Опубликовано Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Деревянный забор и штакетник в СПб и ЛО. Производство и монтаж.

Установка деревянного забора и штакетника в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Преимущества

Главные достоинства штакетник приобрел от натуральной древесины, из которой он изготавливается. К ним принято относить:

  • Широкие возможности применения. Пиломатериалы можно использовать для возведения постоянного или временного забора.
  • Привлекательность. Натуральное дерево выглядит очень красиво и подходит для использования на участках с домами в разных архитектурных стилях.
  • Экологичность. Древесина полностью натуральна и безопасна, она не сможет навредить человеку или окружающему пространству.
  • Доступность. Стройка требует минимальных вложений.
  • Простая установка. Собрать ограждение собственник может самостоятельно.
  • Небольшой вес. Создает очень небольшую нагрузку, потому для стройки может использоваться легкое основание.
  • Сочетаемость. Дерево прекрасно сочетается с другими материалами, а также очень эффектно смотрится рядом с растениями.
  • Вентиляция. Штакетник не препятствует проникновению свежего воздуха на огражденную территорию.

Недостатки у дерева тоже есть, главные из них: подверженность негативным воздействиям извне и пожароопасность. Чтобы снизить значимость этих отрицательных черт, изделия обрабатывают специальными антисептическими и антипиреновыми составами. Они снижают вероятность возникновения плесени и грибка, а также увеличивают стойкость к высоким температурам.

Узнать стоимость

Учтем ваши пожелания

Какие материалы выбрать?

Забор – это конструкция, состоящая из нескольких основных элементов:

  • 1. опоры;
  • 2. штакетник;
  • 3.
    направляющие.

Чтобы выбрать все эти элементы рекомендуется предварительно выполнить проектирование и расчеты. Для начала следует изучить частную территорию, выработать требования к протяженности ограждения и к уровню заглубления опорных элементов. На основе этой информации рассчитывается необходимое количество штакетника и параметры используемых опор.

В качестве опорных деталей для ограждения могут выступать металлические или деревянные столбы. Дерево использовать не рекомендуется, так как оно не обладает достаточной долговечностью и стойкостью. Лучше выбирать изделия из металла, способные вынести даже большую нагрузку и сохранить свои исходные параметры на протяжении многих лет. Идеальным средством для стройки ограждений и различных объектов выступают винтовые сваи. Однако металлические трубы, при их достаточном заглублении, тоже подойдут.

Чтобы определить необходимое число расходников следует определить их форму и размер сечения, а также длину. Рынок предлагает покупателям большой выбор изделий из натуральной древесины разных пород, потому подобрать подходящие материалы можно для реализации любых дизайнерских идей.

Последовательность установки

Начинать монтаж следует с очистки местности и разметки территории. С участка удаляют весь крупный мусор, сор, а при необходимости и удаляют деревья. Далее размечают местность и проводят установку опорных элементов. Монтаж опор напрямую зависит от используемых конструкций. Трубы зарываются в землю, а сваи завинчиваются до расчетной глубины с помощью лома и рычагов.

Между отдельными опорами устанавливаются горизонтальные направляющие, к которым будут прикрепляться деревянные изделия. Штакетник привинчивается к лагам через специальную крестовину. Однако на этом монтаж не заканчивается.

Последний этап работ – защитная обработка. Даже если древесина уже пропитана против гниения, ее все равно необходимо обработать финишной облицовкой. Для этого можно использовать лаки или краски, предназначенные для наружного применения. Они увеличат срок службы натуральной древесины и защитят ее от различных внешних влияний.

5 / 5 ( 276 голосов )

ограждения из штакетника и частоколы

Тема ограждений для участка поистине неисчерпаема. В предыдущей статье мы уже рассмотрели сетчатые заборы. Сегодня же поговорим о деревянных. Итак, стоит ли окружать свои владения частоколом или штакетником?

Достоинств у деревянного забора немало. Это невысокая цена, простота монтажа и широкие декоративные возможности. Кроме того, растения, растущие близ такого ограждения, не перегреваются и не сгорают в жару, что возможно в случае с металлическими конструкциям.

Недостатков же два: относительная непрочность (при желании доски можно выломать голыми руками) и необходимость регулярного ухода – пропитка древесины защитными препаратами.

Деревянные заборы нежелательно окрашивать масляными красками и эмалями. Под солнечными лучами они плавятся, покрываются трещинами и осыпаются

Самая древняя разновидность деревянной ограды – частокол из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу – сегодня почти не встречается. Такой забор может выдержать атаку вражеских войск, но его возведение обойдется слишком дорого и отнимет непозволительно много времени и сил. Заграждениями из длинных горизонтальных жердей, прикрепленных к вертикальным столбам, как правило, очерчивают пастбища и большие фермерские угодья.

Частному же домостроителю будет интересен так называемый штакетник – забор, состоящий из опорных столбов, поперечин и досок, прикрепленных к ним тем или иным способом. Именно эту конструкцию мы сегодня рассмотрим.

Конструкция деревянного забора

Опорами для деревянного забора могут служить деревянные же столбы, подземную часть которых пропитывают битумом. Впрочем, этот вариант сегодня особой популярностью не пользуется в силу относительной недолговечности. Древесина, постоянно контактирующая с почвенной влагой, довольно быстро разрушается. Дольше 5-10 лет такие столбы не простоят. Кроме того, устанавливать бревна, диаметр которых должен составлять как минимум 14 см, физически тяжело.

Намного чаще основой для деревянного забора служат металлические трубы прямоугольного сечения. Их заглубляют в грунт (этот процесс подробно описан в статье Каким может быть забор и когда его лучше возводить?) и крепят к ним металлические же слеги, приваривая их или прикручивая саморезами. Затем конструкцию покрывают краской в два-три слоя, чтобы надежно защитить от коррозии.

В качестве горизонтальных прожилин (слег) для штакетника можно использовать брус сечением 4 х 4 см. Он дешевле металлических реек, но при этом значительно уступает им в прочности

Очевидно, что красота и долговечность забора напрямую зависят от качества древесины. Как правило, для ограждений используют пиломатериал из сосны или более прочной, надежной, но, к сожалению, дорогой лиственницы.

Чтобы забор не стал причиной постоянных заноз, царапин и ссадин, доски необходимо обстругать рубанком. Можно сделать это самостоятельно, существенно сэкономив деньги, но потратив немало времени и сил, а можно приобрести уже струганный материал, который обойдется дороже, но не потребует больших трудозатрат.

Еще перед установкой доску нужно обработать тонирующим антисептиком или краской для древесины. Если этого не сделать, забор не проживет и трех лет. Покрытие нужно наносить в три слоя: первый – грунтующий, а второй и третий – укрывающие.

Тогда защита будет максимально эффективной, и ее хватит на 4-5 лет. Но потом краску нужно будет обновить, иначе древесина постепенно будет разрушаться под воздействием солнечных лучей, осадков, грибка и насекомых-вредителей.

Важно! Доски следует покрывать защитно-декоративными составами еще до установки. После закрепления их на слеги будет трудно обработать торцевые поверхности, а именно они наиболее уязвимы.

Доску можно обжечь газовой горелкой. Штакетник станет куда менее восприимчив к влаге, ультрафиолету, вредоносным микроорганизмам и приобретет изысканный серебристо-черный цвет

Крепить штакетник к слегам следует при помощи оцинкованных саморезов. Железные использовать нежелательно, так как вскоре забор покроется рыжими пятнами ржавчины. Монтажные элементы нужно ставить строго перпендикулярно плоскости доски, чтобы свести к минимуму повреждение волокон древесины.

Теперь поговорим о порядке крепления досок. Конечно, можно просто поставить их вертикально, вплотную друг к другу или с небольшим зазором, но такой забор едва ли будет радовать глаз.

Если «поиграть» с величиной зазоров и высотой штакетника, окрасить забор в яркие, смелые цвета, конструкция станет более оригинальной. Но есть и другие варианты дизайна, куда более привлекательные.

Например, если закреплять доски попеременно то с лицевой, то с изнаночной стороны, получится интересная оптическая иллюзия. В ракурсе строго «в лоб» забор будет казаться сплошным, а вот если посмотреть на него под углом, полотно станет ажурным. Также весьма интересно выглядит забор с досками, установленными наподобие жалюзи.

Можно создать подобие плетня, монтируя доски под углом друг к другу. Кстати, такая конструкция благоприятна для растений, так как практически не затеняет их.

Разновидностей деревянных оград – великое множество. Если нет желания создавать штакетник своими силами, на помощь придут «заборостроительные» компании. Многим из них по силам не только стандартные, но и дизайнерские заборы, сделанные по эскизам заказчика.

Пиломатериал для штакетника нужно сразу же после доставки пропитать антисептиком. Если не сделать этого, грибок и поражения жучком-древоточцем появятся уже через день или два

Деревянный забор из штакетника

Но согласитесь, традиционный деревянный забор из штакетника — это всё-таки классика садового «жанра». Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость её не слишком высока, изготовить штакетник несложно, поскольку дерево легко поддаётся механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго.

Для подобного деревянного забора  потребуются: брусья сечением 100 x 100 мм — для столбов; доски сечением 40 x 100 мм — для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х(80-90) мм. А также: саморезы; монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент; песок и гравий; петли для навешивания калитки. Необходимое количество их — в зависимости от длины деревянного забора.

Материалы для деревянного забора

Наименование материала

Размеры, мм

Количество

Брус

100×100

12 пог. м

Доска

40×100

40 пог. м

Штакетник

25×80

150 пог. м

«Сенеж-Аквадекор»

—

2,5 кг

Швеллер стальной

40×80

19 пог. м

Кузбасслак

—

Зл

Уайт-спирит

—

2л

Кисть

—

2 шт.

Саморез латунированный

ø6×100

44 шт.

Саморез латунированный

ø5×50

600 шт.

Саморез оксидированный

ø6×80

44 шт

Цемент

100 кг

Кроме того: песок — 100 кг; гравий — 150 кг.

Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные способы. Первый — нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе — пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса (этот способ использовался ещё в древности в Венеции для пропитки свай). Но такая технология займёт много времени.

Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта.

Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу ø200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер. Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного кузбасслаком. Профиль подойдёт практически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса.

Проще всего выбрать ямку (шурф) под столб садовым буром

Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась повсему дну лунки и сформировала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.

Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, ещё до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.

Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырёх саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще — по шаблону), а не на глаз. Так деревянный забор будет выглядеть очень аккуратным.

Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем — в направлении противоположной ей кромки.

Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре противоположных кромок. С таким оголовком столбы и выглядеть будут лучше.

На столбах размечают пазы, предназначенные для установки горизонтальных планок (прожилин). Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Крайний (к верхушке столба) пропил должен быть под наклоном 10°

Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину

Верхние кромки прожилин скашивают (для стекания воды) дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах

Верхушки штакетин тоже скашивают под углом, используя стусло и ножовку по дереву

Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надёжно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например, 50 мм.

Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под неё проёме забора на одном из столбов.

Прежде чем окончательно зафиксировать столб, выставляют его по вертикали

Чтобы верхушки всех столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь лёгким подвесным уровнем

Прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза

При креплении досок штакетника можно использовать гвозди или саморезы. Оксидированные саморезы — дешевле, зато латунные, хоть и дороже, значительно более атмосферостойкие и выглядят стильно

Если все штакетины — одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску

В отличие от зашивки пролётов деревянного забора калитку собирают отдельно на ровной площадке. Сначала к поперечинам крепят только по 2 крайних штакетины

Основыне размеры калитки:  Расстояние от столба до столба и высота столбов (от грунта до верхушки) — примерно по 110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.

Затем, убедившись в прямоугольности каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жёсткости) и устанавливают её по диагонали каркаса

Прикрепив к каркасу недостающие штакетины, калитку навешивают на один из столбов на подходящих петлях

Возведение деревянного забора можно торжественно завершить установкой ручки на калитку

Отделка  деревянного забора

Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчёркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью.

Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем (например, «Текстурол Тиксо», «Сенеж-Аквадекор»). Воск впитывается в поры древесины и образует на её поверхности довольно стойкую защитную плёнку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.

При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали деревянного забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь деревянный забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся необработанными.

Забор из деревянного штакетника в Крыму, выгодные цены с установкой

Забор из деревянного штакетника в Крыму, выгодные цены с установкой

Производство и
установка навесов
и ворот под ключ