дюймов в длину, синие в молодом возрасте, становятся светло-коричневыми и добавляют дереву привлекательный декоративный элемент.

Посадка

Как будет развиваться кедр серпентиновый голубой атлас в вашем саду, зависит от вас. Он будет готов и прикреплен к прочной стойке .Главный ствол уже был повернут назад и вперед на этом столбе, чтобы придать эффект змеевика. Если вы хотите вырастить это дерево как отдельно стоящий экземпляр, мы предлагаем заменить кол на высокий стальной стержень, глубоко вбитый в землю. Удилище должно быть прочным и жестким, а его высота может быть любой. При посадке переместите стебель на новую стойку , используя свободные стяжки, чтобы учесть расширение ствола. Продолжайте натягивать гибкий верхний стержень на кол, складывая его вперед и назад по мере роста.Просто позвольте другим стеблям ниспадать каскадом синей занавеской. Как вариант, посадите дерево у основания солнечной стены или у высокого забора или решетки. Прикрепите стебель к опорам, вбитым в стену, или привяжите его к решетке по мере роста. На такой плоской поверхности вы можете позволить своему воображению взять верх и разложить его во всех направлениях, если хотите, или вы можете оставить центральный змеевидный стержень, который уже был сделан. Множественные змеевидные стебли могут покрыть большую поверхность — получайте удовольствие и создайте свою собственную уникальную живую скульптуру.

Первичная помощь

Серпентиновый голубой атласный кедр легко выращивать. Посадите его на полном солнце, в зонах 6, 7 и 8. Он растет на большинстве почв, лучше всего на глубоких, хорошо дренированных и слабокислых почвах. После укоренения он очень засухоустойчив, и его можно использовать для озеленения, а также переносить жару и влажность жаркого лета. В нем нет значительных вредителей или болезней. После утолщения ствола это дерево становится самонесущим, но при выращивании на открытом воздухе мы рекомендуем прикрепить его к прочному столбу, чтобы защитить его от поломки при сильном ветре и во время снегопада.

История и происхождение серпентинового голубого атласного кедра

Многие вечнозеленые деревья обычно называют «кедрами», но настоящие кедры представляют собой небольшую группу, и один из них, атласский кедр, Cedrus atlantica , естественно растет высоко в Атласских горах, хребте, который начинается в Марокко и простирается полностью в Алжир. Это близкий родственник знаменитого ливанского кедра. Дикие деревья растут в больших лесах, и они могут достигать более 100 футов в высоту, с центральным стволом и широко раскидистыми ветвями.Такое дерево иногда можно увидеть в садах старых домов. Саженцы имеют различную окраску игл, и некоторые из них имеют насыщенный серебристо-синий цвет, а не зелено-голубой цвет диких деревьев. Эти растения называются Glauca Group, или голубой кедр Атлас, Cedrus atlantica «Glauca».

В конце XIX века садовник из питомника Пайе в Шатене-сюр-Сен, Франция, нашел странный саженец среди партии синих атласских кедров. Он не рос вертикально, а вместо этого тянулся по земле.Он показал его Людвигу Байсснеру, главе Боннского ботанического сада в Германии, и растения, сделанные из этого оригинального саженца, распространились по всему миру. Это плакучий голубой атласский кедр, называемый «Glauca Pendula», и именно из молодых растений этого сорта наши садоводы создают Серпентиновый синий атласский кедр. Для создания этих творений требуются навыки и время, но самая сложная часть позади, а удовольствие остается за вами. Спрос огромен, а предложение очень ограничено, поэтому закажите сейчас, и вы сможете наслаждаться этим замечательным растением в собственном саду.

Купить Serpentine Weeping Blue Atlas Cedar — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Чтобы использовать карту, найдите свое местоположение, чтобы увидеть регион, в котором оно находится, а затем найдите число, соответствующее цвету этой зоны. Это будет ваша зона USDA.

* Для получения дополнительной информации о зонах USDA смотрите под картой.

* Карта зоны устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США была создана для того, чтобы садоводы, садоводы и ландшафтные дизайнеры могли сравнить среднюю самую низкую температуру в своей местности со средней самой низкой температурой, при которой конкретное растение может выжить без повреждений.

У каждого вида растений есть порог низкой температуры. Прежде чем покупать растения для вашего пейзажа или сада, убедитесь, что оно, скорее всего, выживет при средней низкой температуре в вашей зоне.

Описание зон

Зона 1 · Ниже -50 ° F

Зона 1 имеет низкую температуру ниже -50 по Фаренгейту и ниже -45,6 по Цельсию, охватывая внутренние районы Аляски, Резольют, Северо-Западные территории Канады, самую северную оконечность Китая .

Зона 2A · от -50 до -45 ° F

Зона 2a имеет низкую температуру от -50 до -45 по Фаренгейту и -42.От 8 до -45,5 по Цельсию, охватывая внутренние районы Аляски, северные районы Канады (Манитоба) и самые северные изолированные части Китая.

Зона 2B · от -45 ° до -40 ° F

Зона 2b имеет низкую температуру от -45 до -40 по Фаренгейту и от -40 до -42,7 по Цельсию, охватывая внутренние районы Аляски (Уналаклит), самой северной оконечности Миннесота, средние районы Канады и самые северные районы Китая.

Зона 3A · от -40 ° до -35 ° F

Зона 3a имеет низкую температуру от -40 до -35 по Фаренгейту и -37.От 3 до -39,9 по Цельсию, охватывая самые северные районы Миннесоты (Международный водопад), внутренние и северные прибрежные районы Аляски (Сент-Майкл), южные районы Канады, северные регионы Европы, северные районы Китая и центральные районы северной Япония.

Зона 3B · от -35 ° до -30 ° F

Зона 3b имеет низкую температуру от -35 до -30 по Фаренгейту и от -34,5 до -37,2 по Цельсию, охватывая самые северные регионы США, внутренние и северные прибрежные районы США. Аляска, южные районы Канады, северные районы Европы, некоторые центральные и северные внутренние районы Китая и внутренние районы северной Японии.

Зона 4A · от -30 ° до -25 ° F

Зона 4a имеет низкие температуры от -30 до -25 по Фаренгейту и от -31,7 до -34,4 по Цельсию, охватывая северные районы Среднего Запада и северо-восток США, западные прибрежные районы Аляски, прибрежные районы восточной Канады, северные районы Европы, некоторые центральные и северные внутренние районы Китая, изолированные районы Южной Америки и северные районы Японии.

Зона 4B · от -25 ° до -20 ° F

Зона 4b имеет низкую температуру от -25 до -20 по Фаренгейту и -28.От 9 до -31,6 по Цельсию, охватывая центрально расположенные регионы Среднего Запада и северо-востока США, южные прибрежные районы Аляски, прибрежные районы восточной Канады, северные регионы Европы, некоторые центральные и северные внутренние районы Китая, южные районы внутренней части Южной Америки. и прибрежные районы северных и внутренних областей юга Японии.

Зона 5A · от -20 ° до -15 ° F

Зона 5a имеет низкие температуры от -20 до -15 по Фаренгейту и от -26,2 до -28,8 по Цельсию, охватывая центральные регионы Среднего Запада и нижние районы северо-востока США. , южные прибрежные районы Аляски, прибрежные районы западной Канады, центральные внутренние районы Европы, центральные и северные внутренние районы Китая, южные внутренние районы Южной Америки и прибрежные районы северных и внутренних регионов юга Японии.

Зона 5B · от -15 ° до -10 ° F

Зона 5b имеет низкую температуру от -15 до -10 по Фаренгейту и от -23,4 до -26,1 по Цельсию, охватывая всю территорию США; из внутренних регионов северо-запада, прямо через центр страны и далее в прибрежные районы северо-востока США, южные прибрежные районы Аляски, прибрежные районы западной Канады, центральные внутренние регионы Европы, центральные внутренние районы Китая, южные внутренние районы Южной Америки и прибрежных районов северных и внутренних областей юга Японии.

Зона 6A · от -10 ° до -5 ° F

Зона 6a имеет низкую температуру от -10 до -5 по Фаренгейту и от -20,6 до -23,3 по Цельсию, охватывая всю территорию США; от внутренних регионов северо-запада к прямым через середину США (Сент-Луис, штат Миссури) к южной Пенсильвании, южным прибрежным районам Аляски, прибрежным районам западной Канады, центральным внутренним регионам Европы, центральным внутренним регионам Китая, южным регионам Южной Америки и прибрежных районов северных и внутренних областей юга Японии.

Зона 6B · от -5 ° до 0 ° F

Зона 6b имеет низкую температуру от -5 до 0 по Фаренгейту и от -17,8 до -20,5 по Цельсию, охватывая всю территорию США; от внутренних регионов северо-запада до самых северных районов Теннесси и до среднего атлантического побережья, прибрежных районов западной Канады, центральных внутренних регионов Европы, центральных внутренних регионов Китая, южных регионов Южной Америки и прибрежных районов северных и центральных внутренние районы юга Японии.

Зона 7A · от 0 ° до 5 ° F

Зона 7a имеет низкую температуру от 0 до 5 по Фаренгейту и от -15 до -17.7 градусов по Цельсию на всей территории США; от северо-восточной Калифорнии через южную часть Оклахомы до Аппалачских гор до срединно-атлантического побережья, прибрежных районов западной Канады, центральных внутренних регионов Китая, центральных внутренних регионов Европы, прибрежных регионов северных и центральных внутренних регионов южной Японии и северных и южные внутренние районы Африки.

Зона 7B · от 5 до 10 ° F

Зона 7b имеет низкую температуру от 5 до 10 по Фаренгейту и -12.От 3 до -14,9 по Цельсию на всей территории США; от восточной Калифорнии через южный Нью-Мексико и центральный Техас, через северные части Джорджии и Каролины до среднего атлантического побережья, прибрежные районы западной Канады, центральные внутренние районы Европы, центральные внутренние районы Китая, прибрежные северные районы и районы только внутри страны на юге Японии, южных внутренних областях Южной Америки, а также северных и южных внутренних областях Африки.

Зона 8A · от 10 до 15 ° F

Зона 8a имеет низкую температуру от 10 до 15 по Фаренгейту и -9.От 5 до -12 по Цельсию на всей территории США; от прибрежных районов северо-запада и Калифорнии через центральную Аризону и Техас, через южную половину и побережье Миссисипи, Алабамы, Джорджии и Каролины, центральные внутренние регионы Европы, центральные внутренние районы Китая, прибрежные районы юга Японии, южные внутренние районы регионы Южной Америки, а также северные и южные внутренние районы Африки.

Зона 8B · от 15 до 20 ° F

Зона 8b имеет низкую температуру от 15 до 20 по Фаренгейту и -6.От 7 до -9,4 по Цельсию на всей территории США; от прибрежных районов на северо-западе и Калифорнии через центральную Аризону и южный Техас, через южную Джорджию и северную Флориду, южный внутренний регион юго-востока Австралии, южные внутренние регионы Европы, центральные внутренние районы Китая, прибрежные и внутренние районы на юге Япония, а также северные и южные внутренние районы Африки.

Зона 9A · от 20 до 25 ° F

Зона 9a имеет низкую температуру от 20 до 25 по Фаренгейту и -3.От 9 до -6,6 по Цельсию, охватывает районы внутренней Калифорнии и юго-запада пустыни, южный Техас и центральную Флориду, южные районы Китая, южные районы Австралии, прибрежные районы юга Японии и центральные районы как на севере, так и на юге Африки. .

Зона 9B · 25 ° — 30 ° F

Зона 9b имеет низкую температуру от 25 до 30 по Фаренгейту и от -1,2 до -3,8 Цельсия, охватывает внутренние районы Калифорнии и юго-западную пустыню, самый южный Техас и центральную Флориду, южную часть. регионы Китая, южные регионы Европы, полоса, пересекающая середину Австралии, прибрежные районы южной Японии и регионы южной Мексики и Южной Америки.

Зона 10A · от 30 ° до 35 ° F

Зона 10a имеет низкую температуру от 30 до 35 по Фаренгейту и от 1,6 до -1,1 по Цельсию и охватывает районы самой южной Калифорнии и юга Флориды, южные районы Китая, северные и южные прибрежные районы. регионы Австралии, самые южные прибрежные районы Европы, внутренние и прибрежные районы Южной Америки, а также центральные и северные прибрежные районы Африки.

Зона 10B · от 35 ° до 40 ° F

Зона 10b имеет низкую температуру от 35 до 40 по Фаренгейту и 4.От 4 до 1,7 по Цельсию, охватывает районы южной Флориды (Майами), самые южные прибрежные районы Европы (Португалия, Испания и Италия), самые южные районы Китая, северные районы Австралии, центральные районы Южной и Центральной Америки, а также внутренние и прибрежные районы Африки.

Зона 11 · Выше 40 ° F

Зона 11 имеет низкую температуру выше 40 по Фаренгейту и выше 4,5 Цельсия, охватывает Гавайи (Гонолулу), южную Мексику, Флорида-Кис, самый северный регион Австралии, самые южные районы Китая , северные районы Южной Америки, прибрежные районы Центральной Америки и центральные внутренние и прибрежные районы Африки.

Геоэкология лесного водораздела, подстилаемого серпантином в Центральной Европе, по JSTOR

Абстрактный

Геоэкология участка с преобладанием серпентинита в Чешской Республике была исследована с помощью анализов горных пород, почвы, воды и растений. Водораздел Плухув-Бора площадью 22 га почти полностью засажен деревьями почти 110-летней плантацией Picea abies (европейской ели), смешанной с местной сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) на самых высоких возвышенностях. Под ним в основном залегает серпентинит, иногда встречаются тремолитовые и актинолитовые сланцы и выходы амфиболитов.Тремолитовые сланцы и особенно серпентиниты характеризуются чрезвычайно высокими концентрациями Mg, Ni и Cr и незначительными концентрациями K, что создает необычную среду для растений. Скорость роста ели очень низкая, по-видимому, из-за дефицита калия, избытка магния и токсичности никеля. Содержание кальция в листьях находится в верхней части оптимального диапазона, поскольку сланцы и амфиболиты являются важными источниками кальция для обменного пула почвы и растительности. Минеральное выветривание и атмосферное осаждение создают почти нейтральные водотоки бикарбоната-сульфата магния с высокой концентрацией Ni.

Информация о журнале

The Northeastern Naturalist — это рецензируемый междисциплинарный научный журнал с региональным фокусом на северо-восток Северной Америки, включая восточную Канаду. В нем представлены исследовательские статьи о наземных, пресноводных и морских организмах и их окружающей среде. Он фокусируется на полевой экологии, биологии, поведении, биогеографии, управлении дикой природой и рыболовством, таксономии, эволюции, анатомии, физиологии, геологии и смежных областях.Он издается совместно с Southeastern Naturalist (ISSN # 1528-7092). Оба журнала идентичны по тематике, формату, качеству и характеристикам, что обеспечивает интегрированный ресурс для публикаций и исследований для восточной части Северной Америки.

Информация об издателе

Институт Игл-Хилл (ранее Институт Гумбольдта) расположен на восточном побережье штата Мэн и, пожалуй, наиболее известен своими полевыми семинарами по естествознанию на продвинутом и профессиональном уровне, которые он предлагает с 1987 года.Институт активно способствует сотрудничеству в области образования, исследований и публикаций, работая вместе с учеными из США, Канады, Европы и Латинской Америки. Он издает Northeastern и Southeastern Naturalists, два журнала по естествознанию для восточной части Северной Америки. Институт проявляет особый интерес к наследию Александра фон Гумбольдта, самого известного естествоиспытателя начала 19 века. Институт работает с Фондом Игл-Хилл над разработкой ретритного учебного заведения и помещения для встреч на вершине Игл-Хилл, а также над разработкой первого журнала Фонда, Журнала Северной Атлантики, посвященного народам Северной Атлантики, их расширению в регион с течением времени и их взаимодействие с изменяющейся окружающей средой.

Сравнение характеристик роста и устойчивости к серпентиновой почве трех сеянцев эктомикоризной ели на севере Японии

Ahonen-Jonnarth U, Finlay RD (2001) Влияние повышенных концентраций никеля и кадмия на рост и поглощение питательных веществ микоризными и немикоризационными Pinus sylvestris саженцы. Растительная почва 236: 129–138

Артикул CAS Google ученый

Baccouch S, Chaoui A, El Ferjari E (1998) Токсичность никеля: влияние на рост и метаболизм кукурузы.J Plant Nutr 21: 577–588

CAS Google ученый

Baker AJM (1981) Аккумуляторы и исключающие стратегии в реакции растений на тяжелые металлы. J Plant Nutr 3: 643–654

CAS Google ученый

Baker AJM (1987) Допуск на металл. Новый Фитол 106: 93–111

CAS Google ученый

Baker DE, Amacher MC (1982) Никель, медь, цинк и кадмий.В: Пейдж А.Л., Миллер Р.Х., Кини Д.Р. (ред.) Методы анализа почвы, Часть 2. Химические и микробиологические свойства, 2-е изд. Американское общество почвоведов, Мэдисон, стр. 323–336

Google ученый

Blandon DMZ, Satoh F, Matsuda K, Sasa K, Igarashi T. (1994) Минеральное состояние почв и древесных пород в серпентиновых и несмежевых областях северного Хоккайдо. Res Bull Hokkaido Univ For 51: 1–13

CAS Google ученый

Брукс Р.Р. (1987) Серпентин и его растительность.Dioscorides Press, Портленд

Google ученый

Карлсон Р.В., Баззаз Ф.А., Рольф Г.Л. (1975) Влияние тяжелых металлов на растения II. Чистый фотосинтез и транспирация цельных растений кукурузы и подсолнечника, обработанных Pb, Cd, Ni и Ti. Environ Pollut 7: 241–246

Google ученый

Chiarucci A, Maccherini S, Bonini I, De Dominicis V (1998) Влияние добавления питательных веществ на разнообразие видов и почвенный покров «змеевидной» растительности.Завод Biosys 132: 143–150

Google ученый

Чой Д.С. (2005) Экофизиологическое исследование роста эктомикоризных хвойных пород в Корее, обработанных подкислением почвы и повышенным уровнем CO ₂ . Кандидат наук. докторская диссертация, Университет Хоккайдо, Саппоро, Япония

Cocucci SM, Morgutti S (1986) Стимуляция экструзии протонов с помощью K ⁺ и двухвалентных катионов (Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Zn ²⁺ ) в сегментах корня кукурузы.Physiol Plant 68: 497–501

Статья CAS Google ученый

Диксон Р.К. (1988) Ответ эктомикориза Quercus rubra на почвенный кадмий, никель и свинец. Soil Biol Biochem 20: 555–559

Статья CAS Google ученый

Диксон Р.К., Бушена Калифорния (1988) Реакция эктомикориза Pinus Banksiana и Picea glauca на тяжелые металлы в почве.Растительная почва 105: 265–271

Статья CAS Google ученый

Поле C, Муни Х.А. (1986) Взаимосвязь фотосинтеза и азота у диких растений. В: Гивниш Т.Дж. (ред.) Об экономии формы и функции растений. Cambridge University Press, Кембридж, стр. 25–54

Google ученый

Габбриелли Р., Пандольфини Т., Верньяно О., Паландри М.Р. (1990) Сравнение двух видов змеевиков с разными стратегиями устойчивости к никелю.Растительная почва 122: 271–277

Статья CAS Google ученый

Gadd GM (1993) Tansley Review No. 47. Взаимодействие грибов с токсичными металлами. Новый Фитол 124: 25–60

Артикул CAS Google ученый

Goto S (1990) Метод разложения. В: Руководство редакционного комитета по методам экспериментов по питанию растений (ред.) По питанию растений. Hakuyusha, Tokyo, pp. 125–128 (на японском языке)

Hom JL, Oechel WC (1983) Фотосинтетическая способность, содержание питательных веществ и эффективность использования питательных веществ для разных возрастных классов хвои черной ели ( Picea mariana ) найден в интерьере Аляски.Can J For Res 13: 834–839

Статья CAS Google ученый

Японское общество почвоведения и питания растений (1997) Руководство по почвенной среде. Хакуюша, Токио (на японском языке)

Google ученый

Jentschke G., Godbold DL (2000) Токсичность металлов и эктомикориза. Physiol Plant 109: 107–116

Артикул CAS Google ученый

Jones MD, Hutchinson TC (1986) Влияние микоризного перегиба на реакцию Betula papyrifera на никель и медь.New Phytol 102: 429–442

Артикул CAS Google ученый

Jones MD, Hutchinson TC (1988a) Токсичность никеля в проростках микоризной березы, инфицированных Lactarius rufus или Scleroderma flavidum . I. Влияние на рост, фотосинтез, дыхание и транспирацию. New Phytol 108: 451–459

Артикул CAS Google ученый

Jones MD, Hutchinson TC (1988b) Токсичность никеля в проростках микоризной березы, инфицированных Lactarius rufus или Scleroderma flavidum .II. Поглощение никеля, кальция, магния, фосфора и железа. New Phytol 108: 461–470

Артикул CAS Google ученый

Jones MD, Dainty J, Hutchinson TC (1988) Влияние заражения Lactarius rufus и Scleroderma flavidum на поглощение ⁶³ Ni бумажным рождением. Can J Bot 66: 934–960

CAS Google ученый

Kasuya MCM (1995) Экологические и физиологические исследования эктомикоризы Picea glehnii (Fr.Сщм.) Мастера. Кандидат наук. диссертация, Университет Хоккайдо, Саппоро, Япония

Google ученый

Каяма М., Саса К., Койке Т. (2002) Продолжительность жизни игл, скорость фотосинтеза и концентрация питательных веществ Picea glehnii , P . jezoensis и P. abies посажены на серпантинной почве в Северной Японии. Tree Physiol 22: 707–716

PubMed CAS Google ученый

Каяма М., Куореши А.М., Уэмура С., Койке Т. (2005) Различия в ростовых характеристиках и динамике поглощенных элементов в сеянцах трех видов ели, выращенных на серпантинной почве в северной Японии.Ann Bot 95: 661–672

Статья PubMed CAS Google ученый

Kobayashi H, Masaoka Y, Sato S (2005) Влияние избытка магния на рост и содержание минералов в рисе и Echinochloa . Plant Prod Sci 8: 38–43

Статья CAS Google ученый

Kubota Y, Fukuchi M (1981) Род Picea . В: Asakawa S, Katsuta M, Yokoyama Y (eds) Семена древесных растений в Японии.Японская ассоциация селекции лесных деревьев, Токио, стр. 42–51 (на японском языке)

Kuo S (1996) Phosphorus. В: Sparks DL, Page AL, Helmke PA, Loeppert RH, Soltanpour PN, Tabatabai MA, Johnson CT, Sumner ME (eds) Методы анализа почвы, Часть 3. Американское общество почвоведов, Мэдисон, стр. 869–919.

Google ученый

Lambers H, Chapin FS III, Pons TL (1998) Физиологическая экология растений. Springer-Verlag, Нью-Йорк

Google ученый

Ли Дж., Ривз Р.Д., Брукс Р.Р., Джаффр Т. (1978) Взаимосвязь между никелем и лимонной кислотой в некоторых никель-аккумулирующих заводах.Фитохимия 17: 1033–1035

Статья CAS Google ученый

L’Huillier L, d’Auzac J, Durand M, Michaud-Ferrière N (1996) Влияние никеля на два сорта кукурузы ( Zea mays ): рост, структура, концентрация Ni и локализация. Can J Bot 74: 1547–1554

Статья CAS Google ученый

Maas JL, Stuntz DE (1969) Микоэкология на серпентиновой почве.Mycologia 61: 1106–1116

PubMed Статья CAS Google ученый

Маршнер Х. (1995) Минеральное питание высших растений, 2-е изд. Academic Press, Лондон

Google ученый

Мацуда К. (1989) Восстановление и рост в лесу Picea glehnii . Res Bull Hokkaido Univ For 46: 595–717 (краткое содержание на японском и английском языках)

Google ученый

Миллер С.П., Камминг Дж. Р. (2000) Влияние серпантинных факторов почвы на сосну Вирджиния ( Pinus virginiana ).Tree Physiol 20: 1129–1135

PubMed CAS Google ученый

Мияваки А (1988) Растительность Японии, Хоккайдо. Сибундо, Токио (краткое содержание на японском и английском языках)

Google ученый

Mizuno N (1979) Исследования химических характеристик серпентиновых почв, недостатка минералов и токсичности сельскохозяйственных культур. Представитель Хоккайдо Pref Agric Exp Stat 29: 1–79 (краткое изложение на японском и английском языках)

CAS Google ученый

Molas J (2002) Изменения ультраструктуры хлоропластов и общей концентрации хлорофилла в листьях капусты, вызванные избытком органических комплексов Ni (II).Environ Exp Bot 47: 115–126

Статья CAS Google ученый

Morgutti S, Sacchi GA, Cocucci SM (1984) Влияние Ni ²⁺ на экструзию протонов, фиксацию темного CO ₂ и синтез малата в корнях кукурузы. Physiol Plant 60: 70–74

Статья CAS Google ученый

Moser AM, Petersen CA, D’Allura JA, Southworth D (2005) Сравнение эктомикоризы Quercus garryana (Fagaceae) на серпентиновых и незмеиных почвах на юго-западе Орегона.Am J Bot 92: 224–230

Статья Google ученый

Наката М., Кодзима С. (1987) Влияние серпантинного субстрата на растительность и развитие почвы с особым акцентом на Picea glehnii в районе Тешио, Хоккайдо, Япония. Для Ecol Manage 20: 265–290

Статья Google ученый

Николов Н., Хельммиссари Х. (1992) Лесные породы циркумполярных бореальных лесных пород.В: Shugart HH, Leemans R, Bonan GB (eds) Системный анализ глобального бореального леса. Cambridge University Press, Кембридж, стр. 13–84

Google ученый

Куореши А.М., Тиммер В.Р. (1998) Экспоненциальное внесение удобрений увеличивает поглощение питательных веществ и развитие эктомикоризы проростков черной ели. Can J For Res 28: 674–682

Статья Google ученый

Pandolfini T, Gabrielli R, Comparini C (1992) Токсичность никеля и пероксидазная активность в проростках Triticum aestivum L.Среда растительной клетки 15: 719–725

Статья CAS Google ученый

Panaccione DG, Sheets NL, Miller SP, Cumming JR (2001) Разнообразие Cenococcum geophilum , выделенного из серпентиновых и незерпентиновых почв. Mycologia 93: 645–652

Статья CAS Google ученый

Проктор Дж. (1971) Экология растений змеевика. III. Влияние высокого соотношения кальция / магния и высоких уровней никеля и хрома в некоторых британских и шведских серпантинных почвах.J Ecol 59: 827–842

Статья Google ученый

Рао М., Шарп Р. Э., Бойер Дж. (1987) Магний листьев изменяет фотосинтетический ответ на низкий потенциал воды в подсолнечнике. Физиология растений 84: 1214–1219

PubMed CAS Статья Google ученый

Раузер В.Е., Дамброфф Э.Б. (1981) Влияние избытка кобальта, никеля и цинка на водные отношения у Phaseolus vulgaris .Environ Exp Bot 21: 249–255

Статья CAS Google ученый

Reisenauer HM (1982) Хром. В: Пейдж А.Л., Миллер Р.Х., Кини Д.Р. (ред.) Методы анализа почвы, Часть 2. Химические и микробиологические свойства, 2-е изд. Американское общество почвоведов, Мэдисон, стр. 337–346

Google ученый

Робертс Б.А., Проктор Дж. (1992) Экология территорий с серпентинизированными породами.Kluwer, Dordrecht

Google ученый

Шимада Н. (1972) Исследования избыточного повреждения растений магнием. Trans Fac Hort Chiba Univ 6: 1–105 (краткое содержание на японском и английском языках)

Google ученый

Такаги К., Саса К., Сато Ф., Номура М., Комия К., Такахаши Х., Ходжо Х., Канеко К., Итикава К., Накадзима Д., Ашия Д., Исида Н., Окуда А, Нанива А., Окамото Т. (2001 г. ) Метеорологические характеристики северных лесов Университета Хоккайдо в 1995–1999 гг.Res Bull Hokkaido Univ For 58: 29–36 (краткое содержание на японском и английском языках)

Google ученый

Takahashi I (1991) Исследования микофлоры ели Йезо ( Picea jezoensis Carr.) На различных стадиях роста, с особым упором на роль грибов в естественной регенерации хозяина. Bull Tokyo Univ For 86: 201–273

Google ученый

Татеваки М. (1958) Экология лесов островов северной части Тихого океана.J Fac Agric Hokkaido Univ 50: 371–486

Google ученый

Thomas GW (1982) Обменные катионы. В: Пейдж А.Л., Миллер Р.Х., Кини Д.Р. (ред.) Методы анализа почвы, Часть 2. Химические и микробиологические свойства, 2-е изд. Американское общество почвоведов, Мэдисон, стр. 159–165

Google ученый

Томпсон М., Уолш Дж. Н. (1989) Справочник по спектрометрии индуктивно связанной плазмы, 2-е изд.Blackie Academic & Professional, Глазго

Google ученый

Thornley JHM (1976) Математические модели в физиологии растений. Academic Press, Лондон

Google ученый

Tilistone GH, Macnair MR (1997) Устойчивость к никелю и совместная устойчивость меди и никеля в Mimulus guttatus из медных рудников и змеевиков. Растительная почва 191: 173–180

Артикул Google ученый

Ушидзима Т., Канеко А., Ямамото Т. (2004) Хлороз, опосредованный избытком магния, в листьях огурцов, выращенных на почвах гранодиоритового происхождения под пластиковым домиком.J Jpn Soc Hour Sci 73: 476–483 (краткое содержание на японском и английском языках)

CAS Google ученый

Van Reeuwijk LP (1993) Процедуры анализа почвы. Международный справочно-информационный центр по почвам, Вагнинген

Google ученый

Wardle DA (2002) Сообщества и экосистемы: связь надземных и подземных компонентов. Princeton University Press, Princeton, Oxford

Google ученый

Уилкинс Д.А. (1991) Влияние оболочек (экто-) микоризы деревьев на поглощение и токсичность металлов.Agric Ecosys Environ 35: 245–260

Статья CAS Google ученый

Ян Х, Балигар В.К., Мартенс Д.К., Кларк Р.Б. (1996) Устойчивость растений к токсичности никеля. II. Влияние никеля на приток и перенос минералов у четырех видов растений. J Plant Nutr 19: 265–279

CAS Google ученый

Замена змеевиков в Эдмонтоне, АБ

Прибл.Время: 60 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене серпантинного ремня в Tire Works Plus

Поскольку зубчатый ремень синхронизирует процессы в двигателе, змеевиковый ремень приводит в действие периферийные процессы в моторном отсеке, такие как насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, охлаждающий вентилятор, кондиционер и генератор . Змеевидный ремень получил свое название от змееподобного пути, который он проходит через различные элементы рулевого управления и электрические компоненты, которыми он питает.Натяжение ремня также играет важную роль в обслуживании змеевикового ремня. Правильно натянутый ремень способствует увеличению срока службы ремня, гарантируя, что все компоненты не будут перегружены или деформированы во время работы. Змеевидные ремни прочные, рассчитаны на долгие годы непрерывного и интенсивного использования, но, по прогнозам каждого производителя, они имеют естественную жизнь. Периодические осмотры змеевидного ремня помогут предотвратить поломки, хотя замена змеевикового ремня является естественной частью общего обслуживания автомобиля.Если вы подозреваете, что ваш змеиный ремень неисправен, позвоните нам или свяжитесь с нами для получения помощи.

Почему вам следует выполнять услуги по замене серпантинного ремня в Tire Works Plus?

Поскольку змеевиковый ремень приводит в действие различные процессы в передней части двигателя, отказ ремня приведет к отказу других процессов. Если змеевик перестанет приводить в действие водяной насос, важную часть системы охлаждения, ваш двигатель может перегреться и выйти из строя.Рулевое управление также было бы невозможно без полностью исправного ремня. Регулярные осмотры помогут сохранить ваш змеиный ремень в рабочем состоянии. Визуальный осмотр — лучший способ обнаружить ранние признаки проблем с змеевидным ремнем, такие как потертости и трещины. Проблемы с поворотом или рулевым управлением на низких скоростях — еще один признак возможного выхода из строя ремня. Ослабленный ремень может привести к перегреву, шуму двигателя или разрядке аккумулятора. Производители советуют придерживаться определенных интервалов технического обслуживания при планировании замены змеевикового ремня.Когда придет время заменить змеиный ремень, просто позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене змеевиков в Эдмонтоне, AB, Spruce Grove, AB, Sherwood Park, AB и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Эдмонтон, AB | Spruce Grove, AB | Шервуд Парк, AB | и прилегающие районы

Змеиная сказка — Тихоокеанский центр садоводства

Змеиная сказка
Джим Кингхорн

«Эд, если того дерева нет на следующем повороте, мы должны повернуть назад.К счастью, прямо за углом, хотя было 9 вечера, во всей красе стояла Золотая ель.

Мы были в Шарлотте в мае 1964 года для обследования насекомых, остановившись в лагере M&B Juskatla к югу от порта Клементс. Мы с Эдом Харви собирались собрать обрезки золотой ели, но у нас не было лодки или пути через реку Якун. Дорога к лагерю лесорубов оставалась на южном берегу реки около мили, прежде чем пересечь ее. Мы думали, что будет легко пройти пешком с северного конца моста, а затем вниз к дереву.Но чего мы не знали, так это того, что Якоун был геологически очень древним, и, текущие по равнине, такие реки бесконечно извилисто извилисто. Мы выехали после ужина, около 18:00, из лагеря лесозаготовок, неся рюкзаки и альпинистское снаряжение, которое взяли у старшего такелажа в лагере. Вскоре мы столкнулись с полосой падающего ветра, разбросанной по нашему пути, и нам пришлось тщательно прокладывать себе путь, чтобы не упасть.

Эд хотел получить черенки золотой ели для Эда Лобруннера, садовода из Виктории, который собирал редкие растения.Мне также было интересно пропагандировать золотую красоту.

Медленно пройдя путь через ветровал, мы двинулись вниз по реке, и это оказалось медленным путешествием, поскольку извилистая река была вдвое длиннее, чем если бы она была прямой. Продолжая обходить повороты, один за другим, мы начали волноваться, зная, что нам нужно вернуться через ветровал до наступления темноты, что было около 23:00 в тот майский вечер.

Мы ехали все дальше и дальше, ничего не показывая на каждом повороте. Когда я наконец увидел Золотую ель, она оказалась больше, чем я думал.Диаметр у пня превышал четыре фута, и на высоте тридцати футов над землей на нем не было веток. Альпинистское снаряжение было бесполезным, даже если бы у нас было время взяться за эту грандиозную задачу. В то время мы увидели на земле ветки. Вероятно, в них стреляли и частично отломили, или повесили на дереве, но теперь их повалило. Листва казалась совсем свежей, и это был наш единственный шанс на успех. В них мог застрелить Уолли Пирсон, лесник из Аллифорд-Бей, по просьбе Оскара Сиклоя, профессора лесоводства из UBC, который постоянно искал генетические странности.

Итак, мы вырезали образцы, складывали их в рюкзаки и убирали оттуда. Когда сгустилась тьма, нам удалось пройти через неожиданный ветер.

Я сохранил собранные ветки и, как только вернулся домой, привил черенки к ситкинской ели, которая была у нас в теплице в лаборатории Виктории Бернсайд. Происхождение подвоя неизвестно, за исключением того, что это была ель ситкинская. Я сделал прививку фанеры примерно на дюжине саженцев, а затем отнес их домой, чтобы ухаживать за ними рядом с огородом моей жены, где я знал, что за ними будут хорошо ухаживать и поливать.Постепенно в течение следующих нескольких лет все, кроме одного, потерпели неудачу. Этот один прививок я вернул в Burnside Greenhouses, где думал, что за ним будут хорошо ухаживать, но через два года вернул его домой, при этом сохранив одну зеленую ветвь исходного корневого подвоя. К этому времени это был конец 1960-х годов. Прививок оставался живым, но с каждым сезоном имел тенденцию терять большую часть своих листьев. Прошло несколько лет, прежде чем осталось достаточно листьев, чтобы сделать что-нибудь для дальнейшего размножения. По сей день, если листва прививки не защищена тенью, некоторые листья становятся желтовато-зелеными, а многие опадают.

Сохранение зеленой листвы подвоя позволило бы сохранить дерево живым, поэтому по прошествии 48 лет моим вкладом было спасение листвы золотой ели от гибели. Общий размер растения составляет всего четыре фута в высоту, и ни одна ветвь не повернута вверх, предполагая верхушечное доминирование, поэтому в итоге оно выглядит как куст, а не дерево.

Я надеюсь, что кто-то возьмется за этот ничтожный, но живой образец и удалит из него дополнительные трансплантаты, а затем с новым материалом загадка того, как достичь апикального доминирования, может быть решена.Работа будет сложной, и может оказаться невозможным, чтобы горизонтальные ветви достигли апикального доминирования, как у других экземпляров, как описано в книге Джона Вайлланта «Золотая ель». По крайней мере, эту золотую ель можно сохранить с осторожностью.

Пролетая на вертолете над Золотой елью осенью 1964 года, я заставил пилота задержаться над ней, чтобы я действительно мог смотреть на дерево. Я мог видеть много серых веток на верхушках живых ветвей, которые я также могу наблюдать на своем дереве.Я не уверен, упоминалась ли эта черта где-либо еще. У оригинальной золотой ели были золотые иглы на верхних ветвях, которые были видны с другой стороны реки, где ее наблюдали большинство людей. Однако примерно на нижних тридцати футах не было веток, а примерно следующие 20 футов листвы были ЗЕЛЕНЫМИ! Если смотреть через реку Якун, эта нижняя часть дерева была закрыта лесом.

Таким образом, я представляю теорию, согласно которой могла произойти мутация одной клетки, которая привела к появлению золотой листвы в верхней части дерева.Более того, тенденция к опаданию новой золотой листвы была очевидна на оригинальной Golden Spruce. Сверху видны были все виды голых, но не обязательно мертвых ветвей. Когда листва на открытых частях дерева не остается живой или становится желтовато-зеленой, это признак того, что золотая часть была очень хрупкой и медленно росла.

К сожалению, я не думаю, что кто-то проводил анализ ствола сбитого ствола, который показал бы, был ли он намного старше, чем предполагалось изначально.Анализ ствола, возможно, покажет быстрый рост в течение 50-100 лет, а затем покажет медленный рост в течение очень долгого времени после этого. Возможно, уже сейчас удастся изучить модели роста консервированной древесины пня или оставшегося гниющего пня.
Наконец, я хотел бы добавить эти мысли после наблюдения за оригинальной золотой елью и моей обрезкой. Золотой цвет оригинального дерева был впечатляющим, но даже у оригинального дерева оно имело тенденцию терять свой эффектный золотистый цвет по мере развития вегетационного периода.Я уверен, что должны были быть какие-то местные жители, которые могли это засвидетельствовать. Когда золотые иголки упали, дерево сохранилось за счет того, что часть затененной листвы стала зеленой. Следовательно, как следствие, ни один сорт оригинального дерева не будет производить красивую или коммерческую репродукцию оригинала.

Я надеюсь, что люди позаботятся о моей золотой ели, и желаю им удачи. Любая возможность воспроизвести оригинал будет сложной задачей и может не принести желаемых результатов.

Змеиная река, должно быть, вызвала искаженный ум, который привел к вырубке Золотой ели. Это был отвратительный поступок, который не имел никакого смысла. Даже Golden Beauty по своим характеристикам продолжает препятствовать попыткам воспроизвести ее.

Джим Кингхорн (1926-2014) проживал в Виктории, работал лесником и энтомологом в Канадской лесной службе Тихоокеанского лесного исследовательского центра в Виктории. Его работа заключалась в исследованиях по лесовосстановлению, где он сыграл важную роль в разработке стироблока для выращивания саженцев.

Formafantasma представляет Камбио в галереях Serpentine

Formafantasma спрашивает: каково глобальное влияние потребления древесины?

Выставка амстердамского дуэта Cambio вновь открывается в лондонской галерее Serpentine Sackler.

Кадр из Cambio — The Industry of Timber, визуальное эссе, созданное Formafantasma для своего шоу в Serpentine Galleries

Дерево пронизывает нашу повседневную жизнь в самых разных обличьях.Он повсюду вокруг нас, не только в его очевидном первоначальном состоянии, как мебель, на которой мы сидим, и в зданиях, в которых мы живем, но и в менее очевидных формах, которые стали возможными благодаря химическим процессам, которые позволяют использовать его в качестве ингредиента в таких вещах, как краска. , косметика и ЖК-экраны. Чтобы понять влияние, которое наше ненасытное потребление этого материала оказывает на нашу планету, нам нужно вернуться по цепочке поставок к источнику, и именно здесь итальянские дизайнеры Андреа Тримарчи и Симоне Фарресин из амстердамской Studio Formafantasma проводят нас. выставка в лондонской галерее Serpentine.

Выставка под названием Cambio только что открылась и посвящена управлению добычей древесины из лесов. Исследование связывает науку, охрану окружающей среды, инженерное дело и формирование политики и ставит под сомнение роль, которую дизайн может сыграть в формировании лучшего и более устойчивого будущего.

Камбио

В этом названии упоминается мембрана, которая проходит вокруг ствола деревьев, образуя кору снаружи и древесину внутри. Как дань этому слою камбия, экспозиция представляет собой концентрическую структуру с двумя залами в центре.Здесь посетители найдут интервью со специалистами и серию фильмов, снятых Formafantasma. Сюда входит монолог, написанный и произнесенный философом и писателем Эмануэле Кочча. Монолог, произнесенный с точки зрения дерева, обращается ко всему человечеству.

«Он представляет собой переворот властных структур на планете, когда вы начинаете сомневаться в том, кто контролирует ситуацию», — объясняет Симоне Фарресин из Formafantasma. «Это не просто провокация — это приглашение начать думать о том, что мы делаем на планете, как об общем опыте.Как дизайнеры мы больше не можем думать, что наша роль заключается только в удовлетворении человеческих желаний и потребностей ».

Происхождение и срок службы древесины

Во внешних пространствах галереи сильный запах леса, созданный Сиссель Толаас, наполняет воздух и оживляет экспонаты. Когда посетители входят, они сталкиваются со стволом огромного дуба из Гарнстоун Форест в Херефордшире, который был разрезан на доски и высушен на воздухе и готов к использованию. Величественный дисплей отображает дерево в фазе перехода от живого существа к объекту, а также придает витрине ощущение масштаба.

Рядом выставлена ​​серия деревянных предметов и современных изделий из Германии, Бельгии и Нидерландов. Каждый из них прошел судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить происхождение древесины в нем, и поразительные результаты представлены на стене. Результаты показывают, как охраняемые и даже находящиеся под угрозой исчезновения виды деревьев используются для дешевых целей, таких как весла для пинг-понга или древесный уголь для барбекю.

«Это приглашение начать думать о том, что мы делаем на планете, как об общем опыте»

На другом экране дизайнеры отображают корреляцию между количеством CO2, содержащимся в объекте, и количеством времени, в течение которого объект должен быть использован для компенсации его углерода.Например, табурет из быстрорастущего дерева должен прослужить 60 лет, а табурет из дуба — более 120 лет.

Валь-ди-Фьемме, долина 34, разрушенная в 2018 году ураганом

«Мы задумали шоу как начало проекта, а не как конец», — объясняет Фарресин. «Мы хотели поставить исследования во главу угла».

Материаловедение

Несмотря на упор на мыслительные процессы, студия разработала серию предметов мебели специально для демонстрации материалов исследования.Ряд простых столов, табуретов, письменных столов, стульев и книжных полок изготовлен из сосновой древесины, заготовленной в Валь-ди-Фьемме — лесу на севере Италии, который был разрушен в 2018 году ураганом, вызванным изменением климата. Сильные ветры повалили более 13 миллионов елей.

«На всей выставке используется древесина одного дерева», — поясняет Фарресин. «Сосна — очень мягкая древесина, поэтому мы хотели использовать ее. Мы нанесли лак, который обычно используют при изготовлении музыкальных инструментов, чтобы поверхность стала более прочной.Это прозрачный лак с небольшим количеством светло-серого цвета, придающий сосне слегка «туманный» вид ».

Formafantasma не новичок в проектах по глубокому исследованию материалов, которые исследуют политическую и экологическую ответственность дизайна. Предыдущие исследования включали двухлетний исследовательский проект по электронным отходам, коллекции мебели, сделанной из лавы, и предметов, сделанных из выброшенной кожи, злаков и природных полимеров. В то же время они завершили коммерческие проекты для таких компаний, как турецкая марка стеклянной посуды Nude и итальянских производителей освещения Flos.

В дальнейшем дуэт хочет более полно разделить две ветви своего бизнеса. Следственные, независимые и основанные на исследованиях проекты станут в центре внимания, и, где это возможно, они будут фильтровать эти знания до большего количества коммерческих проектов.

«Речь идет о поиске подходящих партнеров и обеспечении экономической эффективности», — говорит Фарресин. «Мы хотим разделить эти две части, но время от времени заставляем их пересекаться, чтобы в какой-то момент две половинки общались и питали друг друга.’

«Как дизайнеры мы больше не можем думать, что наша роль заключается только в удовлетворении человеческих желаний и потребностей».

Дизайн в галереях Serpentine

Cambio — третья выставка дизайна в истории галереи. Это знаменует собой сдвиг в его программировании, чтобы предложить платформу тем практикам, которые придерживаются радикальных подходов к дизайну. Цель состоит в том, чтобы пролить свет на мыслительные процессы и подходы дизайнеров, а не продемонстрировать готовые объекты и продукты.