Деревянная подпорная стенка: Подпорная стенка из дерева своими руками — ЭНКИСТРОЙ

Опубликовано 09.10.198002.11.2021 Автор: alexxlab Категории: Разное

Содержание

Деревянная подпорная стенка своими руками

Мы в сетях Мы — В контакте Мы в Facebook Мы в Twitter Мы в Однокласкиках Спецпредложения

Подпорная стенка — важный элемент ландшафтного дизайна, имеющий не только декоративное, но и практическое значение. Стенка укрепляет грунт на неровных участках: откосах, склонах оврагов и холмов. Создание искусственных террас позволяет также оптимизировать использование почвы, что крайне важно при небольшой площади участка.

Строительство такого сооружения, как деревянная подпорная стенка, становится необходимым при наличии перепадов по высоте свыше 50 сантиметров.

Специалисты рекомендуют подпорные стенки криволинейной или ломаной формы. Прямолинейные сооружения обладают меньшим числом опорных точек, в то время как давление почвы на единицу длины такой стенки неминуемо возрастает. Таким образом, криволинейные конструкции предпочтительны не только из-за оригинального внешнего вида, но и в силу своей большей надежности.

Сделать подпорную стенку вполне по силам большинству людей. Дерево — не такой долговечный материал, как применяемые наряду с ним камень, кирпич, железобетон, металл. В то же время деревянная стенка представляет собой очень удачное дизайнерское решение. Она идеально вписывается в садово-парковый ландшафт, составляя с ним неотъемлемое целое.

Перед тем, как приступить к постройке деревянной стенки, вам необходимо будет провести разметку участка. Следующий этап — работа с грунтом. Для сохранения верхнего плодородного слоя снимите часть почвы (до глубины 25 сантиметров) и отложите ее в сторону. Вернуть почву на место вы сможете после окончания работы над стенкой.

Для того, чтобы сделать самому деревянную подпорную стенку, вам понадобится взять бревна толщиной от 15 сантиметров и длиной не менее 1,5 метров. Цифры указаны для стенки высотой не более 1 метра, так как бревна необходимо будет зарывать в землю на глубину 50 сантиметров. Готовя траншею, учтите, что ее глубина должна быть на 5-10 сантиметров больше вкапываемых в землю частей бревен. Ширина траншеи должна превышать диаметр бревен на 20 сантиметров или более. Таким образом, рекомендуемые размеры траншеи: глубина 55-60 сантиметров, ширина от 35 сантиметров.

Дерево — материал, легко впитывающий влагу. Чтобы предотвратить в будущем деформацию бревен, необходимо будет сделать их влагонепроницаемыми. Для этого покройте каждое бревно составом из горячего битума. Еще один вариант — обжигание бревен. Здесь, однако, вам нужно будет соблюдать особую осторожность, чтобы не испортить внешний вид заготовок.

Перейдем непосредственно к самому важному этапу возведения стенки. Теперь вам понадобится установить бревна в траншею. Разумеется, они не будут держаться в вертикальном положении самостоятельно, поэтому вам придется зафиксировать их. Чтобы сделать это, соедините верхние концы бревен гвоздями. Насыпав в траншею гравия до определенной высоты, вы обеспечите бревнам устойчивое положение. Далее в траншею заливается бетон М100. После его затвердевания наиболее трудоемкая часть работы будет завершена.

Финальный этап — обустройство дренажной системы. Для этого насыпьте на верхней террасе слой гравия 7-10 сантиметров толщиной. Гравий должен располагаться в промежутке между стенкой и плодородным грунтом. Чтобы обеспечить нормальный водосток, не забудьте сделать на верхней и нижней террасе уклон под небольшим углом к поверхности земли.

Подпорные стенки

В ландшафтном строительстве подпорные стенки играют не только декоративную роль. Подпорные стенки зачастую являются единственно верным решением на уча

Читать полностью

Фото ландшафтного дизайна

Посетите раздел «Фото ландшафтного дизайна». В разделе представлены фотографии разных этапов ландшафтных работ, фотографии благоустройства и озеленения частных и городских территорий.

Подпорная стенка из бревна

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

невысокая стоимость;
красивый внешний вид;
экологическая безопасность;
возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых.

Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

Провести разметку участка;
Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
С использованием арматуры уложить нижний брус;

Уложить первый ряд;
Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
С помощью геотекстиля сделать дренаж;
Уложить третий ряд;
Установить Т-образные якоря;
Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
Провести разметку участка;
Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;

Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
Установить крайний брус. Он будет эталоном;
Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
Устроить дренаж;
Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

Посоветуйте плиз по технологии.
Нужно ли их вкапывать в землю?

Нужно
Будет ли бревно держаться в таком слое щебня?
Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра — а тут стенка.
Нужно ли бревна скреплять между собой?
Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному
Предлагаю так:
1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд
2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ — бог с ним, в земле ведь.
3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес — чтоб стенка не рухнула. В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке на глубину, равную высоте снова стенки (без учета заглубления). Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.
Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать — до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше — сами смотрите.
Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать

Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле.
Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

АРХИВ ФОРУМА WEBСАД

Садовый дизайн

Подпорная стенка из бревна

Здравствуйте все! Перепад участка у меня от 50 до 100 см. С осени устроена подпорная стенка, пока просто из грунта. Хочу укрепить стенки бревном. Если кто-то может поделиться технологией, буду признательна. Волнуют следующие вопросы — как бревно укреплять? У меня под стенкой выкопана дренажная канавка примерно 25 см глубиной, ее предполагалось засыпать щебнем. Будет ли бревно держаться в таком слое, с учетом организации уклона в сторону грунта? Или лучше вкопать в землю? Надо-ли бревна скреплять между собой? Рубероид стоит ли применять? Предвкушая посты о недолговечности, сразу скажу что в курсе, меня пока этот вариант вполне устраивает, а там видно будет. Заранее спасибо за помощь.

skissa

С-Петербург

04.05.2008

11:43:42

Поиск по теме >>

Мое скромное мнение таково:
бревна заглублять в канаву, засыпать гравийно-песчаной смесью (можно в чехле из геотекстиля), наклон бревен «по склону». Связать их можно с изнанки металлическими скобами, арматурой, вставленной в просверленные предварительно отверстия, полосой оцинкованного железа и саморезами. (все с изнанки, чтобы не было видно). Низы бревен (если это не лиственница) обжечь, или обработать горячей смолой (варом), или многократно пропитать «Сенежем» для особо трудных условий. Между склоном и рядом бревен насыпать дренажный гравийный слой и внизу канавы в (идеале!)(на ее дне со стороны гравийного дренажа проложить дренажную трубу)… Укрепить весь ряд бревен можно вбив в землю (опять-таки изнутри — к земляному склону) ряд стальных труб (на 50-100 см в глубину), с которыми связать ряд бревен. При зарытии бревен на глубину сравнимую с высотой стенки проблем с устойчивостью при наличии дренажа скорее всего не будет.
А еще посмотрите такие подпорные стенки у одной из победительниц фотоконкурса — идеальное сочетание дерева, камня и растений на участке с перепадом высот.
Лиственничные бревна будут почти вечными, но и соответственно дорогими.

Von

Москва

04.05.2008

18:07:30

Von Спасибо. Очень обстоятельная стенка получится. Боюсь, мне с такой работой не справиться. Дело еще усложняется тем, что бревна уже есть, ольховые, их много, но вот распилены они уже кусками, и их длина не позволяет сделать большое заглубление в землю. Спасибо за совет про полосы железа, надо подумать. Их можно просто от листа нарезать? Насчет пропитки — у меня есть битумный лак, которым шпалы обрабатывают. Может нижнюю часть им намазать?

skissa

С-Петербург

04.05.2008

18:53:24

Поскольку бревна короткие и легкие, то могут и выстоять… против теории :-=))
Обмазать «низы» можно и такой пропиткой…
При наличии готовых обрезков и желании быстрого результата — Вы на верном пути. Если делать «на века», то учтите советы…

Von

Москва

04.05.2008

21:36:22

Сама озадачена точно такой же проблемой. Но я хотела делать стенку иначе. А именно «нанизать» бревна на (две-три) металлические трубы, при этом некоторые бревна делать гораздо длиннее других, углубляя соответственно глубже других. И еще. Мне представляется, что нужно делать несколько «замков», т. е. поворотов системы на 90 гр., чтобы она не завалилась.

матрона, а нельзя ли поподробнее? Не поняла насчет поворотов на 90 гр. И с трубами тоже не поняла.

skissa

С-Петербург

05.05.2008

19:28:48

Skissa, с трубами все предельно просто. Кстати, лучше даже не трубы, а арматура. Сверлите в бревнышках сквозные дыркм и сквозь них продеваете арматуру. Это для скрепления бревнышек друг с другом. Если наклон Вашей стенки и соответственно всей получившейся системы относительно поверхности земли достаточный, то может быть замков и не потрубуется. Лично у меня вся системя будет расположена строго вертикально. Такое видела на фото из чешского сада (никак не могу найти это фото). Поэтому есть риск заваливания стенки (на зрителя). Чтобы этого не было, надо согнуть арматуру на 90 гр. и «воткнуть» достаточно длинный кусок ее в стенку (перпендикулярно плоскости стенки).
Вся конструкция простенькая и не думаю, что очень долговечная, но точно так же, как и Вы, я не рассчитываю на века. Дерево сгниет раньше. Но на данном этапе меня это устраивает.

матрона, а не фото ли ANNA из Тройского ботанического сада Вы имели в виду. Правда там используется брус {708}{709}

plb

Москва

06. 05.2008

11:32:06

plb, ну, конечно! Именно это фото. Огромное спасибо! У меня как раз брус и есть!

матрона Спасибо! Теперь все поняла. Кстати, эту фотку уже давно распечатала, и взяла за образец. Так и собиралась делать. А потом бревна нарисовались бесплатно, с собственного участка, так что переиграла.

skissa

С-Петербург

06.05.2008

11:59:30

Шикарный вариант, но жаль, что кедра у нас нет!

Мария граб Спасибо за фотку, именно так и хочу. Правда у меня высота побольше. А как это все устроено? Будьте добры технологию.

skissa

С-Петербург

12.05.2008

12:42:22

skissa, ничего особенного, получилось экспромтом. Срочно нужно было отгородить линию отсыпки грунта, пеньки остались от постройки дома. Даже не видела , установили их на щебенку или так поставили, закопаны на 20-25 см, не больше, засыпаны ПГС, сверху грунт. Стоят лет 5 иль 6, преют потихоньку. Развалятся — что-то другое придумаем.

Мария граб А сильно подгнили за это время? Как думаете, сколько всего протянут? Может и мне не париться, а просто в грунт забить? А то все равно на ум ничего не идет.

skissa

С-Петербург

13.05.2008

00:39:26

skissa, вид еще приличный, не рассыпаются, но у меня склон, сухо и сосна. Лучше все таки основание дренированое и какую изоляция со стороны грунта.

Мария граб, правильно я поняла, что пеньки сосновые? а Вы их чем-нибудь обрабатывали? Я хочу обмазать отработкой и обжечь для верности.

матрона, пеньки сосновые, без обработки.

Матрона, обязательно чем-нибудь обработайте, у меня не обработанные сосновые спилы за 2-3 года сгнили, полопались и превратились в труху.

Эола

Москва

13.05.2008

10:46:05

Von, а что такое горячий вар и откуда он берется?
skissa, а как вы распечатываете фото из форума, они же защищены?

Фотку эту я распечатала очень давно, и даже не помню, с этого-ли форума. Уж явно не была защищена, я не хакер, я чайник!

skissa

С-Петербург

14.05.2008

13:18:32

Поиск по теме >>

2008

Танюша:

Оформление южного склона

Майская:

Утопленный сад

зима:

Миксбордер малого ухода

Marinka:

Большие и не очень, но открытые участки

Alusia:

Парадный цветник

Mallva:

Дорожки в декоративном огороде

nush:

Маленькие и очень маленькие участки

Vadim Kuleshov:

Садовая скульптура

Likus:

Северо-восточный склон.

Что можно сделать?

websad:

Соседский пейзаж

Sonya:

Садовые железные дороги

Ммаша:

Оконная рама как элемент дизайна

Topolek:

Общий вид участка

Васька:

Бочки в саду

мисик:

Декорирование бетонного забора

zvezda:

Декорирование растениями водопроводных люков

Angela:

Как исправить сделанное?

Murena:

К пионам в подножье

зима:

Поговорим о дизайне?

Margarita:

Как избавиться от «каменных бус»?

provisor2309:

Опора-экран для лиан

skissa:

Подпорная стенка

SElen:

Как может быть у нас … подмосковье

mira:

Бордюр из хост

Tsvetaev:

Композиция для небольшой прямоугольной клумбы

Лучик:

Разбивка желтого цветника и двухстороннее солнце

Кудряшка Сью:

Дорожка из спилов бревен — детали и подробности

grain:

«Живой» плетень

Лена Бондаренко:

Списки растений по цветовой гамме

Лена Бондаренко:

Партнеры к амаранту и клещевине

Vadimovna:

Дорожка от дома к беседке

Ирэн:

Композиции с лилейниками

trubnik:

Деревянный настил: поделитесь опытом

Amarylia:

Похвастайтесь композициями

trubnik:

А вот и моя пергола

Arlekino:

Мастерим для сада

igorevna:

А у Вас есть иридарий?

mira:

Подпорная стенка из шифера

newsanna:

Не все многолетники весной одинаково красивы

Когеша:

Солнечные часы

Кудряшка Сью:

Коряги в дизайне сада

Vik-Vik:

Узкий и длинный участок

Лена Бондаренко:

Аренарий (песчаный сад)

Кудряшка Сью:

И снова о зонировании

skissa:

Оформление дорожек к дому

Сло:

Видео на садовые темы

cnn:

Ограждение цветника

Кудряшка Сью:

Псевдо-подпорная стенка

skissa:

Первый опыт создания цветника

Мария И. :

Синяя вертикаль

зима:

Арка в дизайне сада

Мариука:

Что беспроигрышное посадить у офиса в центре города

izumrud:

Постоянно цветущая клумба

muton:

Переустройство «газона» в теневой цветник

Малышка Мю:

Потеря декоративности

sammer:

Моносад

julia:

«Зелёные» бордюры в цветниках

Flora_l:

Составление гармоничных композиций из растений

Taleks:

Озеленение улиц

websad:

Как назвать/описать цвет

трена:

Сарай перед окном кухни

нафаня:

Не разрушит ли эклектика гармонию?

makaronka:

«Мостик» над дорожкой к стенке дома для плетистых «верхолазов»

ТТ:

Плетень и хитрости его плетения

vlad25:

Как облагородить террасу?

websad:

Сады и дачи прошлого – связь времен

olga:

Как красиво задекорировать бассейн с приподнятым краем

Кудряшка Сью:

Пик декоративности — май (Подмосковье)

Lilith:

Колористика в саду

skissa:

Территория вокруг дома

roseland:

Выставка в Солнечногорске и обсуждение отечественного ЛД

nataflori:

Декорирование забора из сетки рабица

TatianaCher:

Соседские заборы — проблема?

Ласточка ОК:

Клумбы из овощей

Margarita:

Красивая сосна- что посадить около?

Тарусса:

Игровые площадки

Михаил М. :

Искусственные камни из кирпичей

natalia_vavanova:

Прямая дорожка через весь участок

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне: 100 вариантов на фото

При расположении загородного участка на холме или вблизи от крутого берега водоема устройство подпорной стены является технической необходимостью.

Для её устройства применяются разные строительные материалы: натуральные камни, кирпич, бетон, дерево.

При их выборе важно учитывать архитектурные особенности загородного дома и общее оформление окружающего ландшафта.

В ландшафтном дизайне эти сооружения выполняют следующие задачи:

Участвуют в зонировании территории;
Декоративные функции;
Укрепляют грунт;
Создают горизонтальные плоскости, на которых возможна посадка растений.

Конструктивные особенности

Подпорные стенки могут быть инженерным или декоративным сооружением.

В первом, они устраиваются для предотвращения оползней, не позволяют обрушиться или сползти грунтовой массе со склона холма, оврага или берега водоема. Это капитальные сооружения, требующие привлечения специалистов.

Во втором случае, они несут лишь эстетическую функцию и призваны быть украшением загородного экстерьера.

Выбирая материал для подпорной стенки важно учесть его прочностные характеристики, гигроскопичность и наличие пор. Рекомендуется использование клинкерного кирпича, и натурального камня – их поверхность обладает малым водопоглощением и является долговечной в эксплуатации. Бетон также характеризуется высокой прочностью, но уступает вышеперечисленным материалам уровнем эстетичности. Хотя есть современные стили, где бетон будет смотреться уместно и гармонично.

Вне зависимости от предназначения подпорной перегородки в определенном ландшафтном пространстве, ее конструкция едина для всех вариантов – это основание и видимая часть.

Снаружи вертикальная плоскость конструкции может быть ровной или иметь уклон, а с тыльной стороны она примыкает к поверхности почвы.

Важно! Приступая к проектированию подпорной стенки, необходимо продумать каким образом будет производиться водоотведение от конструкции. Скопление влаги с задней её стороны неизбежно.

Устройство деревянной подпорной стенки

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней. Тогда служить он будет дольше.

Для устройства террасы в саду рекомендуется использование соснового кругляка, которого погружают в почву на 1/3:

На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Устройство подпорной стенки из бетона

Основу этой конструкции составляет каркас и арматура. На фундаменте производят установку досок с арматурной сеткой и заливают бетон.

Далее производят гидроизоляцию задней стороны и установку дренажной системы.

Подпорные стены из бетона — это конструкции долговечные и основательные.

Применение этого материала для подпорных стенок позволяет создавать ограждения различной конфигурации, с замысловатыми изгибами.

Основные этапы:

Первым делом выкапывают котлован, форма которого повторяет изгибы будущей стены, а глубина должна составлять чуть меньше половины высоты конструкции;
Устройство основания на дне котлована происходит путем засыпки гравийной смеси или щебня, сверху которых укладывается арматура, скрепленная проволокой;
Затем происходит вывод опалубки с использованием досок, толщина которых должна составлять от 2,5 до 4 сантиметров. Прилегание досок друг к другу должно быть плотным, поэтому их скрепляют при помощи гвоздей или стяжек;
В грунт погружают стояки с шагом в один метр, чтобы избежать выгибания досок и повысить их способность держать бетонный массив;
Далее производят заливку бетона в получившуюся форму и дают около 5 суток на то, чтобы бетон схватился.

По истечении достаточного времени для застывания бетона, опалубку удаляют и приступают к облицовочным работам.

Подпорная стенка из кирпичной кладки

Для устройства ограждения из кирпича рекомендуется использование пустотелых блоков.

Если высота конструкции составляет свыше 25 сантиметров, то необходимо устройство ленточного фундамента. Причем глубина залегания зависит от рыхлости почвы.

Пропорция глубины залегания фундамента и его надземной части на плотной почве составляет один к четырем, на средней рыхлой почве – один к трем, на мягкой рыхлой почве – один к двум.

Важно! Своими руками можно выложить только невысокую подпорную стену. Конструкции свыше полутора метров должны возводить профессиональные рабочие.

Впоследствии, кирпичная кладка может быть оштукатурена или облицована.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

Собственного веса стены;
Адгезионные свойства материала;
Степень расширения грунта при низких температурах;
Степень давления сухого и влажного грунта;
Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
Происходит ли сезонное подмывание;
Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

Наличие жесткого грунта;
Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Другие материалы

Их масса. Посмотрим примеры:

Стеклянные бутылки

Дом, стены которого сделаны из стеклянных бутылок. Провинция Сисакет, Таиланд.

Старые покрышки

Несмотря на пластичность материала, у стенки из покрышек масса достоинств.

Одни из этих достоинств является то, что такую стенку очень легко озеленить.

Пример озеленения.

Причем озеленить можно настолько, что покрышки будут практически полностью скрыты растениями.

Вот так выглядит хорошо скрытая зеленью стена из покрышек.

Металл

Листовой металл, профнастил, габионы — такие подпорные стенки обычно более функциональны, чем декоративны, однако и тут возможны эффектные варианты.

Плетенки из ивняка

Такие подпорные стенки традиционно плетут в топких местностях вдоль рек, они — редкость, хотя плетенки могут быть очень красивы, к тому же стенка из ивняка экологична и очень быстро превращается в живую изгородь.

Пеноблоки

Благодаря пустотам внутри они являются очень удобным материалом для создания зеленых стен.

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Это интересно! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Фотогалерея

Еще 25 вариантов подпорных стенок для вдохновения, возможно, одна из них послужит прообразом вашей собственной конструкции:

Если участок расположен на холмистой местности, то это скорее награда, чем наказание. Предоставляется возможность в организации уникального неповторимого, как само явление природы, ландшафтного пространства при участии подпорных стен, которые будут гармонично смотреться в компании садовых цветов и фонтанов, хвойных растений и альпийских горок.

Подпорные стенки своими руками из доступных материалов

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается. Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5^оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.
Опалубок залит бетоном
По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Декоративная подпорная стенка из бетона с облицовкой

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.
Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.
Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.
Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Подпорные стенки, или Что делать с неровным участком?

К сожалению, не каждый участок может похвастаться идеальным рельефом. Нередко приходится иметь дело с крутыми склонами, ямами и даже оврагами. Решить эти проблемы можно, создав систему террас и укрепив откосы подпорными стенками

Прежде, чем возводить подпорные конструкции, нужно распланировать их, стремясь к тому, чтобы трудоемких земляных работ было как можно меньше. Желательно, чтобы контуры были криволинейными — изогнутая стенка может выдерживать значительно большее давление грунта, чем прямая.

Далее нужно насыпать террасы. Их высота определяет высоту подпорной стенки (обычно варьируется от 0,3 до 1,5 м). Толщина стенки на глинистых почвах должна составлять 1/4 высоты стены, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или влажных — 1/2.

Формируя террасы, лучше сохранить плодородный слой (верхние 25 см почвы), чтобы потом снова положить его сверху. Тогда посаженные растения быстро пустят корни

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (желательно, чтобы она составляла треть от общей высоты), тело и систему водоотвода, представляющую собой слой щебенки, гравия или битого кирпича толщиной 7–10 см, который насыпают между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода будет отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов.

При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в нее (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см. Также можно в 1–3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м.
Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100–150 мм с перфорацией, завернутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

Деревянные стенки

Самая популярная разновидность подпорной стены — деревянная. Она обходится относительно недорого, да и трудозатрат будет намного меньше, чем в случае с кирпичом или камнем. Размер бревен напрямую связан с высотой конструкции. Так, при высоте 1 м их диаметр должен составлять не меньше 15 см, а длина — от 1,5 м.

Чтобы защитить древесину от влаги и вредоносных микроорганизмов, бревна нужно пропитать антисептиками, а подземную часть обжечь или покрыть горячим битумом

Для деревянной подпорной стенки выкапывают траншею, глубина которой должна быть больше подземной части бревен на 10–15 см, а ширина больше диаметра на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно утрамбовать, засыпать гравием на 10–15 см и утрамбовать снова.

Бревна ставят на гравий и скрепляют проволокой. С внутренней стороны стены прокладывают листы толя или рубероида, чтобы защитить дерево от грунтовой влаги, и заливают траншею бетоном. Если подпорная стенка будет невысокой (до 40 см), для фиксации бревен траншею засыпают гравием и утрамбовывают, после чего укладывают сверху плодородный слой и высаживают растения.

Отметим, что бревна можно расположить и горизонтально. В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5–3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр бревен. В этот паз укладывают бревна, создавая своеобразный забор. Такая технология позволяет экономить время и стройматериалы, но вот несущая способность стены будет ниже, чем в описанном выше случае.

Каменные стенки

Устройство подпорной стенки из камня

Каменные подпорные стенки намного прочнее и долговечнее деревянных, но они требуют надежной опоры. Для этого нужно сделать ленточный фундамент.

Работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире будущего фундамента. На дно укладывают геотекстиль, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 25 см и утрамбовывают ее. Заливают траншею бетоном так, чтобы его поверхность была ниже уровня земли на 15 см. После того, как раствор застынет, приступают к кладке. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене нужно предусмотреть дренажные отверстия. Если этого не сделать, конструкция быстро разрушится под воздействием воды.

Для высоких (от 1,5 м) подпорных стенок из камня может потребоваться армирование. Чтобы конструкция не развалилась под своей тяжестью, самые большие камни просверливают насквозь и нанизывают на железный прут

Для тела стены подойдут гранит, базальт, диабаз, кварцит и другие твердые минералы. Валуны укладывают с перевязкой, стремясь к тому, чтобы зазоры между ними были как можно меньше, а в качестве связующего используют цементно-песчаный раствор. Впрочем, камни можно класть и насухо, или заполнить зазоры землей. В нее иногда замешивают семена травы, чтобы швы со временем «зазеленели».

Кирпичные стенки

Если грубоватый дикий камень не вписывается в дизайн участка, в качестве кладочного материала можно использовать кирпич. Но только красный полнотелый. Силикатный быстро разрушится под воздействием влаги, а керамический пустотелый не выдержит нагрузок.

Рассчитать приблизительное количество кладочного материала для стенки можно исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² — в один кирпич

Устройство кирпичной подпорной стенки

Основание для кирпичной стены устраивают так же, как и для бетонной. Толщина конструкции напрямую связана с ее высотой. При 60 см (восемь рядов кладки) достаточно толщины в полкипича. Метровую стену делают в один кирпич, все, что выше, — в полтора кирпича.

Очень важно, чтобы кирпичная кладка была строго вертикальной. Любые перекосы неизбежно приведут к тому, что стена развалится. Раствор должен быть морозоустойчивым, качественным, от надежного производителя. Впрочем смесь можно приготовить самому: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части воды. Когда стена наберет достаточную прочность, необходимо тщательно затереть швы. Если пренебречь этой мерой, влага будет проникать в зазоры между кирпичами и разрушать их.

Бетонные стенки

И наконец, бетонная стена необходима в том случае, если высота подпорной стенки более 2 м. Основание делают так же, как в случае с камнем и кирпичом, при этом траншею нужно рыть с тем расчетом, чтобы стена была заглублена на треть. Далее следует создание опалубки. Как правило, это короб из фанеры и досок, стенки которого подпирают снаружи, чтобы он выдержал давление бетонного раствора.

Если стенки опалубки выстелить изнутри рубероидом или толем, поверхность стены получится довольно гладкой, и работы по финишному выравниванию будут минимальны

Устройство бетонной подпорной стенки с дренажом

Внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (пруты диаметром 8–12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой). Также нужно поместить туда дренажные трубы из пластика с шагом около 1 м на высоте 5 см от уровня земли. Далее «начинку» засыпают гравием на 10–15 см и заливают опалубку бетоном.

Когда раствор затвердеет (приблизительно через 5 дней), можно снимать опалубку и выравнивать лицевую поверхность ограждения цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на месяц, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской или же отделать декоративной плиткой.

Подпорная стенка своими руками на участке с уклоном

Не каждый владелец своей дачи может похвастать идеально ровным ландшафтом участка. Разная высота рельефа, крутые и высокие склоны нередко омрачают всё настроение. К тому же есть вероятность схождения оползней, которые губительно воздействуют не только на сам участок, но и расположенный на нём дом. А на участках с большим уклоном и вовсе существует опасность вымывания плодородной почвы. Однако не стоит отчаиваться даже в таком, казалось бы, безвыходном положении решение существует — подпорная стенка.

Что такое подпорная стенка?

Как можно понять из названия, подпорная стенка — это конструкция в виде стены, которая сделана из прочного материала и создаётся для предотвращения движения грунта. Она хорошо справиться со своей задачей даже в том случае если дача будет находиться на участке под большим уклоном.

Стоит подробнее о ней узнать, возможно, её не так сложно соорудить своими руками.

Виды защитной конструкции

Можно выделить два основных вида защитных стенок:

декоративные;
укрепительные.

Как можно догадаться первые служат больше всего в качестве украшения дизайна, и предоставляют дополнительные места для озеленения. А вот на вторых стоит остановиться подробнее, поскольку они представляют большую ценность. Их основная функция как раз и заключается в предотвращении сдвига грунта.

Помимо этого, виды подпорных стенок могут разделяться в зависимости от используемого материала:

бетон;
дерево;
камень;
кирпич;
блоки ФБС.

	1. Опорная стенка из бетона отличается повышенной прочностью и долговечностью. Но при этом тратится много сил и времени.
	2. Деревянная стенка представляет собой конструкцию из брёвен, желательно ровных. Такой вариант более прост и сделать такую стенку своими руками не составит труда.
	3. Подпорная стенка из бутового камня, помимо того, что очень прочная, способна удивить каждого, кто её увидит. А если на стенке рассадить разные растения, то она будет смотреться ещё привлекательней. Стоит отметить, что подпорная стена из бутового камня за счёт большого веса получается массивной и может простоять без повреждений не один десяток, а то и сотен лет.
	4. Самый распространённый вариант для дачи — это подпорная стенка из кирпича, которая так полюбилась многими дачниками. Конструкция, даже если сделана своими руками, получается прочной и надёжной, что придаёт участку неповторимость. Такую стену приятно располагать вблизи дома, так как она сама по себе красива.
	5. Подпорная стенка, возведённая из блоков ФБС, отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Блоки ФБС обычно изготавливаются из бетона разных марок (тяжёлый, лёгкий) и имеют форму параллелепипеда. Сам термин ФБС расшифровывается как фундаментные стеновые блоки. И именно из-за высокой прочности они широко применяются для строительства оснований дома.

Устройство подпорной стенки

Вне зависимости от вида подпорная стенка состоит из таких основных частей, как:

фундамент;
тело;
дренаж (может быть поперечным или продольным).

Рассмотрим устройство нескольких подпорных стенок на примере нескольких конкретных видов. Но прежде чем начинать работы по возведению таких сооружений, нужно выполнить правильный расчёт подпорной стены. К слову сказать, есть даже необычные варианты с использованием старых покрышек, о чём будет написано ниже.

Деревянная стенка

Подпорная стена, возводимая из брёвен, считается самым приемлемым вариантом для дачи в плане стоимости. К тому же её легко возвести своими руками. Бревна подойдут любого диаметра даже 20 см. При строительстве подпорной стенки бревна могут располагаться вертикально либо горизонтально. Вертикальный способ хорош тем, что не требует фундамента, поскольку бревна просто вкапываются в землю на глубину не менее 50 см (можно глубже для большей устойчивости).

Те части брёвен, которые будут погружаться в землю стоит обработать специальными составами, чтобы предотвратить их гниение.

Отличный пример стенки из бревен

С этой целью можно также использовать битум, машинное масло или просто обжечь огнём нижние части брёвен. Такое сооружение идеально впишется на фоне деревянного дома.

Каменная стенка

Подпорная стенка из камня нуждается в фундаменте. Для этого сначала роется траншея на глубину от 40 до 50 см. Если же планируется возводить стенку более метра, то глубину следует увеличить. Для удобства лучше соорудить своими руками опалубку. Тогда траншея по размерам должна быть на 5–10 см больше чем ширина фундамента. На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 20–30 см, которая сверху заливается бетоном.

После высыхания фундамента можно переходить к укладке камня, не раньше. При этом кладка может быть сухой либо с использованием цементного раствора. В большинстве случаев используется такой камень (пиленый или колотый), как кварцит, гранит, диабаз и некоторые другие виды. Есть мнение, что гранитный бутовый камень отличается высокой прочностью. Однако на деле подпорная стенка из некоторых видов известняка или песчаника может получиться прочнее. Поэтому выбирая бутовый камень, нужно опираться на показатели, указанные в его документах. Допустимая прочность на сжатие является 150–300 МПа.

Процесс укладки стены из камня

Каждый камень, перед тем как укладывать, нужно хорошо очистить и смочить.

Бутовый камень может весить до 30 кг, поэтому лучше перед началом работ рассортировать его. Самые крупные куски следует использовать в качестве основы, мелкая фракция подойдёт для внутреннего заполнения. Для внешней лицевой стороны стены стоит отбирать камни крупного или среднего размера, но с ровной поверхностью.

Подпорная стена при использовании бутового камня или любого другого, может быть уложена разными способами. Как пример: два камня укладываются рядом, а третий кладётся сверху на стыке этих двух. На края желательно класть более крупные образцы. Не следует спешить при укладке каждого камня, лучше сразу подобрать для него устойчивое положение. Приступая к кладке второго ряда нужно не забыть про дренаж. Это может быть любая труба, расположенная под уклоном.

При мокрой укладке между рядами камней используется цементный раствор. При сухом способе зазоры между камнями заполняются плодородным грунтом. В дальнейшем это позволит посадить разные растения для большей привлекательности. При возведении стены из камня желательно придать ей небольшой уклон в сторону склона грунта.

Отличный пример стенки из бутового камня

Бетонная стенка

Подпорная стена из бетона может получиться в виде прочной и долговечной конструкции. Конечно, вид у такой стенки не очень привлекателен, но его можно спрятать, если сделать облицовку из разных материалов (кирпич, камень, плитка и прочие варианты).

Для стенки из бетона тоже необходим фундамент. Для этого также нужно прорыть траншею по всей длине будущей конструкции. На дно можно положить сконструированный каркас из арматурных прутьев, так основание будет более прочным. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую конструкцию своими руками.

Далее, нужно тоже соорудить опалубку из досок (обычно каждый способен сделать это своими руками, при необходимости можно заручиться поддержкой), которые следует подпереть колышками или трубками, вбитыми на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. И так по всей протяжённости будущей стены.

Опалубка для стены из бетона

После заливки бетона, разбирать опалубку нужно не ранее, чем через 4–5 дней. В качестве дренажа можно использовать любые трубы, которые для такой стены лучше располагать поперёк неё и под уклоном, в процессе заливки бетона.

После того как подпорная стенка будет готова её можно украсить как захочется. Здесь стоит проявить всю свою фантазию. К примеру, использование мха придаст эффект уютной старины.

Блочная стенка

Сооружение фундамента для стены из блоков ФБС тоже начинается с траншеи на глубину 20 см. Выкопать её своими руками под силу каждому. После чего необходимо уплотнить дно, насыпать щебня, а сверху ещё засыпать небольшим слоем гравия. Перед тем как засыпать следующий слой, предыдущий нужно хорошо утрамбовывать.

Каждый из блоков ФБС устанавливается на основание и хорошо фиксируется молотком, используя резиновые прокладки. Следующий блок приставляется ко второму и таким же образом фиксируется. После этого всё проверяется соответствующим инструментом, чтобы все было по уровню. Так выкладывается весь первый ряд, при этом получившиеся зазоры можно заполнить песком.

Каждый из блоков ФБС, который будет начинать и заканчивать чётные ряды (2, 4, 6 и так далее) нужно разделять пополам. Легче сначала наметить линию раскола, делая лёгкие удары по зубилу. После этого несколько более сильных ударов расколют блок на две части, причём срез будет ровный. По всей поверхности блоков первого ряда наносится специальный клей двойной линией. Сначала укладывается первый половинчатый блок, затем пойдут обычные блоки, а замыкает ряд тоже половинка ФБС. Третий ряд начинается уже с полноразмерного блока и в таком ритме строится всё сооружение.

При необходимости каждый из блоков ФБС может быть обработан на заводе таким образом, чтобы имитировать структуру природного камня. Это позволит обходиться без дополнительной отделки или облицовки. Такую стену можно возвести своими руками, а можно привлечь специалистов. Предпочтительнее второе, но тут дело вкуса и средств.

Подпорная стенка, выполненная из блоков ФБС в виде лесенки, позволит разместить дополнительные клумбы для посадки любимых цветов.

Другие варианты

Шинный декор

В качестве ещё одного варианта можно рассмотреть изготовление стенки из покрышек. Использованные шины есть у каждого владельца автомобиля, поэтому проблем с поиском материала нет. В самом крайнем случае покрышки можно купить за символическую цену или найти на свалках рядом с гаражами.

В некоторых случаях возникает необходимость немного возвысить участок. Так обычно бывает, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или когда нужно разбить садик на каменистом грунте. Использование автомобильных покрышек позволяет справиться с этой задачей. При этом они способны сдерживать внушительные грунтовые массы от смещения.

Такая конструкция из покрышек точно привлечёт к себе внимание.

Подпорная стенка из покрышек может формироваться разными методами: ступенчато или колонной. Оба варианта предусматривают использование свай, чтобы покрышки хорошо держались. В качестве крепления покрышек между собой используются хомуты на основе конвейерной ленты, скреплённой болтами.

Хорошая альтернатива

В качестве альтернативы камню и бетону можно возводить армогрунтовые подпорные стенки. Они основываются на использовании геосинтетиков, которые стойко переносят воздействие активных веществ, присутствующих в грунте. Такие стенки легко возводить при самых минимальных затратах.

Подпорная стенка на участке: 100 фото красивых решений

Содержание:

Подпорная стенка: назначение и особенности
Бетонная подпорная стенка
Кирпичная подпорная стенка
Подпорная стенка из габионов
Деревянная подпорная стенка
Подпорная стенка из камня

При обустройстве участка многим приходится использовать такой элемент, как подпорная стенка. Данная конструкция справляется не только со своей основной задачей – укрепление склона и предотвращение смещения почвы, но и активно применяется в качестве декоративного элемента, улучшающего ландшафтный дизайн приусадебной территории. Как правильно возвести подпорную стенку, и какие материалы можно использовать для этого? Об этом в нашем материале.

Подпорная стенка: назначение и особенности

Перед началом строительных работ домовладелец должен определить основную функциональную задачу подпорной стенки, решив, будет она элементом декора (зонирование пространства, вертикальное озеленение и т.д.) или же будет удерживать почву на склоне, предотвращая ее вымывание и сползание. Если подпорная стенка должна защитить жилье и участок от оползня со склона, то нужна прочная и надежная конструкция, работу по обустройству которой, лучше доверить опытным специалистам. Они тщательно исследуют почву, подберут качественные материалы и возведут прочный фундамент, что позволит создать стенку, обеспечивающую безопасность проживания на участке.

Однако в данный момент подпорную стенку применяют не только на неровных участках, но и прочих приусадебных территориях, где подпорная стенка в саду носит исключительно декоративную роль. При этом она не имеет большой нагрузки или высоты, верхнюю часть конструкции засаживают кустарниками или цветами, хорошо удерживающими почву. Кроме того, на ровном участке подпорная стенка позволяет создать искусственный рельеф, благодаря чему можно применять различные дизайнерские идеи и решения.

Бетонная подпорная стенка

Если говорить о бетонных конструкциях, то их реализацию лучше доверить профессионалам, так как возведение подпорной стенки из бетона требует специальных навыков и опыта. Имея этот опыт, возвести стену можно самостоятельно, но нужно помнить о том, что она имеет большой вес и нуждается в широком и прочном фундаментном основании. Кроме того, бетонную стенку нужно защитить от грунтовой влажности, используя для этого гидроизоляционную прокладку. Также сохранить жесткость и целостность конструкции поможет монтаж водоотводной системы.

Что касается внешнего вида, то бетонную подпорную стенку сложно назвать привлекательной, но проведя декоративную отделку можно кардинально изменить внешний вид конструкции, сделав ее более оригинальной и изысканной. Этапы работы:

Подготовка траншеи (глубина зависит от высоты подпорной стены).
Укладка щебня и гравия, арматуры, связанной проволокой.
Монтаж деревянной опалубки.
Заливка бетона. Через несколько дней после формирования стены опалубка снимается.

Кирпичная подпорная стенка

Строительство кирпичной конструкции – популярное решение, которое объясняется рядом достоинств строительного материала. Кирпич – это натуральный и удобный в работе материал, который имеет привлекательный внешний вид и относительно доступную цену. Более того, при строительстве декоративной стенки можно использовать не только новый стройматериал, но и старые кирпичи. С помощью кирпичей можно создать сложную конструкцию, имеющую выступы и закругления, при этом справиться с работой может даже новичок. Перед началом работы нужно сделать фундамент, позади стенки проводится монтаж водоотводной системы, защищающей материал от влаги.

Подпорная стенка из габионов

Габионы – металлические сетки с камнями внутри. Сами конструкции могут иметь различную форму и размер, как и их каменное наполнение. В качестве сетки используется стальная проволока или прутья. При монтаже подпорной стенки достаточно укладывать соседние блоки, надежно скрепляя их между собой. В целом подобная конструкция отличается не только привлекательным внешним видом, но и высоким уровнем надежности.

Строительство такой стенки не занимает много времени, да и стоимость конструкции приятно удивит. Как показывает практика, такой метод создания подпорной стенки используют в труднодоступных местах, например, при укреплении берегов горных рек. В ландшафтном дизайне садового участка габионы также можно применять, при этом фундамент такой стенке не требуется.

Деревянная подпорная стенка

Конструкцию, выполненную из дерева, многие считают дешевой и ненадежной, однако это совсем не так. Для монтажа качественной конструкции, выполненной из горизонтальных бревен, потребуется хорошо высушенная древесина. Клееный брус для этих целей не используется, а вот бревна и цельный брус позволят создать не только красивую, но и прочную конструкцию. Укладку древесных материалов можно проводить, как горизонтально, так и вертикально. В первом случае важно, чтобы все бревна имели одинаковую длину и толщину, при вертикальном монтаже таких требований нет.

Альтернативное решение, позволяющее снизить затраты на строительство подпорной стенки – использование стволов и веток спиленных старых деревьев (если они еще крепкие). Конечно, стволы большинства деревьев сложно назвать ровными, но для невысокой стенки, выполняющей декоративную роль, это и не требуется. Важно помнить о том, что дерево – это материал, который подвергается воздействию внешних факторов. Исходя из этого, перед началом строительства бревна нужно обработать, используя для этого спецсредства (антисептики, пропитки и т.д.).

Подпорная стенка из камня

Если для строительства конструкции используется природный камень, то в результате монтажа владелец участка получит самую красивую, прочную и надежную подпорную стенку. Конечно, стоимость конструкции крайне высокая, но затраты полностью оправдывают себя. Для строительства используется камень любой формы, их выбор зависит от возможностей домовладельца и стиля ландшафтного дизайна. Например, прямоугольные блоки (известняк или песчаник) лучше всего смотрятся в регулярном саду, а вот валуны разной формы и размеров позволяют создать природную подпорную стенку, идеально дополняющую участок, выполненный в эко-стиле.

Начинать строительство нужно с траншеи, на дно которой заливают фундамент (бетон, усиленный металлическими элементами, например, арматурой и проволокой). Если стена невысокая, то можно использовать сухую кладку, грамотно подобрав камни и валуны по размеру и форме. Пустоты заполняют семенами растений, что позволяет создать красивую конструкцию, способную стать центральным элементом садового участка. Если стена будет высокой или она должна защищать почву от сползания, то крепление камней производится при помощи цементной смеси.

простых шагов для строительства подпорной стены

Деревянная подпорная стена отлично подходит для изменения формы двора с уклоном и добавления подлинной индивидуальности и присутствия в ваш сад. Некоторые материалы можно использовать для создания кривых, но подпорная стена из дерева будет прямой.

Начните с измерения площади для точной длины вашей стены, включая все стороны, если их будет больше одной — это определит материалы, необходимые для завершения проекта.

Подсчитайте количество древесины, которое вам нужно купить. Для этого проекта нам понадобится двенадцать 8 футов 6×6, чтобы построить стену высотой 2 фута. Пиломатериалы, обработанные под давлением, специально изготовленные для этого типа стен, легко доступны в домах-ремонтниках.

Перед тем, как начать, составьте план всей почвы, которую вы будете убирать. Его можно использовать для создания приподнятых цветочных клумб, для заполнения низин в вашем дворе или для выравнивания фундамента.

Перед копанием обязательно проконсультируйтесь с местным коммунальным предприятием. Они отметят расположение любых подземных коммуникаций на территории вашего проекта.

Стены высотой более 4 футов могут потребовать профессионального монтажа.

Перед тем, как начать копать, добавьте направляющую веревку. Эта строка следует по пути, по которому должна идти ваша стена. Поместите колья с обоих концов переднего края стены.Соедините колья веревкой и отрегулируйте, пока они не выровняются (Изображение 1). Выкопайте основание откоса, чтобы создать ровное основание для стены. Выкопайте траншею под фундамент для первого ряда бревен (Изображение 2). Сделайте траншею глубиной около 8 дюймов. Основание подпорной стены должно составлять половину высоты стены. Итак, в нашем случае это 1 фут шириной для стены высотой 2 фута (Изображение 3). Утрамбовать до ровного основания. Один из ключей к удачной стене — ровный фундамент. Используйте уровень, расположенный поверх бруса, чтобы периодически проверять свою работу.

Выкопав и выровняв траншею, можно приступить к установке деревянного ряда фундамента. Начиная с одного конца траншеи, поместите на землю фигуру 6×6. Внесите изменения, чтобы балки оставались ровными и прямыми (Изображение 1). С помощью небольшой кувалды переместите предметы на место и проверьте уровень отвеса. Когда нижний ряд бревен будет на месте, используйте дрель и лопату, чтобы просверлить два направляющих отверстия в верхней части бруса — на расстоянии около 4 футов друг от друга (Изображение 2).Бита должна быть размером с арматурный стержень. Чтобы закрепить бревно на месте, используйте 18-дюймовый кусок арматуры, вбитый в почву двухфунтовой кувалдой (Изображение 3). Переходите к следующей части. Таким образом установите прямой непрерывный ряд фундаментных балок. Убедитесь, что ряд выровнен по всей длине стены.

При установке второго ряда сместите стыки. Предварительно просверлите отверстия для шипов примерно через каждые 8 дюймов. Закрепите этот второй ряд на фундаментном ряду шипами 60d, используя предварительно просверленные отверстия.Постройте следующий ряд, не забывая расшатывать брусья. Снова прикрепите каждый ряд к ряду под ним, используя шипы 60d (Изображение 1). Используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишнее, чтобы края стены были ровными (Изображение 2). Повторите процесс, выстраивая последующие ряды и смещая бруски так, чтобы концы каждого ряда были выровнены (Изображение 3). Большинство подпорных стен требуют дренажа и построены из перфорированной трубы, проложенной за стеной на гравийном основании. Поскольку уклон этого двора имеет небольшой уклон, который способствует стеканию воды, мы можем пропустить этот шаг в этом проекте, но мы добавим гравий для дренажа и засыпаем землю грязью.После того, как все бревна будут на месте (и засыпаны), добавьте верхнюю крышку. Мы используем доски 2х12, обрезанные под углом 45 градусов и соединенные в одну точку. Отцентрируйте колпачок 2х12 на верхнем брусе, чтобы с обеих сторон выступал 3 дюйма. Если вам нужно несколько досок, чтобы покрыть стену по всей длине, обрежьте их под углом 22 градуса, чтобы совместить. Прикрепите верхнюю планку с помощью 3-дюймовых шурупов по дереву с шагом 12 дюймов. Затем снимите концы досок, оставив свес на 3 дюйма. Чтобы закончить проект, закруглим углы простым надрезом под 45 градусов (Изображение 4).

Теперь, когда подпорная стена готова, вы можете покрасить или окрасить ее по своему вкусу. Теперь вы можете воспользоваться только что выровненной площадью вашего двора.

Как построить деревянную подпорную стену высотой 2 фута

Деревянная подпорная стена — это экономичный вариант для выравнивания вашей собственности. Как мы узнали в этом посте, вся древесина в деревянной подпорной стене должна быть обработана давлением в соответствии со стандартами UC4A или UC4B (предпочтительно UC4B).Брус должен быть 6 ″ x6 ″ или 8 ″ x8 ″. Для дополнительной защиты древесины мы позаботимся о том, чтобы древесина не контактировала с естественным грунтом, а в стене был надлежащий дренаж.

Инструменты

Ручной трамбовщик
Лопата
Перчатки
Колесная тачка
Уровень 4 фута
Уровень торпеды
Кувалда
Дрель (при использовании винтов)
Циркулярная пила или бензопила

Поперечное сечение деревянной подпорной стены высотой 2 фута

Фундамент

Выройте траншею шириной не менее 12 дюймов.Для стен толщиной от 0 до 2 футов выкопайте минимум 8 дюймов глубиной. Уплотните дно траншеи ручным трамбовщиком. Подробнее о подготовке фундамента читайте здесь.

После уплотнения фундамента уложить основной материал. Основной материал должен состоять не менее чем из 4 дюймов чистого щебня, такого как камень № 57. Чистый щебень удалит воду из-под стены, помогая предотвратить повреждение древесины водой. Для получения дополнительной информации о материалах для засыпки подпорных стен ознакомьтесь с этим постом.

Уплотните основной материал ручным трамбовщиком.

Установка первого ряда бревен

Продеть арматуру через первый ряд бруса.

Поместите первый ряд брусьев прямо на основание из щебня. Начните с угла или конструкции, к которой вы упираетесь. Не оставляйте зазоров между брусьями. Затем убедитесь, что брус полностью выровнен по длине бруса, используя 4-футовый уровень. С помощью уровня-торпеды выровняйте брус спереди назад. Для регулировки бревен воспользуйтесь мертвым ударом или небольшой кувалдой.

Просверлите два отверстия на расстоянии 4 фута друг от друга в каждом брусе в нижнем ряду. Отверстия должны быть того же диаметра, что и арматурный стержень. Длина арматуры должна быть не менее 2 футов. Забейте арматуру через отверстия кувалдой.

Последующие ряды пиломатериалов

Расставьте стыки следующего ряда бруса в шахматном порядке по сравнению с нижеследующими. Это способствует устойчивости подпорной стены. Стремитесь разместить не менее четверти длины бруса за стыком (для 8-футовых бревен это не менее 2 футов).Кроме того, установите каждый ряд бруса с отступом на 1/2 дюйма по сравнению с нижним. Это значительно повышает устойчивость стены.

Для устойчивости каждое бревно отодвинуто на 1/2 дюйма от нижнего бруса. Кроме того, каждое сочленение смещено по сравнению с тем, что вверху и внизу. Эта подпорная стена из дерева имеет небольшой визуальный наклон, потому что она не была построена с откосом или ударом.

Примечание: многие подпорные стены строятся без смещения каждого ряда. Эти стены также выходят наружу и со временем разрушаются.Вертикальные деревянные стены тоже выглядят наклоненными, даже если они построены прямо. Если вы не можете убедить вас построить подпорную стену со смещением в 1/2 дюйма, то стучите по бревнам в сторону засыпки на 5 градусов. Это поможет подпорной стене выглядеть вертикально после завершения стены. Для этого закрепите лентой 6 четвертей на одном конце уровня торпеды. При выравнивании спереди назад поместите сторону с четвертью возле насыпной стороны бруса.

Прикрепите каждый ряд деревянных балок к нижнему с помощью оцинкованных гвоздей 3/8 ″ x 12 ″ *, 12 ″ шурупов из нержавеющей стали * или шурупов с покрытием 12 ″, утвержденных ACQ *.Поскольку медь при обработке давлением вызывает коррозию, используйте гвозди / винты из горячеоцинкованной или нержавеющей стали. Не используйте гальваническое (или оцинкованное), непокрытое, окрашенное или другое покрытие, если оно не рассчитано на обработку давлением ACQ. Эти альтернативные покрытия подходят для надземного настила, но они не обеспечивают необходимой защиты от коррозии, необходимой для обработанной под давлением древесины, контактирующей с землей. Разместите гвозди или шурупы через каждые 2 фута вдоль бруса.

Установка дренажа

Вода не может легко проходить через дерево, как через пористые сегментные блоки.Это означает, что вам нужны специальные приспособления, чтобы вода не скапливалась за стеной. Поместите минимум 12 дюймов дренажного камня (чистый щебень, такой как камень № 57) позади бревен. Это в сочетании с чистым щебнем, используемым для основания, поможет отвести воду под стеной.

Проложите перфорированную трубу диаметром 3 или 4 дюйма за стеной и выпускное отверстие через каждые 30-40 футов. Планируйте выпуск для трубы в самых нижних точках стены. Самая низкая точка может быть либо в конце стены, либо где-то посередине.Для выхода посередине потребуется отверстие в бревнах.

Уплотните дренажный камень ручным трамбовкой. Продолжайте размещать дренажный камень на расстоянии не более 4 дюймов от стены. Когда вы доберетесь до верха стены, поместите фильтровальную ткань над дренажным камнем. Растяните ткань до задней части бруса и прикрепите строительным клеем. Вытяните фильтровальную ткань как минимум на 6 дюймов за дренажный камень.

Резка дерева

Древесина слишком толстая, чтобы ее можно было распилить стандартной дисковой пилой за один пропил.Чтобы использовать циркулярную пилу, вам нужно будет обрезать одну кромку, повернуть древесину, снова разрезать и продолжать это, пока вы не пропилите всю древесину. В качестве альтернативы используйте бензопилу, чтобы надеть маску, чтобы не вдыхать пыль от древесины, обработанной под давлением.

Нанесение консерванта для древесины на медной основе

Обработка давлением распространяется только на дюйм или около того в древесину. Таким образом, когда вы прорежете дерево или просверлите отверстие, срезанная кромка не будет обработана. Обработайте любую обрезанную кромку лакокрасочным средством для дерева на медной основе *.Используйте кисть для пенорезины *, чтобы нанести консервант.

Последние мысли

Деревянная подпорная стена может стать отличным дополнением к вашему проекту на заднем дворе. Шаги по возведению стены высотой до 2 футов просты. Используйте обработанную под давлением древесину UC4B, нанесите чистый измельченный заполнитель на все поверхности, которые соприкасаются с деревом, приколите нижний ряд брусов и нанесите покрытие на все обрезанные края. В следующем посте мы поговорим о деревянных стенах более 2 футов и о том, как установить якоря для мертвецов.

* Партнерская программа Amazon. Если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.

Подпорные стены из дерева — Подпорные стены из дерева

Подпорные стены из дерева доступны по цене и могут быть очень привлекательными.

При правильной настройке деревянная подпорная стена вписывается в ландшафт более естественно, чем любой другой материал. Когда он окрашен в тон бревенчатому или облицованному кедром дому, он переносит материалы дома в ландшафт для более унифицированного внешнего вида. В лесном саду они особенно красивы, поскольку состоят из самих деревьев, которые их окружают.

Подпорные стены из дерева доступны по цене и просты в использовании

В большинстве случаев именно простая конструкция и низкая стоимость делают деревянные подпорные стены наиболее распространенным выбором для улучшения дома своими руками. Такая стена также является доступным способом, которым ваш подрядчик по ландшафтному дизайну может контролировать короткие уклоны, которые со временем могут разрушиться или стать нестабильными. В последние годы спрос на огороды с приподнятыми грядками привнес облегченную версию этой подпорной стены во многие новые ландшафтные проекты.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная подпорная стенка (PDF)

Большие бревна, обычно 6 x 6, можно штабелировать и укреплять стальными стержнями, вставленными через отверстия, просверленные насквозь.

Консерванты и здоровье почвы

Существует опасение, что химические вещества из железнодорожных шпал могут попадать в окружающую почву. Это снизило их частоту в огородах с приподнятыми грядками. Фактически, многие садоводы-органики обеспокоены тем, что все консерванты для древесины, включая те, которые используются в новых обработанных под давлением пиломатериалах, вымываются в почву.По этой причине предпочтительным материалом для пищевых садов является красное дерево или кедр, которые являются более дорогим, но более здоровым материалом.

Строительные деревянные подпорные стены

Деревянная подпорная стена обычно меньше четырех футов в высоту. Существует два основных метода строительства, каждый из которых подходит для различных условий. В одном из них используются вертикальные стойки, закрепленные на бетонном основании, с горизонтальными стеновыми досками, обычно 2 x 6. Это часто используется для приподнятых грядок в огороде.Другой метод состоит исключительно из очень больших бревен, обычно 6 x 6, уложенных друг на друга и усиленных стальными стержнями, вставленными в сквозные отверстия, просверленные для профилирования. Расширения за стеной, известные как «мертвые», уходят обратно в склон и обеспечивают дополнительное усиление против прогиба. Ваш подрядчик выберет лучший метод строительства для вашего ландшафтного проекта.

Деревянная стена, если она хорошо построена с использованием надлежащих материалов, гидроизоляции и консервантов, может прослужить около 20 лет и более.Основным недостатком является сама древесина, которая подвержена гниению из-за обширного контакта древесины с землей. Поскольку в земле есть влага, которая увеличивает поперечное давление земли, сочетание веса и гниения обычно является причиной поломки. Эта уязвимость сокращает срок службы деревянных стен по сравнению с блочными или бетонными стенами.

Предотвращение проблем с влажностью

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных стен, подрядчик должен уделять пристальное внимание воде, где она собирается и скапливается как наверху, так и за стеной.Накопление влаги ускоряет разложение древесины, поэтому дренажные конструкции очень важны, как и общие классы как в верхней, так и в нижней части стены.

Лучшая древесина для этих стен — ель Дугласа, обработанная консервантами для предотвращения гниения. Он будет зеленого или коричневого цвета и рассчитан на контакт земли с деревом. Для деревянных стен большие бревна могут быть очень дорогими, поэтому железнодорожные шпалы являются распространенной альтернативой. Эти переработанные стяжки более доступны по цене, чем новые пиломатериалы, с увеличенным весом и прочностью.Железнодорожные шпалы сильно обрабатываются потенциально токсичными консервантами для древесины и креозотом. К недостаткам можно отнести химический запах при перегреве летним солнцем.

В большинстве случаев на заднюю сторону деревянной подпорной стены наносится слой водонепроницаемого покрытия, чтобы отделить его от прямого контакта с заполнителем. За стеной также имеется гравийная набивка, особенно внизу, где скапливается вода в дождливую погоду. Гравий увеличивает длину стены и может также содержать перфорированные трубы для создания французского дренажа, который отводит воду к одному или обоим концам стены, чтобы она не скапливалась.В то время как у некоторых стен есть отверстия для просачивания внизу, это сократит срок службы стены из-за условий, подверженных гниению, вызванных постоянным проникновением влаги в древесину и распространением из этих точек.

Подпорная стенка из стали и дерева

Это БОЛЬШОЙ и дорогой проект! У нас есть несколько подпорных стен, которые необходимо переделать. На фото ниже показана только одна из стен, которая падает (мы смотрим на нижнюю стену, светло-зеленое дерево).

Мы решили заняться этими стенами по частям, если позволяют деньги и время. Если вы ищете способ построить / заменить подпорные стены, выполнение этого самостоятельно потребует времени и сил, но сэкономит вам тысячи долларов. (Кстати, огороженные «ящиками» наверху — наши приподнятые грядки. Мы живем в лесу, и съемные панели ограждения красиво защищают оленей и тварей!)

Вместо того, чтобы использовать деревянные столбы, которые имеют свойство гнить и ломаться (вот почему многие наши стены в ужасном состоянии), мы решили попросить друга отрезать несколько стальных балок I до нужной нам длины.Их называют «двутавровыми балками», потому что они имеют форму большой буквы «Я». Мы собираемся установить стену высотой 36 дюймов для этой области, а балки будут уходить в землю на 2 фута, так что это будет 5 футов в длину. Мы также будем использовать новую обработанную под давлением древесину, которую вы видите под стальным полотном. балки на фото ниже.

Вот крупный план формы «I»:

Первое, что мы сделали (после удаления участков старой стены), это построили прямую линию, которая будет направлять размещение новой стены.Я не буду вдаваться в подробности о том, как мы это сделали, поскольку мы не эксперты. Я вам скажу, что мы использовали много веревок и постоянно проверяли уровень. Я уверен, что вы можете погуглить этот шаг и найти отличные обучающие видео. Во всяком случае, вот как выглядела наша линия (для этого у нас был помощник):

Затем, очистив старые куски пластика и разгребая много упавших камней и грязи, мы были готовы разметить наши ямы и начать копать.Это тяжелая работа (обратите внимание, что мы работаем с очень твердой красной глинистой почвой), но мы ее сделали! Муженек использовал копатель почтовых ям, пока я работал над удалением камней и выполнял другие мелкие работы. Вот крупный план одной из его дыр:

Когда мы вставляли столбы в отверстия, мы удерживали их на месте с помощью 1-2 мешков с бетоном, в зависимости от того, насколько велико отверстие.Опять же, мы использовали веревку в качестве ориентира и постоянно проверяли уровень.

Когда бетон застыл на первых двух столбах, мы просто вставили наши 2х12. Двутавровая балка на самом деле будет удерживать доску толщиной 4 дюйма, поэтому нам пришла в голову идея разместить доски из бывшей подпорной стены за новыми досками. Мне нравится, что мы смогли повторно использовать их таким образом, и это сделало нашу стену такой большой. На фото ниже вы видите новые доски (красно-коричневый цвет) спереди и старые доски (светло-зеленый цвет) сзади.Если у вас нет старых досок, вы также можете вырезать более мелкие куски дерева и разместить их только в швеллере двутавровой балки за 2х12.

Мы действительно прикрутили доски вместе, чтобы соединить их вместе и сделать их еще более прочными.

Вот винты, которые мы использовали.

Они очень прочные и имеют уникальную голову, из-за которой их сложнее раздеть. Они также хорошо сочетаются с цветом обработанной под давлением древесины.

По пути мы нашли несколько камней и старый бетон, которые нам пришлось удалить с помощью электрического молотка.Ух — это была действительно тяжелая работа!

А потом был день, когда мы сломали водопровод, и перед закрытием нам пришлось спешить в хозяйственный магазин, чтобы получить все необходимое для ремонта. В ту ночь мне пришлось держать фонарик для мужа в темноте, чтобы в доме снова была вода.

Ремонт, тяжелая работа и грязный беспорядок того стоили, как только мы сделали первые несколько секций.Это выглядело так красиво по сравнению со старой стеной:

В завершение мы обшили стену досками 2х6. Мы также скрепили остатки домашней обертки за досками, чтобы почвопокровное покрытие не проскользнуло через щели между досками.

Нам предстоит еще многое сделать, но мы ТАК довольны тем, как все оборачивается! Сейчас мы делаем перерыв в возведении стен, чтобы выложить блоки для курятника.Это еще одна огромная работа — следите за новостями!

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Опять же, мы не эксперты, но нам очень нравится идея использования I Beams, и стена действительно очень сильна. Я сказал муженьку, что это похоже на то, что можно увидеть в модной винодельне.

Если вам понравился этот пост, я буду рад, если вы захотите поделиться им, а также подписаться на меня в Instagram и / или Facebook.Ваш интерес к моим сообщениям — это то, что заставляет меня возвращаться, чтобы поделиться другими проектами DIY — спасибо!

Счастливого творчества!

Xo,

Джейми

Стоимость подпорной стены из дерева или древесины — в 2021 г.

Сводная информация о подпорных стенах из Дерева или Дерева

Подпорная стена из дерева или бруса — это эффективный способ управления наклонным пространством на заднем дворе, чтобы использовать эту территорию, одновременно предлагая некоторый характер для пейзаж.Подпорные стены из дерева обычно разрабатываются из древесины, подвергнутой обработке под давлением, и при правильном уходе и обслуживании они прослужат 40 или более лет.

В этой статье предлагается подробное ценовое предложение для деревянных подпорных стенок на продукты и рабочую силу. Также покрываются расходы на установку «Сделай сам».

Информация о ценах на продукцию и материалы

Элементы затрат на подпорную стену из дерева / дерева

Сколько будет стоить подпорная стена, зависит от объема задачи. Длина и высота стены имеют наибольшее влияние из-за количества необходимых подпорных стеновых балок.Общие расходы перечислены ниже.

Помните: Когда мы описываем «квадратный фут» стены, мы говорим о вертикальной поверхности обнаженной и заглубленной стены. Например, если у вас есть подпорная стена длиной 10 футов и высотой 3 фута, это будет 30 квадратных футов вертикальной стены.

Квадратные футы поверхности стены — Большинство стен построено из брусков высотой около 6 дюймов (они имеют квадрат 5,5 дюймов) и длиной 8 футов, так что каждый брус составляет 4 квадратных фута поверхности стены.Например, стена длиной 60 футов и высотой 4 фута будет иметь поверхность стены в 240 квадратных футов. Это число, разделенное на 4, будет означать, что вам потребуется 60 бревен плюс еще пара, чтобы заменить сломанный или деформированный материал.
Тип используемой древесины — Многие подпорные стены из дерева разрабатываются либо с обработанными давлением 6 ″ x 6 ″, либо с использованием железнодорожных шпал. В то время как рельсовые шпалы обрабатываются по-другому для более длительного использования, новая древесина, обработанная давлением, выглядит намного лучше и имеет тенденцию предлагать более последовательный вид.
Проблемы с установкой — Если ваша подпорная стена находится на крутом склоне для доступа или на склоне требуется удалить большое количество грязи для размещения, это будет стоить заметно дороже.
Любые ступеньки или углы — По сути, если ваша стена требует набора лестниц или имеет сложные углы, она будет стоить немного больше, чем базовая подпорная стена, из-за дополнительного времени на отделку этих частей.
Использование дорогой отделочной доски — В зависимости от желаемого дизайна или площади стены вы можете разместить на стене заглушку 12 ″ x2 ″, которая будет использоваться в качестве скамейки, стойки для растений в горшках или просто в качестве стены. законченный внешний вид.
Дренажные изделия — Стены, удерживающие участки с большим уклоном, будут пропускать большое количество воды. По сравнению с французской водосточной системой, кладка камня под самый первый брус и слив у основания склона стены поможет слить воду, которая в противном случае может вызвать более быстрый износ древесины — даже после обработки под давлением. дерево, либо полный выход из строя самой стены при замерзании и расширении воды.
Морилка или отделка — Обработанная под давлением древесина может быть окрашена после того, как она действительно высохнет через 3-6 месяцев, в зависимости от вашего местного климата.

Стоимость любых других материалов

Теперь давайте перейдем к расходам на подпорные стены из натурального дерева, которые позволят вам составить ценовое предложение для вашего проекта.

8–20 долларов — Колышки или арматурный стержень и веревка для обозначения курса стены и высоты ее верха.
40-65 долларов — 6 футов, чтобы убедиться, что земля ровная, а стена идет прямо вверх.
24–28 долларов за штуку — Пропитанные давлением бруса длиной 8 футов и квадратом 6 дюймов являются выбором специалистов для разработки деревянных подпорных стен.
22–28 долларов за штуку — обработанные под давлением 12-дюймовые доски размером 2 x 12 дюймов для использования в качестве крышки, скамейки или стойки (необязательно).
2,75–3,50 долл. США каждый — Кусочки арматурного стержня 1/2 ″ длиной 4 фута вбиваются в землю через просверленные пилотные отверстия для закрепления каждого базового бруса близко к обоим концам.
70-90 центов за штуку. Гальванизированные шипы диаметром 60d 12 дюймов проходят через направляющие отверстия каждые 8 дюймов, чтобы удерживать каждый слой древесины на слое под ним, так что на каждые 8 футов древесины приходится 12 шипов.
20–27 долларов за коробку 5 фунтов — Винты для настила через каждые 8 дюймов используются для защиты крышки первого ряда деревянных досок (необязательно).
20–24 долларов США за кубический ярд — 2-дюймовый слой камня 3/4 дюйма или аналогичного продукта устанавливается и сжимается под самым первым слоем дерева, а затем устанавливается у внешнего подножия стены для облегчения при сливе — вам потребуется около одного кубического фута сливного камня на каждые 3 фута стены.
55-70 долларов за штуку — рулон 50 футов перфорированной сливной плитки диаметром 4 дюйма, которая кладется на камень у внешнего основания стены.
40-50 долларов за штуку — 100-футовый рулон профессионального ландшафтного материала используется поверх дренажной плитки, чтобы осадок не засорял ее, а поверх нее кладется достаточно щебня, чтобы удерживать ее.
33-45 долларов США за галлон — Морилка для наружной древесины (необязательно).
6-15 долларов за штуку — Кисть для нанесения пятна (по желанию).

Помните : Если вы работаете с ландшафтным бизнесом над установкой деревянной подпорной стены, возможно, у них будет оптовый счет в региональном магазине пиломатериалов или товаров для дома, поэтому они могут получить более выгодные цены на продукты, чем вы .

Расходы на лицензии, осмотр и установку

Вот некоторые расходы, с которыми вы можете столкнуться, а также стоимость установки деревянной подпорной стены.

Разрешения и экспертиза

Некоторым структурным подразделениям требуется разрешение на установку любой подпорной стены, в то время как другим требуется только разрешение на установку стены высотой 4 фута и выше. По телефону вы узнаете, требуется ли вам соблюдение региональных строительных норм или правил.

ТСЖ: Если вы состоите в ассоциации владельцев собственности, убедитесь, что ваш забор соответствует законам о ТСЖ, в противном случае вам может потребоваться изменить или удалить его.

$ 0- $ 75 — Подземные коммуникации должны быть расположены и отмечены, чтобы предотвратить их повреждение во время копания.Позвоните по номеру 811, чтобы это сделать. Во многих географических регионах это совершенно бесплатная услуга, предлагаемая самой энергетической компанией. Они не хотят иметь дело с расходами или обязательствами по ремонту ломаных линий.
35- 200 долларов — Разрешение на подпорную стену, если это необходимо для вашей задачи.
200–350 долларов — Для подпорных стен высотой более 3 футов настоятельно рекомендуется (и может потребоваться из-за региональных норм) нанять инженера для проектирования стены.

Стоимость и время установки

Строительство подпорной стены из дерева — трудоемкая работа по сравнению, например, с разработкой деревянного забора. Вот трудозатраты на установку подпорной стены из дерева.

4–12 долларов за квадратный фут только на монтажные работы.
Это наиболее важные элементы, которые влияют на общую цену труда.

Легкость доступа к Зоне — Если ваш дом находится в удаленном месте, время в пути для команды будет больше и потребуется больше топлива, поэтому затраты увеличатся.
Длина забора — Основание стены должно быть траншеем, поэтому, например, стена длиной 100 футов и высотой 2 фута будет стоить дороже, чем стена длиной 50 футов и высотой 4 фута, хотя обе иметь 200 квадратных футов облицовки.
Засорения — Удаление деревьев, корней, кустарников или большого количества грязи на пути к стене приведет к увеличению расходов.
Грунт Тип — Для очень твердой или каменистой почвы требуется больше времени для траншеи, поэтому это приводит к увеличению затрат.
The Season — Когда ландшафтные компании не слишком загружены, их ценовые предложения становятся более конкурентоспособными. Строительство подпорной стены весной или летом в большинстве мест по стране будет стоить дороже, чем строительство осенью или зимой.

Помните : В любое время года самый лучший способ получить наиболее доступные ценовые предложения — это запросить котировки у большого количества подрядчиков и сообщить им, что они соревнуются за подпорные стены.

Время установки

Вот время, которое потребуется для установки подпорной стены:

1-2 дня — Базовая установка стены менее 100 квадратных футов.
2–3 дня — Базовая установка примерно 200 квадратных футов или более сложная установка подпорной стены менее 100 квадратных футов.
4-6 дней — Более сложные установки.

День 1 используется для рытья траншеи для базового слоя бревен, установки камня, укладки бревен и закрепления их в почве.

День 2–4 будет использоваться для установки оставшихся деревянных полос и дополнительной крышки.

День 5+ может потребоваться для больших стен, особенно высоких подпорных стен, которым требуется дополнительная поддержка.

В любом проекте размер команды влияет на скорость выполнения работы. На этот раз цитата рассчитана на команду из 2 или 3 человек.

Подпорных стен: дерево, блок или камень?

Подпорная стена имеет одну ключевую цель: удерживать землю, чтобы обеспечить ровное пространство для развлечений и других видов отдыха на природе.

Несмотря на то, что подпорная стена в жилом доме выполняет одну и ту же функцию независимо от того, где она установлена, типы материалов, из которых она изготовлена, могут быть разными. В Giant Landscaping мы обычно проектируем и устанавливаем подпорные стены из ландшафтной древесины, бетонных блоков или природного камня. Выбор материала зависит от эстетики двора, предпочтений наших клиентов и их бюджета.

Имея это в виду, давайте рассмотрим три наиболее распространенных типа подпорных стен и их различные преимущества:

1.Подпорная стена из ландшафтного бруса (дерева) . Это самый простой и быстрый в установке тип, а цена на материалы довольно разумная, что делает их очень недорогой подпорной стенкой. Воины выходного дня, которые любят хороший проект своими руками, могут взяться за простую деревянную подпорную стену, которая может сэкономить дополнительные деньги. Существует некоторая экологическая озабоченность по поводу ландшафтной древесины, обработанной под давлением или пропитанной консервантами для древесины; эти химические вещества могут вымываться в землю.Срок службы деревянной подпорной стены довольно короткий; большинство из них необходимо заменить примерно через 10 лет.

2. Подпорная стена из натурального камня. Стены этого типа чрезвычайно привлекательны, поскольку куски полевого камня или гранита сложены вместе, как головоломка. Эти типы подпорных стен имеют тенденцию быть более дорогими по двум причинам: они трудозатратны, и каменные работы приводят к значительным отходам — около 10 или более процентов камня обычно непригодны.

Благодаря обилию природного камня в Нью-Гэмпшире материалы, необходимые для каменных подпорных стен, легко доступны, и они прекрасно вписываются в окружающую среду.Еще одним важным преимуществом каменной подпорной стены является ее долговечность — мы любим шутить с нашими покупателями, что она, вероятно, проживет дольше, чем они!

3. Подпорная стена из бетонных блоков. Также известная как сегментированная подпорная стена (SRW), стена состоит из модульных блоков, специально предназначенных для строительства подпорной стены. Хотя для выравнивания основания стены и резки блоков необходим определенный уровень навыков, на самом деле установка довольно проста.Общая стоимость бетонной подпорной стены варьируется в зависимости от стиля и цвета выбранных блоков, но эти подпорные стены из бетонных блоков имеют тенденцию уступать по цене между деревом и натуральным камнем.

В Giant Landscaping мы твердо убеждены, что большинство домовладельцев не должны заниматься подпорными стенами — в основном потому, что при удержании грунта необходимо учитывать некоторые важные инженерные соображения. В дополнение к тому, чтобы убедиться, что основание должным образом утрамбовано, необходимо принять меры для обеспечения достаточного дренажа за стеной.

Если у вас есть двор, который нужно выровнять, чтобы освободить больше полезного пространства, позвоните нам. Наши оценки всегда бесплатны!

Построить подпорную стену — Extreme How To

Я люблю строить подпорные стены. В теплую погоду весело рубить большие бревна и заниматься проектом, который быстро продвигается вверх. Однако стандартный набор горизонтальных плит 6 на 6 не подходил мне, поэтому, когда пришло время спроектировать стену для собственного двора, я стал искать что-то с большей текстурой и стилем. но с такой же массой и мощностью, что и стена стандартного стиля.Я нашел его, и все, что мне потребовалось, это поставить эти 6 на 6 на голову.

Эта система стоек и досок основана на принципе работы морских дамб (или переборок). Вы устанавливаете столбы в землю вертикально, а затем обшиваете их доской. Это создает стену с текстурой и теневыми линиями с красивыми углублениями между столбами для растений или травы. И поскольку в земле закопано так много столбов, такая стена является твердотельной и сопротивляется перемещению, даже если почва на холме, который вы сдерживаете, подвижна.

Избавьтесь от головной боли и доставьте материал. Склады пиломатериалов с вилочными погрузчиками могут помочь вам разместить материал там, где вы хотите.

Подготовительные работы

Подготовка — ключ к успеху проекта. Для этого было два важных шага к хорошему старту; получение разрешения на строительство и поиск материалов и оборудования. Поскольку мое время сборки ограничено (выходные), для меня важно собрать все материалы и оборудование в одном месте.Это избавляет от телефонных звонков и работы ног. Для меня это был мой местный Home Depot. Я мог купить все материалы для озеленения, включая пиломатериалы и крепеж, и даже арендовать землеройное оборудование под одной крышей.

Разрешение. Самый простой способ узнать, нужно ли вам разрешение (и что требуется, если оно есть), — это позвонить в офис строительной инспекции и попросить их провести вас через весь процесс. Моя была очень полезной, и с ней было легко работать. Хотя инспекторы по строительству заняты, и их нельзя использовать в качестве источника проектирования, я дал мне несколько хороших советов.

Материалы. Пиломатериалы для этой стены будут обработаны под давлением ACQ 6 на 6 и 2 на 8 с двойными горячеоцинкованными крепежными деталями. При контакте с землей пиломатериалы, обработанные под давлением, не бьются. Причина использования крепежных изделий, оцинкованных методом двойного горячего цинкования, а не электрогальванических или покрытых, заключается в том, что новая формула обработки пиломатериалов под давлением имеет один серьезный недостаток: она вызывает коррозию незащищенной стали.

Последний совет по материалам: доставьте их, даже если верфь взимает плату за доставку.Многие домашние мастера любят ходить на лесопильный склад и доводить свои грузовики до максимума. С таким тяжелым и длинным грузом, как этот, это напрасная трата вашего времени и ударов вашего грузовика.

Оборудование. Магазин My Home Depot также является центром аренды одежды, и я смог арендовать AC Prowler, мини-погрузчик с бортовым поворотом. Прелесть этого пакета в том, что он поставляется с ковшом и несколькими шнеками, поэтому я могу использовать его для сверления отверстий под столбы (насадка для шнека) и перемещения земли (насадка для ковша) как для подготовки строительства, так и для окончательной засыпки.

Отколите пару футов холма мотыгой, чтобы ослабить ее, чтобы погрузчик мог ее увести. Я взял около 2 футов холма для этого проекта, но пожалел, что не убрал еще 6 дюймов.

Земляные работы и планировка

Чтобы позже у меня был доступ к задней части столбов, чтобы установить доску, я вырезаю холм ковшом Prowler.

Затем, поскольку я строю напротив тротуара, я подметаю и раскладываю расположение столбов на расстоянии 3 фута от центра.Я помечаю их мелом на тротуаре. Если бы я делал это в другом месте (например, на траве), я бы натянул веревку между двухфутовыми стержнями арматуры, установленными на 1 фут в землю, чтобы отметить место, где я хочу, чтобы передняя часть столбов приземлилась. Затем я установил шипы за 40 пенни в центре каждого отверстия, а затем удалил веревку, чтобы я мог работать (не снимайте арматуру, она вам понадобится позже).

С помощью этой машины мы вырыли 30 ям глубиной 4 фута за один долгий день, включая все работы с ведрами.

Просверлите отверстия. Разумно спуститься минимум на 3 фута. Это дает им мускулы, необходимые для удержания холма.

Отрежьте стойки до нужной длины, опустите их в отверстие, установите на высоте струны, отвесите в обоих направлениях, затем закрепите двумя скобами у основания.

Размещение столбов и бетон

Выровняйте верх стены. Снова настройте строку макета. Важно, чтобы грани поста располагались ровно вдоль линии макета. В моем случае мне повезло с тротуаром, по которому можно было следовать, хотя мне пришлось использовать отбойный молоток, чтобы аккуратно удалить бетон ниже уровня земли, чтобы стойки были на одном уровне с краем.Чтобы получить верхний уровень стены (в отличие от уровня земли), установите вторую строку макета на той высоте, на которой вы хотите, чтобы ваша стена закончилась. Надежно скрепленные распорки 2 на 4 или арматурный стержень хорошо подойдут для удержания струны. Линия-нивелир поможет вам получить нивелирную струнную леску. Также можно использовать лазерный уровень. Держатели тетивы 2 на 4 держите на расстоянии не менее 4 футов от стены с каждого конца, чтобы у вас было место для работы.

Всегда есть одна яма, которую нужно выкопать вручную. В нашем случае это была груда подземного бетона, препятствовавшая столбу.14-фунтовый отбойный молоток делает свое дело.

Мы удерживали стойки на месте с помощью временных 2-х элементных распорок, чтобы убедиться, что они стоят ровно и вертикально.

Установка сообщений с использованием временного моста. Теперь, когда ваша нивелирная струна установлена, вы можете измерить расстояние до края отверстия. Скажем, это 4 фута от линии ровной струны до дыры.Добавьте 3 фута для глубины отверстия, и вы знаете, что вам нужна стойка высотой 7 футов. Отрежьте столб до нужной длины. Планируйте, чтобы конец, который вы срезали, уходил в землю, оставляя заводской конец концом.

Наконечник инструмента: Идея резки 6 на 6 состоит в том, чтобы отмерять один раз, а отрезать 5 раз. Скажем, вам нужно отрезать 7 футов длины 6 x 6; Измерьте и используйте квадрат макета, чтобы отметить все четыре грани ложи. Разрежьте линию, затем сверните кусок и обрежьте следующую линию, пока не прорежете ее полностью. Поскольку циркулярная пила диаметром 7-1 / 4 дюйма не прорезает насквозь, завершите пропил ручной или обратной пилой.Чтобы сделать это действительно быстро, используйте циркулярную пилу диаметром 8-1 / 4 дюйма. Этот разрез, скорее всего, будет некрасивым, поэтому вы хотите, чтобы он был в земле.

После того, как столбики были закреплены по отвесу и закреплены, мы заложили каждый столб в 80 фунтов бетона.

Затем измерьте расстояние от верха столба на 4 фута с каждой стороны и проведите линию поперек, используя квадрат макета. На стороне выше уровня линии с каждой стороны прибейте или прикрутите ломтик размером 2 на 4, чтобы перекрыть отверстие. Лом должен быть вдвое длиннее ширины отверстия.Опустите столб в отверстие и используйте диагональные скобы, чтобы удерживать его вертикально во всех направлениях. Измерьте каждую публикацию по строке. Возможно, вам придется подкладывать регулировочную прокладку с одной стороны перемычки, чтобы столбик получился отвесом. Это может быть сложно, поэтому не торопитесь. Как только все стойки будут вставлены, прибейте кверху распорки 2 на 4. Совет: шурупы или гвозди с пневматическим приводом часто лучше всего подходят для этих целей, потому что не происходит ударов по материалу, который вы пытаетесь удерживать в неподвижном состоянии (как это происходит при использовании молотка и гвоздей). Кроме того, проще всего удалить винты.

Лучший способ заставить бетон растекаться вокруг днищ столбов — это перемешать его в тачке и залить. Обязательно промойте все столбы, тротуары, траву и т. Д. После завершения, чтобы разбавить просыпание.

Бетон. Затем смешайте 80-фунтовый мешок с бетоном в тачке для каждого отверстия под столб и залейте его. Держите садовый шланг под рукой, чтобы смыть любой бетон, попавший на столбы. Дважды проверьте все стойки на предмет вертикальности и прямолинейности во всех направлениях. При необходимости отрегулируйте, пока бетон еще влажный.

Начните настил сверху и двигайтесь вниз. Это гарантирует, что все доски, кроме последних, которые заканчиваются в земле, будут ровными. Забейте гвоздь или винт на 1/3 в качестве планки, чтобы удерживать длинные доски. перед установкой убедитесь, что материал настила сухой.

Опалубка

В идеале вы можете подождать, пока бетон застынет, но, поскольку эта система оснащена временными распорками, вам не нужно этого делать, и вы можете начать настил, который на самом деле будет удерживать все на месте еще лучше после его установки.Убедитесь, что распорка очень стабильна, чтобы стойки оставались на месте. Если вы оставите струны на месте, это поможет вам определить, движутся ли стойки или неподвижны.

Начните сверху и двигайтесь вниз. Если ваша стена длиннее, чем заказанные вами пиломатериалы, вам придется склеить доски. Всегда прикрепляйте их к столбу и располагайте суставы как можно дальше друг от друга, насколько позволяют ваши материалы.

Чтобы облегчить жизнь, я установил винт в качестве шипа, чтобы удерживать каждую доску там, где мне нужно, а затем с помощью аккумуляторного ударного ключа установил четыре 3-дюймовых винта для деки на каждое соединение.Я также использую атмосферостойкий строительный клей, чтобы получить действительно прочное соединение и противостоять короблению.

Что касается сторон, я пробежал кикер между столбами, а не выкопал весь холм. Кикер, который лежит под землей на внешней стороне настила, действует как поверхность для крепления обратных стен.

Наконечник для инструмента: Аккумуляторные ударные отвертки вдвое меньше и вдвое мощнее стандартных аккумуляторных дрелей и быстро заменяют способ заворачивания винтов и болтов на месте.Они быстро снимают палубные винты, лаги и болты с квадратным подголовком. А с шестигранным хвостовиком вместо патрона замена бит практически не требует усилий.

Установите оставшиеся доски, стыкуя каждую как можно плотнее с предыдущей. Чтобы почва не просачивалась из-под стены, установите хотя бы часть последней доски ниже уровня земли. Если это нарушает опору или распорку, подождите, пока бетон не затвердеет, прежде чем устанавливать эту деталь.

Угловой элемент. Если ваша стена возвращается под прямым углом, как у меня, установите планку 2 на 4 сзади передней обшивки.Эта планка даст обшивке от обратной стороны что-то, к чему можно прикрепить, и избавит вас от необходимости использовать еще одну стойку 6 на 6.

Дренаж. Грунтовые воды представляют собой серьезную нагрузку на подпорные стены, и лучший способ справиться с ними — это выпустить их наружу. Примерно через каждые 4 фута просверлите отверстие диаметром 1-1 / 2 дюйма в центре самой нижней полной доски.

Обшить настил геотекстильной тканью. Молотковый степлер идеально подходит для быстрого и надежного надевания.

Ткань. Чтобы грязь и ил не просачивались сквозь доски, установите на тыльную сторону стены геотекстильную ткань.

Наконечник инструмента: Чтобы установить геотекстиль, степлеры работают, но они медленные. Молотковые степлеры — поскольку удар молотка приводит в движение скобу за доли секунды — позволяют быстро выполнять работу.

Засыпка

Когда бетон в отверстиях под фундамент полностью затвердеет, снимите раскос и установите последнюю доску. Затем заполните каждое отверстие под столб. Каждую ногу или около того используйте головку кувалды, чтобы утрамбовать землю. Чем он компактнее, тем прочнее будут удерживать стойки.

Теперь положите лист геотекстильной ткани на землю и накройте его слоем 2-дюймового щебня или щебня, затем накройте его еще одним слоем ткани. В результате у основания стены остается пористый слой, который отводит воду от проливных дождей и таяния снега.

Если вам повезет, у вас все еще есть Prowler, и вы можете использовать ведро, чтобы перемещать землю и засыпать дыру, созданную стеной. Засыпьте яму на 4 дюйма или около того, потому что со временем почва осядет.

Обведите края верхней пластины, чтобы получить красивый законченный вид.Для легких задач по обрезке кромок я оставляю фрезеры в магазине и использую фрезерный станок на месте.

Покрытие и окончательная информация

Кап. Последним элементом стены является заглушка 2 на 10, которую я устанавливаю заподлицо с тыльной стороной обшивки и позволяю выступать спереди на 2-1 / 2 дюйма. Вместо того, чтобы скосить углы — митра откроется, несмотря ни на что — я использую стыковое соединение. Затем я использую закругляющую коронку на моем маршрутизаторе, чтобы облегчить края.

Последним элементом стены является колпачок размером 2 на 10, установленный заподлицо с тыльной стороной обшивки и выступающий за переднюю часть на 2-1 / 2 дюйма.

Окончательная информация. Поскольку передняя часть стены из столбов и досок имеет контур, между каждой стойкой есть хорошие карманы. Это идеальное место для посадки растений и способ украшать стену круглый год. Кале и капуста осенью и зимой, однолетники летом или луковицы для весеннего цвета. Подойдет и кустарник, и грядка из коры из мульчи. Верх стены обеспечивает такое же пространство. Вы можете окаймить его насаждениями и грядкой из коры из мульчи, или вы можете увеличить размер своего газона и посадить траву вплотную к нему.

Чтобы добавить еще один цвет к палитре, тонированный герметик для дерева (например, вы наносите его на свою террасу) — еще один способ придать стенам жизнь и сохранить пиломатериалы, которые будут запекаться на солнце или пропитаться снегом.

Примечание редактора: Марк Клемент — бывший подрядчик по ремонту дома и автор «Записной книжки плотника», рассказа о плотнике, который изучает уроки улучшения жизни на своем рабочем месте.